De Aachen por Bélgica y Francia hasta la Champaña

El párroco Karl Jasbinschek, de Lengerich, peregrinó en el verano de 2013 durante 18 días desde Aachen, atravesando Bélgica y Francia, hasta Nogent-sur-Seine; los cinco primeros días, junto a su amigo peregrino Andreas. Su meta era Orléans y, con ella, la Via Turonensis; un fallecimiento en su parroquia puso fin al camino antes de tiempo.

Desde 2010 he recorrido 3 veces el Camino Francés por España, y siempre ha sido una gran vivencia espiritual y una aventura. Además, ya he hecho dos veces por etapas de un día el camino de Santiago alemán desde Bremen hasta Aachen.

Por eso me propuse abordar este año la gran etapa a través de Bélgica y Francia, sabiendo muy bien que 3 semanas no bastarían. Quiero seguir el camino del norte, la Via Turonensis.

Planes y preocupaciones: rumbo a la Via Turonensis

Ese camino ya lo recorrí en bici en 2006 con mi amigo peregrino Leo, de Moers. Para Bélgica existe una pequeña guía de peregrinación de Outdoor con algunos alojamientos en el anexo, aunque no incluye algún que otro refugio realmente interesante (como el de Liège). Para el camino desde Bélgica a través de Francia, en cambio, comprobé que apenas hay material en internet. Solo un libro útil (eso sí, en francés) y a partir de París; para mí, interesante a partir de Orléans.

Lo que convierte esta ruta en un reto especial incluso para un peregrino experimentado: apenas hay albergues de peregrinos por el camino, de modo que los alojamientos escasean y además son bastante caros.

Tras las experiencias en Alemania, cuento con un camino casi sin peregrinos, sobre todo porque no iré directamente por París, sino a lo largo del Mosa hasta Charleville-Mézières y desde allí seguiré por Reims, Épernay, Sézanne y Montargis hasta Orléans.

Además me preocupa el idioma, el francés, que no hablo y que tampoco quiero aprender. Es cierto que llevo una app de traducción en el smartphone, pero ¿bastará?

Y, por último, me preocupa el tiempo, que en Europa central es bastante inestable y que también en verano puede traer perfectamente una temporada de lluvias.

Pero esas preocupaciones no se cumplieron y fue un camino de peregrinación realmente bonito y profundamente conmovedor. Aunque los encuentros con peregrinos fueron escasos, sí hubo muchos franceses amables por el camino, y las iglesias junto a la senda siempre vienen bien para una oración y un respiro.

Además, consigo convencer a Andreas, mi amigo peregrino de 2012, para que camine conmigo los cinco primeros días. En compañía el comienzo es más fácil y da ocasión para conversar y ayudarse mutuamente. Así, los 5 primeros días de este diario de peregrino están tomados de lo que escribió Andreas, y yo solo los he retocado un poco. A partir de ahí fui dictando yo mismo cada día mi relato en la app de escritura. Como por lo general iba solo, no molestaba a nadie y podía poner por escrito mis impresiones al final del día.

Porque, si no, ¿quién encuentra tiempo para pasar a limpio y editar el diario escrito a mano? Yo, desde luego, nunca lo he conseguido. Ahora el texto ya estaba escrito y solo había que pulirlo un poco.

Este diario es para mí un recuerdo y está ilustrado con abundantes fotos muy expresivas. Y quiere dar a mis amigos y buenos conocidos, pero también a otros peregrinos jacobeos, la posibilidad de participar de nuestras experiencias de peregrinación y quizá también inspirarles para emprender su propio camino.

Mis etapas de un vistazo

• Domingo, 28/7/2013: viaje a Aachen

8 días de peregrinación por Bélgica

• Lunes, 29/7/2013: Aachen – Battice (30 km)
• Martes, 30/7/2013: Battice – Liège (34 km)
• Miércoles, 31/7/2013: Liège – Esneux (29 km)
• Jueves, 1/8: Esneux – Saint-Séverin (18 km)
• Viernes, 2/8/2013: Saint-Séverin – Huy (21 km)
• Sábado, 3/8/2013: Huy – Namur (36 km)
• Domingo, 4/8/2013: Namur – Dinant (33 km)
• Lunes, 5/8/2013: Dinant – Givet (F) (31 km)

10 días de peregrinación por Francia, de Givet a Nogent-sur-Seine

• Martes, 6/8/2013: Givet – Revin (30 km)
• Miércoles, 7/8/2013: Revin – Nouzonville (37 km)
• Jueves, 8/8/2013: Nouzonville – Dommery (39 km)
• Viernes, 9/8/2013: Dommery – Château-Porcien (33 km)
• Sábado, 10/8/2013: Château-Porcien – Reims (44 km)
• Domingo, 11/8/2013: Reims – Épernay (32 km)
• Lunes, 12/8/2013: Épernay – Vertus (27 km)
• Martes, 13/8/2013: Vertus – Sézanne (34 km)
• Miércoles, 14/8/2013: Sézanne – Villenauxe-la-Grande (27 km)
• Jueves, 15/8/2013: Villenauxe-la-Grande – Nogent-sur-Seine (20 km)
• Viernes, 16/8/2013: París – Aachen – Lengerich

Domingo, 28/7/2013: viaje a Aachen

Hemos quedado por la tarde en la estación central de Essen, donde quiero recoger a Andreas para llevarlo en coche a Aachen. Como muy tarde a las 18 h tenemos que estar en el convento de las Hermanas de Santa Isabel si queremos que aún nos den habitación y llaves.

Mi viaje se retrasa por un atasco, así que llamo a Andreas para avisarle de que llegaré hasta media hora más tarde. Primero no consigo localizarlo, luego mi iPhone se vuelve loco y por fin queda todo aclarado. Le pido a Andreas que espere en la salida principal de la estación. Andreas espera en la salida del centro, aunque allí es difícil aparcar. Yo espero en la salida del tranvía. Pero gracias al móvil nos encontramos y luego el navegador nos lleva sin fallar hasta las Hermanas de Santa Isabel, en el Preussweg de Aachen.

La hermana que nos recibe nos enseña las habitaciones (la n.º 12 para Andreas y la n.º 11 para mí). Los baños están en el pasillo, y las duchas también. Luego nos prepara una taza de café (en la máquina de la pequeña cocina), nos enseña la salida lateral y nos informa de que, si queremos, mañana a las 6:45 h podemos asistir a misa en la capilla de la casa. Quedan 26 isabelinas en el convento; se mantienen a flote con una planta de viviendas para señoras mayores y quizá también con los peregrinos (30 € por noche con desayuno).

Hacia las 16:50 h nos dirigimos a la iglesia de Santiago (St. Jakob), en dirección al centro, que solo está abierta hasta una reja. Cantamos y rezamos un poco con mi cancionero de peregrino. (Al fin y al cabo, yo no había vuelto hasta el sábado a las 23 h de una peregrinación del decanato de Steinfurt con Benno Hörst y otra responsable, además de 20 participantes).

Seguimos pasando por el Ayuntamiento hasta la catedral, donde esta noche ya no se celebra misa, y hasta el Elisenbrunnen, con su agua termal sulfurosa —según el cartel, no potable— que hay que probar sin falta. Andreas se muestra algo escéptico, pero lo convenzo cuando pruebo primero el agua caliente con sabor a huevo podrido. Unos cuantos jubilados bailan delante de la fuente al ritmo de una animada banda. ¿Será que sí devuelve la agilidad a los miembros cansados? Después de la fuente cenamos en el italiano que habíamos descubierto de camino entre la iglesia de Santiago y la plaza del Mercado: yo pido la obligada ensalada; Andreas, tortellini. Y los dos bebemos Krombacher, Andreas con alcohol y yo sin.

Después de cenar volvemos otra vez hacia el centro, encontramos para Andreas un cajero que funcione del Aachener (Volks-)Bank y después nos tomamos un helado en la plaza del Mercado. Luego, de vuelta a descansar antes de empezar el camino de Santiago belga y francés.

Lunes, 29/7/2013: Aachen – Battice (30 km)

Nada más empezar el camino, una habitación individual: qué lujo. Duermo a pierna suelta y por la mañana voy a la misa de las hermanas en la capilla, donde Andreas ya está participando en la Liturgia de las Horas. Como invitados estamos separados visualmente por un ángulo de 90 grados (hermanas = nave central y demás = nave lateral). Al principio solo hay una religiosa, que también parece estar de visita, en la última fila de la «parte de la comunidad». Más tarde llega otra mujer (residente de una de las viviendas para mayores del convento). El sacerdote es checo (según mi suposición) o hispano o lusohablante (según la de Andreas). No lo sabemos.

El desayuno (2 panecillos, además pan, mermelada, abundante embutido, queso, café) es muy copioso. Al final ya son más de las 8:30 h cuando por fin salimos, después de devolver las llaves y pagar. Puedo dejar el coche en el aparcamiento del convento mientras dure la peregrinación. Para que puedan moverlo si hace falta, dejo la llave del coche a las hermanas. ¡Qué tranquilidad saber el coche bien aparcado!

Al principio el camino sube sin parar. Tras un largo camino por el bosque cruzamos la frontera con el Reino de Bélgica y posamos como es debido junto al discreto cartel para hacernos fotos.

Pasamos por el conocido santuario de Moresnet y allí visitamos el calvario. Y más tarde también una pequeña capilla. En el recinto exterior somos los únicos visitantes y podemos mirarlo todo tranquilamente.

Más adelante hacemos una pausa para beber en Henri-Chapelle. Buscamos en vano un supermercado. Poco después, pasado un monumento a los caídos del ejército estadounidense, al principio nos saltamos un pequeño desvío a la derecha hacia el bosque, pero nos damos cuenta a tiempo, así que el rodeo queda en poca cosa. Más tarde dos perritos se nos acercan sigilosamente por detrás para ladrarnos en el último momento. Los pequeños chuchos son muy pegajosos. No nos dejan en paz hasta que viene de frente una abuela con un carrito de gemelos y desvía su interés. Me da la sensación de que se habían puesto de acuerdo: «Venga, hoy vamos a asustar peregrinos, ja, ja, ja». Aunque «fastidiar» sería seguramente la mejor palabra.

En Clermont hacemos otra pausa para beber. De otro rodeo nos libra Andreas, que le pregunta el camino a una madre joven. Nuestro camino gira a la izquierda delante de la iglesia, no detrás. Hasta Battice se hace largo. A las afueras hay un gran complejo de búnkeres. Al llegar al primer búnker, Andreas trepa sin permiso por una valla para ver la instalación de cerca. Pero como no se puede entrar en el búnker, allí no se ve más que poco después en otro búnker de acceso libre con una placa conmemorativa, a la derecha del camino.

A la entrada de Battice hacemos nuestra 3.ª pausa para beber, en un bar. Allí preguntamos por el último tramo hasta nuestro alojamiento y por un supermercado. En una tiendecita me compro 3 litros de agua «con gas» y Andreas, 1,5 l de cola. Nos bebemos una parte en un banco, así no tenemos que cargar tanto. Luego seguimos por la carretera principal. Se hace largo otra vez, hasta que encontramos un alojamiento agradable en un pequeño hotel: Le Domain de Haut Ven.

Eso sí, el hotelero no accede a darnos, en lugar de la cama de matrimonio, una habitación con dos camas individuales. Pero más tarde nos las arreglamos solos. Andreas ha descubierto que en realidad son dos camas juntas, unidas con un fino suplemento de colchón y las sábanas. Así que separamos la cama de matrimonio en dos individuales. A mí me toca el edredón y a Andreas una sábana de lino. Además, saca una segunda almohada del armario para calentarse un poco los pies.

Por la noche comemos una ensalada, con una cerveza, y la espera nos la endulzan con un cuenco de aperitivos bien especiados (mezcla asiática = en parte picante). Hasta ahora intento en vano activar mi tarifa plana de 100 MB para el extranjero, pero no funcionará hasta mañana. Entonces la línea de atención por fin me explicará los pasos correctos. La tarifa tiene su gracia: 100 MB por 10 € y se puede volver a contratar en cualquier momento; un auténtico acierto. Porque con los servicios de datos —correo, navegador, registro de rutas, etc.— sí que necesito bastantes datos. Pero por esta noche me apaño con el wifi del hotel y me entero de las últimas noticias: Ludwig Averkamp ha fallecido; y mañana va a llover.

Martes, 30/7/2013: Battice – Liège (34 km)

En el hotel tomamos un pequeño desayuno: dos cafés y 2 minicruasanes. Volvemos a juntar y montar las camas hasta dejar la cama de matrimonio como estaba. Hacia las 8 h nos ponemos en marcha.

Hasta el camino de la antigua vía del tren la cosa tiene su peligro. Sobre todo los camiones no parecen dispuestos a dejar sitio a los peatones. A cambio, el cielo está de un azul radiante y hasta la fábrica cercana resulta pintoresca.

Lo realmente bonito llega luego por el camino de la antigua vía, que nos lleva lejos de todas las carreteras grandes por un idilio pintoresco y silencioso.

En un pueblo hacemos una pausa para tomar 2 capuchinos en una tienda que también vende revistas. En la panadería de al lado compro 2 cruasanes para cada uno. Poco antes de llegar a este pueblo, Andreas había echado de menos de repente su cartera, con un sudor frío, y ya se veía caminando los 5 km de vuelta al alojamiento y luego otra vez de regreso. Pero solo la había guardado en otro bolsillo de la chaqueta y pronto la encontró.

En Liège (Lieja) el camino se hace largo a lo largo del Mosa. Allí hay amarrados unos cuantos barcos, antiguas gabarras convertidas en grandes casas flotantes, que al parecer esperan ahora el desguace. Tampoco los rascacielos vacíos contribuyen a dar una imagen bonita a la entrada de la ciudad de Liège. El cielo se ha cubierto y un breve chubasco de quizá 10 minutos nos obliga a refugiarnos un momento en una lavandería. Pero es solo un minichubasco. Y no merece la pena ponerse la ropa de lluvia. Menos mal que la realidad de hoy contradice el parte meteorológico, y para bien.

En la ciudad vamos a la oficina de turismo. La joven que la atiende se esfuerza y, efectivamente, encuentra un albergue de peregrinos en Liège. La noche sería gratis. Si queremos que nos den de comer, costará 20 €. Tenemos que decir a qué hora llegaremos. Como aún queremos visitar la catedral y la iglesia de Santiago, decimos: entre las 17 y las 18 h. También para el día siguiente la amable mujer tiene una dirección que ofrecernos, si un camino de más de 40 km no es demasiado para nosotros.

La catedral y la iglesia de Santiago de Lieja son, por sus dimensiones, igual de impresionantes. La iglesia de Santiago era la iglesia de los ciudadanos, construida —como en otras ciudades— para marcar distancias con la iglesia del obispo.

Llegamos a nuestro albergue para esa noche justo al límite de la hora, porque el trazado por los brazos del Mosa es algo más complicado.

El anfitrión es un señor mayor con coleta llamado George. Habla varios idiomas, entre ellos alemán. El intento de encontrar una tienda de comestibles para poder hacer una ensalada fracasa. Pero, a cambio, después de la cerveza belga de bienvenida George nos enseña nuestro alojamiento y por la noche cocina para nosotros. A partir de las 19:30 h pasamos juntos una velada interesante y bonita. George ve con ojos críticos al nuevo papa Francisco (según él, solo habla y no hace nada). Y George nos confiesa su gran debilidad: no sabe perdonar. Su vocación de hospitalero le llegó durante su propia peregrinación en bicicleta a Santiago. Fue así: en realidad quería construir una casa con 5 apartamentos para alquilar a estudiantes. La construía él solo. Cuando ya había levantado unas cuantas hileras y por la noche contemplaba el trabajo del día, vio que una piedra que había colocado tenía una esquina desconchada. Aquello le enfadó tanto que se puso a maldecir. Entonces otros le dijeron: «Tú eres católico. ¿Cómo puedes maldecir así?». Se dio cuenta de hasta qué punto su propio proyecto le había desbordado y de que, en lugar de alegría, ya solo le provocaba obligación y agobio. Y se propuso: algo tiene que cambiar en mí. Así que se puso en camino en bici hacia Santiago. Allí oyó el mensaje del apóstol Santiago: que acondicionara uno de sus cinco apartamentos para los peregrinos. Con ese encargo volvieron a su quehacer la satisfacción y la serenidad. Se nota que disfruta del intercambio y la conversación con dos sacerdotes. Cuando a la mañana siguiente, después del desayuno, queremos pagar nuestro óbolo, no acepta nada: solo un euro por persona, simbólico. Ya la noche anterior nos habíamos apuntado en su libro de visitas, número de teléfono incluido. ¿Nos llamará alguna vez con motivo de unas vacaciones de pesca en autocaravana que tiene previstas en Dinamarca?

Le prometimos enviarle algunas fotos de nuestra estancia con él. Eso ya está hecho, tras algún retraso, y George, en efecto, llamó enseguida para darnos las gracias de corazón cuando las recibió.

Miércoles, 31/7/2013: Liège – Esneux (29 km)

Los dos hemos dormido bien en nuestra litera. Usar la centrifugadora después de lavar a mano resulta ser una buena decisión. Esta mañana todo está bien seco.

A las 8 h dejamos el acogedor refugio y vamos a casa de nuestro hospitalero. Para desayunar ha puesto una buena mesa: zumo de naranja, café, pan de molde (sin tostar), mermelada, embutido, queso y —si queremos— también Nutella. Además hay tortitas de huevo con tiras de jamón; con eso, eso sí, me contengo, porque el huevo no me parece bien hecho, aunque tiene buena pinta.

Nos despedimos de corazón.

Primero volvemos en dirección a la estación de Angleur a lo largo del Mosa, luego (en el puente de los Ángeles) giramos a la derecha para seguir a partir de ahí las flechas que el propio George ha pintado. Apenas hemos andado unos cientos de metros cuando Andreas dice: ¿qué son esos ruidos detrás de nosotros? Es George, que nos silba desesperado porque no consigue alcanzarnos. Nuestra guía se había quedado en la mesa del desayuno y nos habría hecho mucha falta por el camino, sobre todo porque en ella figuran algunos albergues con número de teléfono.

El camino de hoy, una vez fuera de Liège, podría titularse: arriba y abajo por el bosque (sin fin). Aunque también ofrece vistas maravillosas del Mosa y de la amplia comarca. Cuando por fin llegamos a Esneux poco antes de las 18 h, estamos bastante agotados. No tanto por los kilómetros recorridos, sino por su dureza. Nos sentamos en la escalera de una casa particular para hacernos una idea de la situación (dónde encontramos alojamiento). Un perro ladra detrás de nosotros. La dueña de la casa nos pregunta si puede ayudarnos. Nos trae botellas de agua fría y nos ayuda a buscar alojamiento. Averigua que el número de teléfono del albergue que figura en la guía se ha asignado entretanto a un particular que vive a 20 km. Así que el albergue probablemente ya no existe. El 2.º camping, al que habíamos llamado entretanto, tampoco lo conoce. Solo conoce el primero, que está a 1 km más o menos pasada la estación, junto al río. Nos ponemos en camino después de reponer fuerzas con el agua mineral que nos ha ofrecido. Por el camino nos tomamos un helado y vemos numerosos bares y restaurantes. El camping resulta ser de poca ayuda: casi vacío, sin opciones para quien no lleva tienda propia, salvo al raso sobre la desnuda «madre tierra». Eso no nos convence. Entonces, ¿qué hacemos?

Volvemos al pueblo y así, poco antes de la estación, completamos al final nuestros 29 km. En la estación vemos que hay conexión con Liège-Angleur. Propongo, si no queda otra, volver en tren a Liège y buscar allí alojamiento. Andreas va un paso más allá: podemos volver con nuestro antiguo hospitalero, que se ofreció a venir a ayudarnos si nos pasaba algo en un radio de 90 km.

Alojamiento de emergencia: de vuelta con George en Lieja

Primero nos comemos un döner. Un intento de llamar al 2.º camping no nos sirve de nada. A mí me da apuro llamar a George, así que lo hace Andreas. Para George no es ningún problema acogernos una segunda vez. Su último huésped, según habíamos leído en las entradas del libro de visitas, había estado allí el 20/6; así que subimos claramente su media de visitas de peregrinos. De camino a la estación nos damos el gusto de otro helado. En la estación vemos que el tren no pasa cada hora, como yo suponía, sino cada dos horas. Como son las 19:40 h, el siguiente tren no sale, por desgracia, hasta las 21:19 h. La espera la acortamos con cerveza y té helado en un bar-pabellón junto a la estación.

Andreas quiere saber a toda costa dónde se compran los billetes. Un belga que habla alemán nos hace de intérprete sin más: subir al tren y esperar a ver si viene un revisor. Entonces se paga. Si no aparece ningún revisor —el trayecto es corto—, se viaja gratis. — Efectivamente, nadie nos revisa y viajamos, pues, sin billete sin quererlo, como subraya Andreas. Al contrario de lo que yo quisiera, en la estación no encontramos taxi y tenemos que ir a pie. Gracias a mi app de navegación Navi 10, el camino hasta George es, eso sí, unos metros más corto. Aun así, parece que ya se había levantado de la cama cuando llamamos al timbre. Al fin y al cabo, llegamos más de una hora después de lo anunciado por teléfono. Recogemos las llaves del refugio, oímos su asombro porque no hayamos encontrado alojamiento en Esneux. Y por fin estamos en el refugio ya conocido, con centrifugadora y buenas camas. Gracias a Dios.

Jueves, 1/8/2013: Esneux – Saint-Séverin (18 km)

Por la mañana, a las 8 h, volvemos a desayunar con el padre de los peregrinos, George. Esta vez algo más rápido que ayer, porque no queremos salir demasiado tarde de Esneux en dirección a Huy. Hoy va a hacer mucho calor. Como ayer ya no miramos la conexión de tren, vamos a la estación con sentimientos encontrados, por si tenemos que esperar 2 horas. No es así. Hacia las 8:50 h estamos en la estación y vemos que el tren sale a las 9:27 h. Así tenemos tiempo de sobra para sacar dos billetes de 2,90 € cada uno en la máquina e intentar arreglar ya algo por teléfono con el iPhone con vistas a nuestro alojamiento de esta noche. La segunda dirección que nos dio la oficina de turismo de Liège nos rechaza: ya está completo. Mientras buscamos una alternativa a través de la oficina de turismo —especialmente para peregrinos jacobeos—, hacia las 9:23 h entra un tren en nuestra vía.

Creyendo que es el nuestro, subimos deprisa. Cuando ya arranca a las 9:25 h, nos entran dudas: un tren se retrasa a veces, o incluso a menudo, pero nunca se adelanta. Nuestro temor se confirma: el tren no para en las estaciones intermedias de anoche ni tampoco en Esneux, sino una estación después. Que el revisor interrumpa el control justo delante de nosotros porque el tren entra en la estación resulta, visto a posteriori, una feliz casualidad. Nos aseguramos de cuándo sale el próximo tren en sentido contrario hacia Esneux y si para allí. Y comprobamos que otra vez tenemos una buena media hora de espera. Tiempo suficiente para un café en la taberna cercana y para mi intento de contactar con la dirección para peregrinos a Santiago en Huy. La mujer, sin embargo, no entiende nada. Un cliente del café ayuda, pero tampoco consigue nada. No hay nada que hacer, pues. Y la oficina de turismo de Huy también resulta poco servicial: que vayamos allí antes de las 18 h y ya se verá. Pero antes de las 18 h no lo vamos a conseguir, con lo tarde que salimos hoy. Así que echaremos a andar a la buena de Dios.

Por cierto, en el desayuno George nos contó que en toda Europa existe un acuerdo según el cual el alcalde de cada localidad, en caso de emergencia, debe proporcionar alojamiento a los peregrinos.

Justo antes del verdadero comienzo de nuestra etapa, en Esneux, nos aborda una mujer que ve mi concha y me identifica como peregrino jacobeo. Ella también ha peregrinado este año de Burgos a Santiago, después de haber caminado el año anterior de Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos. El año que viene quiere ir todavía de Santiago a Fisterra, también porque este año, en la fiesta del apóstol Santiago, el 25 de julio, Santiago estaba con otro ánimo por un terrible accidente de tren. Eso también lo viví yo en la peregrinación en avión y autobús del decanato de Steinfurt en 2013.

Nuestro arranque, tras todos los obstáculos —el problema del alojamiento de ayer y el del tren de hoy—, sale bastante bien. La descripción de la guía es útil y las flechas (al principio) también bastan. Se sube de forma moderada pero constante. La sombra de los árboles se agradece. Más adelante el camino estará en parte embarrado y cubierto de maleza. Ahí demuestran su valor los pantalones largos o un bastón de caminante; Andreas tiene las dos cosas. Me presta un palo para apartar a lo bruto ortigas y cardos. Más tarde lo volveremos a necesitar para impresionar a dos perritos de una granja que se nos acercan con ganas de pelea.

En Croix Andre falta la señalización después de cruzar un llamado campo de fútbol de barrio. Pero la guía del peregrino lo describe bien. A petición mía, una vecina del campo, cuyo césped prácticamente atravesamos, me regala una botella grande de agua helada.

Otro momento estelar de refresco será más tarde una máquina de leche fría a 80 céntimos el litro. Allí primero nos bebemos medio litro de leche cada uno. Y luego otro litro entero por persona. Está buenísima. Pero después Andreas se siente algo mareado y teme problemas intestinales.

Cuando por fin llegamos a Saint-Séverin con este calor, el fresco de la iglesia románica, cuya puerta está abierta invitando a entrar, resulta ser otro regalo del día. Y cuánto más bonita es además la posibilidad de alojarse en un albergue de la parroquia, en el piso de arriba del edificio contiguo a la casa parroquial. Y por si fueran pocas cosas bonitas, el pueblo tiene incluso un supermercado de verdad. Aquí nos abastecemos para la cena y también para el desayuno por algo menos de 20 €. Al volver, ducha larga. Andreas ya está bien otra vez, se ha recuperado del choque de la leche. Después de la ducha toca lavar la ropa. La antesala de la cocina está lo bastante caliente para que todo se seque rápido.

Una nota amarga: según nuestra hospitalera, alias el ama de llaves del párroco, Saint-Séverin no tiene autobús ni tampoco servicio de taxi. Así que Andreas no puede ir directamente a Huy, sino que mañana hacia las 7 h peregrinará conmigo hasta Huy. Si entretanto surge la oportunidad de que lo lleve alguien, la aprovechará, claro, porque ya va algo pasado de su calendario. En realidad quería estar mañana a mediodía en Gemen; eso no va a ser posible de ninguna manera, pero hacia la noche debería poder ser. Mañana por la noche aún tiene una visita de cumpleaños.

Viernes, 2/8/2013: Saint-Séverin – Huy (21 km)

Esta mañana nos levantamos a las 5:30 h, porque Andreas quiere coger el tren en Huy hacia mediodía. Eso significa peregrinar más de 20 km. El desayuno, gracias a nuestras compras, es abundante y sabroso. Después Andreas friega y seca los platos, mientras yo, en compensación, escribo en el libro de visitas. Hacia las 7:10 h dejamos la acogedora casa. El albergue de Saint-Séverin es realmente algo especial; lástima que no figure en la guía del peregrino. Hoy va a ser el día más caluroso de nuestro camino. El sol brilla en un cielo despejado, pero al principio aún hace una temperatura suave y sopla un viento fresco. Los 5 km hasta el siguiente pueblo son casi totalmente llanos y muy fáciles de andar. Luego se pone algo más difícil, pero avanzamos bien. Ahora el camino nos lleva sobre todo por carreteras o caminos entre campos, así que la sombra de los árboles ya no nos protege. También hace más calor y hacia las 11:00 h ya hace muchísimo calor.

A las afueras de Huy hay un gran parque de ocio. Las bebidas de la taquilla están carísimas. Preferimos esperar un poco más y tirar de nuestras provisiones. Hacemos una bonita pausa en un banco de madera a la sombra. El último tramo hasta la ciudad de Huy es una carretera larga y cuesta abajo que baja en varias curvas cerradas.

Andreas observa con interés a un ciclista de carretera que sube a duras penas la larga pendiente. Vista desde el otro sentido, una y otra vez aparece el nombre de la ciudad, Huy, pintado en letras blancas sobre el asfalto. Los ciclistas que suben peleando parecen necesitar aún leerlo, porque sus jadeos suenan más bien a «arriba… arriba» que a «Huy… Huy». Eso pasa factura otra vez a los huesos, y no solo al ciclista, también a nosotros. Por fin llegamos al Mosa.

Preguntando, encontramos enseguida el camino hacia la estación. Andreas tiene suerte: su tren a Aachen sale en unos 20 minutos, hacia las 12:40 h. Nos despedimos, aunque yo ya no lo acompaño al andén, porque estoy realmente agotado. A estas alturas hace un calor tan sofocante que apenas lo aguanto. Así que deshago un trecho del camino hasta donde antes había visto un pequeño puesto de comida que parecía muy fresco. Con una cola y una botella de agua me doy primero un pequeño capricho. Luego vuelvo al puente sobre el Mosa, en Bélgica también llamado Meuse, donde, justo al lado de la catedral, tiene su sede la oficina de turismo.

Una joven muy amable me atiende en inglés. Lo primero, puede indicarme un alojamiento por 25 €, que acepto encantado. Estas habitaciones para una noche en una casa particular se llaman aquí, como en Irlanda, «Bed and Breakfast». Eso sí, la mujer trabaja, así que no puede dejarme entrar hasta las 18:30 h. Así que me planteo si caminar todavía unos 10 km a lo largo del Mosa en dirección a Namur para tener mañana una etapa algo más fácil. Pero el calor y la incertidumbre de dónde pasar la noche me quitan pronto la idea.

En cambio, pregunto por mapas de Francia.

La joven tan amable me indica una librería donde habría también gran cantidad de mapas. Además me da un mapa, aunque solo sirve para la zona de Huy. Busco la librería, pero no la encuentro. Un joven se da cuenta de que estoy buscando y me ayuda a dar con la tienda. Efectivamente, tienen buenos mapas y compro dos mapas buenos y valiosos, uno para el resto de Bélgica y el segundo para el primer tramo de Francia.

Por desgracia, la salida de Huy no es tan fácil de encontrar y, además, ya son las 15:00 h. Tampoco puedo entrar en la catedral, que cierra a mediodía. A estas horas hace un calor insoportable, muy por encima de los 34°. Busco una tienda de alimentación, pero por indicaciones erróneas no avanzo. Tras una pequeña pausa en una heladería con tres bolas, vuelvo a ponerme en marcha y, sin preguntar, por mi cuenta, encuentro un supermercado. Compro tres botellas de agua mineral y unas uvas. Las uvas y la primera botella de agua me las tomo en la entrada de la tienda, donde hay un banco y se está agradablemente fresco. Cuando vuelvo a salir hacia las 17:15 h, me dirijo a la catedral. Esta vez está abierta, se oyen campanas. El espacio es grande y majestuoso. No se ve a nadie. De fondo suena una suave música religiosa. Muy agradable. Me siento en una de las sillas y miro a mi alrededor. Entonces un sacerdote con sotana y estola cruza el presbiterio y desaparece por el lado izquierdo. Lo sigo de inmediato, porque supongo que allí se celebra una misa.

Efectivamente, allí hay unas diez personas mayores sentadas en sillitas, y dos más jóvenes, que ya están rezando. Hay muchos cantos alternados que entona el joven, y la comunidad canta los versos siguientes. Supongo que son salmos. El sacerdote celebra la misa con mucha gesticulación y expresividad. Después de la misa se acerca a la gente y da la mano a cada uno. También viene hacia mí, me saluda y me pregunta si soy neerlandés. Le digo: alemán. Arruga la nariz y no puedo evitar decirle: también los alemanes rezan. No creo que me hubiera buscado alojamiento si no lo hubiera tenido ya. Pero luego se despide amablemente con un «Ultreia» y un «hasta la vista». Ahora voy a mi alojamiento; sorprende que esté casi al lado del supermercado, a unos 20 minutos de la catedral. Es una habitación grande con una cama de matrimonio, que además da a la parte de atrás, despejada. La ducha no me convence: está en una bañera sin cortina. Además, en el lavabo están las cosas de la mujer, lo que también me resulta algo extraño. Y el baño está abajo, pegado al salón; esa cercanía me resulta incómoda.

Después de la ducha me tumbo en la cama para que se me seque el sudor. Luego dicto este diario con la app Dragon, que funciona sorprendentemente bien. Sobre todo, puedo hacerlo tumbado y descansando. Como Andreas ya no está, por supuesto tampoco he lavado todavía la ropa. Me planteo salir otra vez, por ejemplo a cenar comida china, pero mi pereza vence al pequeño ataque de hambre. Además, quiero adelgazar y no tengo llave de la casa, así que tendría que llamar al timbre de la mujer si quisiera volver a entrar.

Sábado, 3/8/2013: Huy – Namur (36 km)

Esta mañana, tras asearme un poco, me he presentado puntual a las 7:00 al desayuno. Un gato negro se me enrosca entre los pies, pero no lo acaricio para no tener que lavarme las manos otra vez. Es un desayuno sencillo, con un café algo escaso, rebanadas de pan blanco y mermelada, tal como me gusta. A las 7:30 me pongo en marcha. He usado la app de navegación para encontrar una ruta fácil para salir de Huy. Vuelvo a la catedral y al puente y luego sigo simplemente la calle todo recto.

Al cabo de unos 300 m sale a la derecha un caminito asfaltado y ya estoy en el camino de peregrinos que sigue sin interrupción el Mosa. En la foto, a la izquierda, se ve el desvío: justo detrás del poste en primer plano, enseguida a la derecha bajando hacia el sauce llorón. Hace sol, pero es agradable, y me sopla de cara un viento suave. El camino está casi desierto, es muy amplio y ancho, siempre bien asfaltado. Es sencillamente precioso peregrinar entre el Mosa y el paisaje, sin tener que superar alturas ni atravesar hondonadas.

El camino de hoy es un camino de oración. Rezo el rosario, canto todas las canciones del cancionero y rezo los salmos que aún me sé de memoria. Me doy cuenta de que he vuelto a olvidar algunos salmos que aprendí en el camino de peregrinación español. Mañana los repasaré con el pequeño libro de salmos.

Me alegra especialmente que el camino de la orilla también esté señalizado como camino de peregrinación. Con ello se aparta del autor alemán de la guía del peregrino, que quiere llevar el camino otra vez por los montes cercanos. No me canso de mirar la hermosa naturaleza a la izquierda y, al otro lado del Mosa, a la derecha. A lo lejos aparece de nuevo un gigantesco puente atirantado, en forma de triángulo, sostenido en el centro por un gran pilono. Una tienda de campaña con una bicicleta está sola al borde del camino. Bastantes pescadores prueban suerte, pero a menudo no tienen ganas de hablar. Un padre con su hijo y su perro no tiene inconveniente en que les haga una foto. Luego paso junto a un hipódromo grande y largo que se extiende a lo largo del camino de la orilla durante varios cientos de metros, si no kilómetros. Cuando unos jinetes vienen galopando por el camino, saco la cámara a tiempo y puedo hacer algunas fotos. Más tarde voy tan absorto en mis pensamientos que no me entero del galope desenfrenado de una amazona y solo me acuerdo de la cámara del móvil cuando ya ha pasado a toda velocidad a mi lado. Una pena, fue de verdad una carrera increíblemente rápida. Una y otra vez se ven grupos pequeños y grandes de gansos. Si al principio todavía se lanzan al agua aleteando asustados cuando me acerco demasiado, cerca de los pueblos se vuelven más valientes. Se quedan quietos o siguen picoteando sin que les moleste mi presencia. En la otra orilla del río también hay bastantes fábricas. Al menos dos explotaciones abren enormes tajos en las montañas de enfrente. Pienso en la discusión en Lengerich sobre la extracción de cal en el Teutoburger Wald. No solo en Alemania se extrae cal para cubrir la demanda de material de construcción.

Luego llego a Andenne y con ello he hecho la mitad del recorrido. De camino al centro me encuentro enseguida con un Aldi. Allí me compro dos latas de café helado, que pago en caja. Entonces la cajera quiere revisar mi mochila. Me la quito y le digo que lo haga ella. Pero ella quiere que yo abra la mochila. Eso, por supuesto, no lo hago, y me quedo ahí plantado, terco. A los clientes que esperan detrás de mí en la caja eso tampoco les hace gracia, claro, pero ¿qué le voy a hacer? La mujer llama a la encargada y esta me advierte de que las mochilas y otras bolsas deben dejarse en un rincón determinado a la entrada de la tienda antes de pasar a la zona de venta. Después puedo irme sin que me hayan registrado la mochila. Cuando me he terminado los dos cafés, meto en el navegador la dirección de la oficina de turismo. No está nada lejos, y una mujer amable me ayuda a encontrar una buena pensión en Namur, donde me comprometo a llegar a las 16:00, una hora exageradamente temprana, como compruebo más tarde. Después de un café vuelvo a ponerme en camino con buen ánimo. Por supuesto, a la salida del pueblo veo también un Lidl; ¿qué otra cosa se podía esperar?

De vez en cuando también me dejo fotografiar, para tener algunas fotos mías tanto en el móvil como en la cámara. Un cartel indica las grutas de Goyet. Al parecer allí se pueden ver pinturas de hombres de las cavernas de un pasado remotísimo. Entretanto, a mi lado se alzan imponentes acantilados. Durante un descanso veo a todo un grupo de ciclistas de carretera que esperan en un semáforo la señal de salida. Cuando arrancan, tengo la cámara en ráfaga. Sin embargo, esas fotos no han salido muy nítidas. El reloj de una farmacia marca 27°, pero a mí el tiempo me parece más fresco. Poco a poco el camino se me hace pesado, porque tengo la hora encima. Por mi promesa a la ligera de llegar a las 16:00 voy con retraso. No llego hasta poco antes de las 17:00 al casino acordado, donde la anfitriona quiere recogerme. Ha venido en bicicleta; es una señora mayor que no solo habla inglés, sino también bastante bien alemán. El camino sigue todavía más de 1 km cuesta arriba: la primera vez en todo el día. Pero lo aguanto con gusto, porque va hacia la meta. El piso es muy cuco, me dan una bonita habitación de invitados, y el baño y el aseo también están bien. Otra vez un alojamiento «Bed and breakfast». La dueña me ayuda además a conseguir otro alojamiento para Dinant. Lo busca en internet y luego reserva por teléfono. Voy a ducharme y a curarme las heridas. Tengo rozaduras en la zona de los muslos; ahí la pomada Bepanthen va muy bien. Por desgracia, un viaje en autobús al centro no me da ocasión de celebrar una misa esta tarde, qué pena. Compro unas bebidas y vuelvo a subir en autobús al piso. Me han dado la llave. Por el camino me como todavía unas patatas fritas con kétchup. La anfitriona quiere organizar aún una velada de música irlandesa, pero como ya son las 21:30, declino agradecido. Prefiero tumbarme en la cama y empezar a dictar este diario en Dragon. Ahora he terminado, son más de las 22:50 y es hora de dormir. Para mañana he quedado en desayunar a las 8:00, la hora más temprana posible para la anfitriona un domingo por la mañana.

Domingo, 4/8/2013: Namur – Dinant (33 km)

He dormido profundamente, aunque con la ventana cerrada, como me recuerda el aire caliente y cargado de la mañana. Me despierto a las 7:00, hago la mochila, me aseo, voy al baño y a las 8:00 en punto estoy en el desayuno. La mesa está puesta y hay café, mermelada, mantequilla y pan en abundancia. Aun así no bebo demasiadas tazas, porque ya después de la segunda taza de café se me forma una película de sudor en el dorso de las manos. Hoy va a ser un día de verdadero calor. Apenas hay nubes en el cielo y el sol brilla claro y luminoso. Mi anfitriona me desea una vez más lo mejor y hacia las 8:30 me despido. El sábado por la tarde no pude ir a misa en la ciudad, porque no encontré ninguna iglesia con misa vespertina. Y la misa del domingo a las 10:00, a la que quiere ir el amigo de la señora, me resulta demasiado tarde. Doy por hecho que en Dinant encontraré todavía una misa por la tarde. Y así fue, pero de eso hablaré más adelante.

Si ayer caminé por la orilla izquierda del Mosa, hoy voy por la derecha. La dueña me lo ha recomendado encarecidamente. Dice que la orilla izquierda pasa por toda clase de terreno montañoso. Por supuesto, primero pruebo de todos modos la orilla izquierda, pero después de cruzar el puente y recorrer unos cientos de metros en dirección a Dinant, el bonito camino se acaba y desemboca en un callejón sin salida. Así que doy media vuelta, cruzo otra vez el puente y sigo por la orilla derecha. De hecho, todavía intento en otros dos puentes ir por la orilla izquierda, pero una y otra vez la realidad me saca de mi error. La culpa es del navegador, que una y otra vez me manda a la orilla izquierda. Además, en la orilla derecha hace mucho calor, porque allí no hay sombra, mientras que la otra orilla sigue completamente a la sombra de los árboles y las rocas. El camino de la derecha es desagradablemente caluroso, sobre todo porque en muchos tramos veo el camino sombreado y arbolado de la otra orilla. Caminar en sí me resulta muy fácil esta mañana. No me duelen los huesos y me encuentro muy bien.

Todo el rato veo esclusas enormes que regulan el nivel del agua y permiten a los barcos seguir navegando por el Mosa. Pero no logro ver que el agua que cae se aproveche para producir energía. Familias enteras de gansos se han instalado cómodamente a lo largo del camino y a ambos lados, y no se dejan espantar ni por un peregrino cansado o modesto. Miran, eso sí, atentos, pero por lo demás se quedan en su sitio arrancando hierba o buscando gusanos. La arquitectura de las casas belgas es radicalmente distinta de la forma de construir alemana. En lugar de un estilo uniforme, las casas son muy individuales y creativas, a menudo con aspecto de pequeños palacios o castillos, también las más nuevas. Una delicia para la vista. Ya sea en kayak, en bicicleta o con la caña de pescar: mucha gente a lo largo del camino tiene una afición.

Sobre todo para los ciclistas hay un placer dominical especial: una gran carrera ciclista en la que pueden participar todos los aficionados interesados, en recorridos de distinta longitud. En un pueblo han montado una gran carpa con bebidas y avituallamiento para que los ciclistas recuperen fuerzas, pero también para los peregrinos, siempre que puedan pagar. Los muchos ciclistas, que a veces llegan disparados en pelotones bastante grandes, resultan algo molestos, pero por otro lado les deseo que disfruten de su paseo en bici del domingo. Más perturbadores son los numerosos motoristas, que a menudo suben y bajan los montes a toda velocidad con los motores aullando, empujando por delante o dejando atrás una onda sonora que se oye a kilómetros. Si viviera aquí, me daría algo. Pero, por lo visto, a los vecinos no parece molestarles. Cuanto más me acerco a Dinant, más lanchas rápidas con esquiadores acuáticos a remolque surcan el agua. Aunque quizá simplemente soy más sensible al ruido y a la velocidad porque el camino de peregrinación ya me ha desacelerado. Desacelerado está también el perro que descansa al sol al borde del camino. Fíjate en la lengua colgando.

En un monumento a los caídos, a cuya sombra hago una breve pausa, descubro unos escarabajitos rojos que abundan allí y trepan por todas partes. Con ese rojo chillón tienen un aspecto amenazador y la forma de chinches; al menos tal como yo me imagino las chinches. Más bonitas son en cambio las salamandras, que a veces se agarran a los muros de piedra para tomar el sol, donde puedo fotografiarlas.

Los últimos 7 km se hacen bastante largos, pero por fin veo el campanario de Dinant. Aquí bulle la vida turística. Las calles están llenas de gente que o bien está sentada en las mesas de las terrazas, o bien serpentea por las estrechas callejuelas junto a bares y tiendas.

Son alrededor de las 16:30 y primero entro en la catedral. Allí puedo escuchar un concierto de órgano al que se ha reunido relativamente mucha gente. Escucho algunas piezas antes de levantarme para mirar el horario de misas. Las 18:00 esta tarde: una hora ideal para pasar antes por mi pensión e ir luego a la iglesia aseado y duchado. La oficina de turismo ya está cerrada desde las 16:00, así que no puedo pedir allí información para el día siguiente ni un alojamiento en Givet (Francia). Cuando llego al alojamiento, veo el panorama. Es un hotel de categoría media y la habitación cuesta 50 €. Es buen precio para una habitación buena y grande, aunque el baño y el aseo están en el pasillo y hay que compartirlos con otra habitación. Sin embargo, a mi anfitriona de Namur le había dicho que quería alojarme en casa particular. Pero si uno no lo hace todo él mismo… Al final me he hecho a la idea del precio y estoy contento.

La misa de las 18:00 está muy poco concurrida, pero es musicalmente atractiva y solemne. También me ponen un sello de la iglesia en la credencial. Eso sí, no me doy a conocer como sacerdote. Después de la misa compro algo de comida antes de volver al hotel. Allí lo primero que hago es lavar la camiseta, los calzoncillos y la toalla. Al fin y al cabo, no puedo esperar a que Andreas me dé buen ejemplo. Luego salgo al jardín, donde hay algunos muebles de jardín. Le pido a la empleada, que está regando las flores, que me limpie una tumbona. No solo limpia la tumbona, sino que además me trae un cojín. Entonces me siento allí y dicto este diario. Además me como la comida, dos yogures, seis salchichas de bote, y me tomo las bebidas. Ahora son las 21:07 y empieza a refrescar; llega una agradable calma vespertina. Mañana probablemente cruzaré la frontera con Francia y todavía no tengo alojamiento, pero no me desanimo y ya probaré suerte mañana por la tarde.

Lunes, 5/8/2013: Dinant – Givet (F) (31 km)

También esta noche he dormido bien, y el desayuno es excelente. Aunque no empieza hasta las 8:00, soy el primer huésped en desayunar. Después del desayuno llamo primero a la oficina de turismo para ver si está abierta. Efectivamente, me atiende una señora que me dice que abren a las 9:00. Voy volando antes de la hora y me informo de cuál es la mejor manera de conseguir alojamiento en Givet. Mucha información no me dan, pero al menos la calle de la oficina de turismo de Givet. Además, la amable señora me dice que hasta Hastière vaya por la orilla izquierda del Mosa y después por la derecha. Suena bien, sobre todo porque en la orilla izquierda del Mosa el sol queda suavizado por mucha sombra. Sigo mi camino alegre y disfruto de la naturaleza. Aprovecho el tiempo para rezar el rosario y también los salmos. Empiezo a aprenderme un salmo nuevo. Junto a un hotel se apilan cientos de kayaks amarillos y de color madera, pero no se ve a ningún kayakista en el agua.

Una especie de ganso tiene un aspecto increíblemente simpático. Estos gansos tienen anillos marrones alrededor de los ojos, de modo que parecen los Golfos Apandadores del Pato Donald. Ya no se dejan molestar por la gente, siempre que uno no se les acerque demasiado. Sobre todo los padres de gansos jóvenes se colocan uno detrás y otro delante de la familia y empiezan literalmente a bufar cuando la gente se para o se les acerca a propósito.

Al cabo de unos cuatro kilómetros el camino cambia. Ahora pasa por un bosque, se va estrechando cada vez más y discurre pegado a la orilla. El suelo es irregular, sube y baja un poco y está surcado de raíces. Pero todo eso todavía es muy llevadero, sobre todo porque ahora los árboles dan sombra completa. Pero luego el camino cambia: la maleza de espinos, ortigas y otras porquerías lo va estrechando cada vez más, de modo que tengo que abrirme paso por este mundo selvático y primitivo. Al final el camino desemboca en un gran claro. Delante de mí se extiende un prado inmenso.

Aunque ya no veo señales, me adentro en este prado y sigo mi camino siempre cerca de la orilla del río. Por fin, al cabo de aproximadamente 1 km, aparece una nueva zona. Aquí la señal roja y blanca de senderismo indica a la izquierda, y ya me temo una subida. Aun así sigo las señales y, efectivamente, a los pocos metros el camino serpentea cuesta arriba cada vez más empinado. Estoy de bastante mal humor, pero sigo. Al cabo de más o menos medio kilómetro me paro y doy media vuelta. ¡Ya basta! Vuelvo a paso rápido y luego tuerzo a la izquierda hacia el prado, que está limitado por una valla, pero la salto sin dificultad. Y otra vez voy durante cerca de 1 km por prados, siempre a lo largo de la orilla. No se distingue ningún sendero, así que todo el rato me preocupa tener que dar la vuelta al final si me encuentro con un obstáculo infranqueable. Pero por fin empieza a dibujarse un estrecho sendero y al final un camino más ancho. Lo he conseguido. En el siguiente puente cambio de orilla.

A lo lejos, delante de mí, veo a un caminante con mochila; si es un peregrino, eso ya no lo sé. Pero no me esfuerzo en alcanzarlo, sino que mantengo mi ritmo. A lo largo de varios kilómetros me voy acercando a esa persona. Poco antes de estar a distancia de llamarla, gira a la derecha. Así que no hay encuentro, porque mi camino sigue adelante. Ahora camino a paso rápido, porque ya van a dar las 16:00. Y me inquieta que la oficina de turismo pueda cerrar a las 17:00.

Los primeros pasos en Francia, después de cruzar una frontera apenas señalizada, son decepcionantes. La carretera y todo el entorno parecen la RDA de antaño. Se debe a que el firme está completamente deshecho y lleno de baches. Las aceras no están pavimentadas, solo separadas de la carretera por bordillos rotos. En resumen: feo. Algunas naves industriales parecen abandonadas desde hace tiempo y las ventanas rotas dejan ver el interior oscuro. Al cabo de kilómetro y medio, el aspecto de las calles cambia de golpe. De repente las aceras están pavimentadas, las calles cuidadas y todo parece ordenado, casi como en casa. Por lo visto, los franceses han excluido a propósito la zona fronteriza de la rehabilitación.

Hacia las 16:45 llego a la oficina de Givet y me recibe una joven amable. Es de piel oscura y habla alemán con fluidez, porque estudió en Alemania. Incluso se alegra de poder volver a hablar alemán. Muy amablemente, intenta primero localizar a la mujer encargada de los peregrinos jacobeos. Pero esta está en el hospital, así que esa fuente se ha secado. Así que me consigue un alojamiento por 35 € encima de un restaurante. Cuando llego allí a las 17:30, mi primera impresión no es muy entusiasta. La casa tiene un aspecto muy cutre por fuera y los pasillos huelen a tabaco. Pero cuando examino mi habitación, está limpia y, al parecer, no demasiado cargada de humo. Así que acepto la oferta. Primero descanso, luego voy a comprar al Aldi, esta vez sin mochila, solo con mi bolsita de plástico plegable. Pero como ya son casi las 19:00, la tienda está cerrada. Sin embargo, cuando sale una persona, me cuelo rápidamente y me compro algo de beber y fruta; al fin y al cabo, a mediodía ya me he comido una pizza, como compensación, por así decirlo, por la larga marcha por la naturaleza. Ahora estoy sentado en un parque francés, bebo y dicto este diario. Además, en la oficina de turismo he encontrado un mapa buenísimo del camino hasta Rethel, así que puedo planificar bien lo de mañana. Espero encontrar bien el camino.

Después de 8 días de peregrinación —5 de ellos con Andreas— he llegado desde Aquisgrán, atravesando Bélgica, hasta Francia. Me he soltado bien las piernas y tengo confianza en el camino de peregrinación por Francia. Hasta Charleville-Mézières (pasado Nouzonville) disfrutaré todavía del camino francés a orillas del Mosa; luego iré campo a través hacia Reims y, pasando por Orléans, hasta Tours.

Peregrinación de 10 días por Francia, de Givet a Nogent-sur-Seine

Martes, 6/8/2013: Givet – Revin (30 km)

Me levanto por la mañana de buen humor, porque hoy no debería hacer demasiado calor. Sin embargo, el sol ya me sonríe desde el cielo azul por la ventana. Después de asearme recojo mis cosas y a las 7:00 estoy abajo para desayunar. Esta vez hasta la mantequilla está blanda para untar y no dura de nevera, como de costumbre. Aun así, después del desayuno se me hacen casi las 8:30 antes de ponerme por fin en marcha. Gracias a la documentación de un ciclista (descargada de internet), primero tomo un atajo yendo por la carretera en lugar del camino peatonal señalizado. Así me ahorro un gran meandro del Mosa.

A unos 5 km del pueblo veo dos torres de refrigeración que probablemente pertenecen a una de las muchas centrales nucleares francesas. Echan su niebla blanca apaciblemente al cielo.

Qué sorpresa cuando luego me encuentro con el carril bici maravillosamente diseñado de los franceses (llamado Ravel). Está bien asfaltado, integrado en el paisaje, es llano y no tiene nada que envidiar al Ravel belga. Además, discurre por la orilla izquierda del río, donde hay una sombra agradable. El sol no pega fuerte, pero aun así la sombra sienta muy bien.

Un hombre de Bélgica viene detrás de mí y me pregunta si soy peregrino a Santiago, a lo que respondo que sí. Entonces me cuenta que él también ha hecho el Camino de Santiago. Pero ahora viaja con su familia en barco por el Mosa. Señala con orgullo el barco y posa con su familia para una foto.

En general, ahora la gente me habla más a menudo del Camino de Santiago y se entusiasma mucho. O ya lo han hecho ellos mismos, o quieren hacerlo. Luego me adelantan en bici dos mujeres a las que ya vi ayer. Por lo visto, no van precisamente rápido.

En Haybes voy a la oficina de turismo, que está justo junto al camino. Allí una mujer intenta ayudarme a buscar alojamiento. Pero no encuentra ningún albergue de peregrinos. Solo encuentra un hotel donde la habitación cuesta 48 €. Pido que me pase el auricular y hablo yo mismo con la empleada del hotel. Ella pone al jefe al teléfono, y le digo que soy peregrino. Me pregunta cuánto puedo pagar. Le digo que de 30 a 35 €. Me responde que entonces puedo quedarme la habitación por 35 €. Me quedo muy satisfecho. Todavía hay buena gente que apoya a un peregrino. En la oficina de turismo, que tiene una sala de estar y un buen aseo, descanso y recupero fuerzas. Como ya tengo alojamiento, no me apremia el tiempo, y ya he avanzado mucho en el camino.

Luego me encuentro con un grupo de ciclistas que quiere llegar hasta Jerusalén. Va perfectamente equipado, con muchas alforjas en las bicis y muy buenas bicicletas. Después de que hayan seguido su camino, llego al pueblo de Fumay, donde el Mosa vuelve a hacer un gran meandro. Puedo atajarlo cruzando el pueblo. Cuando vuelvo al camino junto al Mosa, me encuentro allí de nuevo, efectivamente, con el grupo de seis ciclistas camino de Jerusalén, que se quedan de piedra al volver a verme después de kilómetros y kilómetros de bici.

Poco después, en la esclusa, vuelvo a encontrarme con el peregrino belga y su barco. Ahora me he puesto los auriculares y escucho a Werner Heisenberg, «Die Weltformel» (la fórmula del mundo): discursos documentales.

Los últimos 7 km vuelven a hacerse largos, como tantas veces. Tardo más de hora y media en ver por fin las casas del destino. Poco antes me habla un francés mayor y me pregunta con detalle por mi camino y cómo me va. Su hijo me explica en inglés que a su padre le gustaría hacer él mismo el camino a Santiago, pero que no está seguro de si podrá y de cómo. Le doy ánimos. Otro hombre me explica con detalle cómo llegar al centro.

Primero busco la librería que aparece en internet. Pero compruebo que ya no existe. Tampoco hay ninguna otra. Luego le pido a una empleada de la óptica que me explique dónde está la oficina de turismo. Está calle abajo, la misma que acabo de subir. Busco allí ayuda para reservar alojamiento para el día y el lugar siguientes. Pero la mujer se hace un lío; no debe de tener mucha experiencia y es muy joven. Casi a la vuelta de la esquina está el hotel que he reservado. Ya por fuera da muy buena impresión. El jefe me entrega la llave de una habitación y es de verdad una habitación muy buena, también con baño y aseo. Me ducho rápido y luego voy a comprar. Pero compro demasiado. Después como y descanso.

A continuación dicto este diario. Por cierto: tengo mi primera ampolla en el pie derecho, en el lado interior izquierdo, bastante atrás, y todavía muy pequeña. Espero que pinchándola se pueda contener el daño.

Miércoles, 7/8/2013: Revin – Nouzonville (37 km)

Esta mañana me despierto a las 6:00 y todavía estoy muy cansado; lo que más me apetece es no salir de la cama blanda y calentita. Hacia las 6:30 me levanto por fin para asearme y hacer la mochila. Como no puedo contar con desayuno, tengo que estar abajo hacia las 7:00, tal como hablé con el hotelero, para pagar. Para entonces la mochila, claro, debería estar hecha. Pero al final son las 7:15 cuando por fin estoy listo. Abajo todavía no hay nadie y todas las puertas están cerradas con llave, así que no puedo dejar el dinero en el mostrador y salir sin más. Así que me siento en uno de los cómodos sillones y espero. Son poco más de las 7:30 cuando llega el jefe en persona. Le pido la cuenta y solo me cobra 30 €. Le doy las gracias de corazón y le elogio la habitación.

Entonces me invita además a un café en el bar, donde él mismo enciende la cafetera. Es de verdad un hombre encantador, y me despido de él cordialmente antes de irme.

Cuando salgo, me llevo el susto. Hace un tiempo de llovizna, y debajo del puente cubro la mochila con la funda de lluvia y me pongo el poncho. Así quedo equipado y emprendo la marcha. Es un camino fácil, con oración y silencio, y avanzo muy bien.

No hago la primera pausa hasta pasados 11 km, bajo el tejado de una cafetería todavía cerrada, donde, a cubierto de la lluvia, me como las uvas y los frutos secos, y además bebo. El tiempo algo más fresco me sienta muy bien, aunque la llovizna y a veces la lluvia intensa molestan bastante. Temo por mis pies, porque los zapatos empiezan a dejar pasar el agua o ya noto humedad dentro. Además, ya no quiero ir a mi destino, la gran ciudad de Charleville, sino a Nouzonville, que queda 7 km antes. La consulta telefónica en Nouzonville da como resultado que allí se puede reservar un hotel por 45 € la noche con desayuno. No entro en discusiones, sino que le pido a la mujer que reserve. Ella me hace ese favor, porque no puedo entenderme con el dueño, que solo entiende y habla francés.

Entretanto siento la necesidad de encontrar un aseo. Entro en dos cafés, pero en cada uno solo hay un váter con dos apoyapiés, sobre los que el usuario tiene que ponerse en cuclillas. Pero, después de tantos kilómetros, no me siento ya muy capaz de hacerlo, así que dejo esos váteres a los que no estoy acostumbrado sin usarlos y sigo caminando.

Al cabo de unos 25 km noto que mis zapatos están ya completamente empapados y que los pies, literalmente, nadan dentro. Me palpo los pies y espero que no me salgan ampollas.

A los 34 km llego a la ciudad, donde pronto encuentro el hotel previsto. Es una espléndida casa señorial tras un gran muro con una verja de hierro.

Pero como avisé de que llegaría después de las 18:00, todavía tengo que esperar tres cuartos de hora en un banco bajo un árbol. Entretanto ha dejado de llover; la última hora ha estado seco. Claro, ya se había llegado a la meta. Estoy sentado en un banco bajo el árbol y me quito los zapatos y los calcetines para inspeccionarme los pies y sacarlos de la humedad. La piel está arrugada como manos de lavandera, pero parece que no hay ninguna ampolla. Menos mal que puedo ponerme las sandalias azules.

Cuando hacia las 18:00 llamo al timbre, efectivamente se abre la gran puerta de hierro y una mujer me invita a pasar. Me lleva a la casa señorial y allí a una habitación enorme, preciosamente amueblada, con dos camas y, al lado, un cuarto propio con aseo, ducha y váter. En conjunto, unas instalaciones maravillosas.

Primero me ducho, luego relleno los zapatos con papel higiénico, después lavo la ropa y la tiendo. Luego me unto los pies con pomada y me tumbo en la cama. Ahora tengo tiempo para escribir el diario con toda tranquilidad y después quiero planificar la ruta de mañana y de los próximos días. A partir de ahora solo quedan 7 km a orillas del Mosa hasta Charleville-Mézières, y luego campo a través hasta Reims. Mañana quiero conseguir sin falta en Charleville-Mézières un mapa de senderismo, si lo hay en la oficina de turismo. Además, sacar dinero en un banco, porque ahora estoy bastante pelado. Me he dado cuenta de que he perdido mi pequeño diario, o a lo mejor solo lo he extraviado. En todo caso, en él están apuntados los kilómetros de los últimos días. Menos mal que he ido dictando el diario cada día directamente con el aparato y enviándolo a mi buzón de correo. Pero eso tampoco es infalible, porque esta noche ya había dictado el diario completo de hoy y, cuando quise enviarlo, la conexión wifi se había cortado. Y en cuanto cierro Dragon, todo el texto se pierde. La próxima vez quiero enviarme el texto directamente como SMS al móvil; así al menos el texto se conserva, sobre todo si se corta la conexión wifi. Mañana el desayuno no es hasta las 8:00, así que por fin podré volver a dormir a gusto.

Tengo la gran suerte de que precisamente en este alojamiento el baño tiene un secador de mano, así que de vez en cuando seco los zapatos con el aire caliente y consigo que queden completamente secos. Solo con el papel no lo habría logrado.

Jueves, 8/8/2013: Nouzonville – Dommery (39 km)

En la maravillosa villa desayuno con otro matrimonio en una mesa bien surtida. La sala tiene el mobiliario que se encuentra en los palacios restaurados; los techos están especialmente decorados y también los muebles van a juego con la sala de techos altos.

Salgo de buen humor. Al principio el camino va a lo largo del río, durante un buen rato por un paisaje precioso. Camino sobre asfalto liso y avanzo bien. La ciudad de Charleville-Mézières es muy grande y la oficina de turismo está bien surtida. Allí reservo un alojamiento en Dommery que, eso sí, cuesta 50 €. Pero es la única posibilidad. Mapas de senderismo más detallados no hay, pero sí me dan la pista de dónde encontrar una librería. Allí puedo efectivamente hacerme con buenos mapas y luego salgo de la ciudad. Me he entretenido bastante y son más de las 12 cuando vuelvo a estar en camino. Para ello tengo que pasar a una carretera comarcal más grande, con bastante tráfico. Además, sube y baja con fuertes pendientes, y eso desgasta. Por fin puedo volver a tomar caminos más pequeños y, a los 31 km, llego a un pueblo donde incluso hay un hotel. Lo que más me habría gustado es quedarme allí.

Pero he reservado otro alojamiento en el pueblo de Dommery, a 6 km. Entro en el hotel y pido agua. La mujer me da dos botellas de 0,5 l heladas, gratis. Un gesto de verdad amable; las botellas son para mí una salvación, porque hace ya bastante rato que no tengo nada para beber. No me apetece nada andar los últimos 6 km. Así que llamo al dueño del alojamiento reservado y le pido que venga a recogerme, pero él se niega. Así que me pongo en camino; primero intento todavía hacer autostop, pero como nadie me lleva, me harto y me digo: ahora hago el camino hasta la meta. Va por una pequeña carretera comarcal con suaves subidas y bajadas; a derecha e izquierda hay prados con vacas que me miran con ojos fieles.

Por fin llego al pueblo, pero no sé dónde está la calle. Pregunto a un agricultor que viene por el camino con su tractor y un gran remolque cargado de pacas de heno. Me mira con interés, intenta explicármelo, pero luego me invita a subirme detrás, de pie sobre la lanza entre el tractor y el remolque, y a ir con ellos. Lo acepto encantado. Así voy de pie detrás, sobre la lanza, y tengo que agarrarme al tractor con las dos manos, pero me llevan. En las curvas tengo que tener cuidado de que el pie no se me meta debajo de la lanza. Al volante va el hijo del granjero, de 14 años, que conduce el tractor solo por primera vez, como me explica orgulloso el padre. Entramos en la granja, subiendo una buena cuesta.

Luego me acompaña a la vuelta de la esquina y me señala el alojamiento de aspecto futurista, a unos 150 m. Es una casa muy moderna, construida sobre pilotes, que parece un ovni. Tengo curiosidad por ver cómo es por dentro.

Me he propuesto, ante todo, dar cortésmente las gracias por la amable ayuda. Esa ironía es mejor que lloriquear. En la casa están un hombre, una mujer y la hija de doce años, que me miran todos expectantes. Pero pido que me enseñen enseguida la habitación para poder arreglarme, porque estoy hecho polvo. Luego me dan además agua fresca y clara, suficiente para aguantar esta noche. Mi habitación está debajo de la casa, en un cubo cuadrado de hormigón, parecido a un garaje, y ya me temo lo peor. Pero cuando me dejan entrar, veo que está bien amueblada, es muy funcional y también muy moderna, limpia y adecuada para mí. Un amplio ventanal da a la naturaleza justo enfrente. Aunque esa vista ya la había tenido durante bastantes kilómetros ese día.

Si el hombre me hubiera recogido, seguro que habría estado de humor para conversar o habría sido algo más amable, pero la decepción de que me dejara tirado me quitó las ganas. Por otro lado, gracias a eso he hecho yo mismo el camino completo y también he recorrido a pie la última etapa. De algún modo, todo encaja siempre como debe.

Viernes, 9/8/2013: Dommery – Château-Porcien (33 km)

Esta mañana me tomo una aspirina para poder caminar sin molestias. Me siento muerto de cansancio y, cuando voy a desayunar a las 7:30, todavía no he recogido nada; solo me he aseado más o menos. Después de un desayuno bueno y abundante, bajo y estoy recogiendo hasta poco después de las 9:00. A las 9:15 emprendo el nuevo camino. Va subiendo y bajando por colinas suaves y onduladas, pero es fácil y agradable de andar.

El paisaje está surcado de prados y de vez en cuando aparecen entre ellos pequeños bosques. Los animales son interesantes. Son sobre todo vacas, que cada vez que aparece una persona se vuelven hacia ella con la mirada y se quedan quietas. Me miran todo el tiempo, desde que me ven por primera vez hasta la última mirada. Es curioso cómo se juntan y miran todas en silencio en mi dirección. Muy distintas son las ovejas: en cuanto ven a una persona, se dan la vuelta en desbandada y corren todas juntas hasta el extremo más alejado del cercado.

El buen tiempo hace que muchos agricultores estén recogiendo la cosecha de cereal estos días. Por eso circulan muchos tractores pesados con sus grandes remolques. En el primer pueblo, a los 6 km, quiero ir a la oficina de turismo. Está señalizada como oficina de información turística, pero es la biblioteca pública. En el local hay también un grupo de juego de madres con niños.

Una de las madres habla alemán y le pregunto por el sendero GR. Sobre el sendero GR apenas hay información, al menos no para un profano. Y mapa tampoco hay. Después de este agradable encuentro sigo adelante. De vez en cuando veo incluso la señal de los peregrinos a Santiago y me alegro de ir por el buen camino.

En una ocasión hay incluso una señal GR que pasa por bosques y prados y que me parece un atajo. Sigo este camino de paisaje precioso y efectivamente avanzo bien. Hacia las 17:30 llego por fin a Château-Porcien. Aquí tengo que encontrar alojamiento como sea, porque las fuerzas no dan para más. No hay oficina de turismo, pero me dicen que pregunte en el ayuntamiento. Pero este ya está cerrado desde las 17:00. Así que voy todavía a la iglesia. Allí me encuentro con un hombre mayor que está cerrando la iglesia. Le digo que soy peregrino a Santiago y le pido una cama. Me pregunta si quiero un sello, a lo que respondo que sí. Luego vuelvo a preguntar por la cama. Me dice que en un café hay una posibilidad de pasar la noche. Pero no le entiendo y le pregunto educadamente si podría llevarme allí en su coche. Me deja subir a su coche (¡¡todavía más desordenado que el mío!!) y, efectivamente, en ese café hay una llave, o mejor dicho un código numérico, con el que consigo entrar en el refugio. Está justo enfrente del café y tiene tres camas, un lavabo y ducha, y además un cuarto de aseo. Está limpio y ordenado. Primero voy al gran supermercado y me compro allí tres botellas de bebida, y además muchos yogures. Después voy al café a pedir un menú. Está bastante bien: pizza, ensalada y una cerveza.

La comida está bien y pago once euros. El albergue es gratis. Después de cenar voy al refugio, me tumbo y dicto el diario, primero el de hoy. Enseguida quiero dictar también el de ayer, porque ayer, del cansancio, no llegué a hacerlo. Tuve muchísima suerte de estar justo en la iglesia cuando el hombre cerraba. Si hubiera ido antes o después, no habría podido ayudarme. Y estoy seguro de que entonces no habría encontrado el refugio.

Sábado, 10/8/2013: Château-Porcien – Reims (44 km)

Hoy, pues, toca ir a Reims. Quiero llegar a Reims como sea el sábado por la tarde para celebrar la misa en la catedral el domingo por la mañana. Pero es un trayecto muy largo, se trata de unos 35 km. He elegido un camino por pueblos pequeños y carreteras secundarias para encontrarme con el menor tráfico posible. Por la mañana me preparo en el pequeño refugio y recojo mis cosas. Luego escribo un pequeño texto en el libro de agradecimientos de todos los huéspedes. En el pueblo no hay desayuno, así que salgo sin él, de buen humor. Hace sol, aunque a menudo está nublado, de modo que las temperaturas son muy agradables, también más tarde. Hasta el pueblo de Blanzy es casi un paseo y ya estoy un pueblo más allá de lo que había pensado.

El camino es realmente bonito, pero en ninguno de los pueblos hay un solo bar donde pueda tomar un pequeño desayuno o al menos una bebida fría. Mis provisiones están bien surtidas, pero a la larga no van a bastar. Sobre todo echo de menos el café de la mañana, que normalmente me pone en marcha.

Tras unos 20 km llego a un pueblo en el que daba por seguro que encontraría un restaurante. Me lo había dicho un vecino mayor y también dos jóvenes. Cuando por fin encuentro el restaurante, está cerrado, y con ello se esfuma la única posibilidad de recargar agua y descansar un poco al fresco. Estoy bastante decepcionado y agotado. Frente al hotel cerrado hay una peluquería. Hay muchas de estas peluquerías y me sorprende que sean tan numerosas, mientras que las tiendas y los sitios para comer en los pueblos son muy escasos. Entro en la peluquería para preguntar si hay alguna otra posibilidad de hacer una parada.

No la hay. Mientras la empleada todavía habla conmigo, entra otra mujer en la gran sala y me ofrece agua. Es una botella de 1 l recién sacada de la nevera, helada, maravillosa. La acepto encantado. Me pide que me siente en una de las sillas y luego me trae además unos dados de queso fresco y pan de molde. No tiene nada más, me da a entender con pesar, abriendo la puerta de la nevera, que está vacía. Le doy las gracias de corazón y me siento en la sala fresca para untar el pan de molde y comérmelo, mientras bebo tragos de agua fría. Además puedo cargar la batería del móvil. Son más o menos las 14:00 y es la hora más tranquila del día. Durante los tres cuartos de hora siguientes no entra ni una sola clienta en la peluquería. Simplemente disfruto del fresco, del agua y del pan. Cuando vuelvo a sentirme con fuerzas, me levanto para despedirme. La mujer me pregunta si quiero otra botella de agua. La rechazo dándole las gracias. Una auténtica tontería: podría haberla vertido perfectamente en mi botella medio vacía.

Fue un verdadero encuentro como con ángeles y me alegró muchísimo que las personas puedan ser tan serviciales. Luego sigo mi camino; aún quedan muchos kilómetros. Por fin llego a la gran carretera principal que lleva directamente a Reims, solo unos 8 km más.

La hilera de árboles del fondo marca el borde de la carretera principal. Junto a la gran arteria camino por el lado izquierdo, por un margen de campo; es más cansado que el asfalto, pero en cambio le sienta bien a mi pie izquierdo, bajo cuya parte delantera, en el metatarso, se ha formado un punto muy doloroso.

Me temo que es una ampolla. Gracias al suelo irregular, la presión del movimiento se reparte mejor por todo el pie. Luego llego a Bétheny. Es una tranquila ciudad dormitorio y aquí tampoco, pese a tantas casas, encuentro un solo bar. Estoy a punto de desesperarme cuando por fin me fijo al menos en una pequeña tienda de alimentación donde puedo abastecerme de bebidas. La botella grande de naranjada con gas me la bebo entera en un banco a la sombra. Diez minutos después de mi compra también esta tienda ha cerrado: ¡qué suerte!

El camino después aún se hace largo, pero ahora va por las calles de la ciudad y pronto veo, no muy lejos a la derecha, la catedral asomando entre las casas. Pero todavía no la visito, sino que me dirijo directamente a mi albergue, que reservé por el camino a través de booking.com. Por cierto, es un invento muy bueno. Booking.com es un portal de hoteles en el que ya entonces, en Lourdes, reservé un alojamiento barato. Ofrece una selección muy buena, desde alojamientos económicos hasta caros. Una vez más el navegador me lleva por mal camino: en la calle de destino giro a la izquierda y solo después de 150 m me doy cuenta de que voy en dirección equivocada. Entonces doy media vuelta y paso junto a grandes instalaciones deportivas. Ya son más de las 20:00 y he caminado 44 km cuando por fin llego al albergue. Qué sorpresa: es exactamente el albergue en el que me alojé en 2005 con Leo.

Este maravilloso albergue juvenil tenía, según recuerdo, habitaciones individuales bien equipadas, sencillas pero prácticas y con un desayuno abundante. Y efectivamente me dan una buena habitación individual con baño en la habitación, mientras que el váter está en el pasillo, prácticamente enfrente de mi habitación. Así que tampoco es un gran problema.

Bajo el pie izquierdo, en el metatarso, se me ha formado una ampolla, que todavía crece hacia dentro en lugar de hacia fuera. Esta vez quiero probar con un apósito para ampollas de Scholl, mi último intento, y me lo pego después de ducharme. Puedo adelantar que no sirvió de nada. Desde entonces pincho bien la ampolla y dejo que salga el líquido. Aunque fuera hay mucha gente, sobre todo jóvenes, y seguro que también algunos de habla alemana, me quedo en mi habitación para simplemente cuidarme y descansar. Por hoy estoy agotado. Pero al mismo tiempo estoy muy agradecido de haber superado esta etapa y de poder ver mañana la catedral con toda tranquilidad, celebrar allí la misa y ponerme en marcha hacia el mediodía. Doy por hecho que el camino hasta Épernay es de 23 km, porque eso me dice el navegador. Lo mucho que uno puede equivocarse, lo descubriré más tarde.

Domingo, 11/8/2013: Reims – Épernay (32 km)

Esta mañana me he despertado tras dormir bien y me he quedado un rato más en la cama con gusto. Poco antes de las ocho me levanto y, después de asearme, voy a desayunar. El desayuno del albergue es abundante y muy bueno. Hay café todo el que quieras, un bufé de desayuno con fruta, lácteos, pan de cereales y cornflakes, Honey Smacks. En mi mesa se sienta Luca, de Turín, que quiere ir en bicicleta con su amigo desde Turín, en Italia, hasta Ámsterdam. Les recomiendo la ruta por el Mosa en Bélgica y le doy el mapa correspondiente, que acepta encantado. En el albergue, la sala del desayuno está a reventar y hay un buen ambiente entre gente diversa de muchas nacionalidades, jóvenes y mayores, en fin, todos los que necesitan un alojamiento barato. Vuelven los recuerdos con Leo, el ciclista, por ejemplo al tostar el pan.

Después subo a hacer la mochila. Quiero ir a la catedral hacia las 9:30, porque cuento con que la misa sea a las 10:00. Llevo el apósito para ampollas pegado bajo el pie izquierdo y lo dejo ahí. Cuando llego a la catedral poco antes de las 10:00, la misa ya ha empezado a las 9:30. Así que espero a la misa de las 11:00.

Delante de la catedral hay una placa incrustada en el suelo que recuerda el encuentro de reconciliación entre Charles de Gaulle y Konrad Adenauer en 1962. El encuentro tuvo lugar en un suelo de gran peso histórico, ya que Reims fue, ya en tiempos de Carlomagno –igual que Aquisgrán–, un lugar importante para él. Allí fue coronado emperador en 816. La catedral, sin embargo, no se construyó hasta 1211-1311. Un primer vistazo al interior muestra la imponente nave gótica, con casi 39 m de altura y 138 m de longitud. Un verdadero emblema de la arquitectura medieval. Además, con Reims empieza la Champaña, algo de lo que durante mi estancia aquí todavía no soy consciente. Después visito la oficina de turismo y busco más mapas para el camino a Sézanne y más allá. La búsqueda no da resultado. A través de Booking.com me busco un hotel en Épernay que se puede reservar por 45 €. Además cargo el smartphone, para que esta vez la batería aguante. Cuento con llegar a la meta después de 26 km.

La misa empieza a las 11:00 con un sacerdote mayor, acompañado de monaguillos adultos ya entrados en años. La liturgia francesa trabaja mucho con cantores y cantos alternados. El cantor está delante y dirige a la comunidad. Muchos cantan; yo, en cambio, solo sé el aleluya. Hay una buena mezcla de edades en la misa, aunque es un grupo pequeño de como mucho 80-100 personas. Después de la misa recojo todavía el sello del peregrino y hacia las 12:00 me pongo en marcha. Tras unos 2 km me doy cuenta de que esta no puede ser la dirección correcta, porque estoy en el camino por el que ayer entré en la ciudad.

Al revisar el navegador descubro que me ha puesto la ruta de vuelta en lugar de hacia el nuevo destino, es decir, cuatro kilómetros más de peregrinación. Esta vez configuro el navegador con el destino correcto y en total son unos 31 km. Bravo. Me siento en un muro al borde de la carretera para digerirlo. Una mujer joven viene cantando por la otra acera. La saludo con la mano y ella se acerca y me pregunta si puede ayudarme. Le digo que su canto me parece bonito. Primero quiero hablar en inglés, pero resulta que también habla alemán. Conoce Aquisgrán muy bien y es su ciudad favorita, porque tiene conocidos allí por la universidad. Es muy simpática y me parece poco habitual que se haya acercado con tanta naturalidad. Dice que se alegra de encontrar, en plena Francia, a alguien que habla alemán. Luego nos despedimos y yo me quedo todavía un rato sentado. Así surgen una y otra vez encuentros con personas con las que uno no cuenta.

Hoy el tiempo es muy agradable, soleado y cálido, pero no caluroso. La salida de la ciudad de Reims pasa, naturalmente, por muchas calles distintas, y pronto llego a una carretera nacional de doble carril, que sigo porque no se ve otro camino.

Caminar por esta carretera, que parece una autopista, es un poco arriesgado y además me da mala espina, pero al menos hay un arcén por el que avanzo de cara a los coches que vienen a toda velocidad. Algunos ponen el intermitente y cambian de carril, pero la mayoría al menos guarda distancia. Algunos pasan muy pegados a mí, y dos o tres veces tocando el claxon. No quiero ni imaginarme cómo se pitaría en las carreteras alemanas. En general los conductores son muy disciplinados; aun así, el ruido de los coches que pasan rugiendo y el peligro son una carga para mis nervios. Y no es tanto el miedo a que me atropellen como el estruendo constante de los coches que se me echan encima de frente o que me adelantan por detrás. Camino de cara al tráfico, porque si me tienen que atropellar, que al menos sea con los ojos abiertos.

La carretera se hace interminable. Una y otra vez sube durante largo rato, luego sigue todo recto por una gran llanura y, al final, baja una vez más a un valle antes de volver a subir hasta el destino. Me doy cuenta entonces de que ya estoy en la Champaña: lo delatan los muchos carteles publicitarios y letreros de los viticultores.

Voy despachando los kilómetros mientras rezo el rosario, o canto canciones o rezo los salmos. Es la mejor actitud interior para no pensar en los kilómetros. Solo 5 km antes del destino llego a una carretera más pequeña y por fin puedo relajarme. Pero para entonces ya tengo las fuerzas bastante agotadas y me alegro cuando por fin alcanzo la meta hacia las 20:15.

El hotel es, tal como se describía, un edificio señorial y las habitaciones también son bonitas. Aquí me encuentro con Thomas, un peregrino belga que quiere caminar hasta Santiago. Ahora mismo tiene una tendinitis en la espinilla y solo puede andar 12-14 km al día. También me parece un poco quejica, porque si pienso en mi ampolla, en realidad yo tampoco podría hacer etapas largas. Al menos es el primer peregrino que va a pie, y quiere ir por Vézelay. Luego me retiro a mi habitación para dictar primero este diario y llamar a Andreas, pidiéndole que me mande por correo el diario de los cinco primeros días que escribió.

Estos últimos días he escuchado un audiolibro sobre una niña, Lea, que tras perder a su madre se recompone al principio gracias al violín, pero que al final pierde la cabeza. Es la fijación en una forma muy concreta de vida que ya no admite otras posibilidades. Esta fijación en un tema, con bucles cada vez más profundos hasta llegar a la locura, me recuerda a otras dos novelas que he leído. En primer lugar, la «Novela de ajedrez» de Stefan Zweig, sobre un ajedrecista que cada vez cavila más sobre el juego y acaba trastornándose por dentro. Que va muy por delante en las jugadas y no soporta el tiempo que piensa su rival. La segunda novela, por último, es de Patrick Süskind y se titula «El perfume». Trata de un hombre con un olfato extraordinario, con el que crea perfumes cada vez más valiosos a partir de distintas esencias y mezclas. El ansia de un aroma definitivo y exquisito desemboca en un asesinato para atrapar el olor de una mujer.

En la historia de Lea, el padre le cuenta al narrador, que lo conoce durante un viaje, toda la historia de Lea y del papel que él tuvo en ella. La niña acaba en un psiquiátrico y al final se quita la vida, porque cree haberle causado a su padre un daño irreparable. El padre no lo supera. Después de contar toda la historia, también él se suicida. Una lectura melancólica para el camino de peregrinación, pero muy intensa y profunda, y por eso, bien mirado, muy apropiada.

Balance: ayer, tras 13 días en el camino de peregrinación, llegué a Reims, la antigua ciudad imperial con una gran historia. Esta mañana he podido celebrar la santa misa de las 11:00 en la catedral de Reims. Estoy muy contento con el camino. Por un lado está el buen tiempo, que solo me ha dado un único día de lluvia; por lo demás, solo sol, como mucho algunas nubes, que veo con gusto porque dan un poco de sombra. El tiempo es tan bueno como en el Camino en España. Además me entiendo mejor de lo que temía. El francés es la lengua del país, claro, pero con gestos y mucha buena voluntad siempre hay manera de entenderse. Y aunque hoy me haya encontrado con el primer peregrino jacobeo, Thomas, de Bélgica, ya he tenido muchos encuentros con personas amables e interesantes. Muchos se interesan por el Camino de Santiago y me hablan cuando ven la concha de vieira en mi mochila. Gracias al mucho tiempo que paso solo, puedo rezar el rosario y los salmos, cantar canciones, dejarme llevar por mis pensamientos o simplemente alegrarme por dentro de la belleza de la naturaleza junto al camino.

Por supuesto, también hay pequeños tormentos. Así, vuelvo a tener una ampolla bajo el pie izquierdo, aunque todavía no he dejado que crezca mucho. Y más de una gota de sudor forma parte del Camino. En definitiva, estoy muy bien y me alegrará poder seguir el Camino en los últimos días hasta Orléans.

Lunes, 12/8/2013: Épernay – Vertus (27 km)

Cuando me despierto esta mañana hacia las 7:00, todavía no sé muy bien por dónde empezar. Como anoche ya no dicté el diario, me pongo primero con eso y dicto el diario de ayer y de otros dos días que tenía pendientes. Con eso me pongo al día. Después pienso qué ruta tomar hoy en dirección a Sézanne.

Ya anoche estuve pensando si ir por la izquierda de la carretera nacional, por los pueblos, saltarme Sézanne e ir directamente a Nogent-sur-Seine. Lo que me preocupa es que en los pueblos no haya bares ni tiendas, y mucho menos alojamientos. Entonces estaría perdido. Porque ese camino lleva seguramente tres días. La otra opción es ir por la derecha de la carretera nacional, también por los pueblos, pero siguiendo una ruta de senderismo reconocida y, por tanto, probablemente con albergues y hospitalidad. El inconveniente de esta ruta es que pasa por Sézanne y me cuesta un día más. Por otro lado, así puedo limitarme hoy a 24 km, lo que, con mi pie izquierdo y la ampolla, no me parece mala idea. Me arranco el apósito de la ampolla del pie izquierdo y veo que la ampolla no ha crecido mucho y se ve a través de la piel blanca. Esta vez pruebo con la almohadilla que he traído, que me ato con el lazo alrededor del dedo pequeño y luego fijo bajo el metatarso para amortiguar los golpes sobre la ampolla. Antes pincho la ampolla, pero no sale líquido. Con todo preparado, salgo de casa hacia las 10:00. Pero primero vuelvo a la ciudad para informarme otra vez en la oficina de turismo sobre otras posibilidades. Allí, sin embargo, me ayudan poco. Me dan un albergue barato en Vertus por doce euros. Eso es lo que me decide por la ruta de la derecha y, con ella, por la etapa corta de 24 kilómetros.

Entro todavía en un bar para tomar un café y comer un poco de pan. Enseguida me doy cuenta de que con los siete euros del desayuno en el hotel habría salido mejor parado que con los diez € del desayuno en este café. Mi tacañería ya me ha salido cara más de una vez. Por fin me pongo en marcha hacia las 11:00 y busco a buen paso, con el navegador, la salida de la ciudad. Al principio llovizna un poco, pero a los pocos minutos para. Primero tengo que seguir una carretera grande, hasta que de ella sale una carretera más pequeña. Ahora por fin tengo un buen tramo libre para caminar.

¿Qué se puede decir del camino? Es la Route de Champagne, y solo poco a poco caigo en la cuenta de que esta es la zona de cultivo del famosísimo champán. Y de que el champán no es una variedad, sino una categoría, como el vino del Rin, con innumerables marcas distintas. Por todas partes hay casas y sedes de champán y nombres de diversa categoría que el entendido sabrá situar, sin duda.

El camino va por bonitas carreteras asfaltadas a través de enormes viñedos que a veces se extienden sin fin a derecha e izquierda, interrumpidos por pequeños pueblos que parecen islas en un mar de vides verdes. Las uvas aún son pequeñas y poco vistosas, ninguna tentación para el caminante.

Hacia las 17:00 me acerco a Vertus, una llegada bastante temprana que me hace esperar poder hacer hoy todas mis tareas a mi entera satisfacción. Por el camino me ha inquietado que en el número de teléfono del alojamiento de 12 € siempre salte un contestador. Pero tengo mi navegador y me dirijo a la calle indicada. Allí, efectivamente, hay un gran centro y también una escuela (en resumen, un albergue escolar) y al lado una casita. El albergue escolar parece cerrado, el enorme patio está desierto, no se ve ningún vehículo y me temo lo peor. Espero que en la casita viva el conserje y me acoja. Cuando llamo al timbre, efectivamente abre enseguida una mujer. Le explico que la oficina de turismo me ha dado esta dirección. Parece algo desconcertada y dice que ella no puede ceder la escuela. Intenta localizar por teléfono a la directora, pero sin éxito. Convierto mi problema –dónde voy a dormir– en asunto de esta mujer y de su hija adulta, no aflojo y las miro pidiendo ayuda. Deliberan entre ellas y hacen más llamadas.

Por fin la joven me indica que suba a su coche: quiere llevarme a un alojamiento. No sé adónde vamos, pero subo confiado y volvemos al centro, a una iglesia.

Bajamos y subimos por un sendero hasta la casa parroquial, donde abre un señor mayor. Probablemente es el antiguo párroco, con un aspecto muy familiar y casero. Lleva zapatillas y una camisa sencilla por fuera del pantalón, pero es amable. Incluso habla cuatro palabras de alemán y luego me lleva al sótano del centro parroquial, donde me dan una sala con dos váteres solo para mí, aunque falta la cama o un colchón. Más tarde me traerá un colchón, me dice.

Primero lavo mi ropa, para no tener que volver a llevar encima ropa sucia y maloliente. Luego voy a la ciudad a buscar una tienda de alimentación, lo que no es tarea fácil. Aquí en Francia parece que todas las tiendas de alimentación se han trasladado de los centros de los pueblos a las afueras. Apenas hay tiendas pequeñas. Me parece una evolución funesta, que en Alemania todavía no se ve así. Tras preguntar y buscar un poco, encuentro por fin unos enormes grandes almacenes, «Brickolage», y me abastezco allí de bebidas y comida. Luego vuelvo al centro parroquial, donde entro con una llave. La ropa ya se está secando bien: la he colgado en un soporte de mapas y lo he sacado fuera, al aire libre. Esta noche lo volveré a meter. Me ha alegrado especialmente la disposición a ayudar de las mujeres, es decir, de la conserje y su hija, que de este modo me han conseguido un alojamiento junto a la iglesia.

Por cierto, esta mañana me ha llamado Hermann, que el sábado se ve con Maria, la peregrina berlinesa de 2010. Le mando saludos cordiales. El señor mayor del bastón me ha dejado una pequeña colchoneta hinchable; tengo curiosidad por ver cuánto me protege del frío de las baldosas. La ampolla del pie sigue igual; por el camino a veces me ha dolido más y a veces menos. Creo que el vendaje compresivo debajo es una medida muy buena, que mañana volveré a aplicar.

Solo después de la compra me doy cuenta de que las dos salas tienen un váter cada una, pero ninguna ducha. Ahora me arrepiento de no haberme duchado ayer por la noche, por primera vez, aunque había una ducha estupenda. Así que tengo que pasar una segunda noche sin ducha y empieza a resultar desagradable. Mañana por la noche quiero volver a dormir sí o sí en una cama de verdad y ducharme antes con calma. Las cosas importantes no hay que dejarlas para después, como compruebo una vez más.

Martes, 13/8/2013: Vertus – Sézanne (34 km)

Me sorprende haber dormido relativamente bien sobre la estrecha y fina colchoneta. Primero me he tumbado de manera que la cabeza quede por encima de la colchoneta, sobre una pequeña almohada que me he hecho yo mismo con prendas de ropa. Debajo está el cojín aislante de aluminio, que solo he usado dos veces, contra el frío de las baldosas de piedra. Tengo el sueño ligero y superficial, porque cada vez que me doy la vuelta en esa superficie tan pequeña me cuesta. Durante la noche se me ocurre que también puedo usar la mochila como apoyo para la cabeza. Ese es el gran avance y me regala un sueño profundo hasta las 6:30 de la mañana. Esta vez salgo ya a las 8:30. Fuera todavía hace mucho fresco, y me alegro cuando puedo caminar bajo los rayos del sol: enseguida entro en calor.

El camino pasa por muchos pueblecitos, al principio todavía por los grandes viñedos de la Champaña, después junto a campos de cereal y otros terrenos.

Las carreteras pequeñas son agradables de caminar; hay subidas y bajadas, pero todo dentro de lo razonable. Antes de llegar a Sézanne hay una cuesta que se hace algo larga. Allí hay también varias pequeñas lagunas cuyo origen me resulta insondable.

La oficina me había dado un número de teléfono de un «Bed and Breakfast», pero no consigo hablar con nadie porque nadie contesta. Así que intento llegar a Sézanne antes de las 17:00 para conseguir información directa en la oficina de turismo. Y efectivamente me ofrecen en un hotel una habitación individual por 40,00 €, de buena calidad. Por fin otra vez un hogar de verdad, acogedor. En la ducha me doy cuenta de que en el hombro derecho, justo donde se apoya la correa de la mochila, me han salido unos granitos rojizos.

No sé qué es. Parece una alergia. Hoy me he puesto la otra camiseta de Wolfskin; quizá sea por eso. Espero que la pomada Bepanthen también ayude en este caso. En cualquier caso, la piel no pica y tampoco duele. La ampolla del pie izquierdo, en cambio, se ha estabilizado y por el camino ya no da mucha guerra. De camino a mi alojamiento me encuentro hoy con dos peregrinas belgas que también han salido hacia Santiago. Se alojan en el otro hotel, cuyo dueño quería ofrecerme la habitación individual por 70,00 €. Cuando se lo cuento, se quedan de piedra, porque ellas han pagado solo 50 € en total por una habitación con 2 camas. Pero ellas también van por la otra ruta de peregrinación, por Vézelay.

Hoy el tiempo ha sido en general soleado y luego, a partir del mediodía, cada vez más nublado, pero seco. No se puede valorar lo suficiente tener este tiempo de peregrino, sobre todo porque las temperaturas hoy, y también ayer, rondan unos suaves 22°.

Miércoles, 14/8/2013: Sézanne – Villenauxe-la-Grande (27 km)

Después de un desayuno abundante y bueno, salgo del hotel a las 9:00. Ahora hace mucho sol y ya a esta hora hace calor. Caminar me resulta fácil y los caminos tienen poquísimo tráfico; solo de vez en cuando pasa algún coche por el paisaje del vino.

Es agradable ir de pueblo en pueblo; el trayecto va desapareciendo bajo mis pies como por sí solo. No hago una pausa larga. Hoy quiero llegar a primera hora de la tarde al pueblo de Villenauxe, en lugar de seguir hasta la ciudad de Nogent-sur-Seine.

Mis etapas hasta Orléans están planeadas de manera que basta con llegar mañana a Nogent-sur-Seine. Después tengo tres días hasta la ciudad de Montargis y luego otros dos hasta Orléans. Por cierto, de vez en cuando se ve un rosal junto a los viñedos.

«¿Rosas? ¿Eh?»

Uno se pregunta sin querer si se ha pasado con la cata de vinos… pero no: los viticultores plantan rosales nobles a lo largo de sus viñas. ¿Por qué será…?

La solución es de una sencillez fascinante. Uno de los mayores enemigos de la uva es el oídio. Pero hay alguien que reacciona a él con aún más sensibilidad: la rosa. Así que la cosa funciona así:

Cuando la rosa coge oídio, el viticultor todavía tiene margen suficiente para proteger sus cepas, tratándolas químicamente. La sensibilidad de la rosa sirve de sistema de alerta temprana para las valiosas cepas. ¡Una idea genial!

¿Cuáles son los sistemas de alerta temprana de nuestra fe? ¿Qué indica que en los próximos meses y años pueden surgir serios problemas de fe? ¡Te toca a ti! Yo voy empezando…

• Levantar fachadas piadosas: uno ya no se atreve a ser transparente
• Negar el perdón; no el perdón recibido, sino el perdón concedido a las personas que nos han herido
• la entrada sigilosa del legalismo o de una «fidelidad» a la Biblia funcional o formalista
• empezar en el Espíritu y seguir con las propias fuerzas, es decir, desde la vieja naturaleza (Gálatas 3,3)

Este texto en cursiva lo encontré en internet y me parece tan bueno que lo he incluido aquí.

Pero me doy prisa para que la oficina de turismo siga abierta cuando llegue. Poco después de las 16:00 llego al pueblo de Villenauxe.

La empleada de la oficina de turismo me consigue un hotel por 35 € y además me lleva directamente hasta allí; está a unos 200 m del centro. Por lo visto está cerrado, pero la dueña hace una excepción conmigo. Mañana puedo dejar el hotel y dejar la llave puesta, sin que nadie tenga que abrirme.

Así que estoy prácticamente solo en el hotel, tampoco está mal. Con la llave puedo salir y volver a entrar por la puerta de atrás.

Hago una pequeña pausa en la cama. Entonces llega una llamada de Lienen; pienso que son los Kaufmann. Contesto. La señora Kaufmann me cuenta, con la voz entrecortada, que Luca, de Lengerich, ha muerto en un accidente. Participaba con otros 6 chicos en un intercambio escolar de ciudades hermanadas con Wapakoneta, en EE. UU. En la tradicional excursión de rafting la balsa volcó y él se ahogó. Estoy conmocionado. Precisamente Luca: esta misma mañana he rezado por él y por el grupo de jóvenes, y también por el matrimonio R. (los abuelos). Llamo primero al matrimonio R. y les expreso mi pésame y mi cercanía.

Como la repatriación del cuerpo de Luca llevará al menos 10 días, primero pienso seguir peregrinando hasta el domingo, hasta Montargis, y volver después. Pero cuanto más lo pienso, más claro tengo que mi peregrinación de este año ha terminado. La ligereza del Camino se ha esfumado, y como pastor quiero ayudar a sostener esta situación. Mi hermano de ministerio Michael Hürter ya ha visitado a los padres y ha puesto en marcha algunos buenos pasos.

Después compro bebidas y algo de comida. Voy también a la iglesia y rezo allí. Lo siento tanto por Luca, por sus padres y por toda su gran familia. Por la noche llamo a los R. para decirles que el fin de semana ya estaré de vuelta en Lengerich.

Jueves, 15/8/2013: Villenauxe-la-Grande – Nogent-sur-Seine (20 km)

Por la carretera principal serían solo 12 km hasta Nogent-sur-Seine. Pero tengo tiempo y quiero caminar el último día con calma y recogimiento interior. El camino de peregrinación termina de forma demasiado abrupta, así que tomo el camino más largo por los pueblos. El sol calienta agradablemente desde un cielo azul radiante y las carreteras están tranquilas y silenciosas. También hay subidas de vez en cuando, pero son suaves y constantes, igual que las bajadas.

Desde Courtioux veo las dos torres de refrigeración de los reactores de Nogent-sur-Seine. Su vapor de agua blanco sube en espiral casi en vertical hacia el cielo azul y, desde ciertas perspectivas, parece como si hubiera dos incendios detrás de las casas de un pueblo. Resson (municipio de Saulsotte) es otro pueblo que atravieso; luego cruzo la gran carretera que va de Villenauxe a Nogent-sur-Seine.

Ahora la carretera está bordeada de árboles viejos y varios cursos de agua se cruzan por puentes pequeños y más grandes. A la derecha se ven ahora los muchos brazos del Sena, que forman pequeñas y grandes láminas de agua, con islas de hierba y árboles en medio. Me llama la atención una pasarela de madera que, sobre pilotes, atraviesa el paisaje lleno de agua y salva los cauces más grandes con puentes.

Me habría gustado pasear por allí, pero al final no me llegan ni el tiempo ni las ganas, sobre todo porque no sé cómo ni dónde volvería a salir a la carretera. Luego llego a las afueras de la ciudad, una zona industrial bastante grande. Con el navegador voy directamente a la estación, que queda prácticamente de camino. Cuando estoy arriba en el puente, veo un TGV parado en la estación, la gente sale. Estoy casi seguro de que es mi tren a París, pero de todas formas no me da tiempo. Así que voy tranquilamente a la estación y veo cómo el tren se pierde en la distancia.

Y así es. Y el siguiente tren a París no sale hasta dentro de 2 horas y media, que es todavía mucho tiempo. Un joven francés me ayuda a sacar el billete a París: solo 8,50 €; con eso en Alemania no llegarías muy lejos. Aquí llego a más de 100 km; en eso los franceses son ejemplares. Luego me cargo la mochila y voy a la ciudad a buscar un bar o algo parecido. Hay poco donde elegir: un local está abierto y, por su estilo, está bastante por encima del nivel peregrino. Pero me dan mi agua e intento ir averiguando la conexión de París a Aquisgrán. El Thalys hace el trayecto, pero solo se puede reservar en la estación de París: NO CON EL SMARTPHONE. Cuando vuelvo a la estación hacia las 18:00, en las dos conexiones de la tarde a París pone: Retard (retraso). Eso me resulta de nuevo muy familiar. En lugar de a las 18:46, el TGV entra hacia las 19:50. Muchos viajeros se han vuelto ya a casa mientras tanto. Pero yo subo contento y salgo hacia la Gare de l’Est (la estación del Este de París), adonde llego poco antes de las 21:00. Duermo profundamente y bien.

Viernes, 16/8/2013: París – Aquisgrán – Lengerich

A las 5:30 estoy abajo en la puerta, pero está cerrada con llave. Cuando intento salir por una ventana, aparece un joven que había dormido abajo y me abre la puerta. En la estación hay poco movimiento, pero hay dos Thalys y estoy inquieto sin saber cuál es el bueno; tampoco nadie me lo sabe decir. Pero poco antes de las 6:00 llegan empleados del ferrocarril que suben al tren, y entonces yo también puedo sentarme, en primera clase (¡por 3 euros más!). A cambio hay butacas con reposabrazos anchos y una mesa para el desayuno.

Y es que, en cuanto el tren arranca, enseguida llega el revisor y trae una bandeja de desayuno, bien servida como en el avión, con cruasán, panecillos, mantequilla, mermelada, yogur, café en abundancia y fruta. Es un servicio realmente increíble y desayuno con gusto; más tarde vuelve después de cada parada con ganas de servir más cosas, que yo rechazo dándole las gracias. Así llego puntual a Aquisgrán tras unas 3 horas.

Gracias a mi app de navegación encuentro a la primera el camino al convento de Santa Isabel. La hermana me recibe con amabilidad y me entrega la llave del coche. Buscando una gasolinera veo, sin haberlo planeado, la fábrica de chocolate Lindt con venta directa y me abastezco allí mismo de algunas golosinas. Luego por fin salgo hacia Lengerich, adonde llego hacia el mediodía. Con un gran sentimiento de gratitud y alegría miro atrás, al Camino de Santiago. Después me pongo en contacto con los familiares de Luca, que están de luto.

Karl Jasbinschek
apasionado peregrino a Santiago
párroco de Beato Niels Stensen, Lengerich

El camino en Camino Ninja

El camino de Karl desde Aquisgrán por Lieja hasta Namur corresponde a la Via Mosana, y el tramo siguiente por el Mosa, pasando por Dinant y Givet y atravesando las Ardenas hasta Reims, a la Via Campaniensis. Encontrarás ambos caminos con etapas, mapa y alojamientos en Camino Ninja.