El Camino de Santiago de Constanza a Basilea: un informe informativo sobre la ruta con consejos prácticos, puntos destacados del recorrido y experiencias en el Alto Rin.
1 de julio de 202617 min de lectura
Un pequeño resumen para empezar
Siete días llenos de experiencias, de reflexión y también de esfuerzo. 180 km a través de un colorido otoño tardío, recorriendo un paisaje cargado de cultura e historia. Desde los celtas, pasando por los romanos, hasta los numerosos edificios sacros cristianos, tanto antiguos como modernos, hubo muchísima cultura que descubrir.
Del 11 al 17 de octubre de 2017
Ya desde el inicio, al pasar por el castillo episcopal de Markdorf, se estableció la conexión con mi punto de partida, Constanza. En la época del concilio de Constanza, Markdorf se convirtió en la residencia de verano de los obispos de Constanza. También Meersburg conserva huellas evidentes de aquella época. En Constanza se encuentra el edificio del concilio propiamente dicho, que recuerda aquella época de hace 600 años.
¿Cuál es el tramo más bonito de los Caminos de Santiago?
Una y otra vez, los «no peregrinos» curiosos me plantean estas preguntas. Yo siempre les respondo que esa pregunta no tiene sentido y que los juicios de valor no ayudan en nada al peregrino. Sería igual de difícil responder a la pregunta de qué tramo de nuestro camino en la vida ha sido especialmente destacado.
¡Pero claro, la ruta de Constanza a Basilea tiene su encanto! Sobre todo cuando te acompaña el «octubre dorado», con un tiempo estupendo y los árboles luciendo su más bello, frondoso y colorido manto de hojas.
Quien, además de la naturaleza de magníficos colores, se deje cautivar por la historia de esta región, quedará impresionado por todo lo que aquí se ha vivido, desde los celtas, pasando por los romanos, los alemanes, los francos, los merovingios, los carolingios, los Staufer y los Habsburgo, hasta llegar a los territorios de la Austria Anterior.
La época de la Reforma, Helvetia, las guerras campesinas y los levantamientos obreros también se pueden apreciar de un lugar a otro. A lo largo del recorrido se encuentran numerosos castillos y palacios. Las valiosas iglesias y monasterios dan testimonio de una época convulsa en una región muy especial.
¡Redescubrir viejas rutas! Ese podría ser el lema para recorrer este tramo.
El objetivo de llegar al centro de peregrinación de Basilea consistía, también en los «viejos tiempos», en seguir el curso del Rin desde Constanza. La nueva señalización y descripción de esta ruta, a cargo de Berthold Burkhardt y Hans-Jörg Bahmüller, supone una valiosa aportación.
¿A qué distancia está Santiago, en realidad?
Esta pregunta se plantea una y otra vez, y hay personas en nuestra época que quieren responderla con total precisión mediante el GPS. El resultado siempre es impreciso y, para muchos curiosos, sumamente insatisfactorio. Y es que los caminos señalizados hoy en día no se corresponden con los de «aquella época», ya que a nadie le gusta caminar por autopistas o carreteras nacionales. Además, existen varias variantes y, en definitiva, eso no tiene ninguna importancia, pues lo que atrae al peregrino es el disfrute del camino.
Bueno, pues voy a intentar, de todos modos, saciar la curiosidad. Según la señal indicativa de Constanza, desde allí hasta Einsiedeln hay 2340 km. Pasando por Basilea, Gy y Le Puy son 2374 km, y pasando por Basilea y Vézelay, 2227 km.
Conclusión: no vale la pena hablar de la diferencia, ya que los desvíos provocados por descuidos a lo largo del camino son, por sí solos, más graves.
Además, siempre resulta especial encontrarse por el camino con gente dispuesta a mantener una breve conversación.
También resulta sorprendente la cantidad de personas que cuentan que han recorrido tramos del Camino de Santiago y que incluso ya han llegado a su destino, Santiago de Compostela.
Escribo este relato de peregrinación para mí mismo, con el fin de revivir esos días tan bonitos y llenos de experiencias, profundizar en ellos y evitar que caigan en el olvido. Quizás también sirva a algún que otro amigo peregrino como pequeña ayuda para planificar su viaje o como fuente de inspiración. Para muchas personas que no pueden caminar, que sirva como relato de experiencias.
He elegido este camino a propósito por mi suegra Erika, que falleció hace poco, poco antes de cumplir 90 años. Es una bendición poder moverse con libertad.
Ha vuelto a ser una experiencia maravillosa viajar sola y sin cargas.
Constanza – Mammern
25 km, sol y calor
La salida es en la parada de autobús de Leimbach. El autobús va lleno, sobre todo de escolares que se dirigen a Markdorf y a Meersburg. También están mis nietos Ida y Mathis, que me acompañan a Meersburg. Hace unos años ya viajé con ellos de Brochenzell a Constanza. A la joven generación del mañana le sorprende que un abuelo con mochila quiera emprender este camino por voluntad propia. Al llegar al transbordador, se divisa un precioso amanecer y el día cobra vida.
Al llegar a Constanza, el camino pasa junto al edificio del Concilio; con la Imperia y su elocuente simbolismo a la vista, me dirijo hacia la catedral.
Desde hace siglos, este es el punto de partida de los peregrinos hacia el suroeste, hacia España.
Ningún peregrino se ha puesto nunca en camino sin haber visto la rotonda de San Mauricio con la imagen de Santiago. A mí no me fue concedido ese momento, porque llegué demasiado pronto y las puertas estaban cerradas. Una breve pausa ante la columna de la Virgen y luego me puse en marcha.
Paso por delante de la iglesia de San Esteban y de la iglesia de Lutero en dirección al paso fronterizo de Tägerwilen, hacia Suiza. Ya voy de camino entre los campos de hortalizas y los granjeros me saludan con un amistoso «Grüezi». Por cierto, ahora ya soy un extranjero. ¡Así de rápido pasa!
No falta mucho para llegar a la franja de juncos del lago de Constanza y, a través de la niebla, distingo las construcciones de Constanza en la otra orilla. La siguiente localidad tiene un gran valor histórico, ya que aquí, en Gottlieben, en el castillo de Drachenburg, estuvieron encarcelados Jan Hus y uno de los «tres» papas (Juan XXIII). Jan Hus acabó siendo quemado en la hoguera.
Este tranquilo lugar atrae a turistas en cualquier época del año. De hecho, justo en ese momento había tres motociclistas de Bamberg que se me acercaron con aire compasivo y me ofrecieron un sitio en sus «máquinas infernales». ¡Todo tiene su momento! Yo estaba decidido a hacer el peregrinaje.
A lo largo del sendero que bordea el lago se suceden una y otra vez unas vistas tranquilas y de ensueño que despiertan una sensación de felicidad y satisfacción. La ruta es conocida por las numerosas rutas en bicicleta que rodean el lago.
Sin embargo, la percepción es muy diferente, ya que el movimiento se realiza de forma mucho más lenta y consciente. Solo el tiempo que tarda un excursionista en ver pasar la isla de Reichenau es impresionante.
Pronto se divisa también la isla de Höri, al otro lado del Untersee. Triboltingen, Ermatingen, Salenstein, Mannenbach, Berlingen y Steckborn son los hermosos pueblos que se encuentran a lo largo del recorrido. Las antiguas y centenarias casas alemanas con entramado de madera, todas ellas muy bien conservadas, cuentan una historia interesante. No hay que olvidar la finca Arenenberg, estrechamente vinculada a Napoleón III y su familia.
En todos los jardines se trabaja con ahínco. Me acompañan enormes montones de árboles viejos y venerables. ¿Por qué se ha eliminado este esplendor de la naturaleza? Un jardinero me lo explica. La tormenta de la noche del 2 de agosto causó aquí una devastación que trasciende la memoria de una generación. Sauces, álamos y coníferas, algunos de los cuales tenían más de 200 años, fueron derribados por la tormenta.
En Mammern, cerca de Stein am Rhein, empecé a buscar un lugar donde alojarme. En casa de Romi y Rene Kuhn tenía una habitación acogedora y unos anfitriones muy amables. Así llegaba a su fin un día agotador, pero maravilloso.
Mammern – Schaffhausen
27 km de sol y calor
Durante el abundante desayuno surgió una conversación muy interesante, ya que René, en su época de activo, había pasado mucho tiempo en Asia y en China se sentía casi como en casa. Me costó mucho despedirme, pero quería aprovechar las primeras horas de la mañana para ponerme en marcha.
Desde una colina ya se divisaba Eschenz. Al fondo, Stein am Rhein y el castillo de Klingenburg brillaban bajo el sol de la mañana. En Eschenz termina el Untersee y el Rin renace.
Este lugar, a primera vista anodino, tiene un pasado romano muy importante. Aquí se encontraba un puesto de control de la ruta comercial que iba del Rin al lago de Constanza y viceversa. Los notables hallazgos arqueológicos dan testimonio de esa época.
El monasterio de la isla de Werd es también una joya que atesora más de 1200 años de historia del cristianismo. San Ottmar, fundador del monasterio de San Galo, pasó aquí, en Werd, sus últimos años y falleció en el año 759.
Siempre resulta interesante ver cómo actúan estos lugares de energía cuando uno está dispuesto a dejarse llevar.
En este pequeño rincón también hay un laberinto que reproduce el de la catedral de Chartres. Recorrí con calma los simbólicos 444 metros y me dejé inspirar.
De vuelta en la orilla, vuelvo a leer en los paneles informativos la interesante historia sobre los romanos y el monasterio. Al poco rato llego a Stein y me encuentro con unas vistas dignas de un calendario, como nunca antes había visto.
El camino continúa por la orilla izquierda del Rin hasta Wagenhausen. La antigua prepositura benedictina se encuentra a orillas del Rin. La iglesia tiene casi 1000 años, lo que la convierte en una de las iglesias románicas más antiguas del este de Suiza. Es algo que inspira un gran respeto.
Los senderos son realmente de una belleza única. Se trata de caminos exclusivamente peatonales y senderos naturales que discurren junto al Rin. La siguiente parada es la localidad fronteriza de Diesenhofen, con su puente de madera de 200 años de antigüedad que conduce a Gailingen (Alemania). Desde 1800, esta localidad pertenece al cantón de Thurgau.
El siguiente lugar de interés que merece la pena visitar es el antiguo convento dominico de Katharinental. Aquí se ha trabajado, construido y rezado durante casi 800 años. En la actualidad, alberga una clínica de rehabilitación y un centro de cuidados de larga duración.
A continuación, ocho kilómetros de naturaleza en estado puro. El Rin, bosques, juncos, marismas y claras huellas de los laboriosos castores. Schaffhausen ya se divisa a lo lejos. Un conjunto maravilloso que se ha ido forjando a lo largo de diez siglos y que forma parte de la Confederación Helvética desde hace 500 años. Mi camino me lleva por el puente sobre el Rin, a través del cuidado casco antiguo, hasta el albergue juvenil «Belair», en la calle Randenstraße. Me invade una sensación de felicidad al contemplar este edificio de 500 años de antigüedad con sus hermosas torres gemelas. ¡La habitación de la torre, ahí arriba, eso sí que sería lo ideal!
Y, efectivamente, esta habitación me estaba esperando. Hermann Hesse escribió aquí, en esta casa, su novela «Rosshalde» en 1914. En esta casa se respira un ambiente agradable y, en la habitación de Hesse, se disfruta de tranquilidad y de una agradable oportunidad para descansar. Un día impresionante. ¡Los peregrinos necesitan algo más que la razón para encontrar el camino!
Schaffhausen – Kaiserhof
25 km, sol y calor
Me siento a desayunar entre varios grupos de niños y escucho los diferentes dialectos de Suiza. Una vez más, me levanto temprano y me dirijo tranquilamente hacia el casco antiguo.
Por el camino, un paseante me pregunta adónde voy. Aunque en realidad tendría que dirigirse a la estación, me acompaña por un parque antiguo y muy bien cuidado y me enseña un atajo que me lleva de nuevo al Rin. Tras una animada conversación, volvemos a seguir cada uno nuestro camino. ¿No es bonito?
El sol vuelve a tener la fuerza necesaria para disipar la bruma. El ambiente otoñal promete otro día precioso. Enseguida llego a los primeros rápidos. Se oye el estruendo del agua al caer. Por la margen derecha del Rin, me acerco a las cataratas del Rin. Aunque es muy temprano, no estoy solo ante este grandioso espectáculo natural. Ya han traído en autobús a gente de todos los rincones del mundo para admirar la cascada más grande. Nunca había visto la cascada desde este lado.
Tras media hora de camino a pie, he dejado atrás este lugar, tanto a la vista como al oído. Ahora sigo por senderos tranquilos en dirección a Altenburg. Absorto en mis pensamientos, debí de pasar por alto una señal indicadora y, al poco rato, me encuentro en un bosque sin senderos. Sin embargo, guiándome por el instinto y el oído, he vuelto a encontrar el «camino correcto».
Poco antes de llegar a Rheinau, volvieron a aparecer las señales del camino. La atención plena es una excelente compañera en todas las situaciones de la vida.
Desde 1324, el puente de Rheinau une Alemania con Suiza. Llevo ya un tiempo en la orilla alemana del Rin. Pasando por Balm llego a Lottstetten. Esta localidad, al igual que muchas otras localidades fronterizas alemanas, ha ampliado sus zonas de aparcamiento frente a los centros comerciales para poder dar cabida a los vehículos de los clientes suizos. También en los locales del pueblo se oye hablar el suizo-alemán.
Aquí me tomo un pequeño descanso antes de afrontar el siguiente tramo de montaña. El camino asciende desde unos 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 700 metros de altitud. El sol me quema la espalda y de vez en cuando hago pequeñas pausas.
Echar la vista atrás siempre es una recompensa por el esfuerzo. Menos mal que tengo la botella de agua llena. Ahora me encuentro en la ruta de alta montaña del Alto Rin. Pronto comienza el denso y colorido bosque de hoja caduca y, durante muchos kilómetros, estoy simplemente a solas en la hermosa naturaleza de Dios. El crujir de las hojas secas bajo mis pies me acompaña.
La frontera verde con Suiza cambia aquí una y otra vez. A continuación, se recorre una cresta que marca exactamente la línea fronteriza. Unos antiguos y bonitos mojones me lo indican.
A unos 650 metros de altitud se encuentra mi alojamiento de hoy, en el Kaiserhof, con la familia Kaiser. Los Kaiser siguen gestionando su granja como en los viejos tiempos. Aquí se pueden encontrar todas las especies de animales típicas de una granja. Además, hay llamas, una cría de perros pastores australianos y ratones saltadores chilenos. Desde aquí tengo una amplia vista del Klettgau.
Kaiserhof – Waldshut
25 km, sol y calor
Con un buen desayuno campestre me preparo para la subida que tengo por delante. Tras ganar unos metros de altitud, he llegado a la capa de niebla y ahora espero que el sol tenga la fuerza necesaria para despejar la vista. Mi deseo se cumplió rápidamente al cabo de una hora y así, la torre de transmisión del Wannenberg quedó bañada por el sol de la mañana. Es un regalo increíble poder recorrer un paisaje así en un día como este.
El camino sigue ascendiendo y pronto se alcanza el punto más alto de esta ruta de peregrinación, a 697 metros sobre el nivel del mar. Me alegro de haber elegido esta etapa. En el cielo aparecen ahora, cada cinco minutos, enormes aves blancas que se dirigen en picado hacia Kloten. Quien siga de vez en cuando en los medios de comunicación las quejas procedentes de la región de Waldshut, puede hacerse aquí una idea de lo que significa vivir en una zona de aproximación aérea.
Ya no me queda mucho para llegar a Küssaburg. El castillo lleva ya un buen rato saludándome desde la lejanía e invitándome a detenerme un rato. Esta fortaleza se construyó hace 800 años y cuenta con una historia agitada y llena de vicisitudes. Aquí arriba, en la torre del homenaje, se respira un ambiente muy especial. Los antiguos muros están bañados por la luz del sol en todo su esplendor. La densa «capa de algodón» impide la vista hacia el valle del Rin y, al otro lado, hacia el Klettgau. Algunas montañas asoman apenas por encima del manto de niebla. ¡Y los «pájaros blancos» no dejan de zumbar! Contemplo durante un buen rato este espectáculo de la naturaleza y la ingeniería antes de emprender el empinado descenso hacia Bechtersbohl.
Tras atravesar el pequeño pueblo, el camino vuelve a subir ligeramente. A partir de aquí, el camino discurre cuesta abajo hacia el Rin. Por encima de Unterlauchringen, en un claro, se erige un impresionante monumento conmemorativo a los caídos en las dos guerras mundiales. Me quedo aquí sentado un rato, reflexionando sobre las guerras sin sentido, los millones de víctimas, la sed de protagonismo de la política y la codicia de la industria.
Desde aquí ya no queda mucho hasta el Wutach y Tiengen. Ahora vuelvo a estar en medio del ruido del tráfico y de la civilización. Tras atravesar la zona industrial, al cabo de unos pocos kilómetros vuelvo a llegar al Rin y, desde allí, a la desembocadura del Aar. El Aar desemboca en el Rin tras recorrer casi 300 kilómetros desde los Alpes berneses. Es el afluente del Rin con mayor caudal.
Aquí hay un bonito camping que también ofrece habitaciones para peregrinos. Esta noche me alojaré aquí. Pero primero quiero visitar el casco antiguo de Waldshut. Aunque ya había estado en Waldshut en varias ocasiones, nunca había descubierto la belleza de su casco antiguo. También me ha sorprendido la agitada historia de esta ciudad de 750 años de antigüedad.
De vuelta al alojamiento en el camping, me di cuenta de lo valioso que es el tiempo que un jubilado en plena forma puede pasar viajando. ¡Todo un lujo!
Waldshut – Bad Säckingen
31 km, sol y calor
El Rin brilla con un tono plateado cuando, hacia las 9:00, me dirijo al sendero de la orilla. Es la segunda vez que recorro este tramo. Ya me resulta familiar y es un auténtico placer. El sol ha disipado por completo la niebla. Así, la central nuclear de Leibstadt (Suiza) se muestra en todo su esplendor. Un monumento a la modernidad que los peregrinos seguirán viendo incluso dentro de 10 000 años. Seguirá resplandeciendo dentro de un millón de años. Los antiguos restos arquitectónicos de los romanos tienen apenas 2 000 años.
Pasando por Dogern llego a Albbruck y vuelvo a cruzar al lado izquierdo del Rin, el suizo. En Schwaderloch me recibe un puesto de vigilancia, desde donde antiguamente se protegía el puente. Es domingo y el pueblo está desierto. Pensé que habría una misa en la iglesia situada en la colina, pero al final fui el único asistente en aquella hermosa sala.
He cantado un par de canciones del cancionero. Sonaban muy bien y he seguido mi camino con buen ánimo. El camino sube «a buen ritmo» por el bosque.
Al llegar a Waldtrauf, veo abajo, en el valle, el pueblo de Ezgen. Aquí se está celebrando una carrera popular. También aquí me aborda una mujer que en primavera hizo el Camino de Santiago desde los Pirineos.
Pasando por Sulz, donde vuelvo a encontrarme con cimientos romanos, llego al Rin. Por estos caminos, antaño, los barqueros subían a pie río arriba hacia su tierra natal. Los paneles informativos describen de forma impactante lo duro y peligroso que era este oficio.
En un banco situado justo a orillas del Rin, me tomo un largo descanso y contemplo las dos ciudades de Laufenburg (Suiza / Alemania). Al llegar a ellas, me doy cuenta de que aquí se está celebrando una gran fiesta conjunta. El ambiente es estupendo, incluso justo en el puente antiguo.
Estas dos ciudades tienen más de 800 años de antigüedad. Se ha demostrado que el legendario carnaval tiene más de 600 años y, en ambas ciudades, lo organiza una cofradía común.
Aprovecho también para visitar a la familia Endele, con la que tengo una buena amistad. La cálida bienvenida y la agradable charla mientras tomábamos café y tarta fueron una experiencia estupenda e improvisada. A diferencia de la ruta oficial, sigo por el lado alemán. Pasando por Murg, llego a Bad Säckingen al caer la noche. No es nada fácil conseguir aquí una habitación (a un precio asequible).
Un ciudadano de origen extranjero se ofrece a ayudarme sin pensárselo dos veces. Aunque hoy ha sido el día más largo, he llegado totalmente relajado. Mi forma física ha vuelto a mejorar mucho.
Bad Säckingen – Rheinfelden
21 km, sol y calor
Desde el Hotel Fährmann no hay mucha distancia hasta el casco antiguo. Justo ahora hay mercado, lo que da un aire especial al centro. En la catedral de San Fridolino me dispongo a partir y, en mi interior, repaso con gratitud estos días tan bonitos. Una pareja de Núremberg, que también estaba visitando la iglesia, ya había estado en S.d.C. y me contaron con entusiasmo sus experiencias. Una vez más, la concha estaba en el Mochila «El puente de contacto».
Cuando el monje itinerante irlandés Fridolino, procedente de San Galo, fundó hace casi 1.500 años varios monasterios en Bad Säckingen y en el Alto Rin, la leyenda de Santiago de Compostela aún no existía en España. Además del trompetista de Säckingen, habría muchos otros detalles interesantes que contar, ya que esta ciudad, al igual que toda la región, tiene mucho que ofrecer.
Desde hace ya 750 años, personas y animales, incluidos los peregrinos, cruzan el antiguo puente de madera.
De vuelta a la orilla izquierda del Rin, disfruto de un agradable paseo junto al río. Me acompañan algunos vestigios romanos, como una torre de vigilancia y un castro construido alrededor del año 250 d. C., cerca de Rhyburg. También se pueden ver construcciones más recientes. Se han construido numerosas centrales hidroeléctricas que suministran cantidades considerables de energía.
En Suiza llama la atención que los ayuntamientos hayan habilitado numerosas zonas de barbacoa para los ciudadanos y que estén muy bien cuidadas. Una y otra vez surgen breves conversaciones. Hacia las 15:00 ya estoy en Rheinfelden (Suiza).
Mi idea es, tras un breve descanso, seguir caminando un rato más para llegar mañana un poco antes a Basilea. Cuanto más te acercas a esta ciudad, situada en el recodo del Rin, más difícil resulta encontrar una habitación asequible. ¡Los particulares alquilan sus habitaciones por entre 120 y 150 francos suizos sin desayuno! En Rheinfelden Baden tengo suerte en un restaurante griego. Cruzo el viejo puente sobre el Rin, adornado con las banderas cantonales de Suiza y las de los estados federados alemanes, y llego a mi alojamiento.
Echo un vistazo por los dos Rheinfelden y por la noche quedo con una querida amiga de viaje. Theresia vive aquí muy cerca y también se alegra de que podamos volver a vernos y ponernos al día. La última vez que nos vimos fue hace 11 años. Nos parece que fue ayer. Con la ilusión puesta en mi destino de mañana, vuelvo a cruzar el puente y doy las gracias por este día tan bonito y pleno. Sigue haciendo un calor agradable.
Rheinfelden – Basilea – Markdorf
20 km, sol y calor
Poco después de las 8:00 ya estoy cruzando el puente viejo en dirección a Suiza. Hoy tengo varias visitas turísticas en el programa. De nuevo con camiseta de manga corta y sombrero, y con la chaqueta impermeable, el forro polar, la cinta para la frente, los guantes y el anorak en la mochila, disfruto del sol.
Rheinfelden fue un importante centro de abastecimiento para Augst (Augusta Raurica), fundada alrededor del año 44 d. C. De allí procedían el agua potable y los materiales de construcción.
El camino hacia Augst es entretenido y, al poco rato, me encuentro ante la primera señal con el símbolo de las columnas, que indica la presencia de yacimientos romanos. Las antiguas termas han sido reconstruidas. Se pueden ver los conductos subterráneos de la calefacción por suelo radiante. Por todo el pueblo hay varios vestigios de esta época. También se ha reconstruido un teatro de tal forma que se puede utilizar para representaciones. Al fin y al cabo, en esta ciudad vivían en su día unas 20 000 personas. En un museo se pueden contemplar numerosos tesoros de la época romana. Un recorrido detallado, con numerosos paneles informativos muy esclarecedores, ofrece una visión general muy completa de la época romana. Realmente impresionante.
De nuevo a lo largo del Rin, por senderos románticos, las instalaciones industriales de Schweizerhallen van apareciendo poco a poco. Un puente sobre una estructura de acero conduce al polígono industrial y el romanticismo se esfuma. Hay que cruzar varios puentes sobre la vía férrea y la autopista y, entonces, llego a Muttenz. Aquí hay obras y se aprovecha cada pequeño rincón para las ampliaciones.
Ya no me queda mucho para llegar al barrio de Basilea y centro de peregrinación de St. Jakob. Aquí todo lleva ese nombre: el estadio del FC Basilea, el centro comercial y el aparcamiento. Y, por supuesto, también la «Alte Gaststätte» y la iglesia.
Aún no he llegado a mi destino de hoy, pero aquí me voy a tomar una cerveza bien fresquita e imagino a una multitud de peregrinos.
Se dice que hace 900 años ya había aquí una iglesia para los peregrinos. Los peregrinos pasaban la noche aquí y, más tarde, en el hospital de peregrinos, para luego continuar su camino hacia el Jura, Le Puy o Vézelay. Mi destino de hoy es la catedral, situada en el centro de la ciudad.
El camino hasta allí discurre a lo largo del canal de Alban hasta el barrio del mismo nombre. En el monasterio de San Alban solía haber un albergue para peregrinos. Hoy en día hay allí un albergue juvenil muy bonito, que también acoge a peregrinos.
Ahora viene una pequeña cuesta y el barrio de St. Alban. Desde aquí ya se ven las imponentes torres rojas de la catedral. En la meseta de esta elevación se ha desarrollado una gran cantidad de historia a lo largo de mucho tiempo. Solo la iglesia, según se dice, se ha construido, modificado y ampliado en diferentes etapas a lo largo de 1200 años. Estar en estas enormes naves o en la cripta siempre te deja momentos de asombro y reverencia. Sin duda, edificios como este contribuyeron en su día a que los ciudadanos se vieran obligados a creer que existía algo más grande que el ser humano: el Creador, la Creación o, simplemente, Dios.
Tras un tiempo de reflexión, he decidido seguir desde aquí, en algún momento, hacia Borgoña, a Le Puy.
Como había llegado a mi destino tan temprano, se me ocurrió la idea de volver a Markdorf desde la estación de Basilea-Baden con el billete BW. Salí poco antes de las 18:00 horas.
Muchos tramos del recorrido, que he recorrido a lo largo de siete días llenos de alegría y entusiasmo, «desfilan» ahora ante mis ojos bajo el resplandor del atardecer. Desde Markdorf, me tomo un momento para pasar por casa antes de llegar a mi destino.
Avanzar despacio, con confianza, con tranquilidad, con ligereza, pero estando atento y consciente: eso es hacer una peregrinación.
Hay quien dice que también se reza con los pies. ¡Sí, eso es un auténtico lujo!
Markdorf
Al llegar a casa, no dejo de darme cuenta de lo beneficioso que es este peregrinaje para el cuerpo, la mente y el alma.
Los peregrinos suelen decir: «Quien se pone en camino, siempre vuelve a casa».
Las peregrinaciones: ¡No hay mejor manera de conocer el país y a su gente, la propia tierra y a uno mismo!
Es una pena que en esta ruta (antigua / nueva) no se pudieran conseguir sellos para el carné de peregrino.
