Il pellegrinaggio ecumenico lungo la Via Regia: un resoconto sull’itinerario, i punti salienti e le impressioni personali di un viaggio a due passi da casa.
1 luglio 202617 min di lettura
Il percorso di pellegrinaggio ecumenico segue il tracciato storico della “Via Regia”. Dal 2003 si ricollega così alla storia dei pellegrini dei secoli passati e offre alloggi per pellegrini lungo tutto il percorso. Andrea e Gert Kleinsteuber lo hanno percorso a piedi nel maggio 2012 e ci hanno portato questo resoconto dettagliato.
È stato quasi per caso che abbiamo scoperto l’esistenza di un percorso di pellegrinaggio che passa praticamente davanti alla nostra porta di casa: la Via Regia, nota anche come percorso di pellegrinaggio ecumenico, che attraversa la Sassonia, la Sassonia-Anhalt e la Turingia.
Il percorso ha inizio a Görlitz e attraversa Bautzen, Kamenz, Großenhain, Strehla, Wurzen, Lipsia, Merseburg, Freyburg, Naumburg, Eckartsberga, Erfurt, Gotha, Eisenach fino a Vacha; con ciò sono già state citate le località più importanti lungo il percorso.
Avevamo sentito parlare dalla stampa di una piccola associazione culturale e di pellegrinaggio a Kleinliebenau, vicino a Lipsia, che si è prefissata l’obiettivo di offrire alloggio ai pellegrini. Una chiesetta, che un tempo apparteneva al maniero, è stata riportata in vita grazie ai fondi del distretto di Delitzsch, agli sponsor e a un grande impegno personale. Ma ne parleremo più avanti.
Il nostro interesse era stato comunque suscitato dal nostro Camino Francés di maggio/giugno 2011 e dalle esperienze molto positive che continuavano a risuonare dentro di noi. E volevamo dare un’occhiata più da vicino a tutta questa storia.
Così, all’inizio del 2012, abbiamo deciso di partire da casa.
Perché non partire da Görlitz?
I voli per il Cammino Primitivo a settembre 2012 erano già stati prenotati e per questo avevo già programmato tre settimane delle mie ferie. E nemmeno un funzionario pubblico tedesco ha a disposizione così tante ferie da poter percorrere due lunghi percorsi di pellegrinaggio all’anno. Così abbiamo deciso di partire direttamente da casa. Ed è stata un’esperienza del tutto nuova: chiudere semplicemente la porta alle spalle e mettersi in cammino.
Lago Werbeliner, a sud di Delitzsch
Naturalmente ero anche un po’ curioso di conoscere il percorso. Ho fatto diverse ricerche su Internet, ho studiato attentamente il tracciato, mi sono procurato indirizzi e numeri di telefono degli ostelli e sono salito in sella alla bicicletta per esplorare un bel tragitto breve da Delitzsch a Kleinliebenau. In realtà questi collegamenti sono noti solo a chi viaggia in auto. È ovvio che non si vedano cartelli con la conchiglia, dato che si imbocca il percorso solo poco prima di Kleinliebenau.
Sentiero fangoso davanti a Lindenthal
Con il gelo, mi sono quindi messo in sella alla bicicletta per esplorare questo percorso. Fino al confine del distretto, in corrispondenza dell’A14, è andato tutto bene. Lì conosco bene le piste ciclabili. Da lì in poi, però, il percorso è diventato sempre più difficile e ho dovuto tornare indietro più volte perché la strada portava a un vicolo cieco. Ostacoli particolari sono stati rappresentati dalla B6, dalla linea ferroviaria Lipsia – Schkeuditz e dai fiumi Weiße Elster e Luppe. I boschi ripariali erano terribilmente fangosi, poiché gli strati superiori del terreno avevano iniziato a sciogliersi. Era un vero e proprio pantano e non avevo né abbastanza da bere né qualcosa da mangiare con me. Avevo decisamente sottovalutato il percorso, senza contare che mi soffiava contro una forte brezza.
Chiesa del maniero di Kleinliebenau
Non mi sono fermato a lungo a Kleinliebenau e sono ripartito sperando in un vento favorevole. – Niente da fare – nel pomeriggio il vento è calato e ho dovuto ricominciare a pedalare con forza. Solo al crepuscolo sono arrivato a casa, in preda a un calo di energia dovuto alla fame (i ciclisti sanno di cosa sto parlando). E ancora non avevo un’idea chiara del percorso.
La mia bicicletta ricoperta di fango
Non avevo ancora imparato a rilassarmi un po’ e a lasciare che le cose seguissero il loro corso. E quella fu la punizione per questo. Nel periodo successivo abbiamo poi effettuato diversi acquisti legati anche al Cammino Primitivo. Avevamo bisogno di nuovi bastoncini da trekking leggeri, nuove giacche impermeabili e altre cose, alcune importanti, altre meno. In ogni caso, è stato di nuovo divertente riempire lo zaino.
Bastoncini da trekking sulla Via Regia, che è relativamente pianeggiante?
Allora, innanzitutto ci sono anche questa e quella salita; in secondo luogo, ne avremo sicuramente bisogno sul Cammino Primitivo; e in terzo luogo, nel frattempo il nostro itinerario era cambiato e volevamo deviare sul Rennsteig dopo Eisenach e percorrerlo fino a Oberhof. A Suhl vivono degli amici nostri e volevamo andare a trovarli a piedi.
Da Eisenach a Oberhof ci vogliono almeno due tappe. Quindi dovevamo trovare un alloggio lungo il Rennsteig. È più facile a dirsi che a farsi. Molti rifugi che esistevano ai tempi della DDR sono ormai caduti vittime dell’economia di mercato. Sul Rennsteig stesso non ci sono quasi insediamenti: è un sentiero di crinale e i nostri antenati sapevano che lassù fa sempre freddo, quindi costruivano le loro case a valle. Dopo una lunga ricerca, però, a Friedrichroda abbiamo trovato una piccola pensione a prezzi accessibili che accoglie gli ospiti anche solo per una notte.
1° giorno: Delitzsch – Kleinliebenau
Il tempo vola e spesso sorridevo quando le persone più anziane facevano questo paragone con la loro età. Superati i 50 anni, però, lo si avverte sempre di più e non si riesce più a sorriderci sopra come prima.
E così è arrivato di nuovo in un batter d’occhio il giorno in cui abbiamo chiuso la porta di casa alle nostre spalle per 14 giorni.
E tutto questo va messo nello zaino
La sera prima di partire, abbiamo steso di nuovo sul pavimento tutto ciò che pensavamo ci sarebbe servito durante il nostro viaggio a piedi. Non scriverò qui una lista dettagliata di ciò che abbiamo portato, mi limiterò a dire che lo zaino più grande dei due è ovviamente il mio (7,5 kg) e quello più piccolo è di Andrea (6,3 kg). A questi si aggiunge una bottiglia d’acqua a testa (1 kg). Siamo quindi di nuovo proprio al limite e più o meno allo stesso peso di quello che portavamo sulle spalle sul Camino Francés. Inoltre, questa volta avevamo con noi un materassino isolante. È espressamente richiesto nella guida del pellegrino, che avevamo ordinato, insieme ai tesserini del pellegrino, presso l’associazione «Verein ökumenischer Pilgerweg e.V.» tramite questo link. La guida del pellegrino è sì molto informativa e ben curata, ma per me era un po’ troppo pesante e troppo grande.
A sinistra il mio, a destra lo zaino di Andreas
Ho copiato le informazioni più importanti, le mappe e i dati degli ostelli, alleggerendo così di qualche grammo il mio zaino. Questa volta non era proprio pieno: il mio zaino Deuter da 35+10 litri e anche quello da 35 litri di Andrea, modello Gröden, avevano ancora molto spazio libero. Questo ci è tornato utile, perché abbiamo dovuto fare spesso scorta di provviste. Ma ne parlerò più approfonditamente in un altro momento, quando se ne presenterà l’occasione.
Noi due davanti a casa nostra
Alle 6.30 eravamo quindi davanti a casa nostra. Il tempo era dalla nostra parte e avrebbe dovuto rimanere così per tutto il percorso, lo zaino era piacevolmente leggero e la nostra trepidazione era grande.
Ma è davvero strano passeggiare per il proprio paese natale vestiti da pellegrini. Qui tutti si conoscono e alcuni ancora non credevano che avessimo davvero percorso tutti gli 800 chilometri del Camino Francés. In realtà tutti sapevano del nostro progetto, dato che i manifesti della nostra associazione locale erano ancora esposti nelle bacheche del paese.
Solo una settimana fa, in occasione di un evento organizzato dall’associazione di cui entrambi facciamo parte, avevo tenuto una conferenza sul nostro Cammino e, alla fine, avevo rivelato quali altre destinazioni avremmo raggiunto a piedi quest’anno. Li capisco, questi scettici. Dopotutto, solo pochi mesi fa nemmeno io credevo che si potessero percorrere a piedi tragitti così lunghi, per i quali anche in auto ci si concede una pausa.
Viale dei tigli davanti a Brodau
I primi chilometri fino all’autostrada A14 sono stati piuttosto lenti. Qui conosciamo ogni sasso grazie alle nostre escursioni in bicicletta intorno ai laghi di recente formazione a sud di Delitzsch. Raramente percorriamo questi sentieri a piedi, anche se avevamo già fatto alcuni giri di prova proprio qui per verificare che le scarpe fossero comode e lo zaino ben saldo. Di solito ci spostiamo piuttosto a nord di Delitzsch, nella Goitzsche, anch’essa un’ex area di estrazione a cielo aperto di lignite, poiché qui la natura è già più avanti nel processo di riconquista del paesaggio devastato. Ora, quindi, una sensazione di escursione completamente nuova: camminiamo in una direzione, non in cerchio per tornare alla macchina. Le case del nostro villaggio diventavano sempre più piccole e ben presto abbiamo raggiunto il villaggio vicino e il lago Werbeliner See.
Lungo il sentiero inferiore che costeggia il lago, all’improvviso abbiamo sentito suonare il campanello alle nostre spalle. Il presidente della nostra associazione ci aveva raggiunti in bicicletta per salutarci. O forse voleva solo controllare se stavamo davvero camminando?
Abbiamo fatto la nostra prima sosta alla macelleria “Landfleischerei Radefeld”. Fino a lì avevamo già percorso 14 chilometri e i piedi non ci facevano ancora particolarmente male. Dopo un caffè, abbiamo proseguito in direzione di Schkeuditz.
Il percorso che costeggia lo stabilimento Porsche sembra non finire mai ed è tutt’altro che idilliaco.
Accanto a una strada di recente costruzione, il percorso si snoda sotto giovani alberi da viale che non offrono ancora ombra, sotto forma di pista ciclabile asfaltata; a sinistra si trova lo stabilimento Porsche e a destra la pista sud dell’aeroporto di Halle-Lipsia con l’enorme centro logistico della DHL. Di tanto in tanto incontravamo ciclisti che ci lanciavano solo sguardi compassionevoli. Per noi era davvero emozionante vedere come la gente reagiva alla nostra presenza. In Spagna, chiunque incontri lungo il percorso sa perché ci sono persone con una conchiglia sullo zaino che camminano (quasi) sempre in una sola direzione, verso ovest (alcuni tornano anche indietro); ma qui in Germania?
Ponte sulla Luppe
Anche il percorso lungo la B6 verso Schkeuditz, anch’esso in realtà concepito come pista ciclabile, era poco adatto per camminarci sopra. A un certo punto si sente l’asfalto duro fino ai fianchi, per non parlare poi dei piedi. Comunque sia, siamo stati contenti quando ci siamo seduti in una gelateria sulla piazza del mercato di Schkeuditz per fare una pausa. Nel frattempo si era fatto anche piuttosto caldo, molto caldo per l’inizio di maggio. Ma meglio della pioggia, così ci si consola.
Segnaletica lungo la Via Regia
Ma non avevamo ancora visto nemmeno una conchiglia, il che non c’era da stupirsi, dato che non eravamo ancora sulla strada giusta. Ci siamo ritrovati sulla strada giusta dopo aver percorso alcuni chilometri lungo la B186, mettendoci al sicuro nel fossato per sfuggire ai camion che sfrecciavano, oltre il ponte sulla Luppe. Sulla diga della Luppe si snoda il percorso che i pellegrini seguono quando arrivano da Lipsia.
Proseguiamo fino al prossimo bivio e qui vediamo finalmente il primo segnale che ci indica che siamo sulla strada giusta. I segnali sono dannatamente piccoli e bisogna stare molto attenti a non tralasciarne nessuno.
Esiste sicuramente una norma tedesca che stabilisce le dimensioni di questi simboli. Alcuni sono semplicemente dipinti su pietre o tronchi d’albero con una sagoma e un po’ di vernice blu e gialla. Non ci sono frecce gialle come in Spagna. La conchiglia indica sempre la direzione del sentiero. Quindi, se si va a sinistra, la conchiglia è inclinata di 90 gradi verso sinistra. Sui simboli che indicano un ostello è raffigurata una casetta gialla, il cui tetto punta in direzione dell’alloggio. In realtà è tutto molto semplice e, a parte i tratti che attraversano le città più grandi, il percorso è anche segnalato molto bene.
Due chilometri dopo si raggiunge l’ingresso del paese di Kleinliebenau. «Mi fanno male i piedi! 34 chilometri già il primo giorno!» Ma che ci si può fare? Era quello che volevamo. «Non serve a niente», dice sempre Andrea.
Farsi accompagnare in auto era fuori discussione. Abbiamo quindi gentilmente rifiutato anche l’offerta di uno dei membri della nostra associazione, che ci ha avvicinati a Schkeuditz dalla sua auto dopo averci riconosciuti. Voleva darci un passaggio lungo il tratto pericoloso della B186 e lasciarci a Kleinliebenau. Gentile da parte sua! Ma sarebbe stato proprio il colmo: crollare già il primo giorno.
Nella bacheca della chiesa del Rittergut sono riportati gli indirizzi dei soci dell’associazione Kultur- und Pilgerverein e.V. di Kleinliebenau che possiedono una chiave dell’ostello, e mi sono subito diretto verso quello che era in cima alla lista. Beh, in effetti era anche quello che abitava più vicino. Due volte a sinistra e mi sono ritrovato davanti al cancello di un giardino, dietro al quale ronzava un tosaerba. Dietro al tosaerba c’era un signore anziano, al quale mi sono rivolto con cautela per non spaventarlo. Eppure si è spaventato lo stesso quando gli ho dato un colpetto sulla spalla. «Siamo due pellegrini sulla Via Regia e vorremmo pernottare qui in paese», dissi. «È bello, ma da me sei nel posto sbagliato», rispose lui. «Ma come, siete sulla lista», ho replicato. «Sì, ma oggi non sono di turno!» Che imbarazzo, non avevo letto fino in fondo, perché in fondo alla pagina c’era un’indicazione su chi fosse di turno quel giorno. Cavolo, è organizzato quasi come un esercito!
Chiesa del maniero di Kleinliebenau
Ma il signore (purtroppo ho dimenticato il suo nome) si è mostrato comprensivo e, visto che oggi non ero proprio in forma, non ha voluto sottopormi a ulteriori fatiche mandandomi dall’altra parte del paese. Così ha preso la sua chiave e mi ha accompagnato in chiesa.
Una volta arrivati lì, ci ha chiesto se volevamo visitare la chiesa. In realtà avevamo più voglia di una doccia e di tenere i piedi all’aria. Ma ormai si era preso la briga di aprirci la chiesa fuori dall’orario di servizio. Non volevamo deluderlo e poi quella chiesetta dalla storia movimentata, che dopo la sua sconsacrazione era quasi caduta vittima della palla da demolizione, ci incuriosiva comunque. Con grande loquacità e non senza orgoglio, ci raccontò come la chiesa fosse stata salvata da un imprenditore edile che aveva demolito l’intero maniero per costruirvi delle abitazioni private.
Ci ha parlato dei finanziatori svizzeri, dell’impegno dell’amministrazione distrettuale, delle innumerevoli ore dedicate dai soci dell’associazione e degli artisti che hanno progettato gli spazi esterni, non senza contrasti di opinione tra i soci stessi. Ci ha anche raccontato che ora qui si celebrano di nuovo matrimoni e funzioni religiose, sebbene la chiesa non sia di proprietà della Chiesa regionale, e che la scorta di bevande dell’associazione è conservata dietro l’altare. Con un certo divertimento, però, mi sono reso conto che anch’io avevo sete e che dovevo assolutamente togliermi le scarpe dai piedi.
E così gli abbiamo chiesto di mostrarci l'ostello.
Ostello nella chiesa del maniero di Kleinliebenau
«Hanno davvero creato qualcosa di bellissimo!», è stata la nostra prima reazione quando siamo entrati nell’annesso sul lato sinistro della navata. C’è tutto ciò che fa battere forte il cuore di un pellegrino: una piccola cucina con piastre elettriche, frigorifero, due sedie con tavolo e uno stendibiancheria che si può mettere fuori al sole. C’è anche una doccia e, al piano superiore, su una galleria, c’è spazio per almeno cinque materassi, riposti in una grande cassa.
Camera da letto al primo piano
Tutto era perfettamente pulito e arredato con cura. Dopo una breve spiegazione, il simpatico signore è tornato al suo tosaerba e noi siamo andati a fare la doccia. Partendo dal presupposto che non sarebbe arrivato nessun altro, abbiamo sistemato due materassi al centro della stanza, vi abbiamo steso sopra i materassini isolanti – obbligatori sulla Via Regia per motivi igienici – e ci siamo riposati per una mezz’ora. Si dorme meglio del previsto su un semplice materasso in schiuma del genere, sicuramente meglio che nei letti a castello scricchiolanti e consumati che spesso abbiamo trovato sul Camino Francés.
Hmm, ci serve anche qualcosa da mangiare. Appena oltre l’uscita del paese c’è un laghetto con un campeggio, così diceva la guida del pellegrino. Oltre a un’altra possibilità di pernottamento in una piccola casetta da giardino o in tende a noleggio, c’è anche una piccola trattoria che dovrebbe occuparsi del benessere fisico. Purtroppo oggi la grande trattoria vicino alla chiesa era chiusa. Così ci siamo messi in cammino, con i piedi che si erano già ripresi abbastanza bene. Ma purtroppo è stato tutto inutile. Anche lì non c’era nulla da mangiare. Beh, almeno ci hanno venduto qualche bevanda nell’ufficio del campeggio, senza nasconderci che in realtà non avrebbero dovuto farlo. Siamo in Germania, dove la cosiddetta “libertà” languisce nelle catene della burocrazia. In ogni caso, ai gestori mancava una qualche autorizzazione per servire bevande. Il problema del rifornimento ci avrebbe accompagnato per tutto il resto del percorso, ma di questo ancora non avevamo idea.
La sera dopo la “cena”
Una volta tornati all’ostello, abbiamo dovuto attingere già oggi alle nostre riserve di emergenza e ci siamo seduti sulla panchina davanti alla chiesa con un pezzo di pane e del formaggio.
Alla fine è arrivata anche l’“addetta di turno” per controllare ancora una volta che tutto fosse a posto. Ci sentivamo un po’ sotto osservazione, ma lo capivamo perfettamente. Dopotutto, qui sono stati investiti molto tempo e denaro per realizzare qualcosa di così bello. È naturale voler andare sul sicuro, affinché tutto rimanga così a lungo e molti pellegrini possano goderne. Da lei abbiamo anche appreso che ci sono pellegrini piuttosto strani che, invece di una donazione, gettano nella cassetta un bottone dei pantaloni o una ricevuta di benzina, e stentavamo a crederci. La nostra offerta era già stata inserita. Lungo tutta la Via Regia ci si aspetta un’offerta di circa 5 € a pellegrino nelle cassette predisposte, come contributo alle spese, ma non si fa male se si aggiunge qualche euro in più. Sicuramente non basta a coprire i costi e ha più che altro un carattere simbolico. L’associazione di Kleinliebenau integra il proprio bilancio organizzando vari eventi e grazie agli sponsor, proprio come avviene nella nostra associazione locale.
Andrea ha poi chiamato a casa per dire che eravamo arrivati sani e salvi. E mi ha persino chiesto che tempo facesse a casa. “A casa” dista 34 chilometri da qui! Questo dimostra quanto lontano possano portarti i pensieri quando si cammina.
Ci siamo subito infilati nei nostri sacchi a pelo e oggi siamo rimasti davvero soli. Nel registro dei pellegrini c’è scritto che davanti a noi ci sono tre pellegrini provenienti da Dresda. Dopo aver firmato anche noi, abbiamo detto: «Buona notte!»
2° giorno: Kleinliebenau – Merseburg
Che dire, ho dormito benissimo. Il sole splende di nuovo. I miei piedi stanno abbastanza bene e così, dopo una breve colazione, alle 7 ci mettiamo in cammino. Oggi ci sono solo 18 chilometri fino a Merseburg e, secondo la descrizione, il percorso si snoda spesso attraverso prati e sentieri di campagna e lungo i laghi delle miniere a cielo aperto. Eravamo entrambi curiosi di scoprire l’alloggio a Merseburg. Si trova infatti nella Neumarktkirche, proprio all’interno della chiesa, su una galleria. Si preannuncia un’esperienza emozionante.
Subito dopo Kleinliebenau, passando sotto il cavalcavia dell’autostrada A9, si lascia lo Stato Libero di Sassonia e ci si trova ormai in Sassonia-Anhalt, la terra dei mattinieri. Ma chi è che ha inventato questo stupido slogan pubblicitario che si vede ovunque lungo le autostrade quando si attraversa il confine con la Sassonia-Anhalt? Cosa dovrebbe suggerire? Che tutti gli altri sono dormiglioni? Beh, in un certo senso hanno un po’ ragione. Nella parte orientale della Repubblica ci si alza prima. Questa è almeno la mia esperienza con i colleghi di lavoro che provengono dai «land ex orientali». Arrivano un po’ più tardi e poi guardano con un certo scetticismo quando alle 15.30 si esce già da casa, perché si era lì già alle 6.30.
E così abbiamo fatto finora nei nostri pellegrinaggi e in generale durante le vacanze. Il tempo è troppo prezioso per sprecarlo dormendo. Al mattino ci si sente ancora freschi e pieni di energia. Per esperienza, nel mio caso questa energia cala bruscamente dopo le 14. O forse è perché avevo già più di 20 chilometri nelle gambe?
Il corpo si adatta alle proprie abitudini nel lungo periodo e, dato che mi alzo alle 6.30 praticamente da sempre, mi sveglio a quell’ora anche in vacanza. Non ho quasi bisogno della sveglia. E perché dovrei continuare a rigirarmi nel letto, visto che fuori c’è un tempo splendido? Per fortuna Andrea la pensa allo stesso modo. È vero che, per ragioni genetiche, non è proprio una persona mattiniera. Ma non si può certo biasimarla per questo – proprio perché è una questione genetica.
Horburg
E così anche oggi ci siamo alzati di buon’ora e stiamo attraversando Horburg, un piccolo paese situato proprio accanto all’autostrada, che un tempo avrebbe dovuto diventare davvero grande. Infatti, il campanile di questo paese sovrasta il resto del paese con le sue imponenti dimensioni. Nella chiesa parrocchiale è custodita la Madonna di Horburg, una scultura attribuita alla bottega del famoso Maestro di Naumburg. Purtroppo anche questa chiesa, come quasi tutte quelle lungo il percorso, era chiusa.
Bosco ripariale alle spalle di Horburg
Dopo aver superato il paese, si cammina parallelamente al Goseweg. La Gose è una birra ad alta fermentazione che viene servita nelle taverne “Gosenschänken” di Lipsia ed è particolarmente consigliata a chi ha, diciamo così, una costituzione robusta. Non è per tutti, e tra l’altro nemmeno per me, ma a Lipsia è un vero e proprio fenomeno di culto.
Sul lago di Raßnitz
Il percorso prosegue attraverso un bel bosco ripariale, sempre parallelamente al fiume Luppe, passando per Dölkau fino a Zweimen. Qui l’indicazione del percorso è un po’ contraddittoria, poiché la segnaletica conduce direttamente a un ponte sulla Luppe chiuso al traffico. Il ponte ha davvero visto giorni migliori ormai da tempo. Noi però non ci facciamo scoraggiare e ignoriamo il divieto di accesso, anche per non dover cercare un altro percorso. Inoltre, sappiamo entrambi nuotare. Ci ha dato fastidio il fatto che anche qui si senta ancora il rumore dell’autostrada A9, che avevamo lasciato alle nostre spalle già da un bel po’.
Dopo Zweimen si prosegue lungo splendidi sentieri che attraversano i prati fino ai laghi Raßnitzer e Wallendorfer. Anche questi sono i resti di ex miniere di lignite a cielo aperto, ora riempiti d’acqua e che invitano a fare il bagno e a pescare. Si sta anche cercando di promuovere un turismo acquatico sostenibile. Qualunque cosa ciò significhi. L’attenzione principale è però rivolta alla tutela della natura e alla riqualificazione di un’area che in passato ha sofferto pesantemente a causa dell’industria. I paesaggi fioriti che ci aveva promesso il nostro ex cancelliere federale, qui diventano realtà, e non è un’ironia. Chi, come noi, ha vissuto fin dall’infanzia in una zona che non era più conciliabile con la parola «natura» e non riusciva a immaginare che le cose potessero mai migliorare, si rallegra per ogni lago, ogni albero e ogni filo d’erba che cresce accanto alle ex strade minerarie. Chi oggi vede, ad esempio, Bitterfeld, simbolo per eccellenza dello sporco ai tempi della DDR, non crederà ai propri occhi.
Viviamo in un luogo che, se le cose fossero andate diversamente, sarebbe ora circondato da miniere a cielo aperto di lignite. Una striscia di circa 2 chilometri sarebbe rimasta «in piedi» a sud in direzione di Lipsia e a nord in direzione di Bitterfeld: un’idea davvero terrificante. Questi piani erano tenuti segreti e sono stati resi noti al grande pubblico solo dopo la caduta del muro.
Spiaggia sul lago di Wallendorf
Per questo motivo nutriamo un grande interesse per queste zone, dove fino a non molto tempo fa il terreno veniva scavato alla ricerca di lignite di bassa qualità. Ma torniamo al percorso: nei pressi di Wallendorf è stata allestita una spiaggia davvero bella, sulla quale si trova un pontile nuovissimo. La piccola deviazione per raggiungerla è valsa davvero la pena.
Il paese successivo è Löpitz, da cui parte un sentiero molto bello in direzione della B181. Secondo i cartelli informativi presenti, il sentiero è stato finanziato dall’UE e dal governo federale. Chissà se i finanziatori andranno mai a vedere cosa è stato fatto qui con quei soldi? Con piacevole regolarità, lungo il percorso si trova una panchina. Fin qui tutto bene. Accanto ad essa, però, sono stati cementati dei portabiciclette in grado di ospitare le biciclette di tutto il paese, e questo, si badi bene, presso ogni panchina. Non solo è antiestetico. Un tale spreco di denaro mi fa sempre arrabbiare. Se invece si fosse costruito in base alle esigenze e si fosse utilizzato il denaro rimanente per curare e mantenere nel tempo ciò che è stato realizzato, ne avrebbero tratto beneficio tutti. Ma i fondi di finanziamento devono essere spesi subito, altrimenti li prende qualcun altro. Sììì, mi sto già arrabbiando di nuovo.
Proprio perché lungo il percorso c’erano tante cose belle, questo spreco ci è sembrato particolarmente evidente. C’erano tanti usignoli e merli che cantavano e dalle paludi adiacenti, ai margini del Luppe, giungeva un concerto di rane.
Che contrasto: poco prima di Merseburg si esce dal boschetto che costeggia il sentiero e ci si ritrova su una pista ciclabile asfaltata costruita lungo la B181. Poveri ciclisti!
Bellissimo sentiero dietro Löpitz
Per fortuna l’ingresso di Merseburg non era più lontano e così abbiamo attraversato a passo svelto il sobborgo di Meuschau per svoltare verso il centro storico subito dopo il ponte sulla vecchia Saale. Nella guida del pellegrino c’era scritto che la chiave della chiesa di Neumarkt si poteva ritirare nella panetteria situata poco prima. Ed è andata proprio così. Appena si scorge la chiesa di Neumarkt con il suo caratteristico campanile, ci si ritrova già accanto alla panetteria. La commessa ha capito subito perché eravamo entrati nel negozio e ha tirato fuori un libretto in cui dovevamo inserire i nostri dati personali per ricevere la chiave. A quanto pare, nella frenesia mattutina qualcuno l’aveva già presa. Frenesia!! Probabilmente non sono mai stati in Spagna, alle 7 del mattino a Roncesvalles o a Burgos o a Portomarin o... Lì alcuni creano frenesia e altri ne vengono contagiati. Qui si è molto soli e si può organizzare la propria giornata in totale autonomia.
Questo infonde molta tranquillità.
Chiesa di San Tommaso a Neumarkt, Merseburg
Con la grande chiave in mano, facemmo ancora qualche passo ed entrammo nella navata buia e fresca della chiesa, dopo aver aperto una porta spessa e pesante. «Che bel fresco», è stato il nostro primo pensiero, perché fuori dovevano esserci più di 30 gradi. Un po’ umido ma fresco, piacevolmente fresco: questa era ancora la nostra impressione dopo aver trovato l’interruttore della luce.
Un piccolo cartello ci indicava una scala da salire e così ci ritrovammo su una galleria simile a un balcone, sopra la grande navata spoglia della chiesa. In basso, davanti a un piccolo altare e a un leggio, c’erano alcune file di sedie pieghevoli disposte a spina di pesce. Sopra di esse era appeso un grande crocifisso. Nell’ambiente c’è molta umidità, il che non sorprende se si conosce la storia della chiesa di San Tommaso a Neumarkt.
In origine, la chiesa, menzionata per la prima volta nel 1188, era una basilica a croce con tre navate senza transetto ben definito e dotata di due torri occidentali. Successivamente, la torre meridionale e entrambe le navate laterali furono demolite. La chiesa sorge direttamente sulle rive del fiume Saale e ha dovuto affrontare costantemente il problema delle inondazioni. Come contromisura, si continuò ad accumulare terra intorno alla chiesa e si innalzò più volte il pavimento interno, il che spiega ancora oggi la presenza di umidità. Nel 1973 la chiesa fu abbandonata dalla comunità e cadde progressivamente in rovina, il che causò ulteriori danni alla struttura dell’edificio.
All’inizio degli anni Novanta la chiesa è stata sottoposta a un ampio e accurato restauro, durante il quale sono stati ricostruiti la navata laterale sud, il moncone della torre e la sacrestia. Il pavimento è stato nuovamente scavato per ripristinare l’effetto spaziale originario. All’interno della cattedrale si trovano oggetti di grande valore. Ad esempio, il fonte battesimale si trova nel nartece della cattedrale.
Tutto ciò, però, non impedisce che la chiesa offra ancora uno spettacolo desolante. Le alghe ricoprono le pareti e il clima interno è decisamente anomalo. L’elemento di maggiore rilevanza storico-culturale è una colonna intrecciata, probabilmente unica nella Germania centrale, situata presso il portale d’ingresso, che un tempo serviva probabilmente a tenere lontano il diavolo dalla porta.
Ostello nella chiesa di Neumarkt
E qui dovremmo dormire? Sulla galleria ci sono due brandine traballanti e dietro l’angolo alcune coperte umide. Per fortuna fuori fa molto caldo. Così qui si sta davvero bene. Ma con temperature fresche o in caso di pioggia, questa sistemazione è al limite. Di sicuro qui i vestiti bagnati non si asciugano. I due servizi igienici (separati per sesso) offrono, oltre a un WC, solo un lavandino con scaldabagno. Per un giorno andrà sicuramente bene.
Vista sulla cattedrale di Merseburg
Dopo aver disfatto i bagagli, ci sdraiamo un po’ e vengo svegliato dal mio stesso russare. In questa stanza, con questa acustica, il mio russare assume una dimensione del tutto nuova. Poi ho sentito che qualcuno azionava la serratura della porta. «Ah, un pellegrino», ho pensato. Invece era un gruppo che stava facendo un tour guidato. Meno male che ero già sveglio. Il mio russare dalla galleria avrebbe sicuramente creato confusione. Non ci eravamo accorti che all’ingresso c’era un cartello da appendere fuori quando l’alloggio è occupato. In questo modo si evitano incontri indesiderati o anche imbarazzanti.
La cattedrale di Merseburg
Abbiamo raccolto in fretta le nostre cose e siamo usciti in strada per non disturbare l’evento. Del resto, avevamo comunque intenzione di visitare il Duomo. Abbiamo quindi attraversato il ponte sulla Saale, da cui si intravede già il lato più bello del Duomo e del castello cittadino. Salendo i gradini del duomo e tenendosi sulla destra, ci si ritrova subito davanti al portale. I pellegrini in possesso di un pass pellegrino godono, lungo la Via Regia, dell’ingresso gratuito ai monumenti di rilievo che altrimenti sono a pagamento. Ed è così che entriamo in questo venerabile e imponente edificio sacro.
Tutto quello che c'è da sapere sulCattedrale di MerseburgPer scoprire come si scrive, basta seguire il link.
Mi hanno colpito in particolare l'organo e i banchi della chiesa. E così la scheda di memoria della mia macchina fotografica continuava a riempirsi.
Dopo che Andrea ebbe acceso una candela nell’atrio, uscimmo di nuovo sotto il caldo sole pomeridiano, alla ricerca di un posto dove mangiare qualcosa. Trovammo subito una piccola caffetteria, dove non solo fummo accolti bene, ma la cameriera ci raccontò anche alcune cose su Merseburg. Il declino dell’industria nella zona a sud di Halle an der Saale ha colpito duramente anche Merseburg. L’esodo, soprattutto di giovani ben istruiti, sta minando l’esistenza stessa della città. Il numero di abitanti, che un tempo superava gli 80 mila, si è quasi dimezzato e sono rimasti (parole originali della cameriera:) anziani, disoccupati e stranieri. Per questo motivo ha definito la sua città natale «la città delle tre grandi A». Il tutto suonava molto amaro e rassegnato, il che, vista la bellezza di questa antica città, fa ancora più male.
Molte città della Germania orientale soffrono però di questi problemi, soprattutto quelle che fungevano da centri residenziali per un polo industriale che è stato smantellato dopo la caduta del muro. Ho sempre odiato quella parola! Decine di migliaia di persone si sono ritrovate disoccupate da un giorno all’altro: una catastrofe. È così che proprio in questi luoghi sono sorti focolai di tensione sociale, alimentati dalla disoccupazione, dalla mancanza di prospettive e dal basso livello di istruzione. La colpa non è delle persone, ma del contesto sociale. E questo si riflette anche nel panorama urbano.
In realtà preferirei fare molta più pubblicità a questa bella città. Ma voglio attenermi alla verità, o almeno a come mi è apparsa. Perché i tanti “barboni” (non mi viene in mente un termine migliore), che in molti angoli della città si dedicano al loro passatempo preferito, ovvero bere alcolici, alimentano purtroppo questa impressione generale piuttosto negativa.
Vista sul duomo
Dopo aver fatto un paio di giri per il centro città e aver fatto qualche acquisto per la serata e per la lunga tappa di domani verso Freyburg sull’Unstrut, verso sera siamo tornati trascinando i piedi alla chiesa di Neumarkt.
Proprio accanto al ponte sulla Saale inizia un sentiero che costeggia la riva, davanti al quale si trova un cartello che indica la vista sul duomo. Con una bottiglia di vino rosso (Rioja) ci siamo recati nel punto che pensavamo fosse quello con vista sul duomo e abbiamo trascorso una piacevole serata su una panchina fino al tramonto.
3° giorno: Merseburg – Freyburg/Unstrut
Per fortuna, durante la notte il rintocco ogni quarto d’ora dell’orologio del campanile era stato disattivato, altrimenti mi sarei svegliato ancora più spesso durante la notte. Il ticchettio del bilanciere (la parola «ticchettio» sarebbe stata troppo carina in questo contesto) e il meccanismo del rintocco silenzioso mi davano comunque fastidio prima di addormentarmi, o meglio, prima di riaddormentarmi continuamente. E per quanto fosse piacevole il fresco nella stanza durante il giorno, quando si entrava dalla strada, altrettanto sgradevole diventava di notte. Andrea aveva bisogno di coperte in più, che le portavo dall’anticamera alla galleria correndo a piedi nudi sul pavimento di cemento. I letti da campo scricchiolavano rumorosamente ogni volta che ci si muoveva. No, non è stata una notte proprio piacevole. E a volte era anche inquietante. Perché l’acustica della grande sala amplificava ogni minimo rumore ed era impossibile individuarne la provenienza. Si sente e poi si presta attenzione a ogni scricchiolio delle travi sopra il soffitto a cassettoni, a ogni fruscio negli angoli. «Ci sono topi qui?» «Sì, sicuramente!» In quale chiesa non ce ne sono?
Pronti a partire a Merseburg
Ore 6.30 – finalmente mi alzo. Il materassino isolante aveva svolto il suo compito, impedendo al calore corporeo di disperdersi anche verso il basso. Portarlo con me si era quindi già ripagato più volte. Si tratta di semplici materassini in schiuma EVA, spessi solo 2 cm, che pesano appena 180 g e costano circa 30 €. Per risparmiare ulteriore spazio e peso, ho poi tagliato via i bordi superflui dai materassini e ne ho adattato la lunghezza alla nostra taglia. Dato che siamo cresciuti entrambi solo la domenica, siamo riusciti a risparmiare altri 50 g circa per ogni materassino e qualche centimetro di circonferenza del rotolo appeso all’esterno dello zaino. (No, non seghiamo gli spazzolini da denti!)
Lo zaino è stato preparato in un attimo. C’è tutto? Abbiamo dato un’ultima occhiata in ogni angolo e in un attimo avevamo già richiuso la porta della chiesa dall’esterno. In panetteria abbiamo fatto subito colazione e comprato anche qualche panino fresco per il viaggio. Oggi la tappa è un po’ più lunga e dovrebbe essere la più faticosa della nostra Via Regia. All’uscita dalla città c’era una deviazione a causa di lavori di costruzione di un ponte. Grazie alla descrizione contenuta nell’aggiornamento della guida per pellegrini, che è consigliabile scaricare nuovamente prima di iniziare l’escursione, abbiamo però trovato il percorso senza problemi. Superata la stazione ferroviaria, si attraversa ben presto un parco molto ben curato con ampi specchi d’acqua. Dopo aver attraversato la B91, si entra nel giardino zoologico di Merseburg. I recinti sono integrati direttamente nel parco e l’ingresso è gratuito. Il giardino è completamente aperto e molte persone indaffarate erano impegnate a piantare nuove piante nelle aiuole o semplicemente a mettere in ordine. Il giardino dava un’impressione di grande cura.
Zona umida alle spalle di Merseburg
A quel punto si lascia definitivamente la città e si percorre una sorta di palude lungo sentieri ricoperti dalla vegetazione. Qui è meglio applicare un repellente per zanzare, perché quelle bestiacce erano già piuttosto fastidiose fin dal mattino. Abbiamo cercato di superare la zona camminando velocemente e agitando le braccia freneticamente per evitare le punture, cosa che ci è quasi riuscita. Uno mi aveva punto all’orecchio. Poi si imbocca un sentiero di cemento dritto come un fuso che porta fino a Frankleben. Accidenti, già adesso faceva un caldo terribile, senza ombra. Come sarà nel pomeriggio? Avevamo percorso al massimo solo tre dei 34 chilometri previsti.
Prima di arrivare a Frankleben si percorre l’A38 e si nota il dilemma che ha afflitto Frankleben. Metà del paese vive all’ombra di un’enorme barriera antirumore. Ma Frankleben ha un piccolo negozio di alimentari (solo per chi vuole fare una passeggiata da queste parti e deve fare la spesa proprio in quel momento). Purtroppo, il negozio aperto non ci è servito a nulla. Le bottiglie d’acqua erano ancora quasi piene e oggi avevamo portato con noi cibo a sufficienza.
Lago di Runstadt
Poco dopo Frankleben si raggiungono il lago Runstädter See e il più grande Geiseltalsee, entrambi a loro volta ex miniere di lignite a cielo aperto. Tra questi laghi scorre la trafficatissima L178. E sulla pista ciclabile parallela abbiamo camminato a lungo sull’asfalto, dritti in mezzo al rumore del traffico, finché finalmente un cartello ci ha indicato il sentiero lungo la riva del lago Runstädter See. Che sollievo, nonostante il continuo asfalto. Si sentivano di nuovo cantare gli uccelli. Bisogna fare il giro di metà lago, finché il sentiero non devia a destra. Poco prima del bivio ci ha superato un ciclista piuttosto in forma, che però ci ha raggiunti poco dopo. Ero seduto su un cippo di confine proprio per liberarmi finalmente del sassolino nella scarpa destra, che mi dava fastidio già da un bel po’. E così il ciclista, che era molto più anziano di quanto sembrasse a prima vista, ci ha rivolto la parola. «Mi rivolgo a tutti e sono curioso di conoscere persone come voi. State percorrendo questo cammino di pellegrinaggio?», disse con tono un po’ apologetico.
Non siamo nemmeno arrivati a una risposta dettagliata, perché il vero motivo per cui si era fermato era che voleva sfogarsi, raccontandoci tutta la storia della sua vita. Da persone educate quali siamo, lo abbiamo ascoltato con grande interesse. Va bene, almeno all’inizio ho fatto finta di farlo. Ma dalle sue avventurose storie in bicicletta – aveva girato quasi tutto il mondo in bici – traspariva che non poteva certo essere un pazzo. I suoi racconti erano coerenti e logici. Solo scrittori come Karl May sanno mentire con tanta abilità. Va bene, era comunque un po’ fuori di testa. Ma la spiegazione è arrivata subito, senza che glielo chiedessimo. Nella sua vita professionale aveva avuto a che fare con il mercurio e per questo aveva sviluppato un disturbo nervoso. Solo in bicicletta riesce a staccarsi dalla routine quotidiana e a dimenticare le sue menomazioni e i suoi dolori.
In realtà volevo proseguire, la strada era ancora lunga e faceva sempre più caldo. Ma in qualche modo le sue storie mi affascinavano: di come cercasse e trovasse lavori occasionali nei paesi più disparati per guadagnarsi da vivere durante i suoi viaggi, di come e dove avesse trascorso le sue notti.
Grazie alla mia passione per la bicicletta, avevo conosciuto per curiosità diverse persone di questo tipo che avevano conquistato il mondo a pedali. Ora, però, cercavano di trarne profitto con varie pubblicazioni.
Questo anziano signore dall’aspetto esile cercava di raccontare le sue esperienze rivolgendosi alla gente. Sicuramente, altrimenti, viene spesso lasciato lì da solo, sbalordito. Io, però, spinto dal buon senso e dalla curiosità, rimasi seduto, per molto tempo, anzi, troppo a lungo.
Ma così come era apparso all’improvviso, era già sparito. Abbiamo continuato a parlare a lungo di quell’uomo, anche se di solito siamo piuttosto silenziosi quando camminiamo.
Quello ci aveva fatto una grande impressione.
Strada per Rossbach
Così quasi non ci siamo accorti che anche il lago Großkaynaer era ormai da tempo alle nostre spalle e che ora ci stavamo dirigendo verso Rossbach. Il sentiero sale inizialmente in leggera pendenza per poi ridiscendere attraverso ampi campi. Cereali a perdita d’occhio. In lontananza, all’orizzonte meridionale, si erge una fila di turbine eoliche su un’altura (non oso definirla una montagna, ma per gli standard locali la salita per arrivarci è piuttosto ripida). «Dobbiamo arrivarci oggi», dissi. Andrea iniziò subito a controllare la sua borraccia. «Ehi, ci serve acqua fresca!» Anche la mia borraccia era quasi vuota, così mi misi alla ricerca di un posto dove riempirla. All’ingresso di Rossbach, su un campo sportivo, c’era un sacco di gente intenta a montare un grande tendone. C’erano già anche alcune giostre e bancarelle. Qui ci sarà sicuramente una festa nel prossimo fine settimana di Pentecoste. Dove ci sono uomini che fanno lavori fisici, ci deve essere anche qualcosa da bere – quindi andiamo lì. Ma alla mia richiesta di acqua mi hanno guardato solo con incredulità. O era forse a causa dei nostri zaini e del nostro abbigliamento che ci scrutavano in quel modo? Un operaio ci ha indicato i giocolieri: «Forse loro hanno qualcosa da vendere!» «No, ci serve solo un rubinetto con acqua potabile, ce ne sarà sicuramente nel circolo sportivo, no?» è stata la mia risposta e domanda. Credo che se avessi chiesto una bottiglia di birra, ne avrei già avuta una in mano da un pezzo. Invece si comportavano come se avessimo espresso un desiderio impossibile e tutti evitavano i nostri sguardi. A quel punto ne avevo davvero abbastanza. Sono entrato nel centro sportivo. Da qualche parte qui ci deve pur essere un rubinetto! Una donna mi ha incrociato con uno sguardo interrogativo. Sembravano tutti piuttosto agitati qui e non osavo quasi rivolgerle la parola. Ma almeno doveva sapere il motivo della mia presenza lì: «Sto cercando un rubinetto». Mi ha condotto in un bagno con tanti piccoli lavandini. Disperato, ho cercato di mettere le bottiglie sotto il rubinetto – non ci riesco – ho imprecato. Mi sono affrettata a seguire la donna, che era già scomparsa. «Non funziona. Non riesco a mettere le bottiglie sotto il rubinetto. Non c’è un posto dove si possano pulire le scarpe da calcio dal fango?» Sì, c’era, in un bagno. Ma ormai non mi importava più e riempii entrambe le bottiglie d’acqua. «Ci hai messo un bel po’», commentò Andrea fuori. E io le raccontai la storia. «Che in Germania bisogna già chiedere l’acqua?», disse scherzando.
Tornati all’incrocio dove avevamo lasciato il sentiero, abbiamo ritrovato molto rapidamente il percorso. Attraversando un lungo complesso residenziale, siamo giunti a un bivio dove un cartello indicava chiaramente di svoltare a sinistra.
Siesta
Eravamo sul ciglio della strada, su un prato appena falciato, all’ombra di un albero. «È un bel posto per pranzare. Volevo comunque dare un’occhiata alla mappa per vedere come proseguire da qui». E in un attimo eravamo già seduti sull’erba a disfare il cibo. Avevo le mappe sul cellulare, ma oggi, anche all’ombra, erano difficilissime da leggere. Un abitante di un'elegante villetta dall'altra parte della strada si avvicinò a noi e ci disse che un tempo qui sotto l'albero c'era una panchina e che molti pellegrini la usavano. Ma qualche buono a nulla l'aveva rubata e ora i pellegrini devono sedersi sul prato. «Ma potete venire da me e sedervi sulla mia panchina.» Abbiamo gentilmente rifiutato, perché la sua panchina era al sole. «Avete bisogno di qualcosa? Acqua o altro?» – troppo tardi. Peccato, avremmo voluto approfittare della sua disponibilità e fargli fare un piacere. Gli ho quindi chiesto quale fosse la strada giusta, anche se in realtà la conoscevo già. Sì, ha detto, in questo punto molti pellegrini si perdono, perché interpretano il cartello dell’ostello come indicazione e manca il simbolo della conchiglia che indica di proseguire dritto. E poi chiedono anche loro quale sia la strada giusta, quando si rendono conto del loro errore trovandosi in un vicolo cieco. Indicò la strada da cui eravamo venuti e disse: «Sempre dritto, in salita, oltrepassando una vecchia fabbrica fino alla B176, lì a sinistra e subito dopo a destra attraverso il paese di Pettstädt. Dovete orientarvi sempre in base alle turbine eoliche che si trovano in cima al crinale (vedi!? ho detto ad Andrea). Costeggiate le turbine eoliche finché non incontrate la vecchia Göhle, che è il sentiero sopra Freyburg. Alla quercia di Napoleone girate a sinistra e sarete presto a Freyburg». Sembrava tutto molto bello. Ma quando, alla domanda su cosa significasse «presto», mi è stato risposto: «Beh, circa 15 chilometri o 3-4 ore», ci siamo un po’ scoraggiati.
Allora, forza! Non c’è niente da fare! Abbiamo salutato quel simpatico signore e abbiamo così scoperto che questo percorso di pellegrinaggio, relativamente recente, era già ben conosciuto e che c’erano già persone che non si voltavano a guardare con aria interrogativa quando si passava davanti alla loro proprietà e le si salutava cordialmente. La strada iniziava a salire in modo davvero evidente e ben presto sono comparsi l’antica fabbrica, che sembrava ancora in attività, e la strada statale.
Collina alle spalle di Pettstädt
Superato Pettstädt, abbiamo raggiunto la collina con le suddette turbine eoliche, sei in tutto. E non avremmo mai immaginato che le turbine eoliche fossero così distanti l’una dall’altra nel paesaggio. A proposito di paesaggio: da questa collina si gode di un’ampia e splendida vista sul Burgenland e, oltre, su Merseburg, che si trova già piuttosto lontana. I passi diventavano sempre più pesanti e l’ultima turbina eolica sembrava essere spostata da qualcuno sempre più lontano. «Ce la faremo ancora fino alla Göhle, poi faremo una pausa».
Una pausa sotto il melo
Non ce l’abbiamo fatta. Già 2 chilometri prima c’era un melo dalle fronde molto rigogliose, la cui ombra ci trascinava letteralmente a terra. Ne avevamo proprio bisogno! Ma non riesco a resistere a lungo sdraiato così. Quando il dolore si sarà placato, voglio ripartire. Le pause lunghe portano solo a una cosa: ancora più dolore. Perché se qualcuno ti osservasse mentre cerchi di alzarti, potrebbe pensare che tu sia in gita con gli ospiti della casa di riposo locale. Più lunga è la pausa, più a lungo dura il dolore dopo. Ci vuole un bel po’ prima che le gambe si ricordino del loro dovere e facciano ciò che devono. Quindi, o una pausa brevissima o una davvero lunga: questa è la mia esperienza.
L'antica grotta nei pressi di Freyburg
Arrivati finalmente alla vecchia Göhle, abbiamo cercato di individuare il punto indicato con la quercia di Napoleone e ci aspettavamo di trovare un albero secolare e rigoglioso. Ma cos’era quello? Un ceppo carbonizzato spuntava dal terreno e davanti ad esso un cartello che informava che la quercia era purtroppo caduta vittima di un fulmine, ma che un’associazione si era sentita in dovere di piantarne una nuova proprio in quel punto. Ed eccola lì, la nuova quercia di Napoleone, un «Schwiepe» (termine colloquiale locale per indicare un albero secco), che però non aveva proprio nulla in comune con il grande condottiero che aveva conquistato quasi tutta l’Europa. «Beh, sta ancora crescendo.» E per accelerare il processo, sono andato a «fare pipì» (in gergo locale significa «fare i piccoli bisogni»). Sollevato, ho proseguito il mio cammino attraverso il bellissimo bosco di querce e faggi. Tutto era di un verde fresco e rigoglioso. Di fronte a uno spettacolo del genere, amo particolarmente la primavera e sono convinto che per me questo sia il periodo migliore per percorrere questo sentiero.
Vista su Freyburg
Si prosegue ancora sulla B180 e poi è tutta discesa fino in città. E che discesa! Nei pressi del Berghotel zum Edelacker, lungo i vigneti, c’è un sentiero con molti gradini ripidi che scende verso la città. Dopo oltre 30 chilometri, ogni passo fa il doppio del male. Ma da quassù si gode di una vista meravigliosa sulla bella città sull’Unstrut.
Vista sull’Unstrut verso Neuenburg
Conosciamo Freyburg piuttosto bene, perché di recente abbiamo fatto una gita qui con l’associazione locale e abbiamo partecipato a una visita guidata alla cantina di spumante Rotkäppchen, che ha sede proprio qui. All’epoca, dopo la visita, ci siamo recati in una cantina per una degustazione: sia la visita che, naturalmente, il vino sono davvero da consigliare. Freyburg sorge sulle rive dell’Unstrut, al centro di una conca valliva modellata dal fiume. Il terreno ricco di calcare e il microclima dei pendii garantiscono da secoli una viticoltura di successo. Qui si produce vino da 1000 anni. Successivamente si iniziò con la fermentazione in bottiglia e, quando lo champagne divenne la bevanda di moda, si perse una causa legale per il nome contro la regione vinicola della Campagna. Da allora, la bevanda frizzante ottenuta dal vino, che fermenta in bottiglia con l’aggiunta di zucchero, non si chiama più champagne ma (termine comunque più facile da pronunciare per le orecchie tedesche) – Sekt. La cantina ha un tale successo che ha già acquisito alcune rinomate aziende vinicole in tutta la Germania. Ci sono molte tenute vinicole che, in occasione di vari eventi e festeggiamenti, aprono le porte ai visitatori o offrono degustazioni dei propri prodotti nelle numerose osterie. Il tutto è incorniciato da un bellissimo paesaggio urbano medievale. Freyburg merita davvero una visita.
Beh, siamo addirittura venuti qui a piedi, ed è molto più emozionante varcare a piedi la porta di una città piuttosto che attraversarla in auto alla ricerca di un parcheggio.
Ma ormai eravamo alla ricerca di un alloggio. Nei pressi della stazione si trova l’unico alloggio per pellegrini di Freyburg. La famiglia Fiedelak, che gestisce un’officina di carrozzeria, accoglie qui i pellegrini e mette a disposizione una camera semplice con due letti a castello. Bisogna davvero essere molto grati che ci siano persone disposte a impegnarsi per mettere a disposizione alloggi per i pellegrini. Senza di loro un percorso del genere non sarebbe organizzabile, perché il numero dei pellegrini non è tale da consentire all’associazione o al comune di garantire la gestione di un ostello. Qui sulla Via Regia sono soprattutto famiglie, associazioni parrocchiali, centri di formazione cristiana o canoniche a offrire un alloggio semplice ed economico, proprio come lo desidera un pellegrino. Naturalmente si potrebbero prenotare pensioni o alberghi ovunque. Ma, in primo luogo, ciò è complicato, poiché in Germania è meglio prenotare in anticipo; in secondo luogo, diventa piuttosto costoso e, in terzo luogo, a mio avviso non è in linea con il vero spirito del pellegrinaggio, ovvero praticare una certa rinuncia all’eccesso quotidiano per imparare ad apprezzare nuovamente ciò che altrimenti ci cade tra le braccia ogni giorno.
Ostello a Freyburg
La stanza sembrava essere stata un tempo una cucina. Sulla parete era infatti ancora attaccata una fila di piastrelle. I letti avevano degli adesivi di una LPG (per chi non è dell’Est: Cooperativa di produzione agricola) e, oltre a essere molto arrugginiti, presentavano ancora tracce di vernice sulle strutture in acciaio. Non ho assolutamente alcun problema con queste condizioni: è asciutto e ho un tetto sopra la testa. Ma ciò che ho dovuto criticare qui è stata la mancanza di igiene. Sugli elettrodomestici da cucina presenti c’erano aloni di sporco, che probabilmente risalivano a prima della conversione in alloggio per pellegrini. Il cestino traboccava dei rifiuti lasciati da chi c’era prima. Se non fosse così disgustoso, descriverei anche tutto ciò che si trovava nel cestino del bagno. Non muovo assolutamente alcuna critica alla famiglia. Ma è una cosa che salta all’occhio e ci si potrebbe dare una mano. Noi tedeschi amiamo tanto puntare il dito contro le altre culture. Qui passano quasi solo tedeschi e dovremmo prima guardarci allo specchio, prima di dare ancora una volta la colpa agli altri.
la sera lungo l'Unstrut
Abbiamo disimballato solo lo stretto necessario e siamo spariti in città. Oggi siamo andati a mangiare come si deve: niente formaggio, niente panini gommosi che ti porti in zaino tutto il giorno, niente salsicce confezionate. Oggi abbiamo scelto la cucina greca. Ci piace molto andare al ristorante greco, anche a casa nostra. Qui a Freyburg ci si siede sulle rive dell’Unstrut, si guarda l’ingresso della città e si osservano i tanti automobilisti forestieri alla ricerca di un parcheggio.
«Avremmo dovuto venire a piedi!» grido loro.
4° giorno: Freyburg – Roßbach
La sera, ancora una bottiglia di vino rosso e quella notte abbiamo dormito un po’ meglio. Abbiamo mangiato qualcosa al volo, bevuto un po’ di caffè solubile, preparato i bagagli, siamo scesi in cortile e siamo partiti. Ma non così in fretta con i cavalli “giovani”. Perché il signor Fiedelak ci ha richiamati nel suo ufficio. Si alzò con grande solennità, il che sembrava un po’ strano nei suoi abiti da lavoro, prese in mano con aria significativa un libricino e, dai libri di Herrnhut, ci lesse il versetto del giorno, augurandoci buona fortuna per il viaggio. Lo abbiamo ringraziato di cuore e abbiamo augurato anche a lui ogni bene.
Ma ora si parte. Tornando indietro oltre il ponte sull’Unstrut, il sentiero devia a destra e, costeggiando la riva sinistra, conduce fuori dalla città.
Vigneto Herzöpfler a Freyburg
Il sentiero qui coincide con la pista ciclabile Saale-Unstrut e quindi non ci ha sorpreso incontrare oggi molti ciclisti. Di altri pellegrini, invece, finora non se ne è vista traccia. A valle del vigneto ducale, il sentiero costeggia l’Unstrut su una strada carrozzabile con corsie cementate fino a Großjena.
La valle, piuttosto stretta nei pressi di Freyburg, si apre ora in direzione di Blütengrund, un paesaggio di pianura alluvionale poco prima di Naumburg.
La principale attrazione turistica di Großjena è il vigneto dello scultore Max Klinger. La sua casa di campagna, restaurata, ospita un memoriale in cui si trovano la tomba dell’artista e una scultura di Max Klinger.
Poco dopo, l’escursionista attento noterà sulla sinistra dei grandi rilievi rocciosi. Che cosa potrebbero significare? Si trovano sui gradoni rocciosi a terrazza tra i vigneti sulla riva sinistra dell’Unstrut.
La Bibbia di pietra
Alcuni cartelli informativi ci hanno fornito alcune spiegazioni. (No, non ho copiato i cartelli) Provo a consultare Wikipedia. Lì si legge:
La Bibbia di pietra Il gioielliere di corte J.C. Steinauer di Naumburg ebbe un’idea originale: nel 1722, in occasione del decimo anniversario di regno del duca Christian di Sassonia-Weißenfels, fece erigere nel suo vigneto vicino alla località di Großjena un monumento unico in Germania: Il «Libro delle Feste» in pietra, un rilievo lungo 200 m composto da 12 immagini, raffigura scene dell’Antico Testamento che illustrano il lavoro nel vigneto, il piacere del vino e le sue conseguenze e, naturalmente, rendono omaggio al duca. Straordinari quanto l’occasione che ne ha determinato la realizzazione sono anche i problemi legati alla sua conservazione. I rilievi sono scolpiti in una sporgenza rocciosa di arenaria rossa media. La balaustra decorata con figure lungo il bordo superiore della terrazza è stata ricostruita sulla base di vecchie fotografie e di alcuni resti esistenti.
Credo che non sia un caso unico in Germania. Ci siamo presi il nostro tempo e abbiamo osservato le immagini con calma e senza fretta. Oggi, del resto, erano solo 12 chilometri. Questo programma di viaggio era importante per noi, per avere tempo a sufficienza per Naumburg. Decine di volte abbiamo attraversato questa città percorrendo la B87 per raggiungere i nostri amici in Turingia, senza mai esserci fermati a visitarla. Ora finalmente ne abbiamo l’occasione. Soprattutto il Duomo di Naumburg, con il suo tesoro e le statue dei fondatori opera del Maestro di Naumburg nel coro occidentale, ha raggiunto fama mondiale ed è visitato ogni anno da migliaia di turisti.
Traghetto per passeggeri sul fiume Saale
Ma eravamo ancora in viaggio verso quella meta. E prima di arrivare a Naumburg dovevamo ancora attraversare la Saale. A Blütengrund l’Unstrut sfocia nella Saale e lì c’è un traghetto per passeggeri. Il traghetto era ormeggiato al pontile, ma non si vedeva nessuno. A cosa serve la campana del traghetto? A chiamare il traghettatore. E così ho subito suonato la grande campana. Il traghettatore, di soprassalto, ha però gridato dal bar dietro l’angolo: «Non sono ancora le 9!!», con tono un po’ brusco. Va bene, avrei davvero potuto leggerlo, tanto erano grandi i cartelli con gli orari di servizio. Così siamo entrati velocemente anche noi nel bar del traghetto per berne proprio uno, prima che il traghettatore iniziasse il suo turno oggi.
Dalle foto appese ovunque si poteva vedere l'entità dell'ultima alluvione. A quanto pare, dal punto in cui mi trovavo ora sarei stato sommerso da almeno due metri d'acqua.
L'Unstrut poco prima della sua foce nella Saale
Lungo la Saale, le imbarcazioni da escursione erano ancora saldamente ormeggiate e aspettavano i clienti. Da qui, risalendo il fiume Unstrut, il corso d’acqua è navigabile per oltre 71 chilometri. Ciò è possibile grazie alle 12 chiuse presenti sul fiume sin dal 1795, che mantengono la profondità dell’acqua a 80 cm. Una profondità sufficiente per le chiatte di quel tempo. Oggi ci sono solo le tre imbarcazioni da escursione, alcune barche a motore private e gli innumerevoli appassionati di canottaggio. Qui a Blütengrund, oltre a un grande campeggio, c’è anche un noleggio di kayak e canoe, di cui siamo già stati clienti. Soprattutto sulla Saale, a valle di Camburg fino a Naumburg, è davvero divertente pagaiare sotto il famoso castello di Saaleck e attraverso Bad Kösen, superando le rapide. Sull’Unstrut, invece, l’atmosfera è un po’ più tranquilla a causa delle numerose dighe e chiuse.
La “allegra Dörte”
A proposito, una delle imbarcazioni da escursione si chiama “la allegra Dörte” e vanta una storia davvero impressionante.
Il traghetto a vapore dell’Elba, costruito nel 1887 e all’epoca in servizio a Dresda Blasewitz, fu infatti protagonista nel 2004 di una drammatica operazione di salvataggio di tre bambini e della loro insegnante, che erano capovolti con la loro canoa presso la diga di Freyburg durante un’alluvione. La «Dörte» finì a sua volta in un vortice d’acqua, si riempì d’acqua e poco dopo affondò. Due mesi dopo fu recuperata con grande impegno, restaurata e ora naviga nuovamente insieme alle altre imbarcazioni da escursione «Reblaus» e “Unstrutnixe”, nell’ambito della Saale Unstrut Schiffahrtsgesellschaft mbh, trasporta turisti, associazioni e gruppi di lavoro avanti e indietro sull’Unstrut e sulla Saale. Nel frattempo erano ormai le 9; il traghettatore aveva finito il suo caffè, aveva preparato la barca e ci ha traghettati con il suo traghetto a vascello per un euro.
Il fondo dei fiori
Il bellissimo sentiero che attraversa il "Blütengrund" termina alla periferia di Naumburg. E qui, purtroppo, finiscono anche i segnali indicatori. Non si vede né il duomo né la chiesa di San Venceslao, ancora più alta. Le loro torri avrebbero potuto fungere da punto di riferimento. Così, però, si è costretti a fare affidamento sul proprio senso dell’orientamento. Anche la descrizione contenuta nella guida per pellegrini, di cui avevo copiato alcuni estratti, non è stata di grande aiuto. Abbiamo imboccato una delle strade laterali a caso, abbiamo camminato seguendo i punti cardinali e alla fine ci siamo quasi ritrovati sulla strada giusta.
Piazza del mercato con la chiesa cittadina di San Venceslao
Si accede al centro storico attraverso la Marientor e si attraversa la Marienplatz e (chi se ne stupisce?) la Marienstraße fino al mercato. Qui salta subito all’occhio l’imponente chiesa cittadina di San Venceslao, che, pur essendo in parte nascosta, attira comunque immediatamente lo sguardo.
Hildebrand – Organo nella chiesa di San Venceslao
Abbiamo attraversato la piazza del mercato alla ricerca dell’ingresso. Sul retro, in fondo a una grande scalinata, abbiamo trovato una porta aperta. Una gentile signora all’ingresso ci ha preso gli zaini e li ha tenuti d’occhio durante la nostra visita. Un signore robusto si è avvicinato a noi con passo deciso, con lo sguardo fisso sulla mia macchina fotografica. Anticipandolo rapidamente, gli ho chiesto educatamente se potevo scattare qualche foto. «Ma solo un paio per uso personale!», mi ha borbottato. Comprensibile, visto che con la vendita di cartoline si cerca di integrare un po’ il bilancio per la manutenzione della chiesa. Spero comunque che non se la prenda troppo se pubblico qui una foto del famoso organo Hildebrand. Qui si tengono regolarmente dei concerti. Il link rimanda a una pagina dove è possibile informarsi sugli eventi.
All’uscita ho infilato ancora qualche moneta nella fessura della cassetta delle offerte e Andrea ha offerto di nuovo una candela. La gentile signora all’ingresso e alla biglietteria voleva sapere tutto sul nostro percorso e quando poi le abbiamo raccontato che l’anno scorso eravamo stati sul Camino Francés e a Santiago de Compostela, ne è rimasta entusiasta. Ci sarebbe piaciuto chiacchierare ancora un po’ con lei, ma avevamo un programma molto serrato. Infatti, ora era in programma la visita al Duomo di Naumburg. Sulla strada per la cattedrale, che in realtà si vede solo da molto lontano o quando ci si trova in una delle stradine di accesso alla piazza della cattedrale, abbiamo notato un grazioso tavolino all’aperto su Steinweg. Il ristorante si chiama Bocks e ospita anche una scuola di cucina. Era ancora troppo presto per il pranzo. Così ci siamo limitati a bere qualcosa e abbiamo promesso alla simpatica cameriera che saremmo tornati più tardi. Quindi, zaini in spalla e via verso la cattedrale. Tra tutti quei turisti in giacca e cravatta, sia tedeschi che stranieri, che ci guardavano un po’ di traverso, spiccavamo sicuramente. Alla biglietteria del Duomo, però, sono rimasti piuttosto sorpresi quando non solo non abbiamo dovuto pagare, ma abbiamo anche ricevuto, saltando la fila, un armadietto con serratura per i nostri zaini. Naturalmente abbiamo fatto timbrare anche qui il nostro tesserino del pellegrino.
Davanti al transetto occidentale della cattedrale di Naumburg
Quando si visita la Cattedrale di San Pietro e Paolo di Naumburg e, soprattutto, si ammira il gruppo scultoreo dei fondatori nel coro occidentale, in particolare la scultura della margravia Uta, si capisce perché queste attrazioni abbiano raggiunto fama mondiale. L’espressività delle figure è talmente vivace e significativa che si ha davvero l’impressione di riconoscere un carattere dietro quei volti. In molti edifici sacri che ho visitato finora, gran parte delle figure raffigurate guardano umilmente verso il cielo e, in realtà, hanno tutte un’espressione simile.
Coro occidentale con il benefattore – gruppo scultoreo
Qui le figure guardano sorridendo tutt’intorno o lanciano sguardi maliziosi al vicino. Anche tutte le decorazioni sono riprodotte con tale precisione dalla natura che è possibile riconoscere la specie vegetale dalle foglie scolpite nella pietra. Se si pensa che tutto questo è stato scolpito nella pietra, è ancora più impressionante la maestria e la meticolosità con cui è stata realizzata quest’opera. Nel giardino adiacente alla cattedrale si può ammirare una mostra che mette a confronto le piante e le loro controparti in pietra. È davvero sorprendente con quanta sicurezza si riescano a riconoscere le piante.
Vista sulle torri occidentali dal giardino del duomo
A proposito, ho scattato le foto con espressa autorizzazione. È possibile acquistare un permesso per scattare foto al costo di 5 euro. È vietato fotografare solo nella sala in cui è custodito il tesoro della cattedrale. Altre foto sono disponibili tramite il link riportato nel testo della prefazione sopra riportata.
La conservazione di queste opere d’arte di fama mondiale comporta naturalmente costi elevati, e non sorprende quindi che i prezzi dei biglietti d’ingresso siano qui leggermente più alti. Va inoltre tenuto presente che la cattedrale si finanzia esclusivamente tramite una fondazione. Non vi è alcun stanziamento né da parte della Chiesa regionale né da parte del Comune o della Regione. Chi desidera saperne di più sulla cattedrale e sulla sua storia, non deve fare altro che seguire il link qui sopra.
Steinweg davanti al ristorante “Bocks”
Dopo un’escursione di due ore, avevamo un po’ di fame e siamo tornati al ristorante dove eravamo già stati in mattinata. Ci siamo persino seduti agli stessi posti e, dal menu molto invitante, abbiamo ordinato qualcosa di leggero: un piatto di insalata. Non ho mai assaggiato un condimento così buono sulla mia insalata. Se anche il resto dei piatti è altrettanto buono, allora questo ristorante Bocks è davvero un posto da non perdere per chi cerca buona cucina a Naumburg.
Era ormai ora di darci una mossa, così abbiamo cercato indicazioni su come uscire dalla città. Purtroppo, per lo più si deve fare affidamento sulla descrizione contenuta nella guida del pellegrino. A Naumburg le conchiglie sono davvero poche. La cosa migliore è seguire sempre il percorso della B180 in direzione ovest, cioè verso Freburg, fino a oltrepassare il cavalcavia ferroviario all’uscita di Naumburg.
“Sulle rive luminose della Saale” (canzone popolare)
Lì il sentiero fa ancora una piccola curva a destra attraverso il verde fino alle rive della Saale. Qui si nota un cartello blu.
Qui si legge che fino al 1960 in questo luogo sorgeva uno stabilimento balneare pubblico sulle rive del fiume Saale. Nel 1893 Franz Kayser aprì qui lo “Stabilimento balneare di Kayser”.
“Andate sempre di buon umore, lungo il fiume Saale, costa solo un groschen «e questo basta.» così recitava il poema dell'Associazione dei bagnanti del fiume del 1892.
Nel 1960 si finì con i bagni, perché la Saale divenne uno dei fiumi più inquinati della Germania. Si dice addirittura che alcuni motociclisti vi siano annegati perché scambiavano il fiume per una strada asfaltata, o forse era la Pleiße?…. No, era una battuta. Grazie al declino dell’industria lungo la Saale e alla costruzione di numerosi impianti di depurazione, oggi la Saale ha quasi riacquistato la qualità necessaria per la balneazione. Sono tornati anche i pesci. E se si guarda con molta attenzione, come nella canzone popolare (scritta da Franz Kugler nel 1826 al castello di Rudelsburg), si vedono di nuovo le spiagge luminose della Saale.
Poco prima di Roßbach bisogna prestare un po’ di attenzione. A causa della costruzione del nuovo ponte sulla Saale, il percorso è leggermente cambiato. Ma il paese è già visibile e si può procedere orientandosi in base ai punti cardinali.
Percorso enologico di Roßbach
Roßbach è un paese vinicolo. E ce ne siamo accorti chiaramente, perché qui stava succedendo qualcosa. C'era un gran viavai in giro e le case e le strade erano addobbate a festa. Si stavano preparando i festeggiamenti della "Saale – Weinmeile". Tra Bad Kösen e Roßbach, il sabato e la domenica di Pentecoste, i viticoltori aprono le loro tenute per la degustazione dei vini dell'anno precedente. Venivano allestiti degli stand e ovunque c’erano panche e tavoli. Qui deve esserci davvero un gran viavai e, a giudicare dai parcheggi improvvisati sui prati alle porte del paese, si prevedono diverse migliaia di visitatori. Passeggiando per il paese con stupore, non abbiamo però perso di vista la nostra vera meta. Infatti, anche qui c’erano di nuovo i simboli a forma di conchiglia. E questi ci hanno condotto al centro cattolico di formazione giovanile “St. Michael”. Quasi alle porte del paese, leggermente più in alto rispetto al centro abitato, abbiamo trovato questa struttura, un edificio moderno di recente costruzione.
Centro cattolico di formazione giovanile “San Michele”
C’era una porta laterale aperta e sentivo delle voci. «Vorremmo pernottare qui.» «Allora devono andare alla reception nell’edificio principale», mi rispose un ragazzo che era seduto davanti ai computer insieme ad altri giovani. Ah, qui hanno una sala computer. Una lunga scalinata in ferro conduce all’ingresso principale, dietro al quale si trovava subito una sorta di atrio con una reception.
«Buongiorno!» abbiamo esclamato ad alta voce.
Eppure i giovani che se ne stavano sprofondati sui divanetti erano tutti completamente assorti nei loro smartphone. È una vera piaga! Abbiamo aspettato pazientemente qualcuno che si assumesse la responsabilità del posto o che conoscesse chi ricopre tale incarico, perché alla mia domanda se qualcuno passasse mai da quella reception, ho ricevuto solo un'alzata di spalle disinteressata da parte di un "discepolo" dello smartphone. Mi sono messo a cercare all’interno dell’edificio. La cucina! Bene.
«CIAO!!?» gridai all’interno. Si sentì un rumore provenire dall’angolo e, poco dopo, una giovane donna si avvicinò a me. «Siete voi i pellegrini?» «Sì», risposi naturalmente.
Ci stavano davvero già aspettando. Beh, in effetti avevo chiamato prima da Freyburg per chiedere se ci fosse una camera libera. Il centro di formazione, infatti, è gestito quasi come un hotel: i gruppi possono prenotare e pernottare lì. Ho sentito dire che a volte si riempie in fretta, quindi è meglio chiamare. In questo modo, se è al completo, si può sempre cercare un alloggio a Naumburg. Ma così eravamo al sicuro e la struttura ci ha fatto un'ottima impressione: tutto nuovo e molto moderno.
La stanza dei pellegrini
Un timbro sul libretto del pellegrino e la collaboratrice ci ha subito accompagnati nella nostra stanza. «Questa è la stanza dei pellegrini». Wow! Che sistemazione! Letti veri con le lenzuola, un tavolo, sedie e armadi. La nostra doccia privata si trova in fondo al corridoio, di fronte alla camera. Dalla finestra si vedeva il campo da pallavolo, dove alcuni ragazzi e una suora in abito da suora si stavano dando da fare. Sembrava piuttosto buffo. Non sono riuscito a nascondere il mio sorriso e lei mi ha ricambiato il sorriso. Sopra il letto, sulla parete gialla, è disegnato il percorso della Via Regia con le tappe più importanti e vediamo che ne abbiamo già percorso un bel tratto, ma ne abbiamo ancora un bel po’ davanti a noi.
Vista su Naumburg
Dopo aver fatto la doccia e lavato i nostri vestiti, abbiamo deciso di esplorare un po’ i dintorni. Superando la chiesa sulla sinistra, un sentiero sale ripidamente su una collina che sovrasta il paese. Da lì abbiamo goduto di una splendida vista su Naumburg.
Una volta scesi dalla montagna, abbiamo fatto un altro giro per il paese; o meglio, io ho fatto un giro da solo, dato che Andrea voleva ancora ritirare il bucato. Ho aspettato su una panchina, da cui potevo osservare il vivace viavai di chi si preparava alla festa. Spinto dalla curiosità, mi sono seduto su una panchina ancora più vicina al trambusto. In men che non si dica ho iniziato a chiacchierare con un abitante del posto. «Oltre alla vendemmia, questo è il momento clou dell’anno.»
In effetti è proprio così, perché c’è davvero molto lavoro dietro. I grandi cancelli di legno a doppia anta che davano sui cortili su tre lati erano spalancati e si poteva vedere quanto fossero ben addobbati e quante panchine e tavoli attendessero i visitatori sotto i tendoni allestiti. «Sei uno di quei pellegrini?» Ancora questa domanda. Anche qui avevano già notato il nostro percorso, cosa sorprendente visto il numero esiguo di pellegrini. Non avevamo ancora visto nessun altro pellegrino. Mi hanno offerto una bottiglia di birra. «Il vino lo daremo solo nel fine settimana. Dovrete restare ancora un po’. Vi state perdendo davvero qualcosa», mi disse chi mi servì la birra. «No, dobbiamo proseguire. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma forse l’anno prossimo verremo qui in auto per goderci lo spettacolo.»
Peccato, allora non ci sarà vino nemmeno per me.
Da lontano ho visto arrivare Andrea e insieme abbiamo cercato un posto dove cenare. Purtroppo la taverna nel centro del paese aveva appena chiuso. Tornando da Naumburg mi era sembrato di aver visto un pub all’ingresso del paese. Proseguendo fino all’ingresso del paese, c’è il caratteristico pub “Zur Hupe”. Non sono riuscito a scoprire da dove derivi il nome, ma potevo ben immaginarlo, dato che il locale si trova proprio sulla strada, vicino a un passaggio a livello e a una fermata del treno. Beh, e le locomotive suonano il clacson prima di partire.
Grigliata alla turinghese
Rostbrätel della Turingia... Mmm! Non siamo ancora in Turingia, ma questo piatto lo si trova in ogni trattoria della Germania orientale che si rispetti. C'era un po' di vento, ma abbiamo voluto comunque sederci all'aperto dopo un'altra giornata soleggiata e calda.
Domani andremo a Eckartsberga, un altro paese sulla B87 che conosciamo solo perché ci siamo passati davanti. «Lì c’è un antico castello medievale, andremo a vederlo.» Sulla via del ritorno, il nostro proposito di assaggiare ancora un bicchierino di vino locale è stato purtroppo deluso.
Nel paese era già tornata la calma. La gente se n’era andata e i cancelli delle fattorie erano di nuovo chiusi.
Va bene, allora andiamo a dormire anche noi.
Naumburg al tramonto
5° giorno: Roßbach – Eckartsberga
Ieri sera non è stato così facile addormentarsi. Oltre a noi, nel centro di formazione giovanile alloggiava un folto gruppo di giovani. Credo fossero allievi e, naturalmente, allieve di una scuola delle suore. Lo si capiva dalle conversazioni impossibili da ignorare (no, non stavo origliando!) al tavolo accanto, mentre la sera eravamo ancora seduti sulla terrazza. E deve essere stato versato anche un po’ di alcol. Perché con il calare della notte è iniziata una vivace conversazione tra le due case. Circa 250 metri più in alto c’è un altro edificio annesso, più vecchio, e da quella distanza si gridavano le cose più disparate. Lo definirei una sorta di battibecco adolescenziale. Beh, in ogni caso, nelle prime due ore non si poteva proprio pensare di dormire. Ma non volevamo nemmeno fare i guastafeste, dopotutto anche noi siamo stati giovani.
Allora, su dal letto e a fare colazione. Sì, qui la colazione è davvero ottima. Proprio mentre stavamo per andarcene, è arrivato il decano del centro di formazione per augurarci buon viaggio e chiederci se ci fossimo trovati bene nella sua struttura. Ovviamente non abbiamo fatto la spia sui ragazzi. La giornata sembrava promettere di essere di nuovo splendida e così ci siamo messi in viaggio verso Eckartsberga. Volevamo pernottare nella canonica e già il giorno prima avevamo chiamato la pastora, la signora Plötner-Walter, per chiedere se fosse possibile. Probabilmente sarebbe stata fuori fino alle 19, ma il signor Röder a Lissdorf, un paese prima di Eckartsberga, aveva anche lui una chiave, così ci rispose. Lo avevamo già letto anche nella guida del pellegrino. Potevamo quindi metterci in cammino senza fretta, poiché tutto era sistemato.
Salita al Trono degli Dei
Subito dopo Roßbach ci attende una bella salita verso il Göttersitz. Si tratta di una catena montuosa tra Freyburg e Bad Kösen, dichiarata riserva naturale. L’obiettivo della riserva naturale è la conservazione dell’area calcarea con i suoi caratteristici pendii rocciosi, i prati aridi e semiaridi e i boschi di latifoglie quasi incontaminati. Ed è proprio attraverso questo bosco di latifoglie che abbiamo percorso una bella e antica strada lastricata in pietra, in ripida salita. Si può addirittura supporre che qui stiamo percorrendo un tratto della storica Via Regia. Nel tracciato della Via si è cercato di attenersi il più possibile al percorso storico. Naturalmente ciò non è possibile ovunque. Infatti, l’importante via commerciale dei nostri antenati è stata utilizzata anche in epoche successive e adattata ai tempi, un fenomeno che viene definito «sovrapposta». Ora, a nessun pellegrino fa piacere camminare per ore in mezzo alle auto su una strada statale come la B87. Pertanto, gli organizzatori si sono prefissati l’obiettivo di trovare percorsi adatti ai pellegrini, il più possibile vicini al tracciato effettivo e storicamente documentato della Via. Tuttavia, è stato necessario rendere nuovamente percorribili anche alcuni tratti storici caduti nell’oblio. Oltre alla segnaletica del percorso e all’organizzazione degli alloggi, deve essere stato un lavoro immane. Da ciò che abbiamo visto finora, possiamo affermare che l’impresa è riuscita molto bene. Per ora possiamo giudicare solo questo percorso, poiché in Germania non abbiamo ancora percorso altri itinerari di pellegrinaggio. Ma si dice spesso che il percorso di pellegrinaggio ecumenico sia uno dei più ben sviluppati e organizzati in Germania. C’è una rete capillare di ostelli e alloggi e una segnaletica completa. (Nonostante tutte le piccole imperfezioni già menzionate.) Per questo motivo, in questa sede del blog, è giunto il momento per me di dire grazie: grazie ai responsabili e ai tanti piccoli aiutanti che hanno riportato in vita questo percorso.
Vista dal "Göttersitz" verso Bad Kösen e il castello di Rudelsburg
Ci troviamo quindi ora sul “trono degli dei”, seduti su una panchina sopra un vigneto recintato, e guardiamo dall’alto Bad Kösen con la sua salina, il fiume Saale e, a monte del fiume, il castello di Saaleck e quello di Rudelsburg. Ci troviamo nel distretto del Burgenland e qui capita spesso di incontrarli, quei maestosi torri di difesa di un’epoca ormai lontana, che, circondate da spesse mura, sorgono sulle alture più elevate della zona per avere una migliore visione d’insieme del territorio. Anche da qui godiamo di una splendida vista. Se fossi un cavaliere, avrei costruito un castello proprio qui. Una splendida vista, che ci godiamo per un po’ prima di proseguire.
La località successiva è Punschrau. Qui ci ha colpito un cartello appeso al cancello di una fattoria. In alto sventolava una bandiera svedese e accanto vi era un ritratto a cavallo del re di Svezia Gustavo Adolfo. Questo ha suscitato la mia curiosità riguardo al testo scritto in caratteri gotici che si trovava lì accanto. Qui si leggeva che l’esercito di Gustavo Adolfo, durante la marcia verso Naumburg, aveva bivaccato proprio qui a Punschrau e che lui stesso aveva alloggiato alla locanda di Punschrau. Provenienti da Eckartsberga, gli svedesi avevano radunato grandi contingenti lungo il fiume Saale e avevano creato una testa di ponte presso Bad Berka. Poco dopo, Naumburg cadde nelle mani degli svedesi e, dopo la Guerra dei Trent’anni, il periodo di massimo splendore di Naumburg, come quello di molte città della Germania centrale, giunse provvisoriamente al termine. Molto interessante, ma proseguiamo lungo la Via Regia, perché oggi volevamo ancora raggiungere il castello di Eckartsburg.
Fame! – Il furgoncino del fornaio a Spielberg
A Spielberg, il paese più vicino, ci siamo fermati per una pausa e ci siamo resi conto che in realtà non avevamo quasi più nulla da mangiare. E, come spesso accade, è proprio in quei momenti che viene una fame da lupi. E ora che facciamo? Cercare una “tienda” come in Spagna non ha senso in Germania. Quasi tutti i piccoli negozi di paese che esistevano ancora ai tempi della DDR sono caduti vittime dell’economia di mercato e dei grandi centri commerciali costruiti in aperta campagna. Gli anziani dei villaggi sperduti, che non sono più in grado di spostarsi o non hanno un nipote con un’auto nelle vicinanze, dipendono dai venditori ambulanti che di tanto in tanto fanno il giro dei villaggi con i loro banchetti mobili.
E proprio in quel momento è arrivato in paese un veicolo carico di prodotti da forno. «È proprio il momento giusto!» ho detto ad Andrea, balzando in piedi per fermarlo. Con mio grande stupore, si è davvero fermato e ha aperto il grande sportello del suo banco di vendita. Non avrebbe potuto guadagnare molto con noi. «Quattro panini e due frittelle, e grazie mille per essersi fermato. Altrimenti saremmo morti di fame nella ricca Germania», così mi sono rivolto a lui. Non mi importava affatto quanto costasse. I prodotti dei fornai o dei macellai ambulanti sono comunque un po’ più costosi di quelli del supermercato, vista la fatica che comportano. Mangiammo le nostre frittelle con grande piacere e ora avevamo anche qualcosa da portare con noi per il viaggio. Non so nemmeno perché non avessimo portato nulla da Naumburg. E a Roßbach non c’è alcuna possibilità di rifornirsi.
Campi di cereali come quelli della Meseta
Tra vasti campi di grano (a volte sembrava quasi di essere nella Meseta) il viaggio proseguì molto più velocemente in direzione di Lissdorf. Circa un’ora prima di arrivare a Lissdorf ho chiamato il signor Röder per chiedergli della chiave della canonica di Eckartsberga. Sua moglie mi ha detto che non c’era alcun problema e di richiamare una volta arrivati a Lissdorf. Più tardi abbiamo attraversato Lissdorf a piedi, sperando di trovare qualche piccolo indizio su dove potessimo trovare il signor Röder. E così siamo arrivati, senza trovare alcuna indicazione, fino all’uscita del paese, dove si trovano una panchina e un cartello informativo sul paese. Da lì ho chiamato di nuovo e il signor Röder mi ha detto che ci avrebbe portato la chiave a Eckartsberga. «Beh, posso portarla subito con me. Non c’è bisogno che lei…» «Va bene, restate dove siete, arrivo io.» Poco dopo, una specie di motocoltivatore con un rimorchio monoasse si avvicinò sferragliando verso di noi.
Il signor Röder a Lissdorf
Un anziano scese con un po’ di fatica e si presentò. Una volta sbrigati i convenevoli, iniziò a raccontarci la storia del villaggio (ci trovavamo su un terreno storico, conteso da molti, dal re di Svezia a Napoleone, e teatro di numerose battaglie). Ci descrisse in particolare una battaglia che aveva combattuto personalmente, ovvero quella per la conservazione della chiesa di Lissdorf.
La chiesa di Lissdorf
In passato era stato presidente della LPG e godeva di una certa influenza, che sfruttava presso i vertici per preservare la chiesa. In realtà, nella DDR i materiali da costruzione erano sempre reperibili. Bastava sapere dove, da chi, tramite chi e a quale scopo (spesso in cambio di valuta occidentale). Si parlava però anche dei chiodi di rame contrabbandati dalla Svizzera nelle lettere per il tetto della chiesa. Quel periodo era quasi caduto nell’oblio, tanto eravamo affascinati dall’ascoltarlo. Quasi con cautela ci chiese poi se volessimo dare un’occhiata alla chiesa. Quasi sorpreso, ascoltò la nostra risposta: «Ma certo, con piacere!» E così tornammo al villaggio e lui se ne andò sferragliando con il suo veicolo. Già dall’esterno la chiesa dava un’impressione di grande cura. Beh, ogni chiesa dà un’impressione di maggiore cura rispetto a quella del nostro paese natale – purtroppo. Anche all’interno era tutto in perfetto ordine. Con nostra grande gioia, ha poi fatto suonare anche il concerto di campane a tre voci della chiesa. Se si chiama per tempo in qualità di pellegrino o se ne vede uno lungo il percorso, le campane suonano anche quando i pellegrini entrano nel paese. È un gesto molto carino e commovente, che dimostra una certa stima per le persone che intraprendono un pellegrinaggio. Abbiamo così rubato almeno 15 minuti di tranquillità agli abitanti di Lissdorf.
Con la promessa di raccontare a molti ciò che avevamo appena vissuto e di mandare qui a Lissdorf da quest’uomo cordiale e ospitale, ci congedammo con la chiave della canonica in tasca e il suo consiglio di fermarci all’ingresso di Eckartsberga, presso la quercia di Napoleone (ancora un’altra!) e di percorrere la stradina sterrata che scende verso la città. Infatti, molti pellegrini sono già passati oltre la città senza vederla, poiché da lì non è visibile.
Sentiero in discesa verso Eckartsberga, con l’Eckartsburg sullo sfondo
Quando più tardi siamo arrivati sul posto, ci siamo resi conto che quell’indicazione era importante, perché la conchiglia poteva davvero essere orientata in due direzioni diverse. Così, senza deviazioni, siamo entrati in città già verso le 14.30.
La canonica di Eckartsberga
La canonica fu facile da trovare, dato che era sicuramente nelle vicinanze del campanile, che si poteva scorgere già da lontano. C’era ancora la signora Plötner-Walter. E una signora del posto, che stava preparando la festa per una cresima d’oro. «È meglio che vi sistemiate qui dietro nel mio ufficio per dormire. Davanti, nella sala comune, più tardi avrò le prove del coro.» Così tirammo fuori due dei materassi piuttosto vecchi da sotto il pianerottolo, li trascinammo nell’ufficio e preparammo il nostro giaciglio. «Potete consumare tutto quello che c’è nel frigorifero e le bevande che ci sono accanto. Se prendete qualcosa, per favore mettete un’offerta nella scatola.» Eravamo un po’ sbalorditi da questa fiducia che ci veniva dimostrata. Ma quella non sarebbe stata l’ultima volta che saremmo rimasti sbalorditi lungo questo percorso. «Devo andare, per ora. Magari ci vediamo di nuovo stasera.» E in un attimo scomparve quella donna alta e magra, che vive con i suoi figli al piano superiore della canonica. Dopo aver dato un’occhiata alla chiesa, ci incamminammo verso il paese.
La chiesa di Eckartsberga
Eckartsberga conta circa 2400 abitanti, è quindi una cittadina molto piccola, motivo per cui il giro turistico è stato piuttosto breve. La cosa più importante qui era soprattutto la presenza di un negozio, di una trattoria (che offre persino un menu per pellegrini) e di una gelateria, che abbiamo subito visitato. Dopodiché avevamo di nuovo abbastanza energie per scalare la collina del castello.
Il castello di Eckartsburg
Il castello di Eckartsburg, situato ai margini sud-occidentali della catena montuosa del Finne, è il simbolo di Eckartsberga. Non c’è da stupirsi, dato che la città deve la propria esistenza proprio a questo castello. Nel 966 il margravio Ekkahart I fece costruire il castello lungo la Via Regia, consolidando così la propria influenza su questa importante via commerciale. La posizione strategica sul Sachsenberg, con ampia vista sul bacino della Turingia, gli garantiva entrate sicure. Il castello è parzialmente conservato ed è possibile salire sul mastio alto 36 metri, dopo aver versato un piccolo contributo nel ristorante situato nel cortile del castello. Il mastio più piccolo, alto 22 metri, in passato fungeva da prigione e sala delle torture. È coperto da impalcature e non è accessibile. Il mastio alto, invece accessibile, un tempo fungeva da alloggio e da torre di guardia. Al terzo dei cinque piani è allestito un diorama dedicato alla battaglia di Jena e Auerstedt del 1806. Quando si inserisce una moneta da 50 Ct. si inserisce una moneta da 50 centesimi nel distributore automatico, la luce si accende e compaiono eserciti di soldatini di stagno che si scontrano nel tumulto della battaglia. Da un altoparlante risuona una voce che spiega lo svolgimento della battaglia. I luoghi corrispondenti vengono illuminati in sincronia da piccole lucine. Avrei voluto vedere qualcosa del genere durante le lezioni di storia. La battaglia durava però davvero molto a lungo e noi volevamo finalmente salire sulla torre per goderci il panorama. Ma solo quando la voce si è zittita, abbiamo proseguito la salita lungo la scala di legno scricchiolante. Un po’ di storia culturale non poteva mancare per 50 centesimi.
Vista dal mastio in direzione ovest
Una volta arrivati in cima, ci aspettava davvero una vista fantastica. Anche il tempo era dalla nostra parte e si potevano già intravedere, oltre il bacino della Turingia, le catene montuose della Foresta della Turingia. Si gode anche di una bella vista su Eckartsberga dal lato opposto della torre. Poi Andrea ha notato un supermercato alla periferia della città, lungo la B87 in direzione di Apolda. «Non andiamo a prendere delle verdure fresche per stasera?» – «Sono almeno 2 chilometri fino a lì. Non pensi che oggi abbia già camminato abbastanza?» Ma Andrea è molto (diciamo così) tenace. E così siamo scesi dall’altro versante della collina e io l’ho seguita trascinandomi fino al Penny. Sulla via del ritorno ho pensato: «E tutto questo per un cetriolo verde!»
In attesa della prossima tappa
Non eravamo seduti da molto sulla panchina davanti alla canonica. Mi ero appena aperto una birra, quando qualcosa è entrato zoppicando dal cancello del giardino della canonica: sììì, un pellegrino! Anzi, una pellegrina. Era partita oggi da Freyburg, aveva iniziato il suo percorso a Königsbrück, è originaria di Gera e ho dimenticato il suo nome. È un peccato: riesco a ricordare i nomi dei paesi e delle città per anni, ma quando si tratta di persone e dei volti corrispondenti fallisco miseramente. Ma non importa, ormai è troppo tardi. Non reggava più bene le gambe ed era felicissima di essere arrivata qui. Le abbiamo fornito le informazioni essenziali sull’alloggio e l’ho aiutata a sistemarsi per la notte. Le è stata assegnata la grande sala comune tutta per sé, poiché a quanto pare la prova del coro o era già avvenuta o era stata annullata. Dopo che si è riposata un po’, siamo scesi insieme in città e ci siamo seduti nella trattoria che pubblicizzava il menu del pellegrino. E guarda un po’, al nostro tavolo si sono sedute all’improvviso altre due pellegrine, che però erano solo in gita per il fine settimana e che in ogni caso non avrebbero mai pernottato in questi ostelli. Va bene, forse con la parola «pellegrine» ho un po’ sbagliato. Il «menu del pellegrino», tra l’altro, si è rivelato tale perché, oltre al piatto ordinato dal menu, alla fine ci è stata servita una banana. Beh, è la buona volontà che conta. E il pasto, oltre ad essere economico, era anche squisito.
La sera ci siamo poi seduti fuori nel giardino della parrocchia a bere una bottiglia di vino e abbiamo invitato a casa nostra la parroca, che era tornata a casa piuttosto tardi. Da lei abbiamo appreso che, oltre alla parrocchia qui a Eckartsberga, ne cura anche molte altre e che, inoltre, ci sono ancora alcune parrocchie nei dintorni che sono rimaste senza parroco. Anche lì si prende cura del suo gregge. Le abbiamo chiesto come fa, ad esempio, la vigilia di Natale. «Ho dei volontari che leggono la predica che ho preparato e lo fanno davvero bene. Altrimenti non si riesce a farcela. Di solito finisco di lavorare molto tardi, proprio come oggi.» Grande rispetto per questa donna, perché oltre al suo intenso lavoro, a casa l’attendono anche i figli. E poi trova anche il tempo per accogliere i pellegrini o per sedersi con loro in giardino la sera e chiacchierare.
Con queste impressioni ci siamo addormentati a tarda notte, ripensando alle persone simpatiche che avevamo rivisto quel giorno.
6. 26 maggio 2012 Eckartsberga – Stedten
Colazione a Eckartsberga
Il sole stava sorgendo proprio dietro l’Eckartsburg quando abbiamo lasciato la città in direzione sud-ovest. Prima avevamo fatto una ricca colazione davanti alla casa parrocchiale, situata in una posizione idilliaca. La nostra compagna di pellegrinaggio dormiva ancora e preferiva camminare da sola, cosa comprensibile visti i suoi dolori ai piedi. Avremmo sicuramente dovuto rallentare notevolmente il passo per poter rimanere insieme. Così abbiamo proseguito, con un tempo splendido per le escursioni, attraverso i villaggi e i campi mattutini. Oggi volevamo arrivare fino a Stedten am Ettersberg. Anche qui l’alloggio prometteva di essere straordinario, poiché si trova, ancora una volta, all’interno di una chiesa. I posti letto dovrebbero trovarsi nel campanile della chiesa di San Kilian a Stedten e la guida del pellegrino ci prometteva una splendida vista da questa torre sul Weimarer Land.
Il primo posto verso cui ci siamo diretti si chiama Seena. È uno di quei paesini che probabilmente non avremmo mai scoperto se non fossimo andati a piedi, dato che non si trova lungo nessuna grande strada a scorrimento veloce né presenta alcuna attrazione particolare che ne giustifichi una visita.
Chiesa di Seena
Lo svantaggio di vivere in questo posto sperduto viene sicuramente compensato dalla tranquillità che si respira qui. I villaggi che abbiamo visto finora erano tutti molto ben curati. Spesso ci sono strade nuove con illuminazione moderna, i cavi elettrici sono già da tempo interrati accanto alla nuova rete fognaria, le chiese sono state ristrutturate e ognuno ha abbellito la propria casa e il proprio terreno secondo i propri gusti e le proprie possibilità economiche. Sono cambiate molte cose nei 23 anni successivi alla “Wende”. L’unico problema con cui questi villaggi devono fare i conti è l’esodo dei giovani. Solo chi possiede una proprietà rimane stabilmente in campagna e accetta di affrontare lunghi tragitti per recarsi al lavoro. La vita di campagna ha anche il suo fascino, perché nei villaggi c’è spesso un forte senso di comunità. La gente si incontra nelle associazioni o semplicemente davanti alla recinzione del giardino. Tutti conoscono tutti. A parte il ben noto «Knallerbsenstrauch» (chi non lo conoscesse, cerchi su Google Stefan Raab e «Knallerbsenstrauch»), si tratta in realtà di condizioni paradisiache.
Vigili del fuoco di Seena
Qui a Seena sembra esserci un corpo dei vigili del fuoco piccolo ma attivo, cosa molto interessante per me che sono un vigile del fuoco volontario. Accanto alla minuscola rimessa c’era un vecchio Robur e l’enorme barbecue era ancora caldo. Ieri qui c’è stata una bella festa, sicuramente con tanta birra e salsicce alla griglia della Turingia. Sì, siamo quasi in Turingia. Da qualche parte oltre Seena abbiamo varcato il confine regionale. A Lissdorf, il signor Röder ha parlato di un cartello che aveva fatto mettere. O forse voleva solo metterlo, ma la burocrazia glielo ha impedito?
Verde
Se ce n’era uno lì, purtroppo ce lo eravamo perso. La Turingia, il cuore verde della Germania, la terra delle salsicce arrosto, come la descrive Reinald Greebe, avrebbe continuato a regalarci bel tempo. Anche qui il percorso si snoda lungo sentieri di campagna, solo a tratti su strade di collegamento tra i paesi poco trafficate, ma sempre idilliaco e facile da seguire.
Sosta a Oberreißen
Questo è tutto!
Il grano cresceva rigoglioso sugli steli e il verde è il colore dominante in questa stagione. Camminando, bisogna guardare quasi sempre verso il basso. Non solo perché spesso c’è un sasso sul sentiero, ma anche perché i topi di campagna ci corrono letteralmente tra i piedi. Sui sentieri delimitati da cespugli o alberi, ci hanno colpito i numerosi piccoli resti di roditori, segno che qui ci sono anche molti rapaci. E così spesso bisognava correggere la falcata all’ultimo momento per non calpestare i cadaveri dei roditori.
Qui è tutta natura allo stato puro e, quando poi c’è anche il sole, passeggiare da queste parti diventa un vero piacere. Se solo non ci fosse di nuovo quella sensazione di fame che sta tornando.
Arrivati a Nermsdorf, nella regione di Weimar – anch’esso un paesino molto ben curato –, abbiamo avuto di nuovo fortuna con il furgoncino del fornaio. Ci eravamo appena sistemati comodamente su una panchina da picnic quando abbiamo sentito il suono del campanello che il fornaio itinerante faceva risuonare per segnalare agli abitanti che potevano andare a prendere il pane fresco e i panini; per me era anche il segnale per rifornire le nostre provviste. È arrivato proprio al momento giusto. Senza questi venditori ambulanti, la situazione sarebbe piuttosto triste per i pellegrini sulla Via Regia. Dovrebbero portarsi dietro molte più provviste nello zaino. Avevamo comunque ancora una riserva di emergenza, perché chi conosce mai gli orari dei venditori?
Colazione a Nermsdorf
A Buttelstedt abbiamo bevuto ancora un po’ d’acqua dal frigo, perché le nostre bottiglie non solo erano quasi vuote, ma quel poco d’acqua che c’era dentro si era anche riscaldata tantissimo al sole e ormai sapeva di piedi addormentati.
Allevamento di struzzi nei pressi di Schwerstedt
L’acqua fresca era davvero indispensabile, perché anche quel giorno le temperature avevano raggiunto livelli estivi e il percorso fino a Schwerstedt, che si snodava dritto lungo un ex terrapieno ferroviario accanto alla strada, diventava sempre più lungo. Era ormai ora di arrivare. All’uscita di Schwerstedt ci siamo fermati ancora una volta presso l’enorme allevamento di struzzi, tra sguardi curiosi da entrambi i lati dell’alta recinzione.
San Kilian a Stedten
Poco dopo siamo arrivati a Stedten. Ed eccoci lì, davanti alla chiesa di San Kilian, che sorge libera da qualsiasi recinzione, proprio in mezzo a un prato del paese. Ero un po’ deluso dal campanile, piuttosto tozzo e dall’aspetto un po’ goffo. Mi aspettavo una torre alta, dalla quale, come promesso, si potesse vedere lontano nella campagna. Questa, invece, non solo era particolarmente tozza, ma anche piuttosto bassa. Insomma, mi assomigliava quasi. :)
Chiesa di San Kilian a Stedten, restaurata
Stanchi e sudati, ci siamo seduti su una panchina all’ombra della torre e abbiamo aspettato la chiave che una donna del paese, che avevo chiamato in precedenza, avrebbe portato. Il numero di telefono, tra l’altro, è riportato su un piccolo cartello appeso a una finestra della chiesa. Poco dopo, la donna ci ha aperto e ci ha accompagnato all’alloggio. St. Kilian era quasi completamente in rovina fino al 2006, dopodiché è stato sottoposto a un accurato restauro. I fondi necessari sono stati messi a disposizione tramite il programma europeo di sostegno LEADER per lo sviluppo delle zone rurali, come riportato su un cartello informativo all’interno della chiesa.
Stanza dei pellegrini nel campanile
Durante il restauro, riuscito davvero bene, si è fortunatamente pensato di integrare qui un alloggio per i pellegrini. A destra e a sinistra dell’ingresso si trovano quindi moderni servizi igienici e una piccola cucina. Tra questa zona e la navata vera e propria c’è una porta a vetri. Sulla galleria ci sono due materassi e nel campanile ce ne sono sei. Dalle piccole finestre del campanile si gode davvero di una bella vista sul paese e sui dintorni, anche se non così spettacolare come avevo sperato da appassionato di fotografia. L’alloggio è molto spazioso e pulito, cosa che abbiamo sottolineato con gratitudine e apprezzamento quando abbiamo salutato la signora. «Lascia pure la chiave nella serratura. Verrò a riprenderla domani mattina.» Dopo averci fatto notare che la signora del negozio di bevande dietro l’angolo si occupa dei pellegrini e che da lei si può anche mangiare qualcosa, è scomparsa così in fretta come era arrivata. Dopo aver fatto il bucato e preparato i letti, siamo andati a dare un’occhiata al paese, alla ricerca del suddetto negozio di bevande. Non abbiamo dovuto camminare a lungo. Il paese non è davvero molto grande. Nel giardino c’è un «fiore» incollato insieme da centinaia di bottiglie «Kümmerling». Deve essere quello, il punto di ristoro descritto. Ma c’era un cartello appeso: «Aperto dalle 19:00». A mani vuote, abbiamo fatto dietrofront e siamo tornati alla chiesa. Nel frattempo era arrivata lì la nostra compagna di pellegrinaggio «zoppicante». Comprensibilmente, si era presa tutto il tempo necessario e oggi camminava già molto meglio rispetto a ieri. Si è sistemata comodamente nella galleria (probabilmente la notte precedente si era accorta che tendo un po’ a russare). Qualche parola sul percorso e in un attimo erano già le 19:00; ci siamo quindi diretti a cena, o meglio, speravamo di riuscire a trovarne una.
Cena al negozio di bevande
Al negozio di bevande, un signore anziano ci è venuto incontro e ci ha chiamato da oltre la recinzione del giardino: «Ma voi siete i pellegrini, vero? (A quanto pare si vede davvero. O forse è perché nessun altro straniero si perderebbe mai in questo posto?) «Certo», ho risposto. «Eravate già qui poco fa, perché non siete entrati?» «Beh, il cartello, l’orario di apertura…!» «Sciocchezze – orario di apertura? Se ci siamo noi, potete entrare anche voi. Abbiamo delle salsicce sulla griglia, ne volete una? Lì dietro c’è il frigo, prenditi una birra!» Beh, non me lo faccio certo ripetere due volte! Così mi piace, tutto senza complicazioni, sembra di essere a una festa in giardino tra amici. Le salsicce, tra l’altro, erano eccellenti, tipiche della Turingia, appunto…
La sera davanti alla chiesa
La sera ci siamo poi seduti con la nostra compagna di pellegrinaggio sull’accogliente salottino in legno davanti alla chiesa e abbiamo chiacchierato di tutto e di più. Ed è lì che abbiamo anche scoperto che da domani saremo di nuovo da soli, perché lei domani conclude il suo viaggio e deve tornare a Gera. La vacanza è finita, domani è Pentecoste e lei vuole essere di nuovo a casa. Così ci siamo salutati già adesso, perché volevamo ripartire in tempo. Domani andremo a Erfurt, il capoluogo dello stato.
7° giorno: Stedten – Vieselbach
La mattina dopo Stedten
Anche oggi, dopo una breve colazione davanti alla chiesa di Stedten, siamo partiti molto presto. Abbiamo salutato ancora una volta la nostra nuova, anche se fugace, conoscenza di Gera, poiché lei voleva partire più tardi in direzione di Erfurt. Uno sguardo attento alla camera da letto, alla cucina e al bagno – niente dimenticato – e via. Il sole stava sorgendo proprio mentre attraversavamo i prati ancora umidi in direzione di Ottmannshausen. Come ogni giorno fino a quel momento, saliva in un cielo quasi senza nuvole. Cavolo, che fortuna abbiamo avuta finora con il tempo! L’abbigliamento antipioggia, che non avevamo ancora usato, era ormai finito in fondo allo zaino e speravamo che potesse restarci anche nei giorni successivi.
Macchine agricole della DDR
All’ingresso del piccolo paese di Ottmannshausen mi ha colpito una fattoria in cui erano parcheggiate molte vecchie macchine agricole dell’epoca della DDR. Che si trattasse della mietitrebbia E512, del porta-attrezzi RS09, il trattore Famulus, l’escavatore T157 (chiamato scherzosamente anche «raccoglitore di fragole») o il trattore ZT300, conoscevo ancora bene tutte quelle macchine e mi chiedevo chi potesse mai avere l’idea di collezionarle, visto lo spazio necessario. Alcune non davano nemmeno l’impressione di essere ancora funzionanti. La cosa più sorprendente di quella mattina, però, è stata una piscina all’aperto molto carina alle porte del minuscolo paesino. Non mi è davvero chiaro come un paesino così piccolo possa permettersi una piscina del genere. La nostra città non può nemmeno permettersi una sala abbastanza grande per i 46 membri della nostra associazione locale.
Piscina all'aperto a Ottmannshausen
Il paesaggio è diventato gradualmente più collinare. Sulla sinistra abbiamo aggirato l’Ettersberg, sul quale sorge il memoriale del campo di concentramento di Buchenwald e dietro al quale si trova la città di Weimar. Attraverso Weimar passa un percorso alternativo della Via Regia, che però non volevamo percorrere. A destra, la nostra vista si estendeva su una pianura in direzione di Sömmerda. Da lì si scorgeva chiaramente il tracciato della nuova linea ferroviaria ICE, in costruzione, che collegherà Lipsia a Erfurt. Per molto tempo qui si vedevano solo ponti già completati, che si ergevano sperduti e solitari nei campi. Ora sembrava che i lavori di costruzione fossero nuovamente in fase di avanzamento. Su un'altura prima di Ollendorf abbiamo poi già intravisto all’orizzonte le case di Erfurt. Oggi era un giorno festivo e quindi nei villaggi c’era ancora meno movimento del solito. Probabilmente la gente dormiva fino a tardi. E così spesso eravamo gli unici a cui i cani del villaggio abbaiavano contro.
Via Regia
La tappa fino a Erfurt non è molto lunga, e del resto volevamo arrivare solo fino a Vieselbach, una piccola località nella “periferia benestante” alle porte di Erfurt, capoluogo dello Stato Libero di Turingia. Vieselbach si trova a circa 7 chilometri da Erfurt e dal percorso davvero noioso che attraversa le zone industriali alle porte della città. A Vieselbach avevamo un alloggio privato in una casa di proprietà. Ecco come è andata: il marito di una nostra compagna di associazione lavora a Erfurt durante la settimana. E per non dover fare ogni giorno il tragitto da Delitzsch a Erfurt, ha affittato un appartamento annesso a Vieselbach. Quando nel club si è saputo cosa avevamo in programma e quale percorso avremmo seguito, ci è stata subito offerta la possibilità di pernottare lì, dato che lui stesso non ha bisogno dell’appartamento durante il fine settimana. Abbiamo accettato con gratitudine. Infatti, a Erfurt gli alloggi non solo sono un po’ più costosi, ma spesso non si riesce nemmeno a trovare posto perché sono al completo. Proprio nel monastero degli Agostiniani, il punto di riferimento per i pellegrini a Erfurt, spesso soggiornano gruppi e capita che un pellegrino venga mandato altrove, nonostante siano state allestite delle camere appositamente per i pellegrini. Erfurt è una meta turistica molto ambita e ospita numerosi eventi. Di conseguenza, anche nelle pensioni e negli hotel i posti letto potrebbero scarseggiare. Pertanto, è meglio non affidarsi alla fortuna, ma prenotare con largo anticipo per assicurarsi una sistemazione a prezzi convenienti.
Panorama in una giornata di bel tempo nei pressi di Erfurt
Oggi tutto questo non ci interessava affatto. Continuavamo a camminare tra prati in fiore e campi di grano ondeggianti. Procedevamo bene, tanto che già a mezzogiorno ci trovavamo davanti alla casa a Vieselbach che avevo trovato grazie al mio navigatore e abbiamo suonato il campanello. Eravamo un po’ in anticipo e così, all’inizio, abbiamo pensato che non ci fosse nessuno in casa. Ma io non mi arrendo così facilmente. E così ho trovato i proprietari nel loro giardino, a bordo piscina. Ci hanno accolto calorosamente e soprattutto il marito voleva sapere tutto sul percorso, dato che anche lui aveva già percorso il Camino Francés. Davanti a una bottiglia di birra ci siamo lasciati andare a una lunga chiacchierata tra intenditori, prima che ci mostrassero l’alloggio. E quell’alloggio era per noi il lusso più assoluto e, in realtà, mi sarei potuto sdraiare lì immediatamente.
Il Krämerbrücke (l'unico ponte abitato a nord delle Alpi)
Ciononostante, in realtà volevamo visitare Erfurt e così abbiamo fatto qualcosa che di solito è un po’ mal visto durante un pellegrinaggio e che faremmo solo in situazioni di emergenza. Siamo saliti su un autobus. Venti minuti dopo ci trovavamo nel centro di Erfurt, risparmiandoci così le zone industriali e i silos di cemento della periferia della città. Oggi eravamo dei turisti come tanti altri, senza zaino sulle spalle, senza bastoni in mano, senza dover cercare il prossimo cartello indicatore o il prossimo alloggio. Solo l’abbigliamento era ancora da pellegrini, perché ovviamente non avevamo portato qui nello zaino i vestiti eleganti che di solito si indossano la domenica. Anche se mi chiedo come facessero alcuni pellegrini sul Cammino di Santiago che vedevamo di giorno lungo il percorso e che la sera passeggiavano in giacca sulla Plaza Mayor. Alla fine della giornata, però, nonostante il percorso breve, avevamo i piedi doloranti, perché il centro di Erfurt va davvero percorso a piedi.
Il mercato del pesce di Erfurt
Anche i pellegrini che intendono solo attraversare la città dovrebbero prendersi il tempo di fare qualche giro. Ne vale davvero la pena. Il padre di Andrea è originario delle vicinanze di Erfurt e lei conosceva la città sul fiume Gera, almeno dai tempi passati. Io non sono mai stato a Erfurt, finora ci sono solo passato o ci sono solo transitato. Attrazioni come il Krämerbrücke, il mercato del pesce o il duomo le conoscevo solo dalle foto o dai servizi televisivi. Vale però la pena vederle di persona, proprio come fanno ogni giorno migliaia di altri turisti. Ora, non voglio certo copiare qui l’opuscolo pubblicitario dell’ente per il marketing cittadino. Chi vuole saperne di più su Erfurt dovrebbe dare un’occhiata più da vicino a questa pagina. Qui si trovano infatti le informazioni più importanti su Erfurt.
Abbiamo quindi passeggiato senza fretta per le vie del centro storico, preoccupati solo di perderci qualcosa. Il Krämerbrücke veniva fotografato da ogni angolazione non appena riuscivamo a inquadrarlo senza che fosse oscurato dalla folla di turisti. Al mercato del pesce ci siamo seduti all’aperto e, mentre pranzavamo, abbiamo ammirato le splendide case borghesi sulla piazza, mentre un musicista di strada suonava Bob Dylan.
La piazza del Duomo
E nella cattedrale di Erfurt abbiamo ricevuto il nostro timbro del pellegrino, dopo aver visitato anche la chiesa di San Severo sul Domberg. Anche i percorsi un po’ meno spettacolari attraverso i vicoli del centro storico meritano davvero una visita e si scoprono sempre dettagli interessanti sulle facciate delle case medievali ricostruite con grande cura. Oggi la città era particolarmente affollata. Spesso abbiamo dovuto farci strada tra la folla e i tempi di attesa nei caffè all’aperto, molto frequentati, oggi erano un po’ più lunghi. Il weekend di Pentecoste e il bel tempo avevano attirato in città moltissime persone. E, onestamente, preferisco percorrere 30 chilometri a passo deciso attraverso la campagna piuttosto che, come in questa domenica di Pentecoste, passeggiare lentamente per la città e dovermi fermare continuamente. In questo modo mi fanno ancora più male i piedi e tutto questo trambusto diventa fastidioso in fretta, soprattutto dopo aver camminato per giorni nella natura solitaria. I pellegrini conoscono bene quella sensazione di voler andarsene in fretta da qui, una volta svanito il fascino della novità.
Nella cattedrale di Erfurt
Anche i nostri padroni di casa sono rimasti molto sorpresi quando, già prima delle 18, ci siamo ritrovati di nuovo davanti alla loro porta. A quel punto non volevamo abusare ulteriormente dell’ospitalità di quelle persone così gentili e abbiamo deciso di procurarci qualcosa da mangiare in paese. Era Pentecoste, quindi qualcosa di sicuro sarebbe stato aperto. Da lontano sentivamo che stavano regolando un impianto stereo apparentemente piuttosto potente. Di tanto in tanto si udivano frammenti di parole o suoni striduli di chitarre. Ho cercato di localizzare acusticamente la fonte e ho pensato che quel frastuono (che solo più tardi si sarebbe trasformato in musica) provenisse dal campo sportivo. Dove c’è musica, ci sono persone. Dove ci sono persone, c’è qualcosa da mangiare e da bere. Così ci siamo incamminati per placare la nostra fame. Il campo sportivo era facile da trovare. Bastava seguire gli altri. Dietro le recinzioni da cantiere che circondavano il campo, coperte da teloni per nascondere la vista, si levavano sospette volute di fumo blu che profumavano di salsicce alla griglia della Turingia. Non restava che entrare, perché mi colava già l’acquolina in bocca, o meglio, avevo una pozzanghera sulla lingua. Otto euro di ingresso – a persona!! Non si negoziava! Quella è stata la salsiccia più costosa della mia vita fino a quel momento. Andrea rimase piuttosto sbalordita quando pagai quasi senza battere ciglio. All’inizio non mi importava affatto chi suonasse e che tipo di musica fosse. Avevo fame e anche un po’ di appetito grazie a quel profumo inebriante. Con i nostri würst e un bicchiere di birra o Radler in mano, ci siamo seduti a un tavolo dove c’era già un’altra coppia.
Concerto con “Accustica”
I tecnici stavano ancora sistemando l’impianto. «Ma che razza di gruppo è questo?» «Gli Accustica di Erfurt. Non li conoscete? Sono divertenti», mi gridò qualcuno dall’altra parte della sala, riferendosi ai «tecnici dell’impianto audio». «No, non li conosco. Non siamo di queste parti.» La band sembrava però godere di una sorta di status di culto da queste parti, perché si vedevano molti fan che indossavano una maglietta con il logo del gruppo.
La sala si riempiva a vista d’occhio e la fascia d’età dei presenti era così ampia da sembrare quasi inusuale per un concerto rock. C’era gente di tutte le età, dai 7 ai 70 anni, e tutti sembravano pieni di gioiosa attesa, il che mi ha fatto pensare che i 16 euro fossero stati ben spesi. I membri della band erano seduti al tavolo accanto, cosa che però ho notato solo piuttosto tardi, dato che sembravano persone comuni come te e me e non davano affatto l’impressione di avere pretese. Sembrava piuttosto una gita in famiglia con i bambini.
Poi è sembrato che la cosa prendesse il via e, in un attimo, i colleghi sul palco avevano già un aspetto completamente diverso. Il batterista, ad esempio, era seduto alla batteria in uniforme da poliziotto e se la cavava alla grande. E quello che facevano lassù era davvero pazzesco. “Quando la mamma va al lavoro presto”, una canzoncina dell’asilo della mia prima infanzia in versione rock: la piazza era in delirio e tutti cantavano insieme, me compreso. Date un’occhiata al video su YouTube e capirete il mio entusiasmo. Purtroppo non abbiamo potuto restare fino alla fine, dato che il giorno dopo avevamo già un altro programma: raggiungere Gotha a piedi. Non è fattibile stare fino a tarda notte a un concerto rock e poi partire la mattina dopo per percorrere 30 chilometri. Con il cuore pesante siamo quindi partiti. Sulla via del ritorno abbiamo cercato di cogliere ancora qualche brano che risuonava per le strade di Vieselbach.
Le finestre dell'appartamento erano però abbastanza ben isolate, così abbiamo potuto trascorrere comunque una notte tranquilla e riposante.
8° giorno: Vieselbach – Gotha
Abbiamo dormito bene a casa della famiglia Tilp a Vieselbach e, come se non bastasse, la signora Tilp ci ha preparato anche una colazione meravigliosa e abbondante. Il signor Tilp ha poi capito che con lo stomaco pieno non ce l’avremmo fatta ad arrivare a Erfurt con lo zaino in spalla e ci ha accompagnati in auto fino alla piazza del Duomo. Anche oggi sarebbe stata una distanza troppo lunga per noi. E le zone industriali tra Vieselbach ed Erfurt non sono davvero molto piacevoli. Basta con le scuse?? Quel lunedì mattina le strade erano quasi deserte. È il lunedì di Pentecoste e probabilmente la maggior parte della gente stava ancora dormendo. A noi andava benissimo. Grazie al traffico scarso sulle strade, siamo arrivati a Erfurt in un batter d’occhio e, dopo aver salutato il nostro ospite, seguendo i cartelli indicatori – che qui erano di nuovo piuttosto frequenti – ci siamo incamminati attraverso Erfurt, inizialmente in direzione dell’area dell’EGA.
Cartelli indicatori a Erfurt
Parallelamente alla B7, che porta verso Gotha, abbiamo camminato lungo il sentiero incassato di Bühlau, tenendoci lontani da questa strada statale e quindi dal traffico e dal rumore che, con il passare delle ore, cominciavano a farsi sentire. Il percorso era fiancheggiato da belle ville di periferia e da case unifamiliari più datate. Su una casa ci ha colpito un cartello: «Santiago de Compostela 2364 km» e, accanto, un piccolo simbolo di un’auto; accanto a un piccolo pedone c’era scritto 3000 km. Sul cartello era inchiodata anche una conchiglia di San Giacomo. Abbiamo discusso a lungo sul motivo per cui chi aveva posizionato il cartello conoscesse con tanta precisione la distanza da Santiago in auto, mentre quella a piedi poteva essere solo una stima molto approssimativa. Sarebbe stata una grande coincidenza se proprio in quel punto mancassero esattamente 3000 chilometri. Anche la grande differenza tra i chilometri su strada e quelli a piedi mi sembrava piuttosto discutibile. Ma il gesto e il fatto che questo cartello si trovi proprio qui dimostrano ancora una volta che questo percorso e i suoi pellegrini vengono notati e apprezzati. D'altronde, quest’anno volevamo arrivare a Santiago, anche se a quel punto ci separavano ancora diversi chilometri in aereo, in autobus e a piedi. E abbiamo discusso se (ammesso che avessimo avuto così tante ferie e volessimo provarci) saremmo riusciti a farcela entro la data concordata. Risultato: ce l’avremmo fatta tranquillamente in termini di tempo. Se sarebbe stato fisicamente fattibile, è tutta un’altra storia. A quel tempo avevamo ancora intenzione di percorrere il Cammino Primitivo da soli partendo da Oviedo, mentre il nostro amico Jörg voleva prendere gli stessi voli per le Asturie con sua figlia, ma proseguire in autobus fino a León. Quindi, mentre noi avremmo iniziato a camminare da Oviedo, Jörg e sua figlia si sarebbero messi in cammino da Hospital de Orbigo. Volevamo poi incontrarci a Palas de Rei dopo 10 tappe ciascuno e percorrere il resto insieme. Jörg aveva così intenzione di completare il suo Camino Francés, interrotto nel 2010, e noi avevamo l’opportunità di percorrere un percorso nuovo e, come ora sappiamo, di natura completamente diversa. Chi ha già letto sul mio blog il resoconto del nostro Cammino Primitivo sa che le cose sono andate in modo completamente diverso. I progetti di famiglia della figlia di Jörg si sono concretizzati un po’ più in fretta e, poco dopo il nostro percorso insieme da Oviedo a Finisterre, lui è diventato nonno per la seconda volta, il che è comunque una bella cosa.
Schmira
Ma sto divagando. Torniamo quindi alla Via Regia!
Vista sul castello di Gleichen (in primo piano) e sul Mühlburg
In men che non si dica ci eravamo lasciati Erfurt alle spalle. Lungo il sentiero in leggera salita verso Schmira abbiamo intravisto ancora una volta la sagoma della città con le imponenti torri del Duomo e della chiesa di San Severo. Alla nostra destra abbiamo scorto l’aeroporto di Erfurt. A Schmira ci siamo seduti su una panchina per la seconda colazione e abbiamo tirato fuori i nostri spuntini. Non c’era altro che una mela. Ero ancora sazio della colazione di Tilp. Dopo Schmira, una pista ciclabile asfaltata di recente sale con una pendenza leggera ma costante verso la A71, che abbiamo attraversato su uno stretto ponte. Da qui si vedono già le caratteristiche colline con i “tre Gleichen”. È così che vengono chiamati il castello di Gleichen presso Wandersleben, il Mühlburg presso Mühlberg e la Veste Wachsenburg presso Holzhausen. I castelli, risalenti all’VIII e all’XI secolo, non hanno mai avuto lo stesso proprietario e anche esternamente appaiono molto diversi tra loro. Perché allora vengono comunque chiamati i «tre Gleichen»? Come spesso accade, una leggenda cerca di spiegarlo: il termine «i tre Gleichen» nacque in seguito a un fenomeno di fulmine globulare avvenuto il 31 maggio 1231, quando, dopo un fulmine, tutti e tre i castelli presero fuoco contemporaneamente e, simili a torce, erano visibili da lontano. Il Mühlburg e il Burg Gleichen sono oggi rovine ben conservate. Solo il Wachsenburg è stato restaurato e oggi tra le sue mura medievali si trova un hotel.
Croce di pietra nei pressi di Kleinrettbach
Subito dopo il ponte dell’autostrada abbiamo rischiato di perderci per la prima volta. Il segnale indicatore era molto deteriorato, dipinto in modo appena distinguibile su una pietra in un canale di scolo e, come se non bastasse, era anche nascosto dalle erbacce. In ogni caso, per chi volesse seguirci lungo questo percorso: dopo il cavalcavia dell’autostrada, tenete la destra. Per sicurezza, vi rimando a questo punto tramite un link.
Croce di pietra alle spalle di Kleinrettbach
Durante la tappa di oggi abbiamo notato alcune croci di pietra lungo il sentiero. Ne abbiamo individuata una a est e una a ovest di Kleinrettbach. Su un cartello informativo posto vicino a quest’ultima si leggeva che la croce era stata spostata di 350 metri in questo punto, poiché in origine si trovava in mezzo a un campo, dove naturalmente d’estate non era visibile. Ora si trova proprio lungo il Cammino di Santiago di Turingia. Anche in questo caso, una leggenda spiega l’origine della croce: durante la Guerra dei Trent’anni, a est e a ovest del paese di Kleinrettbach si fronteggiavano due schiere nemiche, che però, a causa della nebbia, non riuscirono a colpirsi a vicenda. Così il paese fu risparmiato e, in segno di gratitudine, fu eretta una croce di pietra in ciascuno dei due accampamenti. Secondo la leggenda, queste due croci avevano quindi un significato piuttosto positivo. Tuttavia, molte di queste croci di pietra furono erette come croci espiatorie. Le croci espiatorie sono monumenti del diritto medievale. Venivano stipulati i cosiddetti patti di espiazione tra parti nemiche per porre fine a una faida sanguinosa causata da un omicidio o da un altro atto di violenza. La croce era la parte del patto visibile a tutti. Le croci di pietra, invece, sono sorte a partire dal XVI secolo e sono state erette come croci meteorologiche, contro la peste, come croci di tappa per pellegrini e processioni o anche come segni di confine. Poiché le iscrizioni sono state erose dagli agenti atmosferici o i documenti scritti sono ormai quasi del tutto scomparsi, è difficile distinguere le une dalle altre. Molto si basa su racconti e leggende, il che rende il tutto avvincente e interessante per noi oggi.
Tutta la giornata sull'asfalto
La monotonia delle piste ciclabili asfaltate oggi richiedeva proprio dei luoghi così interessanti. Per quanto, da ciclista, apprezzi queste piste ciclabili, oggi desideravo ardentemente una strada sterrata immersa nella natura, come quelle che finora abbiamo spesso incontrato. L’unica soluzione è quella di utilizzare i bordi dei sentieri, in modo che anche i piedi possano godersi un po’ di varietà. A Tüttleben abbiamo trovato proprio questa varietà. All’uscita del paese abbiamo notato un quad che sfrecciava a velocità pazzesca avanti e indietro su un prato. Ma solo avvicinandoci abbiamo capito cosa significasse. Sul prato erano state falciate delle strisce larghe circa 3 metri, simili a quelle di un parco giochi per bambini, e su queste strisce il quad stava tendendo una corda attorno a numerose pulegge di rinvio, posizionate nelle curve del percorso. Ai margini del prato c’era una torre di ponteggi su cui si trovavano alcune persone. A quel punto ci fu chiaro cosa stavamo vedendo: una corsa di levrieri.
Gare di levrieri a Tüttleben
Alla fune era fissato il “falso coniglio”, che veniva trascinato lungo il percorso a una velocità pazzesca tramite un piccolo argano. La mia prima impressione: i cani più stupidi si lanciavano all’inseguimento della «lepre», mentre quelli più furbi tagliavano la strada attraverso l’erba alta, il che però, con grande disappunto dei proprietari, comportava la squalifica. Ci hanno però spiegato che i levrieri cacciano con gli occhi, il che è piuttosto strano per dei cani che, in fondo, sono animali che si affidano all’olfatto. Si vedeva però che, non appena perdevano di vista la preda, i levrieri si fermavano confusi e vagavano a casaccio per il campo, cosa che faceva arrabbiare molto i proprietari. Da ogni parte d’Europa erano giunti qui proprietari di cani con i loro beniamini. C’erano italiani, olandesi e persino inglesi che avevano parcheggiato i loro camper nel terreno del club. Era la prima volta che vedevamo una cosa del genere. Il nostro cagnolino è più che altro un cane da casa, ovvero: non ama molto correre e se ne sta sdraiato in casa in modo piuttosto decorativo, mangia di tanto in tanto e poi deve uscire un attimo in giardino. Conduce una cosiddetta “vita da cane” e a volte mi capita di desiderare che, se dovesse esserci una seconda vita, vorrei tornare al mondo proprio come il mio cane.
Per quanto tutto ciò fosse interessante, l’ambizione umana dà davvero vita a creature strane. Se gli animali stiano sempre bene o se la loro vita sia anche divertente, è lecito dubitarne, se si osservano alcune di queste razze. E anche in questo posto ho scoperto alcuni esemplari esotici. Non voglio nemmeno parlare di maltrattamento degli animali, per non urtare la sensibilità dei lettori sensibili all’argomento. Ma è lecito supporre che l’ambizione di vincere sia talmente smisurata in alcune persone da far soffrire l’animale. Ma molto più delle diverse razze di levrieri, ora ci interessavano le colonne di fumo blu che si levavano sopra l’area del circolo. Sì, anche qui c’erano di nuovo le salsicce arrosto della Turingia e altre prelibatezze come la pizza italiana originale fatta in casa o le trote affumicate. Era poco dopo mezzogiorno, quindi proprio l’ora giusta per pranzare. Avevamo comunque deciso di cogliere ogni occasione per fare scorta di cibo secondo le nostre necessità. Non sempre c’è un furgoncino che vende panini nelle vicinanze quando si ha fame. Questo ce l’aveva insegnato il percorso fatto fino a quel momento. E se poi il cibo viene servito già pronto, tanto meglio. Non mancava molto a Gotha e così ci prendemmo tutto il tempo necessario. Avevamo già avvisato per telefono la famiglia von Rhoden, presso la quale avremmo pernottato quella notte. La signora von Rhoden ci ha persino richiamati, in risposta al messaggio che avevo lasciato sulla sua segreteria telefonica. «Certo che potete venire. Se non ci troviamo, la chiave è appesa…» (No, preferisco non scriverlo così pubblicamente). Stupiti dalla fiducia che ci era stata nuovamente accordata da persone a noi completamente sconosciute, ci dirigemmo verso l’indirizzo a Gotha Siebleben. Eravamo già curiosi di conoscere questa famiglia, che porta il piccolo prefisso «von» nel proprio cognome. Si trattava davvero di «nobili»? La casa davanti alla quale ci trovavamo non sembrava affatto quella di «nobili», o almeno non corrispondeva alle nostre fantasie: una vecchia villetta a schiera a due piani con persiane verdi, ristrutturata con cura ma senza ostentazione.
Benvenuti!
La grande chiave della serratura a cassetta del cancello del cortile si trovava effettivamente nel luogo concordato. Quello che ci aspettava poi, quando siamo entrati nel cortile, ci ha quasi lasciati senza fiato. Nel piccolo cortile, sotto un albero di noce, c’era un grande tavolo rustico. Su quel tavolo c’erano una caraffa d’acqua e due bicchieri, dietro un biglietto scritto a mano. Commossi, leggemmo il biglietto: «Benvenuti! Oggi siamo fuori. Sentitevi come a casa vostra. (La stanza per i pellegrini è sopra l’officina, bagno e cucina nella casa di famiglia.) Torneremo in tarda serata.» Una famiglia aveva aperto le porte della propria casa a noi, che non avevano mai visto prima. Mi sono chiesto come mi sarei comportato io, se fossi stato il proprietario di quella casa, se degli sconosciuti avessero chiesto di entrare e io non fossi stato lì al loro arrivo.
Scala che porta alla stanza dei pellegrini
Al giorno d’oggi, in un’epoca in cui molti proprietari di case stanno valutando serrature ancora più sicure o sistemi di sicurezza elettronici ancora più efficaci, o hanno già speso somme esorbitanti per acquistarli, si tende solitamente a incitare pubblicamente alla diffidenza nei confronti del prossimo. La famiglia stava proprio per andarsene, c’era troppo poco tempo per conoscerci meglio. Abbiamo potuto scambiare solo poche frasi, troppo poche per farci un’idea completa di chi avessimo davanti e, soprattutto, di chi loro avessero davanti. E se fossimo rimasti con i levrieri solo cinque minuti in più, non li avremmo più rivisti. «Se pernottiamo in giardino e non ci rivediamo più, gettate la chiave nel…». Queste persone ci hanno concesso uno sguardo intimo sulla loro famiglia, aprendoci le porte di casa loro. Eravamo completamente sbalorditi. La nostra attenzione si è concentrata innanzitutto sulla stanza dei pellegrini. Attraverso una ripida scala di legno situata sul lato frontale dell’officina si accede a una stanza nella mansarda.
La stanza dei pellegrini, la stanza dei pellegrini
All’interno c’erano due materassi, una lampada da terra, uno sgabello e un tavolino su cui erano posati il salvadanaio delle offerte, il libro dei pellegrini e il timbro. All’esterno, su un minuscolo gradino davanti all’ingresso, c’era una sedia a dondolo in vimini, decisamente troppo grande per quello spazio. Tutto ha un aspetto molto rustico, ma testimonia un spiccato senso per le forme e i colori. Era esattamente così anche nell’abitazione, nella quale, lo ammettiamo, siamo entrati con grande curiosità per fare una doccia. Uno sguardo curioso nelle stanze del piano terra ci ha rivelato che qui vivono persone davvero speciali. Credo che qui quasi nessun mobile avesse meno di 100 anni.
Il gatto di casa
Tutto era armonioso, semplice, ordinato e arredato in modo estremamente appropriato. Si sarebbe potuto donare l’intero inventario a un museo, ma sembrava che ogni oggetto servisse ancora al suo scopo. Nell’odierna società dell’usa e getta, è stato per me molto rassicurante vedere una cosa del genere. Qui vivono persone che hanno a cuore l’abilità e il gusto dell’epoca dei nostri antenati. Si utilizzavano quotidianamente oggetti pratici e funzionali che altrove sarebbero finiti da tempo tra i rifiuti ingombranti. E questi oggetti della vita quotidiana continuavano a svolgere egregiamente la loro funzione. Qui si segue uno stile di vita che ci appare del tutto estraneo, a qualcuno forse sembra persino bizzarro, ma che, a un esame più attento, è in realtà degno di essere perseguito. La vita nella nostra società dell’abbondanza genera sempre più desiderio per l’ultima moda o per ciò che la pubblicità ci suggerisce. E quando il fascino della novità è svanito, ci si rende conto solo allora di quanto alcune cose siano superflue e di quante di esse siano in realtà solo simboli di status. Questo alloggio e lo stile di vita di questi «gestori dell’ostello» incarnano al meglio le motivazioni che ci hanno spinto a intraprendere il pellegrinaggio, ovvero reimparare a cavarcela con mezzi semplici ed essere comunque soddisfatti. È certamente abbastanza facile vivere questa vita per il breve periodo di un pellegrinaggio. Ma se alla fine si riuscisse a mettere in pratica anche solo una parte di questo stile di vita nella quotidianità a lungo termine, la società ne trarrebbe sicuramente beneficio.
Ma torniamo all’alloggio:
Molti oggetti erano stati realizzati a mano o restaurati con cura. Non c’è da stupirsi, dato che il padrone di casa dispone di una falegnameria ben attrezzata proprio sotto la nostra camera per pellegrini. Una rapida occhiata all’officina, che tra l’altro era aperta, ha fatto battere forte il mio cuore da appassionato di fai da te. C’erano attrezzi che ricordavo ancora dai tempi di mio nonno. Forse da queste righe si può intuire il mio entusiasmo per questa sistemazione. E presumo che la famiglia von Rhoden non se la prenda con me se ne parlo così apertamente qui.
Ciclo di lavaggio intenso (classe energetica AAAAA)
Prima di metterci comodi nel cortile al crepuscolo con una bottiglia di vino rosso, abbiamo fatto un giro per il paese. Siebleben è un sobborgo di Gotha, un villaggio lineare che si estende lungo la B7. Il paese conta 5 ristoranti e 3 caffetterie. Le principali attrazioni sono i numerosi luoghi di interesse sul Seeberg: il castello di Mönchhof con il parco e il laghetto, la chiesa di Sant’Elena con il giardino e il monumento, e il memoriale dedicato a Gustav Freytag. Ne abbiamo visto però solo una piccola parte, perché anche oggi eravamo già sazi delle impressioni raccolte lungo il percorso. E a un certo punto, in realtà, si vorrebbe solo stare seduti LÌ, proprio come l’uomo grasso dal naso a patata nello sketch di Loriot “Feierabend”.
E così vorrei concludere anche per oggi e restare semplicemente seduto qui. Domani percorreremo la penultima tappa della Via Regia fino a Mechterstädt. Il terreno diventa sempre più collinare.
9° giorno: Gotha/Siebleben – Mechterstädt
In questo alloggio per pellegrini ci si sente un po’ come in una tenda, dato che è situato nella capriata del laboratorio. Le pareti intonacate con argilla sembrano le pareti di una tenda e la capriata sembra la struttura portante.
#Anche stanotte ho dormito molto bene, ma verso le 4 ho dovuto alzarmi (probabilmente ieri sera ho bevuto un bicchiere di vino rosso di troppo). Dato che il bagno si trova in casa, bisogna scendere a tentoni la ripida scala di legno, cosa che non è stata affatto facile in stato di mezzo sonno e con quella luce fioca. È qui che avere con sé una lampada frontale si rivela utile. Purtroppo la mia era finita da qualche parte lungo la strada tra Roßbach e Stedten, o almeno la parte che avrebbe dovuto emettere luce. Al mio zaino penzolavano solo l’elastico e la base. Peccato, la lampada era davvero ottima e le batterie duravano parecchio. La tenevo sempre appesa fuori dallo zaino, perché una volta si era accesa da sola all’interno e poi le batterie si erano scaricate proprio quando ne avevo bisogno. Nel frattempo, però, ne ho acquistata una nuova identica.
Nuovo inizio a Siebleben
Dopo la colazione nel cortile, abbiamo chiuso il cancello di questa straordinaria locanda della famiglia von Rhoden a Siebleben. La ricorderemo a lungo. Ancora un po’ assonnati, abbiamo percorso la B7 attraversando la periferia di Gotha. Il traffico dell’ora di punta ci sfrecciava accanto e, dopo tanti giorni tranquilli trascorsi nella natura e a causa delle festività, la cosa ci infastidiva un po’. Qui si vede ancora molto chiaramente il passato cupo della città. L’antica città di residenza dei duchi di Sassonia-Coburgo-Gotha era una città industriale (tram, aerei, ingegneria meccanica, industria tipografica) e anche una base militare. E così, oltre a diverse aree industriali dismesse, che testimoniano il declino della grande industria dopo la caduta del muro nel 1989, si trovano anche caserme fatiscenti risalenti all’epoca imperiale. Gotha, a causa della sua grande importanza industriale, fu bombardata dagli Alleati alla fine della Seconda Guerra Mondiale e subì gravi danni. Conoscevo Gotha solo per una visita all’inizio degli anni Novanta. E già allora la città offriva ancora uno spettacolo desolante. Appareva grigia/nera, proprio come molte città industriali dell’ex DDR. In molti punti si vedevano ancora le tracce lasciate dalle truppe di occupazione sovietiche in ritirata. Enormi campi di addestramento militare presso Ohrdruff o sul Kriegberg, nei pressi di Gotha, giustificavano questa elevata concentrazione di truppe.
Marktstraße con vista sulla chiesa di Santa Margherita
Ebbene, dopo 20 anni mi ritrovavo di nuovo a passeggiare per Gotha; non avevo ricordi particolarmente belli della città e quindi non nutrivo nemmeno grandi aspettative al riguardo. Abbiamo costeggiato lunghe e alte recinzioni, sulle quali erano appesi cartelli che indicavano che lì una società di sicurezza si occupava di mantenere l’ordine. Dietro di esse, però, c’erano solo edifici vuoti e fatiscenti, per i quali finora non si è ancora trovato alcun investitore. Anche la grande stazione degli autobus che abbiamo attraversato non sembrava particolarmente accogliente né originale. È strano che la maggior parte delle città trascuri così tanto il proprio biglietto da visita. È proprio nelle stazioni degli autobus o dei treni che si arriva in una città ed è lì che ci si fa la prima impressione. Ma se già questa non è delle migliori…? Ora Gotha dovrà davvero darsi da fare per farmi conservare un bel ricordo di sé.
Municipio storico di Gotha
Ma più ci si avvicina al centro, più la città diventa bella. Al Neumarkt abbiamo fatto una breve sosta su una panchina vicino alla chiesa di Santa Margherita. Purtroppo la chiesa era chiusa, così abbiamo osservato più da vicino le case mercantili e patrizie del Neumarkt, splendidamente restaurate. Risalendo poi la Marktstraße ci si ritrova sul Hauptmarkt. Qui catturano particolarmente l’attenzione lo storico municipio e la sala delle corporazioni con il carillon. Guardando oltre il municipio, si scorge il castello di Friedenstein. Il simbolo di Gotha è il più grande edificio feudale del primo barocco in Germania. L’offerta di attrazioni turistiche è vastissima. Le casematte visitabili, il parco del castello, l’Orangerie, il castello di Friedrichthal, il Palazzo d’Inverno e il Palazzo del Principe, il Museo Ducale e il più antico giardino all’inglese del continente europeo attendono di essere visitati. Per poter vedere tutto questo, ci vorrebbe sicuramente più di un giorno a Gotha. Come avremmo potuto farcela, se stavamo attraversando la città a piedi e avevamo ancora 24 chilometri da percorrere? Quindi non ci è nemmeno venuto in mente di dedicarci del tempo. Ora sappiamo però che, per fortuna, la prima impressione era sbagliata e che Gotha merita ormai di essere visitata più da vicino. Ma non oggi, perché (come già scritto) volevamo ancora percorrere qualche chilometro a piedi. Attraverso il complesso residenziale e di orti urbani “Die Klinge” siamo usciti dalla città con una leggera salita. Sulla destra abbiamo visto la Bürgerturm, una torre panoramica alta 30 metri sul Krahnberg. Avremmo sicuramente scalato i 158 gradini se il percorso fosse passato proprio lì davanti. Ma non era così. Ci speravamo, perché sarebbe stato un buon punto di riferimento e un’ottima occasione per orientarci.
Sul Kriegberg
Qui sul Kahnberg e sul Kriegberg adiacente i segnali erano molto rari. Per questo siamo stati contenti di incontrare un guardaboschi con il suo cane, che ci ha indicato come proseguire. In realtà basta mantenere la direzione principale verso ovest e, ai bivi, rimanere sui sentieri più larghi. I sentieri quassù sul Kriegberg si trasformavano sempre più in piste di cemento. Queste piste sono i resti di un enorme campo di addestramento militare che si trovava quassù. Il fatto che un tempo qui ci fosse molto di più è testimoniato dalle numerose diramazioni che conducono nel nulla. A parte le piste in cemento, in superficie non si vedeva più nulla dei residui che le truppe sovietiche avevano lasciato qui. Non voglio nemmeno immaginare cosa possa esserci ancora sepolto qui sotto terra. Tuttavia, l’uso militare del passato presenta anche un vantaggio. L’area non ha mai potuto essere sfruttata intensivamente a fini agricoli ed è rimasta quindi in gran parte priva di fertilizzanti o pesticidi. Il Kriegberg è così diventato una delle aree più significative dello stato per la tutela delle specie e dei biotopi.
Questa montagna nasconde anche un segreto molto interessante. Si dice infatti che qui, dall’ottobre 1757, sia sepolto il forziere dell’esercito francese, pieno zeppo di denaro. I francesi furono costretti ad abbandonare il loro accampamento in tutta fretta, lasciando lì il forziere. Avevano intenzione di dissotterrarlo durante il viaggio di ritorno, ma ciò non avvenne mai. Nessuno degli ufficiali responsabili sopravvisse alla guerra e così il forziere è rimasto disperso fino ad oggi. Quindi, se qualcuno avesse molto tempo a disposizione e un permesso di scavo…?
Ma nemmeno il denaro da solo rende felici. E così abbiamo proseguito la nostra escursione attraverso le vaste distese erbose punteggiate da alberi sparsi e da bassi arbusti. Lontani dal rumore del traffico, si sentono i canti degli uccelli, che qui sono presenti in gran numero e trovano un ambiente ideale. Dopo 2 ore abbiamo raggiunto il punto più alto della nostra tappa odierna.
Vista sul grande Inselsberg
Da qui si gode di una splendida vista sul grande Inselsberg, una delle vette più alte della Foresta della Turingia. Volevamo arrivare lì entro due giorni e volevamo anche scavalcarlo. In realtà sembrava già abbastanza vicino, ma anche incredibilmente alto. E così mi sono chiesto se non ci fosse un percorso per aggirarlo. Ma non era ancora il momento e quindi dovevo piuttosto pensare alla deviazione attraverso Eisenach che ci aspettava. L’area del Kriegberg si estende per circa 10 chilometri. La pista in cemento, però, sarebbe rimasta sotto i nostri piedi per l’intera giornata. In questa tappa non si attraversa nemmeno un paese. Camminiamo di nuovo verso nord, parallelamente alla strada statale B7, che qui segue il tracciato originario della Via Regia. Il sentiero era sì duro, ma comunque meglio che camminare lungo la strada statale. Peccato solo che così si lascino letteralmente alle spalle la maggior parte dei centri abitati.
Croce di pietra presso Aspach
Così non siamo passati nemmeno per Aspach, nelle cui vicinanze abbiamo scorto di nuovo una croce di pietra. Era ben conservata e sulla pietra si potevano vedere abbastanza chiaramente una grande spada di giustizia e la data 1839. La croce commemora l’ultima esecuzione pubblica avvenuta nel 1839 nel Ducato di Gotha e fu eretta solo nel 1929. Secondo una tradizione locale, questo era il luogo del delitto in cui un apprendista calzolaio era stato ucciso.
Durante una camminata così lunga capita raramente di guardarsi indietro, di solito si guarda solo di lato. Questa volta, però, mi sono voltato e ho notato una bicicletta solitaria che ci seguiva da lontano. Per il resto, fino a quel momento avevamo viaggiato di nuovo in completa solitudine. Nell’aria calda e tremolante ho visto che il ciclista si stava avvicinando lentamente. Ci si sente subito seguiti e ci si volta spesso a guardare dietro. Quando mi sono girato di nuovo, ho potuto vedere che si trattava di una donna e che la bicicletta era piuttosto carica. La donna mi ha salutato cordialmente mentre ci superava e ho notato una conchiglia di San Giacomo sui suoi bagagli. Ancor prima che potessi chiamarla, era già scesa dalla bicicletta. Veniva da Jena, era il suo primo giorno di viaggio e noi eravamo i primi pellegrini che incontrava. Era visibilmente felice, almeno quanto noi, di aver incontrato qualcuno con la stessa meta. Anche se questo va considerato in modo relativo, dato che oggi voleva arrivare fino a Eisenach e noi avremmo raggiunto la città solo il giorno dopo. Abbiamo scambiato qualche parola su questo e quello e in un attimo era già di nuovo in sella alla sua bici.
Infinita strada asfaltata davanti a Mechterstädt
Ci siamo salutati, l’abbiamo guardata allontanarsi e ci siamo un po’ stupiti quando all’improvviso ha svoltato a destra, allontanandosi dal sentiero. Da quella parte si va verso Neufrankenroda. «Beh, forse vuole solo dare un’occhiata all’ostello che c’è lì?» A Neufrankenroda si trova la comunità familiare SILOA e.V. Si tratta di una sorta di comune composto da diverse famiglie che vivono insieme, gestiscono collettivamente un’azienda agricola e sono molto attive sia sul piano sociale che culturale. Qui, tra le altre cose, vengono offerti anche alloggi per i pellegrini. Avevamo già sentito parlare di questo tipo di convivenza e di gestione economica l’anno scorso sul Camino Francés. Un compagno di pellegrinaggio, con cui siamo ancora in contatto oggi, persegue un concetto simile di gestione collettiva di una fattoria nella brughiera di Lüneburg. Purtroppo la SILOA non rientrava nel nostro programma di tappe. Sarebbe stato sicuramente molto interessante visitarla. Abbiamo quindi ignorato il bivio per Neufrankenroda sulla destra e abbiamo proseguito. Abbiamo incontrato di nuovo anche la nostra ciclista. Poco dopo ci ha superato per la seconda volta. Si era semplicemente persa. È così che va in bicicletta. Spesso si vede solo metà del percorso e quindi capita facilmente di non notare un piccolo cartello blu o di confonderlo con un altro. Infatti, al bivio c’era solo il cartello con la casetta gialla e nessun cartello a forma di conchiglia che indicava di proseguire dritto. Così l’abbiamo guardata allontanarsi di nuovo e non l’abbiamo affatto invidiata per la sua bicicletta. Infatti, si stava tormentando terribilmente su una lunga salita e per qualche centinaio di metri ha persino dovuto scendere e spingere la bici a mano. In quel caso, oltre al peso dei bagagli, ci si ritrova anche con la bicicletta tra i piedi. No, non fa per me. E questo non viene compensato nemmeno dal fatto che in discesa si possano tenere i piedi sollevati. E se poi ci si mette anche il vento contrario…!
Subito dopo un bivio, anche noi, poco più tardi, avevamo superato la salita ed era ora di fare una pausa. Abbiamo srotolato i materassini isolanti e, dopo uno spuntino, ci siamo sdraiati al sole. A quel punto sono ricomparsi dei pellegrini. «Ma che succede oggi?» Era una coppia del Baden-Württemberg che era partita molto tardi da Neufrankenroda e che oggi voleva arrivare fino a Eisenach. Quindi non li avremmo più rivisti. Dopo qualche chiacchiera, se ne andarono e rimanemmo di nuovo soli.
Bivio per Mechterstädt
Non doveva mancare molto alla deviazione per Mechterstädt. E poi ci siamo trovati davanti a un cartello che ci indicava di svoltare a sinistra dal percorso principale per raggiungere l’ostello del Bodelschwingh-Hof di Mechterstädt. La struttura, pur essendo leggermente fuori mano, è assolutamente consigliabile sotto ogni punto di vista. Il Bodelschwingh-Hof è una struttura della Diaconia che offre alle persone con disabilità mentali o fisiche una casa e una vita dignitosa. Oltre alla residenza, vengono offerte diverse opportunità di occupazione nei cosiddetti laboratori protetti. Abbiamo visto un vivaio e un'officina meccanica e anche in cucina le persone con disabilità collaborano con grande impegno. Si tratta di una struttura con una lunga tradizione, poiché già nel 1949 un giardiniere, mutilato di guerra ed espulso dalla propria patria, fondò qui, su un terreno incolto e per conto della Chiesa evangelica, un vivaio. L’obiettivo era quello di offrire alle persone bisognose un rifugio e un’occupazione significativa. L’obiettivo, oltre alla terapia, è anche l’integrazione nella vita sociale.
Alloggio al Bodelschwingh – Hof
Oggi questa struttura è molto moderna e siamo rimasti davvero stupiti dalle sue dimensioni. Durante i lavori di ristrutturazione, sotto una terrazza di recente costruzione annessa alla prima e quindi più antica casa del complesso, sono state allestite tre camere per gli ospiti. L’obiettivo è quello di offrire soprattutto ai visitatori che arrivano da lontano la possibilità di soggiornare più a lungo presso i propri cari. Ne è derivato un piacevole effetto collaterale: ora viene offerto un rifugio anche ai pellegrini. Abbiamo trovato subito l’ingresso della struttura e anche qualcuno che ci ha fatto entrare. Quello che abbiamo trovato qui è di livello alberghiero.
Alloggio per pellegrini con standard alberghieri
Un nuovo letto matrimoniale con biancheria da letto vera e propria prometteva un sonno tranquillo. Avere una doccia e un bagno privati non è certo la norma lungo i percorsi di pellegrinaggio. Nel corridoio c’era anche un piccolo angolo cottura dove si poteva preparare da mangiare. Oggi però non avevamo intenzione di farlo, perché in paese avremmo sicuramente trovato qualcosa. Volevamo anche cercare un negozio dove fare provviste per il viaggio. Mentre cercavo la reception della struttura, ho dovuto chiedere più volte indicazioni. Alla fine volevo comunque versare il nostro contributo per l’alloggio, dato che in camera non c’era traccia di una cassetta per le donazioni. Qui il costo è di 10 € a persona – un prezzo davvero ragionevole. Le due simpatiche signore alla cassa mi hanno trattenuto sicuramente per più di mezz’ora, poiché volevano sapere tutto nei minimi dettagli: da dove veniamo, dove siamo diretti, perché e come stiamo. E quando poi ho aggiunto che questa è solo una breve sosta e che, dopo il Camino Francés dell’anno scorso, vogliamo percorrere di nuovo questo fino a Santiago, sono rimaste completamente affascinate e hanno continuato a tempestarmi di domande. Ma anch’io ho scoperto molte cose interessanti sulla struttura.
Più tardi ci siamo recati nel paese, che si trova a circa 700 metri a sud della fattoria. Lì abbiamo trovato subito un piccolo supermercato per fare la spesa. Eravamo però un po’ perplessi, poiché non riuscivamo a individuare subito il percorso da seguire il giorno successivo. Infatti non è necessario tornare indietro lungo lo stesso sentiero per raggiungere il Cammino di Santiago, ma è possibile prendere una scorciatoia. Alla locanda di campagna “Zum Stern”, proprio di fronte, abbiamo gustato una cena deliziosa e siamo stati serviti da una cameriera molto gentile, che ci ha anche spiegato come uscire dal paese il giorno dopo. Al crepuscolo siamo rimasti a lungo seduti davanti all’alloggio ad ammirare un fantastico tramonto dietro gli Hörselberge. Domani dovremo scalarli e a quanto pare la salita sarà molto ripida.
Tramonto sugli Hörselberge
10° giorno: Mechterstädt – Eisenach
Oggi era finalmente arrivato l’ultimo giorno del nostro percorso lungo la Via Regia. Di sicuro sarebbe stato bello proseguire fino a Vacha. Ma non eravamo mai stati sul Rennsteig, nonostante andiamo molto spesso nella Foresta della Turingia, dato che lì abbiamo degli amici. E così alle 8 eravamo già in strada, pronti ad affrontare questa tappa. Con l’attraversamento degli Hörselberge, prometteva di essere un po’ più faticosa e piuttosto interessante. Perché così tardi oggi? Al Bodelschwingh-Hof si serve un’ottima colazione nella sala da pranzo e naturalmente non volevamo perdercela. Siamo quindi scesi di nuovo verso il paese di Mechterstädt per ricongiungerci al Cammino di Santiago tramite la scorciatoia che avevamo esplorato il giorno prima. Anche a questo bivio c’è un cartello indicatore, probabilmente per i pellegrini che percorrono il percorso in direzione opposta o che hanno perso o trascurato il primo.
Di nuovo in viaggio
Nel paese successivo, Burla, abbiamo poi lasciato la strada asfaltata, che già il giorno prima ci aveva un po’ infastidito, e abbiamo proseguito lungo la strada che collega il paese a Hastrungsfeld. Prima, però, abbiamo attraversato la nuova A4. Il vecchio tracciato dell’autostrada passava direttamente attraverso gli Hörselberge, era piuttosto tortuoso, stretto e, di conseguenza, naturalmente anche molto soggetto a incidenti. La posizione di questo collegamento est-ovest, molto trafficato, tra Dresda e Kassel o Francoforte sul Meno, ha fatto sì che gli Hörselberge perdessero sempre più importanza come luogo di svago, di contatto con la natura e di tutela ambientale. Il traffico sempre più intenso, con i suoi effetti collaterali quali rumore e inquinamento, e le condizioni ormai obsolete del manto stradale hanno reso necessaria la costruzione di una nuova autostrada, per la quale però non c’era spazio sul vecchio tracciato senza distruggere ulteriormente il biotopo. E così, grazie a investitori privati, questa autostrada ora corre lontano a nord, aggirando la catena montuosa. Conoscevo abbastanza bene il vecchio tratto ed ero curioso di sapere se fosse ancora possibile riconoscere il tracciato della vecchia autostrada.
La cassetta delle lettere della signora Holle
A proposito, ora so anche dove abita Frau Holle: a Hastrungsfeld. Qui c’è la sua cassetta delle lettere e c’è anche la “Casa di Frau Holle”. Si tratta dell’ex scuola del paese che, non essendo più necessaria, viene ora utilizzata come sede associativa. Durante il periodo dell’Avvento qui si svolge anche la Festa di Frau Holle, in cui l’anziana signora dà il via all’inverno, o meglio, lo “scuote” via.
Salita sul Grande Hörselberg
Dal centro del paese parte un sentiero che sale sul grande Hörselberg con la sua Hörselberg-Haus. Una strada carrozzabile conduce fin qui per la gestione della locanda e di un ripetitore situato sulla vetta. Noi però abbiamo imboccato il sentiero nel bosco che si dirama nella parte bassa: pur essendo un po’ più ripido, è decisamente più breve e suggestivo. Attraversando un bellissimo bosco di faggi e querce, il sentiero conduce direttamente al sentiero di crinale. Quando si intravede una panchina ai margini del bosco, significa che ci si è quasi arrivati. Siamo usciti dal bosco un po’ senza fiato e siamo rimasti incantati dalla splendida vista sulle catene montuose della Foresta della Turingia, giù verso la valle dell’Hörsel e sui paesi di Sattelstädt, Kälberfeld e Schönau. Il paesaggio si stendeva davanti a noi come su un trenino giocattolo e abbiamo visto un treno che proprio in quel momento attraversava Kälberfeld. La B7 serpeggia nella valle attraverso i paesi e, avvicinandosi al pendio, si intravede ancora il tracciato della vecchia A4 circa 100 metri più in basso. Di quella che un tempo era una rumorosa striscia d’asfalto non erano rimasti che cumuli di ghiaia.
Vista dal Großer Hörselberg
Un tempo non doveva essere certo un piacere trovarsi quassù. Ho percorso spesso la vecchia A4 ed ero sempre contento quando superavo questo tratto, quando l’autostrada tornava ad essere più ampia e proseguiva dritta. Il nome Hörselberg compariva piuttosto spesso nelle notizie sul traffico. Ingorghi e incidenti erano all’ordine del giorno. I cumuli di ghiaia vengono lentamente ricoperti dalla vegetazione e qui è stata individuata una specie vegetale i cui semi possono rimanere nel terreno per oltre 70 anni pur conservando la capacità di germogliare. L’autostrada è stata costruita circa 70 anni fa. I semi del papavero rosso sono rimasti a dormire così a lungo sotto il manto stradale.
Sentiero Kammweg sull'Hörselberg
Qualche passo più avanti e ci trovammo davanti alla Hörselberg-Haus. Non controllammo nemmeno se la trattoria fosse già aperta: era ancora troppo presto per la colazione. Da qui si diramano numerosi sentieri escursionistici che attraversano la famosa area escursionistica, estesa per circa 40 chilometri quadrati. Abbiamo scelto il sentiero di crinale perché da lì si può godere della vista più bella e perché c’era anche un cartello indicatore per il piccolo Hörselberg. Di tanto in tanto si aprivano splendidi panorami.
I sentieri sull'Hörselberg
Si intravedeva già persino il Wartburg in fondo alla valle che si estendeva in direzione est-ovest. Volevamo salire al Wartburg l’indomani. Nessuno di noi due era mai stato al Wartburg – in realtà è un vero peccato, visto che è considerato IL castello tedesco per eccellenza. Poi il sentiero ci ha condotti a destra nel bosco. Sentieri stretti e tortuosi attraversavano un bosco scuro e fitto. Non c’è da stupirsi che qui siano nate tante leggende e miti. Richard Wagner ha tratto ispirazione per il suo *Tannhäuser* proprio qui, alla Grotta di Venere. Attorno all’*Hörselbergloch*, come viene anche chiamata la Grotta di Venere, le leggende popolari hanno dato vita a un vero e proprio culto di Frau Holle. Nei tempi preistorici, per le popolazioni che vivevano qui la catena montuosa era la dimora degli dei della natura e molte delle storie da brivido avevano origine proprio in questo luogo misterioso. Tutto ciò non sorprende affatto, se si cammina attraverso la fitta e oscura foresta con alberi grossi e nodosi. Nonostante il sole splendesse, sotto la fitta chioma degli alberi era piuttosto buio e l’atmosfera era un po’ inquietante.
Un tempo, il confine tra i ducati di Sassonia-Gotha e Sassonia-Eisenach attraversava gli Hörselberge. Alcuni cippi di confine consumati dal tempo costeggiano ancora oggi il sentiero. L’area si estende per soli 6,5 chilometri. Tuttavia, ci sembrava di non riuscire ad avanzare e avevamo l’impressione di percorrere da un’eternità quei sentieri stretti e tortuosi. Forse è stato anche questo uno dei motivi per cui ci siamo un po’ persi.
Radura ai piedi degli Hörselberge
Qua e là c’erano sì dei cartelli indicatori per il piccolo Hörselberg e si potevano trovare anche alcuni cartelli a forma di conchiglia. Ciononostante ci siamo persi. A quel punto, invece di svoltare a destra, abbiamo svoltato a sinistra. E così siamo scesi a valle con largo anticipo. Ancora oggi non so se a quel bivio ci fosse un cartello indicatore. Ma in fin dei conti non è stata una tragedia. Infatti, se in valle si segue il corso dell’Hörsel, è praticamente impossibile perdersi. A Wutha abbiamo poi ritrovato il percorso giusto. Quando a casa ho controllato sulla mappa, mi sono reso conto che la deviazione non era poi così grande. Ma in realtà avrei preferito rimanere sulla montagna il più a lungo possibile. Dal piccolo Hörselberg, che si trova lungo il percorso corretto, si gode ancora una volta di una bella vista. Purtroppo ce la siamo persa.
Stazione centrale di Eisenach
Il percorso successivo fino a Eisenach si snoda a lungo lungo la linea ferroviaria Erfurt – Eisenach e attraversa alcune zone industriali parallelamente al fiume Hörsel, il che non era particolarmente attraente. E poi, all’improvviso, i cartelli indicatori finiscono. Un passante a cui abbiamo chiesto indicazioni alla stazione centrale di Eisenach ci ha purtroppo fuorviato, o meglio, ci ha condotti in un vicolo cieco. Infatti, una recinzione di cantiere ci ha improvvisamente sbarrato la strada. Anche il mio senso dell’orientamento, solitamente proverbiale, qui ha fallito. L’ultima volta che ero stato a Eisenach ero bambino e non riuscivo a ricordarmi quasi nulla. Non serviva a nulla, ho dovuto tirare fuori il cellulare dallo zaino e ricorrere al navigatore, cosa che non è stata affatto facile, dato che in quella stretta valle il dispositivo non riusciva a trovare i satelliti per un bel po’. Avevo l’indirizzo del Neulandhaus e ora, almeno sulla mappa, potevo vedere la posizione approssimativa in città. In ogni caso, dovevamo salire in direzione del Wartburg.
La Casa dei Nuovi Orizzonti
E che salita! Ma non potevamo certo partire senza chiedere a nessuno. Anche solo per sicurezza, per non salire la collina invano. Poi abbiamo scoperto la «Neulandhaus», ai margini di un bellissimo quartiere con ville in stile Gründerzeit. Ed era davvero l’ultima casa prima che la stretta stradina acciottolata di Katzenkopf si trasformasse in un sentiero nel bosco. Come si riesca a salire fin qui in inverno rimane un mistero.
La nostra stanzetta
L'imponente casa in legno gialla è il centro di formazione per il lavoro con i giovani delle Chiese evangeliche della Germania centrale. Qui vengono offerte anche soluzioni di pernottamento a prezzi convenienti per i visitatori di Eisenach. Ah sì, a chi percorre il sentiero di pellegrinaggio ecumenico viene naturalmente offerto un alloggio in cambio di un'offerta. Un giovane si è presentato come responsabile della struttura e ci ha accolti calorosamente. La camera doppia in cui ci ha accompagnati si trovava al piano superiore ed era molto accogliente. Da quassù si gode di una bella vista su Eisenach. Naturalmente questo non ci bastava e così abbiamo deciso di affrontare il faticoso percorso giù verso la città e, più tardi, ovviamente, di nuovo in salita. La discesa è stata ovviamente più veloce e siamo arrivati proprio sulla piazza del mercato.
Il mercato di Eisenach e la chiesa di San Giorgio
Qui, naturalmente, la chiesa di San Giorgio salta subito all’occhio. Quando siamo entrati nell’atrio, risuonava proprio la musica d’organo, purtroppo solo le ultime battute del brano. Dopodiché è calato il silenzio – purtroppo. Abbiamo potuto almeno dare un’occhiata attraverso la porta vetrata, ma purtroppo chiusa. Tornati al mercato, dove mi è piaciuto particolarmente il municipio, abbiamo notato che le bancarelle del mercato settimanale venivano smontate. Ormai non c’era più nulla da vedere. Abbiamo quindi fatto ancora qualche giro per i vivaci vicoli del centro storico. Sempre attenti a non tralasciare nulla, abbiamo svoltato un po’ qui e un po’ là. Era facile lasciarsi sfuggire qualcosa. Ad esempio la “Schmale Haus” (Casa Stretta) in Johannisplatz, probabilmente la casa a graticcio abitata più stretta della Germania.
Piazza con il castello cittadino e il municipio
Ma a un certo punto siamo passati per la terza volta davanti allo stesso negozio. O forse era perché qui, in qualche modo, tutto sembrava uguale? Ho l’impressione che i centri cittadini tedeschi si assomiglino sempre di più e che l’unica differenza sia l’ordine in cui si susseguono i negozi. Non so a cosa fosse dovuto. Forse sto anche facendo un'ingiustizia alla città. Ma in qualche modo Eisenach non mi ha colpito particolarmente. Questo miscuglio di edifici storici a graticcio, alti palazzi in stile Gründerzeit e anonimi «edifici di riempimento» non crea un insieme coerente e omogeneo. Certo, Eisenach è stata gravemente danneggiata durante la guerra e molti di questi vuoti hanno potuto essere colmati solo dopo la riunificazione tedesca. Ma ciò che a volte è stato realizzato non è sempre un capolavoro architettonico e non tutti riescono ad apprezzare il gusto degli urbanisti. Non è così solo qui a Eisenach, ma anche da noi a Lipsia, basti pensare al Museo delle Belle Arti sulla Sachsenplatz. Ma torniamo a Eisenach: ho trovato ad esempio orribile una casetta a graticcio davvero graziosa, che però «spuntava» da un edificio di nuova costruzione solo con la sua facciata. Sembrava che da un momento all’altro potesse essere schiacciata.
Monumento a Lutero, Porta di San Nicola e Chiesa di San Nicola sulla Karlsplatz
A Karlsplatz si incrociano diverse strade e quindi non c’è da stupirsi che anche qui siamo passati almeno tre volte davanti al monumento a Lutero, alla Nikolaitor e alla Nikolaikirche. Era ormai troppo tardi per visitare un museo, come ad esempio la Casa di Bach o quella di Lutero, e così abbiamo cercato solo un piccolo caffè, dopo esserci accordati di fare la spesa per la cena e mangiare al piano superiore del Neulandhaus. Così siamo rimasti seduti ancora un bel po’ in quel bar a mettere ordine tra le nostre impressioni su questa città. A poco a poco si è placata la frenesia che, purtroppo, si era creata durante la nostra passeggiata. Qualche tempo dopo, ci siamo ritrovati di nuovo a ansimare mentre risalivamo la collina. Una volta arrivati in cima, abbiamo sistemato la spesa in un angolo davanti al Neulandhaus e abbiamo cenato. Gli altri ospiti ci guardavano un po’ straniti, ma è una cosa a cui bisogna abituarsi quando si viaggia in pellegrinaggio per la Germania.
È vero che il sentiero viene frequentato più spesso di quanto pensassimo inizialmente. Ma, rispetto alla Spagna, ci sono molte persone che ti guardano in modo un po’ strano quando attraversi i paesi con lo zaino in spalla. E così abbiamo fatto un bilancio del percorso compiuto fino a quel momento, che d’altronde avremmo lasciato alle spalle l’indomani.
Villa dell'epoca della fondazione della città, nei pressi del Neulandhaus
Abbiamo attraversato paesaggi meravigliosi e luoghi interessanti. Abbiamo scoperto il nostro Paese da una prospettiva completamente diversa. Abbiamo incontrato persone cordiali che, con generosità, si impegnano a mantenere vivo questo percorso. Abbiamo pensato ai tanti aiutanti invisibili che, curando la segnaletica, fanno in modo che non ci si perda. Abbiamo pensato anche a coloro che un tempo avevano esplorato o riscoperto questo percorso lungo l’antica Via Regia e che, con la loro scelta, avevano trovato un ottimo compromesso tra il tracciato originario e il desiderio di tranquillità e contatto con la natura. Abbiamo pensato però anche alla parte del percorso che non avevamo ancora visto e abbiamo deciso che, un giorno, avremmo percorso a piedi l’intero tragitto, dall’inizio del sentiero a Görlitz fino a casa.
Abbiamo confrontato questo percorso con il Camino Francés, che avevamo percorso un anno fa, e abbiamo constatato che camminare qui “a casa” è davvero tutta un’altra cosa. Fortunatamente qui non abbiamo avuto quei problemi di comunicazione che spesso ci capitavano in Spagna. In questo modo si comprendono meglio i nessi tra storia e presente. Anche il clima era più piacevole. Anche se, a dire il vero, siamo stati davvero molto fortunati con il tempo. In compenso, però, ci siamo imbattuti in altre cose che non ci saremmo aspettati. Soprattutto la solitudine e i problemi di approvvigionamento durante il giorno hanno richiesto la nostra particolare attenzione. Il problema del vitto è stato facile da risolvere. Bastava portare con sé qualcosa in più nello zaino. Ma dato che per la maggior parte del tempo eravamo in viaggio da soli, incontravamo raramente altri pellegrini e avevamo pochi contatti con i gestori degli ostelli, quella sensazione di pellegrinaggio che avevamo assaporato sul Camino Francés non è emersa appieno.
Penso che la solitudine possa diventare un problema per i pellegrini che viaggiano da soli. Per me, almeno, lo sarebbe. È tutta un’altra cosa percorrere tratti che si conoscono bene, perché in passato li si ha percorsi spesso in auto. Questo crea una percezione delle distanze completamente diversa e un rapporto diverso con esse. L’esperienza complessiva della “Via Regia” è stata per noi molto, molto positiva. Mi auguro però che ancora più persone scoprano questo percorso e decidano di percorrerlo a piedi. Se questo blog potesse contribuire in qualche modo a questo, ne sarei felice. E, non da ultimo, questo percorso contribuisce sicuramente a sfatare molti pregiudizi sulla Germania dell’Est e sui suoi abitanti, sia tra i nostri connazionali che tra i visitatori provenienti da altri paesi, abbattendo le barriere mentali.
Domani saliremo al castello di Wartburg e poi proseguiremo fino al bivio presso la “Wilden Sau”. Qui il percorso di pellegrinaggio ecumenico svolta a destra sul Rennsteig, con il quale da questo punto in poi coincide per alcuni chilometri. Noi invece svolteremo a sinistra e da qui seguiremo la grande “R”.
Scriverò qualcosa anche su questi due giorni e inserirò alcune foto, anche se il Rennsteig non è certo un percorso di pellegrinaggio. Ma perché no, in fondo? Il pellegrinaggio è uno stato d’animo che nasce dentro di noi e parte dalla porta di casa. Non c’è bisogno che una conchiglia o una freccia gialla indichino la direzione.
"Buen Camino", vi augurano Andrea e Gert da Delitzsch.