Porto

Atualidade no Porto (atualizado: outubro de 2026)

• Vai ao gabinete do peregrino: Desde 2026 existe uma Oficina do Peregrino mesmo ao lado da Sé, na Rua da Pena Ventosa. Uma equipa de voluntários responde com competência às tuas perguntas, e lá recebes credencial, carimbo, depósito de bagagem e transporte de mochila. Recomendamo-lo sem reservas. Aberto até 31 de outubro todos os dias das 7h às 12h e das 15h às 17h, a partir de 1 de novembro só das 10h às 12h.
• Taxa turística: 3 € por pessoa e por noite (a partir dos 13 anos, no máximo 7 noites). Segundo as regras da cidade, os peregrinos alojados em albergues estão isentos. Desde o fim de setembro de 2026 a câmara está a estudar um aumento.
• Obras do metro: A nova Linha Rosa a partir de São Bento só deverá abrir no primeiro trimestre de 2027. Para a Linha Rubi há obras em Vila Nova de Gaia até 2028, entre outros sítios na rotunda de Santo Ovídio, onde chegam os peregrinos vindos de Lisboa.

Quanto tempo ficar?

Vale um dia de pausa, ou seja, pelo menos um dia inteiro antes de partir. Quem aterra à noite e quer pôr-se a caminho na manhã seguinte encontra os balcões fechados. Credencial, primeiro carimbo, bilhete de metro e a escolha entre a costa e o interior têm de estar tratados antes de pores a mochila às costas. E a cidade merece: a Sé com a sua figura de Santiago, os painéis de azulejos da estação de São Bento e a vista da Ponte D. Luís I ficam todos a pouco mais de um quilómetro e meio, mas em encostas e escadas que levam tempo. Se vens de Lisboa, tens cerca de 300 quilómetros nas pernas. Nesse caso, o Porto é o sítio certo para um verdadeiro dia de descanso, com roupa lavada, equipamento revisto e uma noite junto ao rio. Ficar mais tempo compensa se te interessam museus, vinho ou o vale do Douro.

O Porto em números Ninja

• 51.580 peregrinos começaram o seu caminho no Porto em 2025. Isso faz do Porto um dos pontos de partida mais importantes de todos os Caminhos de Santiago, por isso partes em boa companhia.
• 244 quilómetros é a distância, segundo a Camino Ninja, da Sé pelo Caminho Central até à catedral de Santiago. Pela Senda Litoral são cerca de 283 quilómetros.
• Mais de um milhão de visitantes por ano apertam-se na Livraria Lello. Para peregrinos, há maneiras mais bonitas de passar uma hora.

Chegar e partir

A maioria dos peregrinos chega de avião. A linha E do metro (violeta) leva-te em pouco mais de meia hora do aeroporto até à Trindade, no centro. Os peregrinos vindos de Lisboa chegam a pé por Vila Nova de Gaia. Descem a Avenida da República e atravessam depois o tabuleiro superior da Ponte D. Luís I. Por baixo de ti corre o Douro, à tua frente sobe a cidade antiga e lá no alto ergue-se a Sé. Depois da ponte, segue-se à esquerda, junto à muralha e à estátua equestre de Vímara Peres, a subir até à Sé.

A Sé do Porto, no morro da Penaventosa, é o ponto de partida. Daqui tens três opções. O Caminho Português Central segue para norte pela Maia até Vilarinho e continua por Barcelos e Ponte de Lima até Tui. O Caminho Português da Costa passa perto do mar, por Matosinhos e Viana do Castelo. A Senda Litoral vai sempre colada à água, primeiro ao longo do Douro até à Foz, depois em passadiços de madeira junto ao Atlântico. Muitos combinam: pela costa até Vila do Conde e depois para o interior, até ao Central.

Em resumo: o porto que deu o nome a Portugal

No morro da Sé já havia um povoado antes dos romanos. Os romanos chamaram Cale ao lugar junto ao rio, e o porto chamava-se Portus Cale. Deste nome nasceu mais tarde o nome de um país inteiro: Portugal. No ano 868, Vímara Peres, um vassalo do rei das Astúrias, reconquistou a região e fundou o Condado Portucalense. É ele o cavaleiro por quem passam os peregrinos vindos de Lisboa a caminho da Sé.

Foi daqui que partiram em 1415 os navios para Ceuta, com os quais começou a época dos Descobrimentos portugueses. Mais tarde, o comércio com a Inglaterra e o vinho do Porto enriqueceram a cidade. No século XIX, o Porto resistiu a um cerco de um ano e desde então tem o cognome de «Invicta». Desde 1996 o centro histórico é Património Mundial.

O primeiro senhor do Porto veio de Santiago

Em 1120, a condessa D. Teresa, mãe do primeiro rei de Portugal, doou a cidade do Porto ao seu bispo D. Hugo. Ele tornou-se assim senhor da cidade, e os seus sucessores governaram o Porto até ao final da Idade Média. Hugo não era de cá. Tinha sido cónego e arcediago na catedral de Santiago de Compostela, um homem do círculo do grande arcebispo Gelmírez, e tinha sido um dos autores da «Historia Compostellana», a crónica que celebrava a ascensão de Santiago a grande metrópole de peregrinação.

A cidade de onde partes foi, portanto, construída por um homem vindo da cidade onde vais chegar. Quando Hugo veio para o Porto, trouxe consigo a devoção ao apóstolo. Mais tarde, a Sé teve uma capela de Santiago com uma relíquia do braço, um hospital de peregrinos e uma figura de Santiago que ainda hoje podes ver. Quando recebes o teu primeiro carimbo na Sé, fechas um círculo que começou há novecentos anos.

Antes de partir: o que deves ver

Tudo o que importa fica entre a Sé e o rio, a pouco mais de um quilómetro e meio, mas em ruelas íngremes e escadas. Reserva-lhe um dia sem mochila.

• Sé do Porto: Vista de fora, a Sé parece mais uma fortaleza do que uma igreja: duas torres maciças e ameias, e por baixo uma rosácea românica. O edifício atual começou a ser construído no século XII. Em 1387 casaram aqui o rei D. João I e a inglesa Filipa de Lencastre. Com este casamento começou a mais antiga aliança da Europa ainda em vigor. O claustro gótico está revestido de azulejos azuis e brancos do século XVIII. Todos os dias às 11h celebra-se missa, depois a igreja fica de acesso livre. A visita completa com claustro e tesouro custa 4 € com credencial. Para peregrinos, esta visita vale especialmente a pena. No museu está, desde 2019, uma figura de madeira dourada de Santiago peregrino do início do século XVI, com chapéu, vieira, bordão e um livro aberto. É considerada uma das mais importantes imagens de Santiago em Portugal e esteve muito tempo esquecida num armazém. No claustro velho há uma vieira esculpida numa coluna. Aqui ficava a capela de Santiago, onde no século XVI se guardava uma relíquia do braço do apóstolo. Tira tempo para isto antes de partires. É o teu primeiro Santiago neste caminho.
• Estação de São Bento: A estação ergue-se onde até ao fim do século XIX existia um convento de freiras, e foi inaugurada em 1916. No átrio, o pintor Jorge Colaço juntou entre 1905 e 1916 cerca de 20.000 azulejos em enormes painéis. A entrada é livre, basta entrares. Em dez minutos, as paredes contam a história que te vai acompanhar no caminho: o casamento de D. João I com Filipa, a partida para Ceuta em 1415 com o Infante D. Henrique e cenas do Norte rural de Portugal, por onde vais caminhar nos próximos dias. Olha bem para os lavradores, os carros de bois e as vindimas. A partir de depois de amanhã vê-los-ás ao vivo.
• Ponte D. Luís I: A ponte de ferro de dois tabuleiros sobre o Douro foi inaugurada em 1886. Lê-se muitas vezes que é obra de Gustave Eiffel. Mas quem a projetou foi Théophile Seyrig, seu antigo sócio, e daí vem a semelhança com a ponte de Eiffel um pouco mais a montante. No tabuleiro superior passam hoje apenas o metro e os peões, no inferior carros e peões. Se vens de Lisboa, esta é a tua ponte de chegada, e poucos caminhos têm uma mais espetacular. Se partes daqui, atravessa para Gaia na véspera e olha para trás, para a cidade antiga, ao pôr do sol. Lá de cima vês o morro com a Sé onde amanhã começa o teu caminho.
• Torre dos Clérigos: A torre barroca de Nicolau Nasoni ficou concluída em 1763 e tem uns bons 75 metros de altura. Sobes cerca de 240 degraus e lá de cima vês a cidade inteira, o rio e, com tempo limpo, o Atlântico. O arquiteto, um italiano que passou a vida no Porto, está sepultado na cripta, e ninguém sabe exatamente onde. Compra o bilhete online, as filas são longas. Para ti, como peregrino, a subida tem um sentido prático: daqui de cima vês para onde vais amanhã. A oeste fica a costa, por onde seguem a Senda Litoral e o Caminho da Costa, a norte o mar de casas por onde o Central sai da cidade. Muitos peregrinos fazem a sua escolha precisamente aqui em cima.
• Ribeira e as caves do vinho do Porto em Gaia: A Ribeira é o antigo bairro portuário junto ao Douro: casas coloridas empilhadas pela encosta acima, esplanadas no cais e, à frente, os rabelos, os barcos de madeira de fundo chato que antigamente traziam o vinho do vale do Douro. Na margem oposta, em Vila Nova de Gaia, ficam os armazéns das grandes casas de vinho do Porto. Muitas oferecem visitas guiadas com prova. O vinho do Porto é a história de como o Porto enriqueceu. Em 1703, um tratado com a Inglaterra garantiu ao vinho português direitos alfandegários mais baixos do que ao francês. Em 1756, o Marquês de Pombal mandou demarcar com precisão a região vinícola do Douro, uma das primeiras regiões vitivinícolas protegidas do mundo. Para uma noite antes da partida, em que ainda não tens de te levantar cedo, um copo no cais é mesmo o ideal. Nas esplanadas da Ribeira, cuidado com os teus objetos de valor, andam por aqui carteiristas.
• Igreja de São Francisco e Palácio da Bolsa: Por fora, a igreja gótica dos franciscanos, do século XIV, é sóbria. Por dentro está quase toda coberta de talha dourada, centenas de quilos de folha de ouro sobre madeira. Nas catacumbas por baixo repousam ossadas. Hoje é mais um museu do que uma igreja, com bilhete de entrada a condizer. Ao lado fica o Palácio da Bolsa, a antiga bolsa de comércio, construída no terreno do claustro do convento, que ardeu durante o cerco de 1832. O seu Salão Árabe inspira-se na Alhambra. Para peregrinos, São Francisco é um contraste forte. Aqui vês a riqueza que o comércio e as colónias trouxeram ao Porto, antes de te pores a caminho num caminho em que te basta uma mochila. Quando voltares à luz do dia depois de tanto ouro, vais perceber como uma mochila é, afinal, leve.
• Mercado do Bolhão: O grande mercado de 1914 foi profundamente reabilitado e reabriu em 2022. Em baixo há fruta, peixe, queijo, enchidos e pão, em cima bancas e pequenos restaurantes. É aqui que te abasteces para as primeiras etapas. Um pedaço de queijo, figos secos, pão e fruta custam pouco no mercado e pesam pouco. Na primeira etapa, seja na costa ou no interior, vais agradecer um piquenique que não tiveste de comprar numa bomba de gasolina.

Comer e beber

O Porto come à farta. A francesinha foi inventada em 1953 por um emigrante regressado de França: uma tosta recheada com carne e enchidos, gratinada com queijo e regada com um molho de tomate e cerveja, normalmente com batatas fritas. Depois disso não precisas de sobremesa e, na verdade, nem de jantar. As tripas à moda do Porto, dobrada com feijão branco, deram aos habitantes a alcunha de «tripeiros». Diz a lenda que em 1415 a cidade entregou toda a carne à frota que partia para Ceuta e ficou só com as tripas. Não está provado, mas as pessoas aqui contam-no com orgulho.

Para beber há, claro, vinho do Porto. Mas prova também um vinho verde, o vinho jovem e ligeiramente frisante do Minho, ou seja, precisamente a região por onde vais caminhar nos próximos dias. Os pastéis de nata que vês em cada esquina são, já agora, uma especialidade de Lisboa. No Porto sabem bem na mesma.

Para ser honesto

• A Sé não é sítio para perguntas de peregrino. No balcão da Sé costumas ser despachado depressa e com pouca simpatia, e quase ninguém responde a perguntas. Segundo um relato de abril de 2026, além disso só carimba credenciais compradas na sua própria loja. Para credencial, carimbo e informações, é melhor ires ao gabinete do peregrino ao lado.
• A saída pelo Central é custosa. Os primeiros 10 a 15 quilómetros pela Maia são de calçada, por estradas com trânsito e zonas industriais. Ainda em 2026 os peregrinos descrevem este troço como barulhento e, em certos pontos, perigoso. Se não te apetece, apanha o metro para um bocado do percurso ou vai pela costa.
• O Porto cansa a pé. Ruelas íngremes, escadas e calçada escorregadia gastam forças que querias poupar para a primeira etapa.
• Os sítios conhecidos estão cheios de gente. À porta da Livraria Lello e da Torre dos Clérigos há filas longas, na Ribeira apertam-se grupos de cruzeiros. De manhã cedo ou à noite é melhor.
• Os carteiristas são um problema real. No início de 2026, o número de queixas voltou a subir em relação ao ano anterior, sobretudo na Ribeira e no metro.
• Para peregrinos, o Porto é caro. Uma cama no albergue de peregrinos custa quase o dobro do que nos albergues um ou dois dias mais à frente, e a maioria dos monumentos cobra 10 € ou mais de entrada.

Onde dormem os peregrinos

• Albergue de Peregrinos do Porto: o único verdadeiro albergue de peregrinos da cidade, numa casa da Santa Casa da Misericórdia e gerido por hospitaleiros voluntários. Cerca de 50 camas por 18 a 20 € por noite, entrada a partir das 14h30. Fica no bairro de Cedofeita, mesmo no Caminho Central, a quase três quilómetros da Sé. Reserva com antecedência, está muitas vezes cheio.
• Se vens de Lisboa: Muitos pernoitam ainda antes da cidade, no pequeno albergue paroquial de Grijó (14 camas, 7 €), e atravessam a ponte frescos na manhã seguinte.

No Porto não há albergue de donativo. Quando o albergue de peregrinos está cheio, muitos recorrem à pousada da juventude ou a um dos muitos hostels do centro, com camas a partir de cerca de 22 €.

Dicas Ninja

• Um dia, um bilhete: Com o Andante Tour 1, por 7,75 €, andas 24 horas de metro, autocarro e comboios suburbanos. O elétrico histórico e o Funicular dos Guindais não estão incluídos.
• Ao domingo não há mercado: O Mercado do Bolhão abre de segunda a sexta das 8h às 20h e ao sábado até às 18h. Se partes numa segunda-feira, compra o teu piquenique no sábado.
• Pôr do sol de graça: Do Jardim do Morro, do lado de Gaia, ou do Passeio das Virtudes, por cima da Ribeira, vês o sol pôr-se sobre o Douro. Muitos portuenses levam uma bebida.
• Ir à cadeia, de graça: O Centro Português de Fotografia fica na antiga Cadeia da Relação, mesmo ao lado da Torre dos Clérigos, e a entrada é gratuita. As celas com as suas grades grossas impressionam mais do que muitas exposições.
• A água da torneira é boa: No Porto podes beber a água da torneira sem receio. Enche a tua garrafa antes de partires.
• Proteger-te na costa: Na Senda Litoral quase não há sombra, e o vento vem muitas vezes de frente. Protetor solar, boné e um corta-vento vão no topo da mochila.
• No Central, parte cedo: Se vais pela Maia, sai antes das 9h. Assim ainda há menos trânsito nas estradas.

Quando chove

No Porto caem pouco mais de 1.100 milímetros de chuva por ano, em cerca de 105 dias, sobretudo em novembro. Quando o céu desaba, há muito por onde te abrigares.

• Museu Nacional Soares dos Reis: o museu de arte mais antigo de Portugal, num palácio da cidade, 10 €, de terça a domingo das 10h às 18h.
• Mercado do Bolhão: coberto, com pequenos restaurantes no piso de cima.
• Caves do vinho do Porto em Gaia: visita guiada com prova a partir de cerca de 22 €, uma boa hora ao abrigo.
• Palácio da Bolsa: só com visita guiada, 12 €, por causa do Salão Árabe.
• Estação de São Bento: O átrio dos azulejos não custa nada, e podes vê-lo com calma enquanto lá fora chove.
• Centro Português de Fotografia: gratuito, na antiga cadeia.

Dicas práticas para peregrinos

• Credencial: Compra-a no gabinete do peregrino ao lado da Sé. Lá, os voluntários explicam-te também os caminhos, as etapas e os albergues, e muitos peregrinos ficam algum tempo a aconselhar-se. No inverno, o gabinete só abre de manhã, por isso reserva a manhã para isso.
• Primeiro carimbo: Recebe-lo no gabinete do peregrino, juntamente com a credencial.
• Metro e Andante: Compra no aeroporto um cartão Andante recarregável. A viagem até ao centro custa atualmente 2,30 € na zona 4 (atualizado: outubro de 2026). Em algumas estações, incluindo a do aeroporto, também podes pagar com cartão de crédito sem contacto.
• Colinas e calçada: A cidade antiga é íngreme, e a calçada fica escorregadia com chuva. No dia de chegada, anda sem mochila e habitua-te aos teus sapatos.
• No primeiro dia, a pé ou de transporte? Os peregrinos discutem isto em todos os fóruns. A maioria aconselha partir da Sé e seguir ao longo do Douro em direção à costa, porque o caminho é bonito e muito menos urbano do que se pensa. No Central, pelo contrário, a saída pela Maia é bastante monótona, com trânsito e passeios estreitos. Quem a quiser encurtar apanha o metro para fora da cidade durante um bocado. Para a costa, muitos vão na linha azul até Matosinhos.
• Passadiços na costa: Na Senda Litoral andas muitos quilómetros sobre tábuas de madeira. Tira as ponteiras de borracha dos bastões, prendem-se nas frestas, e tem cuidado com os ciclistas.
• Bagagem: O gabinete do peregrino guarda bagagem e é ponto de entrega para o transporte de mochilas. Dá jeito se quiseres pôr-te a caminho já no dia de chegada.
• Objetos de valor: Leva o passaporte e a credencial junto ao corpo, não no topo da mochila.

A seguir: costa ou interior?

No Central, até Vilarinho são uns bons 25 quilómetros. A primeira metade atravessa subúrbios e zonas industriais da Maia, depois fica mais rural, com caminhos de terra e aldeias até ao mosteiro de Vairão. A seguir vêm São Pedro de Rates, a localidade com a mais antiga tradição jacobeia de Portugal, e Barcelos com o seu famoso galo.

Na costa, segues ao longo do Douro até à embocadura, na Foz, passas pelo Castelo do Queijo até Matosinhos e depois vais por passadiços de madeira entre dunas e aldeias piscatórias em direção a Vila do Conde. O caminho é plano, luminoso e ventoso, e quase não tem sombra. Em compensação, tens o mar ao teu lado. Os dois caminhos levam a Santiago, e os dois estão certos.

O que te espera amanhã

No Central, a maioria dos peregrinos da Camino Ninja passa a primeira noite em Vairão. Lá dormes num antigo mosteiro já mencionado num documento de 974 e onde viveram freiras até 1891. A sua igreja foi «virada ao contrário» no século XVIII: desde então, a entrada fica onde antes estava o altar. O albergue no edifício do mosteiro tem cerca de 50 camas por 10 €, hospitaleiros voluntários e muitas vezes um jantar comunitário. Leva dinheiro.

Na costa, Vila do Conde é o primeiro grande destino. Sobre a cidade ergue-se o Mosteiro de Santa Clara, fundado em 1318 por Afonso Sanches, segundo a tradição depois de uma peregrinação a Compostela. Até às suas muralhas chega um aqueduto com 999 arcos. Como o albergue municipal está fechado, muitos peregrinos da costa dormem antes, em Vila Chã ou Labruge.

Para saber mais: O porto que deu nome a um país

Um texto longo, caso queiras saber mais sobre o Porto. Cerca de vinte minutos de leitura.

Uma colina sobre o rio

Quando estás diante da Sé do Porto, estás sobre o pedaço mais antigo da cidade. A colina chama-se Penaventosa, o penedo ventoso, e muito antes dos romanos já aqui vivia gente num povoado fortificado. Daqui de cima dominavam o Douro no último ponto antes da foz onde era fácil atravessá-lo e onde os barcos podiam atracar em segurança. Lá em baixo, junto ao rio, ficava o porto; cá em cima, na colina, a proteção. É esta a forma essencial do Porto até hoje.

Os romanos chamaram ao lugar Cale e ao porto Portus Cale. A povoação ficava na grande estrada que ligava Olissipo a Bracara Augusta, ou seja, Lisboa a Braga. Se vieste a pé desde Lisboa, seguiste mais ou menos esta estrada. Se começas aqui, segues por ela mais para norte. Os caminhos de peregrinação de Portugal são, em longos troços, as antigas estradas romanas, e o Porto era o seu porto.

Ao longo dos séculos, Portus Cale passou a Portucale, e Portucale tornou-se o nome de um país. Não há muitas cidades que tenham dado o nome a um Estado inteiro. O Porto é uma delas. Os portuenses sabem-no, e nota-se.

Suevos, visigodos e um cavaleiro

Depois dos romanos vieram os povos germânicos. Os suevos fundaram um reino no noroeste da Península Ibérica, e o Porto tornou-se um centro da cristianização. Depois vieram os visigodos e, no início do século VIII, os exércitos muçulmanos vindos do sul. O Porto mudou de senhor várias vezes. No ano de 868, Vímara Peres, um vassalo do rei Afonso III das Astúrias, tomou a região de forma definitiva e fundou o Condado Portucalense.

É o mesmo mundo em que, poucas décadas antes, fora encontrado o túmulo em Santiago. O pequeno reino cristão das Astúrias crescia para sul, e com ele crescia a veneração do apóstolo. Hoje, Vímara Peres cavalga em bronze ao lado da Sé. Os peregrinos vindos de Lisboa passam por ele quando sobem da ponte até à Sé.

Uma condessa, um bispo e Santiago

No final do século XI, o rei Afonso VI de Leão entregou o Condado Portucalense à sua filha Teresa e ao marido, Henrique de Borgonha. O filho de ambos, Afonso Henriques, viria a ser o primeiro rei de Portugal. Mas, de início, tratava-se de algo mais pequeno: a cidade do Porto e o seu bispo.

A diocese tinha ficado sem bispo na desordem dos séculos anteriores. Por volta de 1113 foi restaurada, com um bispo chamado Hugo. Hugo vinha de Santiago de Compostela. Fora lá capelão, cónego e, por fim, arcediago, um dos homens de confiança de Diego Gelmírez, o ambicioso bispo que fez de Santiago a metrópole da peregrinação na Europa. Hugo colaborara na redação da «Historia Compostellana», uma crónica que celebrava os feitos de Gelmírez e a glória do apóstolo.

Em 1120, a condessa Teresa doou a este Hugo a cidade do Porto. Ele tornou-se o seu senhor, com todos os direitos. Três anos depois, deu-lhe um foral destinado a fomentar o comércio e lançou assim os alicerces do Porto dos mercadores. Os bispos continuaram a ser senhores da cidade até ao final da Idade Média.

Há um pensamento bonito nesta história. Quase todos os peregrinos que hoje partem do Porto querem chegar a Santiago. E a cidade de onde partem foi erguida por um homem de Santiago. Foi ele quem trouxe a veneração de São Tiago para as margens do Douro. Um testamento de 1450 menciona um altar de São Tiago na Sé. Um inventário de 1579 refere uma relíquia do braço do apóstolo numa capela do claustro velho. Numa coluna desse claustro está esculpida uma vieira. E no Tesouro da Sé está hoje a figura dourada de São Tiago peregrino com o seu livro aberto. O Caminho para Santiago não começa aqui por acaso. Leva de volta ao lugar de onde veio o primeiro senhor desta cidade.

Uma catedral e um casamento

A Sé, tal como a vês hoje, começou a ser construída na segunda metade do século XII. É uma igreja-fortaleza, com ameias e torres maciças, porque uma cidade episcopal numa fronteira disputada tinha de se saber defender. Ao longo dos séculos juntaram-se-lhe um claustro gótico, altares barrocos e uma galilé do italiano Nicolau Nasoni, que construiu também a Torre dos Clérigos.

Em 1387 celebrou-se nesta Sé um casamento que marca a Europa até hoje. O rei D. João I de Portugal casou com Filipa de Lencastre, filha de um duque inglês. Um ano antes, Portugal e Inglaterra tinham assinado o Tratado de Windsor, e o casamento selou-o. Daí nasceu a mais antiga aliança ainda em vigor no mundo. Filipa trouxe costumes ingleses para a corte portuguesa e deu à luz os filhos que ficaram na história como a «Ínclita Geração». Um deles nasceu no Porto em 1394: Henrique, a quem mais tarde chamaram o Navegador.

Peregrinos, sapateiros e um hospital

Também na Idade Média havia quem partisse do Porto rumo a Santiago. Dois caminhos principais levavam para norte, por Braga ou por Ponte de Lima, até Valença e Tui. Em 1307, a confraria dos sapateiros do Porto fundou um hospital para os peregrinos de Santiago, o Hospital dos Palmeiros. Faz todo o sentido que fossem precisamente os sapateiros a cuidar de quem gastava as solas mais depressa.

Os peregrinos do Porto tinham de chegar à cidade antes do anoitecer, porque à noite as portas se fechavam. Com o calçado do seu tempo, caminhavam semanas a fio para norte. Também os reis fizeram este caminho. Em 1325, a rainha Isabel de Portugal peregrinou a Santiago, a Rainha Santa, que em Santiago depôs a sua coroa. Em 1502 seguiu-a o rei D. Manuel I. E havia simples cidadãos que faziam testamento antes de partir, porque não tinham a certeza de voltar.

Um peregrino de madeira

Os vestígios de São Tiago na Sé do Porto são discretos, mas estão lá, se souberes onde procurar. No claustro velho, a parte mais antiga do conjunto, existiu outrora uma capela de São Tiago. Um inventário de 1579 refere aí uma relíquia, um pedaço do braço do apóstolo. Em 1499, esta capela foi a primeira sede da Misericórdia do Porto, uma irmandade dedicada aos doentes, aos pobres e aos viajantes, antes de se mudar para a Rua das Flores em 1559. Numa das colunas dos arcos românicos está esculpida uma vieira. Percorre o claustro de olhos abertos e vais encontrá-la.

A confraria dos chapeleiros do Porto tinha São Tiago como padroeiro, talvez porque o chapéu de aba larga do peregrino era a sua marca. Na procissão do Corpo de Deus levavam a sua imagem pela cidade. No final do século XVII, o bispo Fernando Correia de Lacerda mandou pintar para o altar de São Tiago da Sé um grande retábulo com vinte e quatro painéis. Mais tarde foi desmontado e espalhado aos quatro ventos. Onze dos painéis estão hoje no Museu Grão Vasco, em Viseu, e um quadro de São Tiago Mata-Mouros na igreja de Santa Maria de Lamas, a sul do Porto.

A peça mais bela, porém, sobreviveu, ainda que por caminhos tortuosos. É uma figura de madeira dourada do início do século XVI, com pouco menos de metro e meio de altura, ao estilo dos escultores flamengos. Mostra São Tiago como peregrino, com chapéu, vieira, bordão e alforge, e na mão um livro aberto, o Evangelho que deve anunciar. Durante mais de dois séculos, a figura esteve junto à pia batismal da Sé. Depois desapareceu num depósito, onde só foi redescoberta no século XX. Desde dezembro de 2019 está no Museu da Sé e é considerada uma das mais importantes imagens de São Tiago em Portugal.

É uma história que condiz com o próprio Caminho: uma figura que esteve muito tempo esquecida, esperou no escuro e foi reencontrada, tal como o próprio Caminho Português. Quando estiveres diante dela, repara no livro aberto. A maioria das imagens de São Tiago mostra o peregrino. Esta mostra também o mensageiro que traz uma notícia.

Um príncipe que nunca foi marinheiro

A 4 de março de 1394 nasceu no Porto um rapaz que haveria de mudar Portugal: Henrique, o terceiro filho do rei D. João I e de Filipa de Lencastre. Diz a tradição que nasceu na Casa do Infante, a antiga alfândega régia junto ao rio. Não está provado, mas a casa conserva o seu nome até hoje. Foi construída no século XIV, serviu de alfândega e de casa da moeda, e nas escavações iniciadas em 1995 encontraram-se por baixo dela mosaicos romanos. Hoje é um museu, e quem lá entra está sobre dois mil anos de história da cidade, camada sobre camada.

A posteridade chamou a Henrique o Navegador, embora ele próprio quase não tenha andado no mar. Foi organizador, financiador e motor. Mandou capitães descer a costa africana, ano após ano um pouco mais longe rumo ao desconhecido, para lá de cabos além dos quais, segundo a crença da época, o mar fervia ou o mundo acabava. O que ele começou levou, décadas depois da sua morte, Vasco da Gama à Índia e Pedro Álvares Cabral ao Brasil.

Há um parentesco silencioso entre estes navegadores e os peregrinos que hoje partem do Porto. Uns e outros deixam o conhecido sem saber bem o que os espera. Uns e outros confiam em sinais: os navegadores nas estrelas e no recorte da costa, os peregrinos nas setas amarelas. E uns e outros, quando regressam, trazem para casa histórias que dificilmente conseguem explicar a quem ficou.

Estaleiros, Ceuta e tripas

No século XV, o Porto tornou-se uma cidade de navios. Os estaleiros do Douro construíram a frota com que Portugal conquistou Ceuta, na costa do norte de África, em 1415. Foi o início de uma era em que Portugal abriu as rotas marítimas para África, para a Índia e para o Brasil. Henrique, o Navegador, nascido no Porto, tornou-se o rosto desse tempo.

A cidade conta a este propósito uma lenda que lhe valeu uma alcunha. Quando a frota para Ceuta estava a ser aprestada, a população terá doado toda a carne para os navios e guardado para si apenas as vísceras. Daí nasceram as tripas à moda do Porto, tripas com feijão branco, e os habitantes chamam-se até hoje «tripeiros», comedores de tripas. Os historiadores são céticos. Segundo uma versão da lenda, a alcunha era já trinta anos mais antiga. Mas os portuenses gostam de contar a história, porque ela diz algo sobre eles: generosos quando é preciso, e sem vergonha de comer o que outros deitariam fora.

O santo da luz na noite

No segundo ou terceiro dia no Caminho Português Central chegas a São Pedro de Rates, uma pequena aldeia com uma grande igreja românica. Ela conta uma história que te vai soar familiar. Segundo a lenda, o próprio São Tiago enviou um discípulo chamado Pedro ao norte de Portugal para pregar. Numa visita, sagrou-o primeiro bispo de Braga. Pedro terá sido mais tarde decapitado, quando tentava afastar as pessoas da fé dos romanos.

Séculos mais tarde, no século IX, vivia num monte da região um eremita chamado Félix. Via repetidamente uma luz durante a noite. Quando a seguiu, encontrou o corpo de Pedro. Sobre o local nasceu um mosteiro, e a igreja românica que hoje vês ergue-se no seu lugar. As relíquias ficaram ali até 1552 e depois foram levadas para a Sé de Braga.

Reparas na semelhança? Um eremita, uma luz na noite, o túmulo reencontrado de um discípulo de um apóstolo, e tudo isto no mesmo século em que, na Galiza, o eremita Paio viu as luzes sobre o túmulo de São Tiago. Os historiadores consideram a ligação entre São Pedro de Rates e São Tiago pura tradição. Mas ela mostra o quanto as gentes do noroeste da Península Ibérica queriam ligar os seus santos ao apóstolo. Rates continua a ser considerado um dos mais antigos lugares de peregrinação do Caminho Português, e se lá pernoitares, dormes num sítio onde se esperam peregrinos há mais de mil anos.

O Caminho fica em silêncio

A partir do século XVII, os peregrinos a caminho de Santiago foram diminuindo, pelas mesmas razões que em toda a Europa: a Reforma, as guerras e uma Igreja que olhava as peregrinações com mais desconfiança. Em Portugal juntou-se algo de próprio. Em 1917, três pastorinhos relataram aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nas décadas seguintes, Fátima tornou-se o grande destino de peregrinação do país, e o caminho para Santiago passou para segundo plano entre os portugueses. As vieiras nas igrejas antigas ficaram, mas quase já ninguém as seguia.

Um italiano constrói uma torre

Muitos dos edifícios que hoje marcam o Porto, deve-os a cidade a um homem da Toscana. Nicolau Nasoni chegou ao Porto em 1725, na verdade como pintor, e ficou o resto da vida. Construiu a galilé da Sé, palácios, igrejas e casas de campo, e trouxe o barroco italiano para o norte de Portugal. A sua obra principal é a Igreja dos Clérigos com a sua torre, concluída em 1763. Com pouco mais de 75 metros, foi durante muito tempo a construção mais alta da cidade e um ponto de referência para os navios que subiam o Douro.

Nasoni morreu no Porto em 1773, na pobreza, ao que se diz. Foi sepultado, como desejara, na cripta da sua igreja, mas hoje ninguém sabe exatamente onde. Um homem que deu à cidade o seu símbolo jaz debaixo dele, sem nome.

Para ti, como peregrino, a torre tem um significado bonito. Era para os marinheiros o que as setas amarelas vão ser para ti: um sinal que diz onde estás e para onde vais. Se subires lá acima na última noite antes de partires, vês a cidade que vais deixar e a terra a norte onde estás prestes a entrar.

O vinho do Porto e os ingleses

Enquanto os peregrinos diminuíam, o Porto enriquecia, e enriquecia com o vinho. Em guerra com a França, os ingleses procuraram, no final do século XVII, um substituto para o vinho francês. Em 1703, o Tratado de Methuen garantiu ao vinho português, em Inglaterra, direitos alfandegários bem mais baixos do que ao francês. Comerciantes ingleses instalaram-se no Porto, compravam vinho do vale do Douro, juntavam-lhe aguardente para que aguentasse a viagem por mar e embarcavam-no a partir de Gaia. Foi assim que nasceu o vinho do Porto tal como hoje o conhecemos.

Em 1756, o Marquês de Pombal, o poderoso ministro do rei, mandou demarcar com precisão a região vinhateira do Douro e pôs o comércio sob a alçada de uma companhia régia. O vale do Douro tornou-se assim uma das primeiras regiões vinícolas protegidas do mundo. Nem toda a gente gostou. Em 1757 rebentou no Porto uma revolta contra a nova companhia, a que o povo chamou «Motim dos Bêbados». Pombal mandou reprimi-la a sangue.

Barcos, armazéns e um clube inglês

Durante muito tempo, o vinho chegava à cidade pelo rio. Os rabelos, barcos de madeira de fundo chato com uma grande vela quadrada e um longo leme à popa, traziam as pipas das encostas íngremes do Douro superior, por rápidos e desfiladeiros estreitos. Era uma viagem perigosa, e muitos barqueiros perderam nela a vida. Só o comboio e os camiões, e mais tarde as barragens no rio, acabaram com este trabalho. Os rabelos que hoje estão ancorados diante de Gaia levam os nomes das casas de vinho e são sobretudo memória.

Em Vila Nova de Gaia, o vinho ficava guardado em longos armazéns frescos, as caves, até estar pronto para seguir para Inglaterra. Muitas das grandes casas de vinho do Porto têm ainda hoje nomes ingleses ou escoceses. Os comerciantes ingleses formaram no Porto uma comunidade própria, com igreja própria, cemitério próprio e uma sede própria, a Feitoria Inglesa, a Factory House, construída no final do século XVIII na Rua do Infante Dom Henrique. Ali os negociantes encontravam-se, comiam, bebiam e faziam negócio. A casa pertence ainda hoje às firmas de vinho do Porto.

A aliança que começou em 1387 com o casamento na catedral continuou, portanto, no comércio do vinho. Quando te sentas no cais da Ribeira e olhas para os armazéns de Gaia, vês seiscentos anos de história entre Portugal e Inglaterra. E quando bebes um cálice de vinho do Porto, bebes, no fundo, um resultado dessa história: um vinho que foi tornado mais forte para aguentar a viagem por mar até ao norte.

A Invicta

O século XIX começou para o Porto com uma catástrofe. Em março de 1809, as tropas de Napoleão, comandadas pelo marechal Soult, avançaram sobre a cidade. Milhares de pessoas fugiram pela Ponte das Barcas, uma ponte de barcos amarrados uns aos outros, para atravessar o Douro. A ponte cedeu sob o peso. As estimativas falam de cerca de 4.000 mortos. Uma lápide na Ribeira recorda a tragédia.

Em 1820 começou no Porto a revolução liberal, que havia de dar a Portugal uma constituição. Quando rebentou a guerra civil entre liberais e absolutistas, o liberal Dom Pedro desembarcou em 1832 no Mindelo, a norte do Porto, precisamente na costa ao longo da qual caminhas na Senda Litoral. Ocupou a cidade e ali foi cercado durante um ano. A fome, a cólera e os bombardeamentos castigaram a população, mas o Porto não se rendeu. Desde então, a cidade chama-se «a Invicta», a que nunca foi vencida. Em agradecimento, Dom Pedro legou o seu coração ao Porto. Está ainda hoje guardado numa urna na Igreja da Lapa e só é mostrado em raras ocasiões, a última das quais em setembro de 2026, durante três dias.

Um imperador para dois países

Dom Pedro, o homem cujo coração repousa na Igreja da Lapa, teve uma vida que mal cabe num único parágrafo. Quando as tropas de Napoleão ocuparam Portugal em 1807, a família real fugiu para o Brasil, e o jovem Pedro cresceu no Rio de Janeiro. Quando o pai regressou a Portugal, Pedro ficou no Brasil e, em 1822, proclamou a sua independência. Tornou-se imperador do Brasil. Mais tarde abdicou do trono brasileiro, voltou à Europa e lutou pela coroa portuguesa para a filha. Foi nessa luta que esteve cercado no Porto durante um ano.

Morreu em 1834, com apenas 35 anos, no mesmo palácio perto de Lisboa onde tinha nascido. Legou o coração à cidade que não o abandonara. Desde então, o Porto guarda-o numa urna na Igreja da Lapa. Em 2022, no bicentenário da independência, foi levado de avião para o Brasil e lá recebido com honras militares, como se de um chefe de Estado em visita se tratasse.

Mas o Brasil e o Norte de Portugal estão ligados por mais do que um coração. Nos séculos XIX e XX, centenas de milhares de pessoas emigraram do Norte pobre para o Brasil. Alguns voltaram ricos e construíram casas imponentes nas suas aldeias natais, muitas vezes com uma palmeira no jardim, sinal de que tinham estado nos trópicos. Chamavam-lhes os brasileiros de torna-viagem. Quando, nos próximos dias, atravessares as aldeias do Minho e vires uma palmeira diante de uma casa invulgarmente grande, lembra-te deles. Também eles partiram um dia com pouca bagagem.

Um rio que nasce em Espanha

O Douro, à beira do qual fica o Porto, não é um rio português, pelo menos não desde o início. Nasce a quase novecentos quilómetros daqui, nas serras da província espanhola de Sória, e lá chama-se Duero. Atravessa o planalto de Castela, passando por Sória, Aranda e Zamora. Em Zamora é atravessado pela Vía de la Plata, o grande caminho de Santiago que vem do sul de Espanha. Depois, durante um longo troço, faz a fronteira entre Espanha e Portugal, rasga as montanhas em gargantas profundas e torna-se por fim o Douro português, em cujas encostas íngremes cresce o vinho do Porto. Esta paisagem vinhateira do Alto Douro é Património Mundial da UNESCO desde 2001.

Quando estás no cais da Ribeira, passa por ti, portanto, água que caiu como chuva no planalto de Castela, por baixo de pontes sobre as quais outros peregrinos caminharam até Santiago. O rio une o que a fronteira separa, tal como o próprio Caminho. Muitos peregrinos do Caminho Português vêm de países que se guerrearam durante séculos e agora caminham lado a lado.

No fim do seu percurso, o Douro abre-se ao mar na Foz. Se escolheres o caminho da costa, percorres com ele, na primeira manhã, exatamente este último troço, do cais da Ribeira até à foz, onde a água do rio desaparece no Atlântico. Depois viras para norte, e o rio fica para trás. Ele chegou. Tu estás apenas a começar.

Ferro sobre o Douro

No final do século XIX chegou o comboio, e com ele as grandes pontes de ferro. Em 1877 foi inaugurada a Ponte Maria Pia, para o caminho de ferro, construída pela empresa de Gustave Eiffel. Em 1886 seguiu-se a Ponte Luís I, projetada por Théophile Seyrig, antigo sócio de Eiffel. Como as duas são tão parecidas, muitos atribuem também a segunda a Eiffel. Para os peregrinos que vêm de Lisboa, a Luís I é o momento em que o Porto se abre: o rio lá em baixo, a cidade velha na encosta em frente, a catedral lá no alto.

Em 1916 foi inaugurada a Estação de São Bento, no terreno de um convento demolido depois da morte da última freira. Jorge Colaço cobriu o átrio com 20.000 azulejos e contou neles a história de Portugal, dos cavaleiros da Idade Média aos lavradores do Minho. Quando ali estás, vês em azul e branco quase tudo o que está neste texto.

Azul e branco

Há uma coisa que vais ver vezes sem conta no Caminho Português: azulejos. Os azulejos, cujo nome vem provavelmente do árabe, chegaram a Portugal através de Espanha nos séculos XV e XVI e tornaram-se aqui uma arte nacional. Nos séculos XVII e XVIII impôs-se o azul e branco, inspirado na porcelana chinesa que os navios portugueses traziam para a Europa. Paredes inteiras de igrejas, claustros e fachadas de casas foram cobertas com eles.

No Porto podes ver toda a variedade num só dia. No claustro da catedral, painéis de azulejos de cerca de 1730 contam cenas do Cântico dos Cânticos. A Capela das Almas, na Rua de Santa Catarina, está desde 1929 completamente coberta por fora com painéis azuis e brancos da vida de São Francisco e de Santa Catarina. E na Estação de São Bento, Jorge Colaço contou a história de Portugal em 20.000 azulejos.

Para os peregrinos, os azulejos têm um significado especial, porque também os vais encontrar ao longo do teu caminho. No Norte de Portugal, em encruzilhadas e à entrada das aldeias, há pequenos nichos à beira do caminho, as alminhas. Muitas mostram, em azulejo, as almas do Purgatório, que estendem as mãos para o alto entre as chamas e pedem a quem passa uma oração. Há séculos que os viajantes passam por elas, e alguns param. Quando vires uma, talvez pares também. É uma forma muito antiga de pensar nos outros pelo caminho.

O regresso dos peregrinos

Durante muito tempo, o Caminho Português esteve quase esquecido. Só com o Ano Santo de 1993 é que associações em Valença, Ponte de Lima e noutros lugares começaram a marcar de novo os caminhos. Surgiram setas amarelas em paredes de casas e marcos de pedra, como antes já tinha acontecido no Caminho Francês. Peregrinos estrangeiros descobriram o caminho, primeiro poucos, depois cada vez mais. Em 2022, o Estado português reconheceu oficialmente o caminho da costa, em 138 quilómetros, do Porto a Valença.

Hoje, o Porto é, a seguir a Sarria, o segundo ponto de partida mais importante de todos os caminhos de Santiago. Em 2025, mais de 51.000 peregrinos começaram aqui o seu Caminho, e mais de metade de todos os peregrinos do caminho da costa parte do Porto. Em 2026 abriu, mesmo ao lado da catedral, um posto de acolhimento próprio para peregrinos. A cidade que em tempos pertenceu a um bispo vindo de Santiago envia agora, ano após ano, dezenas de milhares de pessoas para Santiago.

O primeiro dia

Para a maioria de quem lê este texto, o Porto não é um destino, mas um começo. Mais de 51.000 pessoas partiram daqui em 2025, mais do que de qualquer outro lugar, exceto Sarria. Muitas delas nunca viram um caminho de peregrinação. Chegam com sapatos novos, uma mochila demasiado pesada e uma aplicação no telemóvel, e na primeira manhã ficam um pouco inseguras diante da catedral.

O primeiro dia raramente é o mais bonito. Quem parte pelo Central caminha horas pelos subúrbios da Maia, ao longo de estradas, por zonas industriais, e pergunta-se onde está afinal o Caminho de que toda a gente fala maravilhas. Quem parte pela costa tem a vida mais facilitada, com o rio e depois o mar ao lado, mas também ali os quilómetros são longos e a mochila mais pesada do que se pensava. À noite doem os pés, e num calcanhar anuncia-se a primeira bolha.

É normal, e faz parte. Quase todos os peregrinos contam que o corpo precisa de alguns dias para perceber o que agora se lhe pede. Depois, caminhar torna-se mais fácil, a mochila parece familiar, e a certa altura reparas que já anseias pela manhã. O melhor conselho para o primeiro dia é, por isso, muito antigo: caminha mais devagar do que pensas. Faz uma pausa mais cedo do que precisarias. Bebe antes de teres sede. E olha para trás de vez em quando. Ao fim do primeiro dia vais estar num alto e ver o Porto atrás de ti, mais pequeno do que de manhã, e vais perceber que fizeste isto a pé.

Vê-se pelas pequenas coisas a rapidez desta mudança. Ainda há poucos anos, os peregrinos no Porto tinham de procurar onde conseguir sequer uma credencial. Hoje há, mesmo ao lado da catedral, um posto de acolhimento próprio para peregrinos, gerido por uma federação internacional de associações de peregrinos, num edifício cedido pela cidade. Ali recebes carimbos, informações e um lugar para descansar, e podes despachar a mochila. O caminho da costa, que há vinte anos quase ninguém conhecia, é hoje percorrido por mais peregrinos do que alguns dos caminhos espanhóis clássicos. Mais de metade deles parte daqui.

As pessoas do Porto habituaram-se aos peregrinos. Veem-nos de manhã, com as conchas na mochila, a subir as escadas para a catedral, e à noite sentados, exaustos, junto ao rio. Alguns mais velhos ainda se lembram do tempo em que um peregrino na cidade era uma raridade, uma figura das histórias dos avós. Agora os peregrinos fazem parte da paisagem da cidade, como o elétrico e as gaivotas. O Porto, que durante tanto tempo foi sobretudo uma cidade de comércio e de trabalho, voltou a ser uma cidade de onde as pessoas partem a pé para Santiago. O bispo Hugo teria certamente gostado.

O que o Porto te dá para levar

O Porto é uma cidade de partidas. Daqui largaram os navios para Ceuta, daqui seguiram as pipas de vinho para Inglaterra, daqui partiram os emigrantes para o Brasil. E daqui partem hoje os peregrinos. Faz sentido que o teu caminho comece numa cidade que vive de partir.

Quando, na manhã do teu primeiro dia, estiveres junto à Sé, com o carimbo fresco na credencial, olha uma vez lá para baixo, para o rio. O Douro corre para oeste, para o mar. Tu caminhas para norte. Nas próximas duas semanas vais fazer todos os dias o mesmo: levantar, arrumar a mochila, caminhar. No início tudo te vai parecer novo, as setas, os albergues, as pessoas com conchas na mochila. Ao fim de alguns dias vais reparar como tudo se torna natural. E a certa altura, talvez pouco antes de Santiago, vais perguntar-te para onde foi o tempo.

Diz-se no Porto que esta é a cidade que trabalha enquanto Lisboa se diverte. Talvez seja por isso que faz tanto sentido partir daqui. Um Caminho também é trabalho, para as pernas, para a cabeça, às vezes para o coração. O Porto dá-te para isso um chão firme: uma colina onde vivem pessoas há mais de dois mil anos, uma catedral erguida por um homem vindo de Santiago e um rio que te mostra que tudo chega a algum lado.

Bom caminho.