Sul Cammino di Santiago da Costanza a Basilea: un resoconto dettagliato del percorso con consigli pratici, punti di interesse lungo il tragitto ed esperienze lungo l’Alto Reno.
1 luglio 202616 min di lettura
Una breve sintesi per iniziare
Sette giorni ricchi di esperienze, intensi e anche faticosi. 180 km attraverso un autunno tardo e dai colori vivaci, in un paesaggio ricco di cultura e storia. Dai Celti ai Romani, passando per i numerosi edifici sacri cristiani, sia antichi che moderni, c’era davvero tanta cultura da scoprire.
11 – 17 ottobre 2017
Già all’inizio del percorso, passando davanti al castello vescovile di Markdorf, si è stabilito il collegamento con il mio punto di partenza, Costanza. All’epoca del Concilio di Costanza, Markdorf divenne la residenza estiva dei vescovi di Costanza. Anche Meersburg conserva tracce evidenti di quel periodo. A Costanza si trova poi l’edificio che ospitò il Concilio, che ricorda quel periodo di 600 anni fa.
Qual è il tratto più bello dei Cammini di Santiago?
Spesso mi vengono poste queste domande da “non pellegrini” curiosi. Io rispondo sempre che si tratta di una domanda fuori luogo e che i giudizi non aiutano il pellegrino ad andare avanti. Sarebbe altrettanto difficile rispondere alla domanda su quale tratto del nostro percorso di vita sia stato particolarmente significativo.
Ma certo, il tragitto da Costanza a Basilea ha davvero qualcosa di speciale! Soprattutto quando si è accompagnati dal “Goldene Oktober”, con un tempo splendido e gli alberi che sfoggiano il loro abito autunnale più bello, ricco e colorato.
Chi, oltre alla natura dai colori splendidi, si lascia affascinare anche dalla storia di questa regione, rimane colpito da ciò che questa zona ha offerto, dai Celti ai Romani, dagli Alemanni ai Franchi, dai Merovingi ai Carolingi, dagli Staufer agli Asburgo, fino ai territori dell’Austria Anteriore.
Anche il periodo della Riforma, l’Helvetia, le guerre contadine e le rivolte operaie sono visibili di luogo in luogo. Lungo il percorso si trovano numerosi castelli e fortezze. Chiese e monasteri di grande valore testimoniano un’epoca turbolenta in una regione davvero speciale.
Riscoprire vecchi percorsi! Questo potrebbe essere il motto per percorrere questo tratto di strada.
Anche nei “tempi antichi”, l’obiettivo di raggiungere il crocevia dei pellegrinaggi di Basilea era quello di seguire il corso del Reno partendo da Costanza. La nuova segnaletica e la descrizione di questo percorso, a cura di Berthold Burkhardt e Hans-Jörg Bahmüller, rappresentano un prezioso arricchimento.
Ma quanto dista Santiago, in realtà?
Questa domanda viene posta continuamente e, al giorno d’oggi, ci sono persone che vogliono rispondere con estrema precisione utilizzando il GPS. Il risultato è sempre impreciso e, per molti curiosi, estremamente insoddisfacente. D’altronde, i percorsi segnalati oggi non corrispondono a quelli «di un tempo», perché a nessuno piace camminare sulle autostrade o sulle strade statali. Esistono poi diverse varianti e, del resto, non ha alcuna importanza, poiché è il piacere del viaggio ad attirare il pellegrino.
Beh, allora proviamo comunque a soddisfare la curiosità. Da Costanza passando per Einsiedeln, secondo il cartello informativo a Costanza, sono 2340 km. Passando per Basilea, Gy e Le Puy sono 2374 km, mentre passando per Basilea e Vézelay sono 2227 km.
Conclusione: non vale nemmeno la pena parlare della differenza, perché già solo le deviazioni causate da errori dovuti alla disattenzione lungo il percorso sono più gravi.
È sempre un’esperienza speciale incontrare, durante i propri spostamenti, persone disposte a scambiare due chiacchiere.
È sorprendente anche il numero di persone che raccontano di aver percorso tratti del Cammino di Santiago e di essere già arrivate a destinazione, a Santiago de Compostela.
Scrivo questo resoconto del pellegrinaggio per me stesso, per rivivere quei giorni belli e ricchi di esperienze, per approfondirli e per non dimenticarli. Forse potrà essere anche un piccolo aiuto per la pianificazione, o uno spunto, per qualche amico pellegrino. Per molte persone che non possono camminare, questo vuole essere un resoconto delle mie esperienze.
Ho intrapreso consapevolmente questo percorso per mia suocera Erika, che è venuta a mancare di recente, poco prima del suo novantesimo compleanno. È una grazia poter muoversi liberamente.
È stata di nuovo una bella esperienza viaggiare da sola e senza pensieri.
Costanza – Mammern
25 km, sole e caldo
Il viaggio inizia alla fermata dell’autobus di Leimbach. L’autobus è occupato per lo più da studenti diretti a Markdorf e a Meersburg. Ci sono anche i miei nipoti Ida e Mathis, che mi accompagnano a Meersburg. Con loro avevo già fatto un viaggio da Brochenzell a Costanza alcuni anni fa. La giovane generazione di domani si stupisce che un nonno con lo zaino in spalla voglia mettersi in cammino di sua spontanea volontà. Una volta arrivati sul traghetto, si apre davanti a noi una splendida alba e la giornata prende vita.
Arrivato a Costanza, il percorso mi porta davanti al palazzo del Concilio; con lo sguardo rivolto all’Imperia e al suo simbolismo così eloquente, mi dirigo verso la cattedrale.
Da secoli, da qui partono i pellegrini diretti a sud-ovest, verso la Spagna.
Nessun pellegrino è mai partito senza aver visto la rotonda di San Maurizio con San Giacomo. A me non è stato concesso quel momento, perché ero semplicemente arrivato troppo presto e le porte erano chiuse. Una breve sosta davanti alla colonna mariana e poi mi sono messo in cammino.
Superate la Stephanskirche e la Lutherkirche, mi dirigo verso il valico di frontiera di Tägerwilen per entrare in Svizzera. Mi ritrovo già a camminare tra i campi di ortaggi e i contadini mi salutano con un cordiale «Grüezi». A proposito, ora sono già uno straniero. Si fa in un attimo!
Non mi manca molto per arrivare alla fascia di canneti del Lago di Costanza e, attraverso la nebbia, intravedo gli edifici di Costanza sull’altra sponda. Il prossimo paese è ricco di storia, poiché proprio qui a Gottlieben, nel castello di Drachenburg, furono imprigionati Jan Hus e uno dei «tre» papi (Giovanni XXIII). Jan Hus fu poi condannato al rogo.
Questo tranquillo paesino attira turisti in ogni periodo dell’anno. Proprio in quel momento c’erano anche tre motociclisti provenienti da Bamberg che mi hanno rivolto la parola con tono compassionevole, offrendomi un posto sulle loro “macchine infernali”. Ogni cosa a suo tempo! Io ero determinato a proseguire il mio pellegrinaggio.
Lungo il sentiero che costeggia il lago si aprono continuamente panorami tranquilli e da sogno, che suscitano una sensazione di appagamento e felicità. Il percorso è famoso per le numerose escursioni in bicicletta che circondano il lago.
La percezione è però ben diversa, perché il movimento avviene in modo molto più lento e consapevole. Già solo il tempo che un escursionista impiega a lasciare che l’isola di Reichenau gli scorra davanti agli occhi è impressionante.
Presto si scorge anche l’isola di Höri, dall’altra parte dell’Untersee. Triboltingen, Ermatingen, Salenstein, Mannenbach, Berlingen e Steckborn sono le incantevoli località che si susseguono lungo il percorso. Le antiche e secolari case a graticcio alemanne, tutte ben conservate, raccontano una storia interessante. Da non dimenticare è la tenuta di Arenenberg, strettamente legata a Napoleone III e alla sua famiglia.
In tutti i giardini si lavora alacremente. Enormi cumuli di alberi secolari e maestosi mi accompagnano. Perché è stato rimosso questo splendore della natura? Un giardiniere mi spiega il motivo. La tempesta della notte del 2 agosto ha causato qui una devastazione che va oltre la memoria di una generazione. Salici, pioppi e conifere, alcuni dei quali avevano più di 200 anni, sono stati abbattuti dalla tempesta.
A Mammern, non lontano da Stein am Rhein, ho iniziato a cercare un alloggio. Da Romi e Rene Kuhn ho trovato una stanza accogliente e dei padroni di casa davvero gentili. Una giornata faticosa ma bella volgeva al termine.
Mammern – Sciaffusa
27 km di sole e caldo
Durante la colazione molto abbondante è nata una conversazione molto interessante, poiché René, durante la sua carriera, ha trascorso molto tempo in Asia e in Cina si sentiva quasi a casa. È stato difficile salutare, ma volevo approfittare delle prime ore del mattino per partire.
Da un'altura si scorgeva già da lontano Eschenz. Sullo sfondo, anche Stein am Rhein e il castello di Klingenburg brillano alla luce del sole mattutino. A Eschenz l'Untersee giunge al termine e il Reno rinasce.
Questo luogo dall’aspetto modesto vanta un passato romano di grande importanza. Qui sorgeva un punto di controllo lungo la rotta commerciale che collegava il Reno al Lago di Costanza e viceversa. Notevoli reperti archeologici testimoniano quel periodo.
Anche il monastero sull’isola di Werd è un vero gioiello, che testimonia oltre 1200 anni di cristianesimo. Sant’Ottmar, fondatore del monastero di San Gallo, trascorse qui a Werd i suoi ultimi anni e morì nel 759.
È sempre interessante osservare l’effetto che hanno questi luoghi energetici quando si è disposti ad aprirsi a loro.
In questo piccolo angolo di terra è stato realizzato anche un labirinto che riproduce quello della cattedrale di Chartres. Ho percorso con calma i simbolici 444 metri, lasciandomi ispirare.
Tornato sulla riva, rileggo sui pannelli informativi l’interessante storia dei Romani e del monastero. In poco tempo raggiungo Stein e mi si presentano davanti scene da cartolina che finora non avevo mai notato.
Il percorso prosegue lungo la riva sinistra del Reno verso Wagenhausen. L’ex prevostato benedettino sorge proprio sulle rive del Reno. La chiesa ha quasi 1000 anni ed è quindi una delle più antiche chiese romaniche della Svizzera orientale. È un luogo che incute un certo timore reverenziale.
I sentieri sono davvero di una bellezza unica. Si tratta di percorsi esclusivamente pedonali e sentieri battuti che costeggiano direttamente il Reno. La tappa successiva è la città di confine Diesenhofen, con il suo ponte di legno risalente a 200 anni fa che conduce a Gailingen, in Germania. Dal 1800 questa località appartiene al Cantone di Turgovia.
La prossima attrazione da non perdere è l’ex convento delle suore domenicane di Katharinental. Da quasi 800 anni qui si lavora, si costruisce e si prega. Oggi ospita una clinica di riabilitazione e una struttura di assistenza a lungo termine.
Seguono ora otto chilometri di natura allo stato puro. Il Reno, boschi, canneti, paludi e tracce evidenti della laboriosa attività dei castori. A questo punto si scorge già Sciaffusa. Un meraviglioso insieme che si è sviluppato nel corso di oltre dieci secoli e che da 500 anni fa parte della Confederazione elvetica. Il mio percorso mi conduce attraverso il ponte sul Reno, attraverso il ben curato centro storico, fino all’ostello della gioventù «Belair» nella Randenstraße. Un senso di felicità mi pervade quando vedo queste mura vecchie di 500 anni con le loro bellissime torri gemelle. La camera nella torre lassù, sarebbe perfetta!
E in effetti questa stanza mi stava aspettando. Hermann Hesse ha scritto qui, in questa casa, nel 1914 il suo romanzo “Rosshalde”. In questa casa si respira un’atmosfera piacevole e nella stanza dedicata a Hesse si trova tranquillità e un’ottima occasione per riposarsi. Una giornata indimenticabile. Ai pellegrini serve ben più della sola ragione per trovare la strada!
Sciaffusa – Kaiserhof
25 km, sole e caldo
A colazione, seduto tra diversi gruppi di bambini, ascolto i vari dialetti della Svizzera. Ancora una volta mi alzo presto e mi incammino verso il centro storico.
Mentre cammino, un passante mi chiede dove sto andando. Anche se in realtà dovrebbe dirigersi alla stazione, mi accompagna attraverso un vecchio parco ben curato e mi indica una scorciatoia che mi riporta sul Reno. Dopo una vivace conversazione, riprendiamo le nostre strade. Non è bello?
Il sole ha di nuovo la forza di dissipare la foschia. L’atmosfera autunnale promette ancora una bella giornata. Presto raggiungo le prime rapide. Si sente il fragore dell’acqua che precipita. Sulla riva destra del Reno mi avvicino alle cascate del Reno. Anche se è ancora presto, non sono solo ad ammirare questo grandioso spettacolo naturale. Persone provenienti da ogni parte del mondo sono già state portate qui in pullman per ammirare la cascata più grande del mondo. Da questa prospettiva non ho mai visto la cascata prima d’ora.
Dopo mezz’ora di cammino ho lasciato questo luogo, sia visivamente che acusticamente. Ora mi dirigo verso Altenburg lungo sentieri tranquilli. Perso nei miei pensieri, devo aver trascurato un segnavia e mi ritrovo ben presto in un bosco senza sentieri. Seguendo l’istinto e l’udito, però, sono riuscito a ritrovare la “strada giusta”.
Poco prima di Rheinau si vedevano di nuovo i segnali lungo il sentiero. La consapevolezza è un’ottima compagna in ogni situazione della vita.
Dal 1324 il ponte di Rheinau collega la Germania alla Svizzera. Da un po’ di tempo mi trovo sul versante tedesco del Reno. Passando per Balm arrivo a Lottstetten. Questo paese, come molte località di confine tedesche, ha ampliato i parcheggi davanti ai centri commerciali per poter accogliere le auto dei clienti svizzeri. Anche nei locali del paese si sente parlare lo Schwyzerdütsch.
Qui mi concedo una breve pausa prima di affrontare il tratto di montagna che mi aspetta. Da circa 400 metri sul livello del mare, il sentiero sale fino a 700 metri di altitudine. Il sole mi brucia la schiena e ogni tanto mi concedo delle brevi pause.
Guardarsi indietro è sempre una ricompensa per la fatica. Meno male che la mia borraccia è piena. Mi trovo ora sull’Hochrhein Höhenweg. Presto inizierà il fitto e colorato bosco di latifoglie e per molti chilometri sarò semplicemente solo nella meravigliosa natura di Dio. Il rumore delle foglie secche sotto i miei piedi mi accompagna.
Il confine verde con la Svizzera cambia continuamente in questo tratto. Segue una cresta che costella un dorso montuoso e che costituisce esattamente la linea di confine. Antichi e suggestivi cippi di confine me lo indicano.
A circa 650 metri di altitudine si trova il mio alloggio di oggi, al Kaiserhof, presso la famiglia Kaiser. I Kaiser gestiscono ancora la fattoria come ai vecchi tempi. Qui si trovano tutte le specie animali tipiche di una fattoria. Inoltre, ci sono lama, un allevamento di cani da pastore australiani e topi saltatori cileni. Da qui ho una vista panoramica sul Klettgau.
Kaiserhof – Waldshut
25 km, sole e caldo
Con una sostanziosa colazione contadina mi preparo ad affrontare la salita che mi aspetta. Dopo aver guadagnato qualche metro di dislivello, ho raggiunto la coltre di nebbia e ora spero che il sole abbia la forza di schiarire la vista. Il desiderio è stato prontamente esaudito dopo un’ora e così anche la torre di trasmissione sul Wannenberg è illuminata dal sole del mattino. È un dono incredibile poter percorrere questi sentieri in una giornata come questa, in un paesaggio come questo.
Il sentiero continua a salire e presto si raggiunge il punto più alto di questo percorso di pellegrinaggio, a 697 metri sul livello del mare. Sono felice di aver scelto questa tappa. Nel cielo compaiono ora, a intervalli di cinque minuti, enormi uccelli bianchi che scendono in picchiata verso Kloten. Chi segue di tanto in tanto sui media le lamentele provenienti dalla regione di Waldshut, qui può farsi un’idea di cosa significhi vivere in una zona di avvicinamento aeroportuale.
Non manca molto e sarò arrivato a Küssaburg. Il castello mi saluta già da un po’ da lontano e mi invita a soffermarmi. Questa fortezza fu costruita 800 anni fa e vanta una storia ricca di vicissitudini e avvenimenti. Quassù, sulla torre del mastio, si respira un’atmosfera davvero speciale. Le antiche mura sono illuminate dal sole nella luce migliore. La vista sulla valle del Reno e, dall’altra parte, sul Klettgau è ostacolata dal fitto «cuscino di cotone». Alcune montagne fanno capolino appena dalla coltre di nebbia. E gli uccelli bianchi ronzano incessantemente! Ammiro a lungo questo spettacolo di natura e ingegneria, prima di intraprendere la ripida discesa verso Bechtersbohl.
Attraversando il piccolo paese, il percorso sale ancora leggermente. Da qui in poi si prosegue in discesa verso il Reno. Sopra Unterlauchringen, in una radura, è stato eretto un imponente monumento commemorativo dedicato ai caduti delle due guerre mondiali. Mi siedo qui per un po’ e rifletto sulle guerre insensate, sui milioni di vittime, sul bisogno di affermazione della politica e sull’avidità dell’industria.
Da qui non manca molto alla Wutach e a Tiengen. Ora mi ritrovo di nuovo in mezzo al rumore del traffico e alla civiltà. Attraversando la zona industriale, dopo pochi chilometri raggiungo nuovamente il Reno e lì la foce dell’Aare. L’Aare, proveniente dalle Alpi bernesi, sfocia nel Reno dopo poco meno di 300 chilometri. È l’affluente del Reno con la maggiore portata d’acqua.
Qui c’è un bel campeggio che offre anche alloggi per pellegrini. Stasera mi fermerò qui. Prima, però, voglio fare una visita al centro storico di Waldshut. Anche se in passato sono stato spesso a Waldshut, non avevo mai scoperto la bellezza del centro storico. Sono rimasto sorpreso anche dalla storia movimentata di questa città che vanta 750 anni di storia.
Mentre tornavo al mio alloggio nel campeggio, mi sono reso conto di quanto sia prezioso il tempo che un pensionato in forma può trascorrere in giro. Un vero lusso!
Waldshut – Bad Säckingen
31 km, sole e caldo
Il Reno brilla d’argento mentre, verso le 9.00, mi incammino lungo il sentiero che costeggia la riva. È la seconda volta che percorro questo tratto. Ormai mi è familiare ed è un vero piacere. Il sole ha dissipato completamente la nebbia. Così la centrale nucleare di Leibstadt, in Svizzera, si mostra in tutto il suo splendore. Un monumento alla modernità che i pellegrini vedranno anche tra 10.000 anni. Continuerà a risplendere anche tra 1.000.000 di anni. I resti delle antiche costruzioni romane hanno appena 2.000 anni.
Passando per Dogern raggiungo Albbruck e torno sulla riva sinistra del Reno, quella svizzera. A Schwaderloch vengo accolto da un bunker di guardia, che in passato serviva a proteggere il ponte. È domenica, il paese sembra deserto. Nella chiesa sulla collina mi aspettavo di trovare una funzione religiosa. Invece sono stato l’unico visitatore in quella bella sala.
Ho cantato un paio di canzoni dal libro dei canti. Il risultato è stato piacevole e ho proseguito il cammino con una bella sensazione. Il sentiero sale “a scatti” attraverso il bosco.
Arrivato al Waldtrauf, vedo in fondo alla valle il paese di Ezgen. Qui è in corso una corsa popolare. Anche qui mi rivolge la parola una donna che in primavera ha compiuto il pellegrinaggio dai Pirenei a Santiago.
Passando per Sulz, dove mi imbatto nuovamente in fondamenta romane, raggiungo il Reno. Un tempo, lungo questi sentieri, i zatterieri si incamminavano a piedi risalendo il fiume verso casa. I cartelli informativi descrivono in modo suggestivo quanto fosse duro e pericoloso questo mestiere.
Su una panchina proprio in riva al Reno mi concedo una lunga pausa e ammiro le due città di Laufenburg (Svizzera / Germania). Una volta arrivato in città, mi accorgo che qui si sta celebrando una grande festa comune. C’è una bella atmosfera anche proprio sul vecchio ponte.
Queste due città hanno più di 800 anni. Il leggendario Carnevale ha, secondo le fonti, più di 600 anni ed è gestito, per entrambe le città, da un’unica corporazione.
Coglio anche l’occasione per fare visita alla famiglia Endele, con cui siamo amici. L’accoglienza calorosa e la piacevole chiacchierata davanti a caffè e torta sono state un’esperienza fantastica e inaspettata. In deroga al percorso ufficiale, proseguo sul versante tedesco. Passando per Murg, arrivo a Bad Säckingen al calar della sera. Non è affatto facile trovare una camera (a prezzi accessibili) qui.
Un cittadino di origini straniere mi ha aiutato spontaneamente. Anche se oggi è stata la giornata più lunga, sono arrivato completamente rilassato. La mia forma fisica è tornata ottima.
Bad Säckingen – Rheinfelden
21 km, sole e caldo
Dall’Hotel Fährmann il centro storico non è lontano. C’è il mercato proprio in questi giorni e questo ravviva il centro. Nella cattedrale di San Fridolino mi preparo a ripartire e ripenso con gratitudine alle belle giornate trascorse. Una coppia di Norimberga, anch’essa in visita alla chiesa, era già stata a S.d.C. e mi ha raccontato con entusiasmo delle proprie esperienze. Ancora una volta la conchiglia era al Zaino “Il ponte di contatto”.
Quando, quasi 1.500 anni fa, il monaco itinerante irlandese Fridolino, proveniente da San Gallo, fondò alcuni monasteri a Bad Säckingen e nell’Alto Reno, la leggenda di San Giacomo in Spagna non esisteva ancora. Oltre al «Trompeter von Säckingen», ci sarebbero ancora molti dettagli interessanti da raccontare, poiché questa città, ma anche l’intera regione, ha molto da offrire.
Da 750 anni ormai, persone e animali, compresi i pellegrini, attraversano il vecchio ponte di legno.
Di nuovo sulla riva sinistra del Reno, mi godo un percorso panoramico proprio in riva al fiume. Lungo il percorso, nei pressi di Rhyburg, mi accompagnano alcune tracce romane, tra cui una torre di guardia e un forte costruito intorno al 250 d.C. Si possono ammirare anche edifici di epoca più recente. Sono state costruite numerose centrali idroelettriche che forniscono notevoli quantità di energia.
In Svizzera colpisce il fatto che molti comuni abbiano allestito aree barbecue per i cittadini e che queste siano tenute molto bene. Di tanto in tanto si intrattiene in brevi conversazioni. Verso le 15.00 sono già a Rheinfelden (CH).
La mia idea è quella di proseguire ancora un po’ dopo una breve pausa, per arrivare a Basilea un po’ prima domani. Più ci si avvicina a questa città sul “ginocchio del Reno”, più diventa difficile trovare una camera a prezzi accessibili. I privati affittano le loro camere per 120–150 franchi svizzeri senza colazione! A Rheinfelden Baden ho fortuna in un ristorante greco. Attraverso il vecchio ponte sul Reno, decorato con le bandiere cantonali della Svizzera e quelle dei Länder tedeschi, raggiungo il mio alloggio.
Mi guardo intorno nei due Rheinfelden e la sera mi incontro con una cara amica di viaggio. Theresia abita proprio qui nelle vicinanze ed è anche lei felice che possiamo rivederci e scambiare due chiacchiere. Ci siamo viste l’ultima volta 11 anni fa. Ci sembra quasi che sia stato ieri. Con la gioia anticipata per la meta di domani, attraverso di nuovo il ponte e ringrazio per questa bella giornata piena di soddisfazioni. Fa ancora piacevolmente caldo.
Rheinfelden – Basilea – Markdorf
20 km, sole e caldo
Poco dopo le 8.00 sto già attraversando il vecchio ponte in direzione della Svizzera. Oggi il programma prevede alcune visite turistiche. Di nuovo con maglietta a maniche corte e cappello, giacca impermeabile, pile, fascia per la testa, guanti e giacca a vento nello zaino, mi godo il sole.
Rheinfelden era un importante centro di rifornimento per Augst (Augusta Raurica), fondata intorno al 44 d.C. Da qui provenivano l'acqua potabile e i materiali da costruzione.
Il percorso verso Augst è piacevole e in men che non si dica mi trovo davanti al primo cartello con il simbolo delle colonne, che indica gli scavi romani. L’antico stabilimento termale è stato ricostruito. Si possono vedere i canali di riscaldamento sotterranei del sistema a pavimento. In tutto il paese ci sono diverse testimonianze di quell’epoca. Anche un teatro è stato ricostruito in modo da poter essere utilizzato per spettacoli. Un tempo, dopotutto, in questa città vivevano circa 20.000 persone. In un museo si possono ammirare molti tesori dell’epoca romana. Un percorso dettagliato, arricchito da numerosi pannelli informativi, offre un’ottima panoramica dell’epoca romana. Davvero molto suggestivo.
Proseguendo lungo il Reno su sentieri romantici, gli impianti industriali di Schweizerhallen iniziano a diventare visibili. Un ponte su una struttura in acciaio conduce poi nella zona industriale e l’atmosfera romantica svanisce. Bisogna attraversare alcuni ponti che scavalcano la ferrovia e l’autostrada, e poi sono a Muttenz. Qui ci sono lavori in corso e ogni piccolo spazio viene sfruttato per nuovi ampliamenti.
Non manca molto e sarò arrivato nel quartiere di Basilea e centro di pellegrinaggio di St. Jakob. Qui tutto porta questo nome: lo stadio dell’FC Basilea, il centro commerciale e il parcheggio multipiano. E naturalmente anche la vecchia locanda e la chiesa.
Non ho ancora raggiunto la meta di oggi, ma qui mi concedo una birra fresca e immagino una folla di pellegrini.
Si dice che già 900 anni fa qui sorgesse una chiesa per i pellegrini. Qui, e in seguito nell’ospizio, i pellegrini pernottavano per poi proseguire il loro cammino verso il Giura, Le Puy o Vézelay. La mia meta di oggi è la cattedrale nel centro della città.
Il percorso per arrivarci costeggia il Canale di Alban e conduce all’omonima frazione. Nel monastero di Sant’Alban un tempo sorgeva un rifugio per pellegrini. Oggi vi si trova un bellissimo ostello della gioventù, che accoglie anche i pellegrini.
Ora si incontra una leggera salita e si arriva al quartiere di St. Alban. Da qui si intravedono già le imponenti torri rosse della cattedrale. Sull’altopiano di questa collina si è svolta, nel corso di un periodo molto lungo, una storia ricchissima. Si dice che la sola chiesa sia stata costruita, modificata e ampliata in diverse fasi nel corso di ben 1200 anni. Trovarsi in queste enormi navate, o nella cripta, regala sempre momenti che lasciano a bocca aperta e pieni di stupore. Senza dubbio, all’epoca edifici di questo tipo contribuivano a far credere ai cittadini che esistesse qualcosa di più grande dell’uomo: il Creatore, il Creato o, semplicemente, Dio.
Dopo un periodo di riflessione, ho deciso che prima o poi da qui proseguirò il mio viaggio verso la Borgogna, a Le Puy.
Avendo raggiunto la mia destinazione così presto, mi è venuta l'idea di tornare a Markdorf dalla stazione di Basilea Baden con il biglietto BW. Sono partito poco prima delle 18.00.
Molti tratti del percorso che ho percorso in sette giorni pieni di gioia ed entusiasmo mi “sfrecciano” ora davanti agli occhi nel bagliore del tramonto. Da Markdorf mi prendo ancora il tempo di tornare a casa per arrivare a destinazione.
Camminare lentamente, con fiducia, con calma, con leggerezza, ma rimanendo attenti e consapevoli: questo è il pellegrinaggio.
C'è anche chi dice che si prega con i piedi. Sì, è un vero lusso!
Markdorf
Una volta tornato a casa, mi rendo sempre conto di quanto questo pellegrinaggio faccia bene al corpo, alla mente e all’anima!
I pellegrini ripetono spesso: «Chi parte, prima o poi torna a casa».
Il pellegrinaggio: non c’è modo migliore per conoscere il paese e la sua gente, la propria terra e se stessi!
Peccato solo che lungo questo percorso (vecchio / nuovo) non fosse possibile ottenere i timbri per il libretto del pellegrino.
