A peregrinação ecuménica pela Via Regia: um relato sobre o percurso, os pontos altos e as impressões pessoais de uma viagem bem perto de casa.
1 de julho de 202617 min de leitura
O Caminho Ecuménico de Peregrinação segue o traçado histórico da «Estrada Real» (Via Regia). Desta forma, desde 2003 que se insere na história dos peregrinos dos séculos passados e disponibiliza alojamentos para peregrinos ao longo de todo o seu percurso. Andrea e Gert Kleinsteuber percorreram-no em maio de 2012 e trouxeram este relato detalhado.
Foi mais por acaso que ficámos a saber da existência de um caminho de peregrinação que passa quase mesmo à nossa porta: a Via Regia, também conhecida como o caminho de peregrinação ecuménico que atravessa a Saxónia, a Saxónia-Anhalt e a Turíngia.
O percurso tem início em Görlitz, passa por Bautzen, Kamenz, Großenhain, Strehla, Wurzen, Leipzig, Merseburg, Freyburg, Naumburg, Eckartsberga, Erfurt, Gotha, Eisenach até Vacha, o que já abrange as principais localidades ao longo do percurso.
Através da imprensa, ficámos a saber da existência de uma pequena associação de peregrinação e cultura em Kleinliebenau, perto de Leipzig, que se propôs a proporcionar alojamento aos peregrinos. Uma pequena igreja, que antigamente pertencia à propriedade senhorial, foi restaurada graças a fundos do distrito de Delitzsch, a patrocinadores e a muito trabalho voluntário. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde.
De qualquer forma, o nosso interesse foi despertado após o nosso Camino Francés, em maio/junho de 2011, e pelas experiências muito positivas que ainda nos marcavam. E queríamos dar uma olhadela mais de perto a tudo isto.
Assim, no início de 2012, decidimos partir de casa.
Porque não partir de Görlitz?
Os voos para o Caminho Primitivo em setembro de 2012 já estavam reservados e, para isso, três semanas das minhas férias já estavam definitivamente planeadas. E nem mesmo um funcionário público alemão tem férias suficientes para poder percorrer dois longos caminhos de peregrinação por ano. Por isso, decidimos partir a pé a partir de casa. E foi uma sensação totalmente nova: fechar simplesmente a porta atrás de nós e começar a caminhar.
Lago Werbeliner, a sul de Delitzsch
É claro que também estava um pouco curioso em relação ao percurso. Fiz várias pesquisas na Internet, estudei o traçado do percurso, arranjei endereços e números de telefone de albergues e subi para a bicicleta para explorar um percurso curto e agradável de Delitzsch até Kleinliebenau. Na verdade, estas ligações são conhecidas apenas de carro. É claro que não se encontram sinais com conchas, uma vez que só se chega à estrada pouco antes de Kleinliebenau.
Caminho lamacento antes de Lindenthal
Com o frio, decidi então subir para a bicicleta para explorar este percurso. Até à fronteira do concelho, junto à A14, correu tudo bem. Por ali, conheço bem as ciclovias. A partir daí, porém, o percurso tornou-se visivelmente mais difícil e tive de dar meia-volta várias vezes, porque o caminho conduzia a um beco sem saída. A B6, a linha ferroviária Leipzig–Schkeuditz e os rios Weiße Elster e Luppe representaram obstáculos particulares. As florestas aluviais estavam terrivelmente lamacentas, uma vez que as camadas superiores do solo começavam a descongelar. Era um verdadeiro poço de lama e eu não tinha nem bebida suficiente nem nada para comer comigo. Tinha subestimado completamente o percurso, para além de que uma brisa forte soprava na minha direção.
Igreja da Propriedade Senhorial de Kleinliebenau
Não fiquei muito tempo em Kleinliebenau e parti na esperança de ter vento a favor no regresso. – Nem pensar – à tarde, o vento acalmou e tive de voltar a pedalar com força. Só ao anoitecer é que cheguei a casa, com uma crise de fome (os ciclistas sabem do que estou a falar). E ainda não tinha uma ideia clara do percurso.
A minha bicicleta cheia de lama
Ainda não tinha aprendido a relaxar um pouco e a deixar as coisas acontecerem. E essa foi a punição por isso. Nos tempos que se seguiram, fizemos ainda várias compras relacionadas com o Caminho Primitivo. Precisávamos de novos bastões de caminhada leves, novos casacos impermeáveis e outras coisas, importantes e menos importantes. De qualquer forma, voltou a ser divertido encher a mochila.
Bastões de caminhada na Via Regia, que é relativamente plana?
Então, em primeiro lugar, há também esta e aquela subida; em segundo lugar, vamos precisar delas com toda a certeza no Caminho Primitivo; e, em terceiro lugar, entretanto, o nosso plano de percurso tinha mudado e queríamos virar para o Rennsteig depois de Eisenach e seguir por ele até Oberhof. Em Suhl vivem uns amigos nossos e queríamos visitá-los a pé.
De Eisenach a Oberhof, são pelo menos duas etapas. Por isso, era preciso encontrar um alojamento no Rennsteig. É mais fácil dizer do que fazer. Muitos dos refúgios que existiam na região na época da RDA foram, entretanto, vítimas da economia de mercado. No próprio Rennsteig quase não há povoações. É um caminho de cume e os antepassados sabiam que lá em cima há sempre vento, pelo que construíram as suas casas no vale. Após uma longa procura, encontrámos, no entanto, em Friedrichroda, uma pequena pensão acessível que aceita hóspedes mesmo que seja apenas por uma noite.
1.º dia: Delitzsch – Kleinliebenau
O tempo voa e muitas vezes sorri quando as pessoas mais velhas faziam essa referência à sua idade. Depois dos 50, começa-se a sentir isso cada vez mais e já nem se consegue sorrir assim tão facilmente perante isso.
E assim, mais uma vez, chegou rapidamente o dia em que fechámos a porta de casa atrás de nós por 14 dias.
E tudo isto tem de caber na mochila
Na noite anterior à nossa partida, voltámos a espalhar no chão tudo o que achávamos que iríamos precisar na nossa caminhada. Não vou fazer aqui uma lista do que levámos, mas basta dizer que a mochila maior das duas era, naturalmente, a minha (7,5 kg) e a menor, a da Andrea (6,3 kg). A isso acrescenta-se ainda uma garrafa de água para cada um (1 kg). Estamos, mais uma vez, bem no limite e mais ou menos com o mesmo peso que levávamos às costas no Camino Francés. Além disso, desta vez levámos um colchão de isolamento térmico. Este é expressamente exigido no guia do peregrino, que encomendámos, juntamente com os cartões de peregrino, à Associação Ecuménica de Caminhos de Peregrinação (Verein ökumenischer Pilgerweg e.V.) através deste link. O guia do peregrino é, de facto, muito informativo e tem um design bonito, mas, para mim, era um pouco pesado e grande demais.
À minha esquerda, à direita, a mochila do Andreas
Copiei o mais importante, os mapas e os dados dos albergues, e assim aliviou-me mais alguns gramas das costas. Desta vez, a minha mochila Deuter de 35+10 litros não estava propriamente cheia, e a mochila Gröden de 35 litros da Andrea também ainda tinha bastante espaço livre. Isso acabou por nos ser útil, pois tivemos de abastecer-nos de provisões com frequência. Mas falaremos mais sobre isso mais tarde, quando surgir a oportunidade certa.
Nós os dois em frente à nossa casa
Às 6h30 estávamos, portanto, em frente à nossa casa. O tempo estava a colaborar e prometia manter-se assim durante todo o percurso, a mochila estava agradavelmente leve e a nossa expectativa era grande.
Mas é mesmo estranho andar pelo nosso vilão natal com o traje de peregrino. Aqui, todos se conhecem e alguns ainda não acreditavam que tínhamos realmente percorrido os 800 quilómetros do Camino Francés. Na verdade, toda a gente sabia do nosso projeto, já que os cartazes da nossa associação local ainda estavam expostos nas vitrinas da vila.
Ainda há uma semana, numa atividade da associação de que ambos fazemos parte, dei uma palestra sobre o nosso Caminho e, no final, revelei para onde ainda iremos caminhar este ano. Compreendo esses céticos. Afinal, há apenas alguns meses, eu próprio não acreditava que fosse possível percorrer a pé percursos em que, mesmo de carro, fazemos paragens para descansar.
Avenida das tílias em frente a Brodau
Os primeiros quilómetros até à autoestrada A14 foram um pouco lentos. Por estas bandas, conhecemos cada pedra das nossas voltas de bicicleta à volta dos lagos recém-criados a sul de Delitzsch. Raramente percorremos estes caminhos a pé, embora já tivéssemos feito aqui algumas voltas de preparação para testar se os sapatos serviam e se a mochila assentava bem. Normalmente, costumamos passear mais a norte de Delitzsch, na Goitzsche, também uma antiga zona de exploração a céu aberto de lignite, pois aqui a natureza já está mais avançada na reconquista da paisagem devastada. Agora, porém, uma sensação de caminhada totalmente nova: caminhamos numa direção, em vez de voltarmos em círculo até ao carro. As casas da nossa aldeia foram ficando cada vez mais pequenas e, em breve, chegámos à aldeia vizinha e ao lago Werbeliner See.
No caminho inferior à beira do lago, ouviu-se de repente a campainha atrás de nós. O presidente do nosso clube veio de bicicleta para se despedir de nós. Ou será que só queria verificar se estávamos mesmo a correr?
Fizemos a nossa primeira paragem na talho rural de Radefeld. Até lá já tínhamos percorrido 14 quilómetros e os pés ainda não nos doíam muito. Depois de um café, seguimos em direção a Schkeuditz.
O caminho ao longo da fábrica da Porsche parece não ter fim e está longe de ser idílico.
Ao lado de uma estrada recém-construída, o percurso segue por uma ciclovia asfaltada, sob árvores jovens que ainda não dão sombra; à esquerda fica a fábrica da Porsche e à direita a pista sul do Aeroporto de Halle-Leipzig, com o enorme centro logístico da DHL. De vez em quando, cruzávamos com ciclistas que apenas nos lançavam olhares de pena. Para nós, era realmente emocionante ver como as pessoas reagiam à nossa presença. Em Espanha, toda a gente ao longo do caminho sabe por que razão há pessoas com uma concha na mochila a caminhar (quase) sempre numa única direção, para oeste (algumas também voltam); mas aqui na Alemanha?
Ponte sobre o rio Luppe
Também o caminho ao longo da B6 em direção a Schkeuditz, que na verdade também foi concebido como ciclovia, não era muito adequado para caminhar. A certa altura, começa-se a sentir o asfalto duro até às ancas, já para não falar dos pés. De qualquer forma, ficámos contentes quando nos sentámos numa gelataria na praça do mercado de Schkeuditz para fazer uma pausa. Entretanto, também tinha ficado bastante quente, muito quente para o início de maio. Mas melhor do que chuva, é assim que nos consolamos.
Sinais de orientação na Via Regia
No entanto, ainda não tínhamos visto nenhuma concha, o que não era de admirar, pois ainda não estávamos no caminho certo. Chegámos a ele depois de, ao longo de alguns quilómetros de estrada pela B186, nos termos refugiado na valeta para nos protegermos dos camiões que se aproximavam a toda a velocidade, logo após a ponte sobre o rio Luppe. É na barragem do Luppe que passa o caminho de peregrinação que os peregrinos seguem quando vêm da direção de Leipzig.
Continuamos até ao próximo cruzamento e, aqui, vemos finalmente a primeira placa que indica que estamos no caminho certo. As placas de sinalização são muito pequenas e é preciso estar bastante atento para não deixar passar nenhuma.
De certeza que existe uma norma alemã que define o tamanho destes símbolos. Algumas são pintadas em pedras ou troncos de árvores apenas com um molde e um pouco de tinta azul e amarela. Não existem setas amarelas como nas Espanha. A concha aponta sempre na direção do caminho. Portanto, se o caminho for para a esquerda, a concha está inclinada 90 graus para a esquerda. Nos sinais que indicam um albergue, está representada uma pequena casa amarela, cujo telhado aponta na direção do alojamento. Na verdade, é bastante simples e, com exceção dos troços nas cidades maiores, o caminho também está muito bem sinalizado.
Dois quilómetros depois, chega-se à entrada da localidade de Kleinliebenau. «Doe-me tanto os pés! 34 quilómetros logo no primeiro dia!» Mas o que se pode fazer? Foi isto que quisemos. «Não adianta nada», diz sempre a Andrea.
Ir de carro estava fora de questão. Por isso, recusámos também, com gratidão, a oferta de um dos membros do nosso clube, que nos abordou em Schkeuditz a partir do seu carro, pois tinha-nos reconhecido. Ele queria levar-nos pela parte perigosa ao longo da B186 e deixar-nos em Kleinliebenau. Que simpático! Mas isso seria o cúmulo – desistir logo no primeiro dia.
Na vitrina da igreja de Rittergut estão anotados os endereços dos membros da Associação Cultural e de Peregrinação de Kleinliebenau, que têm uma chave do albergue, e eu dirigi-me imediatamente àquele que estava no topo da lista. Bem, ele também era o que morava mais perto. Duas vezes à esquerda e deparei-me com um portão de jardim, atrás do qual se ouvia o zumbido de um cortador de relva. Atrás do cortador, caminhava um senhor mais velho, a quem me dirigi com cautela, para não o assustar. Acabei por assustá-lo, no entanto, quando lhe dei um toque no ombro. «Somos dois peregrinos na Via Regia e gostaríamos de passar a noite aqui na aldeia», disse eu. «Isso é ótimo, mas vim ao sítio errado», respondeu ele. «Porquê? Mas vocês estão na lista», perguntei. «Sim, mas hoje não estou de serviço!» Que vergonha, não tinha lido até ao fim, pois lá no fundo havia uma indicação sobre quem estava de serviço naquele dia. Caramba, isto é quase organizado como no exército!
Igreja da Propriedade Senhorial de Kleinliebenau
No entanto, o senhor (infelizmente, esqueci-me do seu nome) mostrou-se compreensivo e, como eu já não me sentia muito bem hoje, não quis sujeitar-me a mais esforços, mandando-me atravessar a aldeia. E assim, pegou na sua chave e acompanhou-me até à igreja.
Quando lá chegámos, ele perguntou se queríamos visitar a igreja. Na verdade, estávamos mais com vontade de tomar um duche e de descansar os pés. Mas, como ele se tinha dado ao trabalho de nos abrir a igreja fora do seu horário de serviço, não queríamos contrariá-lo; além disso, já estávamos curiosos por conhecer esta pequena igreja com uma história conturbada, que, após ter sido desconsagrada, quase foi vítima da demolição. De forma prolixa e não sem orgulho, contou-nos como a igreja tinha sido salva de um promotor imobiliário que demoliu toda a propriedade senhorial para construir moradias no local.
Ele falou-nos dos financiadores da Suíça, do empenho do município, das inúmeras horas que os membros da associação dedicaram ao projeto e dos artistas que conceberam os espaços exteriores, não sem algumas divergências de opinião entre os membros da associação. Contou-nos também que agora voltam a realizar-se aqui casamentos e missas, apesar de a igreja não ser propriedade da Igreja Regional, e que o stock de bebidas da associação está armazenado atrás do altar. Divertido, reparei então que também tinha sede e que precisava urgentemente de tirar os sapatos dos pés.
E assim, pedimos-lhe que nos mostrasse o albergue.
Albergue na Igreja da Propriedade Feudal de Kleinliebenau
«Mas criaram mesmo algo muito bonito!», foi a nossa primeira reação ao entrarmos na ala lateral à esquerda da nave da igreja. Tem tudo o que faz o coração de um peregrino bater mais forte: uma pequena cozinha com fogão elétrico, frigorífico, duas cadeiras com mesa e um estendal que se podia colocar lá fora, ao sol. Há também um chuveiro e, um andar acima, numa galeria, há espaço para pelo menos cinco colchões, que estavam guardados numa grande caixa.
Quarto no primeiro andar
Tudo estava impecavelmente limpo e decorado com muito carinho. Após uma breve explicação, o simpático senhor voltou para o seu cortador de relva e nós fomos tomar banho. Partindo do princípio de que mais ninguém iria chegar, colocámos dois colchões no meio do quarto, estendemos sobre eles os colchões isolantes térmicos — exigidos na Via Regia por razões de higiene — e descansámos durante meia hora. Dorme-se melhor do que pensávamos num colchão de espuma tão simples, em todo o caso melhor do que nas camas de beliche que rangem e estão desgastadas, como muitas vezes encontrámos no Camino Francés.
Hmm, também precisamos de algo para comer. Logo a seguir à saída da localidade há um pequeno lago com um parque de campismo, segundo dizia o guia de peregrinação. Além de mais uma opção de alojamento numa pequena casinha de jardim ou em tendas alugadas, há também um pequeno restaurante que se encarrega de satisfazer as nossas necessidades gastronómicas. Infelizmente, o grande restaurante perto da igreja estava fechado hoje. Por isso, pusemos-nos a caminho, com os pés que já se tinham recuperado bastante bem. Mas, infelizmente, a caminhada foi em vão. Também ali não havia nada para comer. Pelo menos venderam-nos algumas bebidas no escritório do parque de campismo, sem nos esconderem que, na verdade, não era permitido fazê-lo. Afinal, estamos na Alemanha, onde a chamada «liberdade» definha nas correntes da burocracia. De qualquer forma, faltava aos gerentes alguma autorização para servir bebidas. O problema do abastecimento iria acompanhar-nos durante todo o resto do caminho, mas disso ainda não fazíamos ideia.
À noite, depois do «jantar»
De volta ao albergue, tivemos, portanto, de recorrer já hoje às nossas reservas de emergência e sentámo-nos no banco em frente à igreja com um pedaço de pão e queijo.
Então, afinal, a «funcionária de serviço» apareceu para verificar mais uma vez se estava tudo em ordem. Embora nos sentíssemos um pouco vigiados, compreendemos perfeitamente a situação. Afinal, investiu-se aqui muito tempo e dinheiro para criar algo tão bonito. É natural querer garantir que tudo se mantenha assim por muito tempo e que muitos peregrinos possam desfrutar deste espaço. Foi também através dela que ficámos a saber que há peregrinos bastante estranhos que, em vez de uma doação, colocam um botão de calças ou uma fatura de combustível na caixa, e mal conseguimos acreditar. A nossa doação já estava lá dentro. Ao longo de toda a Via Regia, espera-se uma doação de cerca de 5 € por peregrino nas caixas disponibilizadas, a título de compensação pelas despesas, mas também não se fica ofendido se for mais um ou outro euro. Certamente que isso também não cobre os custos e tem um caráter mais simbólico. Esta associação, aqui em Kleinliebenau, complementa o seu orçamento através da organização de vários eventos e de patrocinadores, ou seja, tal como acontece na nossa associação local.
A Andrea ligou ainda para casa para dizer que tínhamos chegado bem. E perguntou mesmo como estava o tempo lá em casa. «Lá em casa» fica a 34 quilómetros daqui! Dá para ver até onde os pensamentos nos levam quando se corre.
Retiramo-nos logo para os nossos sacos-cama e ficámos hoje realmente sozinhos. No livro dos peregrinos diz que há três peregrinos de Dresden à nossa frente. Depois de nos termos também registado, dissemos: «Boa noite!»
2.º dia: Kleinliebenau – Merseburg
O que posso dizer? Dormi de maravilla. O sol voltou a brilhar. Os meus pés estão bastante bem e, assim, depois de um pequeno-almoço rápido, partimos às 7 horas. Hoje são apenas 18 quilómetros até Merseburg e, segundo a descrição, o percurso passa frequentemente por caminhos de prados e campos e ao longo de lagos de minas a céu aberto. Estávamos ambos ansiosos por conhecer o alojamento em Merseburg. É que este fica na igreja de Neumarkt, mesmo no interior da igreja, numa galeria. Promete ser uma experiência emocionante.
Logo a seguir a Kleinliebenau, ao passar pelo viaduto da autoestrada A9, deixa-se o Estado Livre da Saxónia e entramos na Saxónia-Anhalt, a terra dos madrugadores. Quem é que, afinal, inventou aquele slogan publicitário ridículo que está por toda a parte nas autoestradas, quando se atravessa a fronteira com a Saxónia-Anhalt? O que é que isso pretende sugerir? Que todos os outros são dorminhocos? Bem, até têm um pouco de razão. No leste da República, levanta-se mais cedo. Pelo menos é essa a minha experiência com colegas de trabalho que vêm dos «antigos estados federados». Chegam um pouco mais tarde e ficam com um ar um pouco cético quando se sai de casa às 15h30, porque já se estava lá às 6h30.
E tem sido assim que temos feito até agora nas nossas viagens de peregrinação e, de um modo geral, nas férias. O tempo é demasiado precioso para o desperdiçar a dormir. De manhã, ainda estamos revigorados e cheios de energia. Pela minha experiência, essa energia diminui abruptamente depois das 14 horas. Ou será que isso se deve ao facto de já termos mais de 20 quilómetros nas pernas?
O corpo adapta-se aos hábitos de vida a longo prazo e, como me levanto às 6h30 praticamente desde sempre, também nas férias estou acordado a essa hora. Quase não preciso de despertador. E por que razão haveria de ficar a revirar-me na cama, se lá fora está um tempo tão fantástico? Felizmente, a Andrea pensa da mesma forma. É verdade que, por motivos genéticos, não é muito de acordar cedo. Mas não se lhe pode culpar por isso – afinal, é uma questão genética.
Horburg
E assim, também hoje, já estamos de pé bem cedo e estamos neste momento a percorrer Horburg, uma pequena localidade situada mesmo junto à autoestrada, que um dia viria a tornar-se realmente grande. Pois a torre da igreja desta aldeia eleva-se acima do resto com dimensões imponentes. Na igreja paroquial encontra-se a Madona de Horburg, uma escultura atribuída à oficina do famoso Mestre de Naumburg. Infelizmente, também esta igreja, tal como quase todas as outras ao longo do caminho, estava fechada.
Floresta alvial atrás de Horburg
Depois de passar pela localidade, segue-se paralelamente ao Goseweg. A Gose é uma cerveja de fermentação alta, servida nas tabernas «Gosenschänken» de Leipzig e especialmente recomendada para pessoas que são, digamos, um pouco resistentes. Não é do agrado de toda a gente — nem do meu, aliás —, mas em Leipzig é um ícone.
No Lago Raßnitzer
O percurso continua por uma bela floresta ribeirinha, sempre paralelo ao rio Luppe, passando por Dölkau até Zweimen. Aqui, o traçado do percurso é um pouco confuso, pois a sinalização conduz diretamente a uma ponte sobre o Luppe que está fechada. A ponte já viu dias melhores há muito tempo. No entanto, não nos deixamos intimidar e ignoramos o encerramento, também para não termos de continuar à procura de outro caminho. Além disso, ambos sabemos nadar. Chamou-nos a atenção, de forma negativa, o facto de ainda aqui se ouvir o ruído da A9, apesar de já a termos deixado para trás há muito tempo.
Depois de Zweimen, percorre-se um caminho maravilhoso por prados até aos lagos Raßnitzer e Wallendorfer. Trata-se também de cavidades remanescentes de antigas minas de lignite a céu aberto, que agora estão cheias de água e convidam ao banho e à pesca. Também se está a tentar desenvolver um turismo aquático de baixo impacto. Seja lá o que isso for que signifique. O foco principal recai, porém, na proteção da natureza e na reabilitação de uma área que, em tempos, sofreu profundamente com a indústria. As paisagens florescentes que o nosso antigo chanceler federal nos prometeu tornam-se aqui realidade, e isto não é dito em tom irónico. Quem, tal como nós, viveu desde criança numa região que já não era compatível com a palavra «natureza» e não conseguia imaginar que as coisas pudessem alguma vez melhorar, alegra-se com cada lago, cada árvore e cada fio de relva que cresce junto às antigas estradas das minas. Quem hoje vir, por exemplo, Bitterfeld — o símbolo da poluição na época da RDA —, não vai acreditar no que vê.
Vivemos numa localidade que, se as coisas tivessem sido diferentes, estaria agora rodeada por minas a céu aberto de lignite. Uma faixa de cerca de 2 quilómetros teria ficado «parada» a sul, em direção a Leipzig, e a norte, em direção a Bitterfeld – uma ideia aterradora. Estes planos estavam guardados em segredo e só se tornaram do conhecimento público após a queda do Muro.
Praia do Lago Wallendorfer
Por essa razão, temos um grande interesse por estas regiões, onde, ainda há não muito tempo, o solo foi escavado para a extração de lignite de baixa qualidade. Mas voltando ao percurso: nas proximidades de Wallendorf foi criada uma praia muito bonita, onde existe agora um cais novinho em folha. Valeu a pena fazer aquele pequeno desvio até lá.
A próxima localidade é Löpitz, de onde parte um caminho muito bonito em direção à B181. Segundo os painéis informativos afixados, o caminho foi financiado pela UE e pelo Governo Federal. Será que os financiadores alguma vez vão ver o que foi feito aqui com esse dinheiro? Com uma regularidade encantadora, há um banco à beira do caminho. Até aqui, tudo bem. No entanto, ao lado deles, há suportes para bicicletas cimentados, com capacidade para as bicicletas de toda a aldeia — e isto em cada banco, note-se bem. Não só é feio como... Este tipo de desperdício de dinheiro irrita-me sempre. Se, em vez disso, tivessem construído de acordo com as necessidades e utilizado o dinheiro restante para cuidar e manter o que foi construído ao longo dos anos, todos teriam ficado melhor servidos. Mas os fundos de apoio têm de ser gastos primeiro, senão são para outro. Pois é, já estou a irritar-me outra vez.
Precisamente porque há tanta beleza ao longo do caminho, este desperdício chamou-nos especialmente a atenção. Muitos rouxinóis e melros cantavam e, dos pântanos adjacentes, à margem do rio Luppe, ouvia-se um concerto de rãs.
Que contraste – pouco antes de Merseburg, sai-se do matagal do caminho e dá-se por si numa ciclovia asfaltada que foi construída ao longo da B181. Pobres ciclistas!
Um belo percurso atrás de Löpitz
Felizmente, a entrada de Merseburg já não estava longe e, por isso, percorremos a passagem de Meuschau a passo rápido, para virar para a cidade velha logo a seguir à ponte sobre o rio Saale antigo. No guia de peregrinação, vimos que a chave da Igreja de Neumarkt se podia obter na padaria situada mesmo ali à frente. E foi mesmo assim. Mal avistámos a Igreja de Neumarkt, com a sua torre característica, já estávamos ao lado da padaria. A vendedora percebeu logo porque é que tínhamos entrado na loja e tirou um livrinho, no qual tivemos de registar os nossos dados pessoais para recebermos a chave. Parece que a chave já tinha sido levada na agitação matinal. Agitação!! É provável que ainda não tenham estado em Espanha, às 7 da manhã em Roncesvalles, em Burgos, em Portomarin ou noutros sítios… Lá, há quem espalhe agitação e outros que se deixam contagiar. Aqui, estamos muito sozinhos e podemos organizar a nossa rotina diária da forma que melhor nos convier.
Isso dá uma sensação de grande tranquilidade.
Igreja de São Tomás de Neumarkt, em Merseburg
Com a chave grande na mão, demos mais alguns passos e entramos no interior escuro e fresco da igreja, depois de conseguirmos abrir uma porta grossa e pesada. «Que fresco», foi o nosso primeiro pensamento, pois lá fora devia estar mais de 30 graus. Um pouco húmido, mas fresco, bem fresco — essa continuava a ser a nossa impressão depois de termos encontrado o interruptor da luz.
Uma pequena placa indicava-nos uma escadaria e lá estávamos nós, numa galeria semelhante a um balcão, por cima da grande nave da igreja, desprovida de ornamentos. Lá em baixo, diante de um pequeno altar e de um púlpito, encontram-se algumas filas de cadeiras dobráveis, dispostas em ziguezague. Por cima, está pendurado um grande crucifixo. O ambiente é muito húmido, o que não é de admirar, quando se conhece a história da Igreja de São Tomás, em Neumarkt.
Originalmente, a igreja, mencionada pela primeira vez em 1188, era uma basílica em forma de cruz com três naves, sem cruzamento destacado, e duas torres a oeste. Mais tarde, a torre sul e ambas as naves laterais foram demolidas. A igreja situa-se junto à margem do rio Saale e teve de enfrentar constantemente inundações. Como medida de prevenção, foi-se acumulando cada vez mais terra à volta da igreja e elevou-se várias vezes o pavimento do interior, o que explica a humidade que ainda hoje se faz sentir. Em 1973, a igreja foi abandonada pela paróquia e entrou em decadência visível, o que causou danos adicionais à estrutura do edifício.
No início da década de 1990, a igreja foi alvo de uma remodelação exaustiva e abrangente, tendo a nave lateral sul, um toco de torre e a sacristia sido reconstruídos. O pavimento foi novamente escavado, a fim de restabelecer a sensação espacial original. A catedral alberga um inventário de grande importância. Por exemplo, a pia batismal encontra-se no átrio da catedral.
No entanto, nada disso impede que a igreja continue a apresentar um aspeto triste. As algas crescem nas paredes e o ambiente interior está, sem dúvida, longe de ser normal. O elemento de maior destaque histórico-cultural é uma coluna com nós no portal de entrada, provavelmente única na região da Alemanha Central, que se supõe ter sido concebida para manter o diabo afastado da porta.
Albergue na Igreja de Neumarkt
E é aqui que vamos dormir? No mezanino há duas camas de campanha bambas e, ao virar a esquina, estão alguns cobertores húmidos. Ainda bem que lá fora está muito quente. Assim, aqui é muito agradável. Mas com temperaturas mais frescas ou chuva, este alojamento é um pouco precário. A roupa molhada não seca aqui, isso é certo. As duas casas de banho (separadas por sexo) oferecem, além de uma sanita, apenas um lavatório com aquecedor de água. Isso vai dar para um dia, com certeza.
Vista da Catedral de Merseburg
Depois de desfazermos as malas, deitamo-nos um pouco e sou acordado pelo meu próprio ronco. Neste quarto, com esta acústica, o meu ronco assume uma dimensão totalmente nova. Depois, ouvi a fechadura da porta a ser acionada. «Ah, um peregrino», pensei. Mas era um grupo que estava a fazer uma visita guiada. Ainda bem que eu já estava acordado. O meu ronco, vindo da galeria, teria certamente causado confusão. Não nos tínhamos apercebido de que havia um letreiro à entrada, que se deve pendurar do lado de fora quando o alojamento está ocupado. Assim, evitam-se encontros indesejados ou mesmo embaraçosos.
A Catedral de Merseburg
Pegámos rapidamente nas nossas coisas e saímos para a rua, para não perturbar o evento. Além disso, já tínhamos a intenção de visitar a catedral. Atravessámos, então, a ponte sobre o rio Saale, de onde já se avista a fachada principal da catedral e do palácio municipal. Subindo os degraus da catedral e mantendo-nos à direita, ficamos logo em frente ao portal. Os peregrinos que apresentarem um passaporte de peregrinação têm entrada gratuita na Via Regia nos monumentos mais importantes, que de outra forma cobram entrada. E assim entramos neste edifício sacro venerável e muito impressionante.
Tudo o que há para saber sobre oCatedral de MerseburgPara saber se sabe escrever, basta seguir o link.
O órgão e os bancos da igreja, em particular, chamaram-me a atenção. E assim, o cartão de memória da minha máquina fotográfica foi-se enchendo cada vez mais.
Depois de a Andrea ter acendido uma vela no átrio, voltámos a sair para o sol quente da tarde, à procura de um sítio onde pudéssemos comer alguma coisa. Encontrámos rapidamente um pequeno café, onde não só fomos bem atendidos, como também a empregada nos contou algumas coisas sobre Merseburg. O declínio da indústria na zona sul de Halle an der Saale também afetou gravemente Merseburg. A emigração, sobretudo de jovens bem qualificados, está a minar a sobrevivência da cidade. A população, que outrora ultrapassava os 80 mil habitantes, quase se reduziu para metade e o que restou (nas palavras da empregada:) são idosos, desempregados e estrangeiros. Por isso, ela descreveu a sua cidade natal como a «cidade dos três grandes A». Tudo isso soou muito amargo e resignado, o que, tendo em conta a beleza desta antiga cidade, é ainda mais doloroso.
No entanto, muitas cidades da Alemanha Oriental sofrem com estes problemas, sobretudo aquelas que serviam de zona residencial para um polo industrial que foi desmantelado após a reunificação. Sempre detestei essa palavra! Dezenas de milhares ficaram desempregados de um dia para o outro, uma catástrofe. Foi assim que surgiram, precisamente nesses locais, focos de tensão social, alimentados pelo desemprego, pela falta de perspetivas e pelo baixo nível de escolaridade. A culpa não é das pessoas, mas sim do contexto social. E é isso que se reflete também na paisagem urbana.
Na verdade, preferia fazer aqui muito mais publicidade a esta bela cidade. Mas quero manter-me fiel à verdade, ou pelo menos à forma como ela me pareceu. Pois os muitos «vagabundos» (não me ocorre agora uma palavra melhor), que em muitas esquinas se dedicam à sua atividade preferida, beber álcool, infelizmente contribuem para esta impressão geral bastante negativa.
Vista da catedral
Depois de dar algumas voltas pelo centro da cidade e fazer algumas compras para a noite e para a longa etapa de amanhã até Freyburg an der Unstrut, regressámos, já ao anoitecer, à igreja de Neumarkt.
Mesmo ao lado da ponte sobre o Saale começa um caminho ao longo da margem, em frente ao qual se encontra uma placa indicadora para a vista da catedral. Com uma garrafa de vinho tinto (Rioja), dirigimo-nos ao local que pensávamos ser a vista da catedral e passámos uma noite agradável num banco até ao pôr-do-sol.
3.º dia: Merseburg – Freyburg/Unstrut
Felizmente, durante a noite, o toque a cada quarto de hora do relógio da torre da igreja estava desligado; caso contrário, teria acordado ainda mais vezes durante a noite. No entanto, o estalido do balanço (a palavra «tique-taque» teria sido demasiado infantil neste contexto) e o mecanismo do toque silencioso continuavam a incomodar-me antes de adormecer, ou melhor, antes de voltar a adormecer constantemente. E por mais agradável que fosse o frescor no quarto durante o dia, ao entrar vindo da rua, tornava-se desagradável à noite. A Andrea precisava de cobertores adicionais, que eu fui buscar para ela, correndo descalço pelo chão de betão, desde a ante-sala até ao coro. As camas de campanha rangiam alto sempre que nos mexíamos. Não, não foi uma noite muito boa. E, por vezes, também era assustador. Porque a acústica da grande sala amplificava cada pequeno ruído e era impossível localizá-lo. Ouvimos e ficamos então atentos a cada estalido nas vigas por cima do teto em caixotões, a cada farfalhar nos cantos. «Há ratos aqui?» «Sim, com certeza!» Em que igreja é que não há?
Prontos para partir em Merseburg
6h30 – finalmente levanto-me. O colchão de espuma cumpriu a sua função, não deixando que o calor corporal se dissipasse para baixo. Assim, levá-lo comigo já se tinha justificado várias vezes. São simples colchões de espuma EVA, com apenas 2 cm de espessura, que pesam apenas 180 g e custam cerca de 30 €. Para poupar ainda mais espaço e peso, cortei as bordas desnecessárias dos colchões e ajustei o comprimento à nossa altura. Como ambos só crescemos aos domingos, conseguimos poupar mais cerca de 50 g por colchão e alguns centímetros de circunferência do rolo que fica pendurado na parte exterior da mochila. (Não, não cortamos as escovas de dentes!)
A mochila ficou pronta num instante. Está tudo lá? Demos mais uma olhadela para verificar todos os cantos e, num instante, já tínhamos trancado a porta da igreja por fora. Na padaria, tomámos logo o pequeno-almoço e comprámos ainda alguns pãezinhos frescos para o caminho. Hoje a etapa é um pouco mais longa e prometia ser a mais exigente da nossa Via Regia. Ao sairmos da cidade, havia um desvio devido a obras numa ponte. No entanto, graças à descrição incluída na atualização do guia de peregrinação — que se deve descarregar novamente antes de iniciar a caminhada —, conseguimos encontrar o percurso sem problemas. Depois de passar pela estação ferroviária, entra-se rapidamente num parque muito bem ajardinado, com grandes espelhos de água. Depois de atravessar a B91, chega-se ao jardim zoológico de Merseburg. Os recintos estão simplesmente integrados no parque e a entrada é gratuita. O jardim é totalmente aberto e muitas pessoas diligentes estavam precisamente a plantar novas plantas nos canteiros ou simplesmente a arrumar o local. O jardim causou uma impressão de estar muito bem cuidado.
Zona húmida atrás de Merseburg
Depois, sai-se definitivamente da cidade e segue-se por trilhos cobertos de vegetação através de uma espécie de pântano. Aqui é melhor aplicar repelente de mosquitos, pois esses bichos já eram bastante incómodos logo pela manhã. Tentámos passar sem sermos picados, caminhando rapidamente e agitando os braços freneticamente à nossa volta, o que quase conseguimos. Um deles apanhou-me na orelha. Depois, entra-se num caminho de betão, reto como uma corda, que conduz até Frankleben. Caramba, já estava a ficar bastante calor, sem sombra nenhuma. O que será que vai dar à tarde? Tínhamos percorrido, no máximo, apenas três dos 34 quilómetros.
Antes de chegar a Frankleben, passa-se pela A38 e percebe-se o dilema que assolou Frankleben. Metade da localidade vive à sombra de uma enorme barreira acústica. Mas Frankleben tem uma pequena mercearia (apenas para quem quiser dar um passeio por aqui e precise de fazer compras neste momento). Infelizmente, a loja aberta ainda não nos serviu de nada. As garrafas de água ainda estavam quase cheias e hoje tínhamos comida suficiente connosco.
Lago de Runstadt
Pouco depois de Frankleben, chega-se ao lago Runstädter See e ao Geiseltalsee, de maiores dimensões, ambos antigos poços de lúgimo a céu aberto. Entre estes lagos passa a L178, uma estrada com tráfego intenso. E na ciclovia paralela, caminhámos durante muito tempo em frente pelo asfalto, no meio do barulho do trânsito, até que, finalmente, uma placa indicadora nos encaminhou para o caminho à beira do Lago Runstädter. Que descanso, apesar do asfalto que não acabava de lá. Ouvia-se novamente os pássaros a cantar. É preciso contornar metade do lago até o caminho virar à direita. Pouco antes do desvio, fomos ultrapassados por um ciclista bastante atlético, que, porém, nos alcançou pouco depois. Eu estava sentado numa pedra de fronteira, para finalmente me livrar da pequena pedrinha que tinha no sapato direito e que já me incomodava há algum tempo. E foi então que o ciclista, que era consideravelmente mais velho do que parecia à primeira vista, nos abordou. «Abordo toda a gente e tenho curiosidade por pessoas como vocês. Estão a percorrer este caminho de peregrinação?», disse ele, num tom um pouco apologético.
Nem sequer chegámos a obter uma resposta detalhada, pois a verdadeira razão pela qual ele parou foi para contar algo: nomeadamente, toda a história da sua vida. Sendo educados como somos, ouvimos com interesse. Bem, pelo menos foi o que fingi fazer, a princípio. Mas das suas histórias alucinantes sobre bicicletas — ele tinha viajado quase pelo mundo inteiro de bicicleta — transparecia que não podia ser um maluco. As suas histórias tinham coerência e eram lógicas. Só escritores como Karl May conseguem mentir com tanta habilidade. Bem, ele estava, de facto, um pouco fora de si. Mas a explicação surgiu imediatamente, sem que lhe tivéssemos perguntado. Na sua vida profissional, tinha lidado com mercúrio e, por isso, sofria de um distúrbio nervoso. Só de bicicleta é que consegue afastar-se do quotidiano e esquecer as suas limitações e dores.
Na verdade, eu queria seguir em frente, o caminho ainda era longo e estava a ficar cada vez mais quente. Mas, de alguma forma, as suas histórias cativaram-me: como procurava e encontrava trabalhos ocasionais nos mais diversos países para ganhar a vida durante as suas viagens, como e onde passava as noites.
Graças ao meu gosto pelo ciclismo, conhecia, por curiosidade, várias pessoas desse tipo que tinham conquistado o mundo a pedalar. No entanto, agora tentavam lucrar com isso através de várias publicações.
Aquele velhinho magro tentava partilhar as suas experiências abordando as pessoas. Certamente que, de outra forma, ficaria muitas vezes sozinho, perplexo. No entanto, obedeci às regras da boa educação e ao meu interesse e fiquei sentado, durante muito tempo, na verdade, demasiado tempo.
Mas, tal como apareceu de forma espontânea, desapareceu de novo. Ainda falámos muito sobre aquele homem, apesar de, na verdade, sermos mais calados quando caminhamos.
Aquele tinha-nos impressionado.
Caminho para Rossbach
Assim, quase nem nos apercebemos de que já tínhamos deixado o Lago Großkaynaer para trás há muito tempo e que agora nos dirigíamos para Rossbach. O caminho começa por subir ligeiramente e depois volta a descer por vastos campos. Cereais até onde a vista alcança. Ao longe, no horizonte sul, vê-se uma fileira de turbinas eólicas numa elevação (não me atrevo a chamar-lhe montanha, mas, para os padrões da região, a subida até lá é bastante íngreme). «Ainda temos de lá chegar hoje», foram as minhas palavras. Andrea começou imediatamente a verificar a sua garrafa de água. «Olha, precisamos de água fresca!» A minha garrafa também estava quase vazia e, por isso, fiquei atento a uma oportunidade de a encher. À entrada de Rossbach, num campo desportivo, havia imensa gente a montar uma grande tenda de festa. Já havia também alguns carrosséis e barracas. Aqui vai certamente haver uma festa no próximo fim de semana de Pentecostes. Onde há homens a fazer trabalho físico, tem de haver também algo para beber – por isso, lá fomos nós. Mas, quando perguntei por água, só me lançaram olhares incrédulos. Ou será que foram as nossas mochilas e a nossa roupa que fizeram com que nos olhassem assim? Um trabalhador indicou-nos os malabaristas: «Talvez eles tenham algo para vender!» «Não, só precisamos de uma torneira com água potável, deve haver uma no clube desportivo, certo?», foi a minha resposta e pergunta. Acho que, se tivesse pedido uma garrafa de cerveja, já a teria na mão há muito tempo. Mas, assim, fingiram que tínhamos expressado um desejo impossível e todos desviaram o olhar de nós. Mas agora já estava a ficar demais para mim. Eu – direto para o centro desportivo. Aqui tem de haver uma torneira em algum lugar! Uma mulher cruzou-se comigo com um olhar interrogativo. Parecem estar todos aqui em grande agitação e eu mal me atrevi a falar com ela. Mas, pelo menos, ela devia saber o motivo da minha presença ali: «Estou à procura de uma torneira». Ela conduziu-me a uma casa de banho com muitos lavatórios pequenos. Desesperado, tentei colocar as garrafas debaixo da torneira – não dá – resmunguei. Corri atrás da mulher, que já tinha desaparecido outra vez. «Isto não dá. Não consigo colocar as garrafas debaixo da torneira. Não há algum sítio onde se possa limpar a lama das chuteiras?» Sim, havia, numa casa de banho. Mas isso já não me importava e enchi ambas as garrafas com água. «Demoraste imenso», comentou a Andrea lá fora. E contei-lhe a história. «Que na Alemanha já se tem de implorar por água?», disse ela, em tom de brincadeira.
De volta ao cruzamento onde tínhamos saído do caminho, rapidamente voltámos a encontrar o percurso. Atravessando um longo bairro residencial, chegámos a uma bifurcação onde uma placa indicava claramente a esquerda.
Sesta
Estávamos à beira da estrada, num prado recém-ceifado, à sombra de uma árvore. «É um sítio bonito para almoçarmos. De qualquer forma, já queria dar uma vista de olhos no mapa para ver como é que se segue por aqui.» E, num instante, já estávamos sentados na relva a desembalar a nossa comida. Tinha os mapas no telemóvel, mas, mesmo à sombra, já era muito difícil lê-los. Um morador de uma casa elegante do outro lado da rua aproximou-se de nós e comentou que, antigamente, havia aqui um banco debaixo da árvore e que muitos peregrinos o utilizavam. Mas algum vagabundo roubou-o e agora os peregrinos têm de se sentar no prado. «Mas podem vir até minha casa e sentar-se no meu banco.» Recusámos, agradecendo, porque o banco dele estava ao sol. «Precisam de alguma coisa? Água ou algo do género?» – tarde demais. É pena, teríamos gostado de aproveitar a sua disponibilidade para ajudar e de lhe ter dado uma sensação de satisfação. Por isso, perguntei-lhe ainda qual era o caminho certo, apesar de, na verdade, já o conhecer. Sim, disse ele, neste ponto muitos peregrinos perdem-se, pois interpretam a placa do albergue como uma indicação de caminho e falta o símbolo da concha a indicar que se deve seguir em frente. E acabam por perguntar qual é o caminho certo quando percebem o seu erro ao chegarem a um beco sem saída. Ele apontou para a estrada por onde tínhamos vindo e disse: «Sempre em frente, a subir, passando por uma antiga fábrica até à B176; aí, à esquerda e logo à direita, atravessando a localidade de Pettstädt. Têm de se orientar sempre pelas turbinas eólicas que estão no cume (estás a ver!? disse eu à Andrea). Sigam ao longo das turbinas eólicas até chegarem à antiga Göhle, que é a parede rochosa acima de Freyburg. No carvalho de Napoleão, virem à esquerda e em breve estarão em Freyburg.» Tudo isso parecia muito bem. Mas quando, à pergunta sobre o que significava «em breve», recebi a resposta: «Bem, cerca de 15 quilómetros ou 3-4 horas», ficámos um pouco desanimados.
Então, vamos lá! Não há nada a perder! Despedimo-nos daquele senhor simpático e ficámos a saber que este caminho de peregrinação, ainda relativamente recente, já era conhecido e que já havia pessoas que nem sequer olhavam para trás com ar interrogativo quando passávamos pela sua propriedade e os cumprimentávamos amigavelmente. A estrada começou a subir de forma bem percetível e, pouco depois, avistámos a velha fábrica, que parecia ainda estar em funcionamento, e a estrada de grande circulação.
Colina atrás de Pettstädt
Depois de Pettstädt, chegámos à colina onde se encontravam as referidas turbinas eólicas, seis no total. E nunca teríamos imaginado que as turbinas eólicas estivessem tão distantes umas das outras na paisagem. Por falar em paisagem, desta colina tem-se uma vista ampla e bonita sobre o Burgenland e até Merseburg, que já fica bastante longe. Os passos tornavam-se cada vez mais pesados e parecia que alguém estava sempre a afastar cada vez mais a última turbina eólica. «Ainda conseguimos chegar até à Göhle, depois fazemos uma pausa».
Pausa debaixo da macieira
Não conseguimos. Já 2 quilómetros antes, havia uma macieira com um copa muito extensa, cuja sombra nos arrastava literalmente para o chão. Era mesmo o que nos faltava! Mas não aguento ficar muito tempo deitado assim. Quando as dores acalmarem, quero continuar. As pausas longas só provocam uma coisa: ainda mais dores. Porque, quando se está a ser observado a tentar levantar-se, pode-se pensar que se está num passeio com os residentes do lar de idosos local. Quanto mais longa for a pausa, mais tempo duram as dores a seguir. Demora um bom tempo até que as pernas se lembrem novamente do seu dever e façam o que devem. Portanto, ou uma pausa bem curta ou bem prolongada, essa é a minha experiência.
A antiga caverna junto a Freyburg
Quando finalmente chegámos à antiga Göhle, tentámos encontrar o local descrito com o carvalho de Napoleão e esperávamos encontrar uma árvore milenar e frondosa. Mas o que era aquilo? Um toco de árvore carbonizado erguia-se do solo e, à sua frente, uma placa que informava que o carvalho tinha, infelizmente, sido vítima de um raio, mas que uma associação se tinha sentido motivada a plantar um novo neste local. E lá estava ela, o novo carvalho de Napoleão, um «Schwiepe» (termo coloquial daqui para madeira seca), que, no entanto, não tinha absolutamente nada em comum com o grande comandante que conquistara quase toda a Europa. «Bem, este ainda está a crescer.» E, para acelerar o processo, fui «fazer xixi» (gíria local para fazer as necessidades). Aliviado, prossegui o caminho pela belíssima floresta de carvalhos e faias. Tudo exibia um verde fresco e exuberante. Perante tal cenário, gosto especialmente da primavera e estou convencido de que, para mim, esta é a melhor altura para percorrer este caminho.
Vista de Freyburg
Ainda pela B180 e, a partir daí, é só descida até à cidade. E que descida! Perto do Berghotel zum Edelacker, há um caminho pedonal que passa ao longo das vinhas, com muitos degraus íngremes, que desce até à cidade. Depois de mais de 30 quilómetros, cada passo dói o dobro. Mas, daqui de cima, tem-se uma vista magnífica sobre a bela cidade às margens do rio Unstrut.
Vista sobre o rio Unstrut em direção a Neuenburg
Conhecemos Freyburg bastante bem, porque, há pouco tempo, fizemos aqui uma excursão com a associação local e participámos numa visita guiada à adega de espumantes Rotkäppchen, sediada nesta localidade. Na altura, seguimos depois para uma adega para uma degustação – altamente recomendável, tanto a visita como, claro, o vinho. Freyburg situa-se junto ao rio Unstrut, no meio de uma bacia hidrográfica formada pelo rio. O solo rico em calcário e o microclima nas encostas são, há séculos, uma garantia para o sucesso da viticultura. Aqui produz-se vinho há 1000 anos. Mais tarde, começou-se a fermentação em garrafa e, quando o champanhe se tornou a bebida da moda, perdeu-se um processo judicial pelo nome contra a região vinícola da Campagne. Desde então, a bebida espumante à base de vinho, que fermenta na garrafa com a adição de açúcar, já não se chama champanhe, mas sim (mais fácil de pronunciar para os alemães) – Sekt. A adega é tão bem-sucedida que já adquiriu várias adegas de renome em toda a Alemanha. Existem muitas quintas vinícolas que abrem as suas portas aos visitantes em diversas ocasiões e celebrações, ou que oferecem degustações dos seus produtos nas inúmeras tabelas de vinhos. E tudo isto está enquadrado por um belo cenário urbano medieval. Freyburg vale mesmo a pena visitar.
Bem, nós até viemos a pé até aqui e é muito mais gratificante entrar a pé pelo portão de uma cidade do que atravessá-la de carro à procura de um lugar para estacionar.
Mas estávamos agora à procura do nosso alojamento. Perto da estação de comboios encontra-se o único alojamento para peregrinos em Freyburg. A família Fiedelak, proprietária de uma oficina de carroçaria, acolhe aqui os peregrinos e disponibiliza um quarto simples com duas camas de beliche. É preciso estar muito grato por haver pessoas que se dão ao trabalho de disponibilizar alojamento aos peregrinos. Sem elas, um percurso como este não seria viável, porque o número de peregrinos não justifica que a associação ou o município em questão se encarregue de gerir um albergue. Aqui, na Via Regia, são sobretudo famílias, associações paroquiais, centros de formação cristã ou casas paroquiais que proporcionam um alojamento simples e económico, tal como um peregrino deseja. É claro que também se poderia reservar pensões ou hotéis em qualquer lugar. No entanto, em primeiro lugar, isso é complicado, porque na Alemanha é melhor reservar com antecedência; em segundo lugar, torna-se bastante caro e, em terceiro lugar, na minha opinião, isso não se coaduna com o verdadeiro espírito da peregrinação, que consiste em praticar alguma abstenção face à abundância quotidiana, para aprender a valorizar novamente aquilo que, de outra forma, nos é dado diariamente de forma natural.
Albergue em Freyburg
O quarto parecia ter sido outrora uma cozinha. Ainda havia uma fileira de azulejos colada à parede. As camas tinham autocolantes de uma LPG (para quem não é da Alemanha Oriental – Cooperativa de Produção Agrícola) e, além de muita ferrugem, ainda apresentavam um pouco de tinta nas estruturas de aço. Não tenho absolutamente nenhum problema com estas condições; está seco e tenho um teto sobre a cabeça. Mas o que tive de criticar aqui foi a falta de higiene. Os utensílios de cozinha apresentavam manchas de sujidade, que provavelmente datavam de antes da conversão do espaço em alojamento para peregrinos. O caixote do lixo estava a transbordar com os resíduos dos hóspedes anteriores. Se não fosse tão repugnante, até descreveria tudo o que ainda se encontrava no caixote do lixo da casa de banho. Não estou, de forma alguma, a fazer qualquer reprovação à família. Mas isso tem de se notar e dá para dar uma ajudinha. Nós, alemães, gostamos tanto de apontar o dedo a outras culturas. Por aqui passam quase exclusivamente alemães e devíamos, antes de mais, olhar para nós próprios, em vez de, mais uma vez, procurarmos a culpa nos outros.
à noite, junto ao rio Unstrut
Desempacotámos aqui apenas o estritamente necessário e fomos para a cidade. Hoje fomos comer a sério: nada de queijo, nada daquele pãozinho com textura de borracha que se leva o dia todo na mochila, nada de salsichas embrulhadas em papel alumínio. Hoje foi dia de comida grega. Gostamos bastante de ir a restaurantes gregos, também em casa. Aqui em Freyburg, sentamo-nos à beira do rio Unstrut, com vista para a entrada da cidade, e observamos os muitos condutores de fora que procuram um lugar de estacionamento.
«Devíamos ter vindo a pé!», grito-lhes.
4.º dia: Freyburg – Roßbach
À noite, mais uma garrafa de vinho tinto e, nessa noite, dormimos um pouco melhor. Comemos algo rápido, tomámos um café solúvel, arrumámos tudo, descemos para o pátio e partimos. Mas não tão depressa com os cavalos «jovens». Pois o Sr. Fiedelak chamou-nos de volta ao seu escritório. Levantou-se com grande solenidade, o que parecia um pouco estranho com a sua roupa de trabalho, pegou significativamente num pequeno livrinho e, a partir dos livros de Herrnhut, leu-nos a passagem do dia e desejou-nos boa sorte para a viagem. Agradecemos-lhe calorosamente e desejámos-lhe também tudo de bom.
Mas vamos lá. De volta à ponte sobre o Unstrut, o caminho desvia à direita e segue pela margem esquerda, saindo da cidade.
Vinha do Ducado em Freyburg
O caminho segue aqui em paralelo com a ciclovia Saale–Unstrut e, por isso, não nos surpreendeu ter encontrado hoje muitos ciclistas. Quanto a outros peregrinos, até agora não se avistou nenhum. Abaixo da vinha ducal, o caminho segue ao longo do rio Unstrut por uma estrada com faixas de rodagem betonadas até Großjena.
O vale, bastante estreito na zona de Freyburg, abre-se agora em direção a Blütengrund, uma paisagem de várzea situada pouco antes de Naumburg.
A principal atração turística de Großjena é a vinha do escultor Max Klinger. A sua casa de campo, agora restaurada, alberga um memorial onde se encontram o túmulo do artista e uma escultura de Max Klinger.
Pouco depois, o caminhante atento repara, do lado esquerdo, em grandes relevos rochosos. O que será que significam? Encontram-se nos degraus rochosos em forma de terraço entre as vinhas, do lado esquerdo do rio Unstrut.
A Bíblia de Pedra
Alguns painéis informativos esclareceram-nos. (Não, não copiei os painéis informativos.) Vou consultar a Wikipédia. Lá diz-se:
A Bíblia de Pedra O joalheiro da corte J.C. Steinauer, de Naumburg, teve uma ideia invulgar: em 1722, por ocasião do décimo aniversário do reinado do duque Christian de Saxónia-Weißenfels, mandou erguer no seu vinhedo, perto da localidade de Großjena, um monumento único na Alemanha: O «Livro Festivo de Pedra», um relevo com 200 m de comprimento composto por 12 imagens, retrata cenas do Antigo Testamento que ilustram o trabalho na vinha, o prazer do vinho e as suas consequências e, naturalmente, prestam homenagem ao duque. Tal como a ocasião que motivou a sua criação, também os problemas de conservação se revelam extraordinários. Os relevos foram esculpidos num degrau rochoso de arenito vermelho médio. A balaustrada decorada com figuras ao longo da borda superior do terraço foi reconstruída com base em fotografias antigas e em alguns vestígios existentes.
Acho que isto não é algo exclusivo da Alemanha. Levámos o nosso tempo e contemplámos as imagens com calma e sem pressa. Hoje foram apenas 12 quilómetros. Este planeamento do percurso foi importante para nós, para termos tempo suficiente para visitar Naumburg. Já passámos por esta cidade dezenas de vezes pela B87, a caminho dos nossos amigos na Turíngia, sem nunca termos parado para a visitar. Agora, finalmente, temos essa oportunidade. Sobretudo a Catedral de Naumburg, com o seu tesouro e as figuras dos doadores do Mestre de Naumburg no coro ocidental, alcançou fama mundial e é visitada anualmente por milhares de turistas.
Ferry para passageiros sobre o rio Saale
Mas ainda estávamos a caminho de lá. E, antes de Naumburg, ainda tínhamos de atravessar o rio Saale. Em Blütengrund, o rio Unstrut desagua no Saale e, neste local, existe uma balsa para passageiros. A balsa estava, de facto, atracada no cais. Mas não se via ninguém. Para que serve o sino da balsa? Para chamar o barqueiro. E lá fui eu tocar o grande sino. O barqueiro, assustado, gritou, do café que ficava ao virar da esquina: «Ainda não são 9 horas!!», com uma voz um pouco brusca. Bem, eu poderia mesmo ter lido isso, de tão grandes que estavam os horários de funcionamento. Por isso, entramos rapidamente no café da balsa para tomar um café, antes que o barqueiro começasse o seu turno hoje.
Nas fotografias afixadas por todo o lado, era possível ver a extensão da última cheia. Segundo essas imagens, no ponto onde me encontrava, estaria, pelo menos, dois metros debaixo de água.
O rio Unstrut, pouco antes da sua foz no rio Saale
No baixo do rio Saale, os barcos de passeio continuavam firmemente amarrados, à espera de clientes. A partir daqui, o rio Unstrut é navegável a montante por mais de 71 quilómetros. E isso deve-se ao facto de, desde 1795, existirem 12 eclusas no rio que mantêm a profundidade da água nos 80 cm. Isso era suficiente para as barcaças de carga da época. Hoje em dia, restam apenas os três barcos de passeio, algumas lanchas particulares e os inúmeros praticantes de desportos aquáticos. Aqui, em Blütengrund, além de um grande parque de campismo, há também um serviço de aluguer de caiaques e canoas, do qual já fomos clientes. Sobretudo no rio Saale, a jusante de Camburg até Naumburg, é muito divertido remar por baixo do famoso castelo de Saaleck e atravessar as corredeiras passando por Bad Kösen. No rio Unstrut, por outro lado, o percurso é um pouco mais tranquilo devido às numerosas barragens e eclusas.
A «alegre Dörte»
A propósito, um dos barcos de passeio chama-se «Fröhliche Dörte» e tem uma história impressionante.
O navio a vapor de travessia do Elba, construído em 1887 e que na altura estava em serviço em Dresden Blasewitz, participou, de facto, em 2004, numa dramática operação de salvamento de três crianças e da sua professora, que tinham virado com a sua canoa na barragem de Freyburg durante uma cheia. O próprio «Dörte» foi arrastado por um redemoinho, encheu-se de água e afundou-se pouco depois. Dois meses mais tarde, foi içado com grande esforço, restaurado e navega agora novamente ao lado dos outros barcos de excursão «Reblaus» e «Unstrutnixe», na empresa Saale Unstrut Schiffahrtsgesellschaft mbh, transportando turistas, associações e grupos de trabalho de um lado para o outro nos rios Unstrut e Saale. Entretanto, já eram 9 horas; o barqueiro tinha acabado de beber o seu café, preparou a sua barca e levou-nos do outro lado com a sua barca de remos por um euro.
O fundo da flor
O belo caminho que se segue, através do «Blütengrund», termina nos arredores de Naumburg. E, infelizmente, é aqui que as sinalizações também terminam. Não se vê nada da catedral nem da Igreja de Wenzel, que é ainda mais alta. Poderíamos ter-nos orientado pelas suas torres. Mas, assim, temos de confiar no nosso sentido de orientação. Mesmo a descrição do guia de peregrinação, da qual tinha copiado alguns excertos, não ajudou de forma decisiva. Escolhemos uma das ruas laterais ao acaso, caminhámos seguindo os pontos cardeais e, no final, acabámos por estar quase no caminho certo.
Praça do Mercado com a Igreja Municipal de São Venceslau
Entra-se na cidade velha pelo Marientor e segue-se pela Marienplatz e (não é de admirar) pela Marienstraße até ao mercado. Aqui, salta imediatamente à vista a imponente igreja municipal de São Venceslau, que, embora um pouco escondida, atrai na mesma imediatamente o olhar.
Hildebrand – Órgão na Igreja de São Venceslau
Atravessámos a praça do mercado para procurar o portão. Na parte de trás, encontrámos uma porta aberta no final de uma grande escadaria. Uma senhora simpática na entrada guardou-nos as mochilas e ficou de olho nelas enquanto fazíamos o nosso passeio. Um senhor corpulento aproximou-se de nós com passos decididos, com o olhar fixo na minha máquina fotográfica. Antecipando-me rapidamente a ele, perguntei educadamente se poderia tirar algumas fotografias. «Mas só algumas para uso pessoal!», resmungou ele. É compreensível, já que tentam complementar um pouco o orçamento para a conservação da igreja com a venda de postais. Espero que ele não fique muito zangado comigo por publicar aqui uma fotografia do famoso órgão Hildebrand. Realizam-se aqui concertos regularmente. O link remete para uma página onde é possível informar-se sobre os eventos.
À saída, coloquei ainda algumas moedas na ranhura da caixa de donativos e a Andrea voltou a doar uma vela. A simpática senhora na entrada e na bilheteira quis saber tudo sobre o nosso percurso e, quando lhe contámos que no ano anterior tínhamos percorrido o Camino Francés e estado em Santiago de Compostela, ficou encantada. Gostaríamos de ter conversado mais tempo com ela, mas tínhamos um horário apertado. Pois agora a Catedral de Naumburg estava no nosso plano. A caminho da catedral, que só se vê mesmo de muito longe ou quando se está numa das ruelas de acesso à praça da catedral, reparámos num simpático esplanada no Steinweg. O restaurante chama-se «Bocks» e alberga também uma escola de culinária. Ainda era cedo para o almoço. Por isso, limitámo-nos a beber algo e prometemos à simpática empregada que voltaríamos mais tarde. Assim, colocámos as mochilas às costas e partimos para a catedral. Já chamávamos um pouco a atenção entre todos os turistas bem vestidos, tanto nacionais como estrangeiros, que nos olhavam de soslaio. Na bilheteira da catedral, ficaram bastante surpreendidos quando, não só não tivemos de pagar, como também nos deram um cacifo com fechadura para as nossas mochilas, sem termos de passar pela fila. Claro que também aqui mandámos carimbar o nosso cartão de peregrino.
Em frente ao coro ocidental da Catedral de Naumburg
Quem já visitou a Catedral de São Pedro e São Paulo, em Naumburg, e, sobretudo, o conjunto de figuras dos doadores no coro ocidental — em especial a escultura da marquesa Uta —, compreende por que razão estes locais de interesse alcançaram fama mundial. A expressão das figuras é tão viva e expressiva que se acredita realmente poder reconhecer uma personalidade por trás desses rostos. Em muitos edifícios sacros que vi até agora, muitas das figuras representadas olham humildemente para o céu e, na verdade, todas têm uma expressão facial semelhante.
Coro ocidental com o doador – grupo de figuras
Aqui, as figuras olham sorridentes para o público ou lançam um olhar malicioso ao vizinho. Além disso, todos os ornamentos são tão fielmente inspirados na natureza que é possível reconhecer a espécie vegetal pelas folhas esculpidas em pedra. Quando se pensa que tudo isto foi esculpido em pedra, torna-se ainda mais impressionante a mestria e a meticulosidade com que esta obra foi criada. No jardim adjacente à catedral, é possível admirar uma exposição que coloca lado a lado as plantas e as suas contrapartes em pedra. É realmente surpreendente a facilidade com que se reconhecem as plantas.
Vista das torres ocidentais a partir do jardim da catedral
A propósito, tirei as fotos com autorização expressa. Por 5 euros, é possível adquirir uma autorização para fotografar. Só na sala onde se encontra o tesouro da catedral é que é proibido fotografar. Há mais fotos disponíveis através do link no texto do prefácio acima.
A conservação destas obras de arte de renome mundial custa, naturalmente, muito dinheiro e, por isso, não é de admirar que os preços dos bilhetes de entrada sejam aqui um pouco mais elevados. É importante ter em conta também que a catedral se financia exclusivamente através de uma fundação. Não existe qualquer verba destinada a este fim, nem da Igreja regional, nem da Câmara Municipal, nem do Estado. Quem quiser saber mais sobre a catedral e a sua história, basta seguir a ligação acima.
Steinweg, em frente ao restaurante «Bocks»
Após um passeio turístico exaustivo de duas horas, já estávamos com um pouco de fome e voltámos ao restaurante onde já tínhamos estado de manhã. Chegámos mesmo a sentar-nos nos mesmos lugares e, do menu muito promissor, pedimos algo leve: uma salada mista. Nunca tinha provado um molho tão bom na minha salada. Se o resto dos pratos for igualmente bom, então este restaurante Bocks é uma verdadeira recomendação para boa cozinha em Naumburg.
Mas já era altura de nos pormos a caminho e, por isso, procurámos indicações sobre como sair da cidade. Infelizmente, nessa altura, dependemos em grande parte da descrição do guia de peregrinação. As conchas são muito escassas em Naumburg. O melhor é seguir sempre o traçado da B180 em direção a oeste, ou seja, em direção a Freburg, até passar o viaduto ferroviário à saída de Naumburg.
«Nas praias luminosas do rio Saale» (canção popular)
Ali, o caminho faz ainda uma pequena curva à direita, passando pelo meio da vegetação, até chegar à margem do rio Saale. Aqui, chama a atenção um sinal azul.
Diz aqui que, até 1960, existia neste local um balneário público junto ao rio Saale. Em 1893, Franz Kayser inaugurou aqui o «Kayser’s Badeanstalt».
“Continuem sempre animados, descendo ao longo do rio Saale, custa só um groschen «e isso basta.» assim escreveu a Associação dos Banhistas do Rio em 1892.
Em 1960, acabou-se a época dos banhos, pois o rio Saale tornou-se um dos rios mais poluídos da Alemanha. Diz-se até que alguns condutores de ciclomotores se afogaram nele, porque pensavam que o rio era uma estrada asfaltada, ou será que foi no rio Pleiße?…. Não, era uma piada. Graças ao declínio da indústria nas margens do Saale e à construção de muitas estações de tratamento de águas residuais, o Saale tem hoje, quase de novo, água com qualidade para banhos. Também já há peixes novamente. E, se olharmos com muita atenção, tal como na canção popular (escrita por Franz Kugler em 1826 no castelo de Rudelsburg), voltamos a ver as praias claras do Saale.
Pouco antes de Roßbach, é preciso ter algum cuidado. Devido à construção da nova ponte sobre o Saale, o percurso sofreu algumas alterações. Mas já se avista a localidade e é possível seguir na direção certa.
Rota do Vinho de Roßbach
Roßbach é uma vila vinícola. E isso ficou bem claro para nós, pois havia algo a acontecer por aqui. Havia uma grande agitação por toda a zona e as casas e ruas estavam decoradas de forma festiva. Estavam a preparar a Festa do Saale – Rota do Vinho. Entre Bad Kösen e Roßbach, no sábado e domingo de Pentecostes, os viticultores abrem as suas quintas para a degustação dos vinhos do ano anterior. Foram montadas barracas e havia bancos e mesas por todo o lado. Aqui deve estar a acontecer mesmo muita coisa e espera-se a presença de vários milhares de visitantes, a julgar pelos parques de estacionamento provisórios nos prados à entrada da localidade. Maravilhados, passeámos pela localidade, sem, no entanto, perder de vista o nosso objetivo principal. Pois aqui havia novamente sinais em forma de concha. E estes conduziram-nos ao Centro Católico de Formação Juvenil de São Miguel. Quase à saída da localidade, um pouco acima da vila, deparámo-nos com este edifício moderno de construção recente.
Centro Católico de Formação Juvenil de São Miguel
Havia uma porta lateral aberta e ouvi vozes. «Gostaríamos de passar a noite aqui.» «Nesse caso, têm de ir até à receção, na casa principal», respondeu-me um jovem que estava sentado diante de um computador com mais alguns jovens. Ah, então têm aqui uma sala de informática. Uma longa escadaria de ferro conduz à entrada principal, atrás da qual se encontrava logo uma espécie de ante-sala com uma receção.
«Bom dia!», dissemos em voz alta.
No entanto, os jovens que estavam espreguiçados nos bancos estavam todos muito ocupados com os seus smartphones. É uma verdadeira praga! Esperámos pacientemente por alguém que assumisse a responsabilidade por este local ou que conhecesse alguém que desempenhasse essa função, pois, quando perguntei se alguma vez aparecia alguém nesta receção, só recebi um encolher de ombros desinteressado por parte de um «discípulo» do smartphone. Decidi dar uma volta pelo edifício. Cozinha! Isso é bom.
«OLÁ!!?» gritei para dentro. Ouvi-se um barulho ao virar da esquina e, pouco depois, uma jovem aproximou-se de mim. «São os peregrinos?» «Sim», respondi, claro.
Estavam mesmo à nossa espera. Bem, eu também tinha ligado antes, de Freyburg, para perguntar se havia um quarto disponível. É que o centro de formação funciona quase como um hotel. Os grupos podem inscrever-se e passar lá a noite. Ouvi dizer que fica rapidamente lotado. Por isso, é melhor ligar. Se estiver lotado, ainda se pode procurar alojamento em Naumburg. Mas, assim, ficámos do lado seguro e o local também nos causou uma excelente impressão: tudo novo e muito moderno.
O quarto dos peregrinos
Depois de carimbar o cartão de peregrino, a funcionária conduziu-nos ao nosso quarto. «Este é o quarto dos peregrinos.» Uau! Que alojamento! Camas a sério com lençóis, uma mesa, cadeiras e armários. A nossa duche privada fica do outro lado do corredor, em frente ao quarto. Da janela, avistávamos o campo de voleibol, onde alguns jovens e uma irmã de convento, vestida com o hábito, estavam a dar-se ao trabalho. Parecia um pouco engraçado. Não consegui esconder o meu sorriso e ela sorriu de volta. Por cima da cama, na parede amarela, está pintado o percurso da Via Regia com os locais mais importantes e percebemos que já conhecemos uma boa parte deste caminho, mas que ainda temos um bom trecho pela frente.
Vista de Naumburg
Depois de tomarmos banho e lavarmos a nossa roupa, decidimos explorar ainda um pouco a zona. À esquerda da igreja, há um caminho que sobe a um ritmo acentuado até uma colina acima da vila. Daí, tivemos uma bela vista sobre Naumburg.
Depois de descermos novamente da montanha, voltámos a passear pela vila; ou seja, eu fui sozinho, pois a Andrea ainda queria tirar a roupa estendida. Esperei num banco, de onde pude observar a agitação colorida dos preparativos para a festa. Fiquei curioso e sentei-me num banco que ficava ainda mais perto da agitação. Não demorou muito até eu começar a conversar com um morador. «Este é, a par da vindima, o ponto alto do ano.»
É mesmo o que parece, pois há muito trabalho por trás disso. Os grandes portões de madeira de duas folhas que davam acesso aos pátios laterais estavam bem abertos e dava para ver como estavam lindamente decorados e quantos bancos e mesas aguardavam os visitantes sob as tendas montadas. «Tu deves ser um dos peregrinos?» Lá vem essa pergunta outra vez. Aqui também já tinham reparado no caminho, o que era surpreendente, dado o reduzido número de peregrinos. Ainda não tínhamos visto nenhum outro peregrino. Convidaram-me a beber uma garrafa de cerveja. «Só há vinho no fim de semana. Têm de ficar mais tempo. Vão perder mesmo uma grande coisa», disse-me quem me serviu a cerveja. «Não, temos de seguir em frente. Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas talvez venhamos de carro no próximo ano para ver este espetáculo.»
É uma pena, então também não há vinho para mim.
De longe, vi a Andrea a aproximar-se e, juntos, procurámos um sítio para jantar. Infelizmente, a adega no centro da vila tinha acabado de fechar. Quando vínhamos de Naumburg, achei ter visto um bar à entrada da vila. Seguimos até à entrada da vila e lá está o bar rústico «Zur Hupe». Não consegui descobrir de onde veio o nome, mas já conseguia imaginar, pois o bar fica mesmo à beira da estrada, junto a uma passagem de nível e a uma paragem de comboio. Bem, e as locomotivas buzinam mesmo antes de arrancarem.
Churrasco da Turíngia
Rostbrätel da Turíngia... Hmmm! Ainda não estamos na Turíngia, mas este prato encontra-se em qualquer restaurante da Alemanha Oriental que se preze. Apesar de estar um pouco ventoso, decidimos sentar-nos lá fora depois deste dia, mais uma vez, ensolarado e quente.
Amanhã vamos a Eckartsberga, outra localidade na B87, que só conhecemos de passagem. «Lá há um antigo castelo de cavaleiros, vamos dar uma vista de olhos.» No caminho de volta, o nosso plano de provar mais um copinho de vinho local acabou, infelizmente, por não se concretizar.
A calma já tinha voltado à aldeia. As pessoas tinham-se ido embora e os portões das quintas estavam novamente fechados.
Está bem, então vamos dormir também.
Naumburg ao pôr-do-sol
5.º dia: Roßbach – Eckartsberga
Ontem à noite não foi fácil adormecer. Além de nós, havia ainda um grande grupo de jovens alojado no centro de formação juvenil. Acho que eram alunos e, claro, alunas de uma escola de irmãs. Dava para perceber isso pelas conversas impossíveis de ignorar (não, não estou a escutar!) na mesa ao lado, quando ainda estávamos sentados na esplanada à noite. E deve ter rolado um pouco de álcool também. Pois, com o anoitecer, começou uma animada conversa entre as casas. Cerca de 250 metros mais acima, há ainda um edifício anexo mais antigo e, a essa distância, gritavam-se todo o tipo de coisas uns aos outros. Diria que se tratava de uma brincadeira de adolescentes. Bem, de qualquer forma, nas primeiras duas horas nem se pensava em dormir. Mas também não queríamos ser os desmancha-prazeres; afinal, também já fomos jovens.
Então, hora de sair da cama e tomar o pequeno-almoço. Sim, aqui servem um pequeno-almoço muito bom. Quando estávamos prestes a sair, apareceu ainda o decano do centro de formação para nos desejar boa viagem e perguntar se tínhamos gostado da nossa estadia na sua casa. Claro que não delatámos os jovens. O dia parecia que ia voltar a ficar radiante e, por isso, pusemos o carro a caminho de Eckartsberga. Lá, queríamos passar a noite na casa paroquial e já tínhamos ligado na véspera à pastora, a Sra. Plötner-Walter, para perguntar se isso seria possível. Ela provavelmente estaria fora até às 19h, mas o Sr. Röder, em Lissdorf — uma localidade antes de Eckartsberga —, também tinha uma chave, foi o que ela respondeu. Já tínhamos lido isso no guia de peregrinação. Assim, pudemos partir sem pressa, pois tudo estava garantido.
Subida ao Trono dos Deuses
Logo a seguir a Roßbach, espera-nos uma bela subida até ao Göttersitz. Trata-se de uma cordilheira entre Freyburg e Bad Kösen, classificada como reserva natural. O objetivo da reserva natural é a preservação da região de calcário conchífero, com as suas características formações rochosas, prados secos e semissecos, bem como povoamentos de floresta decídua em estado quase natural. E foi precisamente por essa floresta decídua que percorremos uma bela e antiga estrada empedrada de Katzenkopf, numa subida íngreme. É até provável que estejamos aqui a percorrer um troço da histórica Via Regia. Ao longo da Via, procurou-se seguir o traçado histórico o mais fielmente possível. É claro que isso não é possível em todos os pontos. Afinal, a importante rota comercial dos nossos antepassados continuou a ser utilizada mais tarde e foi adaptada à época, o que se designa por «sobreposição». Ora, nenhum peregrino gosta de caminhar durante horas entre os carros numa estrada nacional como a B87. Por isso, os organizadores estabeleceram como objetivo encontrar percursos adequados aos peregrinos, que se situassem o mais próximo possível do traçado histórico comprovado da Via. No entanto, alguns troços históricos que tinham caído no esquecimento tiveram também de ser tornados novamente transitáveis. Para além da sinalização do percurso e da organização do alojamento, deve ter sido um trabalho gigantesco. Pelo que vimos até agora, podemos concluir que o resultado foi muito bem-sucedido. De momento, só podemos avaliar este percurso, uma vez que ainda não percorremos outros caminhos de peregrinação na Alemanha. Mas diz-se frequentemente que o Caminho Ecuménico é um dos percursos mais bem desenvolvidos e organizados da Alemanha. Existe uma rede completa de albergues e alojamentos, bem como uma sinalização sem falhas. (Apesar de todas as pequenas falhas já mencionadas.) Por isso, chega a altura de, aqui neste blogue, dizer um grande obrigado: obrigado aos responsáveis e aos muitos pequenos ajudantes que deram nova vida a este percurso.
Vista do «Göttersitz» para Bad Kösen e para o castelo de Rudelsburg
Estamos, portanto, no «Göttersitz», sentados num banco acima de uma vinha cercada, e contemplamos de cima Bad Kösen com a sua salina, o rio Saale e, acima do rio, o Castelo de Saaleck e o Castelo de Rudelsburg. Estamos no distrito de Burgenland e aqui é mais frequente encontrá-las: as orgulhosas torres de menagem de uma época há muito passada, que se erguem, rodeadas por muralhas grossas, nas elevações mais altas da região, para terem uma melhor visão panorâmica do território. Também temos aqui uma bela vista panorâmica. Se eu fosse um cavaleiro, teria construído um castelo aqui. Uma bela vista, da qual desfrutamos por algum tempo, antes de seguirmos em frente.
A próxima localidade é Punschrau. Aqui, chamou-nos a atenção um painel afixado no portão de uma quinta. No topo, ostentava-se uma bandeira sueca e, ao lado, uma imagem a cavalo do rei sueco Gustavo Adolfo. Isso despertou a minha curiosidade em relação ao texto ao lado, escrito em letra gótica. Lá dizia que o exército de Gustavo Adolfo, durante a marcha em direção a Naumburg, acampou aqui em Punschrau e que o próprio rei se alojou na estalagem de Punschrau. Os suecos, vindos de Eckartsberga, tinham reunido grandes contingentes junto ao rio Saale e formado uma cabeça de ponte junto a Bad Berka. Pouco tempo depois, Naumburg caiu nas mãos dos suecos e, após a Guerra dos Trinta Anos, o apogeu de Naumburg, tal como o de muitas cidades da Alemanha Central, chegou, por enquanto, ao fim. Muito interessante, mas continuámos pela Via Regia, pois ainda queríamos visitar o castelo de Eckartsburg hoje.
Fome! – Carrinha de padaria em Spielberg
Em Spielberg, a localidade seguinte, fizemos uma pausa e apercebemo-nos de que, na verdade, já quase não tínhamos nada para comer. E, como é habitual, é precisamente nessas alturas que se sente uma fome de verdade. Sim, e agora? Procurar uma «tienda» como as que há em Espanha não faz sentido na Alemanha. Quase todas as pequenas lojas de aldeia, que ainda existiam na época da RDA, foram vítimas da economia de mercado e dos grandes centros comerciais construídos em terrenos baldios. Os idosos das aldeias remotas, que já não têm mobilidade ou não têm nenhum neto por perto que os possa ajudar, dependem dos comerciantes ambulantes, que de vez em quando fazem a sua ronda pelas aldeias com as suas bancas móveis.
E foi precisamente um veículo desses, carregado de produtos de padaria, que acabava de entrar na aldeia. «Chegou mesmo na hora certa!», disse eu à Andrea e levantei-me de um salto para o mandar parar. Para meu espanto, ele parou mesmo e abriu a grande porta da sua banca de vendas. Não devia poder ganhar muito connosco. «Quatro pãezinhos e duas panquecas, e muito obrigado por ter parado. Senão, teríamos morrido de fome nesta Alemanha rica», foi o que lhe disse. Não me importava minimamente com o preço. Os produtos dos padeiros ou talhantes ambulantes são, de qualquer forma, um pouco mais caros do que os do supermercado, devido ao trabalho envolvido. Com grande prazer, comemos as nossas panquecas e agora tínhamos também algo para levar para o caminho. Também não sei por que razão não tínhamos levado nada de Naumburg. E em Roßbach não há, de facto, nenhuma possibilidade de nos abastecermos.
Campos de cereais como os da Meseta
Entre vastos campos de cereais (por vezes, até parecia que estávamos na Meseta), avançámos agora muito mais depressa em direção a Lissdorf. Cerca de uma hora antes de chegarmos a Lissdorf, liguei ao Sr. Röder para perguntar pela chave da casa paroquial em Eckartsberga. A sua esposa disse que não havia problema nenhum e que ligássemos novamente quando estivéssemos em Lissdorf. Mais tarde, passeámos por Lissdorf, na esperança de encontrar alguma indicação sobre onde poderíamos encontrar o Sr. Röder. No entanto, chegámos até à saída da localidade, onde há um banco e um painel informativo sobre a localidade, sem ter encontrado qualquer indicação. Aí, liguei novamente e o Sr. Röder disse que nos iria levar a chave até Eckartsberga. «Bem, posso levá-la agora mesmo. Não precisam de...» «Está bem, fiquem onde estão, eu vou aí.» Pouco depois, uma espécie de motocultivador com um reboque de um eixo aproximou-se de nós a fazer barulho.
O Sr. Röder, em Lissdorf
Um homem idoso desceu com alguma dificuldade e apresentou-se. Depois de cumpridas as formalidades, começou a contar-nos a história da aldeia (estávamos em solo histórico, pelo qual muitos tinham disputado, desde o rei da Suécia até Napoleão, e onde já se travaram muitas batalhas). Descreveu-nos, em particular, uma luta em que ele próprio participou, nomeadamente pela preservação da igreja de Lissdorf.
A igreja de Lissdorf
Ele tinha sido presidente da LPG e detinha alguma influência, que utilizou junto dos superiores para preservar a igreja. Na verdade, era sempre possível arranjar materiais de construção na RDA. Bastava saber onde, a quem, através de quem e para que fim (muitas vezes com dinheiro do Ocidente). Mas também se falava dos pregos de cobre contrabandeados da Suíça em cartas para o telhado da igreja. Quase nos esquecemos do tempo, de tão fascinados que ficámos a ouvi-lo. Quase com cautela, perguntou-nos então se gostaríamos de dar uma vista de olhos à igreja. Quase surpreendido, ouviu a nossa resposta: «Claro que sim!» E assim regressámos à aldeia e ele partiu à frente com o seu veículo a fazer barulho. A igreja já causava uma impressão de muito bem cuidada do exterior. Bem, qualquer igreja causa uma impressão de estar mais bem cuidada do que a da nossa aldeia natal – infelizmente. Também no interior estava tudo impecável. Para nossa alegria, ele ainda fez soar o repicar a três vozes da igreja. Se um peregrino ligar a tempo, ou se ele avistar algum no caminho, o repicar soa também quando os peregrinos entram na aldeia. É um gesto muito simpático e comovente, que demonstra uma certa valorização das pessoas que se lançam numa peregrinação. Assim, roubámos pelo menos 15 minutos de tranquilidade aos habitantes de Lissdorf.
Com a promessa de contar a muitos o que acabávamos de viver e de enviar muitas pessoas até Lissdorf, para visitar este homem caloroso e hospitaleiro, despedimo-nos com a chave da casa paroquial no bolso e com a indicação que ele nos deu para, à entrada de Eckartsberga, junto ao carvalho de Napoleão (já outra!), e seguir pela estrada de cascalho que desce até à cidade. Pois já muitos peregrinos passaram pela cidade sem a ver, uma vez que, dali, não se consegue avistá-la.
Descer pelo caminho em direção a Eckartsberga, com o castelo de Eckartsburg ao fundo
Quando chegámos mais tarde ao local, percebemos que a indicação era importante, pois a concha podia, de facto, apontar em duas direções. Assim, sem desvios, entrámos na cidade já por volta das 14h30.
A casa paroquial em Eckartsberga
A casa paroquial foi fácil de encontrar, pois era de supor que se situasse nas proximidades da torre da igreja, que já se avistava de longe. A Sra. Plötner-Walter ainda lá estava. E uma senhora do vilão, que estava precisamente a preparar a celebração de uma confirmação de ouro. «É melhor arranjarem o vosso local para dormir aqui atrás, no meu escritório. À frente, na sala comum, tenho ainda o ensaio do coro mais tarde.» Assim, arrastámos dois dos colchões bastante velhos de debaixo do patamar da escada, levámo-los para o escritório e preparámos o nosso local para dormir. «Podem consumir tudo o que estiver no frigorífico e as bebidas que estão ao lado. Se pegarem em alguma coisa, por favor, coloquem uma doação na caixa.» Ficámos um pouco surpreendidos com a confiança que nos demonstravam aqui. Mas essa não seria a última vez que ficaríamos surpreendidos ao longo deste caminho. «Tenho de ir já. Talvez nos voltemos a ver esta noite.» E assim desapareceu a mulher alta e magra, que vive com os filhos no andar de cima da casa paroquial. Depois de termos dado uma vista de olhos à igreja, partimos para a vila.
A igreja de Eckartsberga
Eckartsberga tem cerca de 2400 habitantes, sendo, portanto, uma cidade muito pequena, razão pela qual o passeio turístico pôde ser bastante curto. O mais importante aqui era, sobretudo, a existência de um local para fazer compras, de um restaurante (que até oferece um menu para peregrinos) e de uma gelataria, que visitámos imediatamente. Depois disso, já tínhamos energia suficiente para subir ao monte do castelo.
O Castelo de Eckartsburg
O Castelo de Eckartsburg, situado na extremidade sudoeste da cordilheira de Finne, é o símbolo de Eckartsberga. Não é de admirar, uma vez que a cidade deve a sua existência a este castelo. Em 966, o marquês Ekkahart I construiu o castelo junto à Via Regia, consolidando assim a sua influência sobre esta importante rota comercial. A localização privilegiada no Sachsenberg, com vistas amplas sobre a Bacia da Turíngia, garantia-lhe receitas seguras. O castelo encontra-se parcialmente preservado e é possível subir à torre de menagem, com 36 metros de altura, após ter pago uma pequena quantia no restaurante situado no pátio do castelo. A torre de menagem mais baixa, com 22 metros de altura, servia antigamente de prisão e sala de tortura. Está coberto por andaimes e não é acessível. A torre de menagem alta, que pode ser visitada, servia antigamente de alojamento e de torre de vigia. No terceiro dos cinco andares, encontra-se um diorama sobre a batalha de Jena e Auerstedt, de 1806. Ao inserir uma moeda de 50 Ct. no auto-serviço, a luz acende-se e surgem exércitos de soldadinhos de estanho que se lançam uns contra os outros no tumulto da batalha. Uma voz ressoa de um altifalante e explica o desenrolar da batalha. Os locais correspondentes são iluminados em sincronia por pequenas luzes. Tinha gostado de ver algo assim nas aulas de História. No entanto, a batalha demorou muito, muito tempo e nós queríamos finalmente subir à torre para apreciar a vista. Mas só quando a voz se calou é que continuámos a subir a escada de madeira que rangia. Tanta história cultural tinha de valer 50 cêntimos.
Vista da torre de menagem em direção a oeste
Ao chegarmos ao topo, esperava-nos realmente uma vista fantástica. O tempo também colaborou e já se podiam ver, para além da Bacia da Turíngia, as cadeias montanhosas da Floresta da Turíngia. Também se tem uma bela vista de Eckartsberga do lado oposto da torre. Foi então que a Andrea avistou um supermercado nos arredores da cidade, junto à B87, na direção de Apolda. «Não vamos comprar uns legumes frescos para esta noite?» – «São pelo menos 2 quilómetros até lá. Não achas que já andei o suficiente hoje?” Mas a Andrea é muito (digamos assim) persistente. E assim descemos pelo outro lado da montanha e eu segui-a a passos lentos até ao Penny. No caminho de volta, pensei para mim mesmo: «E tudo isto por um pepino verde!»
À espera da próxima etapa
Ainda não estávamos sentados há muito tempo no banco em frente à casa paroquial. Tinha acabado de abrir uma cerveja quando algo entrou a coxear pelo portão do jardim da paróquia; sim, um peregrino! Ou melhor, uma peregrina. Ela tinha partido hoje de Freyburg, iniciou o seu percurso em Königsbrück, é natural de Gera e eu esqueci-me do nome dela. É uma pena, consigo lembrar-me de nomes de locais e cidades durante anos, mas quando se trata de pessoas e dos rostos que lhes correspondem, falho redondamente. Mas não importa, agora já é tarde demais. Ela já não se sentia muito bem para caminhar e ficou muito contente por ter chegado aqui. Informámo-la do essencial sobre o alojamento e eu ajudei-a a preparar o seu local para dormir. Ela ficou com a grande sala comum só para si, pois, ao que parece, o ensaio do coro ou já tinha ocorrido ou tinha sido cancelado. Depois de ela ter descansado um pouco, descemos juntos até à cidade e sentámo-nos na taberna que anunciava o menu do peregrino. E eis que, de repente, sentaram-se à nossa mesa mais duas peregrinas, que, no entanto, estavam apenas numa viagem de fim de semana e, de forma alguma, pernoitariam nestes albergues. Bem, parece que me enganei um pouco ao usar a palavra «peregrinas». A propósito, o «menu do peregrino» tornou-se tal porque, no final, foi servida uma banana juntamente com a refeição pedida do menu. Bem, o que conta é a boa vontade. E, além disso, a refeição económica estava excelente.
À noite, ficámos sentados no jardim da paróquia a beber uma garrafa de vinho e convidámos a pastora, que só chegou a casa tarde, para se juntar a nós. Ficámos a saber por ela que, além da paróquia aqui em Eckartsberga, ainda cuida de várias outras e que, além disso, há paróquias na região que estão desocupadas. Lá, ela também cuida do seu rebanho. Perguntámos-lhe como é que ela faz isso, por exemplo, na véspera de Natal. «Tenho voluntários que leem o sermão que eu preparei e fazem-no muito bem. De outra forma, não há como dar conta do recado. O fim do dia de trabalho costuma ser muito tarde, tal como hoje.» Tenho um enorme respeito por esta mulher, pois, além de todo o seu trabalho, ainda tem os filhos à sua espera em casa. Sim, e depois ainda arranja tempo para receber peregrinos ou sentar-se com eles no jardim à noite e conversar.
Com estas impressões, fomos dormir já tarde da noite, pensando nas pessoas simpáticas que tínhamos voltado a conhecer nesse dia.
6. Etapa de 26 de maio de 2012: Eckartsberga – Stedten
Pequeno-almoço em Eckartsberga
O sol estava a nascer por trás do castelo de Eckartsburg quando saímos da cidade em direção ao sudoeste. Antes disso, tínhamos tomado um pequeno-almoço farto em frente à idílica casa paroquial. A nossa companheira de peregrinação ainda dormia e preferia caminhar sozinha, o que era compreensível, tendo em conta as dores que sentia nos pés. Certamente teríamos de abrandar bastante o ritmo para podermos permanecer juntos. Assim, voltámos a caminhar, sob um tempo magnífico para caminhadas, pelos aldeias e campos matinais. Hoje pretendíamos chegar até Stedten, no Ettersberg. Também aqui o alojamento prometia ser extraordinário. Pois este situa-se, mais uma vez, numa igreja. Os lugares para dormir deveriam estar na torre da igreja de São Kilian, em Stedten, e o guia de peregrinação prometia-nos uma bela vista da região de Weimar a partir dessa torre.
O primeiro local para onde nos dirigimos chama-se Seena. É também uma daquelas aldeias que provavelmente nunca teríamos visto se não estivéssemos a viajar a pé, uma vez que não fica junto a nenhuma estrada de grande tráfego nem possui qualquer atração turística especial que justificasse uma visita até lá.
Igreja em Seena
A desvantagem de se viver aqui no fim do mundo é, sem dúvida, compensada pela tranquilidade que se sente aqui. As aldeias que vimos até agora estavam todas muito bem cuidadas. Muitas vezes há estradas novas com iluminação nova, os cabos elétricos já estão enterrados há muito tempo ao lado da nova rede de esgotos, as igrejas foram renovadas e cada um decorou a sua casa e o seu terreno de acordo com o seu gosto e as suas possibilidades financeiras. Muita coisa mudou nos 23 anos que se seguiram à «Reunificação». A única grande dificuldade com que estas aldeias se debatem é a emigração dos jovens. Só quem possui propriedades permanece definitivamente no campo e aceita percursos longos para chegar ao trabalho. A vida no campo também tem o seu encanto, porque muitas vezes existe um forte sentimento de «nós» nas aldeias. As pessoas encontram-se em associações ou simplesmente junto à cerca do jardim. Todos se conhecem. Se ignorarmos o famoso «Knallerpsenstrauch» (quem não sabe, pode pesquisar no Google por Stefan Raab e «Knallerpsenstrauch»), estas são, na verdade, condições paradisíacas.
Corpo de Bombeiros de Seena
Aqui em Seena parece haver um corpo de bombeiros pequeno, mas ativo, o que é muito interessante para mim, que sou bombeiro voluntário. Havia um velho Robur ao lado do minúsculo quartel e o enorme grelhador ainda estava quente. Ontem houve aqui uma grande festa, certamente com muita cerveja e salsichas grelhadas da Turíngia. Sim, estamos quase na Turíngia. Algures atrás de Seena, atravessámos a fronteira regional. O Sr. Röder falou em Lissdorf de um sinal que tinha colocado. Ou será que ele só queria colocá-lo e a burocracia opôs-se?
Verde
Se lá estivesse alguma coisa, infelizmente não a tínhamos visto. A Turíngia, o coração verde da Alemanha, a terra das salsichas fritas, como a descreve Reinald Greebe, deveria continuar a proporcionar-nos bom tempo. O percurso segue também por aqui por caminhos rurais, apenas por vezes por estradas locais pouco movimentadas, mas sempre idílico e fácil de encontrar.
Pausa em Oberreißen
É tudo!
Os cereais cresciam viçosos nos seus talos e o verde é a cor predominante nesta época do ano. Ao caminhar, é preciso olhar para baixo quase constantemente. Não só porque, muitas vezes, há uma pedra no caminho, mas também porque os ratos-do-campo passam literalmente por cima dos nossos pés. Nos caminhos delimitados por arbustos ou árvores, chamavam-nos a atenção os muitos pequenos restos de roedores, um sinal de que também há muitas aves de rapina por aqui. E assim, muitas vezes era preciso corrigir o passo no último momento para não pisar os cadáveres dos roedores.
Aqui é tudo natureza em estado puro e, quando além disso ainda brilha o sol, torna-se um verdadeiro prazer passear por estas bandas. Se ao menos não fosse essa sensação de fome que volta a surgir.
Ao chegarmos a Nermsdorf, na região de Weimar – também uma aldeia muito bem cuidada –, tivemos novamente sorte com a carrinha do padeiro. Tínhamos acabado de nos acomodar num banco de piquenique quando ouvimos a campainha que o padeiro ambulante fazia soar para sinalizar aos habitantes que já podiam ir buscar os seus pães e pãezinhos frescos; para mim, era também o sinal para reabastecer as nossas provisões. Ele chegou mesmo na hora certa. Sem estes vendedores ambulantes, a situação seria triste para os peregrinos na Via Regia. Teriam de carregar muito mais provisões nas suas mochilas. Ainda assim, mantivemos sempre uma reserva de segurança, pois quem é que sabe os horários dos vendedores?
Pequeno-almoço em Nermsdorf
Em Buttelstedt, voltámos a beber água do frigorífico, porque as nossas garrafas de água não só estavam quase vazias, como a pouca água que ainda restava tinha ficado muito quente ao sol e já sabia a pés adormecidos.
Quinta de avestruzes nos arredores de Schwerstedt
A água fresca era mesmo muito necessária, pois as temperaturas tinham voltado a atingir valores de verão nesse dia e o caminho até Schwerstedt, que seguia em linha reta ao longo da estrada sobre um antigo aterro ferroviário, tornava-se cada vez mais longo. Já estava na hora de chegarmos. À saída de Schwerstedt, parámos mais uma vez na enorme quinta de avestruzes, com olhares curiosos de ambos os lados da alta cerca.
São Kilian em Stedten
Pouco depois, chegámos a Stedten. E lá estávamos nós, em frente à igreja de São Kilian, que se ergue bem à vista, sem qualquer vedação, no meio de um prado na aldeia. Fiquei um pouco desiludido com a torre da igreja, que parecia um pouco grossa e pesada. Esperava uma torre alta, de onde, tal como prometido, se pudesse ver longe pelo campo. Mas esta não só era particularmente grossa, como também bastante baixa. Por isso, parecia-se quase comigo. :)
Igreja de São Kilian, em Stedten, restaurada
Cansados e suados, sentámo-nos num banco à sombra da torre e esperámos pela chave que uma senhora da aldeia, a quem eu tinha ligado anteriormente, nos iria trazer. A propósito, o número de telefone está indicado numa pequena placa pendurada numa janela da igreja. Pouco tempo depois, a senhora abriu-nos a porta e mostrou-nos o caminho para o albergue. St. Kilian estava quase totalmente em ruínas até 2006, tendo sido posteriormente alvo de uma renovação exaustiva. Os fundos para essa obra foram disponibilizados através do programa europeu de financiamento LEADER para o desenvolvimento do meio rural, tal como se lia num painel informativo na igreja.
Quarto dos peregrinos na torre da igreja
Felizmente, nesta remodelação muito bem-sucedida, pensou-se em integrar aqui um alojamento para peregrinos. Por isso, à direita e à esquerda da entrada, existem instalações sanitárias modernas e uma pequena cozinha. Entre esta zona e o interior da igreja propriamente dito, encontra-se uma porta de vidro. Na galeria há dois colchões e, na torre do sino, seis. E das pequenas janelinhas da torre tem-se realmente uma bela vista sobre a localidade e os arredores, embora não seja tão espetacular como eu, enquanto fotógrafo amador, esperava. O alojamento é muito espaçoso e limpo, o que também expressámos com gratidão e apreço à senhora quando nos despedimos. «Deixa a chave ali. Vou buscá-la amanhã de manhã.» Depois de nos dizer que a senhora da loja de bebidas ao virar da esquina cuida dos peregrinos e que lá também há algo para comer, desapareceu tão depressa como tinha chegado. Depois de lavarmos a roupa e arrumarmos as camas, fomos dar uma vista de olhos pela aldeia, à procura da referida loja de bebidas. Não tivemos de andar muito. O local não é, de facto, muito grande. No jardim há uma «flor» colada a partir de centenas de garrafas «Kümmerling». Deve ser esse o ponto de abastecimento de bebidas descrito. Mas havia um cartaz a dizer: «Aberto a partir das 19h.» Sem ter conseguido nada, demos meia-volta e regressámos à igreja. Entretanto, a nossa companheira de peregrinação «com o pé dorido» já tinha chegado. Compreensivelmente, tinha demorado bastante tempo, mas hoje já andava muito melhor do que ontem. Ela acomodou-se na galeria (deve ter percebido na noite anterior que eu tenho alguma tendência para ressonar). Algumas palavras sobre o caminho e, num instante, eram já 19 horas e partimos para o jantar — isto é, na esperança de conseguir algum.
Jantar na loja de bebidas
Na loja de bebidas, um senhor mais velho aproximou-se de nós e gritou-nos por cima da cerca do jardim: «Vocês são os peregrinos, não são? (Parece que isso se nota mesmo em nós. Ou será talvez porque, de outra forma, nenhum forasteiro se perderia por estas bandas?) «Claro», respondi eu. «Vocês já estiveram aqui há pouco, por que é que não entraram?» «Bem, o letreiro, o horário de funcionamento…!» «Tretas – horário de funcionamento? Se nós estamos aqui, vocês também podem entrar. Temos salsichas no grelhador, querem comer uma? Ali atrás está o frigorífico, vai buscar uma cerveja!» Ora, não é preciso dizerem-me duas vezes! É assim que eu gosto, sem complicações, parece que estamos numa festa no jardim de amigos. A propósito, as salsichas estavam excelentes, típicas da Turíngia…
Na noite anterior, em frente à igreja
À noite, sentámo-nos com a nossa companheira de peregrinação no acolhedor conjunto de bancos de madeira em frente à igreja e conversámos sobre tudo e mais alguma coisa. E foi aí que ficámos a saber que, a partir de amanhã, ficaríamos novamente sozinhos, pois ela termina amanhã e tem de regressar a Gera. As férias acabaram, amanhã é Pentecostes e ela quer estar de volta a casa. Por isso, despedimo-nos já agora, pois queríamos partir a tempo. Amanhã seguimos para a capital do estado, Erfurt.
7.º dia: Stedten – Vieselbach
De manhã, depois de Stedten
Também hoje, após um pequeno-almoço rápido em frente à igreja de Stedten, partimos muito cedo. Despedimo-nos mais uma vez da nossa nova, mas breve, conhecida de Gera, pois ela só pretendia partir mais tarde em direção a Erfurt. Um olhar atento ao quarto, à cozinha e à casa de banho – não nos esquecemos de nada – e lá fomos nós. O sol estava a nascer quando caminhávamos pelos prados ainda húmidos em direção a Ottmannshausen. Tal como em todos os dias até agora, o sol subia num céu quase sem nuvens. Caramba, que sorte que temos tido com o tempo até agora! Entretanto, a roupa de chuva, que não tinha sido usada, tinha ido parar ao fundo da mochila e esperávamos que lá pudesse ficar também nos próximos dias.
Tecnologia Agrícola da RDA
À entrada da pequena localidade de Ottmannshausen, chamou-me a atenção uma quinta onde se encontravam muitas máquinas agrícolas antigas da época da RDA. Seja a ceifeira-debulhadora E512, o veículo de transporte de equipamentos RS09, o trator Famulus, a escavadora T157 (também chamada, em tom de brincadeira, de «colhedora de morangos») ou o trator de reboque ZT300, ainda me lembrava bem de todas essas máquinas e fiquei a pensar quem é que teria tido a ideia de colecionar algo assim, tendo em conta o espaço necessário. Algumas delas nem pareciam estar em condições de funcionar. Mas o mais surpreendente daquela manhã foi uma piscina ao ar livre muito bonita, situada à saída da pequena aldeia. Não consigo mesmo perceber como é que uma aldeia tão pequena consegue ter uma piscina dessas. A nossa cidade nem sequer consegue arranjar um espaço suficientemente grande para os 46 membros da nossa associação local.
Piscina ao ar livre em Ottmannshausen
A paisagem foi-se tornando gradualmente mais montanhosa. À esquerda, contornámos o Ettersberg, onde se situa o memorial do campo de concentração de Buchenwald e, atrás do qual fica a cidade de Weimar. Através de Weimar passa um percurso alternativo da Via Regia, mas não quisemos segui-lo. À direita, avistávamos uma planície em direção a Sömmerda. Dali, era possível ver claramente o traçado da nova linha do ICE, em construção, entre Leipzig e Erfurt. Durante muito tempo, só se viam aqui pontes já concluídas, que se erguiam solitárias e perdidas nos campos. Agora, parecia que as obras estavam novamente a avançar. Numa elevação antes de Ollendorf, avistámos já as casas de Erfurt no horizonte. Hoje era feriado e, por isso, havia ainda menos movimento nos aldeias do que o habitual. Provavelmente, as pessoas estavam a dormir até tarde. E assim, muitas vezes éramos os únicos a fazer com que os cães das aldeias ladrassem.
Via Regia
A etapa até Erfurt não é muito longa e, além disso, só queríamos ir até Vieselbach, uma pequena localidade na «zona residencial de luxo» nos arredores de Erfurt, a capital do Estado Livre da Turíngia. Vieselbach fica a cerca de 7 quilómetros de Erfurt e do percurso verdadeiramente enfadonho que atravessa as zonas industriais nos arredores da cidade. Em Vieselbach, tínhamos um alojamento privado numa casa particular. E foi assim que aconteceu: o marido de uma colega do clube trabalha durante a semana em Erfurt. E para não ter de se deslocar todos os dias de Delitzsch até Erfurt, alugou um apartamento anexo em Vieselbach. Quando no clube se soube o que tínhamos planeado e por onde iríamos caminhar, surgiu imediatamente a oferta de que poderíamos ficar alojados lá, já que ele próprio não precisa do apartamento ao fim de semana. Aceitámos com gratidão. Porque em Erfurt os alojamentos não só são um pouco mais caros, como muitas vezes também não é possível ficar lá, por estarem lotados. Especialmente no Mosteiro dos Agostinianos, o local de eleição para um peregrino em Erfurt, ficam frequentemente alojados grupos e, por isso, às vezes mandam um peregrino para outro lado, apesar de lá terem sido criados quartos especiais para peregrinos. Erfurt é um destino turístico muito procurado e acolhe muitos eventos. Por isso, pode haver escassez de camas nas pensões ou nos hotéis. Assim, não se deve contar apenas com a sorte, mas sim reservar com antecedência para conseguir um alojamento a um preço acessível.
Panorama com bom tempo nos arredores de Erfurt
Hoje, nada disso nos interessava minimamente. Continuávamos a caminhar por prados floridos e por campos de cereais ondulantes. Estávamos a avançar bem, pelo que, já ao meio-dia, estávamos em frente à casa em Vieselbach que encontrei através do meu GPS e tocámos à campainha. Chegámos um pouco cedo demais e, por isso, pensámos inicialmente que não estivesse ninguém em casa. Mas eu não desisto assim tão facilmente. E foi assim que encontrei os proprietários no jardim, junto à piscina. Receberam-nos calorosamente e, sobretudo, o marido quis saber tudo sobre o percurso, uma vez que ele próprio já tinha percorrido o Camino Francés. Enquanto bebíamos uma garrafa de cerveja, tivemos uma longa conversa sobre o tema, antes de nos mostrarem o alojamento. E esse alojamento foi para nós o puro e simples luxo; na verdade, eu poderia ter-me deitado ali mesmo.
A Ponte Krämer (a única ponte habitada a norte dos Alpes)
Apesar disso, queríamos mesmo visitar Erfurt e, por isso, fizemos algo que, normalmente, é um pouco mal visto numa peregrinação e que só faríamos em situações de emergência. Entrámos num autocarro. Vinte minutos depois, estávamos no centro de Erfurt e tínhamos evitado as zonas industriais e os silos de betão dos subúrbios da cidade. Hoje éramos turistas normais, sem mochila às costas, sem cajados na mão, sem estarmos à procura da próxima placa indicadora ou do próximo alojamento. Apenas a roupa ainda era própria de peregrinos – pois, claro, não tínhamos trazido na mochila a roupa de domingo que normalmente se usa. Embora me pergunte como é que alguns peregrinos do Caminho de São Francisco conseguiam fazer isso: aqueles que se viam durante o dia no caminho e que, à noite, passeavam pela Plaza Mayor de casaco. No final deste dia, porém, apesar do nosso percurso curto, tínhamos os pés doridos, pois o centro de Erfurt tem mesmo de ser percorrido a pé.
O Mercado de Peixe de Erfurt
Mesmo os peregrinos que apenas pretendem passar por aqui devem reservar algum tempo para dar algumas voltas. Vale mesmo a pena. O pai da Andreas é natural das proximidades de Erfurt e ela conhecia a cidade junto ao rio Gera, pelo menos de antigamente. Eu nunca estive em Erfurt; até agora, também só passei por aqui de passagem. Conhecia atrações turísticas como a ponte Krämerbrücke, o mercado do peixe ou a catedral apenas por fotos ou reportagens na televisão. No entanto, vale a pena vê-las pessoalmente, tal como milhares de outros turistas fazem diariamente. Não pretendo aqui copiar o folheto promocional do departamento de marketing da cidade. Quem quiser saber mais sobre Erfurt deve dar uma vista de olhos mais atenta a esta página. Aqui está, na verdade, o essencial sobre Erfurt.
Assim, passeámos sem pressa pelas ruas da cidade velha, preocupados apenas com a possibilidade de perdermos alguma coisa. A Ponte Krämerbrücke era fotografada de todos os ângulos, assim que se conseguia captá-la na lente, sem estar obstruída pelas multidões de turistas. No mercado do peixe, sentámo-nos numa esplanada e, enquanto almoçávamos, contemplámos as magníficas casas burguesas da praça, enquanto um músico de rua tocava Bob Dylan.
A Praça da Catedral
E na Catedral de Erfurt recebemos o nosso carimbo de peregrinação, depois de também termos visitado a Igreja de São Severo, no Domberg. Também os percursos um pouco menos espetaculares pelas ruelas da cidade velha merecem uma visita e descobre-se sempre detalhes interessantes nas fachadas das casas medievais, reconstruídas com muito carinho. A cidade estava hoje particularmente cheia. Muitas vezes tivemos de nos esgueirar por entre a multidão e os tempos de espera nos cafés de rua, muito concorridos, foram hoje um pouco mais longos. O fim de semana de Pentecostes e o bom tempo atraíram muita gente à cidade. E, sinceramente, prefiro caminhar 30 quilómetros a passo firme pelo campo do que, como aqui neste domingo de Pentecostes, passear lentamente pela zona e ter de parar constantemente. Os pés doem-me ainda mais e toda esta agitação torna-se rapidamente irritante, depois de se ter caminhado durante dias pela natureza solitária. Os peregrinos conhecem bem essa sensação de querer sair rapidamente daqui, quando o encanto do novo já se esvaiu.
Na Catedral de Erfurt
Os nossos anfitriões também ficaram muito surpreendidos quando voltámos a aparecer à porta deles antes das 18 horas. Não queríamos abusar ainda mais da hospitalidade daquelas pessoas simpáticas e decidimos ir procurar algo para comer na própria vila. Era Pentecostes, por isso devia haver alguma coisa aberta. Ao longe, ouvimos o que parecia ser um sistema de som bastante potente a ser ajustado. De vez em quando, ouvíam-se fragmentos de palavras ou sons estridentes de guitarras. Tentei localizar a fonte do som e achei que o barulho (que só mais tarde se revelaria ser música) vinha do campo desportivo. Onde há música, há pessoas. Onde há pessoas, há algo para comer e beber. Por isso, partimos para saciar a nossa fome. O campo desportivo foi fácil de encontrar. Bastava seguir os outros. Por trás das cercas de obra que rodeavam o campo, cobertas com lonas para proteger da vista, erguiam-se colunas de fumo azul suspeitas, que cheiravam a salsichas grelhadas da Turíngia. Vamos lá entrar, porque já me corriam os água pela boca, ou melhor, tinha uma poça na língua. Oito euros de entrada – por pessoa!! Não havia margem para negociação! Foi a salsicha mais cara da minha vida até agora. A Andrea ficou bastante surpreendida quando paguei quase sem resmungar. Quem ia tocar e que tipo de música seria, não me importava minimamente, a princípio. Tinha fome e também um pouco de apetite por causa daquele cheiro sedutor. Com as nossas salsichas e um copo de cerveja ou Radler na mão, sentámo-nos numa mesa onde já estava sentado outro casal.
Concerto com os «Accustica»
Os técnicos ainda estavam a afinar o equipamento. «Que tipo de banda é esta?» «Os Accustica, de Erfurt. Não os conhecem? São engraçados», ouvi gritar, referindo-se aos «técnicos de som» do outro lado da rua. «Não, não conheço. Não somos daqui.» Mas a banda parecia gozar aqui de uma espécie de estatuto de culto, pois viam-se muitos fãs que usavam uma t-shirt com o logótipo da banda.
O espaço foi-se enchendo a olho nu e a faixa etária aparente dos presentes era algo que não se esperaria num concerto de rock. Havia gente de todas as idades, dos 7 aos 70 anos, e todos pareciam estar em alegre expectativa, o que me deixou confiante de que os 16 euros tinham sido bem gastos. Os membros da banda estavam sentados na mesa ao lado, mas só reparei nisso bastante tarde, pois pareciam pessoas comuns, como tu e eu, e não demonstravam qualquer tipo de pretensão. Parecia mais um passeio em família com crianças.
Então pareceu que ia começar e, de repente, os colegas já tinham um aspeto completamente diferente no palco. O baterista, por exemplo, estava sentado na cabine com um uniforme da polícia e a dar tudo por si. E o que eles estavam a fazer lá em cima foi mesmo de arrasar. «Quando a mamã vai trabalhar cedo», uma canção do jardim de infância da minha infância mais remota numa versão rock — a plateia estava em delírio e todos cantavam junto — eu também. Vejam o vídeo no YouTube e vão compreender o meu entusiasmo. Infelizmente, não pudemos ficar até ao fim, pois no dia seguinte já tínhamos planos: caminhar até Gotha. Não dá para conciliar ficar num concerto de rock até tarde da noite e, na manhã seguinte, partir para uma caminhada de 30 quilómetros. Foi por isso que partimos com o coração pesado. No caminho de volta para casa, tentámos ainda ouvir algumas músicas que ressoavam pelas ruas de Vieselbach.
No entanto, as janelas do apartamento eram bastante bem isoladas, pelo que ainda conseguimos passar uma noite tranquila e repousante.
8.º dia: Vieselbach – Gotha
Dormimos muito bem na casa da família Tilp, em Vieselbach, e, para completar, a Sra. Tilp preparou-nos ainda um pequeno-almoço maravilhoso e farto. O Sr. Tilp acabou por perceber que, com o estômago cheio, não ia dar para ir de mochila até Erfurt e levou-nos de carro até à Domplatz. Hoje também teria sido uma distância demasiado longa para nós. E as zonas industriais entre Vieselbach e Erfurt não são, de facto, nada animadoras. Chega de desculpas?? As ruas, nesta manhã de segunda-feira, estavam quase desertas. É segunda-feira de Pentecostes e a maioria das pessoas provavelmente ainda estava a dormir. Por nós, tudo bem. Com pouco trânsito nas ruas, chegámos a Erfurt num instante e, depois de nos despedirmos do nosso anfitrião, seguindo as placas indicadoras — que aqui voltavam a ser bastante frequentes —, caminhámos inicialmente em direção ao recinto da EGA, atravessando Erfurt.
Sinalização em Erfurt
Paralelamente à B7, que conduz a Gotha, caminhámos afastados desta estrada nacional e, por conseguinte, longe do trânsito e do ruído que se faziam sentir à medida que o dia avançava, pelo caminho encovado de Bühlau. Belas moradias suburbanas e casas particulares mais antigas ladeavam o caminho. Numa casa, chamou-nos a atenção uma placa: «Santiago de Compostela 2364 km» e, ao lado, um pequeno símbolo de carro; junto a um pequeno pedestre, estava escrito 3000 km. Uma concha de Santiago também estava pregada na placa indicadora. Discutimos durante muito tempo sobre o motivo pelo qual quem colocou a placa sabia com tanta precisão a distância até Santiago de carro, quando a distância a pé só poderia ser estimada de forma muito aproximada. Seria uma grande coincidência se, precisamente neste local, faltassem exatamente 3000 quilómetros. Também a grande diferença entre os quilómetros rodoviários e os quilómetros a pé me pareceu bastante questionável. Mas o gesto e o facto de esta placa estar precisamente aqui mostram, mais uma vez, que este caminho e os seus peregrinos são reconhecidos e valorizados. Afinal, este ano também queríamos chegar a Santiago, mesmo que, nessa altura, ainda houvesse alguns quilómetros de avião, autocarro e a pé pela frente. E discutimos se conseguiríamos (supondo que tivéssemos férias suficientes e decidíssemos tentar) chegar lá até à data combinada. Resultado: teríamos conseguido com bastante folga em termos de tempo. Se teria sido fisicamente viável, isso já é outra história. Na altura, ainda tínhamos a intenção de percorrer o Caminho Primitivo sozinhos a partir de Oviedo, e o nosso amigo Jörg queria apanhar os mesmos voos para as Astúrias com a filha, mas seguir de autocarro até Leão. Assim, enquanto nós teríamos partido de Oviedo, o Jörg e a filha teriam iniciado o percurso em Hospital de Orbigo. Queríamos encontrar-nos em Palas de Rei, após 10 etapas cada um, e percorrer o resto juntos. O Jörg pretendia assim concluir o Camino Francés que tinha interrompido em 2010 e nós tínhamos a oportunidade de percorrer um caminho novo e, como agora sabemos, de natureza completamente diferente. Quem já leu no meu blogue o relato sobre o nosso Caminho Primitivo sabe que as coisas acabaram por correr de forma bem diferente. Os planos de família da filha do Jörg avançaram um pouco mais depressa e, pouco depois da nossa caminhada conjunta de Oviedo até Finisterre, ele tornou-se avô pela segunda vez, o que também é muito bom.
Schmira
Mas estou a desviar-me do assunto. Voltemos, então, à Via Regia!
Vista para o Castelo de Gleichen (à frente) e para o Castelo de Mühlburg
Em pouco tempo, já tínhamos deixado Erfurt para trás. No caminho ligeiramente ascendente em direção a Schmira, avistámos mais uma vez a silhueta da cidade, com as torres marcantes da catedral e da Igreja de Santa Severa. À nossa direita, avistámos o aeroporto de Erfurt. Em Schmira, sentámo-nos num banco para o segundo pequeno-almoço e abrimos os nossos presentes. Não havia mais do que uma maçã. Eu ainda estava satisfeito com o pequeno-almoço de Tilp. Depois de Schmira, uma ciclovia asfaltada totalmente nova sobe de forma suave, mas constante, até à A71, que atravessámos por uma ponte estreita. Daqui já se avistam as colinas marcantes com os «três Gleichen». É assim que se chamam o Castelo de Gleichen, perto de Wandersleben, o Castelo de Mühlburg, perto de Mühlberg, e a Fortaleza de Wachsenburg, perto de Holzhausen. Os castelos, datados dos séculos VIII e XI, nunca tiveram o mesmo proprietário e apresentam um aspeto exterior muito diferente. Então, por que razão lhes chama-se, mesmo assim, «os três Gleichen»? Como tantas vezes acontece, uma lenda tenta explicar isto: a expressão «os três Gleichen» surgiu na sequência de um fenómeno de raio em bola, a 31 de maio de 1231, quando, após um impacto de raio, os três castelos arderam simultaneamente e ficaram visíveis de longe, como tochas. A Mühlburg e o Castelo de Gleichen são hoje ruínas bem conservadas. Apenas o Castelo de Wachsenburg foi restaurado e, atualmente, alberga um hotel entre as suas muralhas medievais.
Cruz de pedra em frente a Kleinrettbach
Logo a seguir à ponte da autoestrada, quase nos perdemos pela primeira vez. A sinalização estava muito desgastada, mal visível, pintada numa pedra dentro de uma vala de escoamento de águas residuais e, para piorar, ainda estava coberta de ervas daninhas. De qualquer forma, para quem quiser seguir-nos neste percurso: depois do viaduto da autoestrada, mantenham-se à direita. Por precaução, deixo aqui um link para este local.
Cruz de pedra atrás de Kleinrettbach
Na etapa de hoje, chamámos a atenção para algumas cruzes de pedra que se encontravam ao longo do caminho. Descobrimos uma delas a leste e outra a oeste de Kleinrettbach. Num painel informativo junto a esta última, lia-se que a cruz tinha sido deslocada 350 metros para este local, uma vez que se encontrava originalmente no meio de um campo, onde, naturalmente, não era visível no verão. Agora, encontra-se mesmo junto ao Caminho de Santiago da Turíngia. Mais uma vez, uma lenda explica a origem da cruz: durante a Guerra dos Trinta Anos, duas tropas inimigas enfrentaram-se a leste e a oeste da localidade de Kleinrettbach, mas acabaram por não se encontrar devido ao nevoeiro. Assim, a localidade foi poupada e, em sinal de agradecimento, ergueu-se uma cruz de pedra em cada um dos locais de acampamento. Segundo a lenda, estas duas cruzes tinham, portanto, uma origem bastante positiva. No entanto, muitas dessas cruzes de pedra foram erguidas como cruzes de expiação. As cruzes de expiação são monumentos do direito medieval. Eram celebrados os chamados «contratos de expiação» entre partes inimigas, com o objetivo de pôr fim a uma vingança sangrenta devido a um homicídio cometido ou a outro ato de violência. A cruz era a parte do contrato visível a todos. Por outro lado, as cruzes de pedra surgiram a partir do século XVI e foram erguidas como cruzes meteorológicas, contra a peste, como pontos de paragem para peregrinos e procissões, ou ainda como marcos de fronteira. Uma vez que as inscrições se desgastaram com o tempo e os documentos escritos quase já não existem, é difícil distinguir umas das outras. Muito se baseia em narrativas e lendas, o que torna tudo isto emocionante e interessante para nós hoje em dia.
O dia inteiro no asfalto
A monotonia das ciclovias asfaltadas exigia hoje locais interessantes como estes. Por mais que, como ciclista, goste dessas ciclovias, hoje ansiava por um caminho rural natural, como aqueles que costumávamos encontrar com frequência até agora. A única solução é utilizar a berma dos caminhos, para que os pés também tenham um pouco de variedade. Encontrámos essa variedade em Tüttleben. À saída da localidade, avistámos um quad a percorrer um prado de um lado para o outro a uma velocidade alucinante. Mas só percebemos o que isso significava quando nos aproximámos. No prado, havia faixas com cerca de 3 metros de largura, cortadas à semelhança de um «parque infantil de trânsito», e, nessas faixas, o quad estava a estender uma corda por várias roldanas, que se encontravam nas curvas do percurso. Na margem do prado havia uma torre de andaimes, no topo da qual se encontravam algumas pessoas. Agora já era claro o que estávamos a ver: uma corrida de galgos.
Corridas de galgos em Tüttleben
Na corda estava preso o «coelho falso», que era puxado pelo percurso a uma velocidade alucinante por meio de um pequeno guincho. A minha primeira impressão: os cães mais tolos corriam atrás da «lebre», enquanto os mais espertos atalhavam pela relva alta, o que, para grande aborrecimento dos donos, levava à desqualificação. No entanto, explicaram-nos: os galgos caçam com os olhos, o que, para cães que, na verdade, são animais que se orientam pelo olfato, é bastante estranho. Mas via-se que, assim que perdiam a presa de vista, os galgos ficavam parados, confusos, e vagueavam pelo campo, o que irritava bastante os donos. De todas as partes da Europa tinham vindo aqui donos de cães com os seus animais de estimação. Havia italianos, holandeses e até britânicos que tinham estacionado as suas autocaravanas no recinto do clube. Foi a primeira vez que vimos algo assim. O nosso cãozinho é mais do tipo «cão de casa», ou seja: não gosta muito de correr e fica deitado em casa, mais para enfeite, come de vez em quando e depois tem de ir um bocadinho ao jardim. Ele tem o que se chama de «vida de cão» e, às vezes, desejo que, se houver uma segunda vida, eu queira voltar ao mundo como o meu cão.
Por mais interessante que tudo isto tenha sido, a ambição humana dá origem a criaturas realmente estranhas. É de duvidar que os animais se sintam sempre bem ou que, além disso, gostem da sua vida, quando se observam algumas destas raças. E também descobri alguns exemplares exóticos neste local. Nem sequer quero entrar no tema do maltrato animal, para não ofender os leitores sensíveis a esta questão. Mas é de supor que, em algumas pessoas, a ambição de vencer seja tão exagerada que o animal acabe por sofrer com isso. No entanto, muito mais do que as diferentes raças de galgos, o que nos interessava agora eram as colunas de fumo azul sobre o recinto do clube. Sim, também aqui havia, mais uma vez, salsicha assada da Turíngia e outras iguarias, como pizza italiana original feita na hora ou trutas fumadas. Eram pouco depois das 12 horas e, portanto, a hora ideal para almoçar. De qualquer forma, já tínhamos combinado aproveitar todas as oportunidades que surgissem para nos abastecermos de comida conforme as nossas necessidades. Nem sempre há uma carrinha de sanduíches por perto quando se tem fome. Foi isso que a nossa viagem até então nos tinha ensinado. E se, além disso, a comida já vier servida e pronta – tanto melhor. Já não faltava muito para chegarmos a Gotha e, por isso, demorámos o nosso tempo. Já tínhamos avisado por telefone a família von Rhoden, com quem pretendíamos passar a noite. A Sra. von Rhoden chegou mesmo a ligar de volta, em resposta à mensagem que eu tinha deixado no seu atendedor de chamadas. «Claro que podem vir. Se não estivermos em casa, a chave está pendurada…» (Não, prefiro não escrever isso assim tão publicamente). Surpreendidos com a confiança que nos foi depositada, a nós, completos estranhos, dirigimo-nos para a morada em Gotha Siebleben. Já estávamos curiosos por conhecer esta família, que traz o pequeno sufixo «von» no seu apelido. Será que se tratava mesmo de «sangue azul»? A casa diante da qual agora nos encontrávamos não parecia, na verdade, nada «nobre», ou pelo menos não correspondia às nossas imaginações: uma antiga moradia geminada de dois andares com persianas verdes, renovada de forma cuidada, mas discreta.
Muito bem-vindo!
A chave grande da fechadura da porta do pátio estava, de facto, no local combinado. O que nos esperava quando entrámos no pátio quase nos deixou boquiabertos. Ali estava uma grande mesa rústica no pequeno pátio, debaixo de uma nogueira. Sobre essa mesa havia uma garrafa de água e dois copos, atrás de um bilhete escrito à mão. Comovidos, lemos o bilhete: «Sejam muito bem-vindos! Hoje estamos fora. Sintam-se em casa. (O quarto dos peregrinos fica por cima da oficina; a casa de banho e a cozinha estão na casa de habitação.) Voltamos ao fim da noite.» E assim, uma família abriu-nos as portas da sua casa, a nós, que nunca tinham visto antes. Imaginei como me comportaria, se fosse proprietário da casa, quando pessoas completamente desconhecidas pedissem para entrar e eu não estivesse presente quando chegassem.
Escada para o quarto dos peregrinos
Nos dias de hoje, em que muitos proprietários pensam em fechaduras ainda mais seguras ou em sistemas de segurança eletrónicos ainda melhores — ou já gastaram fortunas nesses equipamentos —, é comum que se incite publicamente à desconfiança em relação aos outros. A família estava prestes a partir; havia muito pouco tempo para nos conhecermos melhor. Só conseguimos trocar algumas frases, o que foi insuficiente para termos uma visão completa de quem tínhamos diante de nós e, sobretudo, de quem eles tinham diante deles. E se tivéssemos ficado mais 5 minutos com os galgos, já não os teríamos visto. «Se ficarmos a dormir no jardim e não nos voltarmos a ver, atirem a chave para o…» Estas pessoas proporcionaram-nos uma visão íntima da sua família ao abrirem-nos a porta de casa. Ficámos completamente perplexos. A nossa atenção centrou-se primeiro no quarto dos peregrinos. Através de uma escada de madeira íngreme na parte da frente da oficina, chega-se a um quarto no sótão.
O quarto dos peregrinos, o quarto dos peregrinos
No interior, havia dois colchões, um candeeiro de pé, um banco e uma mesinha, sobre a qual se encontravam a caixa de donativos, o livro dos peregrinos e o carimbo. Lá fora, num pequeno patamar, estava uma cadeira de baloiço de vime, demasiado grande para aquele espaço, em frente à entrada. Tudo tem um aspeto muito rústico, mas revela um sentido apurado para as formas e as cores. Era exatamente assim que se apresentava também a casa de habitação, na qual, temos de admitir, entramos com grande curiosidade para tomar banho. Um olhar curioso pelos quartos do rés-do-chão revelou-nos que aqui vivem pessoas muito especiais. Acho que quase nenhuma peça de mobiliário tinha menos de 100 anos.
O gato da casa
Tudo estava em harmonia, era simples, arrumado e decorado de forma extremamente adequada. Embora fosse possível doar todo o inventário a um museu, parecia que tudo ainda cumpria a sua função. Na sociedade do descarte em que vivemos hoje, foi muito reconfortante para mim ver algo assim. Aqui vivem pessoas que valorizam a habilidade e o gosto da época dos nossos antepassados. Utilizavam-se no dia a dia objetos práticos e funcionais que, noutros lares, já há muito teriam acabado no lixo volumoso. E esses objetos do quotidiano continuavam a cumprir muito bem a sua função. Aqui segue-se um modo de vida que, embora nos pareça completamente estranho e talvez até peculiar a alguns, é, na verdade, algo a que vale a pena aspirar quando analisado mais de perto. A vida na nossa sociedade de abundância continua a gerar cada vez mais desejos pelas últimas tendências ou pelo que a publicidade nos sugere. E só quando o encanto do novo passa é que nos apercebemos de como algumas coisas são supérfluas e de quantas delas são, na verdade, apenas símbolos de estatuto social. Este alojamento e o modo de vida destes «anfitriões» são o que melhor personifica as nossas motivações, que nos levaram a fazer esta peregrinação: aprender novamente a contentar-nos com o mínimo e, mesmo assim, sentir-nos satisfeitos. É certamente bastante fácil viver esta vida durante o tempo limitado de uma peregrinação. Mas se, no final, conseguirmos implementar apenas uma parte deste modo de vida no quotidiano a longo prazo, a sociedade ficaria certamente melhor.
Mas voltemos à questão do alojamento:
Muitas coisas foram feitas à mão ou restauradas com carinho. Não é de admirar, pois o anfitrião dispõe de uma oficina de carpintaria bem equipada, situada por baixo do nosso quarto de peregrinos. Uma breve olhadela à oficina, que, aliás, também estava aberta, fez o meu coração de amador de bricolage bater mais forte. Havia lá ferramentas que eu ainda me lembrava de ver no meu avô. Talvez se consiga perceber o meu entusiasmo por este alojamento através destas linhas. E presumo que a família von Rhoden não se zangue comigo por partilhar isto aqui publicamente.
Roupa pesada (classe energética AAAAA)
Antes de nos acomodarmos no pátio ao anoitecer, com uma garrafa de vinho tinto, demos ainda uma volta pela localidade. Siebleben é um subúrbio de Gotha, uma aldeia alongada ao longo da B7. A localidade tem 5 restaurantes e 3 cafés. Os principais pontos turísticos são os vários locais de interesse no Seeberg: o Castelo de Mönchhof, com o seu parque e lago, a Igreja de Santa Helena, com o jardim da igreja e o monumento, e o Memorial a Gustav Freytag. No entanto, vimos apenas uma pequena parte disso, pois também neste dia já estávamos saciados com as impressões que tínhamos recolhido pelo caminho. E, a certa altura, só nos apetece mesmo sentar-nos ali, tal como o homem gordo de nariz achatado no sketch de Loriot «Feierabend».
E assim vou também terminar por hoje e ficar aqui sentado, sem mais. Amanhã percorremos a penúltima etapa da Via Regia até Mechterstädt. O terreno está a ficar cada vez mais acidentado.
9.º dia: Gotha/Siebleben – Mechterstädt
Nesta pousada para peregrinos, sente-se um pouco como se estivéssemos numa tenda, uma vez que está instalada na estrutura do telhado da oficina. As paredes revestidas de barro parecem as paredes de uma tenda e a estrutura do telhado, a armação da mesma.
#Durante a noite, voltei a dormir muito bem, mas tive de sair por volta das 4 da manhã (parece que, afinal, bebi um copo de vinho tinto a mais ontem à noite). Como a casa de banho fica dentro de casa, tive de descer a escada íngreme de madeira às apalpadelas, o que não foi nada fácil, entre o sono e a luz fraca. É nessas alturas que vale a pena levar uma lanterna de cabeça. Infelizmente, a minha ficou algures entre Roßbach e Stedten, à beira do caminho; pelo menos, a parte que devia emitir luz. Só a fita elástica e a base ainda balançavam na minha mochila. É uma pena, a lanterna era mesmo boa e as pilhas duravam bastante tempo. Eu mantinha-a sempre pendurada no exterior da mochila, porque uma vez, lá dentro, ela tinha-se acendido sozinha e depois as pilhas estavam vazias quando precisei dela. Entretanto, já tenho uma lanterna nova do mesmo modelo.
Partida de Siebleben
Depois do pequeno-almoço no pátio, fechámos o portão da notável pousada da família von Rhoden, em Siebleben. Vamos recordar-nos deles durante muito tempo. Ainda um pouco sonolentos, percorremos a B7 ao longo dos subúrbios de Gotha. O trânsito da hora de ponta passava a toda a velocidade por nós e, depois de tantos dias tranquilos na natureza e devido aos feriados, isso já nos incomodava um pouco. Aqui ainda se vê muito claramente o passado sombrio da cidade. A antiga cidade residencial dos duques da Saxónia-Coburgo-Gotha era uma cidade industrial (elétricos, aviões, engenharia mecânica, indústria gráfica) e também uma base militar. E assim, além de várias zonas industriais abandonadas, que testemunham o declínio da grande indústria após a reunificação de 1989, também se encontram quartéis em ruínas da época do Imperador. Devido à sua grande importância industrial, Gotha foi bombardeada pelos Aliados no final da Segunda Guerra Mundial e sofreu graves danos. Eu só conhecia Gotha de uma visita no início dos anos 90. E, nessa altura, a cidade ainda apresentava um aspeto desolador. Apresentava-se cinzenta/preta, tal como muitas cidades industriais da antiga RDA. Em muitos locais, ainda se viam os vestígios das tropas de ocupação soviéticas que se retiravam. Enormes campos de treino militar em Ohrdruff ou no Kriegberg, perto de Gotha, justificavam esta elevada concentração de tropas.
Rua Marktstraße, com vista para a Igreja de Santa Margarida
Agora, passava por Gotha novamente após 20 anos; não tinha memórias particularmente agradáveis da cidade e, por isso, também não tinha grandes expectativas em relação a ela. Passámos por longas e altas cercas, nas quais estavam afixadas placas a indicar que uma empresa de segurança se encarregava de manter a ordem naquela zona. Por trás delas, porém, havia apenas edifícios vazios e em ruínas, para os quais ainda não se encontrou nenhum investidor. Também a grande estação rodoviária, pela qual passámos, não parecia particularmente convidativa nem criativa. É estranho que a maioria das cidades negligencie assim o seu cartão de visita. É nas estações rodoviárias ou ferroviárias que se chega a uma cidade e é aí que se tem a primeira impressão dela. Mas se essa primeira impressão já não for a melhor…? Ora, Gotha vai ter de se esforçar bastante para que eu guarde uma boa recordação da cidade.
Câmara Municipal histórica de Gotha
No entanto, quanto mais nos aproximamos do centro, mais bonita a cidade se torna. No Neumarkt, fizemos uma breve pausa num banco junto à Igreja de Santa Margarida. Infelizmente, a igreja estava fechada e, por isso, observámos mais de perto as casas comerciais e patrícias do Neumarkt, que foram lindamente restauradas. Basta subir a Marktstraße para chegar ao Hauptmarkt. Aqui, destacam-se especialmente a histórica Câmara Municipal e a Innungshalle, com o seu carillon. Ao passar pela Câmara Municipal, avista-se o Castelo de Friedenstein. Este símbolo de Gotha é o maior edifício feudal do início do barroco da Alemanha. A oferta de locais de interesse é enorme. As casamatas abertas ao público, o parque do castelo, a orangerie, o Castelo de Friedrichthal, o Palácio de Inverno e o Palácio do Príncipe, o Museu Ducal e o mais antigo jardim inglês do continente europeu aguardam uma visita. Para poder ver tudo isto, é certamente necessário mais do que um dia em Gotha. Como é que conseguiríamos fazê-lo, se estamos a percorrer a cidade a pé e ainda temos 24 quilómetros pela frente? Por isso, nem sequer nos ocorreu dedicar tempo a isso. Mas sabemos agora que, felizmente, a primeira impressão estava errada e que Gotha vale, entretanto, a pena ser visitada mais de perto. Hoje, porém, não, pois queríamos (como já escrevemos) ainda percorrer alguns quilómetros a pé. Através do bairro de moradias e hortas comunitárias «Die Klinge», saímos da cidade por um caminho sempre ligeiramente a subir. À direita, avistámos a Bürgerturm, uma torre de observação com 30 metros de altura no Krahnberg. Certamente teríamos subido os 158 degraus se o caminho passasse por ela. Mas não era o caso. Tínhamos esperança de que assim fosse, pois teria sido um bom ponto de referência e uma boa oportunidade para nos orientarmos.
No Kriegberg
Aqui, no Kahnberg e no Kriegberg adjacente, as sinalizações eram muito escassas. Por isso, ficámos contentes por encontrarmos um guarda florestal com o seu cão, que nos pôde indicar o caminho a seguir. Na verdade, basta manter a direção principal para oeste e, nas bifurcações, seguir pelos caminhos mais largos. Os caminhos aqui em cima, no Kriegberg, foram-se transformando cada vez mais em pistas de betão. Estas pistas de betão são vestígios de um enorme campo de treino militar que existia aqui em cima. O facto de antigamente ter havido muito mais aqui é atestado pelos muitos desvios que conduzem ao nada. Dos resíduos que as tropas soviéticas aqui deixaram, à primeira vista já não se via nada, a não ser as pistas de betão. Nem quero saber o que mais poderá ainda estar enterrado aqui. No entanto, a antiga utilização militar também tem uma vantagem. A área nunca pôde ser utilizada intensivamente para fins agrícolas e, por isso, permaneceu, na sua maioria, isenta de fertilizantes ou pesticidas. O Kriegberg tornou-se assim uma das áreas mais importantes do país para a proteção de espécies e biótopos.
Esta montanha guarda também um segredo muito interessante. Diz-se, com efeito, que aqui se encontra enterrado, desde outubro de 1757, o cofre do exército francês, repleto de dinheiro. Os franceses tiveram de abandonar o acampamento à pressa e deixaram o cofre para trás. Na viagem de regresso que tinham planeado, pretendiam desenterrá-lo novamente. Mas isso nunca chegou a acontecer. Nenhum dos oficiais responsáveis sobreviveu à guerra e, por isso, o cofre continua desaparecido até hoje. Portanto, se alguém tiver muito tempo livre e uma licença de escavação…?
Mas o dinheiro, por si só, também não dá felicidade. E assim continuámos a caminhar pelas vastas extensões de relva, pontuadas por árvores isoladas e arbustos baixos. Longe do ruído do trânsito, ouvem-se os cantos dos pássaros, que aqui abundam e encontram um ambiente ideal. Após 2 horas, chegámos ao ponto mais alto da nossa etapa de hoje.
Vista para o grande Inselsberg
Daqui tem-se uma bela vista para o grande Inselsberg, uma das elevações mais altas da Floresta da Turíngia. Queríamos chegar lá dentro de dois dias e também queríamos atravessá-lo. Na verdade, parecia já bastante próximo, mas também impressionantemente alto. E assim comecei a pensar se não haveria um caminho para contorná-lo. Mas ainda não era o momento certo e, por isso, devia pensar antes no desvio por Eisenach, que ainda tínhamos pela frente. A área do Kriegberg estende-se por cerca de 10 quilómetros. No entanto, a faixa de betão iria acompanhar-nos durante todo o dia. Nesta etapa, não se atravessa nenhuma localidade. Caminhamos novamente para norte, paralelamente à estrada federal B7, que aqui segue o traçado original da Via Regia. A pista era dura, mas ainda assim melhor do que caminhar ao longo da estrada federal. É só uma pena que, desta forma, deixemos para trás, no sentido mais literal da palavra, a maioria das localidades.
Cruz de pedra perto de Aspach
Assim, também não passámos por Aspach, nas proximidades do qual avistámos novamente uma cruz de pedra. Esta encontrava-se em bom estado de conservação e era possível ver com bastante clareza uma grande espada de justiça e o ano de 1839 gravados na pedra. A cruz comemora a última execução pública, ocorrida em 1839 no Ducado de Gotha, e só foi erguida em 1929. Segundo uma tradição, este foi o local do crime onde um aprendiz de sapateiro foi assassinado.
É bastante raro olharmos para trás numa caminhada tão longa; na maioria das vezes, olhamos apenas para os lados. Desta vez, porém, olhei para trás e descobri, ainda ao longe, uma bicicleta solitária a seguir-nos. Fora isso, até então, estávamos novamente a caminhar numa grande solidão. No ar quente e trémulo, vi que o ciclista se aproximava lentamente. Sente-se imediatamente a sensação de estar a ser seguido e olha-se mais vezes para trás. Ao virar-me novamente, percebi que era uma mulher e que a bicicleta estava bastante carregada. A mulher cumprimentou-me amigavelmente ao ultrapassar-me e reparei numa concha de Santiago na sua bagagem. Antes mesmo de eu conseguir chamá-la, ela já tinha descido da bicicleta. Ela vinha de Jena, estava hoje no primeiro dia de viagem e nós seríamos os primeiros peregrinos que ela encontrava. Ela estava visivelmente contente, pelo menos tanto quanto nós, por ter encontrado alguém com o mesmo destino. Embora isso deva ser visto de forma relativa, já que ela pretendia chegar ainda hoje a Eisenach e nós só iríamos chegar à cidade um dia depois. Trocámos ainda algumas palavras sobre isto e aquilo e, num instante, ela já estava de volta à sua bicicleta.
Estrada de betão sem fim antes de Mechterstädt
Despedimo-nos, ficámos a observá-la e ficámos um pouco surpreendidos quando, de repente, ela virou à direita, saindo do caminho. Por ali vai-se para Neufrankenroda. «Bem, talvez ela só queira dar uma vista de olhos à pousada que há lá?» Em Neufrankenroda situa-se a comunidade familiar SILOA e.V. Trata-se de uma espécie de comuna composta por várias famílias que vivem juntas, gerem uma exploração agrícola em comum e são muito ativas tanto a nível social como cultural. Aqui, entre outras coisas, também são oferecidos alojamentos para peregrinos. Já tínhamos ouvido falar deste tipo de convivência e gestão económica no ano passado, no Camino Francés. Um companheiro de peregrinação, com quem ainda hoje mantemos contacto, segue um conceito semelhante de gestão conjunta de uma quinta na Charneca de Lüneburg. Infelizmente, a SILOA não se enquadrava no nosso plano de etapas. Teria sido certamente muito interessante visitar aquele local. Por isso, ignorámos o desvio para Neufrankenroda à direita e seguimos em frente. Também voltámos a encontrar a nossa ciclista. Pouco depois, ela ultrapassou-nos pela segunda vez. Simplesmente tinha-se perdido. É assim que as coisas são de bicicleta. Muitas vezes só se vê metade do caminho e, por isso, pode-se facilmente deixar passar despercebida uma pequena placa azul ou confundi-la com outra. Na bifurcação, havia apenas a placa indicadora com a casinha amarela e nenhuma placa com a concha a indicar o caminho em frente. Por isso, ficámos a olhar para ela e não sentimos nenhuma inveja da sua bicicleta. Pois ela estava a sofrer imenso numa longa subida e teve mesmo de descer da bicicleta e empurrá-la durante algumas centenas de metros. Nessa altura, além do peso da bagagem, ainda se tem a bicicleta para carregar. Não, isso não seria para mim. E isso também não é compensado pelo facto de se poder levantar os pés nas descidas. E se, além disso, ainda houver vento contrário…!
Logo após um desvio, pouco tempo depois, também nós tínhamos conseguido subir a inclinação e estava na hora de fazer uma pausa. Desenrolámos os colchões de isolamento e, depois de um pequeno lanche, deitámo-nos ao sol. Nessa altura, apareceram novamente peregrinos. «O que se passa hoje?» Era um casal de Baden-Württemberg que tinha partido muito tarde de Neufrankenroda e pretendia chegar ainda hoje a Eisenach. Portanto, também não os voltaríamos a ver. Após alguma conversa fiada, seguiram o seu caminho e ficámos novamente sozinhos.
Desvio para Mechterstädt
Já não devia faltar muito até ao desvio para Mechterstädt. E então deparámo-nos com uma placa indicadora que nos devia conduzir à esquerda do caminho principal, em direção ao alojamento no Bodelschwingh – Hof Mechterstädt. Embora o alojamento fique um pouco afastado do caminho, é recomendável em todos os aspetos. O Bodelschwingh-Hof é uma instituição da Diakonie e oferece às pessoas com deficiência mental ou física um lar e uma vida digna. Além do lar, são oferecidas várias oportunidades de emprego nas chamadas oficinas protegidas. Vimos um viveiro e uma oficina de serralharia, e também na cozinha as pessoas com deficiência ajudam com grande empenho. Trata-se de uma instituição com muita tradição, pois já em 1949 um jardineiro, ferido de guerra e deslocado da sua terra natal, fundou aqui, a pedido da Igreja Evangélica, uma estufa num terreno baldio. O objetivo era proporcionar às pessoas necessitadas um lar e uma ocupação significativa. O objetivo, para além da terapia, é também a integração na vida social.
Alojamento no Bodelschwingh – Hof
Hoje em dia, este é um espaço muito moderno e ficámos bastante impressionados com a dimensão das instalações. Durante uma remodelação, foram criados três quartos de hóspedes debaixo de um terraço recém-construído na primeira e, portanto, mais antiga das casas do recinto. O objetivo é proporcionar, sobretudo aos visitantes que vêm de longe, a possibilidade de permanecerem por mais tempo junto dos seus familiares. Surgiu assim um belo efeito secundário: agora também é oferecido um refúgio aos peregrinos. Encontrámos rapidamente a entrada do alojamento e também alguém que nos deixou entrar. O que aqui encontrámos tem o nível de um hotel.
Alojamento para peregrinos com o nível de um hotel
Uma cama de casal nova com roupa de cama a sério prometia uma noite de sono confortável. Ter uma duche e uma casa de banho próprias também não é habitual nos caminhos de peregrinação. No corredor, era possível cozinhar a própria refeição numa pequena cozinha compacta. Mas não era isso que tínhamos planeado para hoje, pois certamente haveria algo para comer na localidade. Também queríamos procurar um local onde pudéssemos comprar provisões para a viagem. Ao procurar a administração do alojamento, tive de perguntar várias vezes como chegar lá. Afinal, queria ainda pagar a nossa contribuição pelo alojamento, pois não se encontrava nenhuma caixa de donativos no quarto. Aqui custa 10 € por pessoa – um preço muito razoável. As duas senhoras simpáticas da caixa demoraram-me certamente mais de meia hora, pois queriam saber tudo ao pormenor: de onde vínhamos, para onde íamos, porquê e como estávamos. E quando lhes contei que isto era apenas uma breve paragem e que, depois do Camino Francés do ano passado, queríamos percorrer novamente este caminho até Santiago, ficaram completamente fascinadas e continuaram a bombardear-me com perguntas. Mas também eu fiquei a saber muitas coisas interessantes sobre o alojamento.
Mais tarde, fomos até à localidade, que fica a cerca de 700 metros a sul da quinta. Lá, encontrámos rapidamente um pequeno supermercado para fazer as nossas compras. No entanto, ficámos um pouco perdidos quando não conseguimos encontrar logo o caminho para o dia seguinte. Na verdade, não é preciso voltar pelo mesmo caminho até ao Caminho de Santiago, mas é possível fazer um atalho. Na pousada rural «zum Stern», do outro lado da rua, tivemos um jantar delicioso e fomos atendidos por uma empregada muito simpática, que nos explicou como sairíamos da vila no dia seguinte. Ao anoitecer, ficámos sentados durante muito tempo à porta do alojamento a contemplar um fantástico pôr-do-sol por trás dos montes Hörselberge. Amanhã teremos de escalar esses montes e, ao que parece, a subida é bastante íngreme.
Pôr-do-sol nas montanhas de Hörselberg
10.º dia: Mechterstädt – Eisenach
Hoje chegou o último dia em que percorremos a Via Regia. Certamente teria sido bom continuar até Vacha. Mas também nunca tínhamos estado no Rennsteig, apesar de irmos muitas vezes à Floresta da Turíngia, pois temos amigos lá. E assim, às 8 horas, estávamos na estrada, prontos para enfrentar esta etapa. Prometia ser um pouco mais exigente e bastante interessante, com a travessia das montanhas Hörselberge. Porque é que hoje tão tarde? No Bodelschwingh-Hof há um excelente pequeno-almoço na sala de jantar e, claro, não queríamos deixar escapar essa oportunidade. Descemos novamente até à localidade de Mechterstädt para regressar ao Caminho de Santiago pela atalho que tínhamos explorado no dia anterior. Também neste desvio há uma placa indicadora, provavelmente para peregrinos que percorrem o caminho na direção oposta ou que não viram ou ignoraram a primeira placa.
De volta à estrada
Na localidade seguinte, Burla, deixámos então a estrada de betão, que já nos tinha incomodado um pouco no dia anterior, e seguimos pela estrada que liga a localidade a Hastrungsfeld. Mas, antes disso, atravessámos a nova A4. O antigo traçado da autoestrada passava diretamente pelos Hörselberge, era bastante sinuoso, estreito e, por isso, naturalmente muito propício a acidentes. Esta localização da ligação leste-oeste, de tráfego muito intenso, entre Dresden e Kassel ou Frankfurt am Main, fez com que as colinas de Hörsel perdessem cada vez mais a sua importância como local de lazer, de contacto com a natureza e de conservação ambiental. O tráfego cada vez mais intenso, com os seus efeitos colaterais — ruído e poluição —, e o estado obsoleto das faixas de rodagem tornaram necessária a construção de uma nova autoestrada, para a qual, no entanto, não havia espaço no antigo traçado sem destruir ainda mais o biótopo. E assim, graças a investidores privados, esta autoestrada passa agora bem mais a norte, contornando a cordilheira. Conhecia bastante bem o antigo troço e estava curioso para saber se ainda seria possível reconhecer o traçado da antiga autoestrada.
A caixa de correio da Sra. Holle
A propósito, agora também sei onde a Sra. Holle mora – em Hastrungsfeld. De qualquer forma, é aqui que fica a sua caixa de correio e existe uma «Casa da Sra. Holle». Trata-se da antiga escola da localidade, que agora, uma vez que já não é necessária, é utilizada como sede de associações. Durante o Advento, realiza-se aqui também a Festa da Sra. Holle, na qual a senhora idosa dá as boas-vindas ao inverno ou, melhor dizendo, «o agita».
Subida ao grande Hörselberg
A partir do centro da vila, um caminho conduz até ao grande Hörselberg, com a sua Hörselberg-Haus. Existe uma estrada que sobe até aqui para permitir a gestão da pousada e de uma torre de transmissão no cume. Nós, porém, optámos pelo caminho florestal que se ramifica na parte inferior, que, embora um pouco mais íngreme, é consideravelmente mais curto e mais bonito. Atravessando uma bela floresta de faias e carvalhos, o trilho conduz diretamente até ao caminho do cume. Quando se avista um banco na orla da floresta, já se está quase a chegar. Saímos da floresta um pouco ofegantes e ficámos maravilhados com a vista magnífica para as cadeias montanhosas da Floresta da Turíngia, descendo até ao vale do Hörsel e para as localidades de Sattelstädt, Kälberfeld e Schönau. Tal como numa ferrovia de brinquedo, a paisagem estendia-se diante de nós e vimos um comboio a passar precisamente por Kälberfeld. A B7 serpenteia pelo vale, passando pelas localidades, e, ao aproximarmo-nos da encosta, ainda se consegue ver o traçado da antiga A4, cerca de 100 metros mais abaixo. Da antiga e barulhenta faixa de asfalto, restavam apenas montes de cascalho.
Vista do Grande Hörselberg
Antigamente, não devia ser propriamente um prazer estar aqui em cima. Já conduzi muitas vezes pela antiga A4 e ficava sempre contente quando passava por aqui, quando a autoestrada voltava a ficar mais larga e seguia em linha reta. O nome Hörselberg aparecia com bastante frequência nas notícias de trânsito. Engarrafamentos e acidentes estavam na ordem do dia. As montanhas de cascalho estão lentamente a ser cobertas pela vegetação e descobriu-se aqui uma espécie de planta cujas sementes podem permanecer no solo durante mais de 70 anos e, mesmo assim, ainda são capazes de germinar. A autoestrada foi construída há cerca de 70 anos. As sementes da papoila vermelha permaneceram adormecidas durante todo esse tempo sob as faixas de rodagem.
Trilho do Kammweg no Hörselberg
Alguns passos mais à frente e chegámos à Hörselberg-Haus. Nem sequer verificámos se o restaurante já estava aberto. Ainda era demasiado cedo para o pequeno-almoço. Daqui partem muitos trilhos que percorrem esta popular zona de caminhadas, com cerca de 40 quilómetros quadrados. Escolhemos o Kammweg, porque é onde se pode desfrutar da vista mais bonita e porque havia também uma placa indicadora para o pequeno Hörselberg. A cada passo, revelavam-se belos panoramas.
Os trilhos no Hörselberg
Até o Castelo de Wartburg já se avistava no fim do vale que se estendia na direção Este-Oeste. Queríamos subir ao Castelo de Wartburg amanhã. Nenhum de nós dois tinha estado nunca no Castelo de Wartburg – o que, na verdade, é uma pena, já que é considerado O castelo alemão por excelência. Depois, o caminho levou-nos para a direita, para dentro da floresta. Trilhos estreitos e sinuosos conduziam-nos por uma floresta escura e densa. Não é de admirar que aqui tenham surgido tantas lendas e mitos. Richard Wagner inspirou-se aqui, na Gruta de Vénus, para criar a sua ópera «Tannhäuser». Em torno do «Hörselbergloch», como a Gruta de Vénus também é conhecida, desenvolveu-se, através das lendas populares, um verdadeiro culto à Frau Holle. Na pré-história, para as pessoas que aqui viviam, esta cordilheira era a morada dos deuses da natureza e muitas das histórias de terror tiveram a sua origem neste local misterioso. Tudo isto não é de admirar, já que se caminha por uma floresta densa e escura, com árvores grossas e nodosas. Apesar do sol brilhante, debaixo da densa copa das árvores estava bastante escuro e um pouco assustador.
Antigamente, a fronteira entre os ducados da Saxónia-Gotha e da Saxónia-Eisenach passava pelas montanhas Hörselberge. Ainda hoje, algumas pedras de fronteira desgastadas pelo tempo marcam o caminho. A área tem apenas 6,5 quilómetros de comprimento. No entanto, parecia que não estávamos a avançar muito e já achávamos que estávamos há uma eternidade a percorrer estes caminhos sinuosos e estreitos. Talvez tenha sido também por isso que nos perdemos um pouco por aqui.
Clareira no sopé das montanhas Hörselberge
Aqui e ali havia, de facto, placas indicadoras para o pequeno Hörselberg e também se viam algumas placas em forma de concha. Ainda assim, perdemos o caminho. Nesse ponto, em vez de virarmos à direita, viramos à esquerda. E foi assim que descemos para o vale muito cedo. Até hoje, não sei se havia uma placa indicadora naquela bifurcação. Mas afinal não foi assim tão grave. Pois, se nos mantivermos no vale seguindo o curso do rio Hörsel, não há propriamente como nos perdermos. Em Wutha, voltámos a encontrar o percurso correto do caminho. Quando vi isso no mapa em casa, percebi que o desvio não tinha sido assim tão grande. Mas, na verdade, teria preferido ficar na montanha o máximo de tempo possível. Do pequeno Hörselberg, que fica no caminho certo, há mais uma bela vista. Infelizmente, acabámos por perder essa vista.
Estação Central de Eisenach
O percurso seguinte até Eisenach segue durante muito tempo ao longo da linha ferroviária Erfurt – Eisenach e atravessa algumas zonas industriais, paralelamente ao rio Hörsel, o que não foi muito atraente. E, de repente, as placas indicadoras acabam. Um transeunte a quem perguntámos o caminho na estação central de Eisenach acabou, infelizmente, por nos induzir em erro, ou melhor, por nos levar a um beco sem saída. Pois uma vedação de obra bloqueou-nos subitamente o caminho. Até o meu sentido de orientação, que costuma ser proverbialmente bom, falhou aqui. A última vez que estive em Eisenach foi em criança e mal me lembrava de alguma coisa. Não adiantou nada, tive de tirar o telemóvel da mochila e recorrer ao GPS, o que não foi nada fácil, uma vez que o aparelho demorou muito tempo a captar satélites naquele vale estreito. Eu tinha o endereço do Neulandhaus e, pelo menos, conseguia ver no mapa a localização aproximada na cidade. De qualquer forma, tínhamos de subir a colina em direção ao Castelo de Wartburg.
A Casa Neuland
E como a subida foi íngreme! Mas não conseguimos seguir em frente sem perguntar a ninguém. Mesmo que fosse só por precaução, para não subirmos a colina à toa. Foi então que descobrimos a Neulandhaus, na periferia de um bairro muito bonito com moradias da época da Gründerzeit. E era mesmo a última casa antes de a estreita rua de calçada de Katzenkopf dar lugar a um caminho florestal. Como é que se consegue subir até aqui no inverno continua a ser um mistério.
O nosso quartinho
A imponente casa de madeira amarela é o centro de formação para o trabalho com jovens das Igrejas Evangélicas da Alemanha Central. Aqui também são oferecidas opções de alojamento a preços acessíveis para quem visita Eisenach. Ah, sim, aos peregrinos que percorrem o caminho ecuménico é-lhes também oferecido alojamento, mediante uma doação. Um jovem apresentou-se como responsável pela casa e deu-nos as boas-vindas calorosamente. O quarto duplo para onde nos levou ficava no andar de cima e era muito acolhedor. Daqui de cima tem-se uma bela vista sobre Eisenach. É claro que isso não nos bastou e, por isso, decidimos enfrentar o caminho árduo de descida até à cidade e, mais tarde, naturalmente, a subida de volta. A descida foi, naturalmente, mais rápida e saímos mesmo na praça do mercado.
Mercado de Eisenach e Igreja de São Jorge
Aqui, claro, a Igreja de São Jorge salta imediatamente à vista. Quando entrámos no átrio, ouvia-se música de órgão, infelizmente apenas os últimos compassos da peça. Depois, silêncio – infelizmente. Pelo menos conseguimos dar uma espreitadela pela porta de vidro, que infelizmente estava fechada. De volta à praça do mercado, onde gostei particularmente da Câmara Municipal, reparámos que as bancas do mercado semanal estavam a ser desmontadas. Aqui já não havia mais nada para ver. Por isso, demos mais algumas voltas pelas ruelas animadas da cidade velha. Sempre atentos para não nos esquecermos de nada, viramos ora para um lado, ora para o outro. Era fácil deixar escapar algum pormenor. Por exemplo, a «Schmale Haus» na Johannisplatz, provavelmente a casa de enxaimel habitada mais estreita da Alemanha.
Praça do Mercado, com o Palácio Municipal e a Câmara Municipal
Mas, a certa altura, passámos pela terceira vez pela mesma loja. Ou será que era porque, de alguma forma, tudo parecia igual por aqui? Tenho a impressão de que os centros das cidades alemãs se estão a tornar cada vez mais parecidos e que a única diferença está na ordem em que as lojas se encontram. Não sei a que se deveu. Talvez eu esteja a ser injusto com a cidade. Mas, de alguma forma, Eisenach não me agradou particularmente. Esta mistura de casas históricas com estrutura de madeira, edifícios altos da época da «Gründerzeit» e edifícios anónimos que preenchem as lacunas não resulta num todo coeso e homogéneo. É certo que Eisenach foi fortemente danificada durante a guerra e que muitas dessas lacunas só puderam ser colmatadas após a reunificação alemã. Mas o que por vezes foi feito não constitui sempre um destaque arquitetónico e nem todos conseguem apreciar o gosto dos urbanistas. Isto não acontece apenas aqui em Eisenach, mas também na nossa cidade de Leipzig, basta pensar no Museu de Arte na Sachsenplatz. Mas voltando a Eisenach: achei terrível, por exemplo, uma pequena casa de enxaimel realmente bonita, que, no entanto, já só «espreitava» com a sua fachada a partir de um edifício novo. Parecia que, a qualquer momento, ia ser esmagada.
Monumento a Lutero, Porta de São Nicolau e Igreja de São Nicolau na Karlsplatz
Na Karlsplatz cruzam-se várias ruas e, por isso, não é de admirar que também aqui tenhamos passado pelo menos três vezes pelo monumento a Lutero, pelo Nikolaitor e pela Igreja de São Nicolau. Já era tarde demais para visitar um museu, como por exemplo a Casa de Bach ou a Casa de Lutero, e por isso limitámo-nos a procurar um pequeno café, depois de termos combinado que iríamos comprar algo para o jantar e comer lá em cima, no Neulandhaus. Assim, ficámos sentados um bom tempo naquele café a organizar as nossas impressões sobre esta cidade. A agitação que, infelizmente, se tinha instalado durante o nosso passeio foi-se dissipando lentamente. Algum tempo depois, voltámos a subir a colina, ofegantes. Ao chegarmos ao topo, desempacotámos as nossas compras numa área de estar em frente ao Neulandhaus e jantámos. Os restantes residentes olharam para nós com alguma estranheza, mas é algo a que temos de nos habituar quando se viaja pela Alemanha.
É verdade que o caminho é mais frequentemente percorrido do que inicialmente pensávamos. Mas, em comparação com Espanha, há muitas pessoas que olham de forma um pouco estranha quando se anda pelas vilas com a mochila às costas. E assim, fizemos um balanço do caminho percorrido até então, que, afinal, pretendíamos deixar para trás amanhã.
Villa da época da fundação, nas proximidades do Neulandhaus
Percorremos paisagens maravilhosas e locais interessantes. Conhecemos o nosso país de uma perspetiva totalmente diferente. Encontrámos pessoas calorosas que, de forma desinteressada, garantem que este percurso continue vivo. Pensámos nos muitos ajudantes invisíveis que garantem que ninguém se perca, cuidando da sinalização. Pensámos também naqueles que outrora exploraram ou redescobriram este percurso ao longo da antiga Via Regia e que, com a sua escolha, encontraram um excelente equilíbrio entre o traçado original e o desejo de tranquilidade e proximidade com a natureza. Mas pensámos também na parte do percurso que ainda não tínhamos visto e decidimos que, mais tarde, iríamos percorrer a pé todo o trajeto, desde o início do percurso em Görlitz até casa.
Comparámos este percurso com o Camino Francés, que tínhamos percorrido há um ano, e constatámos que é, afinal, algo completamente diferente caminhar aqui «em casa». Felizmente, não houve aqui os problemas de comunicação que tantas vezes tivemos em Espanha. Assim, compreende-se melhor as relações entre o passado e o presente. O clima também era mais agradável. Embora tenhamos tido realmente muita sorte com o tempo. Em contrapartida, deparámo-nos com outras coisas que não esperávamos. Em especial, a solidão e as dificuldades em nos abastecermos durante o dia exigiram a nossa atenção especial. O problema com a alimentação foi fácil de resolver. Bastava levar um pouco mais na mochila. Mas como passámos a maior parte do tempo sozinhos, quase não encontrámos outros peregrinos e também tivemos poucos contactos com os gerentes dos albergues, aquela sensação de peregrinação, tal como a tínhamos desfrutado no Camino Francés, não surgiu propriamente.
Penso que a solidão pode tornar-se um problema para os peregrinos que viajam sem companhia. Para mim, pelo menos, seria. É também diferente percorrer trajetos que já conhecemos, porque já os percorremos muitas vezes de carro no passado. Isto cria uma sensação totalmente diferente em relação às distâncias e uma outra forma de as encarar. A experiência global da «Via Regia» revelou-se muito, muito positiva para nós. Gostaria, no entanto, que ainda mais pessoas descobrissem este caminho e se decidissem a percorrê-lo a pé. Se este blogue contribuir um pouco para isso, ficaria muito contente. E, não menos importante, este percurso contribui certamente para derrubar muitos preconceitos sobre a Alemanha Oriental e os seus habitantes, tanto entre muitos compatriotas como entre visitantes de outros países, derrubando as barreiras que existem nas mentes das pessoas.
Amanhã vamos subir até ao Castelo de Wartburg e depois até à bifurcação junto à «Wilden Sau». Aqui, o caminho de peregrinação ecuménico vira à direita para o Rennsteig, com o qual se confunde a partir daqui durante alguns quilómetros. Nós, porém, vamos virar à esquerda e, a partir daqui, seguir o grande «R».
Também vou escrever algo sobre estes dois dias e incluir algumas fotos, embora o Rennsteig não seja, afinal, um caminho de peregrinação. Mas, afinal, porque não? A peregrinação é uma atitude interior e começa em nós próprios, à porta de casa. Não é preciso uma concha nem uma seta amarela para indicar o caminho.
