Via degli Dei

De un vistazo

• Inicio / Final: Piazza Maggiore de Bolonia / Florencia (km 132,5); el mapa de Camino Ninja termina en el centro histórico
• Longitud: 132,9 km
• Duración: 6 etapas, de algo más de 22 km de media; muchos lo hacen en 5 a 7 días
• Desnivel: ↗ 3.554 m / ↘ 3.578 m
• Punto más alto: 1.190 m en el km 63,0, entre Pian di Balestra y el Passo della Futa, en la zona del Monte Bastione
• Paisaje: colinas boloñesas, paredes de arenisca del Contrafforte Pliocenico junto al Monte Adone, hayedos y castañares en la cresta, el valle del Mugello, laderas de olivos sobre Florencia
• Entidad promotora / Señalización: sendero de los municipios entre Bolonia y Florencia (protocolo desde 2014, con Sasso Marconi al frente), mantenimiento a cargo del CAI; marcas blancas y rojas del CAI con el número del sendero y carteles propios de la «Via degli Dei»
• Credencial / Certificado: Credenziale della Via degli Dei, 3,50 € (actualizado: octubre de 2026); con al menos 5 sellos a pie, un recuerdo oficial, no una Compostela
• Huellas de Santiago: ninguna en el propio camino: la Via degli Dei no es un Camino de Santiago; en Bolonia, a 500 metros de la salida, se alza la basílica de San Giacomo Maggiore, iniciada en 1267
• Alojamiento: ostelli, B&B, agriturismi y pequeños hoteles; no hay red de albergues de peregrinos y lo normal es reservar con antelación
• Caminos de enlace: en Florencia, el Cammino di Francesco (por La Verna hasta Asís y Roma) y el Cammino Toscana (por Prato, Pistoia, Lucca y Pisa hasta Livorno)
• Mejor época: de mayo a junio y de septiembre a octubre; calor en los valles en pleno verano, nieve en la cresta en invierno

Resumen

La Via degli Dei es la ruta de senderismo de largo recorrido más conocida de Italia entre dos ciudades que normalmente se saltan en 37 minutos de Frecciarossa por el túnel. A pie necesitas seis días, y ahí está precisamente la gracia: sales de Bolonia, la ciudad de los soportales, cruzas peñas de arenisca y crestas de hayas, pasas el puerto donde se encuentran Emilia y Toscana y bajas a Florencia desde Fiesole como si la autopista nunca hubiera existido. En 2017 el camino contaba unos 8.000 caminantes; en 2024, según Appennino Slow, fueron unos 23.000. En enero de 2025 se convirtió en el primer sendero certificado según los criterios del Global Sustainable Tourism Council.

Para situarlo con honestidad: no es un Camino de Santiago ni una peregrinación a una tumba. El nombre lo pusieron los senderistas, la credencial es un librito de sellos de las oficinas de turismo y la meta es una ciudad, no una catedral. Aun así, muchos lo recorren como una peregrinación, con sellos, la mochila a la espalda y el convento de Monte Senario como culminación silenciosa poco antes del final. Y bajo los pies hay una historia más antigua que cualquier Camino: en la cresta pisas a ratos piedras que legionarios romanos colocaron hace más de 2.200 años, porque su cónsul no quería tenerlos de brazos cruzados.

Otros nombres

En italiano el camino se llama Via degli Dei o Via degli Dèi, en inglés Way of the Gods y en alemán Weg der Götter o Götterweg. Wu Ming 2 tituló su libro sobre el camino, de 2010, «Il sentiero degli dei», por eso también se lee Sentiero degli Dei, que no hay que confundir con el sendero costero homónimo de la Costa Amalfitana.

El nombre viene de las montañas del recorrido. La interpretación habitual: Monte Adone por Adonis, Monzuno de «Mons Iovis», el monte de Júpiter, Monte Venere por Venus y Monte Luario por Lua, una antigua diosa romana a la que se invocaba en la guerra. Sinceramente, son etimologías populares con fundamentos más o menos sólidos, pero a los senderistas les bastaron para convertir cuatro nombres de montes en un camino.

Para quién es ideal… y para quién no tanto

Ideal si tienes una semana y quieres una auténtica travesía de montaña sin meterte en alta montaña. Ideal si te gustan las ciudades de arte: Bolonia y Florencia en los extremos, ambas con estación en la línea de alta velocidad, de modo que la ida y la vuelta son tan sencillas como en casi ningún otro camino. Ideal también para una primera ruta de largo recorrido con mochila: distancias cortas entre pueblos, buena señalización y mucha compañía.

Sinceramente, no es para ti si esperas una infraestructura de peregrinos como la de España: no hay una red de albergues baratos y en temporada las pocas camas de la cresta se agotan con semanas de antelación. No es para ti si buscas soledad: los fines de semana de mayo y septiembre, cientos de personas recorren las etapas en torno a Monzuno y la Futa. Y no es para ti si subestimas el desnivel: 3.554 metros de subida en 133 kilómetros son más que en muchos caminos españoles del doble de longitud, y con lluvia los tramos de barro y de empedrado resbalan.

Recorrido y paisaje

De Bolonia a Monzuno (km 0–42,3): Desde la Piazza Maggiore cruzas el casco antiguo hasta el pórtico de San Luca y subes bajo sus arcos hasta el santuario del Colle della Guardia. Luego bajas al Reno y atraviesas el Parco Talon junto a Casalecchio di Reno (el pueblo queda a 0,8 km del camino); Sasso Marconi queda a 2,1 km. Por Badolo (km 24,2) te adentras en el Contrafforte Pliocenico, una cadena de paredes verticales de arenisca a cuyo pie se encuentra Brento (km 31,9), bajo el Monte Adone. Por Selve y Tre Fasci llegas a Monzuno (km 42,3).

De Monzuno a Florencia (km 42,3–132,9): Pasado Monzuno, el camino se convierte en un camino de cresta: Cedrecchia (km 50,6), Madonna dei Fornelli (km 52,5) y después Pian di Balestra (km 57,7), donde empiezan los tramos recuperados de la Flaminia militare. En el Monte Bastione, en el km 63,0, alcanzas el punto más alto a 1.190 metros; Bruscoli y Traversa quedan cada uno a un kilómetro del camino, más o menos. En el Passo della Futa (km 68,6) empieza la Toscana. Desde allí bajas por Sant'Agata al Mugello hasta San Piero a Sieve (km 90,2), subes por Tagliaferro y Tassaia hasta el convento de Monte Senario (km 105,0), sigues por Vetta le Croci y Olmo dejando a un lado Fiesole (el centro queda a 0,8 km) y bajas a Florencia (km 132,5).

Etapas, terreno y dificultad

Mostramos el camino en 6 etapas. Los kilómetros proceden del mapa de Camino Ninja, calibrado exactamente a 132,9 km; los finales de etapa son lugares con alojamiento. La popular división en 7 días parte la tercera etapa en Madonna dei Fornelli (km 52,5): 10,2 y 16,1 km, un día tranquilo y otro para la calzada romana.

1. Bolonia → Badolo (24,2 km) — Bajo el pórtico de San Luca hasta el santuario, después a lo largo del Reno y en fuerte subida hasta Badolo; el día con más asfalto.
2. Badolo → Monzuno (18,1 km) — Por la cresta de arenisca del Contrafforte Pliocenico, junto al Monte Adone hasta Brento y luego a Monzuno, con mucho sube y baja.
3. Monzuno → Passo della Futa (26,3 km) — La larga jornada de cresta: por Madonna dei Fornelli y Pian di Balestra hasta la Flaminia militare, punto más alto en el Monte Bastione, llegada al cementerio militar.
4. Passo della Futa → San Piero a Sieve (21,6 km) — Bajada al Mugello, por Sant'Agata al valle del Sieve; cuesta abajo es más dura de lo que hace pensar el mapa.
5. San Piero a Sieve → Monte Senario (14,8 km) — Corta, pero con una fuerte subida de algo más de 200 a 761 metros; se duerme junto al convento o en la cercana Bivigliano, a 0,8 km del camino.
6. Monte Senario → Florencia (27,9 km) — Por Vetta le Croci y Olmo, rozando Fiesole, con la primera vista de la cúpula de la catedral; el último tramo es asfalto urbano.

Técnicamente no hay nada difícil, ni vías ferratas. Lo que cansa es la suma del desnivel y el firme: senderos de bosque con raíces, tramos de barro erosionados y, en la Flaminia militare, un empedrado tosco que resbala cuando está mojado. Tras los temporales de septiembre y octubre de 2024, algunos tramos quedaron cortados por desprendimientos; antes de salir, pregunta en las oficinas de turismo por los desvíos vigentes.

Para que la legión no holgazanee: la calzada romana bajo la hojarasca

Tito Livio lo cuenta con toda sobriedad en el libro 39 de su Historia de Roma. El cónsul Cayo Flaminio había vencido a los ligures en los Apeninos en el 187 a. C., y entonces: «ne in otio militem haberet, viam a Bononia perduxit Arretium» («para no tener a los soldados ociosos, construyó una calzada de Bolonia a Arezzo»). La calzada romana por la que caminas el tercer día fue, por tanto, una medida para mantener ocupada a la tropa. Los historiadores la llaman Flaminia militare para distinguirla de la famosa Via Flaminia que llevaba a Rímini.

Durante dos mil años estuvo desaparecida. El abogado Cesare Agostini y el artesano Franco Santi la buscaron a partir de 1977, animados por los relatos de los ancianos sobre un camino en las montañas. El 25 de agosto de 1979, cerca de la cima del Monte Bastione y bajo 60 centímetros de tierra, encontraron un empedrado de grandes bloques de arenisca de 2,40 metros de ancho: exactamente ocho pies romanos. En algo más de diez años de trabajo manual, los dos sacaron a la luz unos 7 kilómetros, hasta la Futa; en mayo de 2000 publicaron sus resultados. Sinceramente, la datación de cada piedra no es indiscutible entre los arqueólogos, y algunos tramos se siguieron usando en la Edad Media. Pero quien se planta sobre estos bloques junto a Pian di Balestra entiende por qué los senderistas boloñeses hicieron de ello un camino.

En la práctica: los tramos recuperados están entre Pian di Balestra (km 57,7) y el Passo della Futa (km 68,6), a entre 900 y 1.200 metros, y están señalizados. Reserva tiempo para ese día y no te saltes el empedrado solo porque al lado discurra un sendero más cómodo. Con lluvia la piedra resbala; los bastones ayudan.

Puntos destacados del recorrido

• Piazza Maggiore, Bolonia (km 0) — Salida entre San Petronio y la fuente de Neptuno; 500 metros más allá, la basílica de San Giacomo Maggiore, iniciada en 1267, la única gran iglesia de Santiago en este camino.
• Pórtico de San Luca (a las afueras) — unos 3,8 km de soportales, construidos a partir de 1674, supuestamente con 666 arcos (según el Ayuntamiento de Bolonia son algo menos, según cómo se cuenten); desde 2021 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO de los Portici di Bologna. Arriba, el santuario con el icono de la Virgen venerado en la colina desde 1160, en una iglesia de 1723 proyectada por Carlo Francesco Dotti.
• Contrafforte Pliocenico y Monte Adone (hacia el km 32) — paredes de arenisca de un mar primitivo y, encima, la cumbre mirador que da al camino uno de sus dioses.
• Flaminia militare (km 57,7–68,6) — el empedrado romano recuperado del 187 a. C. en el Monte Bastione, descubierto en 1979.
• Passo della Futa (km 68,6) — el cementerio militar alemán, inaugurado en 1969 según el proyecto del arquitecto Dieter Oesterlen: 30.683 caídos en los combates de la Línea Gótica de 1944, con un muro de 2 kilómetros que sube en espiral por la colina. Es el mayor cementerio militar alemán de Italia y un lugar donde hasta los senderistas bajan la voz.
• San Piero a Sieve (km 90,2) — encima, la fortaleza medicea de San Martino, iniciada el 30 de junio de 1569 por encargo de Cosme I, continuada por Bernardo Buontalenti tras Baldassarre Lanci y terminada en 1608.
• Monte Senario (km 105,0) — convento a 761 metros, fundado en 1234 por siete nobles florentinos que dieron origen a la Orden de los Servitas; desde 1865 los monjes elaboran el licor de hierbas Gemma d'Abeto.
• Fiesole (a 0,8 km del camino, en el km 119,7) — ciudad etrusca sobre Florencia con teatro romano; el desvío al centro merece la pena el último día.
• Florencia (km 132,5) — meta en el casco antiguo, Patrimonio Mundial desde 1982.

Dos pasos y una gran comilona: cómo una idea se convirtió en camino

La Via degli Dei no la inventó ningún ministerio, sino un grupo de senderistas. Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, montañeros boloñeses del entorno del CAI, con Domenico Manaresi, alias «Mingàn», salieron a pie hacia Florencia; su cuadrilla se llamaba «Dû pas e na gran magnè», «dos pasos y una gran comilona» en dialecto boloñés. El director Pupi Avati ya había contado la idea en su película de 1983 «Una gita scolastica»: una clase de bachillerato de Bolonia que en 1914 cruza a pie los Apeninos hasta Florencia.

El impulso definitivo lo dieron un libro y una oficina de turismo. En 2010 se publicó «Il sentiero degli dei», de Wu Ming, una caminata convertida en relato. En 2013 la oficina de Sasso Marconi puso en marcha un proyecto con 7.000 euros de la provincia, y los primeros 4.000 mapas se agotaron enseguida; en 2014 los alcaldes de todos los municipios entre Bolonia y Florencia firmaron un protocolo común. Desde entonces, el camino crece año tras año. Según la región de Emilia-Romaña, detrás de los 23.000 caminantes de 2024 hay unas 115.000 pernoctaciones y más de 12 millones de euros de facturación en doce municipios.

Cómo llegan los peregrinos a este camino

Sinceramente: casi nunca desde otro camino. En Bolonia no desemboca en la Via degli Dei ningún camino de nuestra red; casi todos llegan en tren a la Stazione Centrale y desde allí caminan diez minutos hasta la Piazza Maggiore. Bolonia es un nudo de la alta velocidad italiana, y el aeropuerto Guglielmo Marconi está a las afueras.

Algunos hacen el camino al revés, de Florencia a Bolonia; en ese caso vienen del Cammino di Francesco o del Cammino Toscana, que empiezan ambos en Florencia. La Via degli Dei está señalizada en los dos sentidos; las guías suelen describir el tramo Bolonia–Florencia.

¿Seguimos con el peregrinaje?

Sí, y aquí el sendero puede convertirse, si quieres, en un camino de peregrinación. En Florencia empiezan dos caminos de nuestra red:

• Cammino di Francesco — desde Santa Croce por el paso de la Consuma, Camaldoli y La Verna hasta Asís y luego a Roma, con su propio testimonium
• Cammino Toscana — desde la Piazza della Signoria por Prato y Pistoia, con su reliquia de Santiago, Lucca y Pisa hasta Livorno, señalizado en amarillo y azul con la concha

Quien camina de Bolonia a Asís habrá cruzado dos veces los Apeninos y convertido una semana de senderismo en un mes.

Preparación y aspectos prácticos

Credencial y app. La Via degli Dei no es un Camino de Santiago oficial; no hay Compostela ni testimonium eclesiástico. Pero existe la Credenziale della Via degli Dei, un librito de sellos que cuesta 3,50 € en Appennino Slow y en las oficinas de turismo de Sasso Marconi, Bolonia y Fiesole (actualizado: octubre de 2026). Con al menos 5 sellos de establecimientos asociados a pie, o 3 en bici, recibes un recuerdo oficial; basta con enviar por correo electrónico una foto de la credencial sellada a la oficina. Aquí no necesitas tu credencial del Camino de Santiago, aunque también puedes ir sellándola. Lo mejor es pedir la credenziale por internet con antelación para que te llegue a tiempo. Con la app Camino Ninja llevas el mapa y el track sin conexión; lo más sencillo es planificar el camino directamente en la app, donde montas tus etapas y prevés al mismo tiempo los alojamientos adecuados.

Alojamiento y época del año. En la cresta entre Monzuno y la Futa solo hay un puñado de establecimientos; en mayo, junio y septiembre se llenan pronto. Muchos anfitriones te recogen en la ruta a cambio de un suplemento: aquí forma parte del sistema. Las mejores épocas son la primavera y el otoño; en julio y agosto hace calor en los valles cercanos a Bolonia y en el Mugello, y en invierno hay nieve en la cresta. En el bosque no hay agua en todas partes: lleva dos litros para la etapa de cresta.

Equipaje. Varias empresas llevan tu equipaje de alojamiento en alojamiento; en este camino es más la regla que la excepción.

Lo que te cuesta el viaje

Los trámites son baratos: credencial, 3,50 €; el recuerdo del final, gratis. Lo que sale más caro son las camas. Una plaza en el dormitorio de un ostello cuesta unos 25 a 35 €, a veces con la ropa de cama aparte; una habitación doble en un B&B o agriturismo, de 70 a 110 €, y muchos agriturismi de la cresta ofrecen media pensión por 60 a 80 € por persona (actualizado: octubre de 2026). Una cena en una trattoria con tagliatelle, tortelli y vino sale por 20 a 30 €.

Cuenta con 60 a 90 € al día, y algo más si vas solo en habitación individual. Sinceramente, eso hace que la Via degli Dei cueste el doble que un Camino español, pero en Emilia y en el Mugello comes mejor que con cualquier menú del peregrino.

Cómo llegar

A la salida. A Bologna Centrale llegas con Frecciarossa e Italo desde Milán, Venecia, Roma y Florencia; desde Alemania, Austria y Suiza, por Múnich, Innsbruck y Verona o por Milán. El aeropuerto de Bolonia tiene vuelos directos desde los países de habla alemana, y el Marconi Express te deja en pocos minutos en la estación central.

Desde la meta. Desde Firenze Santa Maria Novella, Frecciarossa e Italo te llevan de vuelta a Bolonia en unos 37 minutos, con tarifas económicas desde unos 10 €, y si no, más bien 20 a 30 € (actualizado: octubre de 2026); los regionales tardan más, pero cuestan casi igual de poco. Florencia tiene aeropuerto propio y Pisa queda a una hora.

• Tren: trenitalia.com — Frecciarossa y regionales Bolonia – Florencia
• Tren: italotreno.com — trenes de alta velocidad Bolonia – Florencia
• Credencial: appenninoslow.it — librito de sellos, mapa e información sobre el camino