En bicicleta por el Camino de Santiago – Parte 1: hasta Burgos

Karin, de Delmenhorst, recorrió en septiembre de 2011 el Camino Francés en bicicleta: tras cuatro días de viaje de ida, once días desde Saint-Jean-Pied-de-Port a través del norte de España hasta Santiago de Compostela. Su viaje en imágenes se publica en tres partes:

Parte 1: De Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos – la que estás leyendo ahora
Parte 2: De Burgos a Vega de Valcarce
Parte 3: De Vega de Valcarce a Santiago de Compostela

El Camino de Santiago es una de las rutas de peregrinación más famosas de la cristiandad. El sepulcro del apóstol Santiago en Santiago de Compostela, en Galicia, es, junto con Roma y Jerusalén, uno de los tres grandes destinos de peregrinación de los cristianos. El Camino de Santiago es una enorme red de rutas de peregrinación que se extiende por toda Europa. Para la mayoría de la gente, el Camino Francés es el Camino de Santiago clásico. A lo largo de 800 km va desde el pequeño pueblo de Saint-Jean-Pied-de-Port, en los Pirineos franceses, atravesando todo el norte de España hasta Santiago de Compostela, en Galicia.

Desde la Edad Media, la gente peregrina a Santiago por los Caminos de Santiago. Sus motivos son muy variados. Si antes lo que llevaba a emprender el largo camino era sobre todo la expiación y la penitencia, hoy los motivos son mucho más diversos: «curiosidad, inspiración, aventura, espiritualidad, ayuda, bajar el ritmo». Por nombrar solo algunos. Cada persona tiene su propio motivo para recorrer este camino.

Yo también tenía mis motivos para recorrer este camino: unos seis meses antes había perdido a mi compañero de bici y amigo, y todavía no había vuelto del todo a mi sitio. Un libro abierto por casualidad en el baño de mi amigo de la universidad Stefan me llevó al Camino de Santiago. Si el libro estaba allí abierto por casualidad justo por las páginas adecuadas o si fue el destino, eso queda por ver. Para mí estuvo claro enseguida cómo podía procesar este capítulo. Pero no era solo el duelo: también era grande la curiosidad por este camino tan cargado de historia. Y tenía curiosidad por saber si la magia del Camino de Santiago podría atraparme.

El Camino Francés en bicicleta: una visión general

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

En el Camino de Santiago hay que superar tres cordilleras: los Pirineos, los Montes de León y la cordillera Cantábrica. Entre Burgos y León se está en la Meseta, una inmensa altiplanicie en el centro y el norte de España. El recorrido desde los Pirineos franceses hasta Santiago es de unos 800 km con algo más de 11.000 metros de desnivel. Yo estuve 11 días en ruta. Como hay un albergue más o menos cada 10 km, también se pueden hacer etapas más cortas o más largas sin problema. Perderse es imposible: por todas partes hay señales, flechas y marcas, ya sea en la carretera o en el camino de tierra. El ciclista no puede seguir al cien por cien el camino de los caminantes, pero también en la carretera las señales se ven siempre. La mejor época para viajar es sin duda la primavera o el otoño. En primavera todo está fresco y verde; en otoño, más bien reseco y árido. Creo que cada estación tiene su encanto, aunque yo evitaría el verano, porque las temperaturas, sobre todo en la Meseta, donde rara vez hay sombra, pueden ser muy altas. No hay que tener miedo de hacer esta ruta en solitario, ni en bici ni a pie. En el Camino de Santiago, desde luego, no estás solo. Cada día puedes encontrarte con mucha gente de los países más diversos. En 2018 llegaron a Santiago más de 300.000 personas. Pero no te preocupes. Aunque el Camino es cada vez más popular, todavía se encuentra suficiente soledad por el camino, al menos en otoño. En lo culinario no hay que esperar grandes alegrías. Los menús del peregrino suelen ser sencillos y no siempre están buenos, pero tampoco te mueres de hambre. Literatura sobre el Camino de Santiago hay a montones. También internet está lleno de información. Para la ruta me guie por la guía ciclista de Bruckmann «Der spanische Jakobsweg», concebida especialmente para ciclistas. En ella se describen todas las etapas con detalle y se indica cuándo se puede ir por el camino de los caminantes y cuándo es mejor no hacerlo.

A continuación viene mi relato de viaje por este camino tan significativo y cargado de historia, incluidos la ida y la vuelta. La próxima vez ya no lo haría en bicicleta, porque dos semanas son en realidad demasiado poco para entregarse por completo al Camino, a uno mismo y a las demás personas. Pero para un anticipo intenso es suficiente.

16–19/09/2011: viaje de ida Bremen – Saint-Jean-Pied-de-Port

El verano de 2011 no fue un buen verano. Tras una primavera y un principio de verano más o menos agradables, el resto del verano llovió mucho e hizo demasiado frío. Yo tenía muchas ganas de calor y me alegraba de viajar a una España todavía muy cálida. Sin embargo, el viaje de ida fue bastante complicado para mí. No había vuelo directo a los Pirineos franceses y yo quería llegar de la forma más barata posible.

Eso supuso un viaje en tren de Bremen a Kevelaer, un pueblecito en la frontera con Holanda. Desde allí, al día siguiente, quería volar con Ryanair desde el aeropuerto regional de Weeze a Béziers, en Francia; desde allí, un tramo en bici junto al mar, luego en tren de Narbonne a Orthez y después otro tramo en bici hasta Saint-Jean-Pied-de-Port.

Tras una noche barata en Kevelaer, a la mañana siguiente volé, alegre y emocionada, a Béziers. Béziers está en la costa mediterránea del sur de Francia, entre Montpellier y Narbonne. Puntualmente a la una y media aterrizó el avión en una Francia soleada. Tardé un rato en desempaquetarlo todo y dejar la bici lista para salir. Después de reponer fuerzas con dos hamburguesas con queso (en ese momento no había otra cosa), arranqué en dirección al Mediterráneo. Mi destino de hoy era un pequeño camping en Narbonne Plage. Al principio el camino no fue muy bonito. Hacía un calor de locos y fui sobre todo por carreteras nacionales con mucho tráfico en dirección al mar. Solo a partir de Valras Plage se volvió más bonito, aunque un fuerte viento del suroeste hacía el avance muy lento. Hacia las seis y media llegué al pequeño camping y me alegré de no haber elegido antes otro sitio. Aquí era precioso y el mar estaba justo al lado. Después de montar rápidamente la tienda, me fui al mar. Una playa enorme y ancha sin gente. El agua estaba deliciosamente templada y disfruté del refresco después de una tarde calurosa y polvorienta. De vuelta en el camping, vino el ritual de siempre: ducha, cena, lavarse los dientes y a la cama. Y enseguida volvió esa sensación: la sensación de estar de viaje. La sensación de tener que ocuparse solo de lo esencial: pedalear, ver el mundo, montar y desmontar la tienda, comer, leer, dormir. Sin más distracciones, sin televisión, sin citas. Me sentía muy bien y, con unos agradables 25 °C y el canto de los grillos, me dormí enseguida.

A la mañana siguiente el cielo estaba cubierto. Hacía mucho viento, pero no había refrescado. En menos de una hora ya estaba otra vez sobre la bici, lista para salir. Los primeros kilómetros hasta el desvío a Narbonne fueron con viento a favor y se pasaron rápido, pero luego la ruta giró contra el viento. Lo que vino después me recordó al levante camino de Ronda el año pasado en España. Era un viento tan fuerte y racheado que apenas se podía uno mantener sobre la bici. Tardé casi dos horas en hacer los 19 km hasta la estación de Narbonne, incluida una cadena de colinas que había que superar. Menos mal que había salido tan puntual, así que aún tuve un poco de tiempo para ver la ciudad antes de que saliera el tren hacia Bayona. Tras varias horas de tren a lo largo de los Pirineos llegué a Orthez, donde fui rápidamente al camping, comí algo y caí rendida en la cama. El día había sido más agotador de lo previsto. El tiempo empeoró y de vez en cuando llovía.

Pero a la mañana siguiente el mundo volvía a verse bien. Hacía otra vez buen tiempo, pude poner a punto la bici (el cambio estaba desajustado), hacer la compra en Intermarché y ponerme en camino hacia Saint-Jean-Pied-de-Port, a 65 km. Hoy hacía algo más de fresco y me sentía otra vez como en Alemania. Colinas suaves, prados jugosos con vacas, casas como las nuestras. Solo las rampas traicioneras y empinadas de las estribaciones onduladas de los Pirineos resultaban algo desagradables. Y en algún momento se pudieron ver, los Pirineos, y Saint-Jean ya estaba señalizado. Por fin me acercaba a mi destino, el pueblo más famoso de los Pirineos, punto de partida del Camino Francés, Saint-Jean-Pied-de-Port. Cuánta gente habrá empezado aquí antes que yo. Una sensación extraña. Y ahora yo también estaba allí. Al principio el lugar parecía muy poco espectacular: talleres, casas, gasolineras, pero luego llegué al casco antiguo y lo reconocí todo enseguida. Por supuesto, antes había leído a Hape Kerkeling y otros libros sobre el Camino y había estudiado a fondo la ruta. Y ahora yo también estaba allí y de repente todo estaba lleno de vida. En el pequeño camping municipal, montones de personas preparándose para el Camino. En las muchas tiendecitas de recuerdos había todo lo que necesita un corazón peregrino. Delante de la oficina del peregrino había una pequeña cola, para quienes todavía no tenían credencial. Yo solo me compré una concha de vieira, como símbolo del peregrino jacobeo. Y tras un pésimo menú del peregrino en un bar para turigrinos, terminó el largo viaje de ida. Un poco nerviosa, caí en un sueño profundo.

El viaje empezó una soleada tarde de septiembre en la estación de Bremen. Siguieron 4 días de viaje hasta Saint-Jean-Pied-de-Port, en los Pirineos franceses.

Un día después ya estaba en el cálido sur de Francia. Tardé una hora más o menos en tener la bici lista para salir.

Y unas horas más tarde, por fin estaba junto al cálido Mediterráneo, en Narbonne Plage.

Al día siguiente, en algún lugar junto al Mediterráneo entre Béziers y Narbonne. Al fondo ya se ven los Pirineos.

Tras un largo viaje en tren a lo largo de los Pirineos llegué a Orthez. Última parada antes de la salida.

De camino a Saint-Jean-Pied-de-Port. Parecía un poco Alemania. Los prados jugosos, las colinas suaves y aquí y allá vacas pintas.

Al principio, Saint-Jean-Pied-de-Port parecía bastante poco espectacular.

El casco antiguo de Saint-Jean-Pied-de-Port.

20/09/2011: Saint-Jean-Pied-de-Port – Pamplona (75 km, 1500 m de desnivel)

Primera etapa del Camino de Santiago clásico, a través de los Pirineos. La primera prueba espera nada más empezar el Camino, con un puerto alto tras la frontera franco-española.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Por fin empezaba. El Camino y España me esperaban. Por la mañana una niebla densa cubría el camping. Mis vecinos de tienda de Eckernförde ya se habían marchado mientras yo todavía estaba recogiendo. En la casa del peregrino conseguí mi primer sello. La credencial ya la había solicitado antes en Alemania, pero también te la dan aquí mismo. Sin esa credencial el viaje no es oficial y al final no te dan el certificado. Cada día hay que conseguir al menos un sello en un albergue y, en los últimos 100 km (o 200 km en bici), dos sellos al día. Ya tenía mi primer sello y, en una mañana fresca, pude ponerme en camino llena de motivación. Mientras los caminantes tienen que subir a duras penas por senderos estrechos y empinados directamente sobre los Pirineos, los ciclistas toman la carretera nacional. Primero ondulada y luego cada vez más empinada, iba subiendo. El paso fronterizo a España no tuvo nada de espectacular; el paisaje, en cambio, era grandioso. En apenas 3 horas había llegado al puerto de Ibañeta, a 1057 m de altitud. Sí, algo cansado sí que fue, pero subí bien con el equipaje pesado. En el puerto vi a los primeros peregrinos «turistas». Un autobús se detuvo arriba, en el puerto, bajaron turistas de aspecto asiático, fotografiaron la capilla y los alrededores y poco después volvieron a desaparecer en su autobús, que siguió rápidamente su camino. Tras un breve descanso y unas cuantas fotos, me dirigí a Roncesvalles, a 2 km, primer final de etapa de la mayoría de los peregrinos. Un antiguo monasterio agustino rodeado por un restaurante, un hotel y una oficina de turismo. Un sello de aquí era obligatorio. Este lugar es conocido por la batalla de Roncesvalles del año 778, en la que tropas vascas aniquilaron la retaguardia de Carlomagno cuando volvía de una campaña. Una gran piedra en el puerto recuerda esta famosa batalla.

Mientras me comía mi bocadillo en la escalera del monasterio, ya con un sol radiante, conocí a un peregrino de Kiel. Una persona que había dejado toda su vida atrás, lo había vendido todo y ahora buscaba aquí, en el Camino de Santiago, el camino hacia una nueva vida. Me impresionó el valor de este hombre.

Después de la pausa seguí adelante. Cuesta abajo hacia Pamplona, a una hora de distancia. A este lado de los Pirineos volvía a hacer calor, más bien calor fuerte, y me alegraba de poder refugiarme en el fresco de la ciudad. Vi a muchos ciclistas de carretera y también a una pareja de peregrinos en bici, pero luego ya no los volví a ver. Hacia las 5 llegué a la oficina de turismo, buscando el albergue municipal de peregrinos. Así que hoy me esperaba mi primera noche de peregrina de verdad. El edificio del centro tenía una sala enorme. En dos plantas, 55 camas en cada una. Muy apretadas y la sala llena de gente. Por suerte me había tocado una cama arriba, en la segunda planta, donde había algo menos de «tráfico de paso». En la cama de al lado se estaba instalando un francés joven y guapo, pero no crucé ni una palabra con él. Después de una ducha agradable, primero me fui a ver el casco antiguo. Pamplona es una ciudad llena de vida. Por la noche las plazas están llenas de gente, sentada fuera en restaurantes y bares, sonaba música en los bares y los jóvenes se sentaban en grupitos en la calle. La gente aquí vive mucho más en la calle que nosotros. No es de extrañar con este tiempo. Con 12 °C en un frío día de septiembre, yo no querría estar sentada fuera en Bremen. Estuve un rato más viendo la vida nocturna y luego, cansada del largo recorrido, volví al albergue e intenté dormir.

Por la puerta de la ciudad y luego por este puente sobre el río Nive. Aquí empieza el Camino de Santiago clásico.

Y con unos frescos 11 °C, una mañana de niebla, empezó mi peregrinación.

Mientras los peregrinos eligen el camino duro directamente sobre los Pirineos, los ciclistas van por la carretera nacional, con poco tráfico, en dirección a España.

Imágenes de la subida al puerto de Ibañeta.

El puerto de Ibañeta. Arriba, a más de 1000 m de altitud, una pequeña iglesia y una piedra en recuerdo de la batalla de Roncesvalles. En otros tiempos, la pequeña iglesia tocaba la campana para los peregrinos que buscaban entre la niebla el camino hacia el puerto. Climáticamente, este puerto es el más frío y con más niebla del Camino Francés. Hoy, sin embargo, el tiempo era grandioso.

El monasterio agustino de Roncesvalles. El primer albergue del Camino.

Pero a mí el camino me llevaba más allá. No hasta Compostela, pero sí hasta Pamplona, a 77 km en total.

Ligeramente cuesta abajo, a través de una zona preciosa y con poco tráfico, en dirección a Pamplona.

Mientras que sola en la carretera todavía no surgía una verdadera sensación de peregrinación, llegué a un rincón donde el Camino cruza la carretera. Así que no iba sola, simplemente no los veía.

Un paisaje verde grandioso en las estribaciones meridionales de los Pirineos.

Las primeras afueras de la ciudad.

Pamplona, capital de Navarra, famosa por sus polémicos San Fermines, los encierros de toros por las estrechas callejuelas de la ciudad en verano. Pamplona es una ciudad muy animada. Hasta muy tarde la gente está fuera, en la calle, en los bares y en los parques. Me gustó la ciudad.

El albergue municipal (Jesús y María) de Pamplona. 114 camas en 2 plantas. Fíjate en la máquina de masaje de pies.

21/09/2011: Pamplona – Los Arcos (75 km, 1100 m de desnivel)

A través de la provincia de Navarra, con visita a la iglesia románica de Santa María de Eunate y al famoso puente de Puente la Reina, donde dos Caminos de Santiago franceses se unen en el Camino Francés. Entre medias, suaves colinas rodeadas de algunas sierras, como la Sierra del Perdón. Poco antes del final espera la fuente del vino gratuita del monasterio de Irache.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Poco antes de las 8 de la mañana. Echaba de menos mi tienda. 114 personas en una gran sala abierta hacían, la verdad, muchísimo ruido. No conseguía dormirme y dormí muy mal. Y ya antes de las 6 empezó el jaleo en la sala. Los peregrinos se levantaban, recogían sus cosas haciendo ruido y yo ya no pude dormir más. ¿Por qué salen corriendo tan temprano? Si tienen todo el día para sus etapas. No entendía nada. Mi francés guapo también se había ido ya. A ese seguro que no lo vuelvo a ver. Me levanté con calma, recogí, busqué una panadería y un supermercado y luego salí tranquilamente.

Mientras los peregrinos a pie, después de Pamplona, cruzaban el Alto del Perdón, una loma con unas vistas estupendas y bonitas figuras de peregrinos en la cima, los ciclistas íbamos algo más al este por una carreterita secundaria muy bonita. Discurría solitaria entre colinas con campos ya cosechados. Tras cruzar las estribaciones del Perdón vino un tramo corto de autovía con poco tráfico y luego seguí por una carretera en buen estado, con tráfico moderado, en dirección a Puente la Reina. Pero antes hice una breve visita a la pequeña iglesia de Santa María de Eunate. La iglesia es del siglo XII y es una de las pocas iglesias del Camino de Santiago construidas en estilo románico. Su planta octogonal recuerda a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, pero por qué se construyó realmente aquí esta iglesia sigue sin estar claro hoy en día. Aquí volví a encontrarme con turistas de autobús que rompían la calma pacífica y meditativa, pero también desaparecieron enseguida. Por lo menos después supe que hay que dar tres vueltas alrededor de la iglesia. El motivo no lo averigüé, pero pensé que no podía hacer daño hacerlo yo también.

Hacia mediodía llegué a Puente la Reina. Un pueblo pequeño con un precioso puente antiguo de piedra. Aquí, sobre el puente que cruza el río Arga, se unen los dos Caminos de Santiago franceses que vienen de los Pirineos para formar el Camino Francés oficial. Me hice con un sello extra, comí unas tapas y seguí mi camino. Los primeros peregrinos ya estaban delante del albergue del pueblo esperando a que abrieran. ¿Será que salen tan temprano porque quieren asegurarse la cama a toda costa, igual que los alemanes en las vacaciones con todo incluido reservan las tumbonas de la piscina a las cinco y media de la mañana? ¿O quieren evitar caminar con el calor de la tarde llegando pronto? Todavía no lo sabía. Y sí, a veces uno se vuelve a encontrar. Poco después de Puente me volví a encontrar con el francés del albergue, que, sin embargo, se presentó como belga. Hablamos brevemente sobre el de dónde y adónde, y enseguida cada uno siguió su camino. Pero pronto nos volvimos a encontrar, porque en lugar de la carretera elegí el camino de los caminantes, y este terminaba en una subida empinada de grava. Tuve que empujar la bici a duras penas. Poco antes de llegar a la carretera me alcanzó y me ayudó a empujar los últimos metros. Me pareció muy amable. En un breve descanso al final de la subida charlamos un poco más. Había salido de Bélgica a principios de agosto y quería caminar hasta Finisterre, el fin del mundo, unos 100 km al oeste de Santiago. Allí donde empieza el mar. Por eso iba tan increíblemente rápido, ya que desde Pamplona había recorrido unos cuantos kilómetros.

El camino de Puente a Los Arcos fue fenomenal. Un paisaje amplio y ondulado, dominado por campos cosechados y rodeado de bonitas sierras. Hasta Los Arcos ya no dejé la carretera nacional, con poco tráfico. Pasado Ayegui se encontraba el monasterio benedictino Monasterio de Santa María de Irache. Lo especial de este monasterio es la bodega que hay al lado, Bodegas Irache. Es famosa por la Fuente del Vino, una fuente pública de vino en la que los peregrinos pueden calmar la sed sin tener que pagar nada. Una idea de marketing estupenda, que aparece en todos los libros sobre el Camino de Santiago. A mí no me gusta el vino, pero también probé un sorbito diminuto antes de ponerme en marcha para los últimos kilómetros hasta Villamayor de Monjardín, mi verdadero destino del día. Por desgracia llegué tarde, porque el albergue de aquel pueblecito ya estaba lleno. El siguiente, en Los Arcos, estaba a unos 12 km. No me quedó otra que volver a subirme al sillín y seguir pedaleando. Me dio un poco de pena un peregrino mayor al que también habían rechazado. O tendría que hacer los 12 km a pie, y seguro que le esperaban dos horas más de caminata, o encontraba una habitación cara en una pensión. Sospeché que salir tan temprano es, después de todo, la forma que tienen muchos peregrinos de conseguir cama cuanto antes.

El albergue de peregrinos de Los Arcos era mucho más pequeño que el de Pamplona. Un amable voluntario belga me asignó una cama en una habitación de 4 camas. Seguro que sería una noche más agradable que la anterior. Con una Coca-Cola helada (hoy hacía bastante calor al sol), primero me tumbé, agotada y contenta, en el césped delante del albergue y disfruté del sol. Por la tarde iba a celebrarse misa en la iglesia cercana. En realidad quería ir, pero en la cena, en el restaurante de enfrente, conocí a Rico. Rico era de Fráncfort, tenía entre 20 y 25 años, sin formación y se había hundido en el mundo de las drogas de Fráncfort. Estaba en el Camino de Santiago para encontrar, guiado por Dios, una nueva vida. Me impresionó su historia. Hasta las nueve y media de la noche estuvimos sentados juntos hablando de lo divino y lo humano. Después de despedirnos, ya tarde, la conversación me siguió dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo. Qué día lleno de encuentros. Y eso es exactamente el Camino. Son las relaciones humanas las que lo hacen tan interesante. Cada día conoces a gente y vuelves a entablar conversación una y otra vez. Son encuentros bonitos e interesantes, de esos que en la vida normal se dan más bien poco.

Hacia las 8 yo también estaba lista para salir. A la otra ciclista, una señora algo mayor, la perdí de vista enseguida.

Mirando atrás hacia Pamplona. Pamplona está en una pequeña meseta, rodeada por los Pirineos y otras sierras.

El paisaje después de Pamplona es ondulado y amplio. Los campos cosechados marcan la imagen, con sierras alrededor.

El Alto del Perdón. El camino oficial para los peregrinos a pie pasa por esta montaña, paralelo a los molinos de viento. Arriba, el peregrino se ve recompensado con unas vistas preciosas y muchas figuras de peregrinos. Para bicicletas normales el camino no es adecuado.

Campos cosechados entre suaves colinas.

La iglesia románica de Santa María de Eunate, a pocos kilómetros de Puente la Reina.

La construcción octogonal recuerda a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén; los arcos y columnas dobles recuerdan a los templarios. La fachada está llena de rostros grotescos, figuras y símbolos. De dónde procede realmente la iglesia, nadie lo sabe con certeza hasta hoy. Pero desde luego tiene algo especial, y dar tres vueltas alrededor de la iglesia tiene algún significado que nunca llegué a averiguar.

En Puente la Reina confluyen dos grandes Caminos de Santiago. El camino navarro desde Saint-Jean-Pied-de-Port y el Camino Aragonés desde Somport, que está más al este en los Pirineos. Pero es aquí donde empieza oficialmente el Camino Francés.

Puente la Reina es famoso por su puente románico sobre el río Arga. Lo mandó construir en el siglo XI la reina doña Mayor, esposa del rey de Pamplona, para facilitar el camino a los peregrinos.

Tras cruzar el puente, el camino seguía en dirección a Estella.

Decidí hacer un tramo por el camino de los peregrinos a pie. Aquí era de algún modo más bonito que en la carretera. Pero una subida empinada al final de este camino demostró lo poco adecuadas que son a veces las rutas de los caminantes para los ciclistas. Aquí me volví a encontrar con el belga del albergue, que me ayudó a empujar la pesada bici cuesta arriba.

Impresiones al borde del camino.

De nuevo en la carretera hacia Estella. Al fondo, el pueblo de Lorca. La carretera va paralela a la autovía, y por eso apenas había tráfico.

El puente románico de Estella también es una verdadera joya. La mayoría de los pueblecitos situados directamente en el Camino de Santiago se benefician desde hace siglos del paso de los peregrinos.

El siguiente punto destacado es la «Fuente de Irache». Poco después de Estella se encuentra el antiguo monasterio benedictino de Santa María la Real de Irache, con la bodega contigua. Cada peregrino puede servirse un poco de vino de la fuente pública para tomarlo en el momento.

El albergue de Los Arcos. Era mucho más pequeño y acogedor que el de Pamplona, y una habitación de cuatro camas hace esperar más tranquilidad.

La iglesia de Los Arcos, con sus suntuosos adornos dorados, tan típicos de España. Pero en lugar de ir a misa por la tarde, me pasé toda la noche sentada en la plaza de la iglesia con Rico, el de Fráncfort, hablando de lo divino y lo humano.

22/09/2011: Los Arcos – Azofra (65 km, 900 m de desnivel)

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

La noche fue cien veces mejor que la anterior. Hubo muchísima más tranquilidad por la noche y por la mañana mis tres desconocidos compañeros de habitación ya habían salido sigilosamente de puntillas. Hacia las ocho y cuarto yo también estaba lista para salir. Conmigo arrancó también una ciclista suaba, a la que de momento volví a perder de vista. Al salir me encontré con Rico en la carretera, nos deseamos un alegre «Buen camino» y enseguida nuestros caminos se volvieron a separar.

La mañana era preciosa. El sol bajo dibujaba una luz increíblemente bonita sobre la extensión casi infinita. Al fondo, una sierra con un manto oscuro en el cielo, y había tanto silencio. Eso es lo especialmente bonito de España. Esta amplitud. Se puede ver tan lejos, a veces casi no se ve nada salvo el horizonte. Y en cuanto el terreno se ondula un poco, detrás de cada loma surgen nuevas impresiones, nuevas perspectivas.

Camino de Logroño veo de vez en cuando a algunos peregrinos en bici: la suaba de esta mañana, una mujer asiática y algunos ciclistas españoles. Logroño es la capital de La Rioja. De aquí viene el famoso vino español y ahora, en septiembre, la vendimia está a punto de empezar. Por todas partes había cepas con jugosas uvas negras y lamenté una vez más no beber vino. En realidad quería cruzar la ciudad rápido, pero en el centro se estaba celebrando una feria, «San Mateo», la gran fiesta de la vendimia. La plaza del mercado y el centro estaban llenos de gente. Delante de una olla enorme en la plaza había una cola gigantesca. Me habría gustado probar algo, pero la espera me pareció demasiado larga. Así que me empapé un rato del ambiente, hice fotos, me hicieron fotos a mí («¿Eres peregrina?») y eché un vistazo rápido a la catedral. Después seguí mi camino. Poco después de Logroño encontré un lago bonito para mi pausa de mediodía. Se estaba a gusto a la sombra fresca de los árboles, aunque hoy ya no hacía tanto calor como ayer. Poco después del lago me volví a encontrar con la suaba y volvimos a intercambiar unas palabras. Pero no queríamos ir juntas, así que también aquí nuestros caminos se separaron. El resto del recorrido hasta Azofra fue casi exclusivamente por la N-120. Al principio, una carretera nacional con poco tráfico, pero en algún momento desapareció la autovía paralela y el tráfico aumentó claramente. Fijé la mirada más bien en la cordillera Cantábrica, que aparecía cada vez más nítida al norte. Entre tanto, picoteaba aquí y allá alguna uva y, sin darme cuenta, ya había llegado a Azofra. Azofra era un pueblecito en medio de viñedos. Sin nada especial, pequeño, con un supermercado pequeño y un albergue municipal de peregrinos. Aquí no había mucho que ver y hoy tampoco conocí a gente interesante. Azofra no será uno de mis mejores recuerdos. La habitación de 5 camas en un anexo viejo del albergue era oscura y espartana. Al menos la cama era bien blandita. El menú del peregrino del restaurante era malísimo. Macarrones con tomate de microondas, merluza chorreando sobre unas patatas fritas blandurrias. Al menos con el yogur envasado no podían equivocarse. Quien quiera hacer un viaje de placer culinario no debe ir a los restaurantes para peregrinos. Después de cenar paseé un poco por el pueblo desolado y así terminé el día.

El sol bajo dibujaba una luz maravillosa sobre la amplia tierra.

Inmensidad sin límites. En el horizonte, muy a lo lejos, una sierra. A quien le guste esto, en España está en su sitio.

Mucha recta por la carretera nacional, casi sin tráfico, hacia Torres del Río.

Torres del Río se veía mucho antes de llegar, así de amplia es aquí la tierra.

Hoy vi pocos peregrinos, pero a cambio mucho vino.

Aquí la peregrina asiática pedaleaba estoica entre los viñedos de La Rioja.

Peregrinos que iban en paralelo a la carretera.

Poco antes de Logroño.

Camino de Logroño está también el puestecito que perteneció en su día a doña Felisa, una señora mayor que durante muchos años atendió a los peregrinos con bebidas, recuerdos y un sello. Su nombre aparecía en todas las guías y Hape Kerkeling la mencionó. Murió hace ya muchos años, pero sus hijos han continuado la tradición familiar. Aquí el sello es obligatorio.

En todo el Camino no hace falta preocuparse por la orientación. Nunca había visto un camino tan bien señalizado. Por todas partes se ven los signos de Santiago. En las ciudades siempre se siguen las marcas en el suelo o las flechas amarillas pintadas en paredes y vallas. Por el río Ebro se entraba en la ciudad de Logroño.

En el centro se estaba celebrando San Mateo, la fiesta de la vendimia.

Tras quedarme un rato, salí de nuevo de la ciudad, siguiendo por el Camino.

A la sombra de los árboles hice una pausa en el embalse de La Grajera, poco después de Logroño.

Me volví a encontrar con mi compañera ciclista suaba e intercambiamos unas palabras antes de que cada una siguiera su propio camino.

Al fondo, la cordillera Cantábrica; en primer plano, mucho verde, algo de agricultura, pero por lo demás aquí hay poco movimiento.

A última hora de la tarde llegué a Azofra, un pueblecito en algún lugar de La Rioja.

El albergue municipal.

Cama sencilla y espartana en un tugurio oscuro.

23/09/2011: Azofra – Burgos (85 km, 1100 m de desnivel)

Subiendo cada vez más, se pasa por el milagro de las gallinas en Santo Domingo de la Calzada hasta los Montes de Oca. Marcan la línea divisoria geográfica y climática entre La Rioja y Castilla. El destino es la ciudad de Burgos, con su imponente catedral.

Aun así, dormí muy bien esa noche. Los tres italianos que compartían la habitación conmigo eran simpáticos y, sobre todo, silenciosos. Se habían levantado temprano y llevaban rato en camino cuando me desperté hacia las 7.

Mi primer objetivo del día era Santo Domingo de la Calzada, a 12 km, al que en realidad había querido llegar ayer. Hasta allí volví a tomar la carretera nacional N120. Pero antes, poco después de Azofra, hice mi primera pausa para desayunar. En medio de los viñedos, que siguen dominando el paisaje. Y justo cuando miré hacia el este, en ese mismo instante asomó el primer rayo de sol por encima de una loma. Qué momento tan mágico. Y alrededor todo estaba tan en paz, solo los pájaros cantaban su canción de la mañana. El sol subió rápido y desapareció tras las nubes. La carretera a Santo Domingo no era gran cosa. Ya por la mañana pasaban muchos camiones a toda velocidad, pero el arcén ancho permitía circular de forma soportable.

Lo más destacado de Santo Domingo es la catedral gótica con sus gallinas. Según la leyenda, un joven peregrino fue ahorcado injustamente en la ciudad porque no quiso dejarse seducir por una criada, y ella, por venganza, lo acusó de robo. El hijo fue condenado a muerte; los padres continuaron su viaje sin él y, a la vuelta de Santiago, encontraron a su hijo todavía vivo en la horca, porque el apóstol lo había sostenido todo el tiempo sobre sus hombros. El juez no creyó el milagro y dijo que el hijo estaba tan vivo como las dos gallinas asadas que tenía en el plato. Entonces las gallinas resucitaron y salieron volando. Así nació el milagro de las gallinas y, en recuerdo de esta leyenda, en la catedral se mantienen un gallo y una gallina, y si cantan, traen suerte al peregrino para el resto del camino.

Y efectivamente, justo al lado de la entrada se veían dos gallinas de verdad en una jaula grande (según dicen, las cambian cada día). Pero no cantaron. Después de ver con detenimiento la impresionante catedral, con su campanario de 70 m de altura, el camino me llevó por el camino de los caminantes (la carretera tenía ya demasiado tráfico) en dirección a Burgos. Desde Santo Domingo los viñedos han ido desapareciendo. Ahora me acercaba a Castilla y León. El paisaje volvía a estar dominado por campos cosechados. Al cabo de un rato me pasé a la N-120, que siempre va en paralelo. Aquí se rodaba algo más a gusto que por la grava. Pasado Villafranca Montes de Oca dejé el Camino, que discurre por pistas empinadas y pedregosas a través de la loma boscosa de los Montes de Oca. No me atreví a tomar ese camino, porque mi guía hablaba de grandes esfuerzos y de tramos empinados de grava, y me quedé en la carretera, que me llevó por el puerto de La Pedraja, a 1150 m. Tras una breve pausa en un área de descanso por la que correteaban conejos negros, seguí ligeramente cuesta abajo hacia Burgos. La carretera era cada vez menos espectacular y el viento en contra cada vez más fuerte. La entrada a la ciudad, recta como una vela, fue horrible. Apareció la industria, chimeneas de las que salía humo negro que se extendía sobre la carretera, el tráfico era cada vez peor y me ardían los ojos. Por fin llegué al casco antiguo y encontré rápidamente el albergue de peregrinos junto a la gran catedral. Me encontré con algunos peregrinos españoles en bici que también habían salido esa mañana de Azofra. Se les veía bastante destrozados. Seguramente fue buena idea no haber hecho el desvío por los montes. Después de que me asignaran la cama, me quité rápidamente con una ducha el sudor y la suciedad del día y visité la catedral. Todo peregrino debería visitar la catedral de Burgos. Es una de las iglesias más grandes y bonitas de España y figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eso sí, por fuera me gustó bastante más que por dentro.

Esa noche no me apetecía compañía. Me di el gusto de un kebab mediocre, paseé un poco por la ciudad y volví al albergue. En el modernísimo albergue de varias plantas compartí dormitorio con otras 40 personas. A pesar de la cantidad de gente había mucho silencio y volví a dormir bien. El problema de la luz se resolvía aquí de forma muy sencilla: a las diez y media de la noche se apagaba la luz y a las 6 de la mañana se volvía a encender. Así no había discusiones, pero de dormir hasta tarde, ni hablar. Tampoco era grave, porque a esas alturas, también como peregrina en bici, una se levanta hacia las 6 o las seis y media y disfruta saliendo hacia el amanecer.

A las 8 de la mañana la bici ya estaba cargada otra vez y lista para salir.

Por la mañana, al amanecer, en algún lugar de La Rioja. Un momento maravilloso, silencioso y mágico.

El campanario de la catedral de Santo Domingo de la Calzada.

La catedral es famosa por el milagro de las gallinas y todavía hoy se pueden admirar el gallo y la gallina.

La iglesia es rica en trabajos de cantería detallados y obras de arte.

Vista desde el campanario sobre la plaza del mercado.

Y sobre la amplitud de los alrededores.

El Camino va durante mucho tiempo en paralelo a la carretera nacional N-120.

Pausa en Grañón, el pueblo de los gatos.

Pasado Santo Domingo, el paisaje dominado por el viñedo volvió a dar paso a un paisaje amplio y ondulado, dominado por campos cosechados.

Dos peregrinos solitarios en camino.

Cambio de paisaje. Toca subir por los Montes de Oca. Yo preferí quedarme en la carretera. El camino de los caminantes iba apartado, por pistas de grava empinadas, en algún lugar del bosque.

En el puerto.

Poco antes de Burgos todo empezó a ponerse feo, maloliente y ruidoso.

La puerta del Arco de Santa María es el símbolo de la ciudad. Aquí todo volvió a ser animado y bonito.

La catedral de Burgos es enorme y muy impresionante.

La fachada occidental de la iglesia gótica. Una se sentía muy pequeña ante esta imponente catedral.

También por dentro esta catedral merece la pena y se pueden descubrir muchísimas cosas.

La iglesia de San Esteban, delante de la gran catedral.

El albergue de Burgos está justo al lado de la catedral y solo cobraba 4 euros por noche. Por lo general se pagan entre 4 y 10 euros por noche. Casi siempre era menos de diez.

Sobre la autora

Me llamo Karin, vivo en Delmenhorst, cerca de Bremen, y me encanta viajar en bici con equipaje, a veces con mi pareja, pero también, una y otra vez, sola. En mi blog presento las rutas en bici que he hecho por Alemania y Europa. Quizá encuentres algún consejo útil.

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