En bici por el Camino (3): de Galicia a Santiago

Karin, de Delmenhorst, recorrió en bicicleta el Camino Francés hasta Santiago de Compostela en otoño de 2011. Cuenta su viaje en imágenes en tres partes; en la tercera va de Vega del Valcarce, por el puerto de O Cebreiro y a través de Galicia, hasta Santiago, y después sigue en bici hasta Oporto:

Parte 1: De Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos
Parte 2: De Burgos a Vega del Valcarce
Parte 3: De Vega del Valcarce a Santiago y Oporto – esta es la parte que estás leyendo

28/09/2011: Vega del Valcarce – Portomarín (85 km, 1650 m de desnivel)

Toca la última provincia. Pasado el puerto de O Cebreiro, en la cordillera Cantábrica, empieza Galicia. Una región de España completamente distinta, que recuerda más a las colinas de Alemania que a España. Vacas frisonas y mucha agricultura: un contraste absoluto con la calurosa Meseta o la extensa Rioja. El Camino discurre ahora a menudo por caminos hundidos y profundos que exigen mucha fuerza y paciencia.

© GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Hoy tocaba el último gran puerto del viaje: O Cebreiro, a 1300 m de altitud. Vega del Valcarce estaba a unos 600 m. Diez ciclistas salieron por la mañana hacia las 8 para conquistar el puerto. Yo salí algo más tarde y los alcancé enseguida en el primer bar. Tanto anoche como esta mañana, el puerto era el gran tema entre los ciclistas. «¡Muy difícil!», me advertían los españoles. Pero los primeros kilómetros resultaron sorprendentemente tranquilos. Bueno, para entonces ya volvía a estar en buena forma. Solo más tarde el camino se puso algo más empinado a ratos, pero era factible. La autovía, que en Vega todavía pasaba muy por encima de nuestras cabezas, se fue acercando rápidamente. En algún momento me adelantaron los primeros españoles, pero es que yo también paraba una y otra vez a picotear moras. Aquí todavía no estaban secas, porque estaba a punto de llegar a Galicia. Galicia tiene un clima completamente distinto al de Castilla y León. Aquí todo es mucho más verde, mucho más fresco y frío, y normalmente también llueve mucho más. El puerto es la frontera, y llegué a él junto con tres españoles. Para entonces ya nos conocíamos bastante bien y aprovechamos el puerto para hacer unas cuantas fotos. Pero no hacía mucho calor. Solo 17 °C y un cielo cubierto de nubes que, eso sí, se mantuvo seco. Mientras los tres españoles seguían adelante, yo me quedé a ver el antiguo pueblo celta de O Cebreiro. Los celtas que vivieron aquí habitaban en pequeñas chozas redondas con techo de paja, sin ventanas ni chimenea.

El lugar es famoso por un milagro eucarístico del año 1300. Un campesino piadoso subió a la montaña en plena tormenta para asistir a la santa misa. Sin embargo, el monje que celebraba la misa no tenía fe y se burló de la devoción del campesino. Pero durante la eucaristía el pan y el vino se convirtieron en el cuerpo de Cristo, y el monje quedó curado para siempre.

Tuvo que ser un paraje solitario y encantado, aquí arriba, en la cumbre neblinosa del puerto. Hoy se puede visitar la pequeña iglesia y admirar sus reliquias. Además de mí, estaban aquí arriba algunos de los otros españoles y cruzamos unas palabras. Después del puerto de O Cebreiro vino otro más, el Alto do Poio, también a más de 1300 m de altitud. Luego llegó un descenso de ensueño por una carretera ancha y en buen estado. A partir de Triacastela, por desgracia, empezó a llover, y saqué de la alforja la ropa de lluvia por primera y única vez. El paisaje ya no tenía nada que ver con el de los días anteriores. Al cruzar el puerto, me sentía como si estuviera otra vez en Alemania. Temperaturas frías, prados verdes, vacas frisonas. ¿Cómo se puede pasar tan rápido de un clima a otro? Empapada en sudor llegué a Sarria e hice mi pausa. Por suerte la lluvia paró y volvió a hacer algo más de calor. Pasado Sarria, el Camino se desviaba de nuevo por una pequeña pista entre campos. Quería recorrer sí o sí este tramo, porque estaba a punto de pasar el mojón de los últimos 100 km. El camino estaba aún peor que anteayer. La ancha pista se convirtió en un sendero estrecho y pedregoso. Las piedras eran tan grandes que por aquí no podía pasar ni un carro ni una bici. Eran los típicos caminos hundidos de Galicia entre los campos. Otros dos ciclistas penaban por aquí y me ofrecieron su ayuda. Pero me las arreglé sola y por fin llegué al mojón. Estaba tan lleno de inscripciones que ya no cabía ni una palabra más. Lo especial de este mojón es que todo peregrino que quiera recibir la Compostela en Santiago tiene que haber recorrido a pie al menos los últimos 100 km. Para ciclistas y jinetes son los últimos 200 km. Y, efectivamente, a partir de este mojón hay más gente. Cada vez veía más peregrinos por el camino. También una mujer con un burro y algunos a caballo. Pero por estos caminos hundidos seguía penando casi siempre sola. Pasando junto a granjas y campos, y al lado de las casas redondas de piedra, se veían muchos hórreos, que son graneros sobre pilares. Cuando en algún momento volví a salir a la carretera, ya no la abandoné. Basta de tortura por hoy. Hacia las cinco y media llegué a Portomarín, mi final de etapa, y me llevé una decepción enorme cuando tuve que esperar todavía una hora para ducharme. Así que, cansada y sudada, pasé esa última hora en la pequeña ciudad, que antiguamente estaba en el fondo del embalse vecino y tuvo que ser trasladada. La sencilla pero imponente iglesia se desmontó por completo y se volvió a levantar en la plaza. Cuando por fin pude ducharme, me comí un menú del día medio decente y después caí rendida en la cama. Me dolían las piernas y tampoco podía dormirme, porque alguien roncaba de una manera espantosa. Qué día más agotador, pero al final acabé durmiéndome.

Salida en Vega del Valcarce.

En algún momento alcanzas la altura de la autovía, pero todavía te queda mucho para llegar arriba del puerto.

En el puerto de O Cebreiro. Ha refrescado: 17 °C.

Algunos de mis compañeros ciclistas españoles llegaron conmigo al puerto.

O Cebreiro es un antiguo pueblo celta con las típicas casas redondas con techo de paja.

Hoy este pueblo se conserva solo para el turismo y los peregrinos. En la pequeña iglesia se puede admirar la reliquia, el santo grial de O Cebreiro.

Quizá aquí a más de uno le llegue la iluminación divina.

El monumento al peregrino, mirando hacia Santiago, antes del Alto do Poio.

Aquí tampoco estaba sola.

Y aquí, en el siguiente y último puerto, antes de bajar en un descenso vertiginoso hacia la verde Galicia.

Por el camino se veía el monasterio de Samos, uno de los más antiguos de España.

Y de repente estabas otra vez en casa. Cielo cubierto, vacas frisonas, temperaturas frescas. Como en el norte de Alemania, y un contraste brutal con los días anteriores.

Impresiones del Camino de Santiago. No estás en el fin del mundo, sino en plena civilización, y Coca-Cola hay en todo el mundo.

Galicia está marcada por la agricultura.

El auténtico Camino de Santiago, apto para bicis solo a medias. En algunos tramos, los pedruscos dificultaban el avance. Pero era precioso, eso sin duda.

El mojón de los 100 km. Un peregrino tiene que caminar 100 km para recibir la Compostela oficial en Santiago; en bici o a caballo, recorrer 200 km.

Hórreos, los típicos graneros de Galicia. Protegen el grano de los roedores.

Portomarín, detrás del embalse de Belesar. Una parte del pueblo quedó bajo el embalse y tuvo que ser trasladada.

La iglesia románica de Portomarín es grande y compacta, y sobria por dentro. Muy poco típico para el, por lo demás, fastuoso interior de las iglesias españolas.

29/09/2011: Portomarín – Monte do Gozo (92 km, 1600 m de desnivel)

Santiago se acerca. A través de la Galicia agrícola, al principio se sube todavía un poco, pero luego el camino va sobre todo cuesta abajo hacia Santiago. El recorrido sigue atravesando la Galicia rural, con algún que otro camino hundido de por medio. Pero las pequeñas subidas también pueden ser muy traicioneras.

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De los diez ciclistas que salieron ayer, cinco llegaron al albergue de Portomarín. Los demás seguramente buscaron albergue antes, porque la etapa de ayer fue bastante larga. Galicia ya no me gustaba tanto; se parecía demasiado a Alemania. No es que no me guste Alemania, al contrario, pero para mí España es calor, aridez y amplitud. La etapa de hoy en principio tenía que llevarme hasta Arca do Pino, y me la imaginaba bastante fácil. Pero al final no fue tan fácil. Para empezar, el día comenzó con niebla. La niebla se pegaba al aire, pero el camino volvía a subir y en algún momento salías por arriba de la niebla a un sol radiante. Para no llevarme hoy demasiadas sorpresas desagradables, me mantuve casi todo el tiempo en la carretera. Como apenas tenían tráfico, eran una buena alternativa al Camino, porque la guía volvía a hablar de muchos caminos hundidos. Esos ya los conocía de sobra.

Al cabo de un rato vi a dos españoles empujando la bici en una cuesta. Uno de ellos me había ayudado por la mañana con mi bici. Pero no necesitaban ayuda, así que los dejé atrás. Poco después me encontré con los dos siguientes. Alberto y Manuel acababan de parar en una granja y charlaban con el ganadero. Me explicaron que los graneros están sobre pilares para mantener alejadas a las ratas. Pedaleamos un rato juntos, pero luego nos separamos, porque ellos querían seguir por el Camino y yo por la carretera. Eso sí, quedamos para comer en Melide. Hasta entonces disfruté de la carretera y del paisaje. Seguía siendo todo muy rural. En los pueblecitos olía a establo y los huertos estaban llenos de verduras. Gatos y perros andaban por las calles, la gente mayor estaba sentada delante de sus casas o trabajaba en el campo. En los campos todavía estaba el maíz, a la espera de la cosecha. Solo los castaños y eucaliptos, cada vez más numerosos, demostraban que no estaba viajando por Alemania.

La carretera me gustaba mucho, aunque todo el rato era subir y bajar. Las piernas se me empezaban a cansar, pero pronto llegué a Melide y, como los dos españoles todavía no habían llegado, visité la iglesia y compré en el supermercado. Justo entonces aparecieron y me llevaron a un restaurante de la zona. La comida en aquel local abarrotado estaba riquísima y cada vez nos entendíamos mejor. Alberto hablaba algo de inglés, y así me enteré de que él era de Barcelona y Manuel de San Sebastián. Manuel era ingeniero en paro y su padre había muerto hacía poco. Esa era su razón para estar en el Camino de Santiago, mientras que a Alberto simplemente le gusta montar en bici. Después de comer, ellos querían echarse la siesta y yo quería seguir. Quedamos, sin compromiso, en el albergue de Arca do Pino, a 35 km. A las dos y media, 35 km no deberían ser ningún problema; ya no tenía que haber subidas serias. Pero aquello seguía subiendo y bajando sin parar, y al final me volví a atrever con el Camino, porque en el mapa parecía fácil. Pues no, claro que no era fácil. Era empinado y discurría por estrechas pistas entre campos a través del precioso paisaje. Al cabo de media hora volví a la carretera, si quería llegar hoy a alguna parte.

Hacia las seis llegué por fin a Arca do Pino, solo para descubrir que el albergue ya estaba lleno. Una inglesa me dijo que el albergue anterior estaba cerrado y por eso todo el mundo había venido aquí. Genial. Así que tuve que hacer otros 15 kilómetros para llegar a Monte do Gozo. Ya no tenía ningunas ganas. Por supuesto, volvía a ser todo subir y bajar, y estaba harta. Pero todo lo demás también estaba completo, así que no había nada que hacer. Al menos todavía había algo de luz. En las subidas empujaba la bici y, a los pocos kilómetros, di con un pequeño hotel que incluso tenía habitaciones libres. Pero 45 euros por una habitación… Tan desesperada tampoco estaba. También rechacé la siguiente habitación, de 35 euros, y así subí penando, en el sentido más literal de la palabra, hasta el Monte do Gozo. Ya no tenía ojos para el bonito paisaje ni para los pueblos tan monos; solo quería llegar arriba. Y lo conseguí.

Poco después de las 8 llegué al albergue y había merecido la pena. Era precioso, tranquilo, sin coches. Me tumbé en la hierba y me alegré de lo que había logrado. 1300 m de desnivel y más de 90 km: uno de los recorridos más largos de todo el viaje. Y ya estaba muy cerca de Santiago. Desde arriba se veía la ciudad y desde el gran monumento se podía contemplar el cielo del atardecer.

Pero ni de lejos había hecho yo la etapa más larga. Hacia las nueve y media llegó el último ciclista. Llevaba nada menos que 145 km en el cuentakilómetros. Chapó. Pero a mí me bastaba con lo mío y, después de cenar, caí en la cama cansada y destrozada. Qué día más agotador.

Por la mañana, en marcha entre la niebla.

Pero enseguida salías por arriba de la niebla.

Soleado y agradable en el Camino.

Me encontré con Manuel y Alberto en una granja.

Por el camino se veían muchos gatos y perros.

Pedaleamos un trecho juntos y nos encontramos con una señora mayor que iba a Santiago con un burro.

Recorrimos juntos un trecho por zonas muy rurales y por bosques.

Las iglesias gallegas son mucho más sencillas que las de las provincias anteriores.

Los bosques de eucaliptos demuestran que no estás viajando por Alemania.

Puente románico en el Camino de Santiago.

Ya no quedaba mucho para Santiago.

Subiendo y bajando por verdes colinas.

Impresiones del Camino de Santiago.

El Monte do Gozo con sus esculturas artísticas.

La capilla del albergue, también muy sencilla.

Vista de Santiago. La meta ya estaba muy cerca.

El albergue del Monte do Gozo es enorme, pero las habitaciones son pequeñas.

Monte do Gozo – Santiago de Compostela (5 km)

Ahora sí que ya no los entendía, a los peregrinos. Madrugar podía tener su sentido en mitad del Camino. ¿Pero aquí? Solo había que bajar la colina y ya estabas. ¿Por qué la gente salía tan temprano también aquí? El calor del mediodía ya no podía ser, llegar a tiempo al siguiente albergue tampoco. Seguramente la costumbre, tras semanas de rutina. Pero es el último tramo, y después empieza otra vez otra vida. Quizá no para los que siguen caminando hasta el fin del mundo, hasta Finisterre. Esos se echan todavía unos 100 km más. En cualquier caso, todavía era noche cerrada cuando la mayoría se puso en marcha para los últimos 5 km. Yo me lo tomé con calma y volví a ser de las últimas. Pero antes de ponerme en camino, contemplé el maravilloso juego de colores del amanecer. Eso creó el ambiente perfecto para llegar por fin a la meta.

Y de repente estaba allí, un poco perdida delante de la enorme catedral, esperando la misa diaria del peregrino. Ya había visitado la tumba del apóstol Santiago y había recogido mi Compostela en la Oficina del Peregrino. ¿Qué motivo tenía?, me preguntó el hombre de la ventanilla. Sí, ¿qué motivo tenía? En ese momento no lo sabía muy bien y contesté algo sobre curiosidad y deporte. ¿Y no había también algo espiritual, o algo religioso? Pues ni idea. Dije algo de espiritualidad y el señor mayor firmó mi Compostela con cara de satisfacción. Sí, en ese momento de verdad no lo sabía muy bien. Y mis sentimientos también eran bastante contradictorios: una mezcla de soledad, porque aquí no conocía a nadie, pero también de alegría por lo conseguido, de tristeza por el final y de desconcierto por no saber interpretar lo que sentía. Las expectativas eran tan grandes; todo el tiempo habías tenido Santiago en la cabeza, pero luego llegabas y era tan decepcionante. ¿Pero cómo había que comportarse aquí? ¿Volverse loca? ¿Caer de rodillas? ¿Recibir una inspiración divina? No lo sabía; en mí no se movía nada, pero aun así me sentía bien por estar por fin aquí. Y entonces me encontré, al final, con Alberto y Manuel, y la alegría del reencuentro fue enorme. Y por fin las campanas de la catedral llamaron a la gran misa. Imagínate: cada día del año, a las 12 en punto, suenan las campanas y cada día se celebra una gran misa. La catedral estaba llena de peregrinos. Eran cientos, si no más. A mí la misa no me gustó demasiado. Era seca y seria. No entendía ni una palabra. Se me hizo aburrida. Aquella veneración tan fastuosa de Dios me pareció exagerada. Solo la monja que cantaba tenía una voz preciosa. Tampoco aquí encontré el sentimiento que buscaba.

Después de la misa había una gran feria en la plaza. Un mercado medieval que, a la hora de comer, estaba en pleno apogeo. En una parrilla gigantesca se asaba carne, los pulpos nadaban en las ollas, músicos y bailarines recorrían el mercado. Me di el gusto de una comida cara y me encontré con unos holandeses con los que nunca había coincidido, pero que me habían visto a menudo en la bici. Delante de la Oficina del Peregrino, donde ahora se había formado una larga cola, también me encontré con los otros ciclistas españoles. Tras unas últimas palabras y despedidas, dejé Santiago a primera hora de la tarde. ¿Y eso iba a ser todo? Pero qué iba a hacer: para mí el viaje todavía no había terminado del todo. En tres días tenía que estar en Oporto. Desde allí salía mi vuelo de vuelta a casa.

¿Será esto una inspiración divina, temprano por la mañana, poco antes de Santiago?

La llegada a Santiago fue de lo más anodina. Por las avenidas de entrada, en medio del tráfico de la mañana, te sentías de algún modo fuera de lugar. La magia del Camino se esfumaba tan cerca de la llegada.

Pero las señales seguían ahí. Siempre siguiendo la concha.

Y por fin había llegado. Delante de la gran catedral de Santiago de Compostela.

Por la mañana, la Oficina del Peregrino todavía estaba bastante vacía. Aquí te dan la tan ansiada Compostela.

Cada día a las 12 se celebra la misa del peregrino. El templo, de cuatro naves, está muy concurrido por todos lados. La misa era en español y, para mí, demasiado pomposa.

Fuera se celebraba una feria medieval con mucha comida, música y baile.

30/09–03/10/2011: Santiago – Oporto

Dejé Santiago algo apenada. Ya no había flechas ni señales. Para salir rápido de la ciudad, cogí la autovía. Con eso se acabó definitivamente la diversión. Tráfico sin fin, coches, camiones, peste, calor, ruido. Por suerte, más cuesta abajo que cuesta arriba. En las subidas ya casi no me quedaba energía; me planteé si el tren no habría sido mejor opción, pero las ganas de hacer en bici todo lo posible eran demasiado grandes. Seguí más o menos el trazado del Camino Portugués, el Camino de Santiago que va de Portugal a Santiago. Eso tenía la ventaja de que quizá podría dormir barato en albergues de peregrinos, si es que encontraba alguno. No tenía ninguna información sobre este camino. Hacia las 7 llegué a Pontevedra y me enteré de que justo al lado de la estación había un albergue de peregrinos. Me venía de perlas, porque así al día siguiente podía salvar un tramo en tren. Ya no tenía mapas detallados y no quería perderme. El tramo hasta Vigo me parecía demasiado complicado. Así que pasé la noche en el pequeño albergue.

A la mañana siguiente fui a Vigo por 3,50 €. El corto trayecto en tren fue precioso. Podía ver el mar, bateas de mejillones y pequeñas barcas de pesca. En cuanto salí de la ciudad de Vigo, el recorrido volvió a ser realmente bonito. Había muchos ciclistas de carretera y la carretera, casi siempre llana, se pedaleaba bien. A la derecha se veía una y otra vez el Atlántico, azul, casi sin olas, y hacía un calorcito agradable. Los 50 km hasta A Guarda pasaron volando. Allí, antes del ferri que cruza el ancho río Miño, pedí unos churros en un bar y me quedé mirando a los pequeños loros verdes que parloteaban en los árboles. El ferri marcaba la frontera entre Portugal y España.

Portugal no me gustó nada. El recorrido ya no iba junto al mar y el paisaje se volvió más aburrido. Los hombres portugueses me silbaban o me soltaban cosas, los coches me pasaban demasiado cerca y demasiado rápido. 25 km después de la frontera tenía que haber un camping, pero no podía preguntarle a nadie por dónde se iba exactamente, porque el portugués me resultaba incomprensible. Cuando por fin lo encontré, estaba cerrado. Hasta tarde, hacia las ocho y media, no llegué, 25 km más allá, al siguiente camping, y ya solo quería dormir. Lo feo que era el camping ya ni me afectaba. Solo me alegraba de dormir en mi propia cama.

El día siguiente no fue mejor. Comentarios estúpidos, gente que se me quedaba mirando, nadie que saludara. ¿Por qué era Portugal tan distinto? ¿Eran solo imaginaciones mías porque no estaba de muy buen humor? Ni idea, pero aquí simplemente no me gustaba. En el Camino la gente era mucho más amable, todo era más agradable y más bonito. Estaba de tan mal humor que, de pura rabia, llegué a adelantar a ciclistas de carretera con mi bici cargadísima. Menudos dormilones. A última hora de la tarde llegué al aeropuerto de Oporto y busqué una pequeña pensión cerca de la terminal. 37,50 € por una noche. Menudo robo. Normalmente Portugal es bastante más barato que España, pero bueno.

Pero, por desagradables que fueran en parte los dos últimos días, la última tarde junto al mar fue preciosa. Y aquí, al final del viaje, lo tuve: el encuentro que había estado esperando durante todo el viaje. Un encuentro que me dio la respuesta de que había sido lo correcto hacer este camino. Con eso había cumplido mi misión. No tiene por qué ser la iglesia y no tiene por qué ser Santiago. También puede ocurrir en otro sitio. Y en ese instante todo encajó, y pude emprender el viaje de vuelta con pensamientos positivos y con muchas impresiones y recuerdos bonitos. El Camino se me quedará mucho tiempo en la cabeza, y me alegré de haber encontrado aquel libro en el baño de mi amigo Stefan.

Le recomiendo a todo el mundo que se plantee recorrer un tramo del Camino. No hace falta ser religioso; quizá sí conviene tener cierta apertura hacia la fe y hacia las personas. El camino puede darte mucho, y puedes ver y vivir muchas cosas, y reunir nuevas impresiones y puntos de vista. El paisaje español es único, y solo el hecho de que millones de personas hayan recorrido este camino antes que tú te vuelve humilde.

Espero que os lo hayáis pasado un poco bien conmigo en este viaje y que hayáis podido sacar algo de inspiración. Seguro que algún día volveré, y si todo va bien tendré tiempo para poder recorrer algún día el camino entero.

El regreso hacia el aeropuerto de Oporto discurre justo junto al Atlántico.

El aire fresco del mar fue una alternativa agradable al calor del interior de España.

Así terminó un viaje largo y bonito.

Y yo también me encontré con ello. Con eso que uno busca y que no se puede tocar. Para eso no hace falta iglesia ni fe. Solo un poco de apertura a la magia de peregrinar y, quién sabe, quizá sí que existe, ese poder superior…

Autora: Me llamo Karin, vivo en Delmenhorst, cerca de Bremen, y me encanta viajar en bici con equipaje, a veces con mi pareja, pero también, una y otra vez, sola. En mi blog presento las rutas que he hecho en bici por Alemania y Europa. A lo mejor alguno de vosotros encuentra algún consejo útil.

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