Un relato de cuatro días sobre el tiempo tormentoso, los paisajes más destacados y el viaje al «fin del mundo».
1 de julio de 202617 min de lectura
Relato detallado de una ruta de senderismo de cuatro días por el Camino de Finisterre, realizada por Andrea y Gert Kleinsteuber, quienes en septiembre de 2013 recorrieron el trayecto desde Santiago hasta el Cabo de Finisterre, el «fin del mundo». La ruta era una prolongación del Camino Primitivo desde Santiago de Compostela.
El sol salía de un rojo sangre tras la silueta de la catedral cuando salimos de la pensión por la mañana. La noche había sido bastante agitada, ya que Jörg no paraba de toser. Y cuando por fin conseguí dormirme, tuve un sueño que casi me cuesta el resto del camino.
La versión resumida: Estaba paseando a mi perro cuando, de repente, un zorro salió de entre los matorrales con espuma en la boca: ¡rabia, sin duda alguna! Me entró el pánico e intenté mantenerlo alejado de mi perro, pero por alguna razón no conseguía avanzar (¡claro, que estaba tumbado en la cama!). El zorro se acercaba cada vez más y le di una patada. Apenas pude contener el grito que me salía por el dolor. De repente, me desperté de golpe. Y es que había dado una patada al somier y me había golpeado un dedo del pie con tanta fuerza que sangraba y temía que se me hubiera roto. Cojeé hasta el baño para, al menos, echarle un vistazo más de cerca.
Pero por la mañana, ¡alivio! Pude correr bastante bien, también porque mis zapatillas eran lo suficientemente grandes y no me golpeaba los dedos de los pies con la puntera, como me pasaba con el modelo del año anterior. Le doy las gracias al dependiente de la tienda Globetrotter de Berlín que me asesoró. Yo nunca habría comprado estas zapatillas en una talla tan grande por mi cuenta.
Está a muy poca distancia de la ciudad. En un santiamén se vuelve a llegar al entorno rural y verde, que me gusta más que las ciudades. Desde una colina se disfruta de nuevo de una bonita vista de la catedral, junto a la cual ya brillaba el sol.
otra vez en subida empinada
De repente, Jörg había desaparecido detrás de nosotros. Normalmente solía ir por delante, ya que era mucho más rápido. Así que nos quedamos allí, en el bosque de eucaliptos, esperando. Pasados más de 10 minutos, por fin llegó. Ya nos habíamos preocupado y yo quería salir a su encuentro. Pero, mientras hacía fotos, se le había pasado por alto una señal indicadora y nos había perdido de vista; para cuando se dio cuenta, ya había bajado unos 800 metros por la montaña.
El resto del camino transcurrió sin complicaciones, salvo por una subida bastante empinada antes de llegar a Carballo, que volvió a hacerme sudar a mares. ¿Pero no había dicho Jürgen que hasta Finisterre ya no habría grandes desniveles?
Pero ni siquiera eso se podía comparar, ni de lejos, con las subidas y bajadas del Primitivo.
Puente de Maceira
Uno de los puntos destacados de esta etapa es, sin duda, la localidad de Ponte Maceira, con su puente medieval del mismo nombre sobre el río Tambre. El puente se construyó en el siglo XIII sobre los cimientos de un antiguo puente romano. Cuenta con cinco arcos grandes y dos más pequeños, y cruza el río junto a una presa y el antiguo molino de agua asociado a ella. La localidad en sí también está compuesta en su mayor parte por edificios medievales. Todo ello forma un conjunto armonioso y ofrece numerosas vistas dignas de una postal.
Siguiendo más o menos el curso del río Tambre, llegamos muy rápido a Negreira. Para pasar la noche, nos decidimos por el albergue «San José». Este se encuentra un poco apartado del camino, en la planta baja de un edificio nuevo, y el camino para llegar está bien señalizado. Nos recibieron amablemente en alemán con acento suizo. Y aún quedaba mucho espacio libre en el albergue. Al parecer, la temida avalancha de peregrinos en el Camino de Fistarra no se había producido. ¡Pues mejor así! De este modo, pudimos continuar nuestro camino con mucha tranquilidad. El albergue es muy espacioso y cuenta con un mobiliario moderno. Las camas están muy separadas entre sí y distribuidas en tres habitaciones comunicadas entre sí. Hay suficientes duchas y aseos, y en los escalones que llevan a los baños hay luces nocturnas, lo que me pareció muy agradable y práctico, sobre todo teniendo en cuenta mi dedo del pie magullado. La sala común, con una cocina integrada y totalmente equipada, también daba una impresión de amplitud y orden. Allí uno se sentía a gusto, incluso con el albergue a pleno rendimiento, algo de lo que, sin embargo, estábamos muy lejos ese día.
Jörg, Andrea y Jana fueron al supermercado cercano a comprar comida para la cena. La cocina, muy bien equipada, pedía a gritos que la utilizaran. Mientras tanto, yo me ocupé de la colada. Luego charlé un buen rato con una peregrina muy simpática de Franconia. Lo único un poco molesto fueron los primeros intentos de un peregrino por sacar secuencias de notas con sentido de una flauta nasal que, al parecer, acababa de comprar ayer en Santiago. Todos los comienzos son difíciles. Y, como diría el gran poeta, dibujante, caricaturista y humorista alemán Wilhelm Busch: «La música suele resultar molesta porque siempre va unida al ruido».
Por fin, otra vez pasta
Jörg preparó pasta y salsa de tomate vegetariana, con la que podríamos haber alimentado a media compañía. Solo conseguimos que dos compañeros de peregrinación comieran algo con nosotros. Uno de ellos era Franz, de Schwedt, a quien le preguntamos en el dormitorio si nos entendía. «¡Claro, cada palabra!», respondió de inmediato, a pesar de nuestro marcado acento sajón. Y enseguida se entabló una conversación para conocernos. Había recorrido el Camino Francés en 24 días desde Saint-Jean-Pied-de-Port y ahora estaba un poco agotado, algo que, conociendo el camino, podía comprender perfectamente. Había tardado nada menos que 10 días menos que nosotros. ¡Caramba! Pero incluso en su joven cuerpo, este camino deja huella, por lo que decidió acompañarnos al día siguiente, para así tomarse un día más tranquilo. Ya se verá si se va a calmar…
2. Tag Negreira – Olveiroa
Bueno, ya he despertado suficiente curiosidad. Ya he mencionado este día dos veces en mi relato: hace un momento y al hablar de la combinación de mis pies, calcetines y zapatos. Por la noche ya se notaba que el viento había arreciado. Y parecía que también empezaba a llover un poco. Después de que Jana y yo nos hubiéramos zampado el resto de la pasta para desayunar (¿no entiendo por qué algunos sacuden la cabeza al oír esto?), salimos a la calle y, al ver el cielo, intuimos que algo malo se avecinaba. Un viento fuerte y racheado empujaba por el cielo unas nubes densas y pesadas. En la ciudad apenas se notaba. Pero eso iba a cambiar.
Nubes amenazantes a la salida de Negreira
Después de que el resto del equipo hubiera desayunado en un bar de Negreira que ya estaba abierto, salimos de la ciudad y enseguida notamos el fuerte viento que soplaba de costado. Bueno, al menos no llueve… Pero apenas había terminado de pensar eso, cuando empezó a llover con tal intensidad que tuvimos que aprovechar el saliente de un balcón para ponernos el poncho. Por cierto, quedé bastante satisfecho con este poncho económico (19,90 €) de Decathlon, ya que tiene mangas de verdad y se puede abrir completamente por delante mediante una cremallera. En teoría, eso debería permitir ponérselo uno solo, pero a mí (probablemente por mi torpeza) nunca me salió bien. Incluso para quitármelo necesitaba ayuda. Por alguna razón, nunca conseguía pasarlo por encima de la mochila. No sabría decir si es realmente impermeable, ya que sudaba tanto que por dentro casi siempre estaba igual de mojado que por fuera. En casa lo probé bajo la ducha y allí sí que era impermeable. Pero lo que nos esperaba ahora era la prueba de fuego para cualquier equipo de montaña. Y creo que aquel día cualquier equipo habría llegado al límite de sus posibilidades. Había ráfagas de hasta 70 km/h y la lluvia caía más bien en horizontal que desde arriba. A menudo parecía como si alguien te echara un cuenco de agua a la cara. Llevaba pantalones cortos debajo del poncho. Los largos se habrían empapado en cuestión de segundos de todos modos.
fuertes chaparrones y tormenta
Hasta ahora, mis zapatos me quedaban bien ajustados. Para que siguiera siendo así, saqué las polainas que me había regalado Martin, del foro de peregrinos. Al principio funcionó bastante bien. Eran impermeables y tenía las pantorrillas calientes, aunque tenía un aspecto realmente raro con ellas puestas, como descubrí más tarde al ver las fotos.
Mis polainas y yo
Pero no me di cuenta de que las cintas con las que se ataban las polainas por encima de las pantorrillas se habían aflojado y que el agua, que caía a raudales desde el poncho justo por encima de ellas hacia la pierna, tenía vía libre hasta los calcetines. El efecto de las polainas se invirtió en un abrir y cerrar de ojos. Si hasta hacía un momento protegían el zapato desde el exterior, ahora actuaban como un embudo que conducía el agua hacia
que me empapaba los zapatos. Me parecía como si tuviera cubos llenos de agua en los pies. Pero a los demás tampoco les iba mejor. Apenas se nos habían secado los pantalones durante un respiro de la lluvia gracias al fuerte viento, cuando llegó el siguiente chaparrón. Y el viento se hacía cada vez más fuerte. Como ya había varias ramas grandes tiradas en la carretera, evitamos atravesar el bosque. Así que nos quedamos en las carreteras, a riesgo de que una ráfaga nos empujara hacia la calzada. Las grandes mochilas y los ponchos actuaban como velas, por lo que teníamos que apoyarnos en la carretera con los bastones de senderismo. Así que era imposible avanzar a buen ritmo. Y, precisamente hoy, eran 34 kilómetros. Por suerte, Jörg tenía una aplicación de GPS y el trazado del Camino en su iPhone, por lo que no corríamos el riesgo adicional de perdernos por las carreteras sin señalizar. Nos permitimos un descanso más largo para recuperar el aliento en un bar a las afueras de Santa Marina.
¿Qué significa realmente «grog»?Español? Eso habría sido lo ideal en este tiempo tan horrible. Cualquier intento de secarse los calcetines o las plantillas no servía de nada. Todo estaba empapado y, la verdad, la situación no podía ir a peor. Esa fue también la razón por la que no nos alojamos en el albergue de Santa Marina y seguimos caminando otros 12 kilómetros hasta Olveiroa. Ya no podíamos estar más mojados. En el albergue, de los calzoncillos salía tanta agua como de los calcetines.
Hemos llegado: mojados, pero felices
No fue hasta el día siguiente cuando nos dimos cuenta de lo acertada que había sido la decisión de seguir adelante. Y es que la mayoría había seguido haciendo autostop o se había rendido en Santa Marina. Allí, sin embargo, no había electricidad y, por lo tanto, tampoco calefacción, ni agua caliente ni posibilidad de secar las cosas, ya que el hospitalero no tenía ni leña para la estufa ni papel de periódico para secar los zapatos. La situación era muy diferente en Olveiroa, donde nos alojamos en el albergue privado «Horreo». Allí ya nos tenían preparados los periódicos y una bolsa de basura en la que se recogían las prendas mojadas para la lavadora y la secadora. Antes incluso de que hubiéramos pagado el albergue, gracias a Jö...
Había una botella de ron sobre la mesa. Después de esa lucha —sí, me gustaría llamarla así—, nos lo habíamos ganado. Franz también se alegró de tener compañía ese día y Hartmut nos recibió en la puerta con una sonrisa radiante. En varias ocasiones, durante esta etapa, me había preguntado por qué me estaba haciendo pasar por esto y, aun así, seguí caminando. Andrea siempre dice: «¡De nada sirve, hay que seguir adelante!». Y con esa actitud es como uno se impulsa a seguir adelante. Por la noche, uno se siente orgulloso de haberlo conseguido y tiene mucho que contar. Si todo en la vida fuera fácil, pronto se haría aburrido.
«Ronda de calentamiento»
Pero sí que deseábamos un poco más de tranquilidad para los próximos días, sobre todo que la tormenta amainara. Sin embargo, eso había quedado por el momento en un segundo plano mientras estábamos sentados en el pequeño bar del albergue y hacíamos balance del día anterior.
Por cierto, al contrario de lo que se afirma —que ya no hay ningún sitio donde comprar en Olveiroa (según la actualización de la guía del peregrino de Raimund Joos)—, puedo anunciar que en el albergue «Horreo» hay una pequeña tienda y que, de este modo, los peregrinos de otros albergues pueden abastecerse allí.
Ah, sí, mi combinación de pies, calcetines y zapatos: ha funcionado, aunque los calcetines estuvieran mojados. Temía que se me hicieran ampollas con los calcetines mojados. Pero, tras comprobarlo, pude dar el visto bueno.
3. Tag Olveiroa – Cee
Lo primero que miré esa mañana fue el cielo. Aunque tampoco tenía muy mejor aspecto que el día anterior, al menos el viento había amainado. Con curiosidad, saqué el papel de periódico arrugado de los zapatos. Por la noche lo había cambiado de nuevo y los zapatos seguían mojados. Pero ahora, en realidad, parecían bastante secos. Solo las plantillas, que había envuelto por separado en papel de periódico, seguían húmedas. Así que no resultaba muy agradable meter los pies en los zapatos con los calcetines secos. Se notaba enseguida la humedad, aunque, una vez que los zapatos se calentaron, me acostumbré rápidamente.
Graneros enormes en Olveiroa
Pero antes de ponernos en marcha, tomamos un buen desayuno en el pequeño bar del albergue. Al pasear por Olveiroa —paseo que, como es lógico, no habíamos podido hacer la noche anterior debido al mal tiempo—, llaman inmediatamente la atención los numerosos hórreos, construidos aquí con piedras naturales. Se alzan imponentes en hileras, uno junto a otro, y adornan casi todos los patios.
Así es el río Xallas
Pasado Olveiroa, el terreno vuelve a ascender hacia unos aerogeneradores y, a la izquierda, se divisa el valle del río Xallas con su presa. Por desgracia, volvió a empezar a chispear, aunque nada que ver con el día anterior. En cualquier caso, no merecía la pena ponerse el poncho, así que bastó con la chaqueta impermeable. Tras un pequeño puente, tras el cual hay que subir un poco más, se llega a Logoso, donde, justo a la entrada del pueblo, se encuentra el albergue local. En este lugar, una imagen que tampoco se ve muy a menudo. En una granja abierta, junto al perro, correteaban un montón de gatos y conejos, todos juntos en un colorido revoltijo, como si estuvieran en plena naturaleza. Los gatos comían junto con los conejos de un mismo cuenco y todo transcurría de forma muy pacífica. De todos modos, ya me había llamado la atención en varias ocasiones que aquí los perros y los gatos se llevan mejor entre sí que en casa. El mío, en cualquier caso, siempre se convierte en una bestia cuando ve un gato. El camino sigue subiendo sin parar. ¿No debería verse ya el mar? Eso pensaba para mis adentros, y lo suponía cada vez que llegábamos a la cima de una colina. Pero más allá de cada una de ellas, el camino seguía subiendo.
Desvío de Muxia
A la izquierda apareció entonces un feo bloque negro con una chimenea que sobresalía de él y de la que brotaba un espeso humo negro. Era una imagen muy extraña, ya que aquella antigua planta industrial no encajaba en absoluto en aquella zona verde y desierta. Al llegar a la carretera AC 3404, en Hospital de Logoso, justo antes del desvío hacia Muxía, entramos en el bar situado justo al lado de la zona industrial para tomar un segundo desayuno. Allí nos advirtieron enseguida de que, en los siguientes 16 kilómetros hasta Cee, no habría ninguna otra posibilidad de hacer una parada. Lo mismo se indica también en los carteles que hay detrás de la barra. En el bar escuchamos una animada conversación entre dos peregrinas alemanas que regresaban a Santiago y un peregrino alemán que se dirigía en nuestra misma dirección. Inmediatamente me vino a la mente la expresión «viajeros habituales». Son personas que ya lo han visto todo, que lo saben todo (mejor) y que tienen que contárselo a todo el mundo, aunque nadie les haya preguntado nada. Al parecer, sin haberlo acordado, coincidimos en que era mejor no participar en la conversación. Solo un «Buen Camino» salió de nuestros labios al salir del bar. A pesar de lo molesto que resultó este encuentro, al menos nos enteramos de qué albergue estaba «muy limpio». Los alemanes (al menos muchos de nosotros) somos un pueblo un tanto peculiar: buscamos la aventura en el extranjero con nuestro dinero, pero esperamos las mismas condiciones que en casa. Sin duda, esto no es tan evidente en el Camino como en los hoteles «todo incluido» de los turistas de paquete. Pero aquí también te los encuentras: gente que lee el Bild y se queja si en la pensión no hay canales alemanes en la tele. Pero hemos aprendido a ser un poco más tolerantes y, al mismo tiempo, me he replanteado hasta qué punto esas ideas y ese comportamiento siguen presentes en mí. Ya habíamos dejado atrás hacía tiempo aquella fea zona industrial. Los caminos se iban ensanchando y, a menudo, discurrían en línea recta a través de la maleza y de bosques de pinos cada vez más bajos, señal de que el mar no podía estar muy lejos.
El Cabo de Finisterre a la vista
De repente, entre la bruma del horizonte apareció una franja oscura y horizontal. Tenía que ser el Atlántico. Apenas se distinguía del gris del cielo, pero se veía claramente. Un poco a la derecha divisamos por primera vez el Cabo de Finisterre, inconfundible por su gran faro. Todo estaba aún muy lejos y envuelto en la bruma. Aun así, Jörg y yo intentamos hacer las primeras fotos. Al seguir avanzando, nos encontramos en medio del camino con un rebaño de cabras y el pastor que lo cuidaba, acompañado de sus numerosos perros. Las cabras desprendían un hedor insoportable y se dispersaron balando cuando pasé por medio del rebaño mientras grababa. El pastor nos saludó amablemente y nos alegramos de haber encontrado ese bonito motivo fotográfico. En la siguiente cruz de peregrinos, donde muchos peregrinos habían dejado sus ofrendas, Jörg tomó, con el autodisparador, una de las pocas fotos en las que salimos los cuatro.
Vista de Corcubión
Hicimos otra pequeña parada en la pequeña «Capilla da Nosa Senora das Neves». A continuación, volvimos a recorrer un largo tramo recto cuesta arriba hasta el punto desde el que se divisan Cee y Concubión, y a partir del cual el camino desciende bastante empinado hasta la ciudad. Desde aquí también se divisa por primera vez la escarpada costa atlántica a nuestra izquierda. El descenso fue todo un reto y había que tener mucho cuidado, ya que las rocas sueltas se habían vuelto aún más inestables debido al aguacero del día anterior.
No fue fácil encontrar el camino a través de Cee. El albergue al que nos dirigíamos, situado a las afueras del pueblo en dirección a Concubión, había colocado algunas señales, pero de forma muy irregular. Ya hacía tiempo que habíamos perdido de vista las señales con la concha. Pero, en realidad, era muy sencillo, porque ahora se tiene el Atlántico como punto de referencia y es lo suficientemente grande. Ya de camino al albergue, Cee no nos gustó demasiado. La mayoría de las casas eran muy nuevas, pero no nos causaron gran impresión.
El nuevo albergue privado se encuentra de camino a Concubion. Una carretera asfaltada y empinada se desvía a la derecha junto a un monolito y, tan solo 30 metros más adelante, el albergue se encuentra a la izquierda. La hospitalera todavía estaba limpiando. De forma muy sencilla, nos asignó las camas, en las que nos hizo mucha gracia encontrar, en el reverso de las plaquitas que colgaban de ellas, las palabras alemanas «Beschäftigt» (ocupado) y «Freischaffend» (libre). Aquí basta con entrar y dar la vuelta a los letreros para ocupar tu cama, tal y como indica un cartel informativo en la puerta de entrada. Nos prepararon café al instante y nos sirvieron galletas de un tarro grande. Hay una pequeña cocina y desde las ventanas se disfruta de unas bonitas vistas a la bahía; todo muy, muy agradable. Un paseo tras realizar las tareas habituales en el albergue tampoco mejoró de forma significativa la impresión general que me causó Cee. Hay un gran centro comercial y varias calles comerciales con tiendas de marcas, algunas de ellas de bastante alta gama.
Centro de Cee
Cee es una ciudad industrial y por eso hay algo más de dinero circulando. Volvimos a separarnos para poder movernos por la ciudad cada uno a su aire. Jörg fue a la farmacia, ya que, por desgracia, su estado de salud aún no había mejorado, y yo me puse a buscar unas sandalias nuevas. Y es que mis queridísimas sandalias Regatta habían dejado de funcionar en Santiago. Al final, las encontré en un mercadillo chino. Eran unos zuecos de goma que, aunque apestaban terriblemente a productos químicos, sin duda me servirían hasta Finisterre. Sobre todo eran una cosa: ligeros. Con profundo pesar, tiré los restos de mis sandalias a una papelera que había delante del mercado. Concubion tenía mejor pinta desde lejos que Cee, así que decidimos ir allí a cenar.
Puerto de Corcubión
El paseo por el paseo marítimo confirmó nuestra impresión. Concubion tiene un bonito casco antiguo y, de alguna manera, parece más auténtico. Justo en el puerto encontramos un pequeño bar que por la noche se llenó bastante. Nos sirvieron unos calamares excelentes y el vino de la zona estaba bueno.
De vuelta al albergue, caminamos por el paseo marítimo del puerto ya de noche. El albergue estaba casi lleno. En la cama situada en diagonal a la mía se había alojado a última hora de la noche una alemana que me quitó el sueño. Yo también ronco de vez en cuando, o al menos eso dice mi mujer, pero los ruidos que hacía por la noche esa mujer menuda y delicada eran insoportables. Así que volví a bajar para buscar en mi mochila los tapones para los oídos que casi había olvidado. Pero también eran necesarias por otra razón. Con la ventana abierta, el ruido del tráfico frente a la casa resultaba inusualmente fuerte. Sin embargo, esa parece haber sido la única crítica que se le hizo al albergue.
4. Tag Cee – Finisterre
Hoy tocaba la última etapa, ya que, tras el mensaje de Jörg en el que nos comunicaba que, debido a su delicado estado de salud, probablemente no iría con nosotros a Muxia, habíamos decidido quedarnos también en Finisterre. Aunque solo habíamos reservado dos noches en la pensión, quizá se pudiera hacer algo al respecto. Al fin y al cabo, habíamos acordado que nos quedaríamos juntos. Y, sinceramente, a mí tampoco me disgustaba la idea. Con toda tranquilidad, sabiendo, en primer lugar, que ya no nos quedaba mucho por recorrer y, en segundo lugar, que teníamos un alojamiento seguro, por la mañana volvimos a pasear por Corcubión, donde aprovechamos para desayunar en un bar.
la casa de un aficionado al Camino
El camino desde Corcubión sube bastante empinado por un barranco húmedo hasta llegar a Amarela. A lo largo de la carretera, en parte por ella y en parte junto a ella a través del bosque, se vuelve a descender hasta el nivel del mar, al que se llega en Estorde. Allí aprovechamos un estrecho acceso para ir a la playa por primera vez. Aunque seguía sin hacer tiempo de playa, estábamos a finales de septiembre, en Galicia y en el Atlántico, así que no se puede esperar un clima mediterráneo ni las temperaturas del agua correspondientes. Así que mejor nos ahorramos el baño en el mar. Ya sé que somos unos cobardes. En el Sardineiro, al que llegamos a continuación, llamó especialmente la atención la casa azul de un evidente aficionado al Camino. Estaba repleta de motivos relacionados con el Camino de Santiago. La fachada estaba decorada con bonitos motivos de azulejos azules y una estatua de Santiago adornaba la propiedad.
Playa de Lanosteira
Tras la siguiente colina, por fin se extendía ante nosotros la larga playa de Langosteira. Cada uno recorría por su cuenta este último tramo de su camino y del nuestro, y seguramente pensaba en cómo le había ido en los últimos días. Ahora el final del camino estaba a la vuelta de la esquina y, por el ritmo moderado al que avanzábamos, se podía deducir que ninguno de nosotros quería llegar tan rápido. Sin embargo, aún nos esperaba un momento culminante. Habíamos quedado con Philine, Hartmut y Franz en el cabo para ver la puesta de sol. Pero una mirada al cielo nos reveló que lo de la puesta de sol probablemente no iba a ser posible. ¡Ya veremos!
Al llegar a Finisterre, nos dirigimos inmediatamente a la dirección indicada, donde se suponía que nos darían la llave del apartamento. Nos quedamos un poco desconcertados cuando, a pesar del navegador, no pudimos encontrar la dirección indicada. Una amable empleada del albergue privado que hay de camino al puerto nos ayudó a llamar por teléfono. Pero ella tampoco consiguió contactar con nadie. Ni siquiera los vecinos tenían ni idea de dónde estaba esa dirección en Finisterre. Bueno, aún teníamos tiempo hasta las 16:30, hora a la que la oficina debía estar abierta y, por lo tanto, seguramente también el teléfono. Así que, en parte porque volvía a llover con fuerza, buscamos un bar para comer algo. Andrea pidió «El Salada Mixa», Jörg y yo una tortilla enorme y Jana champiñones en salsa de ajo, de los que todos nos sacamos partido durante mucho tiempo. ¡Vaya, qué aliento a ajo! Después volvimos a ver a la simpática señora del albergue. La vi hablando por teléfono y, cuando se le iluminó la cara, supe que teníamos alojamiento.
Poco después llegó el propietario con su coche y nos llevó al complejo de apartamentos. Hablaba un poco de inglés y nos explicó que nos ofrecía una mejora: como estamos en septiembre y todo está vacío, nos alojaría en primera línea de playa, en un complejo de mayor categoría, por supuesto sin coste adicional. Nos pareció un detalle muy amable y lo aceptamos con gratitud. En cuanto vimos el apartamento, decidimos reservar un día más. «No hay problema», dijo el casero, y cobró los 15 € que costaba por día. Teniendo en cuenta los precios de algunos albergues, nos pareció, con razón, una ganga. También nos ofreció llevarnos las compras al apartamento si se las dejábamos en su oficina. Nos pareció todo muy amable y nos despedimos tras una breve explicación. Al asomarnos al balcón, nos dimos cuenta de que en el jardín también había una piscina cubierta. ¡Entonces sí que podremos darnos un baño junto al mar! La verdad es que el agua no estaba mucho más caliente que la del Atlántico, pero teníamos que aprovechar la ocasión.
Puerto de Finisterre
El paseo posterior por el pueblo y hasta el puerto lo combinamos con las compras necesarias, que entregamos en la oficina del casero. Él mismo nos llevó de inmediato, a mí y a las compras, hasta el alojamiento. En el albergue municipal te dan el certificado de peregrino de Finisterre. Nos sorprendió el dialecto del hospitalero. Era de Dresde y nos pidió que volviéramos dentro de una hora, ya que en ese momento había un gran revuelo. «Claro que lo haremos», le dijimos, y nos fuimos de nuevo al puerto. Cuando nos estaban redactando los documentos, apareció de repente Philine, que ya tenía aquí su cama. A continuación, nos dirigimos juntos al cabo. El tiempo mejoraba cada vez más y ya se podían ver algunos claros azules en el cielo, una vista de la que apenas habíamos disfrutado en los últimos días. ¿Sería posible que al fin pudiéramos ver la puesta de sol?
de camino al Cabo
De camino al cabo, que no recorrimos solos, disfrutamos una y otra vez de unas vistas preciosas de la bahía. Incluso un arcoíris adornaba el cielo. Había mucho movimiento y también se cruzaron en nuestro camino varios autobuses, coches y autocaravanas. «Vaya, va a haber un buen bullicio en esa estrecha roca», fue lo primero que pensé.
Cruz de peregrino en el Cabo de Finisterre
Al llegar al cabo, sin embargo, reinaba un ambiente de actividad agradable y relajada. Lo que llamó la atención de inmediato fueron las columnas de humo negro que se alzaban en un lugar donde los peregrinos quemaban parte de su equipaje. Nosotros también participamos en este ritual: Jörg quemó su gorra y Andrea, sus queridísimos calcetines.
Puesta de sol en el cabo
Enseguida encontramos también a Hartmut y Franz. Habían encontrado un bonito sitio detrás de un saliente rocoso. Subimos hasta allí y vimos que hoy sí que íbamos a poder disfrutar de la puesta de sol. ¡Y menuda puesta de sol! La verdad es que no se puede describir con palabras. Las imágenes hablan por sí solas.
Foto de grupo en el cabo
Todos estaban sentados en círculo con su vino o su cerveza, mirando hacia el horizonte y con aire muy conmovido. Ese momento pertenecía a cada uno de ellos, por lo que cada uno tenía sus propios pensamientos. Andrea brindó por Inge, una conocida del Camino Francés que el año pasado tuvo que abandonar poco antes de llegar a este lugar mágico y que todavía sufre las secuelas para su salud. Le deseó que también pudiera venir a ver esto algún día. Al final, brindamos por
“Salud, Dinero y Amor!”
Y con esto quiero dar por concluido mi relato de viaje. Hay que parar cuando las cosas están en su mejor momento. Y ese era el momento en ese instante.
En los dos últimos días aprovechamos el buen tiempo para ir a la playa en la parte norte del cabo y disfrutamos de una cena muy agradable que Jörg nos preparó en nuestro alojamiento junto con Philine, que se quedó a dormir una noche con nosotros antes de seguir su camino hacia Muxía. El 28 de septiembre, nuestro autobús regresó por la costa a Santiago, donde compramos algunos recuerdos y almorzamos. Después, solo nos quedaba coger el autobús al aeropuerto y el vuelo vía Mallorca a Leipzig, donde nos esperaban nuestro hijo, el nuevo novio de Jana y la familia de Jörg.
Y así, el Camino Primitivo de 2012 ya pasó a la historia. Fueron unos días inolvidables por senderos fantásticos en un entorno indescriptible. Hubo encuentros con gente estupenda y conversaciones interesantes. Todo eso pesó más que el dolor de pies y de espalda, que el sudor que corría a raudales en cuanto empezábamos a subir, que la falta de aire en los albergues sofocantes, que el tiempo de mierda que hacía más allá de Santiago.
Un buen amigo del Camino Francés me escribió para decirme que su sistema inmunológico había fallado al ver mis fotos del Camino Primitivo en Internet, que el «virus del Camino» había vuelto a atacar y que solo le quedaba convencer a su mujer de que quería volver a ponerse en marcha.Menos mal que mi mujer padece el mismo «virus» y ahora solo queda decidir «por dónde» y «cuándo».
