La ruta de peregrinación ecuménica por la Via Regia: un relato sobre el recorrido, los puntos más destacados y las impresiones personales de un viaje muy cerca de casa.
1 de julio de 202617 min de lectura
La ruta ecuménica de peregrinación sigue el trazado histórico de la «Vía Real» (Via Regia). De este modo, desde 2003 retoma la historia de los peregrinos de siglos pasados y ofrece alojamientos para peregrinos a lo largo de todo su recorrido. Andrea y Gert Kleinsteuber lo recorrieron en mayo de 2012 y nos han traído este detallado informe.
Por casualidad nos enteramos de la existencia de una ruta de peregrinación que pasa casi justo al lado de nuestra casa: la Via Regia, también conocida como la ruta ecuménica de peregrinación que atraviesa Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia.
La ruta comienza en Görlitz y discurre por Bautzen, Kamenz, Großenhain, Strehla, Wurzen, Leipzig, Merseburg, Freyburg, Naumburg, Eckartsberga, Erfurt, Gotha, Eisenach y llega hasta Vacha, con lo que ya se han mencionado las localidades más importantes del recorrido.
Habíamos oído hablar en la prensa de una pequeña asociación cultural y de peregrinación de Kleinliebenau, cerca de Leipzig, que se había propuesto ofrecer alojamiento a los peregrinos. Una pequeña iglesia, que antiguamente pertenecía a la finca señorial, ha vuelto a cobrar vida gracias a los fondos del distrito de Delitzsch, a los patrocinadores y a mucho trabajo voluntario. Pero ya hablaremos de ello más adelante.
En cualquier caso, tras nuestro Camino Francés en mayo/junio de 2011 y las experiencias tan positivas que aún nos marcaban, se había despertado nuestro interés. Y queríamos conocerlo todo un poco más de cerca.
Así que a principios de 2012 decidimos salir corriendo desde casa.
¿Por qué no desde Görlitz?
Los vuelos para el Camino Primitivo en septiembre de 2012 ya estaban reservados y, para ello, ya tenía planificadas tres semanas de mis vacaciones. Y ni siquiera un funcionario alemán dispone de tantas vacaciones como para poder recorrer dos largos caminos de peregrinación al año. Así que decidimos salir desde casa. Y fue una sensación totalmente nueva: simplemente cerrar la puerta detrás de nosotros y ponernos en marcha.
Lago Werbeliner, al sur de Delitzsch
Por supuesto, también sentía cierta curiosidad por la ruta. Investigué un poco en Internet, estudié el trazado, conseguí las direcciones y los números de teléfono de los albergues y me subí a la bicicleta para explorar un bonito y corto recorrido de Delitzsch a Kleinliebenau. En realidad, estas conexiones solo se conocen en coche. Por supuesto, es inútil buscar las señales con la concha, ya que no te encuentras con el camino hasta poco antes de llegar a Kleinliebenau.
Camino embarrado a las afueras de Lindenthal
Así que, con las heladas, me subí a la bicicleta para explorar esta ruta. Hasta el límite del distrito, junto a la A14, todo fue bien. Por allí conozco bien los carriles bici. Pero a partir de ahí se fue complicando cada vez más y tuve que dar media vuelta varias veces porque el camino terminaba en un callejón sin salida. La B6, la línea de tren Leipzig-Schkeuditz y los ríos Weiße Elster y Luppe supusieron obstáculos especiales. Los bosques ribereños estaban terriblemente embarrados, ya que las capas superiores del suelo empezaban a descongelarse. Era un auténtico lodazal y no llevaba ni suficiente bebida ni nada de comer. Había subestimado por completo la ruta, además de que me azotaba una fuerte brisa.
Iglesia del feudo de Kleinliebenau
Tampoco me quedé mucho tiempo en Kleinliebenau y me puse en marcha con la esperanza de tener viento a favor en el camino de vuelta. —Ni por asomo—: por la tarde, el viento amainó y tuve que volver a pedalear con fuerza. No fue hasta el atardecer cuando llegué a casa con un bajón por falta de energía (los ciclistas saben de lo que hablo). Y seguía sin tener una idea clara del camino.
Mi bicicleta llena de barro
Todavía no había aprendido a relajarme un poco y dejar que las cosas siguieran su curso. Y ese fue el castigo por ello. En los días siguientes hicimos varias compras relacionadas también con el Camino Primitivo. Necesitábamos nuevos bastones de senderismo ligeros, nuevas chaquetas impermeables y otras cosas, tanto importantes como sin importancia. En cualquier caso, volvió a ser divertido llenar la mochila.
¿Bastones de senderismo en la Via Regia, que es relativamente llana?
En primer lugar, hay algunas subidas; en segundo lugar, las necesitamos sin duda en el Camino Primitivo; y, en tercer lugar, nuestro itinerario había cambiado entretanto y queríamos desviarnos hacia el Rennsteig después de Eisenach y recorrerlo hasta Oberhof. En Suhl viven unos amigos nuestros y queríamos ir a visitarlos a pie.
De Eisenach a Oberhof hay al menos dos etapas. Así que aún teníamos que encontrar alojamiento en el Rennsteig. Es más fácil decirlo que hacerlo. Muchos de los refugios que había allí en la época de la RDA han sido víctimas, entretanto, de la economía de mercado. En el propio Rennsteig apenas hay pueblos. Es una ruta de cresta y nuestros antepasados sabían que allí arriba siempre hace viento, por lo que construyeron sus casas en el valle. Sin embargo, tras una larga búsqueda, encontramos en Friedrichroda una pequeña pensión asequible que admite huéspedes incluso para una sola noche.
1.º día: Delitzsch – Kleinliebenau
El tiempo pasa volando y a menudo me hacía gracia cuando las personas mayores lo decían refiriéndose a su edad. A partir de los 50, uno empieza a notarlo cada vez más y ya no se puede reírse de ello como antes.
Y así, sin darnos cuenta, volvió a llegar el día en que cerraríamos la puerta de casa tras de nosotros durante 14 días.
Y todo eso tiene que caber en la mochila
La noche antes de partir, volvimos a colocar en el suelo todo lo que creíamos que íbamos a necesitar para nuestra caminata. No voy a hacer aquí una lista detallada de lo que llevamos, solo diré que la mochila más grande es, por supuesto, la mía (7,5 kg) y la más pequeña, la de Andrea (6,3 kg). A esto hay que añadir una botella de agua para cada uno (1 kg). Así que volvemos a estar justo en el límite y más o menos igual que lo que llevábamos a la espalda en el Camino Francés. Además, esta vez llevábamos una esterilla aislante. Es un requisito expreso de la guía del peregrino, que habíamos pedido, junto con los carné de peregrino, a la asociación «Verein ökumenischer Pilgerweg e.V.» a través de este enlace. La guía del peregrino es muy informativa y está muy bien diseñada, pero a mí me resultaba un poco pesada y demasiado grande.
A la izquierda, la mía; a la derecha, la mochila de Andreas
He copiado lo más importante, los mapas y los datos de los albergues, y así he aligerado un poco la mochila. Esta vez no iba del todo llena: mi mochila Deuter de 35+10 litros y la Gröden de 35 litros de Andrea aún tenían mucho espacio libre. Eso nos vino muy bien, porque tuvimos que hacer acopio de provisiones a menudo. Pero ya hablaremos de eso más adelante, cuando surja la ocasión.
Los dos delante de nuestra casa
A las 6:30 de la mañana estábamos ya delante de nuestra casa. El tiempo nos acompañaba y se preveía que seguiría así durante todo el recorrido; la mochila pesaba muy poco y teníamos muchas ganas de empezar.
Pero resulta un poco extraño pasear por tu pueblo natal vestido de peregrino. Aquí todo el mundo se conoce y algunos aún no se creían que realmente hubiéramos recorrido los 800 kilómetros del Camino Francés. En realidad, todo el mundo sabía de nuestro proyecto, ya que los carteles de nuestra asociación local seguían colgados en las vitrinas del pueblo.
Hace apenas una semana, en un acto de la asociación de la que ambos formamos parte, di una charla sobre nuestro Camino y, al final, adelanté a dónde íbamos a ir a caminar este año. Les entiendo, a esos escépticos. Y es que hace solo unos meses yo mismo no creía que se pudieran recorrer a pie tramos tan largos, en los que incluso en coche uno se toma un descanso.
Avenida de tilos frente a Brodau
Los primeros kilómetros hasta la autopista A14 se nos hicieron largos. Por esta zona conocemos cada piedra de nuestras rutas en bicicleta por los lagos de reciente formación al sur de Delitzsch. Rara vez recorremos estos caminos a pie, aunque ya habíamos hecho aquí algunas rutas de preparación para comprobar si las zapatillas nos quedaban bien y la mochila se ajustaba correctamente. Normalmente solemos ir más al norte de Delitzsch, a Goitzsche, también una antigua zona de minería a cielo abierto de lignito, ya que allí la naturaleza lleva más tiempo recuperando el paisaje maltratado. Así que ahora disfrutamos de una sensación de senderismo totalmente nueva: caminamos en una sola dirección, en lugar de dar vueltas para volver al coche. Las casas de nuestro pueblo se iban haciendo cada vez más pequeñas y pronto llegamos al pueblo vecino y al lago Werbeliner See.
En el camino inferior junto al lago, de repente sonó el timbre detrás de nosotros. El presidente de nuestro club nos había seguido en bicicleta para despedirse de nosotros. ¿O es que solo quería comprobar si de verdad íbamos andando?
Hicimos nuestra primera parada en la carnicería rural de Radefeld. Hasta allí ya habíamos recorrido 14 kilómetros y, de momento, aún no nos dolían mucho los pies. Después de tomar un café, seguimos nuestro camino hacia Schkeuditz.
El camino que bordea la fábrica de Porsche se hace terriblemente largo y no tiene nada de idílico.
Junto a una carretera de nueva construcción, discurre bajo una hilera de árboles jóvenes que aún no dan sombra, en forma de carril bici asfaltado; a la izquierda se encuentra la fábrica de Porsche y a la derecha, la pista sur del aeropuerto de Halle-Leipzig, con el enorme centro logístico de DHL. De vez en cuando nos cruzábamos con ciclistas que solo nos lanzaban miradas de lástima. Para nosotros resultaba muy interesante ver cómo reaccionaba la gente ante nosotros. En España, todo el mundo que se cruza por el camino sabe por qué hay gente con una concha en la mochila que (casi) siempre camina en una sola dirección, hacia el oeste (aunque algunos también vuelven); pero ¿y aquí, en Alemania?
Puente sobre el río Luppe
El camino a lo largo de la B6 hacia Schkeuditz, que en realidad también estaba pensado como carril bici, tampoco era muy adecuado para caminar. Al cabo de un rato, se nota el duro asfalto hasta en las caderas, por no hablar de los pies. En fin, nos alegramos mucho cuando nos sentamos en una heladería de la plaza del mercado de Schkeuditz para descansar. Para entonces ya hacía bastante calor, mucho calor para ser principios de mayo. Pero mejor eso que la lluvia, así es como uno se consuela.
Señales indicadoras en la Via Regia
Pero aún no habíamos visto ni una sola concha, lo cual no era de extrañar, ya que todavía no íbamos por el camino correcto. Llegamos a él después de haber recorrido unos kilómetros por la B186, tras ponernos a salvo en la cuneta para esquivar los camiones que se acercaban a toda velocidad, y tras cruzar el puente sobre el Luppe. Por el dique del Luppe discurre la ruta de peregrinación que siguen los peregrinos cuando vienen desde Leipzig.
Seguimos hasta el siguiente desvío y allí vemos por fin la primera señal que nos indica que vamos por el camino correcto. Las señales son muy pequeñas y hay que estar muy atento para no pasarse ninguna por alto.
Seguramente existe una norma alemana que establece el tamaño de estas señales. Algunas están pintadas simplemente con una plantilla y un poco de pintura azul y amarilla sobre piedras o troncos. No hay flechas amarillas como en España. La concha siempre apunta en dirección al camino. Así que, si hay que girar a la izquierda, la concha está inclinada 90 grados hacia la izquierda. En las señales que indican un albergue aparece representada una casita amarilla cuyo tejado apunta en dirección al alojamiento. En realidad es muy sencillo y, salvo en los tramos que discurren por las ciudades más grandes, el camino también está muy bien señalizado.
Dos kilómetros más adelante se llega a la entrada de Kleinliebenau. «¡Me duelen los pies! ¡34 kilómetros nada más empezar el primer día!». Pero, ¿qué le vamos a hacer? Al fin y al cabo, así es como lo queríamos. «No sirve de nada», suele decir siempre Andrea.
Que nos llevaran en coche no era una opción. Así que rechazamos amablemente la oferta de uno de los socios de nuestro club, que se dirigió a nosotros desde su coche en Schkeuditz, ya que nos había reconocido. Quería llevarnos por el tramo peligroso de la B186 y dejarnos en Kleinliebenau. ¡Qué detalle! Pero eso sí que sería el colmo: rendirnos ya el primer día.
En la vitrina de la iglesia de Rittergut figuran las direcciones de los socios de la Asociación Cultural y de Peregrinación de Kleinliebenau, que tienen llave del albergue, y me dirigí inmediatamente hacia el que aparecía el primero de la lista. Bueno, la verdad es que también era el que vivía más cerca. Dos giros a la izquierda y me encontré ante la verja de un jardín, detrás de la cual zumbaba un cortacésped. Detrás del cortacésped caminaba un señor mayor, al que me dirigí con cautela para no asustarlo. Pero acabó sobresaltándose cuando le di un golpecito en el hombro. «Somos dos peregrinos de la Via Regia y nos gustaría pasar la noche aquí, en el pueblo», le dije. «Qué bien, pero te has equivocado de casa», respondió. «¿Por qué? Si estáis en la lista», le pregunté. «Sí, ¡pero hoy no estoy de guardia!». ¡Qué vergüenza! No había leído hasta el final, porque al pie de la página había una nota que indicaba quién estaba de guardia ese día. ¡Vaya, esto está organizado casi como en el ejército!
Iglesia del feudo de Kleinliebenau
Pero el señor (por desgracia, he olvidado su nombre) se compadeció de mí y, como hoy no estaba del todo bien, no quiso someterme a más esfuerzos mandándome a cruzar todo el pueblo. Así que cogió su llave y me acompañó hasta la iglesia.
Una vez allí, nos preguntó si queríamos visitar la iglesia. La verdad es que nos apetecía más una ducha y descansar los pies. Pero ya se había tomado la molestia de abrirnos la puerta fuera de su horario de trabajo. No queríamos molestarle y, además, nos interesaba esa pequeña iglesia con una historia tan agitada, que tras su desconsagración estuvo a punto de caer víctima de la bola de demolición. Con gran elocuencia y no sin orgullo, nos contó cómo se había salvado la iglesia de un promotor inmobiliario que derribó toda la finca señorial para construir viviendas en su lugar.
Nos habló de los patrocinadores suizos, del compromiso de la comarca, de las infinitas horas que han dedicado los miembros de la asociación y de los artistas que diseñaron las instalaciones exteriores, no sin opiniones contradictorias por parte de los miembros de la asociación. También nos contó que ahora vuelven a celebrarse aquí bodas y misas, aunque la iglesia no sea propiedad de la Iglesia regional, y que las existencias de bebidas de la asociación se almacenan detrás del altar. Sin embargo, me di cuenta, no sin cierta hilaridad, de que yo también tenía sed y necesitaba quitarme los zapatos urgentemente.
Así que le pedimos que nos enseñara el albergue.
Albergue en la iglesia del feudo de Kleinliebenau
«¡Vaya, han creado algo realmente bonito!», fue nuestra primera reacción al entrar en la ampliación situada a la izquierda de la nave de la iglesia. Allí hay todo lo que hace latir más fuerte el corazón de un peregrino: una pequeña cocina con fogones, nevera, dos sillas con una mesa y un tendedero que se podía sacar fuera, al sol. También hay una ducha y, un piso más arriba, en una galería, hay espacio para al menos cinco colchones, que estaban guardados en una gran caja.
Dormitorio en la primera planta
Todo estaba reluciente y decorado con mucho cariño. Tras unas breves instrucciones, el simpático señor volvió a su cortacésped y nosotros nos fuimos a ducharnos. Suponiendo que ya no vendría nadie más, colocamos dos colchones en el centro de la habitación, extendimos sobre ellos las colchonetas aislantes —obligatorias en la Vía Regia por motivos de higiene— y descansamos durante media hora. Se duerme mejor de lo que pensábamos en un colchón de espuma tan sencillo; en cualquier caso, mucho mejor que en las literas chirriantes y desgastadas que solíamos encontrar a menudo en el Camino Francés.
Mmm, también necesitamos algo de comer. Justo a la salida del pueblo hay un pequeño lago con un camping, según decía la guía del peregrino. Además de otra opción para pasar la noche en una casita de jardín o en tiendas de campaña de alquiler, también hay un pequeño restaurante que se encarga de satisfacer el apetito. Por desgracia, el gran restaurante que hay cerca de la iglesia estaba cerrado hoy. Así que nos pusimos en marcha, con los pies que ya se habían recuperado bastante bien. Pero, por desgracia, el camino fue en vano. Allí tampoco había nada que comer. Bueno, al menos nos vendieron unas cuantas bebidas en la oficina del camping, sin ocultarnos que, en realidad, no deberían hacerlo. Estamos en Alemania, donde la llamada «libertad» languidece encadenada por la burocracia. En cualquier caso, a los responsables les faltaba algún tipo de permiso para servir bebidas. El problema del avituallamiento nos perseguiría durante todo el resto del camino, aunque por entonces aún no lo sospechábamos.
Por la noche, después de la «cena»
De vuelta en el albergue, nos vimos obligados a echar mano ya hoy de nuestras reservas de emergencia y nos sentamos en el banco que hay delante de la iglesia con un trozo de pan y queso.
Entonces apareció por fin la «encargada» para comprobar una vez más que todo estuviera en orden. Aunque nos sentíamos un poco vigilados, lo entendíamos perfectamente. Y es que aquí se ha invertido mucho tiempo y dinero para crear algo tan bonito. Es lógico que quieran asegurarse de que todo siga así durante mucho tiempo y de que muchos peregrinos puedan disfrutarlo. Ella también nos contó que hay peregrinos bastante extraños que, en lugar de un donativo, echan un botón de pantalón o un recibo de gasolinera en la hucha, y nos costó creerlo. Nuestro donativo ya estaba dentro. A lo largo de toda la Via Regia se espera un donativo de unos 5 € por peregrino en las huchas colocadas, como compensación por los gastos, pero tampoco se lleva mal si es un euro más de uno u otro. Seguramente eso tampoco cubre los gastos y tiene más bien un carácter simbólico. Esta asociación de Kleinliebenau complementa su presupuesto mediante la organización de diversos eventos y con patrocinadores, es decir, igual que en nuestra asociación local.
Andrea llamó luego a casa para decir que habíamos llegado bien. Y, de hecho, preguntó cómo estaba el tiempo en casa. ¡«En casa» está a 34 kilómetros de aquí! Así se ve hasta dónde llegan los pensamientos cuando uno corre.
Enseguida nos metimos en nuestros sacos de dormir y hoy nos quedamos realmente solos. En el libro de peregrinos pone que hay tres peregrinos de Dresde que van por delante de nosotros. Después de apuntarnos también nosotros, dijimos: «¡Buenas noches!».
2.º día: Kleinliebenau – Merseburg
¿Qué puedo decir? He dormido de maravilla. Vuelve a brillar el sol. Mis pies están bastante bien, así que, tras un desayuno rápido, nos ponemos en marcha a las 7 en punto. Hoy solo son 18 kilómetros hasta Merseburg y, según la descripción, el camino discurre a menudo por prados y caminos rurales y bordea lagos de minas a cielo abierto. Los dos estábamos deseando ver el alojamiento en Merseburg. Y es que está en la iglesia de Neumarkt, justo en el interior del templo, en un coro. Promete ser toda una experiencia.
Justo después de Kleinliebenau, al pasar por el paso elevado de la autopista A9, se abandona el Estado Libre de Sajonia y ya estamos en Sajonia-Anhalt, la tierra de los madrugadores. ¿A quién se le ocurrió ese estúpido eslogan publicitario que se ve por todas partes en las autopistas al cruzar la frontera con Sajonia-Anhalt? ¿Qué pretende sugerir? ¿Que todos los demás son dormilones? Bueno, en cierto modo tienen razón. En el este del país se madruga más. Al menos, esa es mi experiencia con los compañeros de trabajo que proceden de los «antiguos estados federados». Llegan un poco más tarde y luego te miran con cierto escepticismo cuando sales de casa a las 15:30 porque ya estabas allí a las 6:30.
Y así lo hemos hecho hasta ahora en nuestras rutas de peregrinación y, en general, durante las vacaciones. El tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo durmiendo. Por la mañana uno todavía está fresco y con ganas de hacer cosas. Por experiencia, en mi caso esas ganas disminuyen bruscamente a partir de las 14:00. ¿O será porque ya llevaba más de 20 kilómetros en las piernas?
El cuerpo se adapta a los hábitos de vida a largo plazo y, como llevo casi toda mi vida levantándome a las 6:30, también en vacaciones estoy despierto a esa hora. Apenas necesito despertador. ¿Y por qué iba a seguir dando vueltas en la cama si fuera hace un tiempo estupendo? Por suerte, Andrea piensa igual. Es cierto que, por motivos genéticos, no es muy madrugadora. Pero no se le puede echar en cara, precisamente porque se debe a factores genéticos.
Horburg
Y así, hoy también nos hemos levantado temprano y ahora estamos paseando por Horburg, un pequeño pueblo situado justo al lado de la autopista, que en su día estaba destinado a convertirse en una gran ciudad. Y es que el campanario de este pueblo sobresale sobre el resto con unas dimensiones impresionantes. En la iglesia parroquial se conserva la Virgen de Horburg, una escultura que se atribuye al taller del famoso Maestro de Naumburg. Por desgracia, esta iglesia, como casi todas las que encontramos por el camino, también estaba cerrada.
Bosque ribereño detrás de Horburg
Una vez pasado el pueblo, se camina en paralelo al Goseweg. La Gose es una cerveza de fermentación alta que se sirve en las tabernas «Gosenschänken» de Leipzig y que se recomienda especialmente a aquellas personas que son, digamos, un poco resistentes. No es del gusto de todo el mundo —a mí tampoco, por cierto—, pero en Leipzig es todo un fenómeno de culto.
En el lago de Raßnitz
El camino continúa a través de un bonito bosque ribereño, siempre paralelo al río Luppe, pasando por Dölkau hasta Zweimen. Aquí el trazado resulta un poco confuso, ya que las señales conducen directamente a un puente sobre el Luppe que está cerrado al tráfico. Es evidente que el puente ya ha visto días mejores. Sin embargo, nos armamos de valor e ignoramos el cierre, también para no tener que seguir buscando otro camino. Además, los dos sabemos nadar. Nos llamó la atención negativamente que aquí también se siguiera oyendo el ruido de la A9, cuando ya la habíamos dejado atrás hacía mucho tiempo.
Pasado Zweimen, se recorre un precioso sendero entre prados hasta llegar a los lagos de Raßnitz y Wallendorf. También se trata de huecos que quedaron tras antiguas explotaciones de lignito a cielo abierto, que ahora están llenos de agua e invitan a bañarse y a pescar. También se está intentando desarrollar un turismo acuático sostenible. Sea lo que sea lo que eso signifique. Sin embargo, la atención se centra principalmente en la conservación de la naturaleza y en la reconversión de una zona que en años anteriores sufrió mucho a causa de la industria. Los paisajes florecientes que nos prometió nuestro antiguo canciller federal se hacen realidad aquí, y no lo digo en tono irónico. Quienes, como nosotros, hemos vivido desde pequeños en una zona que ya no era compatible con la palabra «naturaleza» y no podíamos imaginar que las cosas fueran a mejorar alguna vez, nos alegramos por cada lago, cada árbol y cada brizna de hierba que crece junto a las antiguas vías de las minas. Quien hoy vea, por ejemplo, Bitterfeld, el símbolo mismo de la suciedad en la época de la RDA, no dará crédito a sus ojos.
Vivimos en un lugar que, de no ser por las circunstancias, ahora estaría rodeado de minas a cielo abierto de lignito. Una franja de unos 2 kilómetros se habría «mantenido» hacia el sur, en dirección a Leipzig, y hacia el norte, en dirección a Bitterfeld; qué horror solo de imaginarlo. Estos planes se mantuvieron en secreto y no se dieron a conocer al público hasta después de la reunificación.
Playa del lago Wallendorfer
Por este motivo, nos interesan mucho estas zonas, donde, hasta hace no mucho tiempo, se excavaba la tierra en busca de lignito de baja calidad. Pero volvamos al camino: cerca de Wallendorf se ha habilitado una playa muy bonita y hay un embarcadero totalmente nuevo junto a ella. Mereció la pena el pequeño desvío hasta allí.
La siguiente localidad es Löpitz, desde donde parte un camino muy bonito en dirección a la B181. Según los paneles informativos instalados, el camino ha sido subvencionado por la UE y el Gobierno federal. ¿Se habrán molestado alguna vez los financiadores en ver qué se ha hecho aquí con ese dinero? Con agradable regularidad, hay un banco al borde del camino. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, junto a cada uno de ellos hay aparcamientos para bicicletas empotrados en el hormigón, en los que cabrían las bicicletas de todo el pueblo, y eso en cada banco, fíjate bien. No solo es feo. Este tipo de despilfarro de dinero siempre me indigna. Si, en cambio, se hubiera construido según las necesidades y se hubiera destinado el dinero restante a mantener y conservar lo construido a lo largo de los años, todos saldríamos ganando. Pero hay que gastar primero las subvenciones, porque si no, se las lleva otro. Sí, ya me estoy enfadando otra vez.
Precisamente porque hay tantas cosas bonitas a lo largo del camino, este derroche nos llamó especialmente la atención. Allí cantaban muchos ruiseñores y mirlos, y desde los pantanos colindantes, a orillas del Luppe, llegaba un concierto de ranas.
Menudo contraste: justo antes de llegar a Merseburg, se sale de la espesura del camino y se llega a un carril bici asfaltado que se ha construido a lo largo de la B181. ¡Pobres ciclistas!
Bonito sendero detrás de Löpitz
Por suerte, la entrada a Merseburg ya no estaba lejos, así que atravesamos a paso ligero el barrio de Meuschau para girar hacia el casco antiguo justo después del puente sobre el viejo Saale. En la guía de peregrinos se indica que la llave de la iglesia de Neumarkt se puede recoger en la panadería situada justo antes de llegar a ella. Y así fue. Apenas se divisa la iglesia de Neumarkt con su llamativa torre, ya estás junto a la panadería. La dependienta supo enseguida por qué habíamos entrado en la tienda y sacó un librito en el que tuvimos que anotar nuestros datos personales para conseguir la llave. Al parecer, se la habían llevado por error en el ajetreo matutino. ¡Ajetreo! Seguramente aún no han estado en España, a las 7 de la mañana en Roncesvalles, Burgos, Portomarin o donde sea… Allí, unos generan ajetreo y otros se dejan contagiar. Aquí uno está muy solo y puede organizar su rutina diaria a su antojo.
Eso te da mucha tranquilidad.
Iglesia de San Tomás de Neumarkt, en Merseburg
Con la llave grande en la mano, dimos unos pasos más y entramos en el interior de la iglesia, oscuro y fresco, tras abrir una puerta gruesa y pesada. «Qué frescor», fue lo primero que pensamos, ya que fuera debía de hacer más de 30 grados. Un poco húmedo, pero fresco, muy fresco; esa seguía siendo nuestra impresión después de haber encontrado el interruptor de la luz.
Un pequeño letrero nos indicaba que subiéramos unas escaleras y allí nos encontramos, en una galería a modo de balcón sobre la gran nave de la iglesia, desprovista de adornos. Abajo, frente a un pequeño altar y un atril, hay varias filas de sillas plegables dispuestas en forma de espina de pescado. Por encima cuelga un gran crucifijo. En el interior hay mucha humedad, lo cual no es de extrañar si se conoce la historia de la iglesia de San Tomás de Neumarkt.
En un principio, la iglesia, mencionada por primera vez en 1188, era una basílica de planta cruciforme con tres naves, sin crucero diferenciado, y dos torres occidentales. Posteriormente, se derribaron la torre sur y ambas naves laterales. La iglesia se encuentra a orillas del río Saale y siempre tuvo que hacer frente a inundaciones. Como medida de protección, se fue amontonando cada vez más tierra alrededor de la iglesia y se elevó en varias ocasiones el suelo del interior, lo que explica la humedad que aún hoy se aprecia. En 1973, la parroquia abandonó la iglesia, que se fue deteriorando a ojos vista, lo que causó daños adicionales a la estructura del edificio.
A principios de los años noventa, la iglesia fue objeto de una profunda y exhaustiva restauración, en la que se reconstruyeron la nave lateral sur, el muñón de la torre y la sacristía. Se volvió a excavar el suelo para recuperar la sensación espacial original. La catedral alberga importantes elementos de su mobiliario. Por ejemplo, la pila bautismal se encuentra en el vestíbulo de la catedral.
Sin embargo, todo ello no impide que el templo siga ofreciendo un aspecto lúgubre. Las algas crecen en las paredes y el ambiente interior, sin duda, no es el habitual. Lo más destacable desde el punto de vista histórico-cultural es una columna con nudos, probablemente única en la región de Alemania Central, situada en el portal de entrada, que al parecer tenía como función mantener al diablo alejado de la puerta.
Albergue en la iglesia de Neumarkt
¿Y aquí es donde tenemos que dormir? En la galería hay dos catres desvencijados y, a la vuelta de la esquina, unas mantas húmedas. Menos mal que fuera hace mucho calor. Así se está muy a gusto aquí. Pero cuando hace frío o llueve, este alojamiento es un poco precario. Aquí seguro que la ropa mojada no se seca. Los dos aseos (separados por sexos) solo cuentan, además de un inodoro, con un lavabo con calentador de agua. Para un día, seguro que bastará.
Vista de la catedral de Merseburg
Después de deshacer las maletas, nos tumbamos un rato y me despierta mi propio ronquido. En esta habitación, con esta acústica, mi ronquido adquiere una dimensión totalmente nueva. Entonces oí que se accionaba la cerradura de la puerta. «Ah, un peregrino», pensé. Pero resultaba ser un grupo que estaba haciendo una visita guiada. Menos mal que ya estaba despierto. Mis ronquidos desde el altillo seguramente habrían causado confusión. No nos habíamos dado cuenta de que en la entrada había un cartel que hay que colgar en el exterior cuando el alojamiento está ocupado. Así se evitan encuentros indeseados o incluso embarazosos.
La catedral de Merseburg
Cogimos rápidamente nuestras cosas y salimos a la calle para no interrumpir el acto. Además, de todos modos teníamos pensado visitar la catedral. Así que cruzamos el puente sobre el Saale, desde donde ya se divisa la fachada principal de la catedral y del palacio municipal. Subimos las escaleras de la catedral y giramos a la derecha, y ya estamos frente al pórtico. Los peregrinos que puedan presentar un carné de peregrino disfrutan, en la Via Regia, de entrada gratuita a los monumentos más importantes, que de otro modo son de pago. Y así entramos en este venerable y muy impresionante edificio sacro.
Todo lo que hay que saber sobre elCatedral de MerseburgPara saber cómo escribirlo, hay que seguir el enlace.
Me llamaron especialmente la atención el órgano y los bancos. Y así fue como la tarjeta de memoria de mi cámara se fue llenando cada vez más.
Después de que Andrea encendiera una vela en el vestíbulo, volvimos a salir al calor del sol de la tarde, en busca de un sitio donde comer algo. Enseguida encontramos una pequeña cafetería en la que no solo nos atendieron muy bien, sino que la camarera también nos contó algunas cosas sobre Merseburg. El declive industrial en la zona sur de Halle an der Saale también ha afectado gravemente a Merseburg. La emigración, sobre todo de jóvenes bien formados, está minando la supervivencia de la ciudad. La población, que antes superaba los 80 mil habitantes, se ha reducido casi a la mitad y lo que queda son (en palabras de la camarera): ancianos, desempleados y extranjeros. Por eso, se refirió a su ciudad natal como la «ciudad de las tres grandes A». Todo eso sonaba muy amargado y resignado, lo que resulta aún más doloroso teniendo en cuenta lo bonita que es esta antigua ciudad.
Sin embargo, muchas ciudades del este de Alemania sufren estos problemas, sobre todo aquellas que servían de dormitorios para un centro industrial que se desmanteló tras la reunificación. ¡Siempre he odiado esa palabra! Decenas de miles de personas se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, una catástrofe. Así surgieron, precisamente en esos lugares, focos de tensión social, impulsados por el desempleo, la falta de perspectivas y el bajo nivel educativo. La culpa no es de las personas, sino del entorno social. Y eso también se refleja en el paisaje urbano.
La verdad es que preferiría hacer mucha más publicidad de esta bonita ciudad. Pero quiero ceñirme a la verdad, o al menos a cómo me la pareció a mí. Porque los numerosos «vagabundos» (no se me ocurre ahora una palabra mejor), que en muchas esquinas se dedican a su pasatiempo favorito, beber alcohol, alimentan, por desgracia, esta impresión general bastante negativa.
Vista de la catedral
Después de dar unas vueltas por el centro de la ciudad y hacer algunas compras para la noche y para la larga etapa de mañana hacia Freyburg an der Unstrut, volvimos arrastrando los pies hacia la iglesia de Neumarkt al caer la tarde.
Justo al lado del puente sobre el Saale comienza un sendero que discurre por la orilla, frente al cual hay una señal que indica la vista de la catedral. Acompañados de una botella de vino tinto (Rioja), nos dirigimos al lugar que creíamos que ofrecía esa vista y disfrutamos de una agradable velada en un banco hasta después de la puesta de sol.
3.º día: Merseburg – Freyburg/Unstrut
Por suerte, por la noche se había desactivado el repique de cada cuarto de hora del reloj de la torre de la iglesia; de lo contrario, me habría despertado aún más veces durante la noche. Sin embargo, el chasquido del volante (la palabra «tic-tac» habría sonado demasiado infantil en este contexto) y el mecanismo de la campana muda me resultaban molestos a la hora de conciliar el sueño, o mejor dicho, de volver a dormirme una y otra vez. Y por muy agradable que fuera el frescor de la habitación durante el día, al entrar desde la calle, por la noche resultaba desagradable. Andrea necesitaba mantas adicionales, que yo le fui trayendo desde el vestíbulo hasta la galería, caminando descalzo sobre el suelo de hormigón. Las camas plegables crujían ruidosamente al moverse. No, no fue una noche muy buena. Y a veces también resultaba inquietante. Porque la acústica de la gran sala amplificaba cada pequeño ruido y era imposible localizarlo. Entonces uno oye y presta atención a cada crujido en las vigas sobre el techo artesonado, a cada susurro en las esquinas. «¿Hay ratones aquí?» «¡Sí, seguro!» ¿En qué iglesia no los hay?
Listos para partir en Merseburg
6:30 h – Por fin me levanto. La esterilla había cumplido su función, ya que no dejaba que el calor corporal se escapara hacia abajo. Así que llevarla conmigo ya había merecido la pena en varias ocasiones. Son simples colchonetas de espuma EVA, de solo 2 cm de grosor, que pesan apenas 180 g y cuestan unos 30 €. Para ahorrar aún más espacio y peso, recorté los bordes sobrantes de las colchonetas y ajusté su longitud a nuestra talla. Como los dos solo hemos crecido los domingos, así hemos podido ahorrar unos 50 g por colchoneta y unos centímetros de circunferencia del rollo que cuelga del exterior de la mochila. (¡No, no cortamos los cepillos de dientes!)
La mochila quedó lista en un santiamén. ¿Está todo ahí? Echamos un último vistazo a todos los rincones y ya habíamos vuelto a cerrar la puerta de la iglesia desde fuera. En la panadería tomamos el desayuno y compramos unos cuantos panecillos recién hechos para el camino. Hoy la etapa es un poco más larga y se preveía que fuera la más agotadora de nuestra Via Regia. Al salir de la ciudad, había un desvío debido a obras en un puente. Sin embargo, gracias a la descripción que figuraba en la actualización de la guía de peregrinación —que conviene volver a descargar antes de comenzar la ruta—, encontramos el camino sin problemas. Pasando por la estación de tren, pronto se atraviesa un parque muy bien cuidado con grandes estanques. Tras cruzar la B91, se entra en el parque zoológico de Merseburg. Los recintos están integrados directamente en el parque y la entrada es gratuita. El jardín está completamente abierto y había mucha gente trabajando con ahínco, plantando nuevas plantas en los parterres o simplemente poniendo orden. El jardín daba una impresión de estar muy bien cuidado.
Humedal situado detrás de Merseburg
A continuación, se abandona la ciudad definitivamente y se recorre una especie de pantano por senderos cubiertos de vegetación. Aquí es mejor ponerse repelente de mosquitos, ya que esos bichos ya resultaban bastante molestos incluso por la mañana. Intentamos atravesarlo sin que nos picaran caminando rápido y agitando los brazos a diestro y siniestro, lo cual casi conseguimos. A mí me había picado uno en la oreja. A continuación, se entra en un camino de hormigón recto como una flecha que lleva hasta Frankleben. ¡Vaya!, ya hacía un calor intenso, sin una sola sombra. ¿Cómo será por la tarde? Apenas habíamos recorrido tres de los 34 kilómetros.
Antes de llegar a Frankleben, se cruza la A38 y se aprecia el dilema que ha afectado a Frankleben. La mitad del pueblo vive a la sombra de un enorme muro de protección acústica. Pero Frankleben tiene una pequeña tienda de alimentación (solo para quienes quieran dar un paseo por aquí y necesiten hacer la compra justo en ese momento). Por desgracia, la tienda abierta aún no nos servía de nada. Las botellas de agua todavía estaban casi llenas y hoy habíamos traído suficiente comida.
Lago de Runstadt
Poco después de pasar Frankleben se llega al lago Runstädter See y al Geiseltalsee, de mayor tamaño; ambos son, a su vez, antiguas minas de lignito a cielo abierto. Entre estos lagos discurre la L178, una carretera muy transitada. Y por el carril bici paralelo caminamos durante un buen rato sobre el asfalto, en medio del ruido del tráfico, hasta que por fin una señal nos indicó el camino hacia la orilla del lago Runstädter See. ¡Qué descanso, a pesar de seguir sobre el asfalto! Se volvía a oír cantar a los pájaros. Hay que rodear la mitad del lago hasta que el camino se desvía a la derecha. Poco antes del desvío nos adelantó un ciclista bastante atlético, que, sin embargo, nos alcanzó poco después. Yo estaba sentado en un mojón, intentando por fin quitarme la piedrecita que tenía en el zapato derecho y que llevaba ya un buen rato molestándome. Y entonces se nos dirigió el ciclista, que era bastante mayor de lo que parecía a primera vista. «Me dirijo a todo el mundo y siento curiosidad por gente como vosotros. ¿Estáis haciendo este camino de peregrinación?», dijo con tono un poco disculpatorio.
Ni siquiera llegamos a darle una respuesta detallada, porque el verdadero motivo por el que se detuvo era que quería desahogarse, concretamente contarnos toda la historia de su vida. Como somos gente educada, le escuchamos con interés. Bueno, al menos eso es lo que fingí al principio. Pero de sus alocadas historias en bicicleta —había recorrido casi todo el mundo en bicicleta— se desprendía que no podía ser un chiflado. Sus relatos tenían coherencia y eran lógicos. Solo escritores como Karl May son capaces de mentir con tanta habilidad. Bueno, la verdad es que estaba un poco desorientado. Pero la explicación llegó enseguida, sin que le hubiéramos preguntado. En su vida profesional había trabajado con mercurio y, por eso, había desarrollado una enfermedad nerviosa. Solo montando en bicicleta consigue evadirse de la rutina diaria y olvidarse de sus limitaciones y dolores.
En realidad, quería seguir adelante, el camino aún era largo y cada vez hacía más calor. Pero, de alguna manera, sus historias me cautivaron: cómo buscaba y encontraba trabajos esporádicos en los países más diversos para ganarse la vida durante sus viajes, cómo y dónde había pasado las noches.
Gracias a mi afición por el ciclismo, conocía por curiosidad a varios tipos así que se habían ganado el mundo a pedales. Pero ahora intentaban sacar provecho económico de ello con diversas publicaciones.
Este anciano de complexión delgada intentaba compartir sus experiencias dirigiéndose a la gente. Seguramente, en otras ocasiones se queda solo, atónito. Sin embargo, por cortesía y por interés, me quedé sentado durante mucho tiempo, demasiado, en realidad.
Pero tan espontáneamente como apareció, volvió a desaparecer. Seguimos hablando un buen rato de ese hombre, aunque en realidad solemos ser bastante callados cuando caminamos.
Nos había impresionado.
Camino a Rossbach
Así que casi ni nos dimos cuenta de que también habíamos dejado atrás hacía tiempo el lago Großkaynaer y que ahora nos dirigíamos hacia Rossbach. El camino discurre primero en ligera subida y luego vuelve a bajar a través de amplios campos. Cereales hasta donde alcanza la vista. A lo lejos, en el horizonte sur, se alza una hilera de aerogeneradores sobre una loma (no me atrevo a llamarla montaña, pero para los estándares de por aquí, la subida hasta allí es bastante pronunciada). «Hoy tenemos que llegar hasta allí», dije. Andrea empezó enseguida a mirar su botella de agua. «¡Oye, necesitamos agua fresca!». Mi botella también estaba casi vacía, así que me puse a buscar un sitio donde rellenarla. A la entrada de Rossbach, en un campo de deportes, había un montón de gente montando una gran carpa de fiesta. Ya había algunos tiovivos y puestos. Seguramente aquí se celebrará algo el próximo fin de semana de Pentecostés. Donde hay hombres que realizan trabajos físicos, tiene que haber algo para beber, así que allá vamos. Pero cuando pregunté por agua, solo me miraron con incredulidad. ¿O era por nuestras mochilas y nuestra indumentaria por lo que nos miraban así? Un trabajador nos indicó dónde estaban los feriantes: «¡Quizá ellos tengan algo que vendernos!». «No, solo necesitamos un grifo con agua potable, seguro que lo hay en el pabellón deportivo, ¿no?», fue mi respuesta y mi pregunta. Creo que si hubiera pedido una botella de cerveza, ya la tendría en la mano desde hace rato. Pero tal y como estaban las cosas, actuaban como si hubiéramos expresado un deseo imposible y todos evitaban mirarnos. Pero ya me había pasado de la raya. Entré en el pabellón deportivo. ¡Aquí tiene que haber un grifo en alguna parte! Una mujer se cruzó en mi camino con mirada interrogativa. Parecían estar todos muy agitados y apenas me atreví a dirigirme a ella. Pero al menos debía saber el motivo de mi presencia allí: «Estoy buscando un grifo». Me llevó a un lavabo con muchos lavabos pequeños. Desesperado, intenté colocar las botellas bajo el grifo; «No hay manera», maldije. Salí corriendo tras la mujer, que ya había vuelto a desaparecer. «No hay manera. No consigo meter las botellas debajo del grifo. ¿No hay algún sitio donde se puedan limpiar las botas de fútbol para quitarles el barro?». Sí, lo había, en un aseo. Pero a esas alturas ya me daba igual y llené ambas botellas con agua. «Pero has tardado mucho», comentó Andrea fuera. Y le conté la historia. «¿Que en Alemania ya hay que suplicar para que te den agua?», dijo en tono de broma.
De vuelta en el cruce donde habíamos abandonado el camino, volvimos a encontrar el recorrido muy rápidamente. Atravesamos una larga urbanización de viviendas unifamiliares hasta llegar a una bifurcación en la que un cartel de albergue señalaba claramente hacia la izquierda.
Siesta
Estábamos al borde de la carretera, en un prado recién segado, bajo la sombra de un árbol. «Es un sitio precioso para comer. De todos modos, quería echar un vistazo al mapa para ver cómo seguir desde aquí». Y en un santiamén ya estábamos sentados en la hierba, sacando la comida. Tenía los mapas en el móvil, pero hoy, incluso a la sombra, se veían muy mal. Un vecino de una elegante casa unifamiliar se acercó a nosotros desde el otro lado de la calle y nos comentó que antes había un banco aquí, bajo el árbol, y que muchos peregrinos lo habían utilizado. Pero algún holgazán se lo había robado y ahora los peregrinos tenían que sentarse en el prado. «Pero podéis venir a mi casa y sentaros en mi banco». Lo rechazamos amablemente, porque su banco estaba al sol. «¿Necesitáis algo? ¿Agua o algo así?» —Demasiado tarde. Una pena, nos hubiera gustado aprovechar su amabilidad y hacerle sentir bien. Por eso le pregunté entonces por el camino correcto, aunque en realidad ya lo sabía. Sí, dijo, en este punto muchos peregrinos se pierden, ya que interpretan el letrero del albergue como señalización y falta el símbolo de la concha que indica que hay que seguir recto. Y luego también preguntan por el camino correcto cuando se dan cuenta de su error al llegar a un callejón sin salida. Señaló la carretera por la que habíamos venido y dijo: «Siempre recto, cuesta arriba, pasando por una antigua fábrica hasta la B176; allí, a la izquierda y enseguida a la derecha, atravesando el pueblo de Pettstädt. Tenéis que orientaros siempre por los aerogeneradores que hay en lo alto de la cresta (¿lo ves?, le dije a Andrea). Seguid junto a los aerogeneradores hasta que lleguéis al antiguo Göhle, que es el arroyo que pasa por encima de Freyburg. En el roble de Napoleón, girad a la izquierda y pronto llegaréis a Freyburg». Todo eso sonaba muy bien. Pero cuando, al preguntar qué significaba «pronto», me respondieron: «Pues unos 15 kilómetros o 3-4 horas», nos quedamos un poco desanimados.
¡Pues vamos! ¡No pasa nada! Nos despedimos de aquel señor tan simpático y así nos dimos cuenta de que este camino de peregrinación, relativamente nuevo, ya se conocía y de que ya había gente que no se quedaba mirando con curiosidad cuando pasábamos por delante de su propiedad y les saludábamos amablemente. La carretera empezaba a subir de forma realmente notable y pronto aparecieron la antigua fábrica, que parecía seguir en funcionamiento, y la carretera nacional.
Colina situada detrás de Pettstädt
Pasado Pettstädt, llegamos a la colina donde se encontraban los mencionados aerogeneradores, seis en total. Y nunca hubiéramos imaginado que los aerogeneradores estuvieran tan separados unos de otros en el paisaje. Hablando del paisaje, desde esta colina se disfruta de una amplia y hermosa vista hacia el Burgenland y, más allá, hacia Merseburg, que ya queda bastante lejos. Cada paso se hacía más pesado y parecía que alguien fuera desplazando el último aerogenerador cada vez más lejos. «Aún nos queda fuerza para llegar hasta Göhle, luego haremos un descanso».
Descanso bajo el manzano
No lo conseguimos. Ya dos kilómetros antes había un manzano muy frondoso, cuya sombra nos tiraba literalmente al suelo. ¡Justo lo que nos faltaba! Pero no aguanto mucho tiempo tumbado así. Cuando se me pase el dolor, quiero seguir. Las pausas largas solo provocan una cosa: aún más dolor. Porque si alguien te viera intentando levantarte, podría pensar que estás en una excursión con los residentes de la residencia de ancianos de aquí. Cuanto más larga es la pausa, más tiempo dura el dolor después. Tarda bastante tiempo hasta que las piernas vuelven a recordar su deber y hacen lo que deben. Así que, según mi experiencia, o se hace una pausa muy breve o una realmente larga.
La antigua cueva de Freyburg
Al llegar por fin a la antigua Göhle, intentamos encontrar el lugar descrito donde se encontraba el roble de Napoleón y esperábamos ver un árbol milenario y frondoso. Pero ¿qué era aquello? Un tocón carbonizado sobresalía del suelo y, delante de él, un cartel que indicaba que, lamentablemente, el roble había sido víctima de un rayo, pero que una asociación se había ofrecido a plantar uno nuevo en ese mismo lugar. Y allí estaba, el nuevo roble de Napoleón, un «Schwiepe» (término coloquial de aquí para referirse a madera seca), que, sin embargo, no tenía nada que ver con el gran general que había conquistado casi toda Europa. «Bueno, pues aún está creciendo». Y para acelerar el proceso, me fui a «hacer pis» (término coloquial aquí para referirse a hacer las necesidades). Aliviado, continué mi camino por el precioso bosque de robles y hayas. Todo lucía un verde fresco y jugoso. Ante semejante espectáculo, me encanta especialmente la primavera y estoy convencido de que, para mí, es la mejor época para recorrer este camino.
Vista de Freyburg
Seguimos por la B180 y, a partir de ahí, ya solo hay cuesta abajo hasta llegar a la ciudad. ¡Y vaya si bajaba! Cerca del Berghotel zum Edelacker hay un sendero que discurre junto a los viñedos y que, con numerosos escalones empinados, desciende hacia la ciudad. Después de más de 30 kilómetros, cada paso duele el doble. Pero desde aquí arriba se disfruta de unas vistas magníficas de la preciosa ciudad a orillas del Unstrut.
Vista sobre el río Unstrut hacia Neuenburg
Conocemos Freyburg bastante bien, porque hace poco hicimos una excursión aquí con la asociación local y participamos en una visita guiada por la bodega de cava Rotkäppchen, con sede en esta localidad. Después de eso, fuimos a una bodega para una cata; muy recomendable, tanto la visita como, por supuesto, el vino. Freyburg se encuentra a orillas del Unstrut, en medio de una cuenca formada por el río. El suelo rico en caliza y el microclima de las laderas garantizan desde hace siglos el éxito del cultivo de la vid. Aquí se elabora vino desde hace 1000 años. Más tarde se empezó con la fermentación en botella y, cuando surgió la moda del champán, se perdió un pleito por el nombre contra la región vinícola de la Campagne. Desde entonces, la bebida espumosa elaborada a partir de vino, que fermenta en botella con la adición de azúcar, ya no se llama champán, sino (algo más fácil de pronunciar para los alemanes) «Sekt». La bodega tiene tanto éxito que ya ha adquirido varias bodegas de renombre en toda Alemania. Hay muchas bodegas que abren sus puertas a los visitantes con motivo de diversas ocasiones y celebraciones, o que ofrecen degustaciones de sus productos en las numerosas tabernas de vino. Y todo ello enmarcado en un precioso paisaje urbano medieval. Freyburg merece realmente una visita.
Bueno, incluso hemos venido andando hasta aquí, y resulta mucho más gratificante cruzar a pie la puerta de una ciudad que atravesarla en coche en busca de una plaza de aparcamiento.
Pero ahora estábamos buscando alojamiento. Cerca de la estación se encuentra el único albergue para peregrinos de Freyburg. La familia Fiedelak, que regenta un taller de carrocería, acoge aquí a los peregrinos y ofrece una habitación sencilla con dos literas. Hay que estar muy agradecido de que haya personas que se tomen la molestia de preparar alojamientos para los peregrinos. Sin ellas, un camino como este no sería viable, ya que el número de peregrinos no justifica que la asociación o el ayuntamiento correspondiente se encarguen de gestionar un albergue. Aquí, en la Via Regia, suelen ser familias, asociaciones parroquiales, centros de formación cristiana o casas parroquiales las que ofrecen un alojamiento sencillo y económico, tal y como desea un peregrino. Por supuesto, también se podrían reservar pensiones u hoteles en todas partes. Pero, en primer lugar, eso resulta engorroso, ya que en Alemania es mejor reservar con antelación; en segundo lugar, sale bastante caro y, en tercer lugar, en mi opinión, no concuerda con el verdadero espíritu del peregrinaje, que consiste precisamente en practicar cierta austeridad frente a la abundancia cotidiana para volver a valorar lo que, de otro modo, nos llega sin esfuerzo cada día.
Albergue en Freyburg
La habitación parecía haber sido antes una cocina. De hecho, aún quedaba una fila de azulejos pegada a la pared. Las camas tenían pegatinas de una LPG (para los que no son del Este: cooperativa de producción agrícola) y, además de mucho óxido, aún conservaban algo de pintura en los armazones de acero. No tengo ningún problema con todo esto, está seco y tengo un techo sobre la cabeza. Pero lo que sí tuve que criticar aquí fue la falta de higiene. Los electrodomésticos de cocina tenían manchas de suciedad que probablemente se remontaran a antes de que el lugar se reconvirtiera en alojamiento para peregrinos. La papelera rebosaba de basura de los anteriores huéspedes. Si no fuera tan asqueroso, incluso describiría todo lo que había en la papelera del baño. No culpo en absoluto a la familia por ello. Pero eso tiene que llamarse la atención y uno mismo podría echar una mano. A los alemanes nos encanta señalar con el dedo a otras culturas. Por aquí pasan casi exclusivamente alemanes y deberíamos mirarnos primero a nosotros mismos antes de volver a buscar la culpa en los demás.
por la noche a orillas del Unstrut
Aquí solo desempaquetamos lo imprescindible y nos fuimos a la ciudad. Hoy hemos salido a comer de verdad: nada de queso, nada de panecillos gomosos que llevas todo el día en la mochila, nada de salchichas envueltas en papel de aluminio. Hoy tocaba comida griega. Nos gusta mucho ir a restaurantes griegos, también en casa. Aquí, en Freyburg, uno se sienta a orillas del Unstrut y contempla la entrada a la ciudad, observando a los numerosos conductores forasteros que buscan aparcamiento.
«¡Deberíamos haber venido andando!», les grito.
4.º día: Freyburg – Roßbach
Por la noche, otra botella de vino tinto y esa noche dormimos un poco mejor. Comimos algo rápido, tomamos un poco de café soluble, recogimos todo, bajamos al patio y nos pusimos en marcha. Pero no tan rápido con los caballos «jóvenes». Porque el señor Fiedelak nos hizo volver a su despacho. Se levantó con gran solemnidad, lo que resultaba un poco extraño con su ropa de trabajo, tomó con aire significativo un librito y, de los libros de Herrnhut, nos leyó el versículo del día y nos deseó buena suerte para el camino. Le dimos las gracias de todo corazón y también le deseamos todo lo mejor.
Pero vamos allá. Al volver a cruzar el puente sobre el Unstrut, el camino se desvía a la derecha y sale de la ciudad por la orilla izquierda.
Viñedo del duque en Freyburg
El camino discurre por aquí junto a la ruta ciclista del Saale-Unstrut, por lo que no nos sorprendió encontrarnos hoy con muchos ciclistas. En cuanto a otros peregrinos, hasta ahora no habíamos visto a ninguno. Por debajo del viñedo ducal, el camino discurre junto al Unstrut por una carretera con carriles asfaltados hasta Großjena.
El valle, bastante estrecho a la altura de Freyburg, se abre ahora hacia Blütengrund, un paisaje de llanuras aluviales situado poco antes de Naumburg.
El principal lugar de interés de Großjena es el viñedo del escultor Max Klinger. Su casa de campo, ya restaurada, alberga un memorial en el que se encuentran la tumba del artista y una escultura de Max Klinger.
Poco después, al excursionista atento le llaman la atención unos grandes relieves rocosos a la izquierda. ¿Qué significarán? Se encuentran en los salientes rocosos en forma de terrazas entre los viñedos situados a la izquierda del Unstrut.
La Biblia de piedra
Algunos paneles informativos nos aclararon las cosas. (No, no he copiado lo que ponía en los paneles). Voy a consultar Wikipedia. Allí dice lo siguiente:
La Biblia de piedra El joyero de la corte J. C. Steinauer, de Naumburg, tuvo una idea original: en el año 1722, con motivo del décimo aniversario del reinado del duque Christian de Sajonia-Weißenfels, mandó erigir en su viñedo, cerca de la localidad de Großjena, un monumento único en Alemania: El «Libro festivo de piedra», un relieve de 200 m de longitud compuesto por 12 escenas, muestra pasajes del Antiguo Testamento que representan el trabajo en el viñedo, el disfrute del vino y sus consecuencias y, por supuesto, rinden homenaje al duque. Tan extraordinarios como el motivo de su creación son también los problemas que plantea su conservación. Los relieves están tallados en un saliente rocoso de arenisca roja media. La balaustrada decorada con figuras que recorre el borde superior de la terraza se reconstruyó a partir de fotografías antiguas y algunos restos conservados.
Creo que esto no es algo exclusivo de Alemania. Nos tomamos nuestro tiempo y contemplamos las vistas detenidamente y sin prisas. Hoy solo eran 12 kilómetros. Para nosotros era importante planificar así la ruta para tener tiempo suficiente para visitar Naumburg. Hemos pasado por esta ciudad decenas de veces por la B87 de camino a casa de nuestros amigos en Turingia, sin haber parado nunca para visitarla. Ahora, por fin, tenemos la oportunidad de hacerlo. Sobre todo la catedral de Naumburg, con su tesoro catedralicio y las figuras de los donantes del Maestro de Naumburg en el coro occidental, ha alcanzado fama mundial y recibe cada año la visita de miles de turistas.
Transbordador de pasajeros por el río Saale
Pero aún estábamos de camino hacia allí. Y antes de llegar a Naumburg teníamos que cruzar el Saale. En Blütengrund, el Unstrut desemboca en el Saale y allí hay un transbordador para pasajeros. El transbordador estaba amarrado en el embarcadero, pero no se veía a nadie. ¿Para qué está ahí la campana del transbordador? Para llamar al barquero. Y enseguida hice sonar la campana grande. Pero el barquero, sobresaltado, gritó desde la cafetería que había a la vuelta de la esquina: «¡Aún no son las 9!», con voz un poco brusca. Bueno, la verdad es que podría haberlo leído, de tan grande que estaba el letrero con el horario de servicio. Así que nos metimos rápidamente en la cafetería del transbordador para tomarnos precisamente un café antes de que el barquero empezara hoy su turno.
En las fotos que había colgadas por todas partes se podía apreciar la magnitud de la última crecida. Según esas imágenes, desde donde me encontraba habría estado sumergido al menos dos metros bajo el agua.
El río Unstrut, poco antes de desembocar en el Saale
En la parte baja del río Saale, las embarcaciones turísticas seguían amarradas y esperaban a los clientes. El río Unstrut es navegable desde aquí río arriba a lo largo de más de 71 kilómetros. Y eso se debe a que, desde 1795, hay 12 esclusas en el río que mantienen la profundidad del agua en 80 cm. Eso era suficiente para las barcazas de carga de aquella época. Hoy en día solo quedan las tres embarcaciones turísticas, algunas lanchas a motor privadas y los innumerables aficionados al piragüismo. Aquí, en Blütengrund, además de un gran camping, hay un servicio de alquiler de kayaks y canoas, del que ya hemos sido clientes. Sobre todo en el río Saale, río abajo desde Camburg hasta Naumburg, es muy divertido remar por debajo del famoso castillo de Saaleck y atravesar los rápidos pasando por Bad Kösen. En el río Unstrut, en cambio, el recorrido es algo más tranquilo debido a la gran cantidad de presas y esclusas.
La «alegre Dörte»
Por cierto, uno de los barcos turísticos se llama «la alegre Dörte» y cuenta con una historia impresionante.
El barco de vapor de transbordador del Elba, construido en 1887 y que por entonces prestaba servicio en Blasewitz (Dresde), participó en 2004 en una dramática operación de rescate de tres niños y su profesora, que habían volcado con su canoa en la presa de Freyburg durante una crecida. El «Dörte» quedó atrapado en un remolino, se llenó de agua y se hundió poco después. Dos meses más tarde, tras un gran esfuerzo, fue rescatado y restaurado, y ahora vuelve a navegar junto a los demás barcos turísticos «Reblaus» y «Unstrutnixe», de la empresa Saale Unstrut Schiffahrtsgesellschaft mbh, transporta a turistas, asociaciones y colectivos de trabajo de un lado a otro por los ríos Unstrut y Saale. Eran ya las 9; el barquero se había terminado el café, preparó su barca y nos llevó al otro lado en su transbordador por un euro.
El fondo de la flor
El bonito camino que atraviesa el Blütengrund termina en las afueras de Naumburg. Y, por desgracia, aquí también desaparecen las señales. No se ve nada ni de la catedral ni de la iglesia de San Wenceslao, que es aún más alta. Nos podríamos haber orientado gracias a sus torres. Pero así, uno tiene que confiar en su sentido de la orientación. Tampoco la descripción de la guía de peregrinos, de la que había copiado algunos fragmentos, nos sirvió de gran ayuda. Tomamos una de las calles laterales al azar, caminamos siguiendo los puntos cardinales y, al final, casi acertamos.
Plaza del mercado con la iglesia municipal de San Wenceslao
Se accede al casco antiguo por la Marientor y se atraviesa la Marienplatz y (como era de esperar) la Marienstraße hasta llegar al mercado. Aquí llama inmediatamente la atención la imponente iglesia municipal de San Wenzel, que, aunque queda algo oculta, no deja de atraer la mirada de inmediato.
Hildebrand – Órgano de San Wenzel
Cruzamos la plaza del mercado para buscar la entrada. En la parte trasera, al final de una gran escalinata, encontramos una puerta abierta. Una señora muy amable que estaba en la entrada nos quitó las mochilas y se encargó de vigilarlas mientras hacíamos el recorrido. Un señor corpulento se acercó a nosotros con paso decidido y fijó la mirada en mi cámara. Anticipándome rápidamente a él, le pregunté educadamente si podía hacer unas cuantas fotos. «¡Pero solo unas cuantas para uso personal!», me respondió con un gruñido. Es comprensible, ya que con la venta de postales se intenta complementar un poco el presupuesto para el mantenimiento de la iglesia. Espero que, a pesar de todo, no se enfade demasiado conmigo por publicar aquí una foto del famoso órgano Hildebrand. Aquí se celebran conciertos con regularidad. El enlace lleva a una página en la que se puede obtener información sobre los eventos.
A la salida, eché unas monedas por la ranura de la hucha y Andrea volvió a donar una vela. La simpática señora de la taquilla quería saberlo todo sobre nuestro recorrido y, cuando le contamos que el año pasado habíamos recorrido el Camino Francés y habíamos estado en Santiago de Compostela, se quedó encantada. Nos hubiera gustado charlar más tiempo con ella, pero teníamos un horario muy apretado. Y es que ahora nos esperaba la catedral de Naumburg. De camino a la catedral, que en realidad solo se ve desde muy lejos o cuando uno se encuentra en alguna de las callejuelas de acceso a la plaza de la catedral, nos llamó la atención una bonita terraza en el Steinweg. El restaurante se llama Bocks y también alberga una escuela de cocina. Aún era demasiado pronto para comer. Así que solo tomamos algo y le prometimos a la simpática camarera que volveríamos más tarde. Así que nos echamos las mochilas al hombro y nos dirigimos a la catedral. Ya llamábamos un poco la atención entre todos esos turistas bien arreglados, tanto nacionales como extranjeros, que nos miraban de reojo. En la taquilla de la catedral se quedaron bastante sorprendidos cuando, no solo no tuvimos que pagar, sino que además nos dieron una taquilla con cerradura para nuestras mochilas sin tener que hacer cola. Por supuesto, también nos sellaron aquí nuestro carné de peregrino.
Delante del retablo occidental de la catedral de Naumburg
Cuando uno ha visto la catedral de San Pedro y San Pablo de Naumburg y, sobre todo, el grupo escultórico de los fundadores en el coro occidental —en particular, la escultura de la margravina Uta—, comprende por qué estos monumentos han alcanzado fama mundial. La expresión de las figuras es tan viva y elocuente que uno realmente cree reconocer un carácter detrás de esos rostros. En muchos edificios sacros que he visto hasta ahora, muchas de las figuras representadas miran con humildad hacia el cielo y, en realidad, todas tienen una expresión facial similar.
Coro occidental con el donante – grupo escultórico
Aquí, las figuras miran sonrientes a su alrededor o con picardía a su vecino. Además, todos los adornos están inspirados en la naturaleza con tal precisión que es posible reconocer la especie vegetal a partir de las hojas de piedra. Si se tiene en cuenta que todo esto está tallado en piedra, resulta aún más impresionante la maestría y la meticulosidad con las que se creó esta obra. En el jardín de la catedral contiguo se puede admirar una exposición que compara las plantas con sus réplicas de piedra. Es realmente asombroso con qué facilidad se reconocen las plantas.
Vista de las torres occidentales desde el jardín de la catedral
Por cierto, he tomado las fotos con autorización expresa. Por 5 euros se puede adquirir un permiso para hacer fotos. Solo está prohibido hacer fotos en la sala donde se encuentra el tesoro de la catedral. Hay más fotos disponibles a través del enlace que aparece en el texto del prólogo anterior.
La conservación de estas obras de arte de fama mundial cuesta, como es lógico, mucho dinero, por lo que no es de extrañar que las entradas sean aquí algo más caras. También hay que tener en cuenta que la catedral se financia exclusivamente a través de una fundación. Ni la Iglesia regional, ni el ayuntamiento, ni la comunidad autónoma destinan presupuesto alguno a este fin. Si quieres saber más sobre la catedral y su historia, solo tienes que seguir el enlace anterior.
Steinweg, frente al restaurante «Bocks»
Tras un extenso recorrido turístico de dos horas, ya teníamos un poco de hambre, así que volvimos al restaurante en el que ya habíamos estado por la mañana. Incluso nos sentamos en los mismos sitios que antes y, de la carta, que prometía mucho, pedimos algo ligero: un plato de ensalada. Nunca había probado un aliño tan bueno en mi ensalada. Si el resto de los platos también es así de bueno, entonces este restaurante Bocks es una auténtica recomendación para disfrutar de buena cocina en Naumburg.
Pero ya era hora de ponernos en marcha, así que buscamos indicaciones para salir de la ciudad. Por desgracia, hay que guiarse principalmente por la descripción de la guía de peregrinos. En Naumburg, las conchas de Santiago son muy escasas. Lo mejor es seguir siempre el trazado de la B180 hacia el oeste, es decir, hacia Freburg, hasta pasar el paso elevado del ferrocarril a la salida de Naumburg.
«En las luminosas orillas del Saale» (canción popular)
Allí, el camino da un pequeño giro a la derecha a través de la vegetación hasta llegar a la orilla del Saale. Aquí llama la atención una señal azul.
Aquí se dice que hasta 1960 hubo un balneario público a orillas del Saale. En 1893, Franz Kayser inauguró aquí el «Kayser’s Badeanstalt».
«Seguid siempre con ánimo, bajando por el río Saale, solo cuesta un céntimo «y eso basta». Así lo escribió la Asociación de Bañistas del Río en 1892.
En 1960 se acabó lo de bañarse, porque el Saale se convirtió en uno de los ríos más sucios de Alemania. Se dice que incluso se ahogaron conductores de ciclomotores porque confundieron el río con una carretera asfaltada, ¿o era el Pleiße?… No, era una broma. Gracias al declive de la industria a orillas del Saale y a la construcción de numerosas depuradoras, hoy en día el Saale vuelve a tener casi calidad apta para el baño. También han vuelto los peces. Y si se mira con mucha atención, como en la canción popular (escrita por Franz Kugler en 1826 en el castillo de Rudelsburg), vuelven a verse las playas claras del Saale.
Poco antes de llegar a Roßbach hay que prestar un poco de atención. El trazado del camino ha cambiado ligeramente debido a la construcción del nuevo puente sobre el Saale. Pero ya se ve el pueblo y se puede seguir caminando orientándose por los puntos cardinales.
Ruta del vino de Roßbach
Roßbach es un pueblo vinícola. Y eso lo vimos muy claramente, porque aquí se estaba celebrando algo. Todo el mundo iba de un lado para otro y las casas y las calles estaban decoradas de forma festiva. Se estaban preparando los preparativos para la «Fiesta del Saale – Ruta del Vino». Entre Bad Kösen y Roßbach, los viticultores abren sus fincas el sábado y el domingo de Pentecostés para ofrecer catas de los vinos de la cosecha anterior. Se estaban montando puestos y por todas partes había bancos y mesas. Por lo que se veía, iba a haber mucho movimiento y se esperaban varios miles de visitantes, a juzgar por los aparcamientos provisionales en los prados a las afueras del pueblo. Paseamos por el pueblo con asombro, sin perder de vista nuestro objetivo principal. Y es que aquí volvían a aparecer las señales con la concha. Y estas nos llevaron al centro católico de formación juvenil San Miguel. Casi a las afueras del pueblo, un poco más arriba, nos encontramos con este moderno edificio de nueva construcción.
Centro Católico de Formación Juvenil San Miguel
Había una puerta lateral abierta y oí voces. «Nos gustaría pasar la noche aquí». «Tienen que ir a la recepción, en el edificio principal», me respondió un joven que estaba sentado frente a los ordenadores junto con otros jóvenes. Ah, aquí tienen una sala de ordenadores. Una larga escalera de hierro conduce a la entrada principal, detrás de la cual había una especie de vestíbulo con una recepción.
«¡Buenos días!», dijimos en voz alta.
Sin embargo, los jóvenes que estaban tirados en los sofás estaban todos muy absortos con sus smartphones. ¡Menuda plaga! Esperamos pacientemente a que apareciera alguien que se hiciera cargo de esto o que conociera a quien desempeñara ese cargo, ya que, cuando pregunté si alguna vez venía alguien a esta recepción, solo obtuve un encogimiento de hombros desinteresado por parte de uno de esos «discípulos» del smartphone. Me puse a buscar por el edificio. ¡La cocina! Eso está bien.
«¡¿HOLA?!», grité hacia dentro. Se oyó un ruido a la vuelta de la esquina y, poco después, una joven se acercó a mí. «¿Son ustedes los peregrinos?». «Sí», respondí, por supuesto.
De hecho, ya nos estaban esperando. Bueno, es que yo había llamado antes desde Freyburg para preguntar si había alguna habitación libre. Y es que el centro de formación funciona casi como un hotel. Allí pueden inscribirse grupos y pasar la noche. Según me habían dicho, se llena rápidamente. Así que es mejor llamar. De ese modo, si está completo, aún se puede buscar alojamiento en Naumburg. Pero así íbamos sobre seguro y el centro nos causó muy buena impresión: todo nuevo y muy moderno.
La habitación de los peregrinos
Nos sellaron el carné de peregrino y, acto seguido, la empleada nos acompañó a nuestra habitación. «Esta es la habitación de los peregrinos». ¡Vaya! ¡Menudo alojamiento! Camas de verdad con sábanas, una mesa, sillas y armarios. Nuestra ducha privada está al otro lado del pasillo, frente a la habitación. Desde la ventana veíamos la pista de voleibol, donde unos jóvenes y una hermana con hábito estaban jugando. Daba un poco de risa. No pude ocultar mi sonrisa y ella me devolvió la sonrisa. Sobre la cama, en la pared amarilla, está pintado el recorrido de la Via Regia con los lugares más importantes, y vemos que ya conocemos un buen trecho de este camino, pero que aún nos queda otro buen trecho por delante.
Vista de Naumburg
Después de ducharnos y lavar la ropa, queríamos explorar un poco los alrededores. Pasando por la izquierda de la iglesia, hay un camino que sube empinadamente hacia una colina situada sobre el pueblo. Desde allí disfrutamos de unas bonitas vistas de Naumburg.
Una vez bajados de la montaña, volvimos a pasear por el pueblo; bueno, yo fui solo, ya que Andrea aún quería recoger la ropa tendida. Esperé en un banco desde donde podía observar el bullicio de los preparativos de la fiesta. Me entró la curiosidad y me senté en un banco que estaba aún más cerca de todo ese bullicio. Al poco rato, entablé conversación con un vecino. «Es, junto con la vendimia, el momento más importante del año».
Y así es, porque se nota que se ha dedicado mucho trabajo a ello. Las grandes puertas de madera de dos hojas que daban a los patios laterales estaban abiertas de par en par y se podía ver lo bonitas que estaban decoradas y la cantidad de bancos y mesas que esperaban a los visitantes bajo las carpas instaladas. «¿Eres uno de los peregrinos?» Otra vez esa pregunta. Así que aquí también se habían percatado ya de nuestra presencia, algo sorprendente dado el escaso número de peregrinos. Todavía no habíamos visto a ningún otro peregrino. Me invitaron a una botella de cerveza. «El vino no llega hasta el fin de semana. Tendréis que quedaros más tiempo. Os estáis perdiendo algo realmente bueno», me dijo el que me servía la cerveza. «No, tenemos que seguir adelante. Nos queda un largo camino por delante. Pero quizá el año que viene vengamos en coche para ver el espectáculo».
Qué pena, entonces tampoco habrá vino para mí.
Desde lejos vi llegar a Andrea y juntos buscamos un sitio para cenar. Por desgracia, la taberna del centro del pueblo acababa de cerrar. Al venir de Naumburg, me pareció haber visto un bar a la entrada del pueblo. Seguimos hasta la entrada del pueblo, donde se encuentra el rústico bar «Zur Hupe». Aunque no pude averiguar de dónde venía el nombre, me lo podía imaginar, ya que el bar está justo al lado de la carretera, de un paso a nivel y de una parada de tren. Bueno, y es que las locomotoras hacen sonar la bocina antes de arrancar.
Barbacoa de Turingia
Rostbrätel de Turingia. ¡Mmm! Aunque todavía no estamos en Turingia, este plato se puede encontrar en cualquier restaurante del este de Alemania que se precie. Hacía un poco de viento, pero aun así queríamos sentarnos fuera después de otro día soleado y caluroso.
Mañana nos vamos a Eckartsberga, otro pueblo situado en la B87 que solo conocemos de paso. «Allí hay un antiguo castillo medieval, vamos a ir a verlo». De vuelta, nuestro plan de probar otra copita de vino de la zona se vio frustrado, por desgracia.
Todo había vuelto ya a la calma en el pueblo. La gente se había marchado y las puertas de las fincas estaban de nuevo cerradas.
Bueno, pues vamos a acostarnos nosotros también.
Naumburg bajo el sol del atardecer
5.º día: Roßbach – Eckartsberga
Ayer por la noche no me costó nada conciliar el sueño. Además de nosotros, había un gran grupo de jóvenes alojados en el centro de formación juvenil. Creo que eran alumnos y, por supuesto, alumnas de una escuela de enfermería. Eso se deducía de las conversaciones imposibles de ignorar (¡no, no estaba escuchando!) de la mesa de al lado, cuando por la noche aún estábamos sentados en la terraza. Y también debió de haber algo de alcohol de por medio. Porque, al caer la noche, se inició una animada conversación entre las dos casas. Unos 250 metros más arriba hay otro edificio anexo más antiguo y, a esa distancia, se iban gritando todo tipo de cosas. Yo lo describiría como una broma de adolescentes. En fin, durante las dos primeras horas ni hablar de dormir. Pero tampoco queríamos ser aguafiestas; al fin y al cabo, también fuimos jóvenes alguna vez.
Así que, ¡arriba de la cama y a desayunar! Sí, aquí sirven un desayuno muy bueno. Cuando nos íbamos, se acercó el decano del centro de formación para desearnos un buen viaje y preguntarnos si nos había gustado nuestra estancia en su centro. Por supuesto, no delatamos a los jóvenes. El día parecía que iba a ser otra vez radiante, así que nos pusimos en camino hacia Eckartsberga. Allí queríamos pasar la noche en la casa parroquial y ya habíamos llamado el día anterior a la pastora, la señora Plötner-Walter, para preguntarle si era posible. Probablemente estaría fuera hasta las 19:00, pero el señor Röder, de Lissdorf —un pueblo situado antes de Eckartsberga—, también tenía una llave, según nos respondió. Eso ya lo habíamos leído en la guía de peregrinación. Así que pudimos ponernos en marcha sin prisas, ya que todo estaba bajo control.
Ascenso al Trono de los Dioses
Justo después de Roßbach nos espera una bonita subida al Göttersitz. Se trata de una cadena montañosa situada entre Freyburg y Bad Kösen, declarada reserva natural. El objetivo de la reserva natural es la conservación de la zona de caliza conconífera, con sus característicos terrenos rocosos, praderas secas y semisecas, así como bosques caducifolios en estado casi natural. Y precisamente por ese bosque caducifolio subíamos por una bonita y antigua calle empedrada de Katzenkopf, en una empinada cuesta. Incluso cabe suponer que aquí estamos recorriendo un tramo de la histórica Via Regia. A lo largo de la ruta se ha intentado seguir el trazado histórico lo más fielmente posible. Por supuesto, esto no es posible en todas partes. Y es que la importante ruta comercial de nuestros antepasados también se siguió utilizando posteriormente y se adaptó a cada época; a esto se le llama «sobreedificación». Ahora bien, a ningún peregrino le hace mucha gracia caminar durante horas entre los coches por una carretera nacional como la B87. Por eso, los organizadores se han marcado como objetivo encontrar caminos adecuados para los peregrinos que se acerquen lo más posible al trazado original e históricamente documentado de la Via. Sin embargo, también hubo que volver a habilitar algunos tramos históricos que habían caído en el olvido. Además de la señalización del camino y la organización del alojamiento, debe de haber sido un trabajo titánico. Por lo que hemos visto hasta ahora, podemos afirmar que lo han conseguido con gran éxito. Ahora bien, solo podemos valorar esta ruta, ya que aún no hemos recorrido otras rutas de peregrinación en Alemania. Pero se dice una y otra vez que la ruta ecuménica de peregrinación es una de las mejor acondicionadas y organizadas de Alemania. Hay una red completa de albergues y alojamientos, así como una señalización sin lagunas. (A pesar de todas las pequeñas deficiencias ya mencionadas.) Por eso, me parece que ha llegado el momento de dar las gracias aquí, en este blog: gracias a los responsables y a los muchos pequeños colaboradores que han devuelto la vida a esta ruta.
Vista desde el «Göttersitz» hacia Bad Kösen y el castillo de Rudelsburg
Así pues, ahora nos encontramos en el «Göttersitz», sentados en un banco sobre un viñedo vallado y contemplando desde lo alto Bad Kösen con su salina, el río Saale y, más allá del río, el castillo de Saaleck y el de Rudelsburg. Nos encontramos en el distrito de Burgenlandkreis y aquí es donde se ven con más frecuencia esas orgullosas torres del homenaje de una época ya lejana, que se alzan rodeadas de gruesos muros en las cimas más altas de la zona para tener una mejor visión panorámica del territorio. Aquí también disfrutamos de una bonita vista panorámica. Si yo fuera un caballero, habría construido un castillo aquí. Una bonita vista de la que disfrutamos un rato antes de seguir nuestro camino.
El siguiente pueblo es Punschrau. Allí nos llamó la atención un cartel colocado en la puerta de un patio. En la parte superior ondeaba una bandera sueca y, junto a ella, un retrato ecuestre del rey sueco Gustavo Adolfo. Eso despertó mi curiosidad por el texto que había al lado, escrito en letra gótica. Allí se decía que el ejército de Gustavo Adolfo acampó aquí, en Punschrau, durante su marcha hacia Naumburg, y que él mismo se alojó en la posada de Punschrau. Los suecos, procedentes de Eckartsberga, habían reunido grandes contingentes a orillas del Saale y habían establecido una cabeza de puente cerca de Bad Berka. Poco después, Naumburg cayó en manos suecas y, tras la Guerra de los Treinta Años, el apogeo de Naumburg, al igual que el de muchas ciudades de Alemania central, llegó a su fin por el momento. Muy interesante, pero seguimos por la Via Regia, ya que hoy queríamos subir al castillo de Eckartsburg.
¡Qué hambre! – Camión de la panadería en Spielberg
En Spielberg, el pueblo más cercano, hicimos una parada y nos dimos cuenta de que, en realidad, ya casi no nos quedaba nada para comer. Y, como suele pasar, es justo en esos momentos cuando te entra de verdad el hambre. Sí, ¿y ahora qué? Buscar una «tienda» como las de España no tiene sentido en Alemania. Casi todas las pequeñas tiendas de pueblo que aún existían en la época de la RDA han sido víctimas de la economía de mercado y de los grandes centros comerciales situados en zonas verdes. Las personas mayores de los pueblos apartados, que ya no pueden desplazarse o no tienen ningún nieto que pueda hacerlo cerca, dependen de los comerciantes ambulantes, que de vez en cuando recorren los pueblos con sus puestos móviles.
Y justo en ese momento entraba en el pueblo un vehículo de ese tipo cargado de productos de panadería. «¡Viene como mandado por el cielo!», le dije a Andrea y me levanté de un salto para pararlo. Para mi sorpresa, realmente se detuvo y abrió la gran compuerta de su puesto de venta. No podía ganar mucho con nosotros. «Cuatro panecillos y dos tortitas, y muchas gracias por haber parado. Si no, nos habríamos muerto de hambre en la rica Alemania», le dije. Me daba completamente igual lo que costara. Los productos de los panaderos o carniceros ambulantes son, de todos modos, algo más caros que los del supermercado debido al esfuerzo que supone. Disfrutamos mucho comiéndonos nuestras tortitas y ahora también teníamos algo para el camino. Tampoco sé por qué no nos habíamos llevado nada de Naumburg. Y en Roßbach no hay forma de abastecerse.
Campos de cereales como los de la Meseta
Entre extensos campos de cereales (a veces incluso parecía que estuviéramos en la Meseta), el viaje avanzaba ahora mucho más rápido en dirección a Lissdorf. Aproximadamente una hora antes de llegar a Lissdorf, llamé al señor Röder para preguntarle por la llave de la casa parroquial de Eckartsberga. Su mujer me dijo que no había ningún problema y que volviera a llamar cuando estuviéramos en Lissdorf. Más tarde, paseamos por Lissdorf con la esperanza de encontrar alguna pequeña pista que nos indicara dónde podríamos encontrar al señor Röder. Sin embargo, llegamos hasta las afueras del pueblo sin encontrar ninguna pista, donde hay un banco y un panel informativo sobre la localidad. Allí volví a llamar y el señor Röder me dijo que nos traería la llave a Eckartsberga. «Bueno, puedo llevársela ahora mismo. No hace falta que…». «Vale, quédese donde está, ya voy». Poco después, se acercó hacia nosotros el ruido de una especie de motocultor con un remolque de un solo eje.
El señor Röder, en Lissdorf
Un anciano bajó con cierta dificultad y se presentó. Una vez terminadas las formalidades, comenzó a contarnos la historia del pueblo (nos encontrábamos en un lugar histórico, por el que muchos habían luchado, desde el rey de Suecia hasta Napoleón, y en el que ya se habían librado numerosas batallas). Nos describió con especial detalle una lucha en la que él mismo había participado personalmente: la lucha por la conservación de la iglesia de Lissdorf.
La iglesia de Lissdorf
Antaño fue presidente de la LPG y tenía cierta influencia, que aprovechó ante sus superiores para preservar la iglesia. En realidad, siempre se podían conseguir materiales de construcción en la RDA. Solo había que saber dónde, de quién, a través de quién y para qué (a menudo a cambio de dinero de Occidente). Pero también se habló de los clavos de cobre traídos de contrabando desde Suiza en cartas para el tejado de la iglesia. Casi se nos había olvidado el tiempo, de lo fascinados que estábamos escuchándole. Entonces, casi con cautela, nos preguntó si queríamos echar un vistazo a la iglesia. Casi sorprendido, escuchó nuestra respuesta: «¡Por supuesto que sí!». Y así volvimos al pueblo y él se adelantó traqueteando con su vehículo. La iglesia ya daba una impresión de estar muy bien cuidada desde fuera. Bueno, cualquier iglesia da una impresión de estar más cuidada que la de nuestro pueblo natal… por desgracia. Por dentro también estaba todo impecable. Para nuestra alegría, además, hizo sonar el repique de campanas a tres voces de la iglesia. Si los peregrinos llaman a tiempo o si él ve a alguno por el camino, el repique también resuena cuando los peregrinos entran en el pueblo. Es un gesto muy bonito y conmovedor que demuestra un cierto aprecio por las personas que se embarcan en una peregrinación. Así, les robamos la tranquilidad a los habitantes de Lissdorf durante al menos 15 minutos.
Con la promesa de contar a muchos lo que acabábamos de vivir y de enviar a mucha gente aquí, a Lissdorf, a visitar a este hombre tan cordial y hospitalario, nos despedimos con la llave de la casa parroquial en el bolsillo y su indicación de que, a la entrada de Eckartsberga, junto al roble de Napoleón (¡otra más!) y seguir el camino de grava que baja hacia la ciudad. Y es que muchos peregrinos ya han pasado de largo sin darse cuenta de que estaban en la ciudad, porque desde allí no se ve.
Camino que baja hacia Eckartsberga, con el castillo de Eckartsburg al fondo
Cuando más tarde llegamos a ese lugar, nos dimos cuenta de que la indicación era importante, ya que la concha podía apuntar realmente en dos direcciones. Así pues, sin dar rodeos, entramos en la ciudad ya hacia las 14:30.
La casa parroquial de Eckartsberga
La casa parroquial no tardamos mucho en encontrarla, ya que era de suponer que estaba cerca del campanario de la iglesia, que se divisaba desde lejos. La señora Plötner-Walter también seguía allí. Y una mujer del pueblo que estaba preparando la celebración de una confirmación de oro. «Es mejor que montéis vuestro lugar para dormir aquí atrás, en mi despacho. Más tarde tengo ensayo del coro en la sala común». Así que sacamos a rastras dos de los colchones, ya bastante viejos, de debajo del rellano de la escalera, los llevamos a la oficina y preparamos nuestro lecho para pasar la noche. «Podéis consumir todo lo que hay en la nevera y las bebidas que hay al lado. Si tomáis algo, por favor, dejad un donativo en la caja». Nos sorprendió un poco la confianza que nos mostraban aquí. Pero esa no sería la última vez que nos sorprenderían durante este viaje. «Tengo que irme ya. Quizá nos volvamos a ver esta noche». Y en un instante desapareció aquella mujer alta y delgada que vive con sus hijos en la planta superior de la casa parroquial. Después de echar un vistazo a la iglesia, nos dirigimos al pueblo.
La iglesia de Eckartsberga
Eckartsberga tiene unos 2.400 habitantes, por lo que es una ciudad muy pequeña, razón por la cual la visita turística pudo ser bastante breve. Lo más importante aquí era, sobre todo, que hubiera una tienda, un restaurante (que incluso ofrece un menú para peregrinos) y una heladería, a la que nos dirigimos de inmediato. Después, ya teníamos fuerzas suficientes para subir a la colina del castillo.
El castillo de Eckartsburg
El castillo de Eckartsburg, situado en el extremo suroeste de la cordillera de Finne, es el símbolo de Eckartsberga. No es de extrañar, ya que la ciudad debe su existencia a este castillo. En el año 966, el margrave Ekkahart I construyó el castillo junto a la Via Regia, consolidando así su influencia sobre esta importante ruta comercial. Su ubicación privilegiada en el Sachsenberg, con amplias vistas hacia la cuenca de Turingia, le garantizaba unos ingresos seguros. El castillo se conserva parcialmente y se puede subir a la torre del homenaje, de 36 metros de altura, tras haber dejado una pequeña contribución en el restaurante situado en el patio del castillo. La torre del homenaje algo más pequeña, de 22 metros de altura, servía antiguamente como prisión y sala de tortura. Está cubierto de andamios y no se puede acceder a él. La torre del homenaje alta, a la que sí se puede acceder, servía antiguamente de alojamiento y de torre de vigilancia. En la tercera de las cinco plantas hay un diorama sobre la batalla de Jena y Auerstedt de 1806. Al introducir una moneda de 50 céntimos en la máquina expendedora, se enciende la luz y aparecen ejércitos de soldaditos de hojalata que se abalanzan unos contra otros en el fragor de la batalla. Una voz sale de un altavoz y explica el desarrollo de la batalla. Los lugares correspondientes se iluminan de forma sincronizada con pequeñas luces. Me hubiera gustado ver algo así en clase de Historia. Sin embargo, la batalla se alargó muchísimo y queríamos subir por fin a la torre para disfrutar de las vistas. Pero no fue hasta que la voz se calló cuando continuamos subiendo por la escalera de madera que crujía. Por 50 céntimos, había que disfrutar de tanta historia cultural.
Vista desde la torre del homenaje hacia el oeste
Al llegar arriba, nos esperaba unas vistas realmente fantásticas. Además, el tiempo acompañaba y ya se podían ver, más allá de la cuenca de Turingia, las cordilleras del Bosque de Turingia. Desde el lado opuesto de la torre también se tiene una bonita vista de Eckartsberga. Entonces, Andrea vio un supermercado a las afueras de la ciudad, junto a la B87 en dirección a Apolda. «¿No queremos comprar unas verduras frescas para esta noche?» — «Hay al menos dos kilómetros hasta allí. ¿No crees que ya he caminado bastante hoy?» Pero Andrea es muy (digamos) insistente en eso. Así que volvimos a bajar por el otro lado de la montaña y yo la seguí a paso lento hasta el Penny. De vuelta, pensé: «¡Y todo eso por un pepino verde!»
A la espera de la próxima etapa
No llevábamos mucho tiempo sentados en el banco frente a la casa parroquial. Acababa de abrirme una cerveza cuando algo entró cojeando por la verja del jardín de la parroquia; ¡sí, un peregrino!, o mejor dicho, una peregrina. Había salido hoy de Freyburg, había comenzado su camino en Königsbrück, es originaria de Gera y se me ha olvidado su nombre. Es una pena, puedo recordar los nombres de pueblos y ciudades durante años, pero con las personas y sus caras fallo estrepitosamente. Bueno, da igual, ahora ya es demasiado tarde. Ya no se movía muy bien y estaba encantada de haber llegado hasta aquí. Le informamos de lo imprescindible sobre el alojamiento y la ayudé a preparar su lecho para pasar la noche. Le asignaron la gran sala común para ella sola, ya que, al parecer, el ensayo del coro ya había tenido lugar o se había cancelado. Una vez que se hubo recuperado un poco, bajamos juntas al centro y nos sentamos en la taberna que anunciaba el menú del peregrino. Y, ¡oh, sorpresa!, de repente se sentaron en nuestra mesa otras dos peregrinas, aunque solo estaban de escapada de fin de semana y, en cualquier caso, nunca se alojarían en estos albergues. Bueno, supongo que me equivoqué un poco al llamarlas «peregrinas». Por cierto, el menú del peregrino se convirtió en tal porque, además de la comida que pedimos de la carta, al final nos sirvieron un plátano. En fin, lo que cuenta es la buena intención. Y, además, la comida, que era muy económica, estaba deliciosa.
Por la noche nos sentamos fuera, en el jardín de la parroquia, a tomar una botella de vino e invitamos a la pastora, que llegó tarde a casa, a que se uniera a nosotros. Nos contó que, además de la parroquia de aquí, en Eckartsberga, se encarga de muchas otras y que, además, hay parroquias en los alrededores que están desatendidas. Allí también se ocupa de sus feligreses. Le preguntamos cómo lo hacía, por ejemplo, en Nochebuena. «Tengo voluntarios que leen el sermón que he preparado y lo hacen muy bien. De otra forma no se puede hacer. La jornada suele terminar muy tarde, como hoy». Todo mi respeto por esta mujer, porque, además de su gran volumen de trabajo, también la esperan los niños en casa. Sí, y además saca tiempo para recibir a los peregrinos o sentarse con ellos por la noche en el jardín y charlar con ellos.
Con estas impresiones, nos fuimos a dormir a altas horas de la noche, pensando en las personas tan simpáticas que habíamos vuelto a conocer ese día.
6. Etapa del 26 de mayo de 2012: Eckartsberga – Stedten
Desayuno en Eckartsberga
El sol acababa de salir por detrás del castillo de Eckartsburg cuando salimos de la ciudad en dirección suroeste. Antes habíamos desayunado abundantemente frente a la idílica casa parroquial. Nuestra compañera de peregrinación aún dormía y prefería caminar sola, lo cual era comprensible teniendo en cuenta las molestias que tenía en los pies. Seguramente habríamos tenido que reducir mucho el ritmo para poder seguir juntos. Así que volvimos a recorrer los pueblos y campos matutinos con un tiempo magnífico para el senderismo. Hoy queríamos llegar hasta Stedten am Ettersberg. También aquí el alojamiento prometía ser extraordinario, ya que, una vez más, se encuentra en una iglesia. Al parecer, los lugares para dormir están en la torre de la iglesia de San Kilian, en Stedten, y en la guía de peregrinación nos prometían unas bonitas vistas desde esa torre hacia la región de Weimar.
El primer lugar al que nos dirigimos se llama Seena. Es uno de esos pueblos que probablemente nunca habríamos visto si no hubiéramos ido a pie, ya que no se encuentra junto a ninguna carretera principal ni cuenta con ningún punto de interés especial que lo convirtiera en un destino digno de una excursión.
Iglesia de Seena
La desventaja de vivir aquí, en medio de la nada, se ve sin duda compensada por la tranquilidad que se respira. Los pueblos que hemos visto hasta ahora estaban todos muy bien cuidados. A menudo hay carreteras nuevas con alumbrado público, los cables eléctricos llevan tiempo enterrados junto al nuevo alcantarillado, las iglesias están renovadas y cada uno ha arreglado su casa y su parcela a su gusto y según sus posibilidades económicas. Se han producido muchos cambios en los 23 años transcurridos desde la «reunificación». Lo único con lo que estos pueblos tienen que lidiar es con la marcha de los jóvenes. Solo quien tiene propiedades se queda de forma permanente en el campo y acepta los largos desplazamientos al trabajo. La vida en el campo también tiene su encanto, porque a menudo hay un marcado sentimiento de «nosotros» en los pueblos. La gente se reúne en asociaciones o simplemente junto a la valla del jardín. Todos se conocen. Si dejamos de lado el famoso «Knallerbsenstrauch» (quien no lo conozca, que busque en Google «Stefan Raab» y «Knallerbsenstrauch»), en realidad se trata de unas condiciones paradisíacas.
Cuerpo de Bomberos de Seena
Aquí en Seena parece haber un cuerpo de bomberos pequeño, pero muy activo, lo cual me resulta muy interesante como bombero voluntario. Junto al diminuto parque de bomberos había un viejo Robur y la enorme barbacoa aún estaba caliente. Ayer hubo aquí una gran fiesta, seguro que con mucha cerveza y salchichas asadas de Turingia. Sí, estamos casi en Turingia. En algún punto más allá de Seena hemos cruzado la frontera regional. El señor Röder mencionó en Lissdorf una señal que él mismo había colocado. ¿O es que solo quería hacerlo y la burocracia se lo impidió?
Verde
Si es que había alguno, por desgracia nos lo habíamos perdido. Turingia, el corazón verde de Alemania, la tierra de las salchichas a la plancha, como la canta Reinald Greebe, nos seguiría regalando buen tiempo. El camino discurre también por aquí por caminos rurales, a veces por carreteras locales con poco tráfico, pero siempre idílico y fácil de seguir.
Descanso en Oberreißen
¡Eso es todo!
El cereal crecía frondoso en sus tallos y el verde es el color predominante en esta época del año. Al caminar, hay que mirar hacia abajo casi constantemente. No solo porque a menudo hay alguna piedra en el camino, sino porque los ratones de campo te pasan literalmente por encima de los pies. En los caminos bordeados de matorrales o árboles, nos llamaron la atención los numerosos restos de roedores, una señal de que aquí también hay muchas aves rapaces. Por eso, a menudo había que corregir la zancada en el último momento para no pisar los cadáveres de los roedores.
Aquí todo es naturaleza en estado puro y, si además brilla el sol, pasear por aquí se convierte en un auténtico placer. Si tan solo no fuera por esa sensación de hambre que vuelve a aparecer...
Al llegar a Nermsdorf, en la región de Weimar —otro pueblo muy bien cuidado—, volvimos a tener suerte con la furgoneta del panadero. Acabábamos de acomodarnos en un banco de picnic cuando oímos el timbre que hacía sonar el panadero ambulante para avisar a los vecinos de que ya podían ir a por su pan y sus bollos recién hechos; para mí, también era la señal de que tenía que reponer nuestras provisiones. Llegó justo a tiempo. Sin estos vendedores ambulantes, la situación sería bastante complicada para los peregrinos de la Via Regia. Tendrían que cargar con muchas más provisiones en sus mochilas. Aun así, seguíamos contando con una reserva de seguridad, porque ¿quién conoce el horario de los vendedores?
Desayuno en Nermsdorf
En Buttelstedt volvimos a beber agua del frigorífico, porque nuestras botellas no solo estaban casi vacías, sino que el poco agua que quedaba se había calentado muchísimo al sol y ya sabía a pies adormecidos.
Granja de avestruces cerca de Schwerstedt
El agua fresca nos hacía mucha falta, ya que las temperaturas habían vuelto a alcanzar valores veraniegos ese día y el camino hasta Schwerstedt —que discurría en línea recta junto a la carretera, sobre un antiguo terraplén ferroviario— se hacía cada vez más largo. Ya iba siendo hora de que llegáramos. A la salida de Schwerstedt, hicimos otra parada en la enorme granja de avestruces, con miradas curiosas a ambos lados de la alta valla.
San Kilian en Stedten
Poco después llegamos a Stedten. Y allí estábamos, frente a la iglesia de San Kilian, que se alza en pleno pueblo, en medio de un prado, sin ningún tipo de valla a su alrededor. La verdad es que me decepcionó un poco el campanario, tan grueso y de aspecto un tanto pesado. Esperaba una torre alta desde la que, tal y como me habían prometido, se pudiera ver a lo lejos por el campo. Pero esta no solo era especialmente gruesa, sino que también resultaba bastante baja. Así que se parecía casi a mí. :)
Iglesia de San Kilian, en Stedten, tras su rehabilitación
Cansados y sudando, nos sentamos en un banco a la sombra de la torre y esperamos la llave que nos iba a traer una mujer del pueblo a la que había llamado antes. Por cierto, el número de teléfono aparece en un pequeño cartel que cuelga de una ventana de la iglesia. Poco después, la mujer nos abrió la puerta y nos mostró el albergue. San Kilian estaba casi completamente en ruinas hasta 2006 y, a partir de entonces, se sometió a una costosa restauración. Los fondos para ello procedían del programa europeo de ayudas LEADER para el desarrollo rural, tal y como indicaba un panel informativo en la iglesia.
Habitación para peregrinos en el campanario
Afortunadamente, durante la acertadísima rehabilitación se pensó en integrar aquí un albergue para peregrinos. Por eso, a la derecha y a la izquierda de la entrada hay modernas instalaciones sanitarias y una pequeña cocina. Entre esta zona y la nave de la iglesia propiamente dicha hay una puerta de cristal. En el coro hay dos colchones y en el campanario, seis. Y desde las pequeñas ventanitas del campanario se disfruta de unas vistas realmente bonitas del pueblo y los alrededores, aunque no tan espectaculares como yo, como aficionado a la fotografía, había esperado. El alojamiento es muy espacioso y limpio, algo que le agradecimos y elogiamos a la señora al despedirnos. «Deja la llave ahí. La recogeré mañana por la mañana». Tras indicarnos que la señora de la tienda de bebidas de la esquina se ocupa de los peregrinos y que allí también se puede comer algo, desapareció tan rápido como había llegado. Después de hacer la colada y «hacer las camas», nos acercamos al pueblo en busca de la mencionada tienda de bebidas. No tuvimos que andar mucho. El pueblo no es precisamente muy grande. En el jardín hay una «flor» pegada con cientos de botellas de «Kümmerling». Ese debe de ser el puesto de bebidas del que nos habían hablado. Pero había un cartel que decía: «Abierto a partir de las 19:00 h». Sin haber conseguido nada, dimos media vuelta y regresamos a la iglesia. Allí había llegado entretanto nuestra compañera de peregrinación, la que cojeaba. Como era de esperar, se había tomado su tiempo y hoy ya caminaba mucho mejor que ayer. Se acomodó en el coro (seguramente se había dado cuenta la noche anterior de que tiendo un poco a roncar). Unas cuantas palabras sobre el camino y ya eran las 19:00 h, así que nos dirigimos a cenar, es decir, esperábamos poder conseguir algo de cenar.
Cena en la tienda de bebidas
En la tienda de bebidas, un señor mayor se acercó a nosotros y nos gritó por encima de la valla del jardín: «¿Sois los peregrinos, verdad? (Parece que realmente se nos nota. ¿O será quizá porque ningún forastero se perdería aquí, en este pueblo?) «Claro», respondí. «Ya habíais estado aquí antes, ¿por qué no habéis entrado?». «¡Bueno, el cartel, el horario de apertura…!». «Tonterías: cuando estamos nosotros, podéis entrar. Tenemos salchichas en la parrilla, ¿queréis unas? Ahí atrás está la nevera, ¡cogeos una cerveza!». ¡Pues no me lo voy a hacer repetir! Así me gusta, sin complicaciones, parece que estás en una fiesta en el jardín de unos amigos. Por cierto, las salchichas estaban buenísimas, típicas de Turingia…
Por la tarde, frente a la iglesia
Por la noche, nos sentamos con nuestra compañera de peregrinación en el acogedor conjunto de asientos de madera que hay delante de la iglesia y charlamos de todo un poco. Y allí nos enteramos de que a partir de mañana volveríamos a estar solos, ya que ella termina mañana y tiene que volver a Gera. Las vacaciones han terminado, mañana es Pentecostés y ella quiere estar de vuelta en casa. Así que nos despedimos ya, porque queríamos salir a tiempo. Mañana nos dirigiremos a Erfurt, la capital del estado federado.
7.º día: Stedten – Vieselbach
Por la mañana, a las afueras de Stedten
También hoy, tras un breve desayuno frente a la iglesia de Stedten, salimos muy temprano. Nos despedimos de nuevo de nuestra nueva —aunque breve— conocida de Gera, ya que ella quería partir más tarde hacia Erfurt. Una mirada rápida al dormitorio, la cocina y el baño —no nos habíamos olvidado de nada— y en marcha. El sol acababa de salir cuando caminábamos por los prados aún húmedos en dirección a Ottmannshausen. Como todos los días hasta ahora, se elevaba en un cielo casi sin nubes. ¡Vaya, qué suerte habíamos tenido hasta ahora con el tiempo! La ropa de lluvia, que no habíamos usado, había acabado en el fondo de la mochila y esperábamos que pudiera quedarse allí también durante los próximos días.
Tecnología agrícola de la RDA
A la entrada del pequeño pueblo de Ottmannshausen me llamó la atención una granja en la que había muchas máquinas agrícolas antiguas de la época de la RDA. Ya fuera la cosechadora E512, el portaherramientas RS09, el tractor Famulus, la excavadora T157 (a la que también se llama en broma «recogedora de fresas») o el tractor ZT300, todas esas máquinas las recordaba muy bien y me preguntaba a quién se le habría ocurrido coleccionar algo así, teniendo en cuenta el espacio que requieren. Algunas de ellas tampoco daban la impresión de estar aún en condiciones de funcionar. Pero lo más sorprendente de aquella mañana fue una piscina al aire libre muy bonita a las afueras de aquel diminuto pueblo. La verdad es que no tengo ni idea de cómo un pueblo tan pequeño puede permitirse una piscina así. Nuestra ciudad ni siquiera puede permitirse un local lo suficientemente grande para los 46 miembros de nuestra asociación local.
Piscina al aire libre en Ottmannshausen
El terreno se fue volviendo poco a poco más accidentado. A la izquierda, rodeábamos el Ettersberg, en cuya cima se encuentra el memorial del campo de concentración de Buchenwald y detrás del cual se extiende la ciudad de Weimar. Por Weimar discurre una ruta alternativa de la Via Regia, pero no queríamos tomarla. A la derecha, contemplábamos una llanura en dirección a Sömmerda. Desde allí se divisaba claramente el trazado de la nueva línea del ICE, en construcción, que va de Leipzig a Erfurt. Durante mucho tiempo, lo único que se veía por allí eran puentes terminados que se alzaban solitarios y abandonados en medio de los campos. Ahora parecía que las obras volvían a avanzar. En una colina a las afueras de Ollendorf ya divisamos las casas de Erfurt en el horizonte. Hoy era festivo, por lo que en los pueblos había aún menos movimiento de lo habitual. Probablemente la gente estaba durmiendo hasta tarde. Así que, a menudo, éramos los únicos por los que ladraban los chuchos del pueblo.
Via Regia
La etapa hasta Erfurt no es muy larga y, además, solo queríamos llegar hasta Vieselbach, una pequeña localidad situada en la «zona residencial acomodada» a las afueras de Erfurt, la capital del Estado Libre de Turingia. Vieselbach se encuentra a unos 7 kilómetros de Erfurt y del trayecto, realmente aburrido, que atraviesa los polígonos industriales a las afueras de la ciudad. En Vieselbach teníamos un alojamiento privado en una vivienda particular. Y esto es lo que pasó: el marido de una compañera del club trabaja entre semana en Erfurt. Y para no tener que desplazarse todos los días desde Delitzsch a Erfurt, ha alquilado un apartamento independiente en Vieselbach. Cuando en el club se enteraron de lo que teníamos pensado hacer y de la ruta que íbamos a seguir, enseguida nos ofrecieron alojarnos allí, ya que él mismo no necesita el apartamento los fines de semana. Aceptamos encantados. Y es que en Erfurt los alojamientos no solo son algo más caros, sino que a menudo tampoco se puede entrar porque están completos. Precisamente en el monasterio de los agustinos, el lugar de referencia para un peregrino en Erfurt, suelen alojarse grupos y, a veces, se rechaza a algún peregrino, a pesar de que allí se han habilitado habitaciones especiales para peregrinos. Erfurt es un destino turístico muy popular y en él se celebran muchos eventos. Por eso, puede que haya escasez de camas incluso en las pensiones y los hoteles. Así que no conviene confiar en la suerte, sino reservar con antelación para poder conseguir un alojamiento asequible.
Panorama con buen tiempo a las afueras de Erfurt
Hoy nada de eso nos interesaba en absoluto. Seguíamos caminando por prados en flor y a través de campos de cereales ondulantes. Avanzábamos a buen ritmo, de modo que ya al mediodía nos encontrábamos frente a la casa de Vieselbach que habíamos encontrado gracias a mi navegador y llamamos al timbre. Llegamos un poco pronto, así que al principio pensamos que no habría nadie en casa. Pero yo no me rindo tan fácilmente. Y así fue como encontré a los propietarios en su jardín, junto a la piscina. Nos recibieron muy cordialmente y, sobre todo, el marido quería saberlo todo sobre la ruta, ya que él mismo también había recorrido el Camino Francés. Tomándonos una botella de cerveza, entablamos una larga charla sobre el tema antes de que nos mostraran el alojamiento. Y ese alojamiento fue para nosotros el lujo más absoluto; de hecho, me habría podido tumbar allí mismo.
El puente Krämerbrücke (el único puente habitado al norte de los Alpes)
A pesar de todo, lo que realmente queríamos era visitar Erfurt, así que hicimos algo que normalmente no nos gusta hacer en un viaje de peregrinación y que solo haríamos en situaciones de emergencia. Nos subimos a un autobús. Veinte minutos más tarde estábamos en el centro de Erfurt y nos habíamos ahorrado las zonas industriales y los silos de hormigón de las afueras de la ciudad. Hoy éramos turistas normales y corrientes, sin mochila a la espalda, sin bastones en la mano, sin estar buscando la siguiente señal o el siguiente albergue. Solo la vestimenta seguía siendo propia de peregrinos, ya que, por supuesto, no habíamos traído aquí en la mochila la ropa de domingo que solemos llevar. Aunque me pregunto cómo lo habrían hecho algunos peregrinos del Camino de Santiago que veíamos durante el día en la ruta y que por la noche paseaban con chaqueta por la Plaza Mayor. Al final del día de hoy, sin embargo, a pesar de lo corto del trayecto, nos dolían los pies, porque el centro de Erfurt hay que recorrerlo a pie de verdad.
El mercado de pescado de Erfurt
Incluso los peregrinos que solo quieran pasar por aquí deberían tomarse su tiempo y dar unas vueltas. Realmente merece la pena. El padre de Andrea es de las cercanías de Erfurt y ella conocía la ciudad a orillas del río Gera, al menos de antaño. Yo nunca había estado en Erfurt; hasta ahora solo había pasado por aquí o por sus alrededores. Los lugares de interés, como el puente Krämerbrücke, el mercado de pescado o la catedral, solo los conocía por fotos o reportajes de televisión. Sin embargo, merece la pena verlos en persona, tal y como hacen cada día miles de turistas. No pretendo aquí copiar el folleto promocional de la oficina de turismo. Quien quiera saber más sobre Erfurt debería echar un vistazo a esta página. Aquí se recoge lo más importante sobre Erfurt.
Así que paseamos sin prisas por las calles del casco antiguo, preocupados únicamente por si nos perdíamos algo. El puente Krämerbrücke era fotografiado desde todos los ángulos en cuanto se conseguía captarlo ante el objetivo sin que lo taparan las multitudes de turistas. En el mercado de pescado, nos sentamos en una terraza y, mientras almorzábamos, contemplamos las magníficas casas burguesas de la plaza, mientras un músico callejero tocaba canciones de Bob Dylan.
La plaza de la catedral
Y en la catedral de Erfurt nos sellaron el carné de peregrino, después de haber visitado también la iglesia de San Severo, en el Domberg. También merecen mucho la pena los recorridos, algo menos espectaculares, por las callejuelas del casco antiguo, donde uno descubre una y otra vez detalles interesantes en las fachadas de las casas medievales, reconstruidas con mucho esmero. Hoy la ciudad estaba especialmente llena. A menudo tuvimos que abrirnos paso entre la multitud y los tiempos de espera en las cafeterías callejeras, muy concurridas, fueron hoy algo más largos. El fin de semana de Pentecostés y el buen tiempo habían atraído a mucha gente a la ciudad. Y, sinceramente, prefiero caminar 30 kilómetros a paso firme por el campo que, como aquí este domingo de Pentecostés, dar un paseo lento por la zona y tener que detenerme constantemente. Así me duelen aún más los pies y todo este bullicio acaba cansando muy rápido cuando llevas días caminando por la naturaleza solitaria. Los peregrinos conocen esa sensación de querer salir pitando de aquí en cuanto se desvanece el encanto de lo nuevo.
En la catedral de Erfurt
Nuestros anfitriones también se quedaron muy sorprendidos cuando volvimos a aparecer en su puerta antes incluso de las 18:00. No queríamos abusar más de la hospitalidad de esa gente tan amable, así que decidimos buscar algo de comer en el propio pueblo. Era Pentecostés, así que seguro que habría algún sitio abierto. Desde lejos oímos cómo se estaba ajustando un equipo de música que, al parecer, era bastante potente. De vez en cuando se oían fragmentos de palabras o sonidos estridentes de guitarras. Intenté localizar la fuente del sonido y pensé que el ruido (que más tarde se convertiría en música) provenía del campo de deportes. Donde hay música, hay gente. Donde hay gente, hay algo para comer y beber. Así que nos pusimos en marcha para saciar nuestro hambre. El campo de deportes fue fácil de encontrar. Solo había que seguir a los demás. Detrás de las vallas de obra que rodeaban el campo, cubiertas con lonas para ocultar la vista, se elevaban sospechosas columnas de humo azul que olían a salchichas asadas de Turingia. ¡Vamos allá, que ya se me hacía la boca agua, o mejor dicho, tenía un charco en la lengua! Ocho euros de entrada… ¡por persona! ¡No había lugar a negociación! Esa fue la salchicha más cara de mi vida hasta la fecha. Andrea se quedó bastante sorprendida cuando pagué sin apenas protestar. Al principio me daba completamente igual quién tocara allí y qué tipo de música fuera. Tenía hambre y también un poco de apetito por ese aroma embriagador. Con nuestras salchichas y un vaso de cerveza o de Radler en la mano, nos sentamos en una mesa en la que ya había otra pareja.
Concierto con «Accustica»
Los técnicos seguían ajustando el sonido. «¿Qué grupo es ese?». «Accustica, de Erfurt. ¿No los conocéis? Son muy divertidos», me gritó alguien desde el otro lado de la calle, refiriéndose a los «técnicos de sonido». «No, no los conozco. No somos de aquí». Sin embargo, la banda parecía gozar aquí de una especie de estatus de culto, ya que se veían muchas groupies que llevaban una camiseta con el logotipo del grupo.
El recinto se fue llenando a ojos vista y la edad aparente de los asistentes abarcaba un rango que uno no suele esperar encontrar en un concierto de rock. Había gente de todas las edades, desde los 7 hasta los 70 años, y todos parecían esperar con ilusión el concierto, lo que me hizo pensar que los 16 euros habían sido una buena inversión. Los miembros del grupo estaban sentados en la mesa de al lado, aunque no me di cuenta hasta bastante tarde, ya que tenían un aspecto como el tuyo y el mío y tampoco daban muestras de ninguna pretensión. Más bien parecía una excursión familiar con niños.
Entonces pareció que la cosa arrancaba y, de repente, los compañeros tenían un aspecto totalmente diferente en el escenario. El batería, por ejemplo, estaba sentado junto a la cabina con uniforme de policía y se lo pasaba en grande. Y lo que hacían allí arriba fue una auténtica pasada. «Cuando mamá se va temprano a trabajar», una canción de la guardería de mi más tierna infancia en versión rock: el público enloqueció y todo el mundo cantaba con ellos, yo también. Echad un vistazo al vídeo en YouTube y entenderéis mi entusiasmo. Por desgracia, no pudimos quedarnos hasta el final, ya que al día siguiente teníamos otros planes: ir andando hasta Gotha. No es compatible estar hasta altas horas de la noche en un concierto de rock y luego salir a la mañana siguiente a recorrer 30 kilómetros a pie. Así que partimos con el corazón encogido. De camino a casa, intentamos escuchar algunas canciones más que resonaban por las calles de Vieselbach.
Sin embargo, las ventanas del piso eran bastante herméticas, por lo que pudimos disfrutar de una noche tranquila y reparadora.
8.º día: Vieselbach – Gotha
Dormimos muy bien en casa de la familia Tilp, en Vieselbach, y, por si fuera poco, la señora Tilp nos preparó un desayuno maravilloso y abundante. El señor Tilp se dio cuenta entonces de que, con el estómago lleno, no íbamos a poder llegar hasta Erfurt con la mochila, así que nos llevó en su coche hasta la plaza de la catedral. Hoy también nos habría quedado demasiado lejos. Y las zonas industriales entre Vieselbach y Erfurt no son precisamente muy agradables. ¿Ya basta de excusas?? Las calles estaban casi desiertas ese lunes por la mañana. Es el lunes de Pentecostés y seguramente la mayoría aún estaba durmiendo plácidamente en sus camas. A nosotros nos venía de perlas. Como había poco tráfico en las calles, llegamos a Erfurt en un santiamén y, tras despedirnos de nuestro anfitrión, seguimos las señales —que aquí volvían a ser bastante frecuentes— y nos dirigimos primero hacia el recinto de la EGA atravesando Erfurt.
Señalización en Erfurt
En paralelo a la B7, que conduce hacia Gotha, caminamos alejados de esta carretera nacional y, por lo tanto, lejos del tráfico y el ruido que iban aumentando a medida que avanzaba el día, por el camino encajonado de Bühlau. Hermosas villas suburbanas y casas antiguas bordeaban el camino. En una casa nos llamó la atención un cartel: «Santiago de Compostela 2364 km», junto al cual había un pequeño símbolo de coche y, al lado de un pequeño peatón, ponía 3000 km. También había una concha de Santiago clavada en la señal. Discutimos durante un buen rato sobre por qué quien había colocado el letrero conocía con tanta precisión la distancia a Santiago en coche, cuando la distancia a pie solo podía ser una estimación muy aproximada. Sería una gran coincidencia que, precisamente en ese punto, quedaran exactamente 3000 kilómetros. También me pareció bastante cuestionable la gran diferencia entre los kilómetros por carretera y los recorridos a pie. Pero el gesto y el hecho de que esta señal se encuentre precisamente aquí demuestran, una vez más, que se tiene en cuenta y se valora este camino y a sus peregrinos. Este año también queríamos llegar a Santiago, aunque en ese momento aún nos quedaran por recorrer algunos kilómetros en avión, autobús y a pie. Y discutimos si podríamos lograrlo (suponiendo que tuviéramos tantas vacaciones y lo intentáramos) antes de la fecha acordada. Resultado: lo habríamos conseguido con holgura en cuanto al tiempo. Si habría sido físicamente factible, eso ya es otra historia. En aquel momento aún teníamos previsto recorrer el Camino Primitivo por nuestra cuenta desde Oviedo, y nuestro amigo Jörg quería coger los mismos vuelos a Asturias que nosotros con su hija, pero continuar en autobús hasta León. Así que, mientras nosotros habríamos empezado a caminar desde Oviedo, Jörg y su hija habrían partido desde Hospital de Orbigo. Queríamos encontrarnos en Palas de Rei tras haber recorrido cada uno 10 etapas y hacer el resto juntos. Jörg tenía la intención de completar el Camino Francés que había interrumpido en 2010 y nosotros teníamos la oportunidad de recorrer una ruta nueva y, como ahora sabemos, de un carácter totalmente diferente. Quien ya haya leído en mi blog el relato sobre nuestro Camino Primitivo sabe que las cosas acabaron siendo muy diferentes. Los planes de familia de la hija de Jörg se adelantaron un poco y, poco después de nuestro recorrido juntos desde Oviedo hasta Finisterre, él se convirtió en abuelo por segunda vez, lo cual también es una alegría.
Schmira
Pero me estoy desviando del tema. ¡Volvamos a la Via Regia!
Vista del castillo de Gleichen (en primer plano) y del Mühlburg
En un abrir y cerrar de ojos habíamos dejado atrás Erfurt. En el camino, ligeramente ascendente, hacia Schmira, volvimos a ver la silueta de la ciudad con las llamativas torres de la catedral y de la iglesia de San Severo. A nuestra derecha divisamos el aeropuerto de Erfurt. En Schmira, nos sentamos en un banco para tomar nuestro segundo desayuno y sacamos lo que habíamos traído. No había más que una manzana. Yo todavía estaba saciado del desayuno de Tilp. Detrás de Schmira, un carril bici asfaltado completamente nuevo asciende de forma suave pero constante hasta la A71, que cruzamos por un puente estrecho. Desde aquí ya se ven las características colinas con las «tres Gleichen». Así se denominan el castillo de Gleichen, cerca de Wandersleben; el de Mühlburg, cerca de Mühlberg; y el de Veste Wachsenburg, cerca de Holzhausen. Estos castillos, que datan de los siglos VIII y XI, nunca tuvieron el mismo propietario y, además, su aspecto exterior es muy diferente. Entonces, ¿por qué se les llama, a pesar de todo, «los tres Gleichen»? Como suele ocurrir, una leyenda intenta explicarlo: el término «las tres Gleichen» surgió tras un fenómeno de rayo en bola ocurrido el 31 de mayo de 1231, cuando, tras la caída de un rayo, los tres castillos ardieron al mismo tiempo y se podían ver desde lejos como antorchas. El Mühlburg y el castillo de Gleichen son hoy ruinas bien conservadas. Solo el Wachsenburg ha sido restaurado y, en la actualidad, alberga un hotel entre sus murallas medievales.
Cruz de piedra frente a Kleinrettbach
Justo detrás del puente de la autopista, casi nos perdimos por primera vez. La señalización estaba muy desgastada, apenas se distinguía, pintada en una piedra dentro de una zanja de desagüe y, para colmo, también estaba oculta por la maleza. En cualquier caso, para quienes quieran seguirnos por este camino: después del paso elevado de la autopista, mantened la derecha. Por si acaso, os dejo aquí un enlace a este punto.
Cruz de piedra detrás de Kleinrettbach
En la etapa de hoy nos llamaron la atención varias cruces de piedra que había junto al camino. Descubrimos una al este y otra al oeste de Kleinrettbach. En un panel informativo situado junto a esta última se podía leer que la cruz se había trasladado 350 metros hasta aquí, ya que originalmente se encontraba en medio de un campo, donde, naturalmente, no se veía en verano. Ahora se encuentra justo junto al Camino de Santiago de Turingia. Una vez más, una leyenda nos da información sobre el origen de la cruz: durante la Guerra de los Treinta Años, dos ejércitos enemigos se enfrentaron al este y al oeste de la localidad de Kleinrettbach, pero no llegaron a encontrarse debido a la niebla. Así, la localidad se salvó y, en señal de agradecimiento, se erigió una cruz de piedra en cada uno de los campamentos. Según la leyenda, estas dos cruces tenían, por tanto, un trasfondo bastante positivo. Sin embargo, muchas de estas cruces de piedra se erigieron como cruces de expiación. Las cruces de expiación son monumentos del derecho medieval. Se celebraban los denominados «acuerdos de expiación» entre partes enemigas para poner fin a una vendetta a raíz de un asesinato cometido u otro acto violento. La cruz era la parte del acuerdo visible para todos. Las cruces de piedra, por su parte, surgieron a partir del siglo XVI y se erigían como cruces meteorológicas, contra la peste, de etapa para peregrinos y procesiones, o también como mojones fronterizos. Dado que las inscripciones se han desgastado por la intemperie y apenas quedan documentos escritos, resulta difícil distinguir unas de otras. Gran parte de lo que sabemos se basa en relatos y leyendas, lo que hace que todo ello resulte apasionante e interesante para nosotros hoy en día.
Todo el día sobre el asfalto
La monotonía de los carriles bici asfaltados nos hacía ansiar hoy lugares interesantes como esos. Por mucho que, como ciclista, me gusten esos carriles bici, hoy echaba mucho de menos un camino rural sin asfaltar, como los que solíamos encontrar hasta ahora. Lo único que se puede hacer es utilizar los arcenes de los caminos, para que los pies también disfruten de un poco de variedad. En Tüttleben encontramos esa variedad. A la salida del pueblo, vimos un quad que recorría un prado de un lado a otro a una velocidad de locos. Pero no nos dimos cuenta de lo que eso significaba hasta que nos acercamos. En el prado había franjas de unos 3 metros de ancho, segadas a modo de «jardín de infancia vial», y sobre esas franjas el quad tendía una cuerda a través de numerosas poleas de desvío situadas en las curvas del recorrido. En el borde del prado había una torre de andamios en la que había varias personas. Entonces quedó claro lo que estábamos viendo: una carrera de galgos.
Carreras de galgos en Tüttleben
A la cuerda se sujetó la «liebre falsa», que fue arrastrada por el recorrido a una velocidad de locos mediante un pequeño cabrestante. Mi primera impresión: los perros tontos perseguían a la «liebre», mientras que los listos tomaban un atajo por la hierba alta, lo que, para disgusto de sus dueños, les supuso la descalificación. Sin embargo, nos lo explicaron: los galgos cazan con la vista, lo cual resulta bastante extraño para unos perros que, en realidad, son animales que se guían por el olfato. Se veía, sin embargo, que los galgos, en cuanto perdían de vista a la presa, se quedaban parados, desconcertados, y deambulaban a campo traviesa por el recinto, lo que enfadaba mucho a los dueños. Había propietarios de perros de todas partes de Europa que habían venido aquí con sus mascotas. Había italianos, holandeses e incluso británicos que habían aparcado sus autocaravanas en las instalaciones del club. Era la primera vez que veíamos algo así. Nuestro perrito es más bien un perro de casa, es decir: no le gusta mucho correr y se pasa el día tumbado en casa como un adorno, come de vez en cuando y después tiene que salir un rato al jardín. Lleva lo que se dice una «vida de perro» y, a veces, me gustaría que, si hubiera una segunda vida, pudiera volver al mundo como mi perro.
Por muy interesante que haya sido todo esto, la ambición humana da lugar a criaturas realmente extrañas. Cabe dudar de que los animales se encuentren siempre bien o de que, además, disfruten de su vida, si nos fijamos en algunas de estas razas. Y en este lugar también descubrí algunos ejemplares exóticos. Ni siquiera quiero entrar en el tema del maltrato animal, para no ofender a los lectores sensibles. Pero cabe suponer que, en algunas personas, la ambición por ganar es tan desmesurada que el animal acaba sufriendo por ello. Sin embargo, mucho más que las distintas carreras de galgos, lo que nos interesaba ahora eran las columnas de humo azul que se alzaban sobre el recinto del club. Sí, aquí también había salchichas asadas de Turingia y otras delicias, como pizza italiana auténtica hecha en casa o truchas ahumadas. Eran poco después de las 12 del mediodía, así que era el momento perfecto para almorzar. De todos modos, ya habíamos acordado aprovechar cualquier oportunidad que se nos presentara para abastecernos de comida según nuestras necesidades. No siempre hay un puesto de comida cerca cuando uno tiene hambre. Eso nos lo había enseñado el camino recorrido hasta entonces. Y si, además, la comida ya está preparada y lista para servir, mejor que mejor. Ya no quedaba mucho para llegar a Gotha, así que nos tomamos nuestro tiempo. Ya habíamos avisado por teléfono a la familia von Rhoden, con la que íbamos a pasar la noche. La señora von Rhoden incluso nos devolvió la llamada, en respuesta al mensaje que le había dejado en el contestador. «Por supuesto que pueden venir. Si no estamos, la llave está colgada…» (No, mejor no lo escribo así en público). Sorprendidos por la confianza que, una vez más, nos habían depositado personas que no conocíamos de nada, nos dirigimos a la dirección en Gotha Siebleben. Ya estábamos intrigados por conocer a esta familia, cuyo apellido lleva el pequeño sufijo «von». ¿Se trataría realmente de «sangre azul»? La casa ante la que nos encontrábamos no tenía en absoluto aspecto de «noble», o al menos no se ajustaba a nuestras ideas preconcebidas: una antigua casa adosada de dos plantas con contraventanas verdes, reformada con esmero pero sin llamar la atención.
¡Bienvenidos!
La llave grande de la cerradura de la puerta del patio se encontraba, efectivamente, en el lugar acordado. Lo que nos esperaba al entrar en el patio casi nos dejó boquiabiertos. Allí, en el pequeño patio, bajo un nogal, había una gran mesa rústica. Sobre esa mesa había una jarra de agua y dos vasos detrás de una nota escrita a mano. Conmovidos, leímos la nota: «¡Bienvenidos! Hoy estamos fuera. Siéntanse como en casa. (La habitación para peregrinos está encima del taller; el baño y la cocina, en la casa). Volveremos a última hora de la tarde». Así, una familia nos abrió las puertas de su casa a nosotros, a quienes nunca habían visto antes. Me imaginé cómo me comportaría yo, como propietario de una casa, si unos completos desconocidos me pidieran entrar y yo no estuviera allí cuando llegaran.
Acceso a la habitación de los peregrinos
En la actualidad, en la que muchos propietarios se plantean instalar cerraduras aún más seguras o sistemas de seguridad electrónicos aún mejores —o ya han gastado fortunas en ellos—, se suele incitar públicamente a la desconfianza hacia los demás. La familia estaba a punto de marcharse; no había tiempo suficiente para conocernos mejor. Solo pudimos intercambiar unas pocas frases, demasiado poco para hacernos una idea completa de quiénes teníamos delante y, sobre todo, de a quiénes tenían ellos delante. Y si nos hubiéramos quedado solo cinco minutos más con los galgos, ya no los habríamos vuelto a ver. «Si pasamos la noche en el jardín y no nos volvemos a ver, tirad la llave al…». Estas personas nos permitieron conocer de cerca a su familia al abrirnos las puertas de su casa. Nos quedamos completamente perplejos. Lo primero que nos llamó la atención fue la habitación de los peregrinos. Por una empinada escalera de madera situada en el extremo de la taller se accede a una habitación en el ático.
La habitación de los peregrinos, la habitación de los peregrinos
Dentro había dos colchones, una lámpara de pie, un taburete y una mesita sobre la que descansaban la hucha de donativos, el libro de peregrinos y el sello. Fuera, en un minúsculo saliente, había una mecedora de mimbre, demasiado grande para ese espacio, situada frente a la entrada. Todo tiene un aspecto muy rústico, pero denota un marcado sentido de las formas y los colores. Exactamente así era también el interior de la casa, a la que, hay que reconocerlo, entramos con mucha curiosidad para ducharnos. Una mirada curiosa a las habitaciones de la planta baja nos reveló que aquí viven personas muy especiales. Creo que apenas había ningún mueble que tuviera menos de 100 años.
El gato de la casa
Todo estaba en armonía, era sencillo, estaba ordenado y amueblado de forma muy acertada. Aunque se podría haber donado todo el mobiliario a un museo, parecía que todo seguía cumpliendo su función. En la sociedad actual del usar y tirar, me resultó muy reconfortante ver algo así. Aquí viven personas que aprecian la destreza y el gusto de la época de nuestros antepasados. Se utilizaban a diario objetos prácticos y funcionales que, en otros lugares, hace tiempo que habrían acabado en la basura voluminosa. Y estos objetos de la vida cotidiana seguían cumpliendo muy bien su función. Aquí se sigue un estilo de vida que, aunque nos resulte totalmente ajeno —y a algunos incluso les parezca extraño—, en realidad, si se analiza más de cerca, es digno de imitar. La vida en nuestra sociedad de la abundancia sigue generando cada vez más deseos por lo último que está de moda o por lo que nos sugiere la publicidad. Y cuando el atractivo de lo nuevo se desvanece, es cuando uno se da cuenta de lo superfluas que son algunas cosas y de cuántas de ellas no son más que símbolos de estatus. Este alojamiento y el estilo de vida de estos «anfitriones» encarnan a la perfección nuestros motivos, los que nos han llevado a emprender la peregrinación: volver a aprender a arreglárnoslas con lo básico y, aun así, sentirnos satisfechos. Sin duda, es bastante fácil llevar esta vida durante el tiempo limitado que dura una peregrinación. Pero si, al final, pudiéramos aplicar tan solo una parte de este estilo de vida en nuestra rutina diaria de forma permanente, la sociedad sin duda estaría mejor.
Pero volvamos al tema del alojamiento:
Muchas cosas las había construido él mismo o las había restaurado con mucho cariño. No es de extrañar, ya que el dueño de la casa cuenta con un taller de carpintería bien equipado situado debajo de nuestra habitación de peregrinos. Un breve vistazo al taller, que, por cierto, también estaba abierto, hizo que mi corazón de manitas se acelerara. Había herramientas que aún recordaba de mi abuelo. Quizá se pueda apreciar mi entusiasmo por este alojamiento a través de estas líneas. Y supongo que la familia von Rhoden no se enfadará conmigo por contarlo aquí de forma tan pública.
Lavado de ropa pesada (clase energética AAAAA)
Antes de ponernos cómodos en el patio al atardecer con una botella de vino tinto, dimos una vuelta por el pueblo. Siebleben es un barrio de Gotha, un pueblo alargado a lo largo de la carretera B7. El pueblo cuenta con 5 restaurantes y 3 cafeterías. Los principales lugares de interés son los numerosos sitios emblemáticos del Seeberg: el castillo de Mönchhof, con su parque y su estanque; la iglesia de Santa Helena, con su jardín y su monumento; y el memorial a Gustav Freytag. Sin embargo, solo vimos una pequeña parte de todo ello, ya que también ese día ya estábamos saciados de las impresiones que habíamos acumulado por el camino. Y, en algún momento, lo único que uno quiere es simplemente sentarse AHÍ, como el hombre gordo de nariz bulbosa del sketch de Loriot «Feierabend».
Y así quiero terminar también por hoy y quedarme aquí sentado sin más. Mañana recorreremos la penúltima etapa de la Via Regia hasta Mechterstädt. El terreno se vuelve cada vez más accidentado.
9.º día: Gotha/Siebleben – Mechterstädt
En este albergue para peregrinos uno se siente un poco como en una tienda de campaña, ya que está ubicado en el ático del taller. Las paredes enlucidas con arcilla parecen las paredes de una tienda de campaña y el ático, su armazón.
#Por la noche volví a dormir muy bien, pero tuve que levantarme sobre las 4 (seguramente fue una copa de vino tinto de más ayer por la noche). Como el baño está dentro de casa, hay que bajar a tientas por la empinada escalera de madera, lo cual no fue nada fácil medio dormido y con la luz tenue que había. En esos casos, llevar una linterna frontal resulta muy útil. Por desgracia, la mía se quedó en algún lugar entre Roßbach y Stedten, al borde del camino; al menos, la parte que se suponía que debía dar luz. Solo la goma elástica y la base colgaban de mi mochila. Una pena, porque la linterna era realmente buena y las pilas duraban bastante. Siempre la llevaba colgada fuera de la mochila, ya que una vez se encendió sola dentro y luego se quedaron sin pilas justo cuando la necesitaba. Pero ahora ya tengo una linterna nueva del mismo modelo.
Partida desde Siebleben
Tras desayunar en el patio, cerramos la puerta de esta extraordinaria posada de la familia von Rhoden en Siebleben. La recordaremos durante mucho tiempo. Un poco adormilados, avanzamos por la B7 a través de las afueras de Gotha. El tráfico de la hora punta pasaba a toda velocidad a nuestro lado y, tras tantos días tranquilos en la naturaleza y debido a los días festivos, eso nos resultaba un poco molesto. Aquí también se aprecia con toda claridad el pasado sombrío de la ciudad. La antigua ciudad residencial de los duques de Sajonia-Coburgo-Gotha fue una ciudad industrial (tranvías, aviones, ingeniería mecánica, industria gráfica) y también una base militar. Así, además de diversas zonas industriales abandonadas, que dan testimonio del declive de la gran industria tras la reunificación de 1989, también se encuentran cuarteles en ruinas de la época imperial. Debido a su gran importancia industrial, Gotha fue bombardeada por los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial y sufrió graves daños. Yo solo conocía Gotha por una visita que hice a principios de los noventa. Y por entonces la ciudad aún ofrecía un panorama desolador. Tenía un aspecto grisáceo y sombrío, como muchas ciudades industriales de la antigua RDA. En muchos lugares aún se podían ver los vestigios de las tropas de ocupación soviéticas que se retiraban. Los enormes campos de maniobras militares cerca de Ohrdruff o en el Kriegberg, junto a Gotha, justificaban esa elevada concentración de tropas.
La calle Marktstraße, con vistas a la iglesia de Santa Margarita
Ahora, tras 20 años, volvía a pasear por Gotha; no tenía recuerdos especialmente bonitos de la ciudad y, por lo tanto, tampoco tenía grandes expectativas respecto a ella. Pasamos junto a vallas largas y altas en las que colgaban carteles que indicaban que una empresa de seguridad se encargaba de mantener el orden en la zona. Sin embargo, detrás de ellas solo había edificios vacíos y en ruinas, para los que aún no se había encontrado ningún inversor. La gran estación de autobuses por la que pasamos tampoco parecía especialmente acogedora ni original. Es curioso que la mayoría de las ciudades descuiden así su tarjeta de visita. Las estaciones de autobús o de tren son el punto de llegada a una ciudad y es allí donde uno se lleva la primera impresión de ella. Pero si esa primera impresión ya no es la mejor…? Ahora Gotha tendrá que esforzarse mucho para que la guarde en mi memoria como un buen recuerdo.
Ayuntamiento histórico de Gotha
Sin embargo, cuanto más te acercas al centro, más bonita se vuelve la ciudad. En el Neumarkt hicimos un breve descanso en un banco junto a la iglesia de Santa Margarita. Por desgracia, la iglesia estaba cerrada, así que nos fijamos más detenidamente en las casas mercantiles y patricias del Neumarkt, que han sido restauradas con mucho gusto. Ahora solo hay que subir por la Marktstraße y ya se llega al Hauptmarkt. Aquí llaman especialmente la atención el histórico ayuntamiento y la sala de los gremios con su carillón. Al pasar por delante del ayuntamiento, se divisa el castillo de Friedenstein. El símbolo de Gotha es el mayor edificio feudal del barroco temprano de Alemania. La oferta de lugares de interés es enorme. Las casamatas accesibles al público, el parque del castillo, la orangerie, el castillo de Friedrichthal, el Palacio de Invierno y el Palacio del Príncipe, el Museo Ducal y el jardín inglés más antiguo del continente europeo esperan a que los visitemos. Para poder verlo todo, sin duda se necesita más de un día en Gotha. ¿Cómo íbamos a conseguirlo si íbamos a pie por la ciudad y aún nos quedaban 24 kilómetros por delante? Así que ni siquiera se nos ocurrió dedicar tiempo a ello. Sin embargo, ahora sabemos que, por suerte, la primera impresión fue errónea y que, entretanto, Gotha merece la pena para echarle un vistazo más de cerca. Pero hoy no, porque (como ya hemos dicho) aún queríamos recorrer unos cuantos kilómetros más. A través de la urbanización de viviendas unifamiliares y huertos urbanos «Die Klinge», salimos de la ciudad por un camino en ligera subida. A la derecha vimos la Bürgerturm, una torre mirador de 30 metros de altura situada en el Krahnberg. Seguramente habríamos subido los 158 escalones si el camino hubiera pasado por allí. Pero no fue así. Aunque lo esperábamos, ya que habría sido un buen punto de referencia y una buena oportunidad para orientarnos.
En el Kriegberg
Aquí, en el Kahnberg y en el Kriegberg contiguo, las señales del camino eran muy escasas. Por eso nos alegramos de encontrarnos con un guardabosques y su perro, que nos pudo indicar cómo seguir. En realidad, solo hay que mantener la dirección general hacia el oeste y, en las bifurcaciones, seguir por los caminos más anchos. Los caminos aquí arriba, en el Kriegberg, se iban convirtiendo cada vez más en pistas de hormigón. Estas pistas de hormigón son vestigios de un enorme campo de maniobras militares que se encontraba aquí arriba. Las numerosas bifurcaciones que no llevan a ninguna parte dan testimonio de que antes había muchas más instalaciones en esta zona. A simple vista, de los residuos que dejaron aquí las tropas soviéticas ya no quedaba nada, salvo las pistas de hormigón. Ni siquiera quiero imaginarme todo lo que podría haber aún bajo tierra. Sin embargo, el antiguo uso militar también tiene una ventaja. La zona nunca pudo ser utilizada de forma intensiva para la agricultura y, por lo tanto, se ha mantenido en gran medida libre de fertilizantes o pesticidas. Así, el Kriegberg se ha convertido en una de las zonas más importantes del país para la protección de especies y biotopos.
Esta montaña también esconde un secreto muy interesante. Y es que, según se dice, desde octubre de 1757 yace enterrado aquí el cofre del tesoro francés, repleto de dinero. Los franceses tuvieron que abandonar su campamento a toda prisa y dejaron atrás el cofre. Tenían la intención de desenterrarlo en su viaje de vuelta. Pero eso ya no llegó a suceder. Ninguno de los oficiales responsables sobrevivió a la guerra, por lo que el tesoro sigue perdido hasta hoy. Así que, si alguien tiene mucho tiempo libre y un permiso de excavación…?
Pero el dinero por sí solo tampoco da la felicidad. Así que seguimos caminando por las extensas praderas salpicadas de árboles aislados y matorrales bajos. Lejos del ruido del tráfico, se oyen los cantos de los pájaros, que abundan en esta zona y encuentran aquí un entorno ideal. Tras dos horas, habíamos alcanzado el punto más alto de nuestra etapa de hoy.
Vista del gran Inselsberg
Desde aquí se disfruta de una bonita vista del gran Inselsberg, una de las cimas más altas del Bosque de Turingia. Queríamos llegar allí en dos días y también queríamos cruzarlo. En realidad, parecía bastante cercano, pero también muy alto. Así que me pregunté si no habría algún camino para rodearlo. Pero aún no había llegado el momento, así que debía pensar más bien en el desvío por Eisenach que aún nos quedaba por delante. La zona del Kriegberg se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros. Sin embargo, la franja de hormigón nos acompañaría bajo los pies durante todo el día. En esta etapa no se atraviesa ningún pueblo. Volvemos a caminar hacia el norte, en paralelo a la carretera nacional B7, que aquí sigue el trazado original de la Via Regia. La pista era dura, pero aún así era mejor que caminar junto a la carretera nacional. Es una pena que, de esta forma, uno se deje atrás, en el sentido más literal de la palabra, la mayoría de los pueblos.
Cruz de piedra cerca de Aspach
Así que tampoco pasamos por Aspach, cerca de donde volvimos a ver una cruz de piedra. Estaba bien conservada y se distinguían con bastante claridad una gran espada de ejecución y la fecha de 1839 grabadas en la piedra. La cruz conmemora la última ejecución pública que tuvo lugar en 1839 en el ducado de Gotha y no se erigió hasta 1929. Según cuenta la tradición, este fue el lugar donde un aprendiz de zapatero fue asesinado.
En una caminata tan larga, uno rara vez mira hacia atrás; lo más habitual es mirar hacia los lados. Esta vez, sin embargo, miré hacia atrás y descubrí, aún a lo lejos, una bicicleta solitaria que venía detrás de nosotros. Por lo demás, hasta ese momento habíamos vuelto a ir muy solos. En el aire cálido y titilante, vi que el ciclista se acercaba lentamente. Uno se siente inmediatamente perseguido y mira hacia atrás con más frecuencia. Al volverme de nuevo, pude ver que se trataba de una mujer y que la bicicleta iba bastante cargada. La mujer nos saludó amablemente al adelantarnos y descubrí una concha de Santiago en su equipaje. Antes incluso de que pudiera llamarla, ya se había bajado de la bicicleta. Nos contó que venía de Jena, que hoy era su primer día de camino y que éramos los primeros peregrinos con los que se encontraba. Se alegró visiblemente, al menos tanto como nosotros, de haber conocido a alguien con el mismo destino. Aunque hay que tomarlo con relatividad, ya que ella quería llegar hoy mismo hasta Eisenach y nosotros no llegaríamos a la ciudad hasta un día después. Charlamos un rato sobre esto y aquello y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba de nuevo montada en su bici.
Una carretera de hormigón que se extiende hasta el infinito a las afueras de Mechterstädt
Nos despedimos, la vimos alejarse y nos extrañamos un poco cuando, de repente, se desvió a la derecha del camino. Por ahí se va a Neufrankenroda. «Bueno, ¿quizá solo quiera echar un vistazo al albergue que hay allí?». En Neufrankenroda se encuentra la comunidad familiar SILOA e.V. Se trata de una especie de comuna formada por varias familias que viven juntas, gestionan una explotación agrícola de forma comunitaria y son muy activas tanto en el ámbito social como en el cultural. Entre otras cosas, allí se ofrecen alojamientos para peregrinos. Ya habíamos oído hablar de este tipo de convivencia y gestión económica el año pasado en el Camino Francés. Un compañero de peregrinación, con el que seguimos en contacto hoy en día, sigue un concepto similar de gestión conjunta de una granja en la landa de Lüneburg. Por desgracia, la SILOA no encajaba en nuestro plan de etapas. Seguro que habría sido muy interesante visitarla. Así que dejamos a la derecha el desvío hacia Neufrankenroda y seguimos adelante. También nos volvimos a encontrar con nuestra ciclista. Poco después nos adelantó por segunda vez. Simplemente se había perdido. Así es esto de la bicicleta. A menudo solo ves la mitad del camino y, por eso, a veces se te pasa por alto rápidamente una pequeña señal azul o la confundes con otra. Y es que en el desvío solo había la señal con la casita amarilla y no había ninguna señal con la concha que indicara seguir recto. Así que volvimos a mirarla alejarse y no le envidiábamos en absoluto su bicicleta. Y es que se estaba matando subiendo una cuesta larguísima e incluso tuvo que bajarse y empujar la bici durante unos cientos de metros. Entonces, además del peso del equipaje, también tienes que cargar con la bicicleta. No, eso no sería para mí. Y eso tampoco lo compensa el hecho de que, en las bajadas, puedas levantar los pies. ¡Y si además se suma el viento en contra…!
Justo después de un desvío, poco más tarde también habíamos superado la cuesta y era hora de descansar. Desenrollamos las colchonetas y, tras un pequeño tentempié, nos tumbamos al sol. Entonces volvieron a aparecer unos peregrinos. «¿Qué pasa hoy?» Era una pareja de Baden-Wurtemberg que había salido muy tarde de Neufrankenroda y que hoy quería llegar hasta Eisenach. Así que tampoco los volveríamos a ver. Tras charlar un rato, se marcharon y nos quedamos solos de nuevo.
Desvío hacia Mechterstädt
Ya no debía de quedar mucho hasta el desvío hacia Mechterstädt. Y entonces nos encontramos ante una señal que nos indicaba que debíamos desviarnos a la izquierda del camino principal para llegar al albergue del Bodelschwingh-Hof Mechterstädt. Aunque el alojamiento se encuentra un poco apartado del camino, es muy recomendable en todos los aspectos. El Bodelschwingh-Hof es un centro de la Diaconía que ofrece a personas con discapacidad intelectual o física un hogar y una vida digna. Además del centro residencial, se ofrecen diversas oportunidades de empleo en los denominados talleres protegidos. Hemos visto un vivero y un taller de cerrajería, y en la cocina las personas con discapacidad también colaboran con gran esmero. Se trata de una institución con mucha tradición, ya que, allá por 1949, un jardinero, mutilado de guerra y desplazado de su tierra natal, fundó aquí un vivero en unos terrenos en barbecho por encargo de la Iglesia Evangélica. El objetivo era proporcionar a las personas necesitadas un lugar donde quedarse y una ocupación útil. El objetivo, además de la terapia, es la integración en la vida social.
Alojamiento en Bodelschwingh-Hof
Hoy en día, este lugar es un establecimiento muy moderno y nos quedamos bastante impresionados por sus dimensiones. Durante una reforma, se habilitaron tres habitaciones de huéspedes debajo de una terraza de nueva construcción en la primera casa del recinto, que es también la más antigua. El objetivo es ofrecer la posibilidad, sobre todo a los visitantes que vienen de lejos, de poder quedarse más tiempo con sus familiares. De este modo, se ha producido un bonito efecto secundario: ahora también se ofrece refugio a los peregrinos. Encontramos rápidamente la entrada al alojamiento y a alguien que nos dejó entrar. Lo que nos encontramos aquí tiene el nivel de un hotel.
Alojamiento para peregrinos con el nivel de un hotel
Una cama doble nueva con ropa de cama de verdad prometía un descanso nocturno cómodo. Disponer de ducha y aseo propios tampoco es algo habitual en las rutas de peregrinación. En el pasillo había una pequeña cocina americana donde se podía preparar la propia comida. Pero hoy no teníamos pensado hacerlo, ya que seguro que encontraríamos algo en el pueblo. También queríamos buscar algún sitio donde comprar provisiones para el camino. Mientras buscaba la oficina de administración del alojamiento, tuve que preguntar varias veces por el camino. Al fin y al cabo, quería dejar nuestra pequeña contribución por el alojamiento, ya que en la habitación no había ninguna hucha para donativos. Aquí cuesta 10 € por persona, un precio muy razonable. Las dos simpáticas señoras de la caja me retuvieron seguramente más de media hora, ya que querían saberlo todo con todo detalle: de dónde veníamos, adónde íbamos, por qué y cómo nos encontrábamos. Y cuando les conté que esto solo era una breve parada y que, tras haber recorrido el Camino Francés el año pasado, queríamos volver a Santiago por este, se quedaron completamente fascinadas y siguieron acribillándome a preguntas. Pero yo también aprendí muchas cosas interesantes sobre el centro.
Más tarde fuimos al pueblo, que se encuentra a unos 700 metros al sur de la granja. Allí encontramos rápidamente un pequeño supermercado para hacer la compra. Sin embargo, nos quedamos un poco desconcertados al no encontrar de inmediato el camino que debíamos seguir al día siguiente. Y es que no hace falta volver por el mismo camino hasta el Camino de Santiago, sino que se puede tomar un atajo. En la posada rural «Zum Stern», situada justo enfrente, disfrutamos de una deliciosa cena y de un servicio muy amable, y además nos explicaron cómo salir del pueblo al día siguiente. Al atardecer, nos quedamos sentados un buen rato delante del alojamiento contemplando una fantástica puesta de sol detrás de las montañas de Hörselberg. Mañana tendremos que escalarlas y parece que la subida es muy empinada.
Puesta de sol en los Hörselberge
Día 10: Mechterstädt – Eisenach
Hoy había llegado por fin el último día de nuestro recorrido por la Via Regia. Sin duda, también habría estado bien seguir hasta Vacha. Pero tampoco habíamos estado nunca en el Rennsteig, a pesar de que vamos muy a menudo al Bosque de Turingia, ya que tenemos amigos allí. Así que a las 8 de la mañana ya estábamos en la carretera, listos para afrontar esta etapa. Prometía ser algo más exigente e interesante, con el cruce de las colinas de Hörsel. ¿Por qué tan tarde hoy? En el Bodelschwingh-Hof sirven un desayuno excelente en el comedor y, por supuesto, no queríamos perdérnoslo. Volvimos a bajar al pueblo de Mechterstädt para retomar el Camino de Santiago por el atajo que habíamos explorado el día anterior. En este desvío también hay una señal, probablemente para los peregrinos que recorren el camino en sentido contrario o que se habían saltado o pasado por alto la primera.
De nuevo en marcha
En el siguiente pueblo, Burla, dejamos atrás la pista de hormigón, que ya nos había molestado un poco el día anterior, y seguimos por la carretera que une el pueblo con Hastrungsfeld. Pero antes cruzamos la nueva A4. El antiguo trazado de la autopista discurría directamente por las colinas de Hörsel, era bastante sinuoso y estrecho y, por lo tanto, naturalmente muy propenso a los accidentes. Esta ubicación de la muy transitada conexión este-oeste entre Dresde y Kassel o Fráncfort del Meno hizo que las colinas de Hörsel perdieran cada vez más importancia como lugar de descanso, de disfrute de la naturaleza y de conservación del medio ambiente. El tráfico cada vez más denso, con sus consecuencias de ruido y contaminación, y el estado obsoleto de las calzadas hicieron necesaria una nueva construcción, para la que, sin embargo, no había espacio en el antiguo trazado sin destruir aún más el biotopo. Así pues, gracias a inversores privados, esta autopista discurre ahora muy al norte, rodeando la cadena montañosa. Conocía bastante bien el antiguo tramo y tenía curiosidad por saber si aún se podía reconocer el trazado de la antigua autopista.
El buzón de la señora Holle
Por cierto, ahora también sé dónde vive Frau Holle: en Hastrungsfeld. Al menos, aquí está su buzón y hay una «Casa de Frau Holle». Se trata de la antigua escuela del pueblo, que ahora, al no ser necesaria, se utiliza como sede de asociaciones. Durante el Adviento también se celebra aquí la fiesta de Frau Holle, en la que la anciana da la bienvenida al invierno o, mejor dicho, lo «sacude».
Ascenso al gran Hörselberg
Desde el centro del pueblo, un sendero sube hasta el gran Hörselberg, donde se encuentra la casa «Hörselberg-Haus». Para el mantenimiento de la posada y de una antena de transmisión situada en la cima, hay una carretera que sube hasta allí. Sin embargo, nosotros tomamos el sendero forestal que se desvía en la parte baja, que, aunque algo más empinado, es mucho más corto y bonito. El sendero atraviesa un hermoso bosque de hayas y robles y conduce directamente hasta el camino de la cresta. Cuando se divisa un banco al borde del bosque, ya casi se ha llegado. Salimos del bosque un poco sin aliento y nos quedamos maravillados ante las magníficas vistas de las cordilleras del Bosque de Turingia, hacia el valle del Hörsel y hacia las localidades de Sattelstädt, Kälberfeld y Schönau. El paisaje se extendía ante nosotros como si fuera una maqueta de tren y vimos cómo un tren atravesaba en ese momento Kälberfeld. La B7 serpentea por el valle a través de los pueblos y, al acercarse a la ladera, aún se puede ver el trazado de la antigua A4 unos 100 metros más abajo. De la antigua y ruidosa cinta de asfalto solo quedaban montones de grava.
Vistas desde el Gran Hörselberg
Antiguamente, estar aquí arriba no debía de ser precisamente un placer. He recorrido la antigua A4 muchas veces y siempre me alegraba cuando pasaba por aquí, la autopista volvía a ensancharse y el camino seguía recto. El nombre de Hörselberg aparecía con bastante frecuencia en las noticias de tráfico. Los atascos y los accidentes estaban a la orden del día. Las montañas de grava se están cubriendo poco a poco de vegetación y aquí se ha encontrado una especie de planta cuyas semillas pueden permanecer en la tierra más de 70 años y seguir siendo capaces de germinar. La autopista se construyó hace unos 70 años. Las semillas de la amapola roja han permanecido latentes todo ese tiempo bajo el asfalto.
Ruta de la cresta del Hörselberg
Unos pasos más adelante llegamos a la casa Hörselberg. Ni siquiera nos molestamos en comprobar si el restaurante ya estaba abierto. Aún era demasiado pronto para desayunar. Desde aquí parten numerosas rutas de senderismo que atraviesan esta popular zona de senderismo, de unos 40 kilómetros cuadrados. Elegimos la ruta de la cresta porque desde allí se puede disfrutar de las mejores vistas y porque también había una señal que indicaba el camino hacia el pequeño Hörselberg. Una y otra vez se abrían ante nosotros hermosos panoramas.
Los senderos del Hörselberg
Incluso se divisaba ya el castillo de Wartburg al final del valle, que discurría en dirección este-oeste. Mañana queríamos subir al castillo de Wartburg. Ninguno de los dos habíamos estado nunca en el castillo de Wartburg —la verdad es que es una pena, ya que se considera EL castillo alemán por excelencia—. A continuación, el camino nos llevó hacia la derecha, hacia el bosque. Unos senderos estrechos y sinuosos atravesaban un bosque oscuro y frondoso. No es de extrañar que aquí hayan surgido tantas leyendas y mitos. Richard Wagner se inspiró aquí, en la Gruta de Venus, para componer su Tannhäuser. En torno al Hörselbergloch, como también se conoce a la Gruta de Venus, se desarrolló, a través de las leyendas populares, un auténtico culto a Frau Holle. En la prehistoria, para los pueblos que vivían aquí, esta cadena montañosa era la morada de los dioses de la naturaleza, y muchas de las historias de terror tenían su origen en este lugar misterioso. Todo esto no es de extrañar, ya que uno camina por un bosque denso y oscuro, con árboles gruesos y nudosos. A pesar de que brillaba un sol radiante, bajo el denso dosel de hojas estaba bastante oscuro y resultaba un poco inquietante.
Antiguamente, la frontera entre los ducados de Sajonia-Gotha y Sajonia-Eisenach discurría por las colinas de Hörselberge. Todavía hoy, algunos mojones desgastados por la intemperie bordean el camino. La zona tiene solo 6,5 kilómetros de longitud. Sin embargo, parecía que no avanzábamos mucho y nos daba la impresión de llevar una eternidad recorriendo esos senderos estrechos y sinuosos. Quizá esa fuera también una de las razones por las que nos perdimos un poco por aquí.
Claro al pie de las colinas de Hörsel
Aunque aquí y allá había señales que indicaban el camino hacia el pequeño Hörselberg y también se veían algunas señales con forma de concha, nos perdimos. En ese punto, en lugar de girar a la derecha, giramos a la izquierda. Y así bajamos al valle mucho antes de lo previsto. Aún hoy no sé si había una señal en ese cruce. Pero tampoco fue para tanto. Porque si en el valle sigues el curso del Hörsel, en realidad es imposible perderse. En Wutha volvimos a encontrar el trazado correcto del camino. Cuando lo revisé en casa en el mapa, me di cuenta de que el desvío no fue tan grande. Pero, la verdad, hubiera preferido quedarme en la montaña el mayor tiempo posible. Desde el pequeño Hörselberg, que se encuentra en la ruta correcta, hay otra bonita vista. Por desgracia, nos la habíamos perdido.
Estación central de Eisenach
El tramo posterior hasta Eisenach discurre durante un buen rato junto a la línea ferroviaria Erfurt-Eisenach y atraviesa, en paralelo al río Hörsel, varios polígonos industriales, lo cual no resultaba muy atractivo. Y, de repente, desaparecen las señales. Un transeúnte al que preguntamos por el camino en la estación central de Eisenach nos llevó, por desgracia, por mal camino, o mejor dicho, a un callejón sin salida. Y es que, de repente, una valla de obra nos bloqueó el paso. Incluso mi sentido de la orientación, que suele ser tan bueno, falló en esta ocasión. La última vez que estuve en Eisenach fue de niño y apenas recordaba nada. No sirvió de nada, tuve que sacar el móvil de la mochila y recurrir al GPS, lo cual no fue nada fácil, ya que el dispositivo tardó mucho en encontrar satélites en ese estrecho valle. Tenía la dirección del Neulandhaus y, al menos, ahora veía en el mapa la ubicación aproximada en la ciudad. En cualquier caso, teníamos que subir cuesta arriba en dirección a Wartburg.
La Casa de Neuland
¡Y qué cuesta arriba que era! Pero al final no pudimos seguir sin preguntar a nadie. Aunque solo fuera por seguridad, para no subir la colina en vano. Entonces descubrimos la casa «Neulandhaus», situada al borde de una urbanización muy bonita con villas de la época de la Fundación. Y era realmente la última casa antes de que la estrecha calle empedrada de Katzenkopf se convirtiera en un camino forestal. Cómo se llega hasta aquí en invierno sigue siendo un misterio.
Nuestra habitationcita
La imponente casa de madera amarilla es el centro de formación para el trabajo con jóvenes de las iglesias evangélicas de Alemania Central. Aquí también se ofrecen alojamientos económicos para los visitantes de Eisenach. Ah, sí, a quienes realizan el camino ecuménico de peregrinación se les proporciona alojamiento a cambio de un donativo, por supuesto. Un joven se presentó como el responsable del centro y nos dio una cálida bienvenida. La habitación doble a la que nos llevó estaba en la planta superior y era muy acogedora. Desde aquí arriba se disfruta de unas bonitas vistas de Eisenach. Por supuesto, eso no nos bastó, así que decidimos afrontar el arduo camino de bajada hasta la ciudad y, más tarde, naturalmente, el de vuelta arriba. La bajada fue, como es lógico, más rápida y salimos justo en la plaza del mercado.
La plaza del mercado de Eisenach y la iglesia de San Jorge
Aquí, por supuesto, la iglesia de San Jorge llama la atención de inmediato. Cuando entramos en el vestíbulo, sonaba música de órgano; por desgracia, solo los últimos compases de la pieza. Después, silencio… por desgracia. Al menos pudimos echar un vistazo a través de la puerta acristalada, aunque lamentablemente cerrada. De vuelta en la plaza del mercado, donde me gustó especialmente el ayuntamiento, observamos que estaban desmontando los puestos del mercado semanal. Ya no quedaba nada más que ver allí. Así que dimos unas vueltas más por las animadas callejuelas del casco antiguo. Siempre atentos para no dejarnos ninguna, giramos unas veces por aquí y otras por allá. Era fácil pasar algo por alto. Por ejemplo, la «Schmale Haus» (casa estrecha) de la Johannisplatz, probablemente la casa de entramado de madera habitada más estrecha de Alemania.
Plaza del mercado con el Palacio Municipal y el Ayuntamiento
Pero en algún momento pasamos por tercera vez por delante de la misma tienda. ¿O sería porque, de alguna manera, aquí todo parecía igual? Tengo la impresión de que los centros urbanos alemanes se parecen cada vez más entre sí y que lo único que los diferencia es el orden de las tiendas. No sé a qué se debía. Quizá también esté siendo injusto con la ciudad. Pero, de alguna manera, Eisenach no me gustó especialmente. Esa mezcolanza de casas históricas con entramado de madera, altos edificios de la época de la Fundación y «edificios de relleno» sin personalidad no conforma un conjunto coherente y homogéneo. Es cierto que Eisenach sufrió graves daños durante la guerra y que muchos de esos huecos no pudieron rellenarse hasta después de la reunificación alemana. Pero lo que a veces se ha hecho allí no siempre son joyas arquitectónicas, y no todo el mundo está de acuerdo con el gusto de los urbanistas. Esto no solo ocurre aquí en Eisenach, sino también en nuestra ciudad de Leipzig; basta con pensar en el Museo de Pintura de la Sachsenplatz. Pero volvamos a Eisenach: me pareció espantoso, por ejemplo, ver una casita con entramado de madera realmente bonita que, sin embargo, ya solo «asomaba» con su fachada desde un edificio de nueva construcción. Parecía como si fuera a ser aplastada en cualquier momento.
Monumento a Lutero, la Puerta de San Nicolás y la Iglesia de San Nicolás en la plaza Karlsplatz
En la Karlsplatz confluyen varias calles, por lo que no es de extrañar que también hayamos pasado por aquí al menos tres veces, tanto por el monumento a Lutero como por la Puerta de San Nicolás y la iglesia de San Nicolás. Ya era demasiado tarde para visitar un museo, como por ejemplo la Casa de Bach o la Casa de Lutero, así que solo buscamos una pequeña cafetería, tras haber acordado que compraríamos algo para cenar y comeríamos arriba, en el Neulandhaus. Así que nos quedamos un buen rato en la cafetería, ordenando nuestras impresiones sobre esta ciudad. Poco a poco se fue disipando el ajetreo que, por desgracia, se había apoderado de nosotros durante nuestro paseo. Un rato más tarde, volvimos a subir jadeando la colina. Al llegar arriba, sacamos la comida en un rincón frente al Neulandhaus y cenamos. Los demás residentes nos miraban un poco extrañados, pero a eso hay que acostumbrarse cuando se recorre Alemania de peregrinación.
Es cierto que la ruta llama más la atención de lo que pensábamos al principio. Pero, en comparación con España, hay mucha gente que te mira un poco raro cuando vas por los pueblos con la mochila a cuestas. Así que hicimos un balance del camino recorrido hasta ese momento, que, al fin y al cabo, íbamos a dejar atrás al día siguiente.
Villa de la época fundacional cerca del Neulandhaus
Hemos recorrido paisajes maravillosos y lugares interesantes. Hemos conocido nuestro país desde una perspectiva totalmente diferente. Hemos conocido a gente muy acogedora que, de forma desinteresada, se encarga de que este camino siga vivo. Hemos pensado en los numerosos colaboradores invisibles que se encargan de que no nos perdamos, manteniendo en buen estado la señalización. También pensamos en aquellos que en su día exploraron o redescubrieron este trazado a lo largo de la antigua Via Regia y que, con su elección, lograron un excelente equilibrio entre el trazado original y el deseo de tranquilidad y cercanía a la naturaleza. Pero también pensamos en la parte del camino que aún no habíamos visto y tomamos la decisión de recorrerla más adelante, desde el inicio del camino en Görlitz hasta casa.
Comparamos esta ruta con el Camino Francés, que habíamos recorrido hace un año, y nos dimos cuenta de que caminar «en casa» es algo totalmente diferente. Por suerte, aquí no hubo problemas de comunicación como los que solíamos tener en España. Así se comprenden mejor las relaciones entre el pasado y el presente. El clima también era más agradable. Aunque, la verdad, tuvimos mucha suerte con el tiempo. Sin embargo, nos encontramos con otras cosas que no nos esperábamos. Sobre todo, la soledad y los problemas para abastecernos durante el día nos exigieron una atención especial. El problema de la comida fue fácil de resolver. Solo había que llevar algo más en la mochila. Pero como la mayor parte del tiempo caminábamos solos, apenas nos cruzábamos con otros peregrinos y tampoco teníamos mucho contacto con los responsables de los albergues, no llegamos a sentir ese «espíritu de peregrinación» que habíamos disfrutado en el Camino Francés.
Creo que la soledad puede convertirse en un problema para los peregrinos que viajan sin compañía. Para mí, al menos, lo sería. Además, es muy diferente recorrer tramos que uno conoce porque antes los ha hecho muchas veces en coche. Esto genera una percepción de las distancias totalmente distinta y una relación diferente con ellas. La experiencia global de la «Via Regia» nos ha resultado muy, muy positiva. Sin embargo, me gustaría que aún más gente descubriera esta ruta y se decidiera a recorrerla a pie. Si este blog contribuye un poco a ello, me alegraría mucho. Y, por último, pero no por ello menos importante, esta ruta contribuye sin duda a derribar muchos prejuicios sobre Alemania Oriental y sus habitantes, tanto entre muchos compatriotas como entre los visitantes de otros países, y a romper las barreras mentales.
Mañana subiremos hasta el castillo de Wartburg y luego seguiremos hasta la bifurcación situada junto a la «Wilden Sau». Aquí, la ruta ecuménica de peregrinación gira a la derecha hacia el Rennsteig, con el que coincide a partir de este punto durante unos kilómetros. Nosotros, sin embargo, giraremos a la izquierda y, a partir de aquí, seguiremos la «R» grande.
También escribiré algo sobre estos dos días e incluiré algunas fotos, aunque el Rennsteig no sea, en realidad, una ruta de peregrinación. ¿Y por qué no? La peregrinación es una actitud interior que comienza en uno mismo y en la propia puerta de casa. No hace falta que una concha ni una flecha amarilla indiquen el camino.
«Buen Camino», os desean Andrea y Gert, de Delitzsch.