Peregrinar en la nieve: Camino Primitivo en invierno desde Oviedo

A finales de noviembre de 2012 –pocos meses después de su primer Camino Francés en verano– Michael peregrinó por el Camino Primitivo de Oviedo a Santiago. En lugar de un otoño dorado le esperaron lluvia incesante, tormentas y nieve profunda; el 7 de diciembre llegó a Santiago.

Después de mi primera caminata por el Camino Francés el verano pasado, y ya de vuelta en casa, mentalmente seguía allí. Por eso decidí hacer otra caminata antes de que acabara el año. Al principio, el pronóstico del tiempo prometía un otoño dorado.

Luego hubo un cambio drástico de tiempo: primero lluvia sin parar, una tormenta y un desplome de las temperaturas. Por encima de los 1000 m, la caminata transcurrió entre nieve profunda. La ruta fue una alternativa económica a un trekking por el Himalaya.

25 de noviembre: Oviedo, la capital de Asturias

Al punto de partida del Camino Primitivo vuelvo a ir en autobús de larga distancia desde Karlsruhe: en total paso 24 horas y media de viaje. En el autobús viajan sobre todo españoles y portugueses que fueron a Alemania por trabajo y vuelven a casa.
Un español cuenta que a él y a los demás con los que viaja les habían ofrecido un trabajo en Fráncfort, y por eso se pegaron ese viaje tan largo. Ya en Fráncfort les dijeron que, de momento, al final no necesitaban a nadie, que habían ido para nada. El español sigue más lejos que yo, de vuelta a Málaga, que en autobús le lleva todavía un día más de viaje.

Oviedo parece ser un lugar bastante popular entre los turistas españoles.

Hay muchísima gente por la calle; para ver hay iglesias sin fin, la catedral, un monasterio, muchísimos bares y restaurantes. Sobre todo, el centro está abarrotado de puestos de mercado en los que se venden sobre todo... zapatos. Y bastante baratos; me lo podría haber ahorrado, comprarlos antes para la ruta.

Por la noche llegan al albergue dos franceses que cuentan que llevan ya varios días caminando por el Camino del Norte desde Francia. Allí casi no había nadie, por lo que decidieron cambiarse al otro camino. En esos 10 días yo sería apenas el tercer peregrino que se encuentran.

26 de noviembre: Oviedo – San Juan de Villapañada

La primera etapa sube en zigzag junto a prados de ganado, con montañas nevadas al fondo. Un paisaje idílico, como en los Alpes austriacos. Allí me encuentro con el segundo grupo de peregrinos, dos españolas: una de Madrid y otra de Mallorca. Me cuentan que para los españoles esta región, Asturias, es la «pequeña Suiza»; me parece bastante acertado.

Luego se baja hasta un río que serpentea. Por el camino encuentro una gran cantidad de castañas y puedo ir recogiendo algunas. En verano, en el Camino, a veces pude alimentarme todo el día de moras. Entonces me había preguntado de qué podría alimentarse el peregrino «primitivo» en invierno: pregunta respondida.

En algún momento tomé un desvío equivocado: durante mucho rato no hay más señales. Pero en lugar de sentirme perdido, tengo una especie de iluminación espiritual:
Aunque no sigas los caminos marcados, mientras sepas adónde quieres ir, siempre estás en el camino correcto. El Camino está en todas partes. Habría que añadir, claro, que con el GPS y la app de mapas de senderismo del smartphone siempre sé si la dirección es la buena o si más vale dar media vuelta.

Poco antes de la siguiente ciudad grande, Grado, el camino pasa entre altas rocas; la lluvia, cada vez más intensa, hace la tarde algo incómoda. Qué práctico que la mochila que me han prestado tenga una funda impermeable integrada para que el contenido se mantenga más o menos seco.
Por la noche, en el albergue, que queda algo apartado del Camino, vuelvo a encontrarme con los dos peregrinos franceses, que han llegado un buen rato antes que yo.

Entonces aparece también el hospitalero para sellar las credenciales. Quiere ver nuestras guías; yo le enseño mi lista de albergues, no tengo nada más... El hospitalero trae una carpeta y me enseña descripciones de etapas del Camino; luego me escribe una lista con propuestas de etapas hasta Santiago. Se toma mucho tiempo para ello, muy servicial.

Después asamos y compartimos las castañas; más tarde, a las nueve y media de la noche, aparecen todavía las dos españolas, con un peregrino español más. A esa hora llevaba ya 2 horas de noche y caía un aguacero: antes habían buscado un hotel en Grado, pero por la época del año estaban todos cerrados.

Por la noche hace bastante frío: para calentarse, los 3 peregrinos españoles comparten dos camas juntas.

27 de noviembre: San Juan de Villapañada – Bodenaya

El día empieza con mucha lluvia; el Camino va en gran parte por senderos de barro resbaladizos, pasando en un momento dado junto a un monasterio. Un par de veces consigo no caerme al resbalar, una vez no, y acabo en un charco de barro profundo.
Una hora después paso junto a una fuente, la «Fuente de Santiago», donde puedo lavarme el barro y volver a ponerme la ropa: de todas formas, todo está mojado, y al caminar se va secando entre chaparrón y chaparrón.

En Salas hay un menú por 8 euros: cuatro platos, con sopa de marisco a voluntad, filete con patatas fritas, media barra de pan, ensalada de tomate, un trozo de tarta y, para la sed, una botella de vino.
Me pregunto si con ese menú todavía ganan algo...

El resto del camino, lluvia fuerte; el Camino por el bosque se ha convertido en un arroyo; luego un tramo largo, en parte junto a la carretera, en parte alejado de ella, y al final más llano: al fondo se ven montañas nevadas.

En el albergue vuelvo a encontrarme con los franceses; la encargada del albergue cocina para todos una cena abundante. Todo, alojamiento incluido, por un donativo voluntario. Poco después de las diez de la noche llegan también los peregrinos españoles, que han cogido un taxi para el último tramo.

28 de noviembre: Bodenaya – Campiello, entre nieve profunda y temporal

Por la noche hace un frío helador y se acerca una tormenta que dura todo el día y trae lluvia fuerte y nieve. El Camino está inundado de principio a fin. Hay que ir haciendo equilibrios alrededor de los arroyos y lagos en los que se ha convertido. O trepar por alambradas de espino y dar el rodeo por los campos.

Antes de empezar me había imaginado la caminata en invierno como contraste con el Camino en verano: una aventura completamente distinta, un camino poco transitado, rutas de montaña y condiciones meteorológicas difíciles como reto especial. Sobre todo había un deseo importante: suficiente nieve para hacer un peregrino de nieve. Con Santiago se puede contar: todos mis deseos se cumplieron ya el tercer día de caminata.

Cerca de Tineo el sol se asoma unos minutos; luego las nubes de tormenta me vuelven a alcanzar y llueve a cántaros. A unos cuantos españoles del pueblo les hace gracia que alguien salga a caminar con este tiempo.

Luego se sube a alturas heladas en las que la lluvia se convierte en nieve; la caminata avanza entre nieve medio derretida que llega hasta las rodillas. Un poco de nieve sí que había deseado, pero no cantidades enormes. El último tramo, después de un cruce, lo hago por la carretera: tras resbalar innumerables veces y con aguanieve constante, es bastante más agradable, y además un atajo respecto al Camino.

29 de noviembre: Campiello – Berducedo

Caminamos los tres junto a granjas de ganado hasta que el Camino se divide en dos variantes: una más llana y 4 km más larga, la otra bastante más alta. Los hospitaleros de los dos albergues anteriores nos habían advertido con insistencia de que en un punto torciéramos a la derecha y tomáramos el camino de montaña. Por el mal tiempo, aquí nos decidimos por la variante más llana.
En Pola de Allande, uno de los franceses decide coger el autobús para el resto de la etapa por unos problemas de rodilla serios.

El segundo francés se adelanta, bastante más rápido; yo me tomo más tiempo, ya que de todas formas no puedo seguirle el ritmo y por el camino hay castañas que recoger. Aquí encuentro las castañas gigantes que normalmente solo se conocen importadas de Turquía. Y en cantidades enormes.

Al principio el camino es bastante idílico, entre rocas a lo largo de un río. En algún momento el propio Camino se convierte en río, o hay que cruzar anchos torrentes. Entiendo de golpe el nombre de «Primitivo»: aquí tienes que construirte tus propios puentes, al menos en invierno. O cruzar haciendo equilibrios con habilidad. Cosa que no me sale del todo: resbalo una vez y se me llenan de agua las dos botas.
Después se sube durante un buen rato, primero con algo de nieve, luego cada vez más; aquí es un alivio pisar en las huellas del peregrino francés. En algún momento el sendero termina en la carretera, con tráfico.

Unos metros más allá, la señal indica que hay que salir de la carretera, cuesta arriba, por un sendero cubierto de nieve. No precisamente transitable, pero allí se distinguen de nuevo las huellas del francés en la nieve profunda y por ahí va también el Camino; así que adelante, siguiendo el sendero marcado. Primero se sube empinado por unas cuantas curvas en zigzag, luego recto cuesta arriba, pasando de vez en cuando por pequeños grupos de matorrales y abetos.

¿Se acabará en algún momento este camino por la nieve profunda? No se ve adónde lleva. Y además hay cada vez más niebla.
Las huellas siguen en la dirección en la que voy, pero no hay ninguna de vuelta. Eso al menos me da la seguridad de que el camino no es un callejón sin salida. Aquí no se puede hacer una pausa: si me quedo quieto unos segundos, los pies empiezan a congelarse.

No pensar mucho, solo fijarme en las huellas y seguir a ritmo constante, kilómetro a kilómetro.
Tengo una iluminación:
¡Es justo este sendero, y no el otro, del que nos advirtieron los dos hospitaleros! ¿Peligroso? Qué va: este camino es directamente intransitable. En algún momento veo entre la niebla, por encima de mí, algo metálico que brilla: ¡un guardarraíl! Una carretera; o sea, que no me he perdido del todo en plena naturaleza y hay una forma de escapar del infierno blanco. Las señales del Camino indican a la derecha; las huellas de los franceses van hacia el guardarraíl.

Una salida de emergencia.
Sigo las huellas, lo cual no es nada fácil: incluso a cuatro patas cuesta avanzar cuesta arriba por el terreno empinado. ¡Por fin, en una carretera limpia de nieve!

Bajo por las curvas en zigzag; en algún momento el Camino cruza la carretera y baja empinado entre nieve profunda; de eso ya he tenido bastante, así que sigo por la carretera. Cuando la niebla se disipa, hay una vista impresionante de las verdes montañas de Asturias que nos rodean, con las cumbres nevadas. Realmente impresionante. Paso por Montefurado; desde allí solo quedan 10 km hasta el destino, o sea, una caminata sencilla por la carretera sin nieve. El Camino va en paralelo, pero sigue entre nieve profunda. Poco después de caer la noche llego aliviado a Berducedo, tras unos 40 km de una caminata algo agotadora, y me reencuentro con los otros dos peregrinos.

30 de noviembre: Berducedo – Grandas de Salime

La siguiente etapa primero sube un poco. Luego baja junto a la carretera y más tarde cruza prados de vacas empapados, donde puedes elegir entre caminar por nieve medio derretida o por boñigas frescas.

Vamos los dos solos; el otro francés hoy, con sus problemas de rodilla, no está en condiciones de caminar y tiene que coger el autobús. Seguimos un largo tramo cuesta abajo por un camino en zigzag entre castañares. Vuelvo a dejar que el otro se adelante; así tengo tiempo para recoger castañas y hacer fotos.

En el punto más bajo del Camino hay un gran embalse; hago unas cuantas fotos desde la presa, en vertical hacia abajo: impresionante, pero sobre todo da bastante vértigo.

A partir de aquí el camino vuelve a subir junto a la carretera, por curvas en zigzag interminables, hasta que se vuelve a estar arriba.
Un pequeño tramo de bosque, y ya no queda mucho hasta el albergue. Es bastante nuevo y está decorado de forma acogedora; los dos franceses han cocinado arroz con verduras y pescado, con una botella de vino, y puedo comer con ellos. Una noche muy reparadora; más tarde probamos todavía un par de bares del pueblo y nos tomamos allí unas cuantas cervezas.

1 de diciembre: Grandas de Salime – Padrón, por las alturas del Puerto del Acebo

La etapa del día es casi exactamente como me había imaginado el Camino Primitivo: en gran parte por bosques, senderos estrechos junto a campos y granjas con gallinas, pavos y conejos. Y con un panorama de montaña idílico durante todo el camino.

Lo especial aquí son, además, las numerosas capillitas rústicas y las fuentes dedicadas a distintos santos y adornadas con pequeñas estatuas. En los tablones de anuncios hay muchas notas con poemas, refranes o deseos. Aquí uno se imagina vivamente a los peregrinos que ya caminaban por aquí hace unos mil años y visitaban estos lugares como destinos de peregrinación.

El clima frío y húmedo parece ideal para las setas: las que más abundan en el camino son las amanitas matamoscas, pero también hay, entre otras, muchos boletos bayos o boletos comestibles.

Ese día uno de los peregrinos franceses ya se había adelantado. Al segundo, que por sus problemas de rodilla en principio también quería hacer la etapa en autobús, me lo vuelvo a encontrar en un pueblecito, y juntos caminamos el resto de la etapa.

La provincia de Galicia

El Camino vuelve a subir por encima del límite de la nieve, y allí cruzamos la frontera con la provincia de Galicia.
Después de cruzar la cima con sol, de repente se levanta un viento helado; en pocos segundos la temperatura cae, a ojo, unos 15 grados, y seguimos tiritando.

En Padrón le preguntamos a un agente del orden por el camino al albergue. Todo recto y pasado el final del pueblo, dice: el hospitalero es muy amigo suyo, por eso conoce el camino. Más tarde, en la recepción del albergue, lo volvemos a ver: también es el hospitalero responsable de allí.
Cuando nos encontramos con el segundo francés, nos pregunta si hemos visto el peregrino de nieve que ha construido por el camino. Por desgracia nos lo habíamos perdido, porque, por la nieve profunda en el Camino, habíamos hecho una parte por la carretera.

2 de diciembre: Padrón – O Cádavo Baleira

Por la noche ha hecho un frío helador. Por la mañana todos los charcos están congelados y la hierba cubierta de escarcha. El frío es ideal para caminar: sobre suelo helado se anda mucho mejor que con algo por encima de 0 grados por el camino antes empapado.

El Camino vuelve a pasar por bonitos paisajes de montaña, en parte otra vez con subidas y bajadas bastante empinadas.

Los franceses habían cogido ese día el autobús, uno por los problemas de rodilla y el otro porque tenía los pies hinchados. En el albergue me los encuentro a los dos dormidos: por la tarde se habían hecho con una buena cantidad de cerveza y en algún momento les entró el sueño. Y todavía queda una buena reserva de latas, de la que yo también puedo servirme.

3 de diciembre: O Cádavo Baleira – Lugo

Los otros dos vuelven a hacer esta etapa en autobús, porque quieren asegurarse de poder caminar sí o sí los últimos 100 kilómetros. Y hasta entonces quieren cuidar un poco los pies.

En algún lugar cerca de Castroverde se me debe de haber pasado una señal y ya no estoy en el Camino; después de orientarme con el navegador del smartphone, decido seguir por los pueblos hasta volver a dar con el Camino más adelante. También parece una zona ideal para las setas: por el camino a través de los bosques se ven muchísimas.

Después de tantos pueblecitos, Lugo parece en comparación una gran metrópoli. Aquí hay bastantes monumentos antiguos que visitar, también de época romana. Se puede dar la vuelta a la ciudad por encima de la muralla. Por la lluvia incesante solo veo una pequeña parte y aprovecho sobre todo la ocasión para la comida española barata, en el restaurante más cercano al albergue.

Los peregrinos franceses quieren hacer todavía una ruta por los bares; yo estoy demasiado cansado y por eso me ofrezco voluntario para abrir la puerta: el albergue cierra a las 22:00, y si llegas más tarde, alguien tiene que abrir desde dentro. Es decir, poco antes de las 24 h. A un grupo de 3 españoles jóvenes que querían entrar hacia las 23 h, pero se habían quedado fuera con un tiempo malísimo, también pude abrirles la puerta.
Más tarde los franceses cuentan que hacía mucho que no tenían una hierba tan buena como la que habían conseguido aquí. Y además bastante más barata que en los alrededores de Chamonix, de donde son.

4 de diciembre: Lugo – San Román (San Romao da Retorta)

Por la mañana, a las 7 en punto, la luz se enciende automáticamente: aquí también parecen ser bastante estrictos con que hay que haber salido del albergue antes de las 8:00.

Volvemos a caminar los tres: las montañas han quedado atrás. Para mí, y sobre todo para los otros dos, que después de tanto subir y bajar tenían problemas, es un alivio notable.
En un árbol veo flotar a un miniperegrino. Que, mirándolo de cerca, resulta ser una ilusión óptica: es solo una hoja de la higuera que se ha quedado enganchada en uno de los frutos.

Pasando junto a jardines bonitos y bien cuidados, llegamos al final primero a un bar con tienda y desde allí, un kilómetro más adelante, al alojamiento: una casita con 6 literas. Albergues hay incluso dos, uno público y otro privado. Y eso es todo en cuanto a edificios, aparte de unas cuantas casas de labranza que forman el pueblo.
Para preparar una cena encuentro en la cocina algunas provisiones: entre otras cosas, una sopa de sobre, harina de trigo, aceite y sal. Para que la comida alcance para todos, intento alargar la sopa con la harina: el resultado es sorprendentemente bueno; en vez de 2 platos salen 6, y la sopa ni siquiera parece aguada.

5 de diciembre: San Román – Melide

La siguiente etapa es, al principio, una caminata bastante llana, pero poco variada. En un pueblo, el camino queda bloqueado un rato por una gran manada de vacas en tránsito.
En España hay una norma de tráfico: las ovejas y las vacas tienen siempre preferencia. Probablemente se reguló así porque la mayoría no sabe leer las señales de tráfico.

Después viene un tramo más bonito por una colina rocosa cubierta de brezo, y luego a lo largo de un arroyo por un paisaje de rocas.

Al final se llega a Melide, la ciudad de las pulperías. Con un gran número de restaurantes de pescado que ofrecen sobre todo pulpo como especialidad.
En Melide se unen el Camino Primitivo y el Camino Francés, el que recorren la mayoría de los peregrinos. Aquí también nos encontramos por primera vez con nuevos peregrinos, aunque ahora en invierno hay muchos menos en el camino.
Mis compañeros de peregrinación han comprado ingredientes para cocinar: hay cocina, pero ni ollas, ni sartenes, ni ningún tipo de vajilla o cubiertos. Así que, frustrados, vuelven a guardar los ingredientes, para usarlos quizá al día siguiente.

Una peregrina canadiense nos pregunta si hablamos francés; los dos franceses dicen que sí y se une a nosotros. Con mis conocimientos algo oxidados puedo participar un poco en la conversación.

Por la noche recorremos la ciudad y probamos varios bares. Como el albergue cierra a las 22 h, desbloqueamos un par de ventanas por las que más tarde, poco después de medianoche, volvemos a entrar.

6 de diciembre: Melide – Pedrouzo

El siguiente tramo del camino ya lo conozco de la caminata de verano, así que veo pocas cosas nuevas. En este camino, recorrido por muchos más peregrinos, llama la atención que hay muchos más cafés, bares y restaurantes; muchos están cerrados ahora, por lo que se ve. Los franceses vuelven a adelantarse; yo sigo a ritmo normal, también para tener tiempo de hacer fotos.

Por la tarde hago una pausa en un bar y me tomo una cerveza; me dejo llevar un poco por la nostalgia, porque aquí, en verano, en la terraza, vi por primera vez a las cinco peregrinas españolas.

En los últimos 2 kilómetros me cruzo todavía con 3 peregrinos españoles. Hacen la variante corta de 100 km a un ritmo muy tranquilo y llevan una bota llena de vino, de la que también me ofrecen. Llegamos juntos al albergue y nos registramos allí a la vez, presentando la credencial. Pedrouzo vuelve a ser un pueblo más grande, donde enseguida me encuentro con los franceses y me siento con ellos en un bar. Antes, los dos pudieron usar por fin en la cocina del albergue los ingredientes para la cena.

7 de diciembre: De Pedrouzo a Santiago, otra vez

De Pedrouzo a Santiago ya solo quedan unos 18 kilómetros. El camino lo conozco del verano: árboles cubiertos de musgo, bosques de eucaliptos. La canadiense ha salido mucho antes que nosotros, quería ponerse en marcha a las 5:30, y no esperar al amanecer a las 9:00 como yo y los franceses. Santiago, dicen ellos, fue el primer peregrino que peregrinó a Santiago... da igual: de él ni siquiera se sabe cuál de las muchas leyendas es verdad; solo una cosa es segura: la meta de los peregrinos es una de las ciudades más maravillosas que hay en el mundo.

Primero vamos hacia la catedral, pasamos por delante y llegamos a la gran plaza del centro, donde se reúnen todos los peregrinos. Allí nos encontramos enseguida con la canadiense y nos vamos juntos directamente a la Oficina del Peregrino para que nos expidan los certificados. Presento la credencial con los sellos del Camino y una señora muy amable me expide enseguida la Compostela. Me explica que en el certificado, escrito en latín, mi nombre aparece en su forma latina. Le echo un vistazo rápido al documento y veo que mi nombre, «Michael», en latín es entonces «Ruben»; me pareció un poco desconcertante, pero ellos, desde luego, saben de esto bastante más que yo.

Con la Compostela, que te acredita como auténtico peregrino, te dan una comida de peregrino gratis en el hotel más lujoso de la plaza: era un consejo secreto de una hospitalera, y es una tradición del antiguo monasterio que se ha mantenido; allí queremos ir juntos por la noche.

Estoy guardando con cuidado mi certificado recién conseguido cuando la señora de la Oficina del Peregrino me vuelve a llamar: dice que probablemente hay un problema con mi credencial.
Inseguro, me pongo a pensar: ¿porque me falta un sello? Para los últimos 100 km hacen falta dos distintos cada día. ¿O porque en 2 o 3 sellos falta un detalle importante, la fecha?
Me pide ver otra vez la credencial. Al revisarla, dice que el nombre no coincide con el que he escrito en la lista. Además, según los sellos, eso tampoco es el Camino Primitivo.

Entonces tengo –otra vez– una iluminación: la credencial que he presentado es de uno de los españoles con los que me crucé el día anterior. En el albergue anterior debimos de cambiarlas sin querer al registrarnos.

Entonces me confiscan la credencial y la Compostela expedida. Si aparece el peregrino español con mi credencial, me dicen en la oficina, todos estarán avisados. Y si más tarde vuelvo a pasar, puede que me devuelvan mi propia credencial.

Los dos franceses, la canadiense y yo vamos después, lo primero de todo, a un bar mexicano a celebrarlo; allí cada cerveza cuesta 1 euro. Más tarde vuelvo a pasar por la Oficina del Peregrino y tengo suerte: el español había estado allí mientras tanto. Recupero mi credencial de verdad y además me expiden la Compostela, que necesito para la comida gratis de peregrino, y voy con los demás al hotel que nos había indicado la hospitalera en el Camino.

De la noche, ya tarde, me acuerdo más o menos de que primero lo celebramos en un bar con unas cuantas cervezas, que allí conocimos a 4 españolas muy simpáticas con las que nos fuimos al siguiente bar, y que después todavía estuvimos en 3 clubes de música distintos. En los que cada cerveza cuesta entre 1,50 y 2 euros. Y que una de las españolas no lo era en absoluto, sino que estudia en Santiago y es originaria de Heidelberg. Fue la única vez en toda la ruta que me encontré con alguien de Alemania.

8 de diciembre: El segundo día en Santiago

Por la mañana, a las 10, el encargado del albergue nos despierta amablemente: tenemos que salir de la habitación y apartar un poco nuestras cosas, porque el servicio de limpieza tiene que entrar.
Tengo una resaca considerable: en los bares me había gastado unos 20 euros en total; con esos precios es fácil calcular el número mínimo de cervezas.
La canadiense cuenta que ella y uno de los franceses habían vuelto antes, hacia las 3, y que luego se les había ocurrido ir al parque de al lado a hacer equilibrios en la slackline. Uno de los franceses se había traído la slackline al Camino, pero en los últimos 14 días no la había usado nunca por la lluvia incesante.
Al parecer, yo había aparecido con el otro peregrino francés hacia las 5, cuando ellos ya estaban de vuelta en el albergue.

Los franceses se van a mediodía; la canadiense y yo recuperamos por la tarde unas 5 horas del sueño que nos faltaba. Por la noche nos damos prisa para llegar a tiempo, a las 19 h, a la comida gratis de peregrino. Allí vuelvo a ver a los 3 peregrinos españoles que conocí al principio del Camino, poco después de Oviedo. La canadiense se encuentra aquí con otros 2 peregrinos de Canadá a los que conoce del Camino Francés. Con ellos vamos después a un café.

9 de diciembre: Vuelo de regreso – Adiós, Santiago

Por la mañana me despido de la canadiense, que sigue caminando hacia Finisterre. Yo voy al aeropuerto. Cuando el avión despega, y con más intensidad poco antes del aterrizaje entre una niebla densa –en la que la pista no se ve hasta estar a pocos metros del suelo–, vuelvo a tener una sensación de inseguridad que ya tuve en el último vuelo de vuelta del Camino y que antes nunca había conocido. Probablemente porque uno pasa mucho tiempo unido a la tierra y ahora ya no controla su forma de avanzar, sino que tiene que confiar en la seguridad de la tecnología moderna.

Miedo a volar...

El libro de la caminata invernal

Desde entonces he escrito un libro sobre la caminata invernal, con más detalles, anécdotas y bastante más extenso. Como e-book y en edición de bolsillo:

http://www.amazon.de/dp/151178170X

El diario de etapas lo fui escribiendo por el camino con el smartphone y lo subí a mi página web pilgern-online.de. Allí hay también relatos de otras rutas.

(Para las fotos solo elegí imágenes en las que no se reconoce a ninguna persona aparte de mí, porque no sé si los demás estarían de acuerdo con que se publicaran en internet).

El camino en Camino Ninja

Encontrarás el Camino Primitivo con etapas, mapa y alojamientos en Camino Ninja: Camino Primitivo.