Camino Francés en invierno: 29 días entre nieve y frío

Del 19 de enero al 16 de febrero de 2014, nuestro autor recorrió el Camino Francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela, en pleno invierno, con nieve en los Pirineos, en la Meseta, en la Cruz de Ferro y antes de O Cebreiro. Sus notas diarias, en estilo telegráfico, sobre alojamientos, precios y menús son de ayuda para cualquiera que planee hacer el Camino en la estación fría.

Este relato no tiene muchas fotos ni está especialmente estructurado, pero quizá le sirva a alguien que quiera hacer el Camino en invierno.

El alto del puerto cerca de O Cebreiro

¿Por qué en invierno?

El Camino Francés en invierno… ¿por qué? Simplemente surgió la oportunidad. En otra época del año no iría nunca, hay demasiado jaleo para mi gusto. Claro que a la oportunidad hay que sumarle la motivación, pero sobre eso aquí me callo. En cualquier caso, buscaba más la tranquilidad y la soledad que el tan citado «ambiente peregrino» de la guía Outdoor.

El mismo día (un domingo) salieron conmigo otros 5 peregrinos desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Entre semana probablemente sean menos, porque en cuanto empecé a ir algo más rápido que según el plan de etapas que me dieron en el Accueil des Pèlerins, el camino se quedó solitario.

Frío, nieve y albergues cerrados

El tiempo, o más bien el esfuerzo que conlleva, es lógicamente distinto en invierno. El frío apenas fue un problema mientras uno se movía; los calzoncillos largos son importantes sobre todo en los albergues fríos… A veces unos guantes no habrían venido mal, pero me apañé sin ellos. Un gorro calentito (que tape las orejas) es imprescindible. Por desgracia (salvo en los bares, rara vez con calefacción) apenas puedes hacer pausas de más de unos minutos, porque te quedas frío enseguida. Casi siempre sopla el viento y pocas veces encuentras un rinconcito soleado y resguardado. Las temperaturas rondaban entre 0 y 10 grados; por la mañana también podía helar. Los caminos pueden estar bastante embarrados por la continua helada y deshielo y por la lluvia, aunque eso no afecta a las clásicas pistas de grava ni a las autopistas de peregrinos. Eso sí, cruzar los puertos no fue ninguna broma por la nieve; ver más abajo en las notas diarias.

En invierno hay muchas cosas cerradas: albergues, pensiones, bares… aunque digan «abierto todo el año»… eso exige cierta planificación; ver también las indicaciones más abajo.

Me ayudaron la guía Outdoor (más adelante le lanzo alguna pulla) y, sobre todo, la web de los Pilgerfreunde Paderborn, porque allí también hay información detallada sobre pensiones. Claro que eso solo era posible con smartphone. En los bares y pensiones casi siempre había wifi gratis, y de vez en cuando también en los albergues.

Tuve que lidiar con la nieve el 20/1 en los Pirineos, el 3/2 en la Meseta, el 7/2 al pasar la Cruz de Ferro, el 10/2 al empezar la subida a las montañas y el 11/2 en las montañas. La tormenta de nieve en la Cruz me obligó a cruzar por la carretera sin despejar: una etapa dura. Más dura todavía la subida a O Cebreiro: 6 km por la nieve, con ventisqueros de metros de altura en el Camino y en la carretera.

Mi equipo

Aquí va mi equipo en detalle:

Comprado nuevo:

• 2 pantalones ligeros de senderismo Schöffel.
• 1 calzoncillo largo Odlo: con el tiempo se fue deshaciendo bajo los pantalones, y al quitármelo siempre «nevaban» copos negros.
• 1 chaqueta de senderismo McKinley Aquamax (impermeable durante 2 horas) con forro polar extraíble. Para caminar casi siempre llevaba solo el forro polar, salvo con viento muy fuerte o en etapas de bajada, en las que uno no llega a coger temperatura de servicio.
• «Ropa interior técnica»: 3 bóxers y 3 camisetas de Tchibo, dinero bien invertido.
• 2 pares de calcetines de senderismo Falke.
• 1 saco sábana ligero de algodón para los albergues.
• 1 toalla de outdoor Moorhead, absorbente y que se seca enseguida: una maravilla.
• 1 chubasquero Moorhead por 5 €, que aguanta exactamente una etapa (la 2.ª); después uno de 30 € de Kohla Tirolean, que resiste varios usos hasta Santiago.

Además:

• Mis veteranas botas de cuero de trekking Lowa, recién resueladas, en su última salida.
• 1 par de calcetines normales.
• 1 jersey ligero de manga larga.
• 1 gorro de lana.
• 1 gorra.
• 1 botella de aluminio.
• Diversos artículos de aseo.
• Diversos artículos de farmacia (tiritas, espray desinfectante,…).
• Navaja suiza.

Notas diarias de Saint-Jean a Santiago

A continuación, unas notas más bien telegráficas sobre las etapas. Precios en habitación individual o doble (de vez en cuando compartiendo habitación con otro peregrino).

18 de enero: Saint-Jean-Pied-de-Port

Llegada en TGV y tren regional.

Recibimiento muy cálido en el Accueil des Pèlerins, todavía hacia las 8 de la tarde.

Albergue municipal limpio, cálido, amplio, hospitaleros agradables. Ojalá todos los albergues hubieran sido así…

¡Los otros chiflados se levantan a la mañana siguiente a las 6! No sirve de nada quedarse más rato en la cama. Todavía es noche cerrada cuando salgo el último del albergue; algo complicado encontrar entonces el camino. Aquí en Francia todavía no está la flecha amarilla luminosa como señal.

19 de enero: Roncesvalles

Pensión Casa Maria por 30 € (individual). Buena comida; el menú del día al mediodía, por 17 €, claramente mejor (y más caro) que el menú del peregrino de la noche, por 10 €.

¡Por la noche ha nevado! Así que al día siguiente, a patear nieve.

20 de enero: Zubiri

Pensión Usoa 21 € (individual), lavado gratis. Por ese dinero, una pasada.

El menú de 10 € en el bar junto al polideportivo de la calle principal (Bar Cafetería Polideportivo) estaba aceptable a mediodía y por la noche.

21 de enero: Cizur Menor

Camino horrible por pistas de hormigón a través de Pamplona.

El albergue del pueblo, de una estrechez catastrófica. Meten a 8 peregrinos apretujados en una sala y las demás se quedan vacías. Me mantiene alejado de los albergues durante días.

Menú muy modesto por 10 € en el Asador Tremendo.

Apunte: las grandes salas de ronquidos tienen, al menos en invierno, la ventaja de que uno se puede repartir un poco. Las salas pequeñas se llenan sin piedad.

22 de enero: Estella

Hasta aquí, 40 km, porque por el camino estaba todo cerrado. Un poco demasiado para la cuarta etapa; más tarde lo pagaría.

Hostal Cristina: 45 € (doble), calefacción solo a ratos, así que un agujero frío.

Apunte: problema general de los hostales: no encienden la calefacción hasta que llegas, y en una casa helada eso muchas veces no sirve de nada, o solo al cabo de horas.

Casi enfrente, el estupendo restaurante Astarriaga: sin menú del peregrino, pero con un buen menú del día.

Apunte: el menú del peregrino suele ser infame, mientras que un menú del día algo más caro puede estar riquísimo. ¡Así que no seas tan tacaño! Además, la calidad del vino tinto que servían parecía ir bajando de este a oeste. O será que con el tiempo uno ya no puede ni ver el matarratas.

23 de enero: Los Arcos

Pensión Mavi: buen alojamiento por unos considerables 45 € (doble). El menú en el bar de la casa, por los 10 € de siempre, más bien modesto.

24 de enero: Viana

Pensión sencilla por 25 € (doble) con lavadora. Cena muy buena en el Hotel Palacio de Pujadas.

25 de enero: Navarrete

Albergue El Cántaro: habitación doble por 30 € (doble), que nos conceden al preguntar por un baño propio, en la parte del edificio que en realidad está cerrada. El baño es aparte, pero estamos solos.

Cena muy buena en el restaurante El Molino: de postre, queso con dulce de membrillo.

Se instala la rutina peregrina: desayuno (a menudo; no siempre hay algo abierto…), caminar, registrarse, ducharse, tumbarse, cenar, dormir.

26 de enero: Nájera

Hostal Hispano 30 € (individual)

El menú del peregrino, según la recomendación de la Outdoor, en el restaurante El Buen Yantar por 9 €, fue de los mejores.

Por la noche, a urgencias del hospital. No tengo que esperar ni 5 minutos, pero a cambio me van a cobrar 138 €.

Diagnóstico: tendinitis (inflamación del tendón) en el pie derecho. Este diagnóstico sencillo me vale un descuento: ahora son 50 €.

Tratamiento: tomar diclofenaco, enfriar con hielo y hacer etapas más cortas (ja, ja…).

El hospital no acepta ni tarjeta ni efectivo; tengo que ingresar el coste del tratamiento en un banco, lo que resulta complicado. Solo su banco, Ibercaja, me acepta la pasta, tras una larga estancia en ventanilla, como si estuviera pidiendo un microcrédito.

27 de enero: Santo Domingo de la Calzada

Albergue Cofradía: amplio, recibimiento duro pero cordial. Cierra a las 9; ¿cómo vas a cenar fuera si no sirven nada hasta las 8 y media? Solo queda tirar de lo que llevas en la mochila.

Al menos, con calefacción las 24 horas.

La soledad se va extendiendo. Aunque la buscaba, a veces es demasiada. ¿Y de qué vas a hablar con los coreanos? En el Camino son claramente mayoría. Caminando nunca te sientes solo, pero en cuanto te registras…

28 de enero: Belorado

Pensión Toni por 28 € (individual)

Por lo demás, nada que hacer en el pueblo. Menú del peregrino modesto en el restaurante Bulevar.

29 de enero: Agés

Albergue San Rafael: dormitorio estrechísimo, del tamaño de una habitación doble pequeña, pero con 3 literas, al contrario de lo que pone la Outdoor. Personal simpático y buena comida. Calentito.

Apunte: que haya calefacción no significa que la calefacción esté «encendida», y que esté «encendida» no significa que «dentro haga calor». Aquí, por una vez, cuadró.

Hoy se resuelve un misterio: los últimos días siempre me cruzaba de frente con la misma pareja española; ya era un chiste recurrente. Hoy están los cuatro en Agés. Van en coche los cuatro hasta el siguiente final de etapa, dos se bajan, los otros dos vuelven con el coche y hacen el Camino en la dirección correcta. Los otros dos llevan después el coche por la noche al destino. Así no tienen que cargar con el equipaje, pero hacen el doble de kilómetros en coche. ¡Chiflados!

30 de enero: Rabe de las Calzadas

Tras atravesar Burgos (un rollo…). En Burgos veo por última vez a los españoles que siempre venían «de frente». Hoy ni siquiera habían empezado a caminar, porque estaban de compras en la ciudad. En el Camino hay peregrinos y turistas…

Albergue Liberanos Domine: calentito, comida más bien sencilla pero abundante. Un poco desconcertante ver a la señora de la casa siempre con una bata de lo más llamativa.

Nota: el albergue de Hornillos del Camino ya no estaba abierto, aunque debería haberlo estado (el cierre no estaba previsto hasta febrero).

31 de enero: Itero de la Vega

La etapa (muy larga) hasta aquí ha sido la mejor hasta ahora. Tras la subida pasado Castrojeruz, vistas fabulosas. Además, hizo un tiempo estupendo. Casi no podía frenarme.

Vistas cerca de Castrojeruz

Albergue Fitero: frío pese a la calefacción (¡solo hasta las 8!); el dormitorio se deja abierto durante el día para ventilar… Comida muy rústica. Si el hospitalero no abre la verja a las 7 y media como prometió, pues hay que saltarla…

1 de febrero: Carrión de los Condes

Después de un viento en contra agotador y de una subida constante, al Albergue Espíritu Santo.

De traca. Colchones tan hundidos que en algunos han metido tableros de aglomerado debajo. Para mí, el romanticismo peregrino se acaba donde empieza la hernia discal. 2 € de suplemento por 3 horas de calefacción, que en ese cuchitril lleno de corrientes se va por la ventana. Toda la noche helado, pese a 5 mantas. ¡2 monjas vienen a las 9 y media a dar el toque de queda! Bajan las persianas «para que no haga frío…». ¡Ja! Lo peor de lo peor. ¡Nuncaaaa más!

Quizá uno de esos probadores de la Outdoor debería tumbarse alguna vez en una cama (y meterse bajo una ducha, ver más abajo) antes de escribir sobre un alojamiento.

Los 18 kilómetros sin parada del día siguiente pasan sorprendentemente rápido; un bar se apiada de nosotros y está abierto, cosa que naturalmente aprovechamos para hacer una pausa.

2 de febrero: Moratinos

Hostal Moratinos: elegante, pero caro. Habitación por 45 € (doble), totalmente correcta, pero la comida: cada cosita se cobra aparte, hasta el pan. ¡Vino, 10 €! Entre los dos nos dejamos 85 €.

Aun así nos alegramos, porque en el pueblo anterior el albergue «Jacques de Molay» todavía no había abierto, aunque debería haberlo hecho a partir de febrero. Simplemente no les apetecía. Y a mí no me apetece llamar cada día por adelantado para saber si está abierto. Además, rara vez coge alguien el teléfono.

¡Por la mañana hay 5 cm de nieve! Genial.

Hostal Moratinos

3 de febrero: Calzadilla de los Hermanillos

Casa el Cura: sensacional. Una casa preciosa y uno de los mejores menús del Camino. El anfitrión, simpático y gracioso, abre solo para mí, porque en el bar del pueblo voy mendigando una pensión. 35 € (individual), 50 € con media pensión. Vale cada euro.

4 de febrero: Arcahueja

Albergue La Torre: en realidad está cerrado, pero tienen el detalle de abrirnos. Comida más bien modesta, el desayuno ya preparado la noche anterior. En fin. Pero se estaba bien calentito. Aun así, otra vez me saca de quicio esa tiquismiquería de albergue: los zapatos fuera (¿cómo se van a secar con este frío?), la mochila no en el dormitorio…

Antes, en Puente de Villarente, por lo visto no les apetecía abrir, aunque ya era febrero y debería estar abierto.

5 de febrero: Villar de Mazarife

A toda prisa por León: ¿a quién le gusta caminar por una ciudad?

Albergue San Antonio de Padua: atención muy personal y fuera de lo común por parte de Carlos, peregrino veterano, que al llegar me invita a comer. Pero un frío que pela, pese a unas horas de calefacción. Ducha solo tibia.

Apunte: siempre hay que preguntar si la calefacción ya está encendida en ese momento. Si no, mejor seguir. O pasarse toda la tarde con Carlos delante de la chimenea. Es admirable la pasión con la que se preocupa por el bienestar de los peregrinos (dentro de las posibilidades técnicas…). Los agradecimientos del libro de visitas casi le hacen llorar. Por desgracia, entendí muy poco de lo que me contó en español.

Después de León, el Camino se llena más. Aquí parece que se incorpora mucha gente.

Hospital de Órbigo

6 de febrero: Astorga

Llegada bajo un chaparrón a la ciudad del chocolate y de los gourmets.

Albergue municipal por 5 €, correcto. Calentito. Pero vaya ronquidos… Otra vez hasta las narices de albergues.

Muy buen menú por 10 € en el restaurante Aizkorri, de lo mejor del Camino.

7 de febrero: Rabanal del Camino

Hostal El Refugio por 35 € (individual). Comida más bien modesta. La calefacción de la habitación helada tarda en arrancar. En conjunto, más bien caro.

Con un fuerte viento en contra, por la Cruz de Ferro sobre la carretera nevada. Después, un bocadillo estupendo de tortilla en La Posada del Peregrino (El Acebo) ¡y una chimenea! Pero no precisamente barato.

Cruz de Ferro

El tramo siguiente es muy bonito, por el paisaje y por el propio camino. Por fin no es una autopista, sino un sendero de verdad. Y enseguida la Outdoor tiene que hacer como si la bajada fuera un infierno… ¿por miedo a domingueros de llanura con los pies doloridos y ganas de denunciar? No, es sencillamente un sendero alpino con el que se disfruta de lo lindo.

8 de febrero: Molinaseca

El Palacio. Habitación estupenda por 35 € (individual) en una casa con estilo justo al lado del puente viejo. Calentita al momento. La comida (menú normal), nada mal. Una estancia muy buena.

Molinaseca

9 de febrero: Cacabelos

Hotel Villa de Cacabelos, casi de categoría media, por unos míseros 36 € (individual) con desayuno incluido (algo nada típico en España). El ambiente, por desgracia, algo frío, pero aun así una buena elección. Y por fin a cubierto, tras una buena lluvia…

El restaurante de postín «Moncloa de San Lázaro» de verdad merece la mención en la Outdoor; carísimo en comparación, pero muy buena cocina. Además, el domingo por la noche no había nada decente abierto… El local está a reventar.

10 de febrero: Ruitelán

Chubascos de nieve todo el día.

En Vega de Valcarce, por lo visto, no les apetecía abrir una pensión para un solo peregrino. En Herrerías también estaba todo cerrado, incluidos los bares «abiertos todo el año». Así que de vuelta a Ruitelán, al albergue de los budistas. Rústico, pero recibimiento amable. ¡Comida de primera! Media pensión por 15 €: nada que objetar, mientras seamos solo dos en la estrecha habitación de 6. El otro es un francés que salió desde su casa, en algún lugar de Normandía; respeto.

11 de febrero: O Cebreiro

Hotel O Cebreiro: hoy, un buen revés. En lugar de ir por la carretera, fui por el Camino. A partir de La Faba me metí en nieve profunda. Unas veces hasta el tobillo, otras hasta la rodilla, y de vez en cuando me hundía hasta la cadera en un ventisquero. Ya estaba a punto de dar la vuelta cuando, entre la niebla, vi las casas de Laguna de Castilla. Allí, en el bar, me encontré con 3 españoles. Pensé que sabrían de qué iba la cosa y seguí con ellos («La quitanieves viene enseguida…»), pero con ellos seguí vadeando la nieve profunda por el Camino («¡Esto es la carretera, al 100 %!»). Por supuesto, la quitanieves no llegó. Mojado, helado y sin sentir los dedos de los pies, cogí enseguida la primera habitación. 40 € (individual) por una calefacción tibia: claramente demasiado caro. La comida tampoco era para tirar cohetes, pero aceptable.

Cerca de O Cebreiro

Pasado Triacastela empieza el precioso paisaje gallego, que me recuerda mucho a Inglaterra o Irlanda. La mejor parte del Camino, también por el propio camino. Son más bien senderos que autopistas de peregrinos. Aunque, por lo visto, a la vez hacen de cauces de desagüe: muchas veces caminas por el agua o tienes que rodear charcos enormes. A partir de aquí también llueve más a menudo y mis zapatos ya no vuelven a secarse del todo.

Cerca de San Xil

12 de febrero: Calvor

Después de 40 km, uno se alegra hasta de un albergue público gallego; por 6 € no está mal, pero por desgracia no hay mantas. Tampoco hacen mucha falta, porque toda la noche hace calor. Los pies dentro del forro polar y la chaqueta para taparse bastan. Comida de la mochila, porque alrededor no hay nada.

La hospitalera, que teje casi sin parar, no parece tener muchos huéspedes en esta época del año y, por lo visto, ha perdido por ello toda noción del tiempo y del espacio. Solo al tercer intento consigue sellarme la fecha correcta en la credencial. Primero se creía todavía en enero, y cuando aclaramos el mes, solo a duras penas conseguimos ponernos de acuerdo en el día.

En algún lugar…

Y aquí va una foto para todos los que no se imaginan con qué fuerza puede soplar la tormenta en el Camino:

13 de febrero: Portomarín

Albergue / Pensión Ultreia, 25 € (individual), baño aparte; la señora de la casa te lava la ropa por 3 €, ¡qué servicio! ¡Calefacción desde las 7 hasta primera hora de la mañana! ¡Se puede aguantar! Salvo por el grupo de 4 españoles convencidos de que el resto del mundo tiene que enterarse en todo momento de dónde están.

Después de cenar en el único restaurante abierto, salgo a la vez que una coreana. Literalmente huye de mí, aunque no hago el menor ademán de entablar contacto con ella. Quizá, como peregrina que viaja sola, ya la han acosado bastantes veces. Me han contado que eso pasa con demasiada frecuencia. No todo es bueno en el Camino.

14 de febrero: Palas de Rei

Unos considerables 40 € (individual) en La Cabaña, 500 m antes del pueblo y poco después de los dos albergues. Claramente demasiado caro, aunque la ducha acabó saliendo medio caliente y el calefactor se pone en marcha al instante (mientras que, por lo demás, los españoles por norma no encienden la calefacción hasta la 2.ª o 3.ª queja, o no antes de las 7 de la tarde, supuestamente «automático»). Al menos, con un desayuno abundante incluido. Y el pulpo a la gallega por 9 € en el restaurante «con poco ambiente» (Outdoor) está más tierno que el de 16 € del local de postín de Cacabelos (ver arriba).

En el pueblo, que no es especialmente atractivo, no encontré ninguna alternativa. Visto así, parece que no elegí el peor alojamiento. Toda la tarde llueve a cántaros; menos mal que ya me había registrado.

15 de febrero: Arzúa

La Pensión Arcano cuesta 24 € (individual), que es lo que me dicen como precio de temporada baja. Totalmente correcta; solo que no me ponen sello, ¡¿supuestamente por un cambio de dueño?! Me lo consigo en la Paradillera Os Caqueiros de al lado. Allí, por 9 €, sirven cantidades nunca vistas hasta ahora.

Por la mañana despierto a las 5, en marcha a las 6; al salir de Arzúa, por caminos de bosque oscuros como boca de lobo hasta que empieza a clarear tímidamente. Normalmente la flecha amarilla se ve brillar sin problema al amanecer, pero hoy hay niebla en la hondonada junto al arroyo, tanta que ni siquiera veo dónde pongo el pie. Pero luego, con el tiempo, hace un tiempo espléndido y decido caminar de un tirón hasta Santiago.

16 de febrero: Santiago de Compostela

PR Mafer B&B por 27 € (individual) con desayuno incluido, 2 noches, porque junté las dos últimas etapas. Por ese dinero, correcto y muy cerca del casco antiguo. Se oye un poco el tráfico y la parada de autobús delante de la casa.

17 de febrero: Santiago de Compostela

Lo mejor: la misa del peregrino a las 12 en la catedral. Y tuve suerte: pese a la temporada baja, hacen volar el «Botafumeiro», un enorme incensario colgado de una cuerda larguísima, por el crucero: ¡un espectáculo genial!

Comida en Casa Paredes, recomendada por la Outdoor, después de que otros 2 sitios recomendados estuvieran cerrados. 9 € el menú: de precio, por supuesto, inmejorable; de calidad, en la media de los menús del peregrino que me he zampado. Sin calefacción, un frío que pela; quizá por eso no había nadie más que nosotros. Además, está apartado de la zona turística.

18 de febrero: Santiago de Compostela

La comida en el Bierzo Enxebre (otra recomendación de la Outdoor) es mejor que la de la víspera (11 €), pero tampoco hay que ponerla taaan por las nubes. Cerezas en aguardiente con el café solo (incluido en el menú). Eso sí, el ambiente es muchísimo mejor.

Noche en el Parador por 155 € (doble) con desayuno incluido. El sitio tiene estilo, pero se nota algo gastado. Pagas el nombre y la ubicación. Aun así, no es un mal final para una peregrinación. El bufé del desayuno, con cava incluido, no dejó nada que desear.

Parador Hotel

La cena en el Maria Catana (recomendación de la Pensión Mafer) estuvo muy bien, aunque está en plena zona turística. Algo caro, eso sí, pero de vez en cuando también hay que saber despegarse del menú del peregrino.

19 de febrero: Santiago de Compostela

Última comida en el Cre Cotte (justo detrás de la catedral, junto a las escaleras) por 11 €, nada mal, y al menos con (una ración pequeña de) pulpo. En el último paseo por las callejuelas me vuelvo a encontrar con el francés. Si te tomas 2 o 3 días, inevitablemente vuelves a ver a algunos compañeros de camino que van llegando poco a poco; la ciudad tampoco es tan grande.

Después, vuelo de regreso.

El Camino en Camino Ninja

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