De Aachen pela Bélgica e pela França até à Champagne

O padre Karl Jasbinschek, de Lengerich, peregrinou no verão de 2013, em 18 dias, de Aachen através da Bélgica e da França até Nogent-sur-Seine – os primeiros cinco dias na companhia do seu amigo peregrino Andreas. O seu objetivo era Orléans e, com isso, a Via Turonensis; um falecimento na sua paróquia pôs fim antecipado ao caminho.

Desde 2010 já percorri 3 vezes o Camino Francés através de Espanha, e foi sempre uma grande experiência espiritual e de aventura. Além disso, já fiz duas vezes, em etapas de um dia, o caminho de Santiago alemão de Bremen até Aachen.

Por isso, decidi este ano enfrentar a grande etapa através da Bélgica e da França, sabendo bem que 3 semanas não chegam para isso. Quero fazer o caminho do norte, a Via Turonensis.

Planos e preocupações: a caminho da Via Turonensis

Esse caminho já o tinha feito de bicicleta em 2006 com o meu amigo peregrino Leo, de Moers. Para a Bélgica existe um pequeno guia de peregrino da Outdoor com alguns alojamentos em anexo, que no entanto não inclui alguns refúgios realmente interessantes (como o de Liège). Para o caminho a partir da Bélgica, através da França, constatei porém que quase não há material sobre este percurso na internet. Só um livro útil (em francês, ainda por cima) e apenas a partir de Paris – para mim interessante a partir de Orléans.

O que torna este caminho um desafio especial, mesmo para um peregrino experiente: quase não há albergues de peregrinos pelo caminho e, por isso, os alojamentos são escassos e também bastante caros.

Depois das experiências na Alemanha, conto com um caminho quase sem peregrinos, tanto mais que não vou passar diretamente por Paris, mas sim ao longo do Mosa até Charleville-Mézières e daí, por Reims, Épernay, Sézanne e Montargis, até Orléans.

Além disso, preocupa-me a língua francesa, que não falo e também não quero aprender. É certo que tenho uma aplicação de tradução no smartphone, mas será que chega?

E, por último, preocupa-me o tempo – que na Europa Central é bastante instável e, mesmo no verão, pode muito bem trazer uns dias de muita chuva.

Mas estas preocupações não se confirmaram e foi um caminho realmente bonito e profundamente tocante. Embora os encontros com peregrinos tenham sido raros, houve muitos franceses simpáticos pelo caminho, e as igrejas à beira do caminho são sempre boas para uma oração e uma pausa para respirar.

Além disso, consigo convencer o Andreas, o meu amigo peregrino de 2012, a caminhar comigo nos primeiros cinco dias. Começar em conjunto é mais fácil e dá oportunidade para conversar e para nos ajudarmos um ao outro. Assim, os primeiros 5 dias deste diário de peregrino foram retirados das anotações do Andreas e apenas ligeiramente revistos por mim. Depois disso, ditei eu próprio, todos os dias, o meu relato na aplicação de escrita. Como em regra estava sozinho, isso não incomodava ninguém e eu podia pôr logo por escrito as minhas impressões no fim do dia.

Quem é que arranja tempo, de outra forma, para passar a limpo e editar o diário escrito à mão? Eu, pelo menos, nunca o consegui. Agora o texto já estava escrito e só precisava de ser um pouco polido.

Este diário é, para mim, uma recordação, generosamente acompanhada de fotografias expressivas. E deve dar aos meus amigos e bons conhecidos, mas também a outros peregrinos de Santiago, a possibilidade de participar nas nossas experiências de peregrinação e talvez também inspirá-los para um caminho próprio.

As minhas etapas em resumo

• Domingo, 28/7/2013 Viagem até Aachen

Caminho de 8 dias através da Bélgica

• Segunda-feira, 29/7/2013 Aachen – Battice (30 km)
• Terça-feira, 30/7/2013 Battice – Liège (34 km)
• Quarta-feira, 31/7/2013 Liège – Esneux (29 km)
• Quinta-feira, 1/8 Esneux – Saint-Séverin (18 km)
• Sexta-feira, 2/8/2013 Saint-Séverin – Huy (21 km)
• Sábado, 3/8/2013 Huy – Namur (36 km)
• Domingo, 4/8/2013 Namur – Dinant (33 km)
• Segunda-feira, 5/8/2013 Dinant – Givet (F) (31 km)

Caminho de 10 dias através da França, de Givet a Nogent-sur-Seine

• Terça-feira, 6/8/2013 Givet – Revin (30 km)
• Quarta-feira, 7/8/2013 Revin – Nouzonville (37 km)
• Quinta-feira, 8/8/2013 Nouzonville – Dommery (39 km)
• Sexta-feira, 9/8/2013 Dommery – Château-Porcien (33 km)
• Sábado, 10/8/2013 Château-Porcien – Reims (44 km)
• Domingo, 11/8/2013 Reims – Épernay (32 km)
• Segunda-feira, 12/8/2013 Épernay – Vertus (27 km)
• Terça-feira, 13/8/2013 Vertus – Sézanne (34 km)
• Quarta-feira, 14/8/2013 Sézanne – Villenauxe-la-Grande (27 km)
• Quinta-feira, 15/8/2013 Villenauxe-la-Grande – Nogent-sur-Seine (20 km)
• Sexta-feira, 16/8/2013 Paris – Aachen – Lengerich

Domingo, 28/7/2013: viagem até Aachen

Combinámos encontrar-nos à tarde na estação central de Essen, onde quero apanhar o Andreas para o levar de carro até Aachen. O mais tardar por volta das 18h temos de estar no convento das Irmãs de Santa Isabel, se ainda quisermos receber quartos e chaves.

A minha viagem atrasa-se por causa do trânsito e, por isso, telefono ao Andreas a dizer que chego até meia hora mais tarde. Primeiro não consigo falar com o Andreas, depois o meu iPhone fica maluco e, finalmente, tudo se esclarece. Peço ao Andreas que espere na saída principal da estação. O Andreas espera na saída para a cidade, onde, no entanto, é difícil estacionar. Eu espero na saída do elétrico. Mas lá nos encontramos graças ao telemóvel e depois o GPS leva-nos com toda a fiabilidade até às Irmãs de Santa Isabel, no Preussweg, em Aachen.

A irmã que nos recebe mostra-nos os quartos (n.º 12 para o Andreas e n.º 11 para mim). As casas de banho ficam no corredor, os chuveiros também. Depois ainda nos faz uma chávena de café (na máquina da pequena cozinha), mostra-nos a saída lateral e informa-nos de que, se quisermos, amanhã às 6h45 podemos assistir à missa na capela da casa. Ainda há 26 irmãs isabelinas no convento; vão-se mantendo à tona com uma ala de apartamentos para senhoras idosas e talvez também com peregrinos (30 € por noite com pequeno-almoço).

Por volta das 16h50 dirigimo-nos à igreja de São Tiago, em direção ao centro, que só está aberta até uma grade. Cantamos e rezamos um pouco do meu cancioneiro de peregrino. (Afinal, só regressei no sábado à noite, às 23h, de uma peregrinação do decanado de Steinfurt com Benno Hörst e outra responsável, além de 20 participantes.)

Seguimos, passando pela Câmara Municipal, até à catedral, onde hoje à noite já não há missa, e até à Elisenbrunnen, com a sua água termal sulfurosa, segundo a placa não potável, que é obrigatório ter provado. O Andreas está um pouco cético, mas convenço-o quando provo primeiro a água quente que sabe a ovo podre. Alguns idosos dançam ao som animado de uma banda em frente à fonte. Será que, afinal, ela devolve a agilidade aos membros cansados? Depois da visita à fonte, jantamos no italiano que tínhamos descoberto no caminho entre a igreja de São Tiago e a praça do mercado: eu peço a obrigatória salada, o Andreas tortellini. E bebemos os dois Krombacher, o Andreas com álcool e eu sem.

Depois do jantar, voltamos mais uma vez ao centro, encontramos para o Andreas uma caixa multibanco do Aachener (Volks-)Bank que funciona e, a seguir, ainda comemos um gelado na praça do mercado. Depois regressamos para descansar antes do início do caminho de Santiago belga e francês.

Segunda-feira, 29/7/2013: Aachen – Battice (30 km)

Logo no início do caminho, um quarto individual – que luxo. Durmo à vontade e, de manhã, vou à missa das irmãs na capela, onde o Andreas já participa na Liturgia das Horas. Como hóspedes, estamos visualmente separados por um ângulo de 90 graus (irmãs = nave principal e restantes = nave lateral). De início, só está uma religiosa, que também parece ser hóspede, na última fila da «parte da comunidade». Mais tarde chega ainda outra mulher (moradora de um dos apartamentos para idosos do convento). O padre é checo (na minha opinião) ou fala espanhol ou português (na opinião do Andreas). Não sabemos.

O pequeno-almoço (2 pãezinhos, mais pão, compota, muitos frios, queijo, café) é muito farto. No fim, já passa das 8h30 quando finalmente partimos, depois de entregarmos as chaves e pagarmos. Posso deixar o carro no parque do convento durante o tempo da peregrinação. Para que possa ser mudado de sítio, se for preciso, deixo a chave do carro com as irmãs. Que sensação tranquilizadora saber o carro bem estacionado!

Primeiro sobe-se sempre. Depois de um longo caminho pela floresta, passamos a fronteira do Reino da Bélgica e posamos devidamente junto à discreta placa para as fotografias.

Passamos pelo conhecido santuário de Moresnet e visitamos lá o calvário. E mais tarde também uma pequena capela. No recinto exterior somos os únicos visitantes e podemos ver tudo com calma.

Mais adiante, fazemos uma pausa para beber em Henri-Chapelle. Procuramos em vão um supermercado. Pouco depois, a seguir a um memorial de guerra do exército norte-americano, falhamos primeiro um pequeno desvio à direita para a floresta, mas damos por isso a tempo, de modo que o desvio fica dentro de limites. Mais tarde, dois cãezinhos aproximam-se de nós às escondidas, por trás, para nos ladrarem no último instante. Os pequenos rafeiros são muito pegajosos. Só nos largam quando uma avó com um carrinho de gémeos vem na nossa direção e lhes desvia o interesse. Fico com a sensação de que tinham combinado: «Anda, hoje vamos assustar peregrinos – ah, ah, ah». Se bem que «chatear» talvez seja a descrição mais certa.

Em Clermont fazemos outra pausa para beber. De mais um desvio salva-nos o Andreas, que pergunta o caminho a uma jovem mãe. O nosso caminho vira à esquerda à frente, e não atrás, da igreja. Até Battice, o caminho custa a passar. Na periferia da localidade há um grande complexo de bunkers. Ao chegar ao primeiro bunker, o Andreas trepa sem autorização uma vedação para ver o complexo de perto. Como o bunker em si não se pode visitar, ali não se vê mais do que pouco depois, num outro bunker de acesso livre, com uma placa comemorativa, do lado direito do caminho.

À entrada de Battice segue-se a nossa 3.ª pausa para beber, num café. Aí perguntamos pelo último troço até ao nosso alojamento e por um supermercado. Numa pequena loja compro 3 litros de água “con gas” e o Andreas 1,5 l de Cola. Num banco esvaziamos parte disso, para não termos tanto peso para carregar. Depois seguimos pela estrada principal. Ainda custa um bocado até encontrarmos um alojamento simpático num pequeno hotel: Le Domain de Haut Ven.

O hoteleiro, porém, não aceita o pedido de, em vez da cama de casal, nos dar um quarto com duas camas individuais. Mas mais tarde resolvemos o assunto por nossa conta. O Andreas descobriu que são apenas duas camas encostadas, unidas por um colchão fino suplementar e lençóis. Por isso, separamos a cama de casal em duas camas individuais. Eu fico com o edredão e o Andreas com um lençol de linho. Além disso, ele vai buscar uma segunda almofada ao armário para aquecer um pouco os 6 pés.

À noite comemos uma salada, bebemos uma cerveja e ainda nos adoçam a espera com uma tigela de snacks bem temperados (mistura asiática = em parte picante). Até agora tento em vão ativar o meu tarifário de dados no estrangeiro de 100 MB, mas isso só funciona amanhã. Aí a linha de apoio vai finalmente explicar-me os passos certos. O tarifário vale a pena: 100 MB por 10 € e pode voltar a ser comprado a qualquer momento – é um verdadeiro sucesso. Porque, com os serviços de dados – e-mail, GPS, registo de percurso, etc. –, preciso de bastantes dados. Mas, por esta noite, desenrasco-me com o Wi-Fi do hotel e fico a par das últimas notícias: Ludwig Averkamp morreu; e amanhã vai chover.

Terça-feira, 30/7/2013: Battice – Liège (34 km)

No hotel tomamos um pequeno-almoço modesto: dois cafés e 2 minicroissants. Voltamos a empurrar e a montar as camas na cama de casal original. Por volta das 8h partimos.

Até ao caminho da antiga via-férrea, o percurso não é isento de perigos. Sobretudo os camiões não parecem dispostos a dar espaço aos peões. Em compensação, o céu está de um azul radiante e até a fábrica ali perto parece pitoresca.

Bonito a sério fica depois no caminho da antiga via-férrea, que nos leva, longe de todas as estradas grandes, por um idílio pitoresco e silencioso.

Numa aldeia fazemos uma pausa para 2 cappuccinos numa loja que também vende revistas. Na padaria ao lado vou buscar 2 croissants para cada um. Pouco antes desta aldeia, o Andreas deu de repente pela falta da carteira, com um susto enorme, e já tinha imaginado ter de andar os 5 km até ao alojamento e depois voltar. Mas só a tinha guardado noutro bolso do casaco e encontrou-a depressa.

Em Liège (Lüttich), o caminho estende-se ao longo do Mosa. Ali estão vários barcos, antigas barcaças, transformadas em grandes casas flutuantes, que agora, ao que parece, esperam pelo desmantelamento. Também os prédios altos e vazios não contribuem para uma imagem bonita à entrada da cidade de Liège. O céu fechou-se e um aguaceiro breve, de uns 10 minutos, obriga-nos a abrigar-nos por um momento numa lavandaria. Mas é só um mini-aguaceiro. E não vale a pena vestir a roupa de chuva. Ainda bem que hoje a realidade contradiz a previsão do tempo, no bom sentido.

Na cidade, dirigimo-nos ao posto de turismo. A jovem que lá está é prestável e encontra mesmo um albergue de peregrinos em Liège. A dormida seria gratuita. Se quisermos refeições, custa 20 €. Devemos indicar a que horas chegamos. Como ainda queremos visitar a catedral e a igreja de São Tiago, dizemos: entre as 17h e as 18h. Também para o dia seguinte a simpática senhora tem uma morada para nos oferecer, se um caminho de mais de 40 km não for demasiado para nós.

A catedral e a igreja de São Tiago de Liège são, pelas suas dimensões, igualmente impressionantes. A igreja de São Tiago era a igreja dos cidadãos, construída – como noutras cidades – por oposição à igreja do bispo.

Chegamos ao nosso albergue para a noite mesmo no limite da hora, porque o percurso, por causa dos braços do Mosa, é um pouco mais complicado.

O anfitrião é um senhor de idade com rabo de cavalo, chamado George. Fala várias línguas, entre elas também alemão. A tentativa de encontrar uma mercearia para podermos fazer uma salada falha. Mas, em compensação, depois da cerveja belga de boas-vindas, o George mostra-nos o nosso alojamento e cozinha para nós ao jantar. A partir das 19h30 passamos juntos uma noite interessante e bonita. O George vê o novo Papa Francisco com olhos críticos (só fala no vazio, sem fazer nada, diz ele). E o George confessa-nos a sua grande fraqueza: não consegue perdoar. A sua vocação de hospitaleiro descobriu-a na sua própria peregrinação de bicicleta a Santiago. Foi assim: na verdade, ele queria construir uma casa com 5 apartamentos para arrendar a estudantes. Fazia tudo sozinho. Quando já tinha levantado umas quantas fiadas e, ao fim do dia, olhava para o trabalho feito, viu que um tijolo que tinha assentado tinha um canto partido. Aquilo irritou-o tanto que se pôs a praguejar. Então outros disseram-lhe: «Tu és católico. Como é que podes praguejar assim?» Percebeu o quanto aquele projeto lhe tinha fugido das mãos e, em vez de alegria, só lhe trazia sentido de obrigação e sobrecarga. E decidiu: tem de acontecer alguma coisa comigo. Assim, pôs-se a caminho de Santiago de bicicleta. Lá ouviu a mensagem de São Tiago de que devia preparar um dos seus cinco apartamentos para peregrinos. Com esta missão, a satisfação e a serenidade voltaram ao seu fazer. É evidente que aprecia a troca de ideias e a conversa com dois padres. Quando, na manhã seguinte, depois do pequeno-almoço, queremos pagar o nosso óbolo, não aceita nada: só um euro por pessoa, simbólico. Já na noite anterior tínhamos escrito no seu livro de visitas, incluindo o número de telefone. Será que nos vai contactar por ocasião de umas férias de autocaravana que planeia para ir pescar na Dinamarca?

Prometemos enviar-lhe algumas fotografias da nossa estadia em casa dele. Isso entretanto aconteceu, depois de algum atraso, e o George telefonou mesmo de imediato a agradecer calorosamente quando as recebeu.

Quarta-feira, 31/7/2013: Liège – Esneux (29 km)

Dormimos os dois bem no nosso beliche. Usar a centrifugadora depois de lavar a roupa à mão revela-se uma boa decisão. Hoje de manhã está tudo bem seco.

Às 8h deixamos o hospitaleiro refúgio e vamos ter com o nosso hospitaleiro. Ele preparou um belo pequeno-almoço: sumo de laranja, café, pão de forma (por torrar), compota, frios, queijo e – se quisermos – também Nutella. Ainda há panquecas com tiras de fiambre; aí, porém, contenho-me, porque o ovo não me parece bem cozinhado, embora tenha bom aspeto.

Despedimo-nos calorosamente.

Primeiro voltamos para trás ao longo do Mosa, em direção à estação de Angleur, depois (junto à ponte dos Anjos) viramos à direita para, a partir daí, seguir as setas que o próprio George pintou. Mal tínhamos andado umas centenas de metros, o Andreas pergunta que barulhos são aqueles atrás de nós. É o George, que assobia desesperado atrás de nós, porque não nos consegue alcançar. O nosso guia tinha ficado esquecido na mesa do pequeno-almoço, e teria feito muita falta pelo caminho, tanto mais que nele estão alguns albergues com número de telefone.

O caminho de hoje, depois de sairmos de Liège, podia ter como título: (sem fim) pela floresta acima e abaixo. Mas oferece também vistas maravilhosas sobre o Mosa e a vasta região em volta. Quando, pouco antes das 18h, finalmente chegamos a Esneux, estamos bastante estafados. Não por causa dos quilómetros percorridos, mas pela sua exigência. Sentamo-nos nos degraus de uma casa particular para avaliar a situação (onde encontramos alojamento). Um cão ladra atrás de nós. A dona da casa pergunta-nos se nos pode ajudar. Traz-nos garrafas de água fresca e ajuda-nos a procurar alojamento. Descobre que o número de telefone do albergue indicado no guia foi entretanto atribuído a um particular que mora a 20 km dali. O albergue, portanto, já não deve existir. O 2.º parque de campismo, para onde tínhamos telefonado entretanto, ela também não conhece. Só conhece o primeiro, que fica cerca de 1 km depois da estação, junto ao rio. Pomo-nos a caminho, depois de nos revigorarmos com a água mineral que ela nos ofereceu. Pelo meio comemos um gelado e vemos muitos restaurantes. O parque de campismo revela-se pouco útil: quase vazio, sem possibilidades para quem não tem tenda própria, a não ser ao relento, sobre a nua «Mãe Terra». Isso já não nos agrada. Então, que fazer?

Voltamos à localidade e, assim, pouco antes da estação, ainda chegamos aos nossos 29 km. Na estação vemos que há uma ligação para Liège-Angleur. Proponho, em último caso, voltar de comboio a Liège e procurar lá um quarto. O Andreas vai mais longe: podemos voltar ao nosso velho hospitaleiro, que nos ofereceu que, se nos acontecesse alguma coisa num raio de 90 km, ele viria ajudar-nos.

Alojamento de emergência: de volta a casa do George em Liège

Primeiro, comemos um kebab. Uma tentativa de telefonar ao 2.º parque de campismo não nos adianta nada. Eu tenho vergonha de ligar ao George, por isso é o Andreas que trata disso. Para o George não há problema nenhum em receber-nos uma segunda vez. O seu último hóspede, tínhamos lido nas entradas do livro de visitas, tinha lá estado a 20/6; assim, aumentamos bem a sua média de visitas de peregrinos. No caminho de volta à estação, damo-nos a mais um gelado. Na estação vemos que a ligação, afinal, não é de hora a hora, como eu pensava, mas de duas em duas horas. Como são 19h40, o próximo comboio infelizmente só parte às 21h19. Encurtamos a espera com cerveja e chá gelado num café-pavilhão ao lado da estação.

O Andreas quer à força saber onde se compram bilhetes. Um belga que fala alemão faz de intérprete sem mais demoras: entrar no comboio e esperar para ver se aparece um revisor. Aí paga-se. Se não aparecer nenhum revisor – o trajeto é curto –, viaja-se de borla. – E, de facto, ninguém nos pede os bilhetes e viajamos, portanto, sem querer, sem bilhete, como o Andreas faz questão de sublinhar. Ao contrário do que eu queria, na estação não encontramos táxi e temos de ir a pé. Graças à minha aplicação de navegação Navi-App 10, o caminho até ao George fica, ainda assim, uns metros mais curto. Mesmo assim, ele parece já vir da cama quando tocamos à campainha. Afinal chegámos mais de uma hora depois do que tínhamos anunciado ao telefone. Recebemos as chaves do refúgio, ouvimos a sua admiração por não termos encontrado alojamento em Esneux. E finalmente estamos no refúgio já conhecido, com a centrifugadora e as boas camas. Graças a Deus.

Quinta-feira, 1/8/2013: Esneux – Saint-Séverin (18 km)

De manhã, às 8h, tomamos outra vez o pequeno-almoço em casa do pai dos peregrinos, George. Desta vez um pouco mais à pressa do que ontem, porque não queremos partir de Esneux para Huy demasiado tarde. Hoje vai estar muito calor. Como ontem não tínhamos visto a ligação de comboio, vamos para a estação com sentimentos mistos, sem saber se teremos de esperar 2 horas. Não é o caso. Por volta das 8h50 estamos na estação e vemos que o comboio parte às 9h27. Assim temos tempo de sobra para tirar na máquina dois bilhetes a 2,90 € cada e para tentar, por telefone no iPhone, resolver já alguma coisa quanto ao alojamento para a noite. A segunda morada indicada pelo posto de turismo de Liège recusa-nos – já está cheia. Enquanto procuramos uma alternativa junto do posto de turismo – especificamente para peregrinos de Santiago –, por volta das 9h23 entra um comboio na nossa linha.

Convencidos de que é o nosso, entramos depressa. Quando, às 9h25, já arranca, ficamos desconfiados: um comboio atrasa-se às vezes, ou até muitas vezes, mas nunca se adianta. O nosso receio confirma-se: o comboio não para nas estações intermédias de ontem à noite, nem em Esneux, mas só uma estação depois. O facto de o revisor interromper o controlo mesmo à nossa frente, porque o comboio está a entrar na estação, ainda o vemos, em retrospetiva, como um feliz acaso. Informamo-nos de quando parte o próximo comboio em sentido contrário, para Esneux, e se para lá. E constatamos que temos outra vez uma boa meia hora de espera. Tempo suficiente para um café na taberna ali perto e para a minha tentativa de contactar a morada para peregrinos de Santiago em Huy. A mulher, porém, não percebe nada. Um cliente do café ajuda, mas também não consegue nada. Não há nada a fazer, portanto. E o posto de turismo de Huy também se revela pouco prestável: devíamos lá chegar até às 18h, e depois logo se via. Mas até às 18h, com a nossa partida tardia de hoje, não vamos conseguir. Por isso, vamos partir à sorte.

Ao pequeno-almoço, aliás, o George contou-nos que em toda a Europa existe um acordo segundo o qual o presidente da câmara de cada localidade tem, em caso de necessidade, de arranjar alojamento aos peregrinos.

Mesmo antes do verdadeiro início da nossa etapa do dia, em Esneux, uma mulher dirige-se a nós, vê a minha concha e identifica-me como peregrino de Santiago. Também ela fez este ano o caminho de Burgos a Santiago, depois de, no ano passado, ter andado de Saint-Jean-Pied-de-Port até Burgos. No próximo ano ainda quer ir de Santiago a Fisterra, também porque Santiago, este ano, na festa de São Tiago, a 25 de julho, estava com outro ânimo por causa de um terrível acidente ferroviário. Isso também eu vivi de perto, na peregrinação de avião e autocarro do decanado de Steinfurt de 2013.

O início da nossa peregrinação, depois de todos os obstáculos – o problema do alojamento de ontem e o problema do comboio de hoje –, corre bastante bem. A descrição do guia é útil e as setas (de início) também chegam. Sobe-se de forma moderada e constante. A sombra das árvores é agradável. Mais adiante, o caminho vai ficar em parte enlameado e coberto de vegetação. Aqui dão jeito calças compridas ou um bordão, e o Andreas tem as duas coisas. Ele empresta-me um pau para afastar de qualquer maneira as urtigas e os cardos. Mais tarde vamos voltar a precisar dele, para impressionar dois cãezinhos numa quinta que avançam agressivos na nossa direção.

Em Croix Andre, depois de atravessarmos um chamado campo de futebol improvisado, falta a marcação. Mas o guia descreve-o corretamente. A meu pedido, uma moradora junto ao dito campo, cujo relvado praticamente atravessamos, oferece-me uma garrafa grande de água, gelada.

Outro ponto alto de refrescamento será, mais tarde, uma máquina de leite fresco a 80 cêntimos o litro. Primeiro bebemos cada um meio litro de leite. E juntamos depois mais um litro inteiro por pessoa. Sabe maravilhosamente. Mas a seguir o Andreas fica um pouco enjoado e teme problemas de intestinos.

Quando finalmente chegamos a Saint-Séverin, com aquele calor enorme, a frescura da igreja românica, cuja porta está convidativamente aberta, revela-se mais um presente do dia. E muito mais bonita ainda é a possibilidade de dormir num albergue da igreja, no andar de cima do edifício anexo à casa paroquial. Como se tantas coisas boas não bastassem, a localidade tem até um supermercado a sério. Aí abastecemo-nos para o jantar e também para o pequeno-almoço por quase 20 €. Ao regressar, tomamos um longo duche. O Andreas já está outra vez bem, recompôs-se do choque do leite. Depois do duche, há ainda roupa para lavar. A antecâmara da cozinha é quente o suficiente para que tudo seque depressa.

Uma pequena sombra: segundo a nossa hospitaleira, aliás governanta da casa paroquial, Saint-Séverin não tem ligação de autocarro nem táxi. Por isso, o Andreas não pode ir diretamente para Huy, mas vai amanhã, por volta das 7h, caminhar comigo até Huy. Se entretanto surgir uma boleia, claro que a vai aproveitar, porque o seu horário já está um pouco ultrapassado. Na verdade, queria estar amanhã ao meio-dia em Gemen; isso já não dá de maneira nenhuma, mas ao fim da tarde deve ser possível. Amanhã à noite ainda tem uma visita de aniversário.

Sexta-feira, 2/8/2013: Saint-Séverin – Huy (21 km)

Hoje de manhã levantamo-nos às 5h30, porque o Andreas quer apanhar o comboio em Huy por volta do meio-dia. Isso significa caminhar uns bons 20 km. O pequeno-almoço, graças às nossas compras, é farto e saboroso. A seguir, o Andreas lava e seca a loiça, enquanto eu, em compensação, escrevo no livro de visitas. Por volta das 7h10 deixamos a casa hospitaleira. O albergue de Saint-Séverin é realmente algo especial; é pena não constar do guia do peregrino. Hoje deve ser o dia mais quente do nosso caminho. O sol brilha num céu limpo, mas de início ainda está ameno e sopra um vento fresco. Os 5 km até à localidade seguinte são quase totalmente planos e muito fáceis de andar. Depois fica um pouco mais difícil, mas avançamos bem. O caminho leva-nos agora sobretudo por estradas ou caminhos rurais, de modo que a sombra das árvores já não nos protege. Também aquece e, por volta das 11h00, já está muito calor.

Na periferia de Huy há um grande parque de diversões. As bebidas na bilheteira são caríssimas. Preferimos esperar mais um pouco e viver das nossas provisões. Fazemos uma bela pausa num banco de madeira à sombra. O último troço até à cidade de Huy é uma estrada longa e a descer, com várias curvas em serpentina.

O Andreas observa com interesse um ciclista de estrada que sobe a custo a longa subida. Vista do outro sentido, o nome da cidade, Huy, está pintado repetidas vezes no asfalto em letras brancas. Os ciclistas que lutam pela subida acima parecem ainda precisar de ler, porque o seu arfar soa mais a «Ui… ui» do que a «Huy… Huy». Isto ainda nos mexe a sério com os ossos, não só ao ciclista, mas também a nós. Depois chegamos ao Mosa.

Perguntando, depressa encontramos também o caminho para a estação. O Andreas tem sorte, o comboio dele para Aachen parte daí a uns 20 minutos, por volta das 12h40. Despedimo-nos, mas já não vou com ele até à plataforma, porque estou mesmo exausto. Entretanto está um calor tão abafado que mal o consigo aguentar. Por isso, volto um pouco para trás, até onde tinha visto há pouco uma pequena roulotte de comida que parecia muito fresca. Com uma Cola e uma garrafa de água, deixo-me primeiro mimar. Depois volto à ponte sobre o Mosa, a que na Bélgica também chamam Meuse, onde, mesmo ao lado da catedral, fica também o posto de turismo.

Uma jovem simpática ajuda-me em inglês. Para começar, consegue indicar-me um alojamento por 25 €, que aceito de bom grado. Estes quartos para uma noite numa casa particular chamam-se aqui, como na Irlanda, «Bed and Breakfast». A senhora, porém, trabalha, de modo que só me pode deixar entrar às 18h30. Por isso, penso se ainda devo andar uns 10 km ao longo do Mosa em direção a Namur, para ter amanhã uma etapa um pouco mais leve. Mas o calor e também a incerteza quanto a uma dormida depressa me tiram essa ideia da cabeça.

Em vez disso, pergunto por mapas para a França.

A jovem simpática indica-me uma livraria onde haveria também muitos mapas. Além disso, dá-me um mapa que, no entanto, só abrange a zona de Huy. Procuro a livraria, mas não a consigo encontrar. Um rapaz repara que ando à procura e ajuda-me a encontrar a loja. De facto, há bons mapas e compro dois mapas bons e valiosos, um para o resto da Bélgica e o segundo para o primeiro troço da França.

Infelizmente, o caminho para sair de Huy não é fácil de descobrir e, além disso, já são 15h00. Também não consigo entrar na catedral, que está fechada à hora de almoço. Entretanto, o calor está insuportável, bem acima dos 34°. Procuro uma mercearia, mas, por causa de indicações erradas, não chego lá. Depois de uma pequena pausa numa gelataria, com três bolas, volto a pôr-me a caminho e encontro, por minha conta e sem perguntar, um supermercado. Compro três garrafas de água mineral e umas uvas. As uvas e a primeira garrafa de água consumo-as à entrada da loja, onde há um banco e está agradavelmente fresco. Quando, por volta das 17h15, volto a partir, dirijo-me à catedral. Está mesmo aberta, ouvem-se sinos. O espaço é grande e majestoso. Não se vê ninguém. Ao fundo toca uma música sacra suave. Muito agradável. Sento-me numa das cadeiras e olho à minha volta. Então um padre de batina e estola atravessa o presbitério e desaparece pelo lado esquerdo. Vou logo atrás dele, porque suspeito que ali se está a celebrar uma missa.

De facto, estão ali sentadas umas dez pessoas mais velhas em cadeirinhas, e duas mais novas, que já estão a rezar. Há muitos cânticos alternados, que o rapaz entoa, e a assembleia canta os versos seguintes. Suponho que sejam salmos. O padre celebra a missa com muitos gestos e muita expressão. Depois da celebração, vai ter com as pessoas e dá a mão a cada uma. Vem também ter comigo, cumprimenta-me e pergunta se sou neerlandês. Digo: alemão. Ele torce o nariz e eu não consigo deixar de dizer: os alemães também rezam. Não acredito que me tivesse arranjado alojamento, se eu ainda não o tivesse. Mas depois despede-se amavelmente com Ultreia e um até à vista. Agora vou para o meu alojamento, que, curiosamente, fica quase ao lado do supermercado, a uns 20 minutos da catedral. É um quarto grande com uma cama de casal, e com boa vista livre para as traseiras. O duche não me agrada muito, é numa banheira sem cortina. Além disso, as coisas da senhora estão no lavatório, o que também me parece um pouco estranho. E a sanita fica em baixo, mesmo ao lado da sala de estar; essa proximidade incomoda-me.

Depois do duche, deito-me na cama para deixar secar o suor. A seguir dito este diário com a aplicação Dragon, o que funciona surpreendentemente bem. Sobretudo porque posso estar deitado e descansar. Como o Andreas já não está, também ainda não lavei a roupa, claro. Penso se ainda devo sair outra vez, por exemplo para comer comida chinesa, mas a minha preguiça vence o pequeno ataque de fome. Além disso, quero emagrecer e não tenho chave da porta de casa, por isso teria de tocar à campainha da senhora se quisesse voltar a entrar.

Sábado, 3 de agosto de 2013: Huy – Namur (36 km)

Esta manhã, depois de me lavar rapidamente, apareci pontualmente para o pequeno-almoço às 7h00. Um gato preto roça-se nos meus pés, mas não lhe faço festas, para não ter de voltar a lavar as mãos. É um pequeno-almoço simples, com um pouco de café a menos, fatias de pão branco e compota, tal como eu gosto. Às 7h30 ponho-me a caminho. Usei a minha aplicação de navegação para encontrar uma saída fácil de Huy. Volto à catedral e à ponte e depois é só seguir a estrada sempre em frente.

Ao fim de uns 300 m, um pequeno caminho asfaltado sai à direita e eis-me no caminho de peregrinação contínuo junto ao Mosa. Na fotografia, à esquerda, vê-se o desvio: logo atrás do poste em primeiro plano, desce-se à direita em direção ao salgueiro-chorão. Está sol, mas agradável, e sopra-me de frente um vento suave. O caminho está quase deserto, é muito generoso e largo, sempre bem asfaltado. É simplesmente bonito peregrinar entre o Mosa e a paisagem, sem subidas para vencer nem descidas para atravessar.

O caminho de hoje é um caminho de oração. Rezo o terço, canto todas as canções do livro de cânticos e rezo os salmos que ainda sei de cor. Ao fazê-lo, dou conta de que esqueci alguns salmos que aprendi no caminho de peregrinação em Espanha. Amanhã vou refrescá-los com o pequeno livro de salmos.

Alegra-me especialmente que o caminho da margem também esteja sinalizado como caminho de peregrinação. Assim distancia-se do autor alemão do guia de peregrinação, que quer voltar a levar o caminho pelos montes vizinhos. Não me canso de contemplar a bela natureza à esquerda e, do outro lado do Mosa, à direita. Ao longe surge outra vez uma gigantesca ponte de tirantes, em forma de triângulo, sustentada ao centro por um grande pilar. Uma tenda com uma bicicleta está sozinha à beira do caminho. Vários pescadores tentam a sua sorte, mas muitas vezes são de poucas palavras. Um pai com o filho e o cão não se importa que eu os fotografe. Depois passo por um grande e comprido hipódromo de galope, que acompanha o caminho da margem ao longo de várias centenas de metros, se não de quilómetros. Quando alguns cavaleiros vêm a galope pelo caminho, saco a máquina a tempo e consigo tirar algumas fotografias. Mais tarde vou tão absorto nos meus pensamentos que nem dou pelo galope desenfreado de uma amazona e só me lembro da câmara do telemóvel quando ela já passou por mim a toda a velocidade. Pena, foi mesmo uma corrida incrivelmente rápida. Vão aparecendo, uma e outra vez, pequenos e grandes bandos de gansos. Se no início ainda esvoaçam assustados para a água quando me aproximo demasiado, perto das povoações tornam-se mais atrevidos. Ficam sentados ou continuam a debicar, sem se incomodarem comigo. Várias fábricas ladeiam também a outra margem do rio. Pelo menos duas pedreiras rasgam enormes clareiras nas montanhas à minha frente. Lembro-me da discussão em Lengerich sobre a extração de calcário na Floresta de Teutoburgo. Não é só na Alemanha que se extrai calcário para satisfazer a procura de materiais de construção.

Chego então a Andenne e, com isso, cumpri metade do percurso. A caminho do centro dou logo com um supermercado Aldi. Ali compro duas latas de café gelado, que pago na caixa. Depois a operadora de caixa quer revistar a minha mochila. Tiro-a e digo-lhe que o faça. Mas ela quer que seja eu a abrir a mochila. Isso, claro, não faço, e fico simplesmente ali parado, teimoso. Os clientes que estão atrás de mim na fila também não gostam nada, claro, mas que hei de fazer? A mulher chama a gerente e esta adverte-me de que mochilas e outros sacos devem ser deixados num canto próprio à entrada da loja, antes de se entrar na área de vendas. Depois disso posso ir-me embora sem que a minha mochila tenha sido revistada. Depois de esvaziar os dois copos de café, meto no navegador a morada do posto de turismo. Não é nada longe, e uma senhora simpática ajuda-me a encontrar uma boa pensão em Namur, onde me comprometo a chegar às 16h00 – uma hora exageradamente cedo, como mais tarde verifico. Depois de um café, ponho-me de novo a caminho, bem-disposto. Claro que, à saída da localidade, vejo ainda um Lidl – que mais se poderia esperar?

De vez em quando também peço que me fotografem, para ter algumas fotografias minhas tanto no telemóvel como na máquina. Uma placa indica as grutas de Goyet. Pelos vistos, podem ver-se lá pinturas de homens das cavernas de tempos remotíssimos. Entretanto, erguem-se ao meu lado falésias imponentes. Durante uma pausa, vejo um grupo inteiro de ciclistas de estrada à espera do sinal de partida num semáforo. Quando arrancam, tenho a máquina em modo de disparo contínuo. Mas essas fotografias não ficaram muito nítidas. O relógio de uma farmácia marca 27°, mas eu sinto o tempo mais fresco. Aos poucos o caminho começa a pesar-me, porque tenho o relógio a apertar. Por causa da minha promessa leviana das 16h00, vou atrasado. Só chego pouco antes das 17h00 ao casino combinado, onde a anfitriã me quer ir buscar. Veio de bicicleta: uma senhora de idade que não só fala inglês, mas também razoavelmente alemão. O caminho ainda sobe mais de 1 km – pela primeira vez neste dia. Mas isso aguento de bom grado, porque é rumo à meta. O apartamento é muito arranjadinho, recebo um belo quarto de hóspedes, e a casa de banho e o WC também estão em ordem. Outra vez um alojamento «Bed and breakfast». A senhoria ainda me ajuda a arranjar outro alojamento para Dinant. Procura na internet e depois reserva por telefone. Vou tomar duche e tratar das minhas feridas. Tenho zonas de fricção nas coxas, e para isso a pomada Bepanthen ajuda muito. Uma viagem de autocarro até à cidade não me dá, infelizmente, nenhuma possibilidade de participar numa missa nesta noite, pena. Compro umas bebidas e volto de autocarro lá para cima, para o apartamento. Deram-me a chave. Pelo caminho ainda como umas batatas fritas com ketchup. A anfitriã ainda quer fazer um serão de música irlandesa, mas como já são 21h30, agradeço e recuso. Em vez disso, deito-me na cama e começo a ditar este diário no Dragon. Agora acabei, já passa das 22h50 e é hora de dormir. Para amanhã de manhã combinei o pequeno-almoço às 8h00, a hora mais cedo possível para a anfitriã num domingo de manhã.

Domingo, 4 de agosto de 2013: Namur – Dinant (33 km)

Dormi profundamente, embora de janela fechada, coisa de que o ar quente e abafado da manhã me faz lembrar. Acordo às 7h00, faço a mochila, trato da higiene matinal e da ida à casa de banho e às 8h00 em ponto estou no pequeno-almoço. A mesa está posta e há café, compota, manteiga e pão com fartura. Ainda assim, não bebo muitas chávenas, porque logo depois da segunda chávena de café se forma uma película de suor nas costas das mãos. Hoje vai ser um dia mesmo quente. Quase não há nuvens no céu e o sol brilha claro e forte. A minha anfitriã deseja-me mais uma vez as maiores felicidades e, por volta das 8h30, despeço-me. No sábado à noite não consegui ir à missa na cidade, porque não encontrei nenhuma igreja com missa vespertina. E a missa de domingo às 10h00, a que o amigo da senhora quer ir, é tarde demais para mim. Conto encontrar ainda uma missa ao fim do dia em Dinant. E assim foi, mas disso falo mais adiante.

Se ontem caminhei pela margem esquerda do Mosa, hoje sigo pela margem direita. A senhoria recomendou-mo com insistência. Diz que a margem esquerda passa por todo o tipo de terreno montanhoso. Claro que, mesmo assim, experimento primeiro a margem esquerda, mas depois de atravessar a ponte e de andar umas centenas de metros em direção a Dinant, o belo caminho acaba e vai dar a um beco sem saída. Então dou meia-volta, atravesso de novo a ponte e continuo pela margem direita. Na verdade, ainda tento em mais duas pontes usar a margem esquerda, mas de cada vez a realidade me ensina o contrário. Isto acontece porque o navegador aponta sempre para a margem esquerda. Além disso, na margem direita faz muito calor, pois não há sombra nenhuma, enquanto a outra margem ainda está toda à sombra das árvores e dos rochedos. O caminho da direita é desagradavelmente quente, tanto mais que em muitos sítios vejo, do outro lado, o caminho sombreado e arborizado. Caminhar, em si, é muito fácil para mim esta manhã. Não tenho dores nos ossos e sinto-me muito bem.

Vejo sem parar enormes eclusas que regulam o nível da água e permitem aos barcos continuar a navegar pelo Mosa. Mas não consigo perceber se as massas de água que caem são aproveitadas para produzir energia. Famílias inteiras de gansos instalam-se agora confortavelmente ao longo do caminho e de um lado e do outro dele, e não se deixam afugentar nem por um peregrino cansado ou modesto. Olham, é certo, com atenção, mas de resto ficam nos seus lugares, a arrancar erva ou a procurar minhocas. A arquitetura das casas belgas difere radicalmente da maneira de construir alemã. Em vez de um estilo uniforme, as casas são muito individuais e criativas, muitas vezes feitas como pequenos palácios ou castelos, mesmo as mais recentes. Um regalo para os olhos de quem as contempla. Seja de caiaque, de bicicleta ou de cana de pesca – muita gente à beira do caminho tem um passatempo.

Sobretudo para os ciclistas há um prazer dominical especial – uma grande corrida de bicicleta em que todos os ciclistas interessados podem participar, em percursos de diferentes extensões. Numa cidade está montado um grande conjunto de tendas com bebidas e comida para os ciclistas retemperarem forças, mas também para os peregrinos – desde que possam pagar. Os muitos ciclistas, que às vezes chegam disparados em pelotões maiores, são bastante incómodos, mas por outro lado não lhes levo a mal a alegria do passeio de domingo. Mais perturbadores são os inúmeros motociclistas, que muitas vezes sobem e descem os montes a toda a velocidade com os motores a uivar, empurrando à sua frente ou deixando atrás de si uma onda sonora que se ouve a quilómetros. Se eu morasse ali, dava-me um ataque. Mas, pelos vistos, os moradores não parecem incomodar-se. Também lanchas a alta velocidade, com esquiadores aquáticos presos à corda, se multiplicam na água à medida que me aproximo de Dinant. Mas talvez eu esteja simplesmente mais sensível ao barulho e à velocidade, porque o caminho de peregrinação já me abrandou. Abrandado está também o cão a descansar ao sol à beira do caminho. Repara na língua de fora.

Junto a um monumento aos mortos da guerra, à sombra do qual faço uma pequena pausa, descubro uns pequenos escaravelhos vermelhos, que ali há aos montes e andam a rastejar por todo o lado. Com aquele vermelho berrante têm um ar ameaçador e a forma de percevejos; pelo menos tal como eu imagino os percevejos. Mais bonitas, pelo contrário, são as salamandras que de vez em quando se agarram aos muros de pedra para apanhar sol, onde as consigo fotografar.

Os últimos 7 km ainda se arrastam bastante, mas finalmente consigo ver a torre da igreja de Dinant. Aqui a vida turística ferve. As ruas estão cheias de gente, que ou está sentada às mesas das esplanadas ou serpenteia pelas ruelas estreitas, passando pelos restaurantes e pelas lojas.

São cerca das 16h30 e vou primeiro à catedral. Ali posso ouvir um concerto de órgão, para o qual se juntou bastante gente. Ouço algumas peças antes de me levantar para ver a hora da missa. 18h00 esta noite – uma hora ideal para antes passar pela minha pensão e depois ir à igreja lavado e de banho tomado. O posto de turismo já fechou às 16h00, por isso não consigo obter lá informações para o dia seguinte nem um alojamento em Givet (França). Quando chego ao alojamento, vejo o bonito serviço. É um hotel de gama média e o quarto custa 50 €. É um bom preço para um quarto bom e grande, embora a casa de banho e o WC fiquem no corredor e sejam partilhados com outro quarto. Só que eu tinha dito à minha senhoria em Namur que queria ficar alojado em casa particular. Mas, se não fazemos tudo nós próprios… Acabei por me conformar com o preço e também estou satisfeito.

A missa das 18h00 tem muito pouca gente, mas é musicalmente cativante e celebrada com solenidade. Também recebo um carimbo da igreja na minha credencial. Mas não me dou a conhecer como padre. Depois da missa compro algumas coisas de comer antes de voltar para o hotel. Lá, lavo primeiro a t-shirt, as cuecas e a toalha. Afinal, não posso ficar à espera de que o Andreas me dê o bom exemplo. A seguir vou para o jardim, onde há alguns móveis de jardim. Peço à funcionária, que está precisamente a regar as flores, que me limpe uma espreguiçadeira. Ela não só limpa a cadeira, como ainda traz uma almofada. Então sento-me ali e dito este diário. Além disso, como o que comprei: dois iogurtes, seis salsichas de frasco, e as bebidas. São agora 21h07 e começa a refrescar; instala-se uma agradável calma de fim de tarde. Amanhã, previsivelmente, vou atravessar a fronteira para França e ainda não tenho alojamento, mas não desanimo e tento a minha sorte, então, na tarde seguinte.

Segunda-feira, 5 de agosto de 2013: Dinant – Givet (F) (31 km)

Também esta noite dormi bem, e o pequeno-almoço é excelente. Embora só comece às 8h00, sou o primeiro hóspede a tomá-lo. Depois do pequeno-almoço, ligo primeiro para o posto de turismo, a ver se está aberto. De facto, apanho uma senhora que me diz que abre às 9h00. Num instante vou até lá antes da hora e informo-me sobre a melhor maneira de arranjar alojamento em Givet. Não me dão muitas informações, mas pelo menos a rua do posto de turismo de Givet. Além disso, a simpática senhora diz-me que devo seguir pela margem esquerda do Mosa até Hastière e depois pela direita. Parece-me bem, tanto mais que na margem esquerda o sol é atenuado por muita sombra. Sigo alegremente o meu caminho e delicio-me com a natureza. Aproveito o tempo para rezar o terço e também os salmos. Começo a aprender um salmo novo. Junto a um hotel empilham-se centenas de caiaques amarelos e cor de madeira, mas não se vê nenhum canoísta na água.

Uma espécie de ganso tem um ar incrivelmente engraçado. Estes gansos têm anéis castanhos à volta dos olhos, de modo que parecem os Irmãos Metralha do Pato Donald. Já não se deixam incomodar pelas pessoas, desde que não nos aproximemos demasiado. Sobretudo os pais de gansos jovens colocam-se um atrás e outro à frente da família e começam literalmente a silvar quando as pessoas param ou se aproximam deles de propósito.

Ao fim de uns quatro quilómetros, o caminho muda. Passa agora por um bosque, vai ficando cada vez mais estreito e segue mesmo junto à margem. O chão é irregular, sobe e desce ligeiramente e está atravessado de raízes. Mas tudo isto ainda é bem suportável, tanto mais que as árvores agora dão sombra plena. Depois, porém, o caminho muda: um matagal de espinhos, urtigas e outras coisas repelentes vai-o estreitando cada vez mais, de modo que tenho de abrir caminho por esta selva primitiva. Por fim, o caminho desemboca numa grande clareira. À minha frente estende-se um prado enorme.

Embora já não veja sinais nenhuns, entro nesse prado e sigo o meu caminho sempre perto da margem do rio. Finalmente, ao fim de cerca de 1 km, aparece de novo outro terreno. Aqui a marca de pedestrianismo vermelha e branca aponta para a esquerda, e eu já temo uma subida. Mesmo assim sigo as marcas e, de facto, ao fim de poucos metros o caminho serpenteia montanha acima, cada vez mais íngreme. Estou bastante mal-humorado, mas continuo. Ao fim de meio quilómetro, mais ou menos, paro e dou meia-volta. Chega! Volto para trás a passo rápido e viro depois à esquerda para o prado, que está delimitado por uma vedação, mas que passo facilmente. E outra vez, durante talvez 1 km, sigo por prados sempre ao longo da margem. Não se vê nenhum carreiro, de modo que ando sempre com receio de ter de voltar para trás, se der com um obstáculo intransponível. Mas finalmente começa a desenhar-se um carreiro estreito e, por fim, um caminho mais largo. Consegui. Na ponte seguinte mudo então de margem.

À minha frente, ao longe, vejo um caminhante de mochila, mas se é peregrino, isso fica por saber. Não me esforço por alcançá-lo, mantenho o meu ritmo. Ao longo de vários quilómetros vou-me aproximando da pessoa. Pouco antes de ficar ao alcance da voz, ela vira à direita. Assim não há encontro, porque o meu caminho segue em frente. Agora ando a passo rápido, porque já se aproximam as 16h00. E tenho a preocupação de que o posto de turismo possa fechar às 17h00.

Os primeiros passos em França, depois de atravessar a fronteira, que mal está assinalada, são uma desilusão. A estrada e todo o ambiente à volta parecem a RDA de outros tempos. Isto deve-se a que o pavimento está completamente esfarrapado e cheio de buracos. Os passeios não estão pavimentados, apenas separados da estrada por lancis partidos. Em suma – feio. Alguns edifícios fabris parecem abandonados há muito tempo, e as janelas partidas deixam ver o interior escuro. Ao fim de quilómetro e meio, mais ou menos, a paisagem urbana muda de repente. De um momento para o outro os passeios estão pavimentados, as ruas cuidadas e tudo tem um ar arrumado, quase como na nossa terra. Pelos vistos, os franceses excluíram deliberadamente a zona da fronteira da requalificação.

Por volta das 16h45 chego ao posto em Givet, e uma jovem simpática recebe-me. É de pele escura e fala alemão fluentemente, porque estudou na Alemanha. Até fica contente por poder voltar a falar alemão. Muito amavelmente, tenta primeiro encontrar a senhora responsável pelos peregrinos de Santiago. Mas esta está no hospital, pelo que essa fonte secou. Arranja-me então um alojamento por 35 € por cima de um restaurante. Quando lá chego, às 17h30, a minha primeira impressão não é nada entusiasmante. Por fora a casa tem um ar muito degradado e os corredores cheiram a fumo. Mas quando inspeciono o meu quarto, está limpo e, pelos vistos, não muito impregnado de fumo de cigarro. Por isso aceito a oferta. Primeiro descanso, depois vou fazer compras ao Aldi, desta vez sem mochila, só com o meu pequeno saco de plástico dobrável. Mas como já são quase 19h00, a loja está fechada. Só que, quando sai uma pessoa, entro depressa e compro qualquer coisa para beber e fruta; afinal, já comi uma pizza ao almoço, por assim dizer como compensação pela longa marcha pela natureza. Agora estou sentado num parque francês, a beber e a ditar este diário. Além disso, no posto de turismo encontrei um mapa ótimo para o caminho até Rethel, de modo que posso planear bem o dia de amanhã. Espero encontrar bem o caminho.

Depois de 8 dias de peregrinação – 5 deles com o Andreas – vim de Aachen, atravessando a Bélgica, até França. Já ganhei bom ritmo e estou confiante para o caminho de peregrinação através de França. Até Charleville-Mézières (depois de Nouzonville) ainda vou desfrutar do caminho francês ao longo do Mosa; depois segue-se a corta-mato até Reims e, por Orléans, até Tours.

Caminho de peregrinação de 10 dias por França, de Givet a Nogent-sur-Seine

Terça-feira, 6 de agosto de 2013: Givet – Revin (30 km)

De manhã levanto-me bem-disposto, porque hoje não deve fazer muito calor. Mas o sol já me sorri do céu azul pela janela. Depois de me lavar, arrumo as minhas coisas e às 7h00 estou lá em baixo para o pequeno-almoço. Desta vez até a manteiga está macia e não dura de frigorífico, como de costume. Mesmo assim, depois do pequeno-almoço, ainda são quase 8h30 quando finalmente parto. Graças aos apontamentos de um ciclista (tirados da internet), apanho primeiro um atalho, seguindo pela estrada em vez do caminho pedonal sinalizado. Assim evito uma grande curva do Mosa.

A uns 5 km da localidade vejo duas torres de arrefecimento, que provavelmente pertencem a uma das muitas centrais nucleares francesas. Soltam pacificamente o seu vapor branco para o céu.

Que surpresa quando dou com a ciclovia maravilhosamente arranjada dos franceses (chamada Ravel). Está bem asfaltada, integrada na paisagem, plana e não fica atrás, de maneira nenhuma, do Ravel belga. Além disso, segue pela margem esquerda do rio, onde há uma sombra agradável. O sol não está escaldante, mas mesmo assim a sombra sabe muito bem.

Um homem da Bélgica corre atrás de mim e pergunta-me se sou peregrino de Santiago, ao que respondo que sim. Conta-me então que também ele já fez o Caminho de Santiago. Mas agora viaja com a família de barco pelo Mosa. Aponta orgulhoso para o barco e posa para uma fotografia com a família.

De resto, agora há mais vezes pessoas que me falam do Caminho de Santiago e se mostram muito entusiasmadas. Ou já peregrinaram elas próprias ou querem fazê-lo. Depois ultrapassam-me de bicicleta duas mulheres que também já vi ontem. Pelos vistos não andam muito depressa.

Em Haybes vou ao posto de turismo, que fica mesmo à beira do caminho. Ali uma senhora tenta ajudar-me a procurar alojamento. Mas não consegue encontrar nenhum alojamento para peregrinos. Só encontra um hotel onde o quarto custa 48 €. Peço-lhe o auscultador e falo eu próprio com a funcionária do hotel. Ela chama o patrão ao telefone, a quem digo que sou peregrino. Ele pergunta-me quanto posso pagar. Digo-lhe 30 a 35 €. Responde que, nesse caso, posso ficar com o quarto por 35 €. Fico muito satisfeito. Ainda há boa gente que apoia um peregrino. No posto de turismo, que tem uma sala de estar e uma boa casa de banho, descanso e recupero forças. Como agora tenho alojamento, o tempo não me aperta e já avancei bastante no caminho.

Depois encontro um grupo de ciclistas que quer ir até Jerusalém. Está otimamente equipado, com muitos alforges nas bicicletas e um material rolante muito bom. Depois de eles seguirem, chego à localidade de Fumay, onde há outra vez uma grande curva do Mosa. Consigo encurtar essa curva atravessando a localidade. Quando volto a dar com o caminho junto ao Mosa, encontro lá de facto outra vez o grupo de seis ciclistas da viagem a Jerusalém, que ficam de boca aberta por me voltarem a ver depois de quilómetros e quilómetros de bicicleta.

Pouco depois, na eclusa, volto a encontrar o peregrino belga com o seu barco. Agora tenho os auriculares postos e estou a ouvir Werner Heisenberg, «A fórmula do mundo» – discursos documentais.

Os últimos 7 km voltam a arrastar-se, como já tantas vezes me aconteceu. Leva mais de hora e meia até finalmente ver as casas do destino. Pouco antes, um francês de idade mete conversa comigo e pergunta-me em pormenor pelo meu caminho e por como estou. O filho explica em inglês que o pai gostaria de fazer ele próprio o caminho de peregrinação até Santiago, mas não tem a certeza se e como o conseguirá. Dou-lhe ânimo. Outro homem explica-me em pormenor como chegar à cidade.

Primeiro procuro a livraria que aparece na internet. Mas verifico que já não existe. Também não há outra. Depois peço a uma funcionária de uma ótica que me explique onde fica o posto de turismo. Fica rua abaixo, a mesma que eu tinha acabado de subir. Procuro ali ajuda para reservar alojamento para o dia e a localidade seguintes. Mas a senhora atrapalha-se toda; deve ter pouca experiência e é ainda muito nova. Quase ao virar da esquina fica então o hotel que reservei. Já por fora causa muito boa impressão. O patrão entrega-me a chave de um quarto, e é mesmo um quarto muito bom, também com casa de banho e WC. Tomo um duche rápido e depois vou às compras. Mas compro demais. A seguir como e descanso.

Depois dito este diário. Já agora: tenho a minha primeira bolha, no pé direito, do lado de dentro esquerdo, bastante atrás e ainda bem pequena. Espero que, furando a bolha, se consiga conter o estrago.

Quarta-feira, 7 de agosto de 2013: Revin – Nouzonville (37 km)

Esta manhã acordo às 6h00 e ainda estou muito cansado; o que eu queria era nem sair da cama macia e quente. Por volta das 6h30 acabo por me levantar para me lavar e fazer a mochila. Como não posso contar com pequeno-almoço, tenho de estar lá em baixo por volta das 7h00, como combinado com o hoteleiro, para pagar. Até lá, claro, a mochila deve estar feita. Mas acabam por ser 7h15 quando finalmente fico pronto. Lá em baixo ainda não está ninguém e as portas estão todas fechadas à chave, de modo que não posso deixar o dinheiro no balcão e simplesmente sair. Por isso sento-me num dos cadeirões confortáveis e espero. Passa pouco das 7h30 quando chega o próprio patrão. Peço-lhe a conta e ele só me leva 30 €. Agradeço muito e elogio o quarto.

Depois ainda me convida para um café no bar, onde liga ele próprio a máquina do café. É mesmo um homem simpático, e despeço-me dele calorosamente antes de partir.

Quando saio para a rua, apanho um choque. Está a chuviscar, e debaixo da ponte embrulho a mochila na capa da chuva e visto o poncho. Então estou preparado e ponho-me a andar. É um caminho simples, com oração e silêncio, e avanço muito bem.

Só ao fim de 11 km faço uma primeira pausa, debaixo do telheiro de uma cafetaria ainda fechada, onde, de pés secos, como as minhas uvas e os frutos secos, e também bebo. O tempo um pouco mais fresco faz-me muito bem, embora o chuvisco e, por vezes, a chuva forte incomodem bastante. Tenho medo pelos meus pés, porque os sapatos começam a deixar passar água ou já se sente humidade lá dentro. Além disso, já não quero ir até à minha meta, a grande cidade de Charleville, mas sim até à cidade de Nouzonville, 7 km antes. O pedido feito por telefone para Nouzonville dá como resultado que é possível reservar um hotel por 45 € a noite com pequeno-almoço. Não começo nenhuma discussão e peço à senhora que reserve. Ela presta-me esse serviço, porque eu não me consigo entender com o dono, que só percebe e fala francês.

Pelo meio sinto vontade de encontrar uma casa de banho. Entro em dois cafés, mas em ambos só há uma sanita turca com dois apoios para os pés, sobre os quais o utilizador se tem de agachar. Para isso, depois de tantos quilómetros, já não me sinto muito capaz, e assim deixo os WC desabituados por usar e continuo.

Ao fim de uns 25 km, dou conta de que os meus sapatos estão entretanto completamente encharcados e os pés literalmente a nadar lá dentro. Sinto os pés e espero que não façam bolhas.

Ao fim de 34 km chego à cidade, onde em breve também encontro o hotel previsto. É um esplêndido solar atrás de um grande muro com portão de ferro.

Mas como só me anunciei para depois das 18h00, ainda tenho de esperar três quartos de hora num banco debaixo de uma árvore. Entretanto a chuva parou; a última hora esteve seca. Claro, afinal o destino estava alcançado. Estou sentado num banco debaixo da árvore e tiro os sapatos e as meias para inspecionar os pés e tirá-los da humidade. A pele está engelhada como mãos de lavadeira, mas parece não haver bolha nenhuma. Ainda bem que posso calçar as sandálias azuis.

Quando toco à campainha por volta das 18h00, o grande portão de ferro abre-se de facto e uma senhora convida-me a entrar. Leva-me para o solar e, lá dentro, para um quarto enorme, lindamente decorado, com duas camas e, ao lado, uma divisão própria com sanita, duche e WC. Tudo somado, umas instalações maravilhosas.

Primeiro tomo duche, depois encho os sapatos de papel higiénico, por fim lavo a roupa e penduro-a. Depois esfrego os pés com pomada e deito-me na cama. Agora tenho tempo para escrever o diário com toda a calma e a seguir quero planear o percurso de amanhã e dos próximos dias. A partir de agora faltam só 7 km ao longo do Mosa até Charleville-Mézières; depois é a corta-mato até Reims. Amanhã quero de qualquer maneira arranjar um mapa de pedestrianismo em Charleville-Mézières, se houver no posto de turismo. Além disso, levantar dinheiro num banco; agora estou praticamente teso. Dei conta de que perdi o meu pequeno diário, ou talvez só o tenha posto noutro sítio. Seja como for, lá estão as distâncias em quilómetros dos dias passados. Ainda bem que fui sempre ditando o diário diretamente no aparelho e enviando-o para o meu e-mail. Mas também isso não é infalível, porque esta noite já tinha ditado o diário completo de hoje e, quando o quis enviar, a ligação Wi-Fi caiu. E mal fecho o Dragon, o texto todo perde-se. Da próxima vez quero enviar o texto diretamente como SMS para o meu telemóvel; assim pelo menos o texto fica guardado, sobretudo se a ligação Wi-Fi cair. Amanhã de manhã o pequeno-almoço só é às 8h00, por isso posso finalmente dormir à vontade outra vez.

Tenho a grande sorte de precisamente neste alojamento haver um secador de cabelo na casa de banho, de modo que de vez em quando seco os sapatos com o ar quente e consigo pô-los completamente secos. Só com o papel não teria conseguido.

Quinta-feira, 8 de agosto de 2013: Nouzonville – Dommery (39 km)

Na maravilhosa vivenda tomo o pequeno-almoço com outro casal, a uma mesa farta. A própria sala tem a decoração que se encontra em castelos restaurados: os tetos são especialmente ornamentados e também o mobiliário condiz com a sala alta.

Parto bem-disposto. O caminho segue primeiro ao longo do rio, durante um bom bocado por uma paisagem bonita. Ando em piso liso e asfaltado e avanço bem. A cidade de Charleville-Mézières é muito grande e o posto de turismo está bem equipado. Ali reservo um alojamento em Dommery, que, no entanto, custa 50 €. Mas é a única possibilidade. Mapas de pedestrianismo mais detalhados não há, mas dão-me a dica de onde encontrar uma livraria. Lá consigo de facto abastecer-me de bons mapas e depois saio da cidade. Demorei-me bastante e já passa do meio-dia quando volto ao caminho. Para isso tenho de passar para uma estrada nacional maior, com bastante trânsito. Além disso, sobe e desce a pique, o que já gasta as forças. Por fim posso voltar a usar caminhos mais pequenos e, ao fim de 31 km, chego a uma aldeia onde até há um hotel. O que eu queria era ter ficado ali.

Mas reservei outro alojamento na aldeia de Dommery, a 6 km dali. Entro no hotel e peço água. A senhora dá-me duas garrafas de 0,5 l geladas, de graça. Um gesto mesmo simpático; as garrafas são para mim uma salvação, porque já há bastante tempo que não tenho nada para beber. Fazer os últimos 6 km a pé já não me apetece nada. Por isso telefono ao dono do alojamento que reservei e peço-lhe que me venha buscar, o que ele, no entanto, recusa. Então ponho-me a caminho; primeiro ainda tento pedir boleia, mas como ninguém me leva, aquilo começa a parecer-me ridículo e digo para comigo: agora faço o caminho até ao fim. Segue por uma pequena estrada secundária, por suaves altos e baixos; de um lado e do outro há prados com vacas que me olham com ar fiel.

Finalmente chego à aldeia, mas não sei onde fica a rua. Pergunto a um agricultor que vem pelo caminho com o trator e um grande reboque carregado de fardos de feno. Olha para mim com interesse, tenta explicar-me, mas depois convida-me a pôr-me de pé lá atrás, no engate entre o trator e o reboque, e a ir com eles. O que aceito de bom grado. Assim vou de pé no engate e tenho de me agarrar ao trator com as duas mãos – mas vou de boleia. Nas curvas tenho de ter cuidado para o pé não me ficar debaixo do engate. Ao volante vai o filho do agricultor, de 14 anos, que pela primeira vez pode conduzir o trator sozinho, como o pai me explica todo orgulhoso. Entramos na quinta do agricultor, subindo um belo monte.

Depois ele vai comigo até à esquina e mostra-me o alojamento de aspeto futurista, a uns 150 m. É uma casa muito moderna, que parece um OVNI, construída sobre estacas. Estou curioso por ver o interior.

Decidi agradecer primeiro, com toda a cortesia, a amável ajuda. Esta ironia é melhor do que lamúrias. Na casa estão um homem, uma mulher e a filha de doze anos, que me olham todos cheios de expectativa. Mas peço que me mostrem logo o quarto, para me poder arranjar, porque estou de rastos. Depois ainda me dão água fresca e límpida, que chegue para aguentar esta noite. O meu quarto fica por baixo da casa, numa caixa quadrada de betão, parecida com uma garagem, e eu já temo o pior. Mas quando me deixam entrar, vejo que está bem mobilado, muito funcional e também muito moderno, limpo e adequado para mim. Uma janela larga dá diretamente para a natureza em frente. Embora essa vista eu já a tenha tido ao longo de muitos quilómetros neste dia.

Se o homem me tivesse ido buscar, eu teria estado certamente com disposição para conversar ou até um pouco mais simpático, mas a desilusão de me ter deixado pendurado tirou-me essa disponibilidade. Por outro lado, graças a isso, fiz o caminho todo eu mesmo e percorri também a última etapa a pé. De alguma maneira, tudo acaba sempre por se encaixar como deve ser.

Sexta-feira, 9 de agosto de 2013: Dommery – Château-Porcien (33 km)

Esta manhã tomo um comprimido para as dores, uma aspirina, para poder caminhar sem queixas. Sinto-me morto de cansaço e, quando vou tomar o pequeno-almoço às 7h30, ainda não arrumei nada, só me lavei mais ou menos. Depois de um pequeno-almoço bom e farto, desço e arrumo as coisas até pouco depois das 9h00. Às 9h15 começo o novo caminho. Vai subindo e descendo por colinas suaves e onduladas, mas é fácil e agradável de andar.

A paisagem é atravessada por prados e, de vez em quando, surgem pelo meio pequenos bosques. Interessantes são os animais. São sobretudo vacas, que sempre que aparece uma pessoa se viram para ela com o olhar e ficam paradas. Olham para mim o tempo todo, desde o primeiro momento em que me veem até ao último olhar. Interessante como se juntam e olham todas, caladas, na minha direção. Já as ovelhas são diferentes: mal veem uma pessoa, dão meia-volta em fuga e correm todas juntas até ao canto mais afastado do cercado.

O bom tempo leva muitos agricultores a fazer a colheita dos cereais por estes dias. Por isso andam por aí muitos tratores pesados com os seus grandes reboques. Na primeira aldeia, ao fim de 6 km, quero ir ao posto de turismo. Está sinalizado como posto de turismo, mas é a biblioteca pública. No edifício está também um grupo de brincadeira de mães e filhos.

Uma das mães fala alemão e pergunto-lhe pelo percurso pedestre GR. Sobre o percurso GR quase não há informação, pelo menos para quem não é iniciado. E mapa também não há. Depois deste encontro simpático, continuo. Pelo caminho vejo de vez em quando até o sinal dos peregrinos de Santiago e fico contente por estar no caminho certo.

Uma vez há até uma marcação GR que atravessa bosques e prados e me parece um atalho. Sigo esse caminho de bela paisagem e, de facto, avanço bem. Por volta das 17h30 chego finalmente a Château-Porcien. Aqui tenho mesmo de encontrar um alojamento, porque as forças não dão para mais. Não há posto de turismo, mas dizem-me para perguntar na câmara municipal. Esta, porém, já fechou às 17h00. Então vou ainda à igreja. Ali encontro um senhor de idade que está precisamente a fechar a igreja. Digo-lhe que sou peregrino de Santiago e peço-lhe uma cama. Pergunta-me se quero um carimbo, ao que respondo que sim. A seguir volto a perguntar pela cama. Diz que num café há uma possibilidade de pernoitar. Mas não o percebo e pergunto educadamente se me pode levar lá no carro dele. Deixa-me entrar no carro (ainda mais desarrumado do que o meu!!) e, de facto, naquele café há uma chave, ou melhor, um código numérico, com o qual tenho acesso ao refúgio. Fica mesmo em frente ao café e tem três camas, um lavatório e duche, além de uma casa de banho. Está limpo e arrumado. Primeiro vou ao grande supermercado e compro três garrafas de bebida e muitos iogurtes. Depois vou ao café pedir um menu. É bastante razoável: pizza, salada e uma cerveja.

A comida está bem e pago onze euros. O albergue é de graça. Depois de comer, vou para o refúgio, deito-me e dito o diário, primeiro o de hoje. Daqui a pouco quero ditar também o de ontem, que, de cansaço, não cheguei a fazer. Tive muita sorte de estar precisamente na igreja quando o homem a fechava. Se lá tivesse ido mais cedo ou mais tarde, ele não me teria podido ajudar. E tenho a certeza de que, nesse caso, não teria encontrado o refúgio.

Sábado, 10/08/2013: Château-Porcien – Reims (44 km)

Hoje, então, o destino é Reims. Quero mesmo chegar a Reims no sábado à noite, para no domingo de manhã celebrar a missa na catedral. Só que é uma etapa muito longa, cerca de 35 km. Escolhi um caminho por pequenas localidades e estradas secundárias, para apanhar o menos trânsito possível. De manhã preparo-me no pequeno refúgio e arrumo as minhas coisas. Depois escrevo um pequeno texto no livro de agradecimentos dos hóspedes. Na aldeia não há pequeno-almoço, por isso parto sem ele, mas bem-disposto. Está sol, embora muitas vezes nublado, de modo que as temperaturas são muito agradáveis, também mais tarde ao longo do dia. Até à localidade de Blanzy é quase um passeio, e já estou uma aldeia mais à frente do que tinha imaginado.

O caminho é mesmo bonito, mas em nenhuma destas localidades há um único bar onde eu possa tomar um pequeno-almoço ou pelo menos beber qualquer coisa fresca. É verdade que as minhas provisões estão bem abastecidas, mas a longo prazo não vão chegar. Falta-me sobretudo o café da manhã, que normalmente me põe a mexer.

Ao fim de uns 20 km chego a uma aldeia onde contava firmemente encontrar um restaurante. Tinha-mo dito um morador mais velho e também dois jovens. Quando finalmente encontro o restaurante, está fechado, e com isso esgota-se a única possibilidade de reabastecer de água e descansar um pouco à fresca. Fico bastante desiludido e esgotado. Em frente ao hotel fechado há um cabeleireiro. Há muitos destes cabeleireiros, e admira-me que sejam tão numerosos, enquanto lojas e sítios para comer nas aldeias são muito escassos. Entro no cabeleireiro para perguntar se há mais algum sítio onde se possa comer ou beber.

Não há. Enquanto a funcionária ainda está a falar comigo, entra outra mulher na sala grande e oferece-me água. É uma garrafa de 1 litro, gelada, tirada do frigorífico – maravilhoso. Aceito-a com todo o gosto. Ela pede-me que me sente numa das cadeiras e depois ainda traz uns cubos de queijo fresco e pão de forma. Mais não tem, dá a entender com pena, abrindo a porta do frigorífico, lá dentro vazio. Agradeço muito e sento-me na sala fresca a barrar o pão e a comê-lo, bebendo goles de água fresca. Além disso, posso carregar a bateria do telemóvel. São cerca das 14h00, a hora mais calma do dia. Durante os três quartos de hora seguintes não entra nenhuma cliente. Limito-me a desfrutar do fresco, da água e do pão. Quando me sinto de novo com forças, levanto-me e quero despedir-me. A mulher pergunta-me se quero mais uma garrafa de água. Recuso, agradecendo. Foi uma grande asneira: podia bem tê-la despejado na minha garrafa meio vazia.

Foi um verdadeiro encontro, como com anjos, e fiquei muito feliz por ver que as pessoas podem ser tão prestáveis. Depois continuo o caminho; ainda faltam muitos quilómetros. Finalmente chego à grande estrada principal que leva diretamente a Reims – só faltam uns 8 km.

A fila de árvores ao fundo marca o limite da estrada principal. Ao longo da grande via sigo pelo lado esquerdo, numa berma de campo; é mais cansativo do que o asfalto, mas, por outro lado, faz bem ao meu pé esquerdo, em cuja planta, junto à parte da frente, se formou um ponto muito doloroso.

Receio que seja uma bolha. Com o terreno irregular, a pressão do movimento distribui-se melhor pelo pé todo. Depois chego à localidade de Bétheny. É uma tranquila cidade-dormitório, e também aqui, apesar de tantas casas, não encontro um único bar. Já estou quase a desesperar quando finalmente dou com uma pequena mercearia, onde me posso abastecer de bebidas. A garrafa grande de laranjada com gás despejo-a logo ali, num banco à sombra. Dez minutos depois da minha compra, também esta loja fechou – que sorte!

O caminho a seguir ainda se arrasta, mas agora vai pelas ruas da cidade e em breve vejo, não muito longe, do lado direito, a catedral a sobressair entre as casas. Mas ainda não a visito; sigo logo em direção ao meu alojamento, que reservei pelo caminho através do booking.com. Diga-se de passagem que é uma ferramenta muito boa. O Booking.com é um portal de hotéis no qual já tinha reservado, na altura, um alojamento barato em Lourdes. Oferece uma escolha muito boa, de alojamentos económicos a caros. Mais uma vez o GPS engana-me: na rua de destino viro à esquerda e só ao fim de 150 m percebo que fui pelo lado errado. Então dou meia-volta e passo por grandes recintos desportivos. Já passa das 20h00 e já caminhei 44 km quando finalmente chego ao alojamento. Que surpresa – é exatamente o mesmo onde fiquei em 2005 com o Leo.

Este maravilhoso hotel para jovens tinha, pelo que me lembro, quartos individuais bem equipados, simples mas práticos, e um pequeno-almoço farto. De facto, recebo um bom quarto individual com casa de banho no quarto, enquanto o WC fica no corredor, praticamente em frente ao meu quarto. Portanto, também não é grande problema.

Na planta do pé esquerdo formou-se uma bolha, que no entanto ainda cresce para dentro em vez de para fora. Desta vez quero experimentar um penso para bolhas da Scholl, a minha última tentativa, e coloco-o depois do duche. Posso já adiantar que não serviu de nada. Desde então furo bem a bolha e deixo assim sair o líquido. Embora lá fora haja muita gente, sobretudo jovens, e certamente também alguns que falam alemão, fico no meu quarto, simplesmente a tratar de mim e a descansar. Por hoje estou arrumado. Mas, ao mesmo tempo, estou também muito grato por ter conseguido fazer esta etapa e por amanhã poder ver a catedral com toda a calma, celebrar lá a missa e partir por volta do meio-dia. Parto do princípio de que o caminho até Épernay tem 23 km, porque é o que me diz o GPS. Só mais tarde percebo como nos podemos enganar.

Domingo, 11/08/2013: Reims – Épernay (32 km)

Esta manhã acordei depois de uma boa noite de sono e deixei-me ficar mais um bocado na cama. Pouco antes das oito levanto-me e, depois de me lavar, vou tomar o pequeno-almoço. O pequeno-almoço no alojamento é farto e muito bom. Há café à vontade, um bufete com fruta, lacticínios, pão de cereais e cornflakes, Honey Smacks. Senta-se à minha mesa o Luca, de Turim, que quer ir de bicicleta com um amigo de Turim, em Itália, até Amesterdão. Aconselho-lhes a rota ao longo do Mosa, na Bélgica, e dou-lhe o mapa respetivo, que ele aceita de bom grado. No alojamento, a sala do pequeno-almoço está a abarrotar e há um bom ambiente entre pessoas diferentes de muitas nacionalidades, jovens e mais velhos, enfim, todos aqueles que precisam de um alojamento barato. Voltam as recordações do ciclista Leo, por exemplo ao fazer as torradas.

A seguir subo para arrumar as coisas. Quero ir para a catedral por volta das 9h30, porque conto com a missa às 10h00. Tenho o penso para bolhas colado debaixo do pé esquerdo e deixo-o ficar. Quando chego à catedral, pouco antes das 10h00, a missa já começou às 9h30. Por isso espero pela missa das 11h00.

Em frente à catedral há uma placa embutida no chão que recorda o encontro de paz entre Charles de Gaulle e Konrad Adenauer em 1962. O encontro teve lugar em solo de grande peso histórico, pois já no tempo de Carlos Magno Reims era – tal como Aachen – um lugar importante para ele. Foi ali que, em 816, foi coroado imperador. A catedral, no entanto, só foi construída entre 1211 e 1311. Um primeiro olhar para dentro da catedral mostra a imponente nave gótica, com quase 39 m de altura e 138 m de comprimento. Um verdadeiro emblema da arquitetura medieval. Além disso, com Reims começa a Champanhe, coisa de que ainda não tenho consciência durante a minha estadia aqui. Depois vou ao posto de turismo e procuro mais mapas para o caminho até Sézanne e mais além. A procura é infrutífera. Pelo Booking.com escolho um hotel em Épernay que se pode reservar por 45 €. Além disso, carrego o smartphone, para que desta vez a energia chegue. Conto chegar ao destino ao fim de 26 km.

A missa começa às 11h00 com um padre já de idade, acompanhado por acólitos adultos, também mais velhos. A liturgia francesa recorre muito a cantores e cânticos alternados. O cantor está à frente e conduz a assembleia. Muitos cantam, mas eu só consigo o Aleluia. Há uma boa mistura de idades na missa, mas é um pequeno grupo de, no máximo, 80 a 100 pessoas! Depois da missa vou buscar o carimbo de peregrino e por volta das 12h00 ponho-me a caminho. Ao fim de uns 2 km dou-me conta de que esta não pode ser a direção certa, pois estou no caminho pelo qual entrei ontem na cidade.

Ao verificar o GPS, descubro que me programou o caminho de volta, em vez de para a nova localidade, ou seja, quatro quilómetros a mais de peregrinação. Desta vez programo o navegador para o destino certo e, no total, são cerca de 31 km a percorrer. Bravo. Sento-me num muro à beira da estrada para digerir isto. Do outro lado da rua vem uma jovem a cantar. Aceno-lhe, ela aproxima-se e pergunta se pode ajudar. Digo-lhe que acho bonito o seu canto. Primeiro quero falar inglês, mas depois descubro que ela também fala alemão. Conhece Aachen muito bem e é a sua cidade preferida, porque lá tem conhecidos da universidade. É muito simpática e acho invulgar ter vindo ter comigo com tanta naturalidade. Diz que fica contente por encontrar, em plena França, alguém que fala alemão. Depois despedimo-nos e eu fico mais um pouco sentado. É assim: há sempre encontros com pessoas com quem não contamos.

O tempo hoje está muito agradável, com sol e calor, mas sem ser quente demais. O caminho para sair da cidade de Reims passa, naturalmente, por muitas ruas diferentes, e em breve chego a uma estrada nacional de duas faixas, que sigo, porque não se vê outro caminho.

Andar ao longo desta estrada, que parece uma autoestrada, é um pouco arriscado e dá-me uma sensação desconfortável, mas pelo menos há uma berma, que sigo de frente para os carros que vêm a toda a velocidade. Alguns ligam o pisca e mudam de faixa, mas a maioria, pelo menos, mantém a distância. Alguns passam muito perto de mim e, duas ou três vezes, até a apitar. Nem quero imaginar quanto se apitaria nas estradas alemãs. No geral, os condutores são muito disciplinados, mas mesmo assim o barulho dos carros a passar a toda a velocidade e o perigo pesam-me nos nervos. Não é tanto o medo de ser atropelado, mas sobretudo o ruído de fundo dos carros que não param de chegar, uns vindos em sentido contrário, outros a passar por mim por trás. Caminho contra o trânsito, porque, se for atropelado, ao menos que seja de olhos abertos.

A estrada parece não ter fim. Volta e meia há longas subidas, depois segue sempre a direito por uma grande planície e, por fim, desce ainda a um vale, antes de voltar a subir até ao destino. Pelo caminho reparo que estou agora na Champanhe: indicam-no os muitos cartazes publicitários e placas dos vinicultores.

Vou despachando os quilómetros enquanto rezo o terço, ou canto, ou rezo os salmos. É a melhor atitude interior para não pensar nos quilómetros. Só a 5 km do destino chego a uma estrada mais pequena e posso finalmente descontrair. Mas nessa altura já tenho as forças bastante gastas e fico contente quando finalmente chego ao destino, por volta das 20h15.

O hotel é, tal como descrito, um edifício senhorial, e os quartos também são bonitos. Encontro aqui o peregrino belga Thomas, que quer ir a pé até Santiago. De momento tem uma tendinite na canela e só consegue andar 12 a 14 km por dia. Parece-me também um bocadinho queixinhas, porque, se eu pensasse na minha bolha, na verdade também não poderia fazer grandes etapas. Em todo o caso, é o primeiro peregrino a pé que encontro, e quer ir por Vézelay. Depois vou para o meu quarto, primeiro para ditar este diário e para telefonar ao Andreas, pedindo-lhe que me envie por e-mail o diário que escreveu nos primeiros cinco dias.

Nos últimos dias tenho ouvido um audiolivro sobre uma rapariga, Lea, que depois da perda da mãe encontra primeiro apoio no violino, mas que acaba por enlouquecer. É a fixação num modo de vida muito específico, que já não admite outras possibilidades. Esta fixação num tema, em espirais cada vez mais profundas até à loucura, lembra-me dois outros romances que li. Em primeiro lugar, a «Novela de Xadrez», de Stefan Zweig, sobre um jogador de xadrez que se vai perdendo cada vez mais em cismas sobre o jogo e acaba por enlouquecer por dentro. Que já está muito à frente nas jogadas e não suporta o tempo que o adversário leva a pensar. O segundo romance, por fim, é de Patrick Süskind e chama-se «O Perfume». Fala de um homem com um olfato excecional, com o qual cria perfumes cada vez mais preciosos a partir de diferentes essências e misturas. A ânsia de um aroma requintado e absoluto acaba num assassínio, para captar o perfume de uma mulher.

Na história de Lea, o pai conta ao narrador, que o conhece numa viagem, toda a história de Lea e o papel que ele próprio teve nela. A rapariga acaba internada na psiquiatria e por fim tira a própria vida, por julgar ter causado ao pai um dano irreparável. O pai não consegue superar isso. Depois de contar a história toda, também ele se mata. Uma leitura pesada para o caminho de peregrinação, mas muito intensa e profunda, e por isso, afinal, bem adequada.

Balanço: ontem, ao fim de 13 dias no caminho de peregrinação, cheguei a Reims, a antiga cidade imperial com uma grande história. Esta manhã pude então participar na Santa Missa das 11h00 na catedral de Reims. Estou muito satisfeito com o caminho. Por um lado, o tempo bonito, que só me deu um único dia de chuva; de resto, apenas sol, quando muito algumas nuvens, que vejo com gosto, porque dão um pouco de sombra. O tempo está tão bom como em Espanha, no Caminho. Além disso, consigo fazer-me entender melhor do que receava. O francês é a língua do país, é certo, mas com gestos e muita boa vontade há sempre uma forma de nos entendermos. E, se só hoje encontrei o primeiro peregrino de Santiago, o Thomas, da Bélgica, já tive muitos encontros com pessoas simpáticas e interessantes. Muitos interessam-se pelo Caminho de Santiago e metem conversa comigo quando veem a vieira na minha mochila. Graças ao muito tempo que passo sozinho a caminhar, posso rezar o terço e os salmos, cantar, deixar-me ir nos pensamentos ou simplesmente alegrar-me interiormente com a beleza da natureza à beira do caminho.

Claro que também há pequenos tormentos pelo meio. Assim, tenho outra vez uma bolha debaixo do pé esquerdo, que no entanto ainda não deixei crescer muito. E muitas gotas de suor também fazem parte do Caminho. No geral, sinto-me muito bem e alegro-me por, nos últimos dias, ainda poder fazer o Caminho até Orléans.

Segunda-feira, 12/08/2013: Épernay – Vertus (27 km)

Quando acordo esta manhã, por volta das 7h00, ainda estou indeciso quanto ao que fazer primeiro. Como ontem à noite já não ditei o diário, começo por aí e dito o diário de ontem e de mais dois dias que estavam em atraso. Com isso fico em dia. A seguir penso em que rota vou fazer hoje em direção a Sézanne.

Ontem à noite já tinha ponderado se deveria ir pela esquerda da estrada nacional, pelas aldeias, deixar Sézanne de lado e seguir diretamente para Nogent-sur-Seine. O que me preocupa é que nas aldeias não haja bares nem lojas, e muito menos alojamentos. Nesse caso estaria tramado, porque este caminho deve levar uns três dias. A outra possibilidade é ir pela direita da estrada nacional, também pelas aldeias, mas por uma rota pedestre reconhecida e, por isso, provavelmente também com albergues e sítios onde se é bem recebido. A desvantagem desta rota é que passa por Sézanne e, com isso, me custa mais um dia. Por outro lado, posso limitar-me hoje a 24 km, o que, tendo em conta o meu pé esquerdo e a bolha, não me parece mal. Arranco o penso da bolha no pé esquerdo e vejo que a bolha não cresceu muito e que se vê através da pele branca. Desta vez experimento a almofada que trouxe comigo, que prendo com a alça à volta do dedo mindinho e depois fixo debaixo da planta do pé, para amortecer os impactos na bolha. Antes disso, furo a bolha, mas não sai água. Feitos todos os preparativos, saio de casa por volta das 10h00. Mas primeiro volto à cidade, para me informar mais uma vez no posto de turismo sobre outras possibilidades. Ali, porém, há pouca ajuda. Indicam-me um albergue barato em Vertus, por doze euros. É isso que me leva a decidir-me pela rota da direita e, com ela, pela pequena etapa de 24 quilómetros.

Entro ainda num bar para tomar café e comer um pouco de pão. Depressa percebo que me teria saído mais barato o pequeno-almoço do hotel, por sete euros, do que os dez euros do pequeno-almoço neste café. A minha sovinice já não compensou mais do que uma vez. Finalmente parto, por volta das 11h00, e procuro agora em passo rápido, com o GPS, o caminho para sair da cidade. Ao início chuvisca um pouco, mas ao fim de alguns minutos para. Primeiro tenho mesmo de seguir uma estrada grande, antes de dela sair uma estrada mais pequena. Agora tenho finalmente um bom troço livre para caminhar.

Que há muito a dizer sobre o caminho? É a Route de Champagne, e só aos poucos me dou conta de que esta é a região de cultivo do mundialmente famoso champanhe. E de que o champanhe não é uma casta, mas um género, como o vinho do Reno – com inúmeras marcas diferentes. Por todo o lado há casas e sedes de champanhe e nomes de diferente qualidade, que o conhecedor sabe certamente situar.

O caminho segue por boas estradas asfaltadas, mesmo pelo meio das enormes zonas vinícolas que se estendem, por vezes sem fim, à direita e à esquerda, interrompidas por pequenas aldeias que parecem ilhas num mar de videiras verdes. As uvas ainda são pequenas e pouco vistosas, nenhuma tentação para o caminhante.

Por volta das 17h00 aproximo-me de Vertus, uma chegada bastante cedo, que me dá esperança de conseguir tratar hoje de todas as minhas tarefas, para minha total satisfação. Pelo caminho, inquietou-me que no número de telefone do alojamento de 12 € só atendesse sempre um gravador de chamadas. Mas tenho o meu GPS e dirijo-me à rua indicada. Lá existe de facto um grande lar e também uma escola (em suma, um centro de colónias escolares) e, ao lado, uma casinha. O centro parece fechado, o enorme pátio está deserto, não se vê nenhum veículo, e temo o pior. Espero que na casinha more o caseiro e que me acolha. Quando toco à campainha, abre-me de imediato uma mulher. Explico-lhe que foi o posto de turismo que me deu esta morada. Ela parece um pouco perplexa e diz que não pode ser ela a ceder a escola. Tenta contactar a diretora por telefone, mas sem sucesso. Faço do meu problema – onde vou dormir? – o assunto desta mulher e da sua filha adulta, não desisto e olho para elas a pedir ajuda. Elas aconselham-se uma com a outra e fazem mais telefonemas.

Por fim, a jovem faz-me sinal para entrar no carro dela: quer levar-me a um alojamento. Não sei para onde vamos, mas entro, confiante, e voltamos ao centro da cidade, até uma igreja.

Saímos e subimos por um carreiro até à casa paroquial, onde nos abre um senhor de idade. É provavelmente o velho pároco, com um ar muito familiar e caseiro. Está de chinelos, com uma camisa simples por fora das calças, mas é simpático. Até fala umas palavras de alemão e depois leva-me para a cave do centro paroquial, onde fico com uma sala com duas casas de banho só para mim; falta, no entanto, a cama, ou melhor, um colchão. Mais tarde há de trazer-me um colchão, diz-me ele.

Primeiro lavo a roupa, para não ter de voltar a andar com roupa suja e malcheirosa no corpo. Depois vou à cidade procurar uma mercearia, o que não é tarefa fácil. Aqui em França, todas as lojas de alimentação parecem ter-se mudado dos centros das localidades para a periferia. Pequenas lojas quase não há. Considero isto uma evolução infeliz, que na Alemanha ainda não se nota assim. Depois de perguntar e procurar um pouco, encontro por fim um enorme armazém, «Brickolage», e abasteço-me lá de bebidas e comida. Depois volto ao centro paroquial, onde entro com uma chave. A roupa já está a secar bem: pendurei-a num suporte de mapas e pus este lá fora, ao ar livre. Hoje à noite volto a trazê-lo para dentro. Fiquei especialmente contente com a prestabilidade das mulheres, a caseira e a filha, que assim me ajudaram a arranjar um quarto junto à igreja.

Esta manhã, aliás, telefonou-me o Hermann, que no sábado se vai encontrar com a Maria, a peregrina berlinense de 2010. Mando-lhe saudações calorosas. O senhor de idade, com a sua bengala, deixou-me um pequeno colchão insuflável; estou curioso para ver até que ponto me protege do frio do chão de ladrilhos. A bolha debaixo do pé está igual; pelo caminho doeu-me ora mais, ora menos. Acho que a ligadura de compressão por baixo é uma ótima medida, que vou voltar a usar amanhã.

Só depois das compras me dou conta de que as duas salas têm cada uma apenas uma sanita, mas nenhum duche. Agora arrependo-me de ontem, pela primeira vez, não ter tomado duche à noite, apesar de haver um duche maravilhoso. Assim, tenho agora de passar a segunda noite sem duche, e começa a ficar desagradável. Amanhã à noite quero, de qualquer maneira, voltar a dormir numa cama a sério e antes tomar um duche com calma. Não se devem adiar as coisas importantes, como volto a perceber.

Terça-feira, 13/08/2013: Vertus – Sézanne (34 km)

Fico mesmo admirado por ter conseguido dormir relativamente bem no colchão insuflável estreito e fino. Para começar, deitei-me de maneira a que a cabeça ficasse acima do colchão, numa pequena almofada que eu próprio fiz com peças de roupa. Por baixo está o assento isolante de alumínio, contra o frio dos ladrilhos de pedra, que só usei duas vezes. O meu sono é leve e superficial, porque cada volta naquela pequena superfície custa. Durante a noite lembro-me de que também posso usar bem a mochila como apoio para a cabeça. É a grande descoberta, e dá-me um sono profundo até de manhã, por volta das 6h30. Desta vez parto logo às 8h30. Lá fora ainda está bastante fresco, e fico contente quando posso caminhar ao sol, porque aí fico logo mais quente.

O caminho passa por muitas pequenas aldeias, primeiro ainda pelas grandes zonas vinícolas da Champanhe e mais tarde junto a campos de cereais e outras terras.

As estradinhas são agradáveis de percorrer; há subidas e descidas, mas tudo dentro do razoável. Antes do destino, Sézanne, há uma elevação que se arrasta um pouco. Ali há também vários pequenos cursos de água, cuja origem para mim é um mistério.

O posto de turismo tinha-me dado um número de telefone de um «Bed and Breakfast», mas não consigo ligar, porque ninguém atende. Por isso tento chegar a Sézanne até às 17h, para obter informações diretamente no posto de turismo. De facto, num hotel oferecem-me um quarto individual por 40,00 €, de boa qualidade. Finalmente outra vez uma casa a sério, aconchegante. Debaixo do duche reparo que no ombro direito, onde assenta a alça da mochila, se formaram pequenas pústulas avermelhadas.

Não sei o que é. Parece uma alergia. Hoje vesti a outra t-shirt da Wolfskin; talvez seja por isso. Espero que a pomada Bepanthen também ajude neste caso. Em todo o caso, a pele não faz comichão e também não dói. A bolha debaixo do pé esquerdo, pelo contrário, estabilizou e já não me dá grandes chatices pelo caminho. A caminho do meu alojamento encontro hoje duas peregrinas belgas, que também partiram rumo a Santiago. Estão no outro hotel, onde o dono me queria dar o quarto individual por 70,00 €. Quando lhes conto isto, ficam bem admiradas, porque por um quarto com 2 camas pagaram ao todo apenas 50 €. Mas também elas vão pela outra rota de peregrinação, por Vézelay.

O tempo hoje esteve essencialmente soalheiro e, a partir do meio-dia, cada vez mais nublado, mas seco. Nunca é demais valorizar ter um tempo assim para peregrinar, até porque hoje, e também ontem, as temperaturas andaram por uns amenos 22°.

Quarta-feira, 14/08/2013: Sézanne – Villenauxe-la-Grande (27 km)

Depois de um pequeno-almoço farto e bom, saio do hotel às 9h00. Agora está muito sol e, já a esta hora, calor. Caminhar custa-me pouco, e os caminhos têm pouquíssimo trânsito: só raramente passa algum carro por esta paisagem de vinhas.

É agradável ir de aldeia em aldeia; o percurso desaparece como por si debaixo dos meus pés. Não faço nenhuma pausa grande. Hoje quero chegar a meio da tarde à aldeia de Villenauxe, em vez de seguir até à cidade de Nogent-sur-Seine.

As minhas etapas até Orléans estão planeadas de modo a bastar chegar a Nogent-sur-Seine só amanhã. A seguir tenho três dias até à cidade de Montargis e depois mais dois dias até Orléans. Aliás, de vez em quando vê-se uma roseira junto às vinhas.

«Rosas? Hã?»

Sem querer, uma pessoa pergunta-se se não terá sido uma prova de vinhos a mais… mas não: os vinicultores plantam roseiras nobres ao longo das suas vinhas. Mas porquê…?

A solução é de uma simplicidade desarmante. Um dos maiores inimigos das uvas é o oídio. Mas há alguém que é ainda mais sensível a ele: a rosa. Por isso, funciona assim:

Quando a rosa apanha oídio, o vinicultor ainda tem tempo suficiente para proteger as suas videiras, tratando-as quimicamente. A sensibilidade da rosa serve de sistema de alerta precoce para as preciosas videiras. Uma ideia genial!

Quais são os sistemas de alerta precoce para a nossa fé? O que indica que, nos próximos meses e anos, podem surgir sérios problemas de fé? A pergunta é para ti! Eu começo…

• Construir fachadas piedosas – já não se tem coragem de ser transparente
• Recusar o perdão – não o perdão recebido, mas o perdão concedido às pessoas que nos feriram
• A entrada sorrateira do legalismo ou de uma «fidelidade» à Bíblia funcional ou formalista
• Começar pelo Espírito e continuar pelas próprias forças – ou seja, a partir da velha natureza (Gálatas 3,3)

Encontrei este texto em itálico na internet e acho-o tão bom que o incluí aqui.

Mas apresso-me, para que o posto de turismo ainda esteja aberto quando eu chegar. Pouco depois das 16h00 chego à aldeia de Villenauxe.

A funcionária do posto de turismo arranja-me um hotel por 35 € e até me leva diretamente lá; fica a uns 200 m do centro. Pelos vistos está fechado, mas a dona abre uma exceção para mim. Amanhã posso sair do hotel e deixar a chave na porta, sem que ninguém tenha de me abrir.

Fico assim praticamente sozinho no hotel – também não é mau. Com a chave posso sair e voltar a entrar pela porta das traseiras.

Faço uma pequena pausa deitado na cama. Depois chega uma chamada de Lienen; penso que são os Kaufmann. Atendo. A senhora Kaufmann conta-me, com a voz entrecortada, que o Luca, de Lengerich, morreu num acidente. Tinha participado, com outros 6 rapazes, num intercâmbio escolar com a cidade geminada de Wapakoneta, nos EUA. No tradicional passeio de rafting, o barco virou e ele afogou-se. Fico em choque. Logo o Luca – ainda esta manhã rezei por ele, pelo grupo de jovens e também pelo casal R. (os avós). Telefono primeiro ao casal R. e apresento-lhes as minhas condolências e o meu pesar.

Como o corpo do Luca vai precisar de pelo menos 10 dias para a trasladação, penso primeiro em continuar a peregrinar até domingo, até Montargis, e depois voltar. Mas quanto mais penso nisso, mais claro se torna para mim que a minha peregrinação deste ano terminou. A leveza do Caminho desapareceu e, como pastor de almas, quero ajudar a amparar a situação. O meu irmão sacerdote Michael Hürter já visitou os pais e encaminhou alguns bons passos.

A seguir compro bebidas e alguma comida. Vou ainda à igreja e rezo lá. Tenho tanta pena do Luca, dos pais e de toda a sua grande família. À noite telefono aos R. a dizer que já no fim de semana estarei de volta a Lengerich.

Quinta-feira, 15/08/2013: Villenauxe-la-Grande – Nogent-sur-Seine (20 km)

Pela estrada principal seriam apenas 12 km até Nogent-sur-Seine. Mas tenho tempo e quero fazer este último dia ainda com calma e recolhimento interior. O caminho de peregrinação termina de forma demasiado abrupta; por isso escolho o caminho mais longo, pelas aldeias. O sol aquece de forma agradável, num céu de um azul radiante, e as estradas estão sossegadas e silenciosas. De vez em quando há subidas, mas são suaves e constantes, tal como as descidas.

De Courtioux vejo as duas torres de refrigeração da central nuclear de Nogent-sur-Seine. O seu vapor de água branco sobe em espiral, quase na vertical, para o céu azul e, de certas perspetivas, parece haver dois incêndios por trás das casas de uma aldeia. Resson (concelho de Saulsotte) é outra aldeia que atravesso; depois cruzo a grande via que vai de Villenauxe a Nogent-sur-Seine.

A estrada é agora ladeada por árvores antigas, e vários cursos de água são atravessados por pontes pequenas e maiores. À direita veem-se agora os muitos braços do Sena, que formam pequenos e grandes espelhos de água, com ilhas cobertas de erva e árvores no meio. Interessante é um passadiço de madeira que atravessa sobre estacas esta paisagem cheia de água e vence os cursos de água maiores com pontes.

Teria gostado de passear por ali, mas afinal não me chega o tempo nem a vontade, até porque não sei como nem onde voltaria depois à estrada. Depois chego aos arredores da cidade, uma zona industrial bastante grande. Com o GPS vou logo direto à estação, que fica praticamente no caminho. Quando estou lá em cima na ponte, vejo um TGV parado na estação e pessoas a sair. Tenho quase a certeza de que é o meu comboio para Paris, mas de qualquer forma já não o apanho. Por isso vou calmamente para a estação e vejo o comboio desaparecer ao longe.

E é mesmo assim. E o próximo comboio para Paris só sai daqui a 2 horas e meia, o que ainda é muito tempo. Um jovem francês ajuda-me a tirar o bilhete para Paris – apenas 8,50 €; na Alemanha, com isso não se ia longe. Aqui chego a mais de 100 km de distância; nisso os franceses são exemplares. Depois ponho a mochila às costas e vou à cidade procurar uma tasca ou coisa parecida. A escolha é pouca: um sítio está aberto e, pelo estilo, está um bocado acima do nível de peregrino. Mas dão-me a minha água e começo já a ver a ligação de Paris para Aachen. O Thalys faz o percurso, mas só se pode reservar na estação em Paris: NÃO PELO SMARTPHONE. Quando, por volta das 18h00, volto à estação, as duas ligações dessa noite para Paris indicam – «Retard» (atraso)! Isto já me é muito familiar. Em vez das 18h46, o TGV chega a toda a velocidade por volta das 19h50. Entretanto, muitos passageiros já tinham voltado para casa. Mas eu entro satisfeito e sigo para a Gare de l’Est (estação de Leste de Paris), onde chego pouco antes das 21h. Durmo profundamente e bem.

Sexta-feira, 16/08/2013: Paris – Aachen – Lengerich

Às 5h30 estou lá em baixo à porta, mas está trancada. Quando tento sair por uma janela, aparece um jovem que tinha dormido lá em baixo e abre-me a porta. Na estação há pouco movimento, mas há dois Thalys e fico inquieto sem saber qual é o certo; também ninguém mo sabe dizer. Mas pouco antes das 6 horas chegam funcionários dos caminhos de ferro, que entram no comboio, e então também eu posso sentar-me na 1.ª classe (por mais 3 euros!). Em troca há poltronas com braços largos e uma mesa para o pequeno-almoço.

É que, quando o comboio arranca, pouco depois aparece o revisor e traz um tabuleiro de pequeno-almoço, bem recheado como num avião, com croissant, pãezinhos, manteiga, compota, iogurte, café à vontade e fruta. É de facto um serviço incrível e tomo o pequeno-almoço com todo o prazer; mais tarde ele volta depois de cada paragem e quer servir mais coisas, que eu recuso, agradecendo. Assim chego pontualmente a Aachen, ao fim de cerca de 3 horas.

Graças à minha aplicação de navegação, encontro à primeira o caminho para o convento de Santa Isabel. A irmã recebe-me com simpatia e entrega-me a chave do carro. À procura de uma bomba de gasolina, dou sem querer com a fábrica de chocolates Lindt, com loja de fábrica, e abasteço-me logo de algumas guloseimas. Depois, finalmente, parto para Lengerich, onde chego por volta do meio-dia. Com um grande sentimento de gratidão e alegria, olho para trás, para o Caminho de Santiago. Depois entro em contacto com os familiares enlutados do Luca.

Karl Jasbinschek
peregrino apaixonado de Santiago
pároco em Sel. Niels Stensen, Lengerich

O caminho no Camino Ninja

O caminho de Karl de Aachen por Liège até Namur corresponde à Via Mosana; o troço seguinte, ao longo do Mosa, por Dinant e Givet e pelas Ardenas até Reims, à Via Campaniensis. Encontras ambos os caminhos, com etapas, mapa e alojamentos, no Camino Ninja.