Camino Soriano o Castellano-Aragonés

De un vistazo

• Salida / Meta: Gallur (am Camino del Ebro) → Santo Domingo de Silos
• Longitud: 237,5 km
• Duración: 8-10 días (nuestra sugerencia: 10 etapas; la división original de la asociación tiene 8, tres de ellas de más de 37 km)
• Señalización: flechas amarillas: bien señalizadas en la zona de Soria, pero con lagunas entre Borja y Tarazona; el rastro GPS es aquí un elemento de equipamiento, no de comodidad
• Ruta de acceso: El Camino del Ebro atraviesa Gallur; este camino es su ramal hacia Castilla.
• Conexión: Desde Tozalmoro, a unos 15 km de Soria, el recorrido coincide con el Camino de Sagunto; en Santo Domingo de Silos se une la Ruta de la Lana — dos etapas hasta Burgos, donde se une al Camino Francés
• Carácter: Un solitario camino que une el valle del Ebro con la meseta castellana: Moncayo, el estilo mudéjar, los bosques de pinos; solo tres auténticos albergues de peregrinos; lo que se planifica es el lugar donde dormir, no los kilómetros.

Resumen

El Camino Soriano o Castellano-Aragonés es la decisión que hay que tomar en Gallur Esto es lo que ocurre: quien recorra el Camino del Ebro río arriba puede seguir junto al río y tomar el gran desvío que pasa por Logroño hacia el Camino Francés, o bien desviarse y recorrer 237,5 kilómetros atravesando Castilla. A continuación, el camino te lleva por la tierra de la garnacha de Borja con sus aproximadamente 400 bodegas excavadas en la roca, según Tarazona, cuya catedral se conoce como la «Capilla Sixtina de la península», a lo largo del río Val hasta Ágreda — a lo largo de tres etapas, acompañado por el pico de 2.315 metros de altura Moncayo — y a través de la estepa alta y sin sombras de los Campos de Gómara hacia Soria, antes de que los bosques de pinos de la Tierra de Pinares en busca de él Santo Domingo de Silos llevarlo hasta un monasterio cuyos monjes aparecieron en las listas de Billboard en 1994.

Este camino es un enlace, y precisamente ahí radica su punto fuerte: en Tozalmoro, a unos 15 kilómetros de Soria, se une el Camino de Sagunto, que sube desde el Mediterráneo: uno viene del mar y el otro del Ebro; a partir de Tozalmoro, ambos discurren por el mismo trazado, unos 120 kilómetros hasta Silos. Y en Silos el camino no termina, sino que se traspasa: a la Ruta de la Lana, dos días después te encontrarás en Burgos, en el Camino Francés. Por el camino casi no te cruzarás con nadie: un peregrino que recorrió la ruta entre 2016 y 2019 solo se encontró con otra peregrina en todo el trayecto en junio de 2019. En cambio, sí que hay ciervos con frecuencia.

En 1146 se le concedió protección, en 1352 se incluyó en los fines de la fundación y en 1643 recibió la visita del rey

Esta ruta tiene lo que les falta a muchas otras rutas más tranquilas: una red de albergues con historia. 1146 Ramón Berenguer IV pone bajo su protección a dos comandantes del eje, 1173 Alfonso VIII funda el Hospital de San Leonardo, 1217 le sigue el Hospital San Miguel de La Gallega, a partir de 1352 funciona el Hospital de San Sebastián en Abejar, 1485 El escribano Gil Blázquez funda un Hospital de Peregrinos en Soria. Y el Hospital de Abejar recoge literalmente el Camino en su objeto social: fundado por el obispo de Osma «para fomentar el paso de peregrinos por Abejar hacia Santiago de Compostela, fundamentalmente aragoneses» — para fomentar el paso de peregrinos hacia Santiago, principalmente aragoneses. Aragón es la dirección de la que vienes. Tres hospicios de peregrinos en tres etapas consecutivas: quien pasaba por aquí era bienvenido. También hay nombres — 1170 Juana de Aza se dirige en peregrinación a Silos y bautiza a su hijo, nacido poco después, con el nombre del santo patrón del convento: Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos; y 1214 Según la tradición, Francisco de Asís habría pasado por aquí, pasando por Zaragoza y Tarazona; aún se conservan las ruinas del convento, cuyo emplazamiento, según se dice, él mismo señaló en Soria.

La historia más impactante de la ruta se encuentra en la meta de la etapa 3 y nunca la ha abandonado. Sor María de Jesús de Ágreda (1602-1665), la «Dama Azul», ingresó a los 16 años en el convento que su familia había habilitado en su propia casa y se convirtió en abadesa a los 25. Según la tradición, a principios de la década de 1620 fue enviada unas 500 veces a visitar a los indios jumanos, en lo que hoy es Texas y Nuevo México, sin salir de su celda; En 1630 se publicó en Madrid el Memorial de fray Alonso de Benavides, en el que los jumanos describen a una «Dama Azul» que los había enviado a bautizarse. Dos procesos de la Inquisición concluyeron a su favor. Lo que ocurrió después está bien documentado: el 10 de julio de 1643 El rey Felipe IV se baja del carruaje en Ágreda para pedir consejo a esta monja —y no deja de hacerlo durante 22 años: más de 600 cartas hasta su muerte, sobre Dios y sobre política estatal. «En todas las cartas que me escribís hallo nuevo consuelo», escribe el rey en 1655. Ella nunca abandonó Ágreda y, aún hoy, se la considera en Texas la fundadora de la misión. Su cuerpo, que no se ha descompuesto, yace en el convento por el que pasarás la tarde de la tercera etapa.

¿Y la ruptura? En este caso es atípica y poco dramática: no hay ninguna prohibición, ni una fecha concreta en la que terminara el peregrinar. El hospital de Abejar cierra a las 1580, la iglesia de Santiago de Soria fue demolida en el siglo XVI, 1835 La desamortización ha vaciado los monasterios y los pueblos se han quedado desiertos: Aldealpozo, etapa 5, cuenta hoy con dieciocho habitantes. Este camino no ha sido prohibido. Simplemente se ha quedado desierto. Lo ha redescubierto la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago: Investigación en archivos, trazado, señalización, coordinación entre dos comunidades autónomas… La Federación Española de Senderismo lo incluye hoy en día con el código ES21a. Ninguna de las fuentes menciona una fecha de inauguración de esta recuperación, y nosotros tampoco inventamos ninguna: eso también encaja con un camino que nunca desapareció a bombo y platillo, sino que, sencillamente, volvió a estar ahí en algún momento.

Otros nombres

Este camino tiene al menos cinco nombres, y ninguno de ellos es incorrecto. La asociación promotora, la Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago, llámalo Camino Jacobeo Castellano-Aragonés — por las dos regiones que une. La Federación Española de Senderismo lo cataloga con el código ES21a si Camino Castellano Aragonés en Soria, Gronze y la mayoría de los peregrinos dicen simplemente Camino Soriano, ya que la mayor parte del recorrido discurre por la provincia de Soria; además, podrás leer Camino de Santiago de Soria, Camino Soriano-Aragonés y Ruta Jacobea de Soria. Hay otros dos nombres que se refieren a secciones: Ruta Antonina recuerda a la Vía XXVII romana del Itinerario Antonino, cuyo trazado recorre gran parte de este camino, y Camino del Agua Así se llama el tramo entre Tarazona y Ágreda que sigue el curso del río Val. Y a partir de Tozalmoro, en el mismo poste aparece otro nombre: Camino de Sagunto — A partir de ahí hay dos caminos que discurren por el mismo trazado. Esto solo resulta confuso al leerlo. Una vez en el camino, todas las flechas apuntan en la misma dirección.

Para quién es ideal… y para quién no tanto

Esta ruta es ideal para ti si buscas una conexión con la naturaleza y no un escenario: el camino más corto desde el Ebro hasta Castilla, diez etapas —una distancia asequible para dos semanas de vacaciones— y, además, con una mayor variedad paisajística de lo que cabría esperar de 237 kilómetros: el valle del Ebro, viñedos, las estribaciones del Moncayo, la estepa alta, el bosque de pinos. A ello se suman cuatro localidades en las que da gusto pasar un día: Tarazona, Ágreda, Soria, Silos— y una riqueza histórica que puede hacer que otras rutas más largas se pongan celosas: una red de hospitales desde 1146 hasta 1485, una monja que asesoró a un rey, un monasterio con un pasado como valla publicitaria. Deberías gustarte la soledad, porque la vas a tener; y deberías saber suficiente español como para llamar a un ayuntamiento o a una casa rural.

La verdad es que no es lo más adecuado para ti si por la noche te apetece buscar un sitio donde dormir a última hora: hay tres auténticos albergues de peregrinos — Gallur, Ágreda, San Leonardo de Yagüe —, además de la Casa Diocesana de Soria; el resto son hostales y casas rurales, y en Pozalmuro, Cidones o Pinilla de los Barruecos es mejor que llames con dos días de antelación. Hay dos etapas originales de 37 kilómetros que discurren por una zona casi deshabitada, y entre Borja y Tarazona varios peregrinos han señalado que faltan señales; esas lagunas se deben planificar de antemano, no sobre la marcha. Y si te molesta que un camino no sea solo tuyo: a partir de Tozalmoro compartes el trazado con el Camino de Sagunto, lo que supone aproximadamente la mitad del recorrido.

Recorrido y paisaje

Empiezas el Ebro, y Gallur, donde el Camino del Ebro sigue recto y tú te desvías. Las dos primeras etapas discurren por el Campo de Borja, la cuna de la garnacha en España: viñedos, unas 400 bodegas excavadas en la roca… y, por encima de todo, una montaña que no desaparece de la vista durante tres días: la Moncayo, 2.315 metros, el punto más alto de todo el sistema ibérico; Marcial lo describió en el siglo I como «cubierto de nieve». En Tarazona Te encuentras frente a una catedral cuyas pinturas en grisalla le han valido el sobrenombre de «Capilla Sixtina de la península», y frente a una plaza de toros octogonal de 1792 en la que vive gente.

Pasada Tarazona, el camino sigue por el Río Val — La etapa se llama„Camino del Agua“, y los peregrinos la consideran la más bonita de la ruta. En Ágreda Dejas atrás Aragón, y a partir de aquí el paisaje se vuelve extenso, elevado y desolado: La Campos de Gómara son la estepa castellana en estado puro: pueblos con menos de cien habitantes, sin una sola sombra, y en Aldealpozo, una iglesia románica cuyo campanario es una torre de vigilancia árabe del siglo X. En Tozalmoro. Allí se une el Camino de Sagunto y, poco después, llegarás a Soria a orillas del Duero, donde Antonio Machado escribió sus «Campos de Castilla».

El final es la parte más bonita y la más solitaria: la Tierra de Pinares, los interminables bosques de pinos de Soria y Burgos, pasando por Abejar, Cabrejas del Pinar, Navaleno y San Leonardo de Yagüe —bosques que, desde la Edad Media, son propiedad conjunta de 150 pueblos—. A continuación, el terreno desciende y se atraviesa, cerca de Mamolar la frontera con la provincia de Burgos —donde también desemboca la Ruta de la Lana—, y entre acantilados de piedra caliza se encuentra Santo Domingo de Silos: un monasterio construido precisamente para que alguien llegara allí tras varios días de caminata.

Etapas, terreno y dificultad

El club y la Federación dividen el recorrido en ocho etapas — En términos deportivos: tres tienen una longitud de 37 kilómetros o más, dos de ellas en zonas en las que no hay nada por el camino. Te proponemos diez etapas y dividimos las dos etapas por el bosque en lugares que, de todos modos, se encuentran en la ruta. Los kilómetros que aparecen a continuación son datos de la asociación y de la Federación, redondeados y marcados como «aprox.»; ambas calculan los mismos tramos de forma parcialmente diferente, ya que existen variantes del trazado; fíjate en el track del GPS, no en las decimales. Técnicamente, la ruta no presenta dificultades; lo que la hace exigente es la longitud de las etapas, la disponibilidad de avituallamiento y la señalización, que es incompleta entre Borja y Tarazona. A partir de Tozalmoro, discurre por el mismo trazado que el Camino de Sagunto; las etapas se indican como corresponde más abajo.

1. Gallur → Borja — aprox. 22 km — Desde el Ebro, atravesando la región vinícola, pasando por Magallón. Gallur cuenta con un albergue municipal (destinado, en realidad, al Camino del Ebro); en Borja, hay hostales. Una visita que merece la pena hacer en las afueras de la ciudad: el Santuario de la Misericordia, con el Ecce Homo (3 € de entrada).
2. Borja → Tarazona — aprox. 28 km — A través de El Buste a las estribaciones del Moncayo; merece la pena hacer una pequeña excursión hasta allí Monasterio de Veruela, donde Bécquer escribió sus «Cartas desde mi celda». ⚠️ En este tramo, los peregrinos informan de que faltan señales; es obligatorio llevar un track de GPS.
3. Tarazona → Ágreda — aprox. 24 km — Allí„Camino del Agua“: en el río Val, a través de Los Fayos, considerada por los peregrinos como la etapa más bonita de la ruta. En Ágreda hay un albergue municipal para peregrinos en una antigua escuela situada en el Parque de la Dehesa, además de un albergue parroquial y un hostal.
4. Ágreda → Pozalmuro — aprox. 21 km — A través de Muro de Ágreda — los restos de la ciudad romana Augustóbriga — y Ólvega. Pozalmuro es un pueblo muy pequeño: llama antes, si no, quédate en Ólvega.
5. Pozalmuro → Soria — aprox. 37 km — La etapa reina, atravesando los Campos de Gómara, pasando por Aldealpozo (18 habitantes, Torre Berber) y Tozalmoro — aquí es donde el Camino de Sagunto Además, a partir de ahora el recorrido es el mismo hasta Silos. Prácticamente no hay alojamientos intermedios; en Soria hay una amplia oferta de alojamiento, la Casa Diocesana cuesta a partir de unos 18,50 €.
6. Soria → Cidones — aprox. 24 km — A través de Golmayo y Fuentetoba Fuera de la ciudad; Split, la etapa de 37 km de la asociación. Cidones es un pueblo pequeño: hay que reservar con antelación; de lo contrario, hay que seguir hasta Abejar. (Trayecto común con el Camino de Sagunto.)
7. Cidones → Abejar — aprox. 14 km — Etapa corta, inicio de la Tierra de Pinares. En Abejar se encontraba, entre 1352 y 1580, el Hospital de San Sebastián, fundado expresamente para los peregrinos de Aragón. (Trayecto común con el Camino de Sagunto.)
8. Abejar → San Leonardo de Yagüe — aprox. 30 km — A través de Cabrejas del Pinar y Navaleno, el tramo más boscoso de toda la ruta. El Albergue Municipal de San Leonardo es el alojamiento para peregrinos más fiable del camino. (Trayecto compartido con el Camino de Sagunto.)
9. San Leonardo de Yagüe → Pinilla de los Barruecos — aprox. 22 km — A través de La Gallega, donde en 1217 se encontraba el Hospital de San Miguel; Split, la etapa reina de 38 km. Zona muy poco poblada: conviene reservar alojamiento con antelación. (Recorrido compartido con el Camino de Sagunto.)
10. Pinilla de los Barruecos → Santo Domingo de Silos — aprox. 16 km — A través de Mamolar — Aquí desemboca el Ruta de la Lana uno — y Peñacoba, ambas ya en la provincia de Burgos, bajando entre los acantilados de caliza hasta el monasterio. (Ruta compartida con el Camino de Sagunto.)

Quien elija el recorrido original de ocho etapas, lo completará en ocho días, pero tendrá que recorrer 37 kilómetros en tres de ellas, dos de las cuales discurren por una zona casi deshabitada. Con nuestras diez etapas y un día de descanso en Soria (Numancia, San Juan de Duero, Machado) o en Tarazona, se convierte en una semana agradable y relajada. Y, como en todo este recorrido, se aplica lo siguiente: no se planifican los kilómetros, sino la cama.

Puntos destacados del recorrido

• Gallur — el desvío del Camino del Ebro, y el pueblo que, el 29 de julio de 1932, con María Domínguez Remón que llevó al cargo a la primera alcaldesa elegida democráticamente de España. «No tengo que ser esclava de nadie», escribió; el 7 de septiembre de 1936 fue fusilada; sus restos no se encontraron hasta febrero de 2021.
• Borja — Capital de la garnacha, con unas 400 bodegas excavadas en la roca, y, en lo alto de la ciudad, el percance más famoso de la historia del arte: el Ecce Homo, que Cecilia Giménez «restauró» en 2012 a los 81 años. En 2013 recibió más de 40 000 visitantes, y el pueblo sigue viviendo de ello hasta hoy; Giménez falleció el 29 de diciembre de 2025 a los 94 años. Por cierto: no hay pruebas fehacientes de que los Borgia fueran originarios de Borja; el escudo de armas se añadió posteriormente.
• Monasterio de Veruela — la primera abadía cisterciense de Aragón, fundada hacia 1145/46 y consagrada en 1248; aquí escribió Gustavo Adolfo Bécquer, en 1863/64, su Cartas desde mi celda. Una parada en la etapa 2, sin destino concreto.
• Tarazona — la catedral de Santa María de la Huerta (consagrada en 1235), cuyos grisallas le valieron el nombre de «Capilla Sixtina de la Península»; la octogonal Plaza de Toros Vieja de 1792: 32 casas habitadas alrededor de una plaza de toros en la que no se celebra ninguna corrida desde 1870; un palacio episcopal con más de 200 grafitis de presos. Y el 27 de agosto llueven aquí tomates sobre el Cipotegato.
• El Moncayo — 2.315 metros, el punto más alto del Sistema Ibérico, parque natural desde 1978; te acompañará durante tres etapas.
• Ágreda — la Villa de las tres culturas, y el convento de las Concepcionistas, en el que Sor María de Jesús, la Dama Azul, que vivió 47 años sin abandonarlo: desde el 10 de julio de 1643, mantuvo más de 600 cartas con Felipe IV y, en Texas, se la sigue considerando hasta hoy la fundadora de las misiones. Su cuerpo, que no se ha descompuesto, yace en el convento.
• Aldealpozo — 18 habitantes y una torre de vigilancia de 18 metros de altura, probablemente de estilo bereber y del siglo X, que en el siglo XII se convirtió sin más en el campanario de la iglesia románica.
• Soria — San Juan de Duero con el claustro formado por cuatro tipos diferentes de arcos, construido por los Hospitalarios de San Juan de Acre; las orillas del Duero, donde Machado, entre 1907 y 1912, Campos de Castilla escribió; 7 kilómetros al norte Numancia, que cayó en el verano del año 133 a. C. tras once meses de asedio. Y además: Santiago era el patrón de la Doce Linajes, la institución nobiliaria de la ciudad, que cubría sus cargos el día de Santiago —el apóstol no era aquí un destino turístico, sino un órgano constitucional—.
• Calatañazor — un desvío de unos 10 kilómetros desde Abejar, y la estrofa más famosa de España: «En Calatañazor, Almanzor perdió el tambor». Pero es que Almanzor nunca fue derrotado en batalla: murió el 9 de agosto de 1002 en Medinaceli a causa de la gota. La victoria más famosa de la historia castellana nunca tuvo lugar; solo hicieron falta unos 240 años para que se inventara. Aun así, merece la pena desviarse para visitar este pueblo medieval.
• Santo Domingo de Silos — Tu destino: el claustro románico con 64 capiteles, cuya construcción se inició poco después de 1080; el ciprés de más de 30 metros de altura, al que Gerardo Diego dedicó un soneto en 1924; y los monjes que en 1994 alcanzaron el tercer puesto en las listas de Billboard con «Chant» —cuatro millones de álbumes vendidos, lo que lo convierte, hasta la fecha, en el álbum de canto gregoriano más exitoso de todos los tiempos—.

Cómo llegan los peregrinos a este camino

La forma más natural de llegar es a pie: El Camino del Ebro sube por el río desde Tortosa, pasa por Zaragoza y, unos 50 kilómetros más adelante, llega a Gallur — Y ahí es precisamente donde hay que tomar una decisión. Seguir junto al río y llegar al Camino Francés pasando por Logroño, o desviarse y dirigirse, pasando por el Moncayo, Soria y los bosques de pinos, hacia la Ruta de la Lana: Turismo de Aragón califica expresamente este itinerario como una alternativa válida a la ruta del Ebro. Te ahorra el gran desvío por Navarra y La Rioja, y, en su lugar, te lleva de través por Castilla.

Si no vienes a pie, puedes llegar en tren: Gallur se encuentra en la línea ferroviaria Zaragoza-Castejón, con trenes regionales que salen desde Zaragoza-Delicias Tardan entre 30 y 38 minutos y circulan varias veces al día; a Zaragoza se llega en AVE desde Madrid y Barcelona o a través del aeropuerto. Y hay una tercera forma de llegar, a mitad de trayecto: el Camino de Sagunto comienza en el Mediterráneo, cerca de Valencia, y llega a Tozalmoro, a unos 15 kilómetros de Soria, en este trazado; a partir de ahí, ambos caminos discurren por el mismo trayecto.

¿Seguimos con el peregrinaje?

En Santo Domingo de Silos termina este camino, pero tú no: ya unos 15 kilómetros antes, en Mamolar, se te ha unido la Ruta de la Lana: la antigua ruta de la lana de Alicante a Burgos. A partir de Silos, seguís juntos, pasando por Retuerta y la real Covarrubias hacia Mecerreyes y luego hacia Burgos: unos 58 kilómetros, dos días intensos. En Burgos nos espera el Camino Francés con unos 490 kilómetros hasta Santiago; desde Gallur hasta el Obradoiro son en total unos 785 kilómetros, unas cinco semanas seguidas.

Y si te encuentras en Silos con alguien que lleva ya seis semanas caminando: probablemente sea un peregrino del Camino de Sagunto, que se cruzó con tu ruta en Tozalmoro y desde entonces ha visto los mismos bosques que tú —solo que con el Mediterráneo al principio, en lugar del Ebro. Ese es precisamente el papel de este camino en la red: es el enlace del Ebro con la línea de Silos, la conexión más corta entre el valle del Ebro y la Lana. Dos recorridos, un final… y, más allá, el mismo destino para todos.

Preparación y aspectos prácticos

Lo primero es lo primero: De esta forma, planificas camas, no kilómetros. Hay tres auténticos albergues de peregrinos: el Albergue Municipal de Gallur, la incorporación municipal a Ágreda (en una antigua escuela del Parque de la Dehesa; adjunto un foto de la parroquia) y el Albergue Municipal en San Leonardo de Yagüe; y Soria La Casa Diocesana asume este papel, con habitaciones individuales a partir de unos 18,50 €. El resto son hostales, casas rurales y hoteles rurales, que abundan en Borja, Tarazona y Soria, pero que son escasos en Pozalmuro, Cidones y Pinilla de los Barruecos: allí es mejor que llames con dos días de antelación.

Coge uno Ruta GPS. La señalización es buena en la parte de Soria —la asociación organizadora proporciona descripciones de las etapas y mapas—, pero entre Borja y Tarazona varios peregrinos informan de lagunas y desvíos; un track en un camino por el que no te cruzas con nadie no es una comodidad, sino un equipo. En cuanto a la época del año: el camino discurre casi en su totalidad por encima de los 500 metros de altitud, y en los Pinares supera los 1.000. Los Campos de Gómara carecen de sombra en pleno verano y son gélidos en invierno; el Moncayo mantiene la nieve hasta bien entrada la primavera, y los caminos forestales se convierten en arroyos después de la lluvia —la asociación lo señala expresamente—. Mayo, junio, septiembre y la primera quincena de octubre Son las ventanas. Y siempre hay que llevar agua en la mochila: en los pueblos de dieciocho habitantes no hay ni tienda ni bar.

Al igual que en todos los Caminos de Santiago, necesitas un Credencial de peregrino, para que puedas ir recogiendo sellos por el camino —en iglesias, ayuntamientos, bares y alojamientos—; lo expiden, entre otros, la Asociación Soriana en Soria y las asociaciones del Camino del Ebro. La Compostela de Santiago se obtiene, como en todas partes, por recorrer los últimos 100 kilómetros a pie; en esta ruta, esto no es relevante hasta mucho más allá de Burgos, así que aquí vas recogiendo los sellos para más adelante. Lo mejor es que solicites el carné por internet con antelación, para que lo tengas a tiempo antes de comenzar tu viaje. Y planifica tus etapas diarias con antelación, ya que los alojamientos son pequeños, están muy separados entre sí y, en algunos casos, solo abren previa llamada; la forma más sencilla de hacerlo es directamente en la aplicación Camino Ninja, donde puedes organizar tus etapas e incluir los alojamientos adecuados al mismo tiempo.

Lo que te cuesta el viaje

Cuenta con De 45 a 70 € al día (Datos de agosto de 2026) — más que en el Camino Francés, y la razón es sencilla: en 237 kilómetros solo hay tres noches en las que puedes alojarte en un albergue de peregrinos. El resto son hostales, casas rurales y hoteles rurales: una habitación individual en esta zona suele costar entre 35 y 55 €, y una doble, entre 50 y 75; la Casa Diocesana de Soria, con unos 18,50 €, es la clara excepción a la baja. En cuanto a la comida, te encuentras en una de las zonas más económicas de España: un menú del día por entre 12 y 16 €, el desayuno en el bar del pueblo por menos de cinco, el Ecce Homo en Borja por 3 € de entrada y la credencial por unos pocos euros. Quien llame por teléfono con antelación y utilice los albergues se las arregla con unos 40 € al día; quien reserve sobre la marcha, en verano puede llegar a pagar hasta 85 €. Para todo el recorrido, lo más realista es calcular entre 450 y 750 €. — No incluye el viaje de ida (todos los precios son válidos a fecha de agosto de 2026).

Cómo llegar

El inicio es cómodo, pero el destino no: es algo que debes tener en cuenta al hacer la reserva, no cuando ya estés haciendo las maletas. Gallur Se encuentra a unos 45-50 kilómetros al noroeste de Zaragoza, en la línea de tren que va hacia Castejón, Pamplona y Logroño; los trenes regionales que salen de Zaragoza-Delicias tardan entre 30 y 38 minutos y circulan varias veces al día. La propia ciudad de Zaragoza cuenta con un aeropuerto y conexión de AVE con Madrid y Barcelona. Y quien llegue por el Camino del Ebro, la cuestión ni siquiera se plantea: Gallur se encuentra justo en su trazado.

Santo Domingo de Silos No tiene estación de tren: desde allí sale el autobús regional hacia Burgos, y Burgos cuenta con tren, autobuses de larga distancia y conexiones con todas las principales líneas. Quien continúe el recorrido no tendrá ese problema: las dos etapas de la Ruta de la Lana hasta Burgos son, de todos modos, el camino de vuelta más bonito. Es práctico para hacer tramos: Soria está conectada a la red ferroviaria y Tarazona tiene buenas conexiones de autobús.

• Cómo llegar a Gallur: Tren regional desde Zaragoza-Delicias (30-38 minutos, varias veces al día); Zaragoza cuenta con aeropuerto y conexiones de AVE desde Madrid y Barcelona.
• Viaje de vuelta desde Santo Domingo de Silos: Autobús interurbano a Burgos (unos 58 kilómetros por carretera); desde Burgos, tren y autobús de larga distancia en todas las direcciones, con conexión al AVE en dirección a Madrid.
• Acceso intermedio: Tarazona (tras 2 etapas, unos 50 km) y Soria (tras 5 etapas, unos 132 km —con conexión ferroviaria—) dividen el recorrido claramente en dos etapas; San Leonardo de Yagüe (tras 8 etapas, unos 200 km) se encuentra en la carretera Soria–Burgos.