10 jours de douleur – inestimable ! Camino Francés depuis León

En juillet 2014, l’auteur est parti sur un coup de tête, seul, sur le Camino Francés de León à Saint-Jacques-de-Compostelle : 280 kilomètres en neuf jours de marche plus un jour de repos – en chaussures de travail, avec des ampoules enflammées, mais avec beaucoup d’humour et avec Rodolfo, un compagnon de route parti de Suisse.

La décision

J’ai pris la décision de partir en pèlerinage à Saint-Jacques assez peu de temps à l’avance. Cela faisait bien un moment que je caressais l’idée de prendre le chemin de Compostelle, mais je n’y ai vraiment réfléchi sérieusement qu’en juin 2014. J’étais au travail et je me suis dit, comme ça : en juillet, j’ai 4 semaines de congé, ce serait l’occasion de s’y attaquer.
Une fois à la maison, je me suis installé devant mon ordinateur portable et j’ai commencé à faire des recherches intensives. Comme je n’y connaissais absolument rien, il y avait pas mal de choses à éclaircir. Il fallait d’abord régler les questions les plus élémentaires. Les voici :

Quand est-ce que je pars ?
Combien de temps et sur quelle distance est-ce que je veux marcher ?
Quel chemin vais-je prendre ?
D’où est-ce que je pars ?
Comment est-ce que j’y vais ?
Où est-ce que je me procure une credencial ?
De quel équipement ai-je besoin ?
Comment est-ce que je rentre chez moi ?

J’ai passé plusieurs jours à faire des recherches sur l’ordinateur, jusqu’à avoir à peu près tout rassemblé. Mais intérieurement, la décision de vraiment partir n’était toujours pas prise. Alors j’ai un peu forcé le destin. Comme l’aller et le retour devaient se faire en avion, j’ai affiché le plus cher des vols et je me suis dit : « Si je réserve celui-là maintenant, il n’y a plus de retour en arrière possible ! » Et finalement, au ralenti, mon index s’est abaissé sur le pavé tactile, faisant cliquer le curseur sur le bouton « Réserver avec obligation de paiement ». C’était donc officiel : j’allais partir en pèlerinage !
À partir de là, j’ai réglé en deux jours tout ce qu’il fallait et j’étais prêt pour la grande aventure.
Quant à la question « seul ou en groupe », il était clair pour moi dès le départ que je partirais seul. Pour les raisons suivantes :

La plus banale de toutes, c’est sans doute que je ne connaissais spontanément personne dans mon cercle d’amis que j’aurais pu enthousiasmer pour cette aventure.

Ensuite, je suis certain que tôt ou tard, ça finirait par « clasher » entre nous si l’on veut à tout prix marcher avec une autre personne, voire avec un groupe. Car à mon avis, il est pratiquement impossible de trouver quelqu’un qui ait le même rythme que moi !

Je veux me lever quand je veux.
Je veux partir quand je veux.
Je veux marcher aussi vite que je veux, sans devoir m’adapter à l’allure d’un autre pèlerin.
Je veux faire une pause quand je veux.
Je veux choisir mes étapes comme je veux.
Je veux qu’on me laisse tranquille.

En bref :

Je veux faire ce que je veux !

Et c’est bien ce que j’ai fait. J’ai choisi le Camino Francés. Je partirai de León. Pour un parcours d’environ 310 km, j’ai prévu 10 jours de marche, plus l’aller et le retour. Cela fait une moyenne de plus de 30 kilomètres par jour, mais cela me paraissait tout à fait réaliste et faisable, d’autant que je ne suis pas vraiment le moins sportif. Comme dates, j’ai choisi du 13 au 24 juillet 2014.
Mais attendez ! Le 13 juillet, c’est la finale de la Coupe du monde ! Si l’Allemagne arrive en finale, je ne pourrai pas aller la voir sur écran géant. Mais comme j’étais persuadé qu’une fois de plus, nous n’irions pas jusqu’en finale, j’ai gardé ces dates. Et comme nous le savons tous, j’allais avoir raison ! ;-)

La raison

Pourquoi est-ce que je fais tout ça, au fond ? Je me suis posé la question plusieurs fois. La réponse est un mélange de spiritualité, d’esprit sportif et de goût de l’aventure.
D’un côté, il y a le défi physique, que j’ai envie de relever. Les yeux dans les yeux avec ma propre flemme !
Ensuite, j’ai besoin de déconnecter complètement pour une fois et de simplement réfléchir ; à quoi, peu importe en fait. Juste réfléchir en paix.
À cela s’ajoute une bonne dose de goût de l’aventure. Partir vers l’inconnu sans grande préparation ni grande idée de ce qui m’attend ; c’est ce frisson-là que je voulais, et je l’ai eu.

La préparation

Petit à petit, j’ai rassemblé tout ce dont j’avais besoin pour mon aventure. Du sac à dos, que j’avais emprunté à mon meilleur ami, à la credencial, en passant par les chaussures. Pour les chaussures, j’avais opté pour mes bottes d’intervention du travail, que je porte depuis 10 ans et avec lesquelles j’avais déjà fait sans problème des randonnées assez longues. Une erreur lourde de conséquences, comme nous le verrons plus tard. En tout cas, je ne risquais pas de manquer de médicaments, quels qu’ils soient.

Pour chaque petit bobo, le petit remède qu’il faut !

Le voyage aller (13–14 juillet 2014)

C’est parti !
Mon voyage jusqu’à León s’est fait en deux étapes. D’abord, le dimanche, j’ai pris l’avion de Stuttgart à Barcelone. Une fois arrivé, je me suis aussitôt mis en quête d’un endroit adéquat pour regarder la finale de la Coupe du monde, contre toute attente avec l’Allemagne. J’ai d’abord dû constater qu’il n’existait rien de tel qu’un écran géant public à Barcelone ; peut-être un rapport avec l’élimination de l’équipe d’Espagne dès le premier tour. Au bout d’environ une heure, j’ai fini par trouver un pub irlandais sympa où le match était retransmis sur un écran de 2 mètres. Après un dîner copieux et une belle soirée de foot, je me suis couché directement après le match, tout frais champion du monde.
Le lendemain, le réveil a sonné dès 5 heures. Un taxi m’a ramené à l’aéroport. Là m’attendait un adorable petit jet de tout juste 34 places. Il m’a emmené jusqu’à l’aéroport de León, où mon pèlerinage a enfin vraiment commencé. L’aéroport de León est d’ailleurs encore plus petit que celui de Sarrebruck et ne mérite que de justesse le nom d’aéroport. Il se trouve à quelques kilomètres de la ville, dans le paisible village de La Virgen del Camino. Comme son nom l’indique, le Camino traverse le village, ce qui voulait dire que je pouvais me mettre en route directement depuis l’aéroport.

J’ai donc quitté le bâtiment de l’aéroport, j’ai pris une grande inspiration et je suis tout simplement parti.

En classe élite : en jet de Barcelone à León.

14 juillet 2014 : La Virgen del Camino – Hospital de Órbigo (29 km, 6 h 04 min)

En arrivant dans le village depuis l’aéroport, je suis d’abord allé chercher mon premier tampon dans un office de tourisme. Et c’est précisément là que j’ai été franchement étonné pour la première fois. Devant moi se tenait un homme pieds nus, qui m’a salué d’un joyeux « Buen Camino ». Nous avons échangé quelques mots. J’ai appris que cet homme était parti de Belgique, et pieds nus ! De la folie pure, je trouve.
Ensuite, c’était vraiment parti. Où est la première flèche ou la première coquille qui va m’indiquer le chemin ? Au bout de peu de temps, je l’ai trouvée et j’ai fait mes premiers mètres sur ce chemin légendaire que tant d’autres avaient parcouru avant moi.
Comme c’était mon premier jour, tout ce que je voyais était spectaculaire et intéressant. Chaque flèche et chaque coquille devait être photographiée. Avec le recul, je dois pourtant dire que cette première étape a été la « moins belle ». On a d’abord traversé une zone industrielle, qui ne dégageait pas vraiment le charme d’un chemin de pèlerinage plusieurs fois centenaire. Ensuite, on a marché pendant des heures tout droit le long d’une route départementale très fréquentée. Dès ce moment-là, mes pieds ont commencé à brûler sérieusement. Mais ce qui m’a frappé dès le premier jour, ce sont les nombreuses cigognes ! Des cigognes partout. Sur presque chaque clocher, il y avait un nid, dans lequel se trouvait le plus souvent un couple de cigognes avec ses petits.
Ce qui m’a frappé aussi, c’est la grande gentillesse des habitants au bord du chemin de Compostelle. On était toujours salué d’un aimable « Buen Camino ». Certains installaient même devant leur porte, sur le trottoir, des tables avec des biscuits et de l’eau, où les pèlerins pouvaient se servir gratuitement. Cette hospitalité n’allait pas faiblir jusqu’au dernier jour !

Alors que je marchais donc obstinément tout droit le long de la route, j’ai remarqué une plante à hauteur d’homme qui poussait par centaines au bord du chemin. Comme je suis très curieux, j’ai arraché une tige et je l’ai sentie. La plante sentait très fort l’anis. Est-ce que c’est de l’anis ? Aucune idée, car je ne sais pas à quoi ressemble l’anis. Mais ça pourrait aussi être du fenouil, me suis-je dit. Le soir, j’ai demandé au docteur Google, qui m’a clairement fait comprendre qu’il s’agissait de fenouil.
L’entrée d’Hospital de Órbigo a compensé le paysage jusque-là peu attrayant. Le pont avec ses innombrables arches m’a durablement impressionné. J’ai fait halte à l’« Albergue Verde ». L’auberge est tenue par un « couple alternatif », je me suis un peu cru à Woodstock. Les légumes venaient du jardin, on priait et chantait pendant le dîner en commun. Ensuite, tout le monde se retrouvait sur la terrasse, où la soirée se terminait tranquillement avec guitare et chansons. Ce que j’ai alors constaté dans le miroir, c’est que je m’étais copieusement grillé le visage et le crâne. Penser à mettre mon chapeau, ça m’est malheureusement venu trop tard. Les jours suivants, en revanche, je n’ai plus quitté ce noble couvre-chef.

Jardin de l’Albergue Verde à Hospital de Órbigo

Pieds nus de Belgique à Saint-Jacques !

Sans chapeau ! Le coup de soleil ne s’est pas fait attendre !

Des cigognes ! Des cigognes partout !

Entrée d’Hospital de Órbigo

On recharge les électrolytes !

Dîner à l’albergue. Israël, Espagne, Hongrie… Une tablée internationale.

Soupe de légumes en entrée

Pizza végétarienne et salade de brocolis !

Gâteau aux courgettes en dessert

Coucher de soleil à l’albergue

Moment convivial au son de la guitare après le dîner

La première flèche à La Virgen del Camino…. c’est parti !

On croise régulièrement des sculptures de pèlerins

Ici, impossible de vraiment se perdre

Des kilomètres tout droit le long de la route. Pas franchement joli…

Dortoir de l’albergue.

15 juillet 2014 : Hospital de Órbigo – El Ganso (30,7 km, 6 h 35 min)

Aujourd’hui, je suis parti relativement tard, à 8 h 30. Les jours suivants, à cette heure-là, j’étais déjà en route depuis longtemps.
Au bout de quelques kilomètres seulement, j’ai senti que mes pieds me faisaient de plus en plus mal. Au point qu’à Astorga, je me suis dit : « Plus un pas ! » Je me suis assis dans un bar et je me suis sérieusement demandé comment j’allais encore faire 270 kilomètres avec ces pieds-là. L’idée des bottes d’intervention n’était visiblement pas aussi géniale que je l’avais cru. Une erreur de débutant classique ; et ça m’arrive à moi, monsieur-je-sais-tout passionné ! Je me suis pourtant dit que je n’abandonnerais en aucun cas. Je voyais déjà en pensée les visages hilares de ceux restés à la maison, qui ne m’auraient de toute façon pas cru capable d’une telle aventure. Abandonner n’était donc pas une option. Comme j’avais encore mes chaussures de course en rechange dans le sac, j’ai changé de pneus. En Formule 1, on dirait « passer des gommes dures aux gommes tendres ».
Petit addendum :
À propos de la jolie ville d’Astorga, je voudrais tout de même mentionner un ouvrage sensationnel. Il s’agit d’un passage au-dessus de la voie ferrée pour piétons et cyclistes. On y a construit une tour métallique qui monte d’abord en lacets sur 2 étages et une dizaine de mètres, puis passe au-dessus des voies et redescend de la même façon. La traversée des voies, qui ferait 5 mètres à vol d’oiseau, mesure ainsi en réalité plus de 100 mètres. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?!? Visiblement, il n’y a pas que les Allemands qui savent faire ça, les Espagnols aussi apparemment. Je n’ai malheureusement pas pris de photo de l’ouvrage, la douleur aux pieds me l’a fait oublier.
Fin de l’addendum.

Une fois reparti en baskets, ça allait nettement mieux. Ce qui allait toutefois se révéler, c’est que mes pieds étaient déjà tellement abîmés que les jours suivants allaient devenir un vrai défi.

Le chemin entrait maintenant lentement mais sûrement dans les Montes de León, toujours plus haut, lentement mais sûrement. Sur des chemins de gravier interminables, qui ne faisaient pas vraiment du bien à mes pieds.

Et petit à petit, le calme a commencé à s’installer dans ma tête, quand je n’étais pas justement en train de penser à la douleur dans mes pieds. Et que fait-on quand on ne pense à rien ? Eh bien moi, je me surprenais régulièrement à chanter des chansons dans ma tête, voire à les fredonner de façon bien audible. C’était un pot-pourri de chansons à travers toute l’histoire de la musique internationale. Mais comme on dit si bien… si ça aide !

Après 30 kilomètres, je suis arrivé dans le petit village d’« El Ganso », où j’ai terminé ma deuxième étape dans une auberge petite mais charmante. C’est là que j’ai fait la connaissance de Rodolfo, qui allait devenir mon compagnon presque permanent. Rodolfo est né en Italie et vit en Suisse. Comme j’allais le découvrir au fil des jours suivants, j’avais affaire à un homme très impressionnant au parcours de vie incroyable. Rodolfo est parti sur le Camino depuis chez lui, en Suisse, et aura parcouru plus de 2100 kilomètres jusqu’à Saint-Jacques ! Sur notre chemin commun, nous avons eu beaucoup de conversations précieuses que je ne voudrais pas avoir manquées.
Pendant la nuit, j’ai été réveillé par un pet sonore. C’est comme ça sur le Camino. Retour aux sources ! Qui en était l’expéditeur, je ne saurais pourtant pas le dire.
Je voudrais aussi mentionner trois Italiens qui dormaient également dans cette auberge. L’un d’eux était aveugle et était guidé pas à pas par les deux autres : et ce, probablement jusqu’à Saint-Jacques. Chapeau !!!

Faire bonne figure… La douleur est presque insupportable !

Le chemin est le but ! Toujours tout droit !

L’avenir appartient à ceux qui ont l’ombre la plus longue

Peu avant Astorga

Marché hebdomadaire d’Astorga

Plus beau à voir que bon à manger…

Un petit selfie de temps en temps, ça ne fait jamais de mal !

Et encore tout droit….à perte de vue

…

Y tremper les pieds … malheureusement impossible

Albergue d’El Ganso… Petite mais charmante !

Astorga

Astorga…

16 juillet 2014 : El Ganso – Molinaseca (35,4 km, 7 h 50 min)

Ce jour-là, je suis parti dès 7 h. À cause de la chaleur écrasante persistante et de températures de près de 40 degrés vers 18 h, il valait mieux partir tôt et s’arrêter de bonne heure dans une auberge. Rodolfo était déjà parti vers 6 h ; je n’allais plus le revoir de la journée.
Sur les premiers kilomètres, on voyait dans le sable mou du sol que plusieurs personnes devaient marcher ici pieds nus. J’ai aussitôt pensé au Belge de La Virgen del Camino. Mais ce n’était pas lui l’auteur des traces, comme j’ai pu le constater plus tard. J’ai en effet vu un autre homme qui marchait lui aussi pieds nus sur ce sol extrême et par une telle chaleur. Pour moi, ça reste inimaginable.
Le paysage sur le chemin du « toit du Camino » est magnifique. D’étroits sentiers se faufilent à travers des prairies vertes et de petits bois. Avec, en prime, une vue de carte postale.
L’étape du jour comptait l’un des temps forts du Camino Francés : la Cruz de Ferro. À 1528 mètres d’altitude, c’est le point le plus haut des chemins de Compostelle espagnols. Je n’ai pourtant pas pu vraiment savourer ce moment. Mes pieds me faisaient tellement mal que je ne pouvais pratiquement penser à rien d’autre. Et ça n’allait pas changer les jours suivants.
Dans la chaleur écrasante de la descente, je me suis rendu compte que j’avais oublié de remplir mes réserves d’eau avant de partir. J’avais dans le sac une « Camelbak » de 2 litres. Grâce à un tuyau, on pouvait boire en marchant sans enlever le sac. J’avais en plus une gourde à la ceinture, que je remplissais à chaque occasion ; mais pas ce jour-là. Je ne dirais pas que j’étais déshydraté, mais il ne manquait certainement plus grand-chose. En arrivant à Manjarín, je suis allé voir le !vrai! templier qui y vit. Il propose de l’eau et des biscuits contre un don libre. Après avoir avalé environ 3 litres d’eau pratiquement cul sec, j’ai rempli mes réserves, pris une poignée de biscuits et repris mon chemin. Bien sûr, j’ai aussi laissé un don.
Info pour tous ceux qui passeront un jour par ici : si on le souhaite, on peut se faire bénir par le templier. Il le fait alors avec son épée et tout le tralala !
Après une descente très exigeante, je suis arrivé à Molinaseca. Pour moi, le plus beau village de tout mon pèlerinage. On y entre par un paisible pont sur le Río Meruelo. Une vue de rêve !
L’auberge de ce jour-là a été, avec le recul, la pire de mon Camino. J’ai quand même bien dormi, après avoir soigné du mieux possible les ampoules de mes pieds.

Pieds nus jusqu’à la Cruz de Ferro !

Molinaseca…. Tout simplement magnifique !

Auberge de Molinaseca… pas vraiment à recommander…

Lever de soleil à El Ganso…

Impressions

Vue magnifique

À la Cruz de Ferro…. 1528 mètres d’altitude

Chez le templier de Manjarín

Manjarín

Le chien de « garde » du templier

La rude descente …

Entrée de Molinaseca

Entrée de Molinaseca…

Molinaseca…

Molinaseca

Isotonique et délicieux !

Là, ça avait encore à peu près bonne allure… mais l’ampoule était perdue…

Sortie d’El Ganso

Rabanal del Camino

Petit-déjeuner en plein air… malheureusement sans moi.. pas le temps… faut avancer !!!

Dans la montée vers la Cruz de Ferro

Impressions

Foncebadón

Cruz de Ferro

Selfie en altitude…

Descente vers Molinaseca

Impressions

17 juillet 2014 : Molinaseca – Pereje (40,6 km, 8 h 42 min)

Cette fois encore, je suis parti à 7 h. Ce jour-là, j’ai réussi ce qui est presque impossible sur ce chemin : je me suis perdu. Je m’étais acheté une pêche dans une petite boutique. Elle était si dure qu’elle accaparait toute ma concentration. De peur de mordre dans le noyau, j’ai tourné à gauche à un rond-point au lieu de suivre tout droit la flèche jaune. Ça m’a valu plus d’un kilomètre de détour. À Ponferrada, j’ai déposé un colis à la poste et renvoyé à la maison 5 kilos de bagages inutiles en tout. Les frais de port se sont élevés à plus de 50 euros, et à ce jour le colis n’est toujours pas arrivé à la maison. Une demande de recherche est restée sans succès jusqu’ici. – très agaçant !
Un chemin goudronné longeait des champs où l’on cultivait du maïs, des courgettes et d’autres légumes. L’irrigation se faisait grâce à un ingénieux système de canaux. L’eau, qui venait sans doute d’une rivière, est conduite le long des champs par des canaux. Avec des vannes qu’on soulève, on peut alors irriguer chaque champ séparément.
En tant que jardinier amateur passionné, j’ai remarqué un homme âgé qui venait de récolter une charrette pleine de courgettes. Les engins faisaient au moins 50 cm de long et pesaient à vue de nez plusieurs kilos. Mais qui veut manger des monstres pareils ??? Quand les courgettes deviennent aussi grosses, elles sont dures comme de la pierre et plus vraiment mangeables. Ma théorie était donc que ces colosses étaient destinés au bétail.
Ensuite, dans le joli petit village de Cacabelos, en traversant le Río Cúa, j’ai pu admirer de nombreuses personnes qui se baignaient dans l’eau fraîche. Ma jalousie tendait vers l’infini, mais je n’avais vraiment pas le temps de me baigner. Plusieurs canoéistes profitaient eux aussi de la fraîcheur.

Après ce village, il y avait un tronçon de plus de 7 kilomètres le long d’une route nationale très fréquentée jusqu’à Villafranca del Bierzo. Là, dans un bar, j’ai de nouveau commandé deux bouteilles d’« agua con gas » à emporter et je les ai prises pour la route. Entre-temps, j’ai appris qu’ici, boire, c’est la base ! Pendant la marche, je bois désormais entre 6 et 8 litres d’eau. Et c’est absolument nécessaire ; car pendant tout le Camino, je n’ai eu à faire pipi en route qu’une seule fois… et ça en dit long ! 8 litres qui entrent, rien qui sort ! Tout est parti en sueur en chemin.

Autre chose qui m’a de nouveau frappé ce jour-là : ici, en Espagne, seuls peu de bars ont de l’eau gazeuse. Et moi, j’adore ça ! Plus il y a de bulles, mieux c’est ! L’eau plate sans bulles, pour moi, c’est une vraie punition ! Mais quand je n’ai eu que de l’eau plate, je l’ai bien sûr avalée, faute de mieux.

Après Villafranca del Bierzo, ça montait de nouveau nettement.
Mes pieds me brûlaient comme du feu, et pourtant j’ai parcouru ce jour-là plus de 40 kilomètres. Sur les derniers mètres avant mon étape du jour, Pereje, Rodolfo m’a rattrapé. Ensemble, nous nous sommes arrêtés à l’unique auberge de ce village de 180 âmes. C’était la plus belle auberge de mon voyage. Rustique, en pierres naturelles, on se sentait comme dans un château dans le dortoir de seulement 10 lits. Les lits étaient top, les matelas fantastiques. Pour une nuit à 5 €, un rêve ! Nous sommes encore allés manger ensemble. Comme toujours, ce devait être le menu du pèlerin. Pour 8 € en moyenne, on a sur le Camino une entrée, un plat principal, un dessert, ainsi que du pain et du vin, ou de l’eau. La qualité de la nourriture était correcte, et imbattable pour le prix. Comme les jours précédents, je n’avais ni appétit ni faim, mais il faut bien manger quelque chose. J’ai remarqué que dans tous les restaurants, les frites étaient toujours faites avec des pommes de terre fraîches. Pas de surgelé, vraiment top !
S’endormir ensuite a été un peu plus difficile que d’habitude, parce que deux pèlerins italiens ronflaient vraiment très fort. J’ai certes l’habitude de pas mal de choses à la maison, je ne voudrais pas citer ici le nom de C. Winter, mais là, on frôlait les coups et blessures.

Impressions

Pèlerin avec son âne

…à Ponferrada… Par où on passe ? En montée, évidemment…

Ponferrada

Forteresse de Ponferrada

Albergue de Pereje

Dortoir de l’auberge… Au fond à droite, les deux Italiens ronfleurs…

Prise de notes avec boissons bien fraîches…

Encore 176 km

Rodolfo et moi devant une petite entrée…

Mon lit… Trèèès confortable !

Encore et toujours des cigognes….

Plat principal typique d’un menu du pèlerin… Salade, viande, frites FRAÎCHES…

Impressions

Système d’irrigation des maraîchers…

Une charrette pleine de courgettes géantes… Sans doute dures comme de la pierre…

De l’art au bord du Camino

Le Río Cúa à Cacabelos. Jaloux sur une échelle de 1 à 10 : 11 !

18 juillet 2014 : Pereje – Fonfría (par O Cebreiro, 37 km, 8 h 16 min)

Ce jour-là, je me suis levé dès 5 h 20. La faute aux ronfleurs déjà mentionnés. D’une part, ils avaient ronflé bruyamment toute la nuit, d’autre part, ils se sont révélés être des lève-tôt très bruyants et sans gêne. C’est pourquoi je suis parti dès 6 h. Rodolfo, comme chaque matin, s’était déjà mis en route à cette heure-là. Dès les premiers mètres, les ampoules ont fait ce qu’elles savent faire de mieux – faire mal ! Et pas qu’un peu ! Du coup, je n’ai malheureusement pas pu vraiment admirer le magnifique paysage. Heureusement, j’avais pris assez de photos, qui me remettent au moins après coup ce superbe panorama sous les yeux.
Par O Cebreiro, il y avait deux montées raides. À mon avis, l’étape la plus dure de mon Camino ! Sur des chemins boueux et de grosses racines, ça monte par endroits si raide qu’on avance presque à quatre pattes. Mais le magnifique O Cebreiro récompense de tous les efforts ! Ensuite, ça redescend un moment, pour remonter une deuxième fois très raide. Même pour moi, pèlerin plutôt bien entraîné et endurant, une vraie épreuve. Après presque 37 kilomètres, je me suis arrêté dans une auberge à Fonfría. C’était la plus grande auberge de mon voyage, avec plus de 70 lits par dortoir. Les lits étaient pourtant très confortables et il n’y avait pas cette ambiance de hall de gare que je redoutais. Certains lits étaient faits de troncs d’arbres massifs et faisaient ainsi très chaleureux et rustiques. Alors que j’étais assis devant l’auberge après mon arrivée, Rodolfo est passé sur le chemin. Mais il ne voulait pas encore terminer sa journée de marche et, après un petit brin de causette, il est reparti. Une ampoule douloureuse l’a toutefois contraint à s’arrêter lui aussi dans une auberge, un village plus loin seulement, comme il me l’a raconté plus tard.
Ce soir-là, le dîner était super. L’auberge avait, de l’autre côté de la route, son propre bâtiment, où le dîner était servi à tous les pèlerins ensemble dans une grande salle à manger.
Ce soir-là, pour la première fois, j’avais vraiment faim et de l’appétit. Et en plus, il y avait en entrée une soupe aux haricots verts. Pour moi, grand amateur de soupe avoué, le paradis sur terre. Sans la moindre gêne, j’ai commencé par engloutir 3 assiettes pleines à ras bord. Avec le plat principal et le dessert, j’étais définitivement repu et je suis allé me coucher tôt.

Impressions

Paysage magnifique…

Au-dessus des nuages….

Meuuuuuuuh !

Impressions

Tu regardes quoi ?!?

Keep Smiling

Salle à manger à Fonfría ! FAIM !!!!!

Salle à manger…. Rustique….Belle !

De la soupe !!!! Et les autres, ils mangent quoi ? :-)

19 juillet 2014 : Fonfría – Barbadelo (34,5 km, 8 h 00 min)

Ce jour a été le premier et aussi le dernier jour de mauvais temps. De temps en temps une averse, mais le plus souvent couvert et sec.
Les premiers kilomètres descendaient en permanence et m’ont mené à Triacastela. À l’entrée du village, on peut admirer un châtaignier très ancien qui aurait, paraît-il, plus de 800 ans. La photo obligatoire, je n’y ai pas pensé à cause de douleurs insupportables. Au centre du village, je suis allé à la pharmacie pour refaire le plein d’antidouleurs. C’était la seule façon de pouvoir marcher jusqu’à 9 heures par jour. Ce qui frappait, c’étaient les prix minuscules des médicaments. Une boîte d’Ibu 600 de 40 comprimés coûtait la somme ridicule de 1,98 € ! Comme dans la vieille pub télé des « Storck Riesen », j’ai avalé les trois premiers comprimés dès la pharmacie. Et les trois premiers, il les mange toujours tout de suite ! ;-)
Pour tous ceux qui sourient maintenant : voici le lien vers le spot :

Cliquez ici pour le spot Storck !!!
Après Triacastela, le chemin se divise. L’un, le plus long, passe par Samos, l’autre passe par San Xil. Dans le hameau de Perros, ou Vigo, les chemins se rejoignent en direction de Sarria. J’ai choisi le chemin le plus court, par San Xil. On y passait par de très beaux chemins forestiers et agricoles, le long de prairies vertes. Là, j’ai pu voir toute une volée de cigognes blanches. Il y en avait au moins 60, rassemblées dans un pré. Si le terme de « volée » n’est pas correct pour les cigognes, je vous prie de m’excuser. Sur ce tronçon, j’ai de nouveau rattrapé Rodolfo. Nous avons marché ensemble le reste de la journée. À Sarria, nous avons fait une pause et mangé un burger.
Ce que nous ne savions pas encore, mais que nous pressentions déjà, nous attendait sur les kilomètres suivants jusqu’à Saint-Jacques. Comme le savent presque tous ceux qui connaissent un peu le Camino, il faut parcourir au moins 100 kilomètres à pied pour recevoir à Saint-Jacques le certificat « Compostela ». Sarria se trouve juste au-dessus de la barre des 100 km et c’est donc un point de départ très apprécié des pèlerins dits « de 4 jours ».
À partir d’ici, l’affluence augmente sensiblement. Des classes entières sont menées au pas de course sur le Camino à partir d’ici, un côté pas très beau de ce chemin, le plus connu et le plus apprécié de tous. Pour ne rien arranger, le 25 juillet était tout proche. Ce jour-là, on fête dans cette région, en particulier en Galice et surtout à Saint-Jacques, la Saint-Jacques en l’honneur de l’apôtre. Pour être à Saint-Jacques à temps pour cette date, encore beaucoup plus de pèlerins que d’habitude se mettaient en route justement ces jours-là.
Nous avons marché ensemble jusqu’à Barbadelo, où nous nous sommes arrêtés dans une pension et avons dormi de façon presque luxueuse dans de petites chambres distinguées de 5 lits. Les ampoules, comme je devais maintenant le constater, s’étaient fortement enflammées et me faisaient si mal que j’ai envisagé un jour de repos. J’avais déjà parcouru 207 kilomètres en 6 jours, ce qui dépassait nettement la moyenne visée de 30 km par jour. Je m’étais donc pour ainsi dire gagné un jour de repos à la force des jambes. J’ai cependant remis la décision au lendemain. À l’auberge, nous avons fait la connaissance de Xavier. C’est un médecin espagnol, aujourd’hui professeur de « public health » dans une université américaine.
À trois, nous sommes allés dîner au restaurant du coin. Nous avons choisi le plat national galicien, le « pulpo » (poulpe, à ne pas confondre avec le calmar !)
Le pulpo est cuit et les tentacules coupés en morceaux. On les arrose d’huile d’olive, de paprika et de gros sel de mer. C’est bon, mais je n’ai pas besoin d’en manger tous les jours. Ensuite, au lit de bonne heure.

Des sœurs américaines et Xavier, le médecin…

Ça fait encore « plus pire » mal que ça en a l’air !

…et encore des cigognes..!

Petit en-cas à Sarria avec Rodolfo

Pulpo…. Ça se mange tout à fait !

20 juillet 2014 : jour de repos

J’avais décidé de faire une pause ce jour-là. Avec le recul, c’était sans aucun doute la bonne décision, car je crois que je n’étais pas loin d’une septicémie.
D’abord, j’ai pris un taxi jusqu’à Portomarín, où j’ai acheté dans une pharmacie une pommade digne de ce nom pour mes ampoules et soigné les plaies. Dans un bar juste à côté de l’église, j’ai attendu l’arrivée de Rodolfo. Il a atteint Portomarín un peu plus tard et s’est assis avec moi. Nous avons convenu que je continuerais en taxi quelques villages plus loin pour nous trouver une place dans une auberge. Ça s’est révélé plus difficile que prévu. À cause des nombreux pèlerins de 4 jours, je n’ai rien trouvé dans les deux premières auberges. Ce n’est qu’à Palas de Rei que j’ai pu décrocher les deux derniers lits. Quand Rodolfo est arrivé, nous sommes allés manger ensemble au restaurant. En entrée, il y avait des rondelles de calmar. Elles étaient si délicieuses que je ne toucherai sans doute plus jamais aux anneaux en caoutchouc vendus chez nous au rayon surgelés. C’est d’ailleurs Rodolfo qui a payé l’addition ! Nous avons convenu qu’il viendrait me rendre visite chez moi, en guise de revanche en quelque sorte. Là, je pourrai me montrer généreux à mon tour ! La visite n’a pas encore eu lieu à ce jour, mais nous restons en contact par mail et une chose est sûre : la visite aura lieu !!! Je m’en réjouis déjà beaucoup !
Le ventre plein, direction le lit.

Dîner princier à Palas de Rei !

Église de Portomarín

Tu regardes toujours ?!?

Faire l’idiot, ça rend heureux !

Rodolfo et moi au dîner.

Les meilleures rondelles de calmar que j’aie jamais mangées !

Salade « mixta »

21 juillet 2014 : Palas de Rei – Arzúa (30,4 km, 6 h 46 min)

La pause a fait beaucoup de bien à mes pieds. La douleur était nettement plus supportable. Comme chaque matin, Rodolfo et moi sommes partis chacun de notre côté, mais au bout d’un moment, nous sommes une fois de plus tombés l’un sur l’autre. Alors que nous marchions de nouveau côte à côte, une jolie Mexicaine prénommée Claudia nous a rattrapés. Sans détour, elle m’a mis ses bâtons de marche nordique dans les mains, au motif que « je marchais tellement de travers que j’en avais plus besoin qu’elle, si près du but ». J’ai accepté ce cadeau avec grand plaisir et reconnaissance. Et je dois avouer, moi le sceptique de la marche nordique, que ces engins m’ont vraiment facilité la marche ! Claudia a ensuite poursuivi seule son chemin, Rodolfo et moi avons continué côte à côte, nous aussi, toujours plus loin en direction de Saint-Jacques. Ce jour-là, la chaleur était presque insupportable, avec en plus de sales descentes et montées. En jetant un coup d’œil à mes bras en cours de route, j’ai cru qu’ils étaient couverts de gouttes de sueur. Mais pas du tout ! C’étaient des boutons de chaleur ! À l’abri de l’ombre d’un grand pommier, je me suis alors encore une fois tartiné d’une bonne dose de crème solaire. Les boutons ont ensuite disparu en une demi-heure. Nous avons marché ensemble jusqu’à Arzúa. À l’entrée de la ville, Rodolfo a fait une pause. Moi, je me suis cherché une auberge au bout de cette localité tout en longueur. Après sa pause, Rodolfo a encore fait quelques kilomètres. Son plan était d’être à Saint-Jacques dès le lendemain, 22 juillet, pour être reparti de la ville vers Finisterre avant qu’elle ne soit complètement bondée à cause des fêtes. Moi, en revanche, je suis resté à Arzúa et je me suis d’abord installé dans un bar sympathique. À Arzúa, il y avait vraiment foule. La raison, c’est qu’ici le Camino Primitivo, le Camino del Norte et la Vía de la Plata rejoignent en plus le Camino Francés et mènent ensuite ensemble à Saint-Jacques. L’autoroute des pèlerins passe pour ainsi dire d’une voie à quatre voies. Logique qu’il y ait alors plus de pèlerins en route.
Après une petite bière bien fraîche et un bon dîner, je suis encore une fois allé me coucher tôt.

Vraiment bonne, cette Estrella !

Bon, pour ce qui est de la météo, on ne pouvait vraiment pas se plaindre…

Maintenant, on s’attaque aux tentacules du pulpo !

Petit en-cas à midi… Potée régionale et pulpo…

Il ne faut pas négliger l’hydratation…

Arrivé à Arzúa… D’abord un petit truc à grignoter !

Entrée du menu du pèlerin

Plat principal du menu du pèlerin

22 juillet 2014 : Arzúa – Lavacolla (29 km, 6 h 15 min)

Ce tronçon s’est passé sans grands incidents. À travers d’imposantes forêts d’eucalyptus près d’O Pedrouzo, on attaque les 20 derniers kilomètres. À ce moment-là, je me suis de nouveau mis à réfléchir. À quoi, je ne sais plus très bien. Mais une pensée m’est restée. Quand on marche sur un chemin de pèlerinage vieux de plusieurs siècles, on commence à se demander qui a déjà marché sur cette pierre précise sur laquelle je viens de trébucher. Hape Kerkeling, par exemple. Mais combien de personnes au juste ? Un million ? Dix millions ? Aucune idée. Mais j’aimerais vraiment le savoir ! Et encore un super jeu de l’esprit : quelle serait la longueur de la file si tous les pèlerins jamais arrivés à Saint-Jacques se mettaient en file les uns derrière les autres ? Le premier pèlerin de Saint-Jacques, d’après la littérature Alphonse II « le Chaste », se tient juste devant le tombeau de l’apôtre, et tous les autres pèlerins en file derrière lui ! Quelle serait la longueur de cette file ? 100 kilomètres ? 1000 kilomètres ? Je trouve cette question passionnante ! Avec ces jeux de l’esprit, j’ai déroulé cette étape pour ainsi dire comme en transe.
Juste après l’aéroport de Saint-Jacques, à seulement une dizaine de kilomètres de Saint-Jacques, je me suis offert quelque chose de très spécial. Une nuit dans un hôtel à Lavacolla ! Tout seul ! Pas de ronflements, pas de pets, une douche à moi, des draps propres ; génial !
Après un bon dîner, je suis allé dormir, plein d’impatience pour le lendemain.
Petite anecdote sur Lavacolla :
Autrefois, la coutume voulait qu’on se lave dans un petit ruisseau de ce village, pour arriver propre et sans sentir mauvais à Saint-Jacques. Cette coutume repose toutefois probablement sur un malentendu. Il y aurait eu une erreur de traduction. Au lieu de traduire correctement « Lavacolla » par « plein d’éboulis », le moine français Aymeric Picaud, auteur d’un guide du pèlerin médiéval, aurait compris « Lava coleo », ce qui signifie à peu près « se laver les parties génitales ». Mais se laver n’a sans doute fait de mal à personne. (À lire dans le guide de randonnée Rother !)

Pittoresque… Magnifique !

Et toujours penser aux selfies !

Impressions

Forêt d’eucalyptus près d’O Pedrouzo

…

Impressions

Offert avec le menu du pèlerin

Et encore ces frites fraîches… Je les adore !

23 juillet 2014 : Lavacolla – Saint-Jacques-de-Compostelle (13 km, 2 h 37 min)

Une fois de plus, départ à 7 h pile. Au bout d’un peu plus d’une heure, j’ai atteint le Monte do Gozo, le « mont de la Joie ». D’ici, on aperçoit pour la première fois la cathédrale de Saint-Jacques. Après un selfie devant le monument commémorant la visite du pape en 1993, je suis reparti pour les derniers kilomètres.
À 9 h 28, ça y était. Encore une arche et soudain on y est ; sur la place devant la cathédrale. À la borne du kilomètre zéro ! Le but est atteint, mais d’une certaine façon, la joie n’arrive pas vraiment. J’avais imaginé l’arrivée plus spectaculaire ; mais quand même, c’était fait. Au bout du compte, 280 kilomètres en 9 jours de marche. Après avoir fixé la cathédrale quelques minutes sans bouger, je suis allé à l’Oficina del Peregrino, où l’on m’a délivré ma Compostela. Ensuite, j’ai retrouvé Rodolfo, qui nous avait déjà réservé 2 places dans une auberge. Après avoir déposé mon sac à l’auberge, nous sommes allés à la messe des pèlerins de midi. Le temps fort, c’était bien sûr la cérémonie du Botafumeiro. Avant le début de la messe, on a rappelé à plusieurs reprises, dans presque toutes les grandes langues du monde, qu’il était interdit de filmer et de photographier pendant l’office. Quand ça a commencé, au moins 90 % des pèlerins avaient leur portable ou leur appareil photo à la main, filmaient et prenaient des photos. Moi, j’ai résisté à la tentation et je ne l’ai pas fait. Après la messe, Rodolfo et moi sommes allés manger. Nous avons trouvé un restaurant où nous avons dégusté une magnifique côte de bœuf. Ensuite, Rodolfo est rentré à l’auberge, moi je suis allé en ville et j’ai regardé l’animation pendant deux heures. Très intéressant et un peu surréaliste. Je n’arrivais toujours pas vraiment à réaliser que j’étais arrivé au but. Le soir, Rodolfo et moi avions fait le plein au supermarché de charcuterie, fromage, pain, pistaches, pêches, cerises, et nous avons mangé tranquillement dans le jardin de l’auberge. Pour finir, un cigarillo offert par Rodolfo, puis au lit. Le lendemain matin, Rodolfo s’est levé tôt comme toujours et, après de brefs adieux, s’est mis en route vers le bout du monde.
Après avoir fait la grasse matinée jusqu’à 9 heures, je suis d’abord allé sur la grande place devant la cathédrale. Les préparatifs de la fête de Saint-Jacques battaient leur plein. Plusieurs chaînes de télé installaient leurs cars de régie, des reporters faisaient des directs pour la télévision espagnole. Après avoir longuement regardé toute cette animation, je suis parti pour l’aéroport. Vers 18 h, j’ai atterri de nouveau en Allemagne ; le voyage était terminé !

Plus très loin ! Le but est bientôt atteint…

Au Monte do Gozo

Monte do Gozo

Monument en l’honneur de la visite du pape

Entrée de la ville …. Plus que quelques centaines de mètres

9 h 28 : j’y suiiiiis !

Arrivé !

La cathédrale ! La voilà !

Au tombeau de l’apôtre

Reliquaire de l’apôtre

Juste avant la messe des pèlerins

Ma Compostela

…et le certificat de distance

Devant la cathédrale

Dans les ruelles, on peut regarder l’animation en toute tranquillité

… chez les collègues…

La côte de bœuf… Ça redonne des forces ! Et la récompense bien méritée !

Dîner à l’auberge avec Rodolfo…

En 9 jours, j’ai parcouru 280 kilomètres à pied et, malgré des douleurs infernales, j’ai passé un moment génial. Je ne peux que recommander à chacun de se mettre un jour en route, lui aussi. Peu importe pour quelle raison.

Ça vaut le coup !
Buen Camino !

Le chemin dans Camino Ninja

Le Camino Francés – y compris le dernier tiers décrit ici, de León à Saint-Jacques-de-Compostelle – vous le trouverez avec ses étapes, sa carte et ses hébergements dans Camino Ninja : Camino Francés.