No Caminho de Santiago, de Constança a Basileia: um relato informativo sobre o percurso, com dicas práticas, pontos de destaque do trajeto e experiências no Alto Reno.
1 de julho de 202617 min de leitura
Um pequeno resumo para começar
Sete dias repletos de experiências, de reflexão e também de esforço. 180 km percorridos pelo outono tardio e colorido, numa paisagem rica em cultura e história. Desde os celtas, passando pelos romanos, até aos muitos edifícios sacros cristãos, tanto antigos como recentes, houve imensa cultura para descobrir.
11 a 17 de outubro de 2017
Logo no início, ao passar pelo Palácio Episcopal em Markdorf, estabeleceu-se a ligação com o meu ponto de partida, Constança. Na época do Concílio de Constança, Markdorf tornou-se a residência de verão dos bispos de Constança. Também Meersburg apresenta vestígios evidentes dessa época. Em Constança, encontra-se o edifício propriamente dito do Concílio, que nos faz recordar a época de há 600 anos.
Qual é o troço mais bonito dos Caminhos de Santiago?
Estas perguntas são-me feitas repetidamente por «não peregrinos» curiosos. Eu respondo sempre que essa pergunta não é válida e que os julgamentos não ajudam em nada o peregrino. Seria igualmente difícil responder à pergunta sobre qual foi a parte mais marcante do nosso percurso de vida.
Mas sim, o percurso de Constança a Basileia tem mesmo o seu encanto! Especialmente quando se é acompanhado pelo «Outubro Dourado», com um tempo fantástico e as árvores vestidas com as suas folhas mais bonitas, abundantes e coloridas.
Quem, para além da natureza de cores magníficas, se deixar cativar pela história desta região, ficará impressionado com o que aqui se viveu, desde os celtas, passando pelos romanos, os alemanos, os francos, os merovíngios, os carolíngios, os Staufer e os Habsburgos, até às regiões da Áustria Anterior.
O período da Reforma, a Helvetia, as guerras camponesas e as revoltas operárias também são visíveis de local para local. Muitos castelos e palácios encontram-se ao longo do percurso. Igrejas e mosteiros de grande valor testemunham uma época agitada numa região muito especial.
Redescobrir velhos percursos! Esse poderia ser o lema para percorrer este troço.
O objetivo de chegar ao centro de peregrinação de Basileia consistia, também nos «tempos antigos», em seguir o curso do Reno a partir de Constança. A nova sinalização e descrição deste percurso, da autoria de Berthold Burkhardt e Hans-Jörg Bahmüller, constitui um valioso contributo.
Afinal, a que distância fica Santiago?
Esta pergunta é feita repetidamente e, nos dias de hoje, há pessoas que querem responder a ela com toda a precisão, recorrendo ao GPS. O resultado é sempre impreciso e, para muitos curiosos, extremamente insatisfatório. Além disso, os percursos assinalados hoje em dia não correspondem aos percursos «daquela época», pois ninguém gosta de caminhar nas autoestradas ou nas estradas nacionais. Existem também várias variantes e, além disso, isso nem sequer é importante, pois é o prazer que atrai o peregrino.
Bem, vamos lá tentar, pelo menos, satisfazer a curiosidade. De Constança, passando por Einsiedeln, são 2340 km, segundo o sinal informativo em Constança. Passando por Basileia, Gy e Le Puy, são 2374 km, e passando por Basileia e Vézelay, são 2227 km.
Conclusão: nem vale a pena falar da diferença, pois só os desvios causados por erros por descuido ao longo do caminho já são mais graves.
É sempre especial encontrar, durante a viagem, pessoas que estão dispostas a ter uma breve conversa.
Também é surpreendente o número de pessoas que afirmam ter percorrido trechos do Caminho de Santiago e já terem chegado ao destino, em Santiago de Compostela.
Escrevo este relato de peregrinação para mim próprio, para reviver esses dias bonitos e repletos de experiências, aprofundá-los e preservá-los do esquecimento. Talvez seja também, para algum amigo peregrino, uma pequena ajuda na planificação ou mesmo uma fonte de inspiração. Para muitas pessoas que não podem caminhar, que sirva como um relato de experiências.
Escolhi conscientemente este caminho em homenagem à minha sogra Erika, que faleceu há pouco tempo, pouco antes de completar 90 anos. É uma bênção poder mover-se livremente.
Foi mais uma vez uma experiência agradável viajar sozinho e com pouca bagagem.
Constância – Mammern
25 km, sol e calor
A viagem começa na paragem de autocarro em Leimbach. O autocarro está, na sua maioria, cheio de alunos que se dirigem para Markdorf e para Meersburg. Também estão lá os meus netos, a Ida e o Mathis, que me acompanham até Meersburg. Há alguns anos, viajei com os dois de Brochenzell até Konstanz. A geração mais jovem de amanhã fica surpreendida por um avô com uma mochila querer partir voluntariamente para a caminhada. Ao chegarmos ao ferry, surge um belo amanhecer e o dia começa a despertar.
Ao chegar a Constança, o percurso passa pelo edifício do Concílio; com a Imperia e o seu simbolismo revelador à vista, sigo em direção à catedral.
Há séculos que é por aqui que os peregrinos partem em direção ao sudoeste, rumo à Espanha.
Nenhum peregrino partiu alguma vez sem ter visto a Rotunda de São Maurício com São Tiago. Não me foi dado viver esse momento, pois cheguei simplesmente demasiado cedo e as portas estavam fechadas. Uma breve pausa diante da coluna de Nossa Senhora e depois segui em frente.
Passo pela Igreja de Santo Estêvão e pela Igreja de Lutero em direção ao posto fronteiriço de Tägerwilen, rumo à Suíça. Já estou a percorrer os campos de hortaliças e os agricultores cumprimentam-me com um simpático «Grüezi». A propósito, já sou um estrangeiro. É assim tão rápido!
Não falta muito e chego ao cinturão de juncos do Lago de Constança e, através do nevoeiro, consigo distinguir os edifícios de Constança na outra margem. A localidade seguinte é rica em história, pois foi aqui, em Gottlieben, no Castelo de Drachenburg, que Jan Hus e um dos «três» papas (João XXIII) foram detidos. Jan Hus acabou por ser queimado na fogueira.
Este local tranquilo atrai turistas em todas as épocas do ano. Por isso, havia também três motociclistas de Bamberg que estavam prestes a partir e que se dirigiram a mim com ar compreensivo, oferecendo-me um lugar nas suas motos infernais. Tudo tem o seu tempo! Eu estava determinado a fazer a peregrinação.
Ao longo do passeio à beira do lago, surgem repetidamente vistas tranquilas e idílicas que despertam uma sensação de felicidade e satisfação. O percurso é conhecido pelas inúmeras rotas de bicicleta à volta do lago.
No entanto, a perceção é completamente diferente, porque o movimento decorre de forma muito mais lenta e consciente. Só o tempo que um caminhante demora a ver a ilha de Reichenau passar por si é impressionante.
Em breve, também se avista a Höri, do outro lado do Untersee. Triboltingen, Ermatingen, Salenstein, Mannenbach, Berlingen e Steckborn são as belas localidades que se encontram ao longo do percurso. As antigas e seculares casas alemanas de estrutura de madeira, todas muito bem conservadas, contam uma história interessante. Não se pode esquecer a propriedade de Arenenberg, intimamente ligada a Napoleão III e à sua família.
Por todo o lado nos jardins, trabalha-se afincadamente. Enormes montes de árvores antigas e veneráveis acompanham-me. Por que razão foi removida esta magnificência da natureza? Um jardineiro explica-me. A tempestade na noite de 2 de agosto causou aqui uma devastação que ultrapassa a memória de uma geração. Salgueiros, choupos e coníferas, alguns dos quais com mais de 200 anos, foram derrubados pela tempestade.
Em Mammern, não muito longe de Stein am Rhein, comecei a procurar um lugar para ficar. Na casa da Romi e do Rene Kuhn, tive um quarto acolhedor e anfitriões muito simpáticos. Um dia cansativo, mas bonito, chegou ao fim.
Mammern – Schaffhausen
27 km de sol e calor
Durante o pequeno-almoço muito farto, surgiu uma conversa muito interessante, pois o René, durante a sua carreira ativa, passou muito tempo na Ásia e sentia-se quase em casa na China. Foi difícil despedir-me, mas quis aproveitar as primeiras horas da manhã para partir.
Eschenz avistava-se logo a partir de uma colina. Ao fundo, Stein am Rhein e o castelo de Klingenburg brilham ao sol da manhã. Em Eschenz, o Untersee chega ao fim e o Reno renasce.
Este local discreto tem um passado romano muito significativo. Aqui existia um posto de controlo da rota comercial entre o Reno e o Lago de Constança e vice-versa. Descobertas arqueológicas notáveis testemunham esta época.
O mosteiro da ilha de Werd é também uma joia que testemunha mais de 1200 anos de cristianismo. São Ottmar, o fundador do mosteiro de St. Gallen, foi mantido em cativeiro aqui em Werd nos seus últimos anos e faleceu em 759.
É sempre interessante ver como estes locais de energia atuam, quando se está disposto a deixar-se envolver.
Neste pequeno recanto também foi construído um labirinto, idêntico ao da Catedral de Chartres. Percorri cuidadosamente os simbólicos 444 metros e deixei-me inspirar.
De volta à margem, releio nos painéis informativos a interessante história sobre os romanos e o mosteiro. Em breve chego a Stein e deparo-me com imagens dignas de um calendário, como nunca tinha reparado até agora.
O caminho continua pela margem esquerda do Reno até Wagenhausen. A antiga prepositura beneditina situa-se mesmo à beira do Reno. A igreja tem quase 1000 anos, sendo assim uma das mais antigas igrejas românicas da Suíça Oriental. Isso inspira uma espécie de reverência.
Os percursos são realmente de uma beleza única. São trilhos exclusivamente pedestres e caminhos abertos pela passagem das pessoas, que seguem diretamente ao longo do Reno. A próxima paragem é a cidade fronteiriça de Diesenhofen, com a sua ponte de madeira com 200 anos que conduz a Gailingen, na Alemanha. Desde 1800 que esta localidade pertence ao cantão de Thurgau.
O próximo ponto de interesse a não perder é o antigo convento das Dominicanas de Katharinental. Há quase 800 anos que aqui se trabalha, se constrói e se reza. Atualmente, o local alberga uma clínica de reabilitação e um centro de cuidados prolongados.
Seguem-se agora oito quilómetros de natureza em estado puro. O Reno, florestas, juncos, pântanos e vestígios evidentes do trabalho dos castores. Schaffhausen fica então à vista. Um conjunto maravilhoso, que se foi formando ao longo de 10 séculos e que faz parte da Confederação Helvética há 500 anos. O meu caminho leva-me pela ponte sobre o Reno, através do bem conservado centro histórico, até ao albergue da juventude «Belair», na Randenstraße. Uma sensação de felicidade invade-me ao avistar estas muralhas com 500 anos e as suas belas torres gémeas. O quarto da torre lá em cima, seria o ideal!
E, de facto, este quarto estava à minha espera. Hermann Hesse escreveu aqui, nesta casa, o seu romance «Rosshalde», em 1914. Nesta casa reina um ambiente agradável e, no quarto de Hesse, encontra-se tranquilidade e uma agradável oportunidade de descanso. Um dia impressionante. Os peregrinos precisam de mais do que a razão para encontrar o caminho!
Schaffhausen – Kaiserhof
25 km, sol e calor
Sentado ao pequeno-almoço, rodeado por vários grupos de crianças, ouço os diferentes dialetos da Suíça. Mais uma vez, levanto-me cedo e caminho em direção ao centro histórico.
Pelo caminho, um transeunte pergunta-me qual é o meu destino. Embora, na verdade, ele devesse dirigir-se à estação, acompanha-me por um parque antigo e bem ajardinado e mostra-me um atalho que me leva de volta ao Reno. Após uma conversa animada, seguimos novamente os nossos caminhos separados. Não é maravilhoso?
O sol volta a ter força para dissipar a neblina. O ambiente outonal promete mais um dia bonito. Em breve estarei já junto das primeiras corredeiras. Ouvem-se os ruídos estrondosos da água a cair. Pela margem direita do Reno, aproximo-me das Cataratas do Reno. Apesar de ser tão cedo, não estou sozinho perante este grandioso espetáculo da natureza. Pessoas de todos os continentes já foram trazidas para aqui em autocarros para admirar a maior cascata do mundo. Deste lado, nunca tinha visto a cascata.
Após meia hora a pé, deixei este local para trás, tanto visualmente como acusticamente. Agora sigo por caminhos tranquilos em direção a Altenburg. Absorto nos meus pensamentos, devo ter ignorado uma placa indicadora e, em breve, encontro-me numa floresta sem caminhos. No entanto, guiando-me pelo instinto e pelo ouvido, consegui voltar a encontrar o «caminho certo».
Pouco antes de Rheinau, voltaram a aparecer as placas de sinalização. A atenção plena é uma excelente companhia em todas as situações da vida.
Desde 1324 que a ponte de Rheinau liga a Alemanha à Suíça. Já há algum tempo que me encontro no lado alemão do Reno. Passo por Balm e chego a Lottstetten. Esta localidade, tal como muitas outras cidades fronteiriças alemãs, ampliou os seus parques de estacionamento em frente aos centros comerciais, para poder acolher os veículos dos clientes suíços. Também nos estabelecimentos locais ouve-se o dialeto suíço-alemão.
Aqui faço uma pequena pausa antes de enfrentar o troço de montanha que se segue. A partir de cerca de 400 metros acima do nível do mar, o caminho sobe até aos 700 metros de altitude. O sol bate-me nas costas e, de vez em quando, faço pequenas pausas.
Olhar para trás é sempre uma recompensa pelo esforço. Ainda bem que a minha garrafa de água está cheia. Encontro-me agora na trilha Hochrhein Höhenweg. Em breve começa a densa e colorida floresta de folhosas e, durante muitos quilómetros, estou simplesmente sozinho na bela natureza de Deus. O som das folhas secas sob os meus pés acompanha-me.
A fronteira verde com a Suíça muda constantemente por aqui. Segue-se uma crista ao longo de uma cordilheira que constitui exatamente a linha fronteiriça. Antigas e belas pedras-marcas indicam-me isso.
A cerca de 650 metros de altitude fica o meu alojamento de hoje, no Kaiserhof, com a família Kaiser. Os Kaiser ainda gerem uma quinta como nos velhos tempos. Aqui encontram-se todos os animais típicos de uma quinta. Além disso, há lamas, uma criação de cães pastores australianos e ratos-saltadores chilenos. Daqui, tenho uma vista ampla sobre o Klettgau.
Kaiserhof – Waldshut
25 km, sol e calor
Com um farto pequeno-almoço camponês, preparo-me para a subida que tenho pela frente. Após alguns metros de desnível, chego à camada de nevoeiro e espero agora que o sol tenha força para abrir a vista. O desejo foi prontamente realizado ao fim de uma hora e, assim, a torre de transmissão no Wannenberg fica banhada pelo sol da manhã. É uma dádiva incrível poder percorrer esta paisagem num dia como este.
O caminho continua a subir e, em breve, chega-se ao ponto mais alto deste percurso de peregrinação, a 697 metros acima do nível do mar. Estou contente por ter escolhido esta etapa. No céu, surgem agora, a intervalos de cinco minutos, enormes aves brancas que se dirigem em descida para Kloten. Quem acompanha ocasionalmente nas notícias as queixas provenientes da região de Waldshut fica aqui com uma ideia do que significa viver numa rota de aproximação.
Já não falta muito e estou a chegar a Küssaburg. O castelo já há algum tempo que se avista ao longe e convida a uma paragem. Esta fortaleza foi construída há 800 anos e tem uma história rica e agitada. Há um ambiente muito especial aqui em cima, na torre de menagem. As antigas muralhas são banhadas pela luz do sol na sua melhor intensidade. A vista para o vale do Reno e, do outro lado, para o Klettgau, é impedida pela densa «camada de neblina». Algumas montanhas mal se vislumbram por entre a camada de nevoeiro. E os «pássaros brancos» zumbem incessantemente! Durante algum tempo, admiro este espetáculo da natureza e da engenharia, antes de iniciar a descida íngreme até Bechtersbohl.
Ao atravessar a pequena localidade, o caminho volta a subir ligeiramente. A partir daqui, segue-se em descida em direção ao Reno. Acima de Unterlauchringen, numa clareira, encontra-se um impressionante monumento em memória dos mortos nas duas guerras mundiais. Fico aqui sentado algum tempo a refletir sobre as guerras sem sentido, as milhões de vítimas, a ânsia de prestígio da política e a ganância da indústria.
Daqui já não fica longe do Wutach e de Tiengen. Agora estou novamente no meio do barulho do trânsito e da civilização. Atravessando a zona industrial, chego novamente ao Reno após alguns quilómetros e, ali, à foz do Aare. O rio Aare desagua no Reno após cerca de 300 quilómetros, vindo dos Alpes de Berna. É o afluente mais caudaloso do Reno.
Aqui há um belo parque de campismo que também disponibiliza quartos para peregrinos. Esta noite vou ficar aqui. Mas primeiro quero visitar o centro histórico de Waldshut. Embora já tenha estado em Waldshut várias vezes no passado, nunca tinha descoberto a beleza do centro histórico. Também fiquei surpreendido com a história agitada desta cidade com 750 anos.
No caminho de volta para o alojamento no parque de campismo, apercebi-me de como é valioso o tempo que um reformado cheio de energia pode passar a viajar. Um luxo!
Waldshut – Bad Säckingen
31 km, sol e calor
O Reno brilha com um tom prateado quando, por volta das 9h00, me dirijo para o caminho ribeirinho. É a segunda vez que percorro este troço do caminho. Já me é familiar e é um prazer. O sol dissipou completamente o nevoeiro. Assim, a central nuclear de Leibstadt, na Suíça, revela-se em toda a sua grandiosidade. Um monumento da modernidade que os peregrinos ainda verão daqui a 10 000 anos. Continuará a brilhar daqui a 1 000 000 de anos. As antigas ruínas romanas têm apenas 2 000 anos.
Passando por Dogern, chego a Albbruck e volto para a margem esquerda do Reno, no lado suíço. Em Schwaderloch, sou recebido por um posto de vigia, onde antigamente se assegurava a segurança da ponte. É domingo, o local está deserto. Na igreja no alto da colina, pensei que houvesse uma missa. Acabei por ser, no entanto, o único visitante naquele belo espaço.
Cantei algumas canções do hinário. Soou bem e segui em frente com uma sensação agradável. O caminho sobe «a passos rápidos» pela floresta.
Ao chegar ao Waldtrauf, vejo lá em baixo, no vale, a localidade de Ezgen. Está a decorrer aqui uma corrida popular. Também aqui uma mulher me aborda; ela fez o peregrinação dos Pirenéus até Santiago na primavera.
Passando por Sulz, onde volto a encontrar fundações romanas, chego ao Reno. Antigamente, os jangadeiros percorriam estes caminhos a pé, subindo o rio em direção à sua terra natal. Os painéis informativos mostram de forma impressionante como esta profissão era árdua e perigosa.
Num banco mesmo à beira do Reno, faço uma pausa prolongada e tenho as duas cidades de Laufenburg (Suíça / Alemanha) à minha vista. Ao chegar às cidades, percebo que aqui se está a celebrar uma grande festa conjunta. Há um ambiente agradável também mesmo na ponte antiga.
Estas duas cidades têm mais de 800 anos. O lendário Fasnacht tem, comprovadamente, mais de 600 anos e, em ambas as cidades, é organizado por uma guilda comum.
Aproveito também para visitar a família Endele, de quem sou amigo. Uma recepção calorosa e uma boa conversa acompanhada de café e bolo foram uma experiência fantástica e inesperada. Ao contrário do percurso oficial, continuo pelo lado alemão. Passando por Murg, chego a Bad Säckingen ao anoitecer. Não é nada fácil conseguir aqui um quarto (a um preço acessível).
Um cidadão de origem estrangeira oferece-me ajuda espontaneamente. Apesar de hoje ter sido o dia mais longo, cheguei bastante relaxado. A minha forma física voltou a estar em muito boa forma.
Bad Säckingen – Rheinfelden
21 km, sol e calor
Do Hotel Fährmann, o caminho até ao centro histórico não é longo. Está a decorrer o mercado e, por isso, o centro ganha um ar mais animado. Na catedral de São Fridolino, preparo-me para partir e, em silêncio, recordo com gratidão os belos dias que passei aqui. Um casal de Nuremberga, que também estava a visitar a igreja, já tinha estado em S.d.C. e contou-me com entusiasmo as suas experiências. Mais uma vez, a concha estava no Mochila «Die Kontaktbrücke».
Quando o monge itinerante irlandês Fridolino, vindo de St. Gallen, fundou há quase 1 500 anos alguns mosteiros em Bad Säckingen e no Alto Reno, a lenda de São Tiago ainda não existia em Espanha. Para além do «Trompetista de Säckingen», haveria ainda muitos pormenores interessantes para contar, pois esta cidade, assim como toda a região, tem muito para oferecer.
Há já 750 anos que pessoas e animais, incluindo os peregrinos, atravessam a antiga ponte de madeira.
De volta à margem esquerda do Reno, desfruto de um passeio agradável junto à água. Acompanham-me alguns vestígios romanos de uma torre de vigia e de um castelo, construído por volta de 250 d.C., perto de Rhyburg. Também se podem ver edifícios de data mais recente. Foram construídas numerosas centrais hidroelétricas, que fornecem quantidades consideráveis de energia.
Na Suíça, chama a atenção o facto de os municípios terem criado muitos locais para churrascos para os cidadãos, que são muito bem cuidados. É frequente terem-se pequenas conversas. Por volta das 15h00, já estou em Rheinfelden, na Suíça.
A minha ideia é, após uma breve pausa, continuar a caminhada para chegar um pouco mais cedo a Basileia amanhã. Quanto mais nos aproximamos desta cidade, na curva do Reno, mais difícil se torna conseguir um quarto a um preço acessível. Os particulares alugam os seus quartos de hóspedes por 120 a 150 francos suíços, sem pequeno-almoço! Em Rheinfelden Baden, tenho sorte num restaurante grego. Através da antiga ponte sobre o Reno, decorada com as bandeiras dos cantões suíços e dos estados federados alemães, chego ao meu alojamento.
Nas duas cidades de Rheinfelden, dou uma volta e, à noite, encontro-me com uma querida amiga de viagem. A Theresia mora aqui bem perto e também está contente por podermos voltar a ver-nos e a conversar. A última vez que nos vimos foi há 11 anos. Parece-nos que foi ontem. Com a expectativa pelo meu destino de amanhã, atravesso novamente a ponte e agradeço por este dia maravilhoso e gratificante. Ainda está agradavelmente quente.
Rheinfelden – Basileia – Markdorf
20 km, sol e calor
Pouco depois das 8h00, estou a atravessar a ponte antiga em direção à Suíça. Hoje tenho algumas visitas turísticas no programa. Mais uma vez com camisa de manga curta e chapéu, casaco impermeável, poliarwool, fita para a testa, luvas e anoraque na mochila, aproveito o sol.
Rheinfelden era um importante centro de abastecimento de Augst (Augusta Raurica), fundada por volta de 44 d.C. A água potável e os materiais de construção provinham daqui.
O caminho até Augst é agradável e, em breve, encontro-me diante do primeiro sinal com o símbolo das colunas, que indica as escavações romanas. O antigo balneário foi reconstruído. É possível ver os canais subterrâneos do aquecimento por piso radiante. Por toda a localidade existem vários vestígios desta época. Também foi reconstruído um teatro, de forma a poder voltar a ser utilizado para espetáculos. Afinal, nesta cidade viveram outrora cerca de 20 000 pessoas. Num museu, podem ser admirados muitos tesouros da época romana. Um percurso detalhado, com muitos painéis informativos esclarecedores, proporciona uma excelente visão geral da época romana. É realmente muito impressionante.
Ao longo do Reno, por caminhos românticos, as instalações industriais de Schweizerhallen vão-se tornando visíveis aos poucos. Uma ponte sobre uma estrutura de aço conduz então à zona industrial e o romantismo chega ao fim. É preciso atravessar algumas pontes sobre a linha férrea e a autoestrada e, depois, chego a Muttenz. Aqui há obras e cada pequeno espaço é aproveitado para ampliações.
Não falta muito para chegar ao bairro de Basileia e ao centro de peregrinação de St. Jakob. Aqui, tudo tem este nome. O estádio do FC Basileia, o centro comercial e o parque de estacionamento. E, claro, também o Alte Gaststätte e a igreja.
Ainda não cheguei ao destino de hoje, mas vou dar-me ao luxo de beber uma cerveja gelada e imagino um grupo de peregrinos.
Diz-se que há 900 anos já existia aqui uma igreja para os peregrinos. Era aqui, e mais tarde no hospital de peregrinos, que os peregrinos passavam a noite, para depois seguirem em direção ao Jura, a Le Puy ou a Vézelay. O meu destino de hoje é a catedral, no centro da cidade.
O caminho até lá passa ao longo do Canal de Alban, até ao bairro com o mesmo nome. No mosteiro de São Alban existia antigamente um albergue para peregrinos. Hoje, existe ali um albergue da juventude muito bonito, que também acolhe peregrinos.
Segue-se agora uma ligeira subida e o bairro de St. Alban. Daqui já se avistam as imponentes torres vermelhas da catedral. No planalto desta elevação, muita história se desenrolou ao longo de um período muito longo. Só a igreja, por si só, terá sido construída, alterada e ampliada ao longo de diferentes fases ao longo de 1200 anos. Estar nestes salões gigantescos, ou na cripta, proporciona sempre momentos que nos deixam maravilhados e cheios de reverência. Certamente que, naquela época, edifícios como este contribuíram para que os cidadãos fossem levados a acreditar que existia algo maior do que o ser humano: o Criador, a Criação ou, simplesmente, Deus.
Após um período de reflexão, decidi que, mais cedo ou mais tarde, partiria daqui em direção à Borgonha, para Le Puy.
Como tinha alcançado o meu destino tão cedo, ocorreu-me a ideia de regressar a Markdorf a partir da estação de Basileia-Baden com o bilhete BW. Partimos pouco antes das 18h00.
Muitas partes do percurso que percorri ao longo de sete dias repletos de alegria e entusiasmo «passam a voar» agora por mim, ao pôr-do-sol. A partir de Markdorf, reservo ainda algum tempo para ir a casa, para chegar a destino.
Caminhar devagar, com confiança, com calma, com leveza, mas com atenção e consciência: isso é fazer uma peregrinação.
Há quem diga também que é como rezar com os pés. Sim, isso é puro luxo!
Markdorf
Quando chego a casa, não deixo de constatar, mais uma vez, o quanto esta peregrinação faz bem ao corpo, à mente e à alma!
Os peregrinos dizem sempre: «Quem parte, acaba por regressar a casa».
Peregrinação: Não há praticamente melhor forma de conhecer o país e as pessoas, a terra natal e a própria pessoa!
É uma pena que, neste percurso (antigo / novo), não fosse possível obter carimbos para o passaporte de peregrino.
