Um relato de 4 dias sobre tempo tempestuoso, paisagens deslumbrantes e a viagem até ao «fim do mundo».
1 de julho de 202617 min de leitura
Relato detalhado de uma caminhada de 4 dias pelo Caminho de Finisterre, da autoria de Andrea e Gert Kleinsteuber, que, em setembro de 2013, percorreram o trajeto de Santiago até ao Cabo Finisterre, o «fim do mundo». A caminhada foi uma extensão do Caminho Primitivo a partir de Santiago de Compostela.
O sol nascia vermelho-sangue por trás da silhueta da catedral quando saímos da pensão pela manhã. A noite tinha sido bastante agitada, pois o Jörg não parava de tossir. E quando finalmente consegui adormecer, tive um sonho que quase me custou o resto da viagem.
Resumo: Estava a passear com o meu cão quando, de repente, uma raposa com espuma na boca saiu dos arbustos – raiva – sem dúvida! Entro em pânico e tento mantê-lo afastado do meu cão, mas, por alguma razão, não consigo avançar (– claro, afinal estou deitado na cama!). A raposa aproximava-se cada vez mais e dei-lhe um pontapé. Consegui conter por pouco o grito que estava prestes a soltar de dor. De repente, fiquei completamente acordado. Porque tinha dado um pontapé na estrutura da cama e batido com um dedo do pé com tanta força que começou a sangrar e tive de recear que estivesse partido. Coxeando, fui até à casa de banho para, pelo menos, dar uma olhadela mais de perto.
Mas, de manhã, o alarme foi desativado. Consegui correr bastante bem, também porque os meus sapatos eram suficientemente grandes e não batia com os dedos dos pés na ponta, como ainda acontecia com o modelo do ano anterior. Agradeço ao vendedor de calçado da loja Globetrotter, em Berlim, que me aconselhou. Eu próprio nunca teria comprado este sapato num tamanho tão grande.
É apenas um curto trajeto desde a cidade. Rapidamente voltamos a chegar à zona rural verdejante, de que gosto mais do que das cidades. De uma colina, tem-se mais uma vez uma bela vista da catedral, ao lado da qual o sol já brilhava.
mais uma vez, a subir a um ritmo acelerado
De repente, o Jörg tinha desaparecido atrás de nós. Normalmente, ele costumava andar à nossa frente, pois era muito mais rápido. Por isso, ficámos ali na floresta de eucaliptos à espera. Passados mais de 10 minutos, ele finalmente apareceu. Já estávamos preocupados e eu queria ir ao seu encontro. Mas ele tinha simplesmente não reparado numa placa indicadora enquanto tirava fotografias e, sem dar por isso, tinha-nos perdido de vista, tendo já descido cerca de 800 metros pela montanha abaixo.
O resto do percurso decorreu sem complicações, tirando uma subida bastante íngreme antes de Carballo, que me fez suar imenso outra vez. Mas o Jürgen não tinha dito que, até Finisterra, já não haveria grandes diferenças de altitude?
No entanto, nem isso se comparava, de longe, às subidas e descidas do Primitivo.
Ponte Maceira
Um dos pontos altos desta etapa é, sem dúvida, a localidade de Ponte Maceira, com a sua ponte medieval de mesmo nome sobre o rio Tambre. A ponte foi construída no século XIII sobre as fundações de uma ponte romana mais antiga. Possui cinco arcos grandes e dois mais pequenos e atravessa o rio junto a uma barragem e ao antigo moinho de água que a acompanha. A própria localidade é também composta, na sua maioria, por edifícios medievais. Tudo isto em conjunto forma um conjunto harmonioso e oferece muitos cenários dignos de cartão postal.
Seguindo mais ou menos ao longo do rio Tambre, chegámos muito rapidamente a Negreira. Escolhemos o albergue «San José» para passar a noite. Este situa-se um pouco afastado do caminho, no rés-do-chão de um edifício novo, e o caminho até lá está bem sinalizado. Fomos recebidos de forma simpática, em alemão com sotaque suíço. E ainda havia imenso espaço no albergue. A temida afluência ao Caminho de Fistarra parece ter, afinal, não se concretizado. Tanto melhor! Assim, o resto do nosso percurso pôde decorrer de forma muito descontraída. O albergue é muito espaçoso e tem uma decoração moderna. As camas estão bem afastadas umas das outras e distribuídas por três quartos interligados. Há chuveiros e casas de banho em número suficiente e, nos degraus que conduzem às instalações sanitárias, há luzes noturnas, o que achei muito agradável e prático, especialmente tendo em conta o meu dedo do pé ferido. Também a sala de estar, com uma cozinha integrada e totalmente equipada, causava uma impressão de espaço e ordem. Aqui era possível sentir-se à vontade, mesmo com a albergue lotada, o que, no entanto, estava longe de ser o caso nesse dia.
O Jörg, a Andrea e a Jana foram ao supermercado nas proximidades para comprar comida para o jantar. A cozinha, bem equipada, parecia estar a pedir para ser usada. Entretanto, eu ocupei-me da roupa suja. Depois, conversei durante bastante tempo com uma peregrina muito simpática de Francónia. A única coisa um pouco irritante foram as primeiras tentativas de um peregrino de extrair sequências de notas coerentes de uma flauta nasal que, aparentemente, só ontem tinha comprado em Santiago. Todos os começos são difíceis. E: «A música é frequentemente considerada perturbadora, porque está sempre associada ao ruído», para citar o grande poeta, desenhador, caricaturista e humorista alemão Wilhelm Busch.
Finalmente, macarrão outra vez
O Jörg fez massa e molho de tomate vegetariano, com o qual teríamos dado para alimentar meia companhia. Só conseguimos convencer dois companheiros de peregrinação a comerem um pouco connosco. Um deles era o Franz, de Schwedt, a quem perguntámos no dormitório se nos entendia. «Claro – cada palavra!», respondeu ele prontamente, apesar do nosso forte sotaque saxónico. E logo se desenvolveu uma conversa para nos conhecermos melhor. Ele tinha percorrido o Camino Francés em 24 dias, partindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, e estava agora um pouco exausto, o que eu, conhecendo o percurso, conseguia compreender perfeitamente. Tinha demorado menos 10 dias do que nós – caramba! Mas mesmo no seu corpo jovem este percurso deixa as suas marcas, pelo que decidiu caminhar connosco amanhã, ou seja, fazer um dia mais tranquilo. Resta saber até que ponto ele vai ficar calmo…
2. Tag Negreira – Olveiroa
Bem, já despertei curiosidade suficiente. Já me referi duas vezes a este dia no meu relato: há pouco e em relação à combinação dos meus pés, meias e sapatos. Durante a noite, já se ouvia que o vento tinha aumentado consideravelmente. E parecia também que já estava a chover um pouco. Depois de a Jana e eu termos devorado o resto da massa ao pequeno-almoço (não consigo mesmo perceber por que razão há quem abane a cabeça?), saímos para a rua e pressentimos que nada de bom se avizinhava ao vermos o céu. Nuvens grossas e pesadas eram empurradas pelo céu por um vento forte e rajado. Na cidade, este ainda mal se fazia sentir. Mas isso estava prestes a mudar.
nuvens ameaçadoras à saída de Negreira
Depois de o resto da equipa ter tomado o pequeno-almoço num bar em Negreira que já estava aberto, saímos da cidade e sentimo-nos logo o vento forte que soprava de lado. Pelo menos não está a chover… Mas mal terminei de pensar nisso, começou a chover com tanta intensidade que tivemos de nos abrigar numa saliência da varanda para vestir o poncho. A propósito, fiquei bastante satisfeito com este poncho barato (19,90 €) da Decathlon, pois tem mangas a sério e pode ser totalmente aberto à frente através de um fecho de correr. Na verdade, deveria ser possível vesti-lo sozinho, mas isso nunca me consegui fazer (provavelmente devido à minha falta de coordenação). Até para o tirar precisei de ajuda. Por alguma razão, nunca conseguia passá-lo por cima da mochila. Não sei dizer se é realmente impermeável, pois suava tanto que, por dentro, estava quase sempre tão molhado como por fora. Em casa, experimentei-o no duche e aí era impermeável. Mas o que nos esperava agora era o teste de resistência para qualquer equipamento de exterior. E acho que, naquele dia, qualquer equipamento teria atingido os seus limites. Havia rajadas de vento até aos 70 km/h e a chuva caía mais na horizontal do que de cima. Muitas vezes parecia que alguém nos estava a deitar uma bacia de água na cara. Eu usava calções por baixo do poncho. De qualquer forma, as calças compridas teriam ficado encharcadas em segundos.
chuvas torrenciais e tempestade
Até agora, os meus sapatos estavam bem vedados. Para que continuasse assim, fui buscar as polainas que o Martin, do fórum dos peregrinos, me tinha oferecido. No início, funcionou bastante bem. Eram impermeáveis e mantinham-me as panturrilhas quentes, embora eu tivesse um ar bastante estranho com elas, como percebi mais tarde ao ver as fotos.
as minhas polainas e eu
No entanto, não reparei que as tiras com que as polainas estavam atadas na parte superior das panturrilhas se tinham soltado e que a água, que escorria em jatos do poncho para a perna, um pouco acima dessas tiras, tinha caminho livre até às meias. O efeito das polainas inverteu-se num instante. Se, até há pouco, protegiam o sapato do exterior, agora funcionavam como um funil que conduzia a água para dentro
que transportava os sapatos. Parecia-me que tinha baldes cheios de água nos pés. Mas os outros também não estavam em melhor situação. Mal as pernas das calças tinham secado durante uma pausa na chuva, graças ao vento forte, e já vinha a próxima aguaceira. E o vento ficava cada vez mais forte. Como já havia vários galhos grandes espalhados pela estrada, evitámos caminhar pela floresta. Por isso, ficámos nas estradas, correndo o risco de uma rajada nos empurrar para a faixa de rodagem. As grandes mochilas e os ponchos funcionavam como velas, pelo que tínhamos de nos apoiar na estrada com os bastões de caminhada. Avançar a um ritmo rápido estava, assim, fora de questão. E, precisamente hoje, eram 34 quilómetros. Felizmente, o Jörg tinha uma aplicação de GPS e o percurso do Caminho no seu iPhone, pelo que não corríamos o risco de nos perdermos nas estradas sem sinalização. Concedemos a nós próprios uma pausa mais longa para recuperar o fôlego num bar, depois de Santa Marina.
Afinal, o que significa «Grog»?Espanhol? Isso teria sido o ideal, com este tempo horrível. Qualquer tentativa de secar as meias ou as palmilhas não fazia qualquer sentido. Estava tudo simplesmente molhado e, na verdade, a situação já não podia ficar pior. Foi também por isso que não fomos para o albergue em Santa Marina e continuámos a caminhada por mais 12 quilómetros até Olveiroa. Já não podíamos ficar mais molhados. No albergue, saía tanta água das cuecas como das meias.
Chegámos – molhados, mas felizes
Só no dia seguinte é que percebemos o quão acertada tinha sido a decisão de continuarmos. Pois a maioria tinha continuado a viagem à boleia ou tinha desistido em Santa Marina. Lá, porém, não havia eletricidade e, consequentemente, nem aquecimento, nem água quente, nem possibilidade de secar as coisas, pois o hospitalero não tinha nem lenha para a salamandra nem jornal para secar os sapatos. A situação era completamente diferente em Olveiroa, onde ficámos alojados na pousada privada «Horreo». Lá, os jornais já estavam à nossa espera, assim como um saco do lixo onde se colocavam as roupas molhadas para a máquina de lavar e a secadora. Ainda antes de termos pago a estadia na pousada, graças ao Jö
Havia uma garrafa de rum em cima da mesa. Depois daquela luta — sim, gosto de lhe chamar assim —, merecíamos isso. O Franz também estava contente por ter companhia naquele dia e o Hartmut recebeu-nos com um sorriso radiante à porta. Várias vezes, durante esta etapa, perguntei-me por que razão me estava a sujeitar a isto e, mesmo assim, continuei a caminhar. A Andrea costuma dizer: «Não adianta nada, vamos em frente!» E é com essa atitude que nos impulsionamos. À noite, sentimo-nos orgulhosos por termos conseguido e temos imenso para contar. Se tudo na vida fosse fácil, rapidamente se tornaria aborrecido.
«Rodada de aquecimento»
Mas, na verdade, desejávamos um pouco mais de tranquilidade para os próximos dias, sobretudo que a tempestade parasse. No entanto, isso tinha-se tornado, por agora, uma possibilidade distante, enquanto estávamos sentados no pequeno bar do albergue a fazer um balanço do dia anterior.
A propósito, contrariamente à informação de que já não há onde fazer compras em Olveiroa (na atualização do guia de peregrinação de Raimund Joos), posso anunciar que no albergue «Horreo» funciona uma pequena loja e que, assim, os peregrinos de outros albergues podem lá abastecer-se.
Ah, sim, a minha combinação de pés/meias/sapatos: funcionou, mesmo com as meias molhadas. Tinha receio de ficar com bolhas por causa das meias molhadas. Mas, depois de verificar, pude dar o sinal de que estava tudo bem.
3. Tag Olveiroa – Cee
O primeiro olhar daquela manhã foi para o céu. Embora não parecesse muito melhor do que no dia anterior, pelo menos o vento tinha acalmado. Com curiosidade, tirei o papel de jornal amassado dos sapatos. Durante a noite, tinha-o substituído novamente e os sapatos ainda estavam molhados. Mas agora pareciam, na verdade, bastante secos. Apenas as palmilhas, que eu tinha embrulhado separadamente em papel de jornal, ainda estavam húmidas. Por isso, não foi muito agradável calçar os sapatos com as meias secas. Senti imediatamente a humidade, mas, assim que os sapatos aqueceram, habituei-me rapidamente.
Grandes celeiros em Olveiroa
Mas, antes de partirmos, tomámos ainda um bom pequeno-almoço no pequeno bar da pousada. Ao percorrer Olveiroa — passeio que, compreensivelmente, não se tinha realizado na véspera devido às condições meteorológicas —, chamam imediatamente a atenção os muitos horreos, aqui construídos em pedra natural. Estão dispostos em filas, imponentes uns ao lado dos outros, e adornam quase todos os pátios.
Assim é o rio Xallas
Depois de Olveiroa, o terreno volta a subir em direção a algumas turbinas eólicas e, à esquerda, avista-se o vale do rio Xallas com a sua barragem. Infelizmente, começou novamente a chuviscar, mas nada comparado com o dia anterior. De qualquer forma, não valia a pena vestir o poncho, pelo que a capa de chuva foi suficiente. Depois de passar por uma pequena ponte, seguindo mais um pouco a subir, chega-se a Logoso, onde, logo à entrada da localidade, se encontra a pousada local. Nesta localidade, uma imagem que também não se vê com frequência. Numa quinta aberta, ao lado do cão, brincavam vários gatos e coelhos, tudo como se estivessem em estado selvagem, numa confusão colorida. Os gatos comiam juntamente com os coelhos de uma tigela e tudo decorria de forma extremamente pacífica. Já me tinha chamado a atenção várias vezes que, aqui, cães e gatos se dão melhor uns com os outros do que em casa. O meu, pelo menos, transforma-se sempre numa fera quando vê um gato. A subida continua sem parar. Já devíamos estar prestes a ver o mar, não é? Pensei para mim mesmo, e achava que isso ia acontecer depois de cada cume. Mas, para além deles, a subida continuava.
Desvio de Muxia
À esquerda, surgiu então um bloco preto e feio, com uma chaminé a sobressair, da qual saía uma espessa fumaça preta. Era uma visão muito estranha, pois aquela instalação industrial antiquíssima não se encaixava de todo naquela zona verde e abandonada. Ao chegarmos à estrada AC 3404, junto ao Hospital de Logoso, pouco antes do desvio para Muxia, fomos tomar um segundo pequeno-almoço no bar situado mesmo ao lado da zona industrial. Nesse bar, é-nos imediatamente indicado que, nos próximos 16 quilómetros até Cee, não há mais nenhuma possibilidade de fazer uma paragem. O mesmo está indicado nas placas atrás do balcão. No bar, ouvimos uma conversa animada entre duas peregrinas alemãs, que estavam a regressar a Santiago, e um peregrino alemão que seguia na nossa direção. A palavra «viajantes assíduos» veio-me imediatamente à cabeça. São pessoas que já viram tudo, que sabem tudo (melhor) e que têm de partilhar isso com toda a gente, mesmo que ninguém lhes tenha perguntado nada. Aparentemente, sem nos termos combinado, concordámos que era melhor não nos envolvermos na conversa. Apenas um «Buen Camino» nos saiu da boca quando saímos do bar. Apesar de todo o incómodo deste encontro, ficámos a saber qual era o albergue «muito limpo». Nós, alemães (pelo menos muitos de nós), somos mesmo um povo estranho: procuramos a aventura no estrangeiro com o nosso dinheiro, mas esperamos as mesmas condições que temos em casa. No Caminho, isso certamente não é tão acentuado como nos hotéis «tudo incluído» dos turistas de pacotes organizados. Mas também aqui se encontram essas pessoas que pegam no jornal «Bild» e se queixam quando não há canais alemães na televisão da pensão. Mas aprendemos mais um pouco sobre a tolerância e, ao mesmo tempo, também refleti sobre o quanto dessas ideias e desse comportamento ainda existe em mim. A feia zona industrial já ficava há muito para trás. Os caminhos tornavam-se mais largos e, muitas vezes, seguiam em linha reta — através de matagais e de pinhais cada vez mais baixos, um sinal de que o mar já não devia estar longe.
Cabo Finisterre à vista
De repente, surgiu da névoa no horizonte uma faixa escura e horizontal. Devia ser o Atlântico. Destacava-se apenas ligeiramente do cinzento do céu. Mas era perfeitamente visível. Um pouco à direita, avistámos então pela primeira vez o Cabo Finisterre, inconfundível com o seu grande farol. Tudo ainda estava muito longe e envolto na neblina. Ainda assim, o Jörg e eu tentámos tirar as primeiras fotografias. À medida que avançávamos, deparámo-nos, a meio do caminho, com um rebanho de cabras e o pastor que as acompanhava, com os seus numerosos cães. As cabras exalavam um cheiro horrível e dispersaram-se, balindo, quando eu passei pelo meio do rebanho a filmar. O pastor cumprimentou-nos amigavelmente e ficámos contentes com aquele belo motivo fotográfico. Na cruz de peregrinação seguinte, onde os peregrinos tinham deixado várias oferendas, o Jörg tirou, com o autodisparador, uma das raras fotografias em que aparecemos os quatro.
Vista de Corcubión
Fizemos então mais uma pequena pausa na pequena «Capilla da Nosa Senhora das Neves». Depois, seguiu-se mais um longo caminho reto a subir até ao ponto de onde se avistam Cee e Concubión e a partir do qual o caminho desce bastante íngreme até à cidade. É aqui que se avista pela primeira vez a costa atlântica, fortemente recortada, à nossa esquerda. O caminho de descida foi bastante exigente e foi preciso ter muito cuidado, pois as rochas soltas tinham-se tornado ainda mais instáveis devido à chuva torrencial do dia anterior.
Não foi assim tão fácil encontrar o caminho através de Cee. A pousada a que nos dirigíamos, situada à saída da localidade em direção a Concubion, tinha colocado algumas placas indicadoras, mas estas eram muito escassas. Já há muito que tínhamos perdido de vista os símbolos da concha. Mas, na verdade, era bastante simples, pois agora tínhamos o Atlântico como ponto de referência e este é suficientemente grande. Já quando nos dirigíamos para a pousada, Cee não nos agradou muito. A maioria das casas era muito nova, mas isso não nos impressionou grande coisa.
O novo albergue privado fica no caminho para Concubion. Uma estrada asfaltada e íngreme desvia à direita junto a um monólito e, logo após 30 metros, o albergue fica do lado esquerdo. A hospitalera ainda estava a limpar. De forma muito simples, indicou-nos os camas, nas quais, para nossa grande diversão, encontrámos as palavras alemãs «Beschäftigt» (ocupado) e «Freischaffend» (livre) no verso das plaquinhas penduradas nas camas. Aqui basta entrar e, ao virar as placas, ocupar a sua cama; é o que diz um painel informativo na porta de entrada. Fizeram-nos café imediatamente e serviram-nos bolachas de um grande frasco de vidro. Há uma pequena cozinha e, das janelas, tem-se uma bela vista para a baía; tudo muito, muito agradável. Um passeio, após as tarefas habituais no albergue, também não conseguiu melhorar significativamente a impressão geral que Cee me deixou. Há um grande centro comercial e várias ruas comerciais com lojas de marcas, algumas delas de alta qualidade.
Centro de Cee
Cee é uma cidade industrial e, por isso, há um pouco mais de dinheiro a circular. Separámo-nos novamente para podermos circular pela cidade por conta própria. O Jörg foi à farmácia, pois, infelizmente, o seu estado de saúde ainda não tinha melhorado, e eu estava à procura de umas sandálias novas. É que as minhas adoradas sandálias Regatta tinham, infelizmente, dado o último suspiro em Santiago. Acabei por encontrar o que procurava num mercado chinês. Eram um par de tamancos de borracha que, embora cheirassem terrivelmente a produtos químicos, iriam certamente cumprir o seu papel até Finisterre. Eram, acima de tudo, uma coisa: leves. Com profunda tristeza, deitei os restos das minhas sandálias num caixote do lixo à porta do mercado. Concubion parecia melhor do que Cee, vista de longe, e por isso decidimos ir até lá para jantar.
Porto de Corcubión
O passeio ao longo do passeio marítimo confirmou então a nossa impressão. Concubion tem um belo centro histórico e parece, de alguma forma, mais autêntico. Mesmo junto ao porto, encontrámos também um pequeno bar que ficou bastante cheio à noite. Serviram-nos uns calamares excelentes e o vinho local era bom.
Ao longo do passeio do porto, regressámos ao albergue já à escuridão. Este estava quase completamente cheio. Na cama diagonalmente abaixo da minha, uma alemã tinha-se instalado já tarde da noite, o que me impediu de dormir. Eu também ressono de vez em quando, pelo menos é o que diz a minha mulher, mas os ruídos que aquela mulher pequena e delicada fazia durante a noite eram insuportáveis. Por isso, desci novamente para procurar na minha mochila os tampões para os ouvidos que quase tinha esquecido. Mas estas medidas também eram necessárias por outra razão. Com a janela aberta, o ruído do trânsito em frente à casa era invulgarmente alto. No entanto, essa terá sido a única crítica à pousada.
4. Tag Cee – Finisterre
Hoje, então, a última etapa, pois, após a mensagem do Jörg a informar que, devido ao seu estado de saúde debilitado, provavelmente não iria connosco até Muxia, decidimos ficar também em Finisterre. É verdade que só tínhamos reservado duas noites na pensão, mas talvez fosse possível arranjar uma solução. Afinal, tínhamos combinado que ficaríamos juntos. E, sinceramente, também não fiquei descontente com isso. Com toda a calma, sabendo, em primeiro lugar, que já não faltava muito e, em segundo lugar, que tínhamos um alojamento seguro, passámos mais uma vez por Corcubión nessa manhã, onde tomámos logo o pequeno-almoço num bar.
a casa de um fã do Caminho
O caminho que parte de Corcubión sobe bastante íngreme por uma ravina húmida até Amarela. Ao longo da estrada, por vezes sobre ela, por vezes ao lado, através da floresta, o percurso leva-nos de novo até ao nível do mar, que se atinge em Estorde. Aqui, aproveitámos um acesso estreito para irmos pela primeira vez à praia. Embora ainda não estivesse tempo para ir à praia, estávamos no final de setembro, na Galiza e no Atlântico; não se pode esperar um clima mediterrânico nem as temperaturas da água correspondentes. Por isso, decidimos não nos dar ao luxo de um mergulho no mar. Eu sei, somos uns medrosos. No Sardineiro, que se seguia, chamou especialmente a atenção a casa azul de um aparente fã do Caminho. Estava repleta de motivos relacionados com o Caminho de Santiago. Belos motivos em azulejos azuis na fachada e uma estátua de São Tiago adornavam a propriedade.
Praia de Lanosteira
Por fim, por trás da colina seguinte, a longa praia de Langosteira estendia-se diante de nós. Cada um percorreu por si este último troço do seu e do nosso caminho, certamente a refletir sobre como tinha sido a sua experiência nos últimos dias. Agora, o fim do caminho estava iminente e, pelo ritmo moderado a que avançávamos, dava para perceber que nenhum de nós queria chegar tão depressa. No entanto, ainda nos esperava um momento alto. Tínhamos combinado encontrar-nos com a Philine, o Hartmut e o Franz no Cabo para ver o pôr-do-sol. Mas um olhar para o céu revelou-nos que, provavelmente, não iríamos conseguir ver o pôr-do-sol. Bem, vamos ver!
Ao chegarmos a Finisterre, fomos imediatamente à procura da morada indicada, onde deveríamos receber a chave do apartamento. Ficámos um pouco perdidos quando, apesar do GPS, não conseguimos encontrar a morada indicada. Uma simpática funcionária da pousada privada, a caminho do porto, ajudou-nos a ligar por telefone. Mas ela também não conseguiu estabelecer a ligação. Nem mesmo os moradores locais faziam ideia de onde ficava essa morada em Finisterre. Bem, ainda tínhamos tempo até às 16h30, altura em que o escritório deveria estar aberto e, por conseguinte, o telefone também. Por isso, procurámos um bar para comer alguma coisa, também porque estava novamente a chover intensamente. Para a Andrea, pedimos «El Salada Mixa»; para o Jörg e para mim, uma tortilha enorme; e para a Jana, cogumelos com molho de alho, que nos deram para comer durante muito tempo. Caramba, que hálito a alho! Depois, voltámos a visitar a simpática senhora do albergue. Fiquei a observá-la enquanto falava ao telefone e, quando o seu rosto se iluminou, soube que tínhamos um alojamento.
Pouco tempo depois, o senhorio chegou de carro e levou-nos até ao complexo de apartamentos. Ele falava um pouco de inglês e explicou-nos que nos estava a oferecer um upgrade: como estamos em setembro e tudo está vazio, ia alojar-nos na primeira fila, mesmo junto à praia, num complexo de maior qualidade, naturalmente sem custos adicionais. Achámos isso muito simpático e aceitámos com gratidão. Assim que vimos o apartamento, decidimos reservar mais um dia. «Não há problema», disse o senhorio, e cobrou os 15 € devidos por dia. Tendo em conta os preços praticados em algumas pousadas, isto pareceu-nos, com razão, uma verdadeira pechincha. Ele também se ofereceu para levar as nossas compras até ao apartamento, caso as deixássemos no seu escritório. Achámos tudo isso muito simpático e despedimo-nos após uma breve explicação. Ao olharmos da varanda, percebemos que havia também uma piscina coberta no jardim. Então, afinal, ainda vamos poder dar um mergulho à beira-mar! A água não estava muito mais quente do que a do Atlântico, mas tínhamos de aproveitar essa oportunidade.
Porto de Finisterre
O passeio que se seguiu pela vila e até ao porto foi acompanhado pelas entregas necessárias, que deixámos no escritório do senhorio. Este levou-me a mim e às compras imediatamente até ao alojamento. No albergue municipal, recebe-se o certificado de peregrino de Finisterre. Ficámos surpreendidos com o sotaque do hospitalero. Ele era de Dresden e pediu-nos para voltarmos daí a uma hora, pois, naquele momento, estava um verdadeiro caos. «Claro que sim», respondemos, e voltámos para o porto. Quando as nossas certidões estavam a ser redigidas, apareceu de repente a Philine, que já tinha aqui a sua cama. Juntos, fomos então até ao Cabo. O tempo estava a melhorar cada vez mais e já se viam manchas azuis no céu, uma visão que raramente tínhamos tido nos últimos dias. Será que ainda iríamos conseguir ver o pôr-do-sol?
a caminho do Cabo
No caminho até ao Cabo, que não percorremos sozinhos, havia constantemente belas vistas sobre a baía. Até um arco-íris adornava o céu. Havia bastante movimento e vários autocarros, carros e autocaravanas cruzaram o nosso caminho. «Bem, vai haver uma bela confusão naquela rocha estreita», foi o que me passou pela cabeça.
Cruz dos peregrinos no Cabo Finisterre
Ao chegarmos ao Cabo, reinava, no entanto, uma agitação agradavelmente descontraída. Chamou-nos imediatamente a atenção as nuvens de fumo preto num local onde os peregrinos queimavam parte do seu equipamento. Acabámos por participar também neste ritual, com o Jörg a queimar o seu chapéu e a Andrea as suas meias tão queridas.
Pôr-do-sol no Cabo
Rapidamente encontrámos também o Hartmut e o Franz. Tinham um belo local atrás de uma saliência rochosa. Subimos até lá e vimos que hoje o pôr-do-sol ia valer a pena. E que pôr-do-sol foi aquele! Na verdade, não dá para descrever. São as imagens que têm de falar por si.
Foto de grupo no Cabo
Todos estavam sentados em círculo com o seu vinho ou cerveja, com o olhar voltado para o horizonte e com um ar muito comovido. Aquele momento pertencia a cada um e, por isso, cada um tinha os seus próprios pensamentos. A Andrea fez um brinde à Inge, uma conhecida do Camino Francés, que no ano passado teve de desistir pouco antes de chegar a este local mágico e que ainda sofre com as consequências para a saúde. Desejou-lhe que também pudesse vir ver isto um dia. Por fim, brindámos a
«Saúde, Dinheiro e Amor!»
E com isto gostaria de encerrar o meu relato de viagem. É preciso parar quando está no auge. E foi isso que aconteceu naquele momento.
Nos dois últimos dias, aproveitámos o tempo mais agradável para uma ida à praia no lado norte do cabo e tivemos ainda um jantar muito agradável, preparado pelo Jörg no nosso alojamento, juntamente com a Philine, que passou uma noite connosco antes de seguir para Muxia. No dia 28 de setembro, o nosso autocarro regressou ao longo da costa até Santiago, onde comprámos mais algumas lembranças e almoçámos. Depois, restava apenas apanhar o autocarro para o aeroporto e o voo via Maiorca para Leipzig, onde o nosso filho, o novo namorado da Jana e a família do Jörg nos esperavam.
E assim, o Caminho Primitivo de 2012 já fazia parte da história. Foram dias inesquecíveis em trilhos fantásticos, num cenário indescritível. Foram encontros com pessoas fantásticas e conversas interessantes. Tudo isso pesou mais do que os pés e as costas doridos, do que o suor que escorria a jatos assim que começávamos a subir, do que a falta de ar nos albergues abafados, do que o tempo de merda depois de Santiago.
Um bom amigo do Camino Francés escreveu-me a dizer que o seu sistema imunitário entrou em colapso quando viu as minhas fotos do Caminho Primitivo na Internet, que o «vírus do Caminho» voltou a atacar e que só lhe falta convencer a mulher de que quer voltar a partir.Ainda bem que a minha mulher também sofre do mesmo «vírus» e que agora só resta decidir «por onde» e «quando».
