Le Camino Francés en hiver : 29 jours dans la neige et le froid

Du 19 janvier au 16 février 2014, notre auteur a parcouru le Camino Francés de Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago de Compostela – en plein hiver, avec de la neige dans les Pyrénées, sur la Meseta, à la Cruz de Ferro et avant O Cebreiro. Ses notes quotidiennes, rédigées en style télégraphique, sur les hébergements, les prix et les menus aideront tous ceux qui préparent le Camino pendant la saison froide.

Ce récit n’est ni richement illustré ni particulièrement structuré, mais il aidera peut-être quelqu’un qui veut faire le Camino en hiver.

Le col près d’O Cebreiro

Pourquoi en hiver ?

Le Camino Francés en hiver – pourquoi ? L’occasion s’est simplement présentée. À une autre saison, je n’y serais jamais allé, il y a trop de monde à mon goût. Bien sûr, à l’occasion doit s’ajouter la motivation, mais là-dessus je me tais. En tout cas, je cherchais davantage le calme et la solitude que l’« ambiance pèlerine » tant citée par le guide Outdoor.

Le même jour (un dimanche), cinq autres pèlerins sont partis avec moi de Saint-Jean-Pied-de-Port. En semaine, ils sont sans doute moins nombreux, car lorsque j’ai marché un peu plus vite que le plan d’étapes reçu à l’Accueil des Pèlerins, je me suis retrouvé seul.

Froid, neige et auberges fermées

La météo et les contraintes qui en découlent sont évidemment différentes en hiver. Le froid n’a guère posé de problème tant qu’on était en mouvement ; le caleçon long est surtout important dans les auberges froides … Parfois, des gants n’auraient pas été de trop, mais ça a été quand même. Un bonnet chaud (qui couvre les oreilles) est indispensable. Malheureusement (sauf dans les rares bars chauffés), on ne peut guère faire de pause de plus de quelques minutes, car on se refroidit vite. Le plus souvent, le vent siffle, et on trouve rarement un petit coin abrité et ensoleillé. Les températures allaient de 0 à 10 degrés, et le matin, il pouvait aussi geler. À force de gel et de dégel et avec la pluie, les chemins peuvent être assez boueux par endroits, mais cela ne concerne pas les classiques pistes gravillonnées et autres autoroutes à pèlerins. Le passage des cols n’a toutefois pas été de tout repos à cause de la neige, voir plus bas dans les notes quotidiennes.

Beaucoup de choses sont fermées en hiver : auberges, pensions, bars … même quand il est écrit « ouvert toute l’année » … cela demande une certaine planification, voir aussi les conseils ci-dessous.

Ce qui m’a aidé, c’est le guide Outdoor (quelques piques à son égard plus loin) et surtout le site des Pilgerfreunde Paderborn, car on y trouve aussi des informations détaillées sur les pensions. Évidemment, cela n’était possible qu’avec un smartphone. Dans les bars et les pensions, il y avait presque toujours du Wi-Fi gratuit, de temps en temps aussi dans les auberges.

J’ai dû me battre contre la neige le 20 janvier dans les Pyrénées, le 3 février sur la Meseta, le 7 février en passant la Cruz de Ferro, le 10 février au début de la montée dans les montagnes et le 11 février dans les montagnes. La tempête de neige à la Cruz m’a obligé à passer par la route non déneigée – une étape dure. Plus dure encore la montée vers O Cebreiro : 6 km dans la neige, avec des congères d’un mètre de haut sur le Camino et sur la route.

Mon équipement

Voici mon équipement en détail :

Acheté neuf :

• 2 pantalons de randonnée légers Schöffel.
• 1 caleçon long Odlo – il s’est désagrégé peu à peu sous les pantalons de randonnée ; en me déshabillant, il « neigeait » toujours des flocons noirs.
• 1 veste de randonnée McKinley Aquamax – étanche pendant 2 heures – avec polaire amovible. Pour marcher, je ne portais le plus souvent que la polaire, sauf par vent très fort ou sur les étapes en descente, où l’on n’arrive pas à se mettre en température.
• « Sous-vêtements techniques » : 3 boxers et 3 T-shirts de chez Tchibo – de l’argent bien investi.
• 2 paires de chaussettes de randonnée Falke.
• 1 sac de couchage léger en coton pour les auberges.
• 1 serviette outdoor Moorhead, absorbante et vite sèche – super.
• 1 pèlerine Moorhead à 5 €, qui a tenu exactement une étape (la 2e), puis une à 30 €, Kohla Tirolean, qui a fait plusieurs sorties jusqu’à Santiago.

En plus :

• Mes vieilles chaussures de trekking en cuir Lowa, ressemelées, pour leur dernière sortie.
• 1 paire de chaussettes normales.
• 1 pull léger à manches longues.
• 1 bonnet en laine.
• 1 casquette.
• 1 gourde en alu.
• Divers articles de toilette.
• Divers articles de pharmacie (pansements, spray désinfectant,…).
• Couteau suisse.

Notes quotidiennes de Saint-Jean à Santiago

Voici des notes plutôt télégraphiques sur les étapes. Prix en chambre simple (CS) ou en chambre double (CD, quand je partageais à l’occasion une chambre avec un autre pèlerin).

18 janvier : Saint-Jean-Pied-de-Port

Arrivée en TGV et en train régional.

Accueil très chaleureux à l’Accueil des Pèlerins, encore vers 8 heures du soir.

Auberge municipale propre, chaude, spacieuse, hôtes agréables. Si toutes les auberges avaient été comme ça …

Les autres fêlés se lèvent à 6 heures le lendemain matin ! Pas la peine de rester couché plus longtemps. Il fait encore nuit noire quand je quitte l’auberge en dernier, et c’est un peu laborieux de trouver le chemin. Ici, en France, il n’y a pas encore la flèche jaune vif comme balisage.

19 janvier : Roncesvalles

Pension Casa Maria pour 30 € (CS). Bonne cuisine, le menu du jour à midi à 17 € nettement meilleur (et plus cher) que le menu du pèlerin à 10 € le soir.

Il a neigé pendant la nuit ! Donc le lendemain, on patauge dans la neige.

20 janvier : Zubiri

Pension Usoa 21 € (CS), lessive gratuite. Pour ce prix, c’est génial.

Le menu à 10 € au bar près du gymnase sur la rue principale (Bar Cafeteria Polideportivo) était acceptable midi et soir.

21 janvier : Cizur Menor

Chemin pénible sur des pistes en béton à travers Pamplona.

L’albergue locale est d’une étroitesse catastrophique. On entasse 8 pèlerins dans une seule pièce, les autres restent vides. Ça m’a tenu éloigné des auberges pendant des jours.

Menu très modeste à 10 € à l’Asador Tremendo.

À retenir : les grands dortoirs à ronfleurs ont au moins l’avantage, en hiver, qu’on peut s’y répartir un peu. Les petites pièces, elles, sont remplies sans pitié.

22 janvier : Estella

Jusqu’ici 40 km, parce que tout était fermé en route. Un peu trop pour la quatrième étape, je devais le payer plus tard.

Hostal Cristina : 45 € (CD), chauffage seulement par intermittence, donc un trou glacial.

À retenir : problème général des hostals : ils ne chauffent qu’à votre arrivée, ce qui souvent ne suffit pas dans une bâtisse refroidie, ou seulement au bout de plusieurs heures.

Presque en face, super restaurant Astarriaga, pas de menu du pèlerin mais un bon menu du jour.

À retenir : le menu du pèlerin est souvent lamentable, alors qu’un menu du jour un peu plus cher peut être délicieux. Donc ne soyez pas si radins ! En plus, la qualité du vino tinto servi semblait diminuer d’est en ouest. Ou alors, avec le temps, on ne supporte simplement plus cette piquette.

23 janvier : Los Arcos

Pension Mavi : bon hébergement pour la coquette somme de 45 € (CD). Menu au bar attenant pour les 10 € habituels, plutôt modeste.

24 janvier : Viana

Pension simple pour 25 € (CD) avec machine à laver. Dîner à l’hôtel Palacio de Pujadas très bon.

25 janvier : Navarrete

Albergue El Cántaro : chambre double pour 30 € (CD), qu’on nous accorde sur demande d’une salle de bains privée, dans la partie du bâtiment en principe fermée. La salle de bains est certes séparée, mais nous sommes seuls.

Dîner au restaurant El Molino très bon : en dessert, du fromage avec du dulce de membrillo.

La routine du pèlerin s’installe : petit-déjeuner (souvent, il n’y a pas toujours quelque chose d’ouvert …), marcher, s’enregistrer, se doucher, s’allonger, dîner, dormir.

26 janvier : Nájera

Hostal Hispano 30 € (CS)

Le menu du pèlerin recommandé par le guide Outdoor au restaurant El Buen Yantar, à 9 €, était l’un des meilleurs.

Le soir, aux urgences de l’hôpital. Je n’ai même pas 5 minutes à attendre, mais en contrepartie, ça doit coûter 138 €.

Diagnostic : tendinite au pied droit. Ce constat tout simple me vaut une remise, maintenant ça ne fait plus que 50 €.

Traitement : avaler du diclofénac, refroidir avec de la glace et faire des étapes plus courtes (haha …).

L’hôpital n’accepte ni la carte ni le liquide ; je dois verser les frais de traitement dans une banque, ce qui s’avère compliqué. Seule la banque attitrée, Ibercaja, accepte de prendre mon fric – comme si je demandais un petit crédit – au terme d’un long séjour au guichet.

27 janvier : Santo Domingo de la Calzada

Albergue Cofradía : spacieuse, accueil rude mais cordial. Ferme à 9 heures – comment voulez-vous manger dehors, quand on ne sert rien avant 8 h 30 ? Il ne reste que les provisions du sac à dos.

Au moins chauffée 24 heures sur 24.

La solitude s’installe. Même si je l’ai cherchée, c’est parfois trop. Et de quoi voulez-vous parler avec des Coréens ? Ils sont en effet clairement majoritaires sur le Camino. En marchant, on n’est jamais seul, mais à peine s’est-on enregistré …

28 janvier : Belorado

Pension Toni pour 28 € (CS)

À part ça, rien à faire dans ce village. Menu du pèlerin au restaurant Bulevar modeste.

29 janvier : Agés

Albergue San Rafael : dortoir extrêmement exigu, de la taille d’une petite chambre double, mais avec 3 lits superposés, contrairement à ce qu’indique le guide Outdoor. Personnel sympa et bonne cuisine. Chaud.

À retenir : chauffage « disponible » ne veut pas dire chauffage « allumé », et chauffage « allumé » ne veut pas dire « il fait chaud à l’intérieur ». Ici, pour une fois, tout allait bien.

Aujourd’hui, une énigme s’éclaircit : ces derniers jours, je croisais toujours le même couple espagnol qui venait en sens inverse ; c’était devenu un running gag. Aujourd’hui, ils sont quatre à Agés. Ils vont en voiture à quatre jusqu’à la prochaine étape, deux descendent, les deux autres reviennent en voiture et marchent le Camino dans le bon sens. Les deux autres ramènent ensuite la voiture à l’arrivée le soir. Comme ça, ils n’ont pas de bagages à porter, mais ils font le double du trajet en voiture. Des fêlés !

30 janvier : Rabe de las Calzadas

Après la traversée de Burgos (pénible …). À Burgos, je vois pour la dernière fois les Espagnols qui « venaient à ma rencontre ». Aujourd’hui, ils n’étaient même pas encore partis, parce qu’ils faisaient du shopping en ville. Sur le Camino, il y a des pèlerins et des touristes …

Albergue Liberanos Domine : chaude, repas plutôt simple mais copieux. Un peu déroutant de toujours voir la maîtresse de maison en robe de chambre fantaisie.

Remarque : l’auberge de Hornillos del Camino n’était plus ouverte, alors qu’elle aurait dû l’être (fermeture prévue seulement en février).

31 janvier : Itero de la Vega

L’étape (très longue) jusqu’ici a été la meilleure jusqu’à présent. Après la montée derrière Castrojeruz, des vues fabuleuses. En plus, il faisait un temps superbe. J’avais du mal à me freiner.

Vue près de Castrojeruz

Albergue Fitero : froide malgré le chauffage (seulement jusqu’à 8 heures !), le dortoir reste ouvert toute la journée pour aérer … Repas très rustique. Si l’aubergiste n’ouvre pas le portail à 7 h 30 comme promis, il faut bien l’escalader …

1er février : Carrión de los Condes

Après un vent de face éreintant et une montée continue, direction l’Albergue Espíritu Santo.

Le comble. Des matelas tellement défoncés qu’on a parfois glissé des panneaux d’aggloméré dessous. Pour moi, le romantisme du pèlerinage s’arrête là où commence la hernie discale. 2 € de supplément pour 3 heures de chauffage, qui part par la fenêtre dans cette baraque pleine de courants d’air. Gelé toute la nuit, malgré 5 couvertures. 2 sœurs viennent à 9 h 30 pour le couvre-feu ! Elles baissent les volets, « pour qu’il ne fasse pas froid … » Haha ! Le summum. Plus jamaaaais !

Un testeur du guide Outdoor devrait peut-être s’allonger une fois dans un lit (et se mettre sous une douche, voir plus bas) avant d’écrire quoi que ce soit sur un hébergement.

Les 18 kilomètres sans arrêt du lendemain passent étonnamment vite ; un bar a pitié de nous et est ouvert, ce dont nous profitons évidemment pour faire une pause.

2 février : Moratinos

Hostal Moratinos : chic, mais cher. Chambre à 45 € (CD) absolument correcte, mais le repas : la moindre chose est en supplément, même le pain. Le vin 10 € ! À deux, nous laissons 85 €.

Nous étions quand même contents de l’avoir trouvé, parce que dans le village précédent, l’auberge « Jacques de Molay » n’était pas encore ouverte, alors qu’elle aurait dû l’être à partir de février. Ils n’avaient tout simplement pas envie. Et moi, je n’ai pas envie de téléphoner tous les jours à l’avance pour savoir si c’est ouvert. D’ailleurs, quelqu’un décroche rarement.

Le matin, il y a 5 cm de neige ! Cool.

Hostal Moratinos

3 février : Calzadilla de los Hermanillos

Casa el Cura : sensationnel. Très belle maison et l’un des meilleurs menus du chemin. L’hôte, sympa et drôle, n’ouvre que pour moi, parce que je mendie une pension au bar du village. 35 € (CS), 50 € pour la demi-pension. Chaque euro le vaut.

4 février : Arcahueja

Albergue La Torre : en fait fermée, mais le patron ouvre gentiment pour nous. Repas plutôt modeste, petit-déjeuner déjà préparé la veille au soir. Bon. Mais il faisait bien chaud. Malgré tout, ces chichis d’auberge m’agacent une fois de plus : laisser les chaussures dehors (comment voulez-vous qu’elles sèchent dans le froid ?), pas de sac à dos dans le dortoir …

Avant, à Puente de Villarente, on n’avait apparemment pas envie d’ouvrir, alors qu’on était en février et que ça aurait donc dû être ouvert.

5 février : Villar de Mazarife

À toute allure à travers León – qui aime marcher à travers une ville ?

Albergue San Antonio de Padua : accueil très personnel et hors du commun par Carlos, vétéran du pèlerinage, qui m’offre un déjeuner à mon arrivée. Mais un froid de canard malgré quelques heures de chauffage. Douche seulement tiède.

À retenir : il faut toujours demander si le chauffage est déjà allumé. Sinon, mieux vaut continuer. Ou passer toute la soirée avec Carlos devant le feu de cheminée. Remarquable, la passion avec laquelle il veille au bien-être des pèlerins (dans la limite des possibilités techniques …). Les remerciements dans le livre d’or l’émeuvent presque aux larmes. Malheureusement, j’ai bien trop peu compris de ce qu’il m’a raconté en espagnol.

Après León, le Camino se remplit. Beaucoup de gens semblent commencer ici.

Hospital de Órbigo

6 février : Astorga

Arrivée sous une pluie battante dans la petite ville du chocolat et des gourmets.

Albergue Municipal pour 5 €, correcte. Chaude. Mais quels ronflements … Une fois de plus, ras-le-bol des auberges.

Très bon menu à 10 € au restaurant Aizkorri, parmi les meilleurs du chemin.

7 février : Rabanal del Camino

Hostal El Refugio pour 35 € (CS). Repas plutôt modeste. Le chauffage dans la chambre refroidie met du temps à démarrer. Dans l’ensemble, plutôt trop cher.

Par un violent vent de face, passage de la Cruz de Ferro sur la route enneigée. Ensuite, super bocadillo à la tortilla à La Posada del Peregrino (El Acebo) et un feu de cheminée ! Mais pas vraiment donné.

Cruz de Ferro

Le tronçon suivant est très beau, tant pour le paysage que pour le chemin. Enfin pas d’autoroute, mais un vrai sentier de randonnée. Et voilà que le guide Outdoor – par crainte de citadins des plaines aux pieds douloureux et prompts à porter plainte ? – fait comme si la descente était l’enfer. Non, c’est simplement un sentier alpin, qui est vraiment amusant.

8 février : Molinaseca

El Palacio. Super chambre pour 35 € (CS) dans une maison pleine de style, juste à côté du vieux pont. Chaud tout de suite. Repas (menu normal) pas mauvais. Très bon séjour.

Molinaseca

9 février : Cacabelos

Hotel Villa de Cacabelos, presque du milieu de gamme pour seulement 36 € (CS), petit-déjeuner compris (très inhabituel en Espagne). Ambiance malheureusement un peu froide, mais bon choix quand même. Et enfin au sec, après une forte pluie …

Le temple de la grande bouffe « Moncloa de San Lázaro » mérite vraiment sa mention dans le guide Outdoor ; hors de prix en comparaison, mais très bonne cuisine. Le dimanche soir, rien d’autre de valable n’était ouvert, de toute façon … La boutique est pleine à craquer.

10 février : Ruitelán

Averses de neige toute la journée.

À Vega de Valcarce, on n’avait apparemment pas envie d’ouvrir une pension pour un pèlerin seul. À Herrerías aussi, tout était fermé – même les bars « ouverts toute l’année ». Donc retour à Ruitelán, à l’auberge des bouddhistes. Rustique, mais accueil aimable. Repas excellent ! Demi-pension pour 15 € – rien à redire, tant qu’on n’est que deux dans l’étroite chambre de 6. L’autre est un Français parti de chez lui – quelque part en Normandie ; respect.

11 février : O Cebreiro

Hotel O Cebreiro : sacré revers aujourd’hui. Au lieu de prendre la route, j’ai suivi le Camino. À partir de La Faba, je me suis retrouvé dans la neige profonde. Tantôt jusqu’à la cheville, tantôt jusqu’au genou, et de temps en temps un plongeon jusqu’à la hanche dans une congère. Je voulais déjà faire demi-tour quand j’ai aperçu dans le brouillard les maisons de Laguna de Castilla. Là, au bar, j’ai rencontré 3 Espagnols. J’ai cru qu’ils s’y connaissaient et je suis reparti avec eux (« Le chasse-neige arrive tout de suite … »), mais avec eux, j’ai continué à patauger sur le Camino dans la neige profonde (« C’est la route, à 100 % ! »). Évidemment, aucun chasse-neige n’est venu. Trempé, transi et sans plus sentir mes orteils, j’ai pris immédiatement la première chambre. 40 € (CS) pour un chauffage tiédasse – clairement trop cher. Le repas non plus n’était pas renversant, mais acceptable.

Près d’O Cebreiro

Après Triacastela commence le beau paysage galicien – il me rappelle beaucoup l’Angleterre ou l’Irlande. La meilleure partie du Camino, aussi pour le chemin lui-même. Ce sont plutôt des sentiers de randonnée que des autoroutes à pèlerins. Mais apparemment, ils servent en même temps de fossés d’écoulement : on marche souvent dans l’eau ou on doit contourner d’immenses flaques. À partir d’ici, il pleut aussi plus souvent et mes chaussures ne sèchent plus jamais vraiment.

Près de San Xil

12 février : Calvor

Après 40 km de route, on se réjouit même d’une auberge publique galicienne ; pas mal pour 6 €, mais malheureusement sans couvertures. Pas vraiment nécessaire non plus, car il fait chaud toute la nuit. Les pieds dans la polaire et la veste pour se couvrir, ça suffit. Repas tiré du sac à dos, car il n’y a rien aux alentours.

L’hospitalière, qui tricote presque sans interruption, ne semble pas avoir beaucoup de clients à cette saison et en a visiblement perdu toute notion du temps et de l’espace. Ce n’est qu’à la troisième tentative qu’elle parvient à tamponner la bonne date sur ma credencial. Elle se croyait encore en janvier, et une fois le mois clarifié, nous n’avons pu nous mettre d’accord sur le jour qu’à grand-peine.

Quelque part …

Et voici une photo pour tous ceux qui n’arrivent pas à imaginer à quel point la tempête peut souffler sur le Camino :

13 février : Portomarín

Albergue / Pension Ultreia, 25 € (CS), salle de bains séparée, la maîtresse de maison fait la lessive pour 3 €, quel service ! Chauffage de 7 heures du soir jusqu’au petit matin ! On peut tenir ! Sauf le groupe de 4 Espagnols, qui estiment que le reste du monde doit entendre à tout moment où ils se trouvent.

Après le dîner dans le seul restaurant ouvert, je sors en même temps qu’une Coréenne. Elle me fuit littéralement, alors que je ne fais pas le moindre geste pour entrer en contact avec elle. Peut-être qu’en tant que pèlerine voyageant seule, elle s’est déjà fait draguer assez souvent. On m’a dit que cela arrivait bien trop souvent. Tout n’est pas rose sur le Camino.

14 février : Palas de Rei

La coquette somme de 40 € (CS) à La Cabaña, 500 m avant le village et juste après les deux auberges. Clairement trop cher, même si la douche a fini par devenir à peu près chaude et que le radiateur soufflant s’est mis en marche tout de suite (alors que les Espagnols, d’habitude, n’allument par principe le chauffage qu’après la 2e ou 3e réclamation – ou seulement à partir de 7 heures du soir, soi-disant « automático »). Au moins, petit-déjeuner copieux compris. Et le pulpo gallego à 9 € dans le restaurant « peu chaleureux » (Outdoor) est plus tendre que celui à 16 € dans le restaurant chic de Cacabelos (voir plus haut).

Dans le village lui-même, pas particulièrement attrayant, je n’ai tout simplement pas trouvé d’alternative. Vu comme ça, je ne semble pas avoir choisi le pire hébergement. Tout l’après-midi, il pleut à verse ; heureusement, je me suis déjà enregistré.

15 février : Arzúa

La Pension Arcano coûte 24 € (CS), ce qu’on m’annonce comme prix de basse saison. Absolument correct, sauf que je n’obtiens pas de tampon, soi-disant à cause d’un changement de propriétaire !? Je vais le chercher à la Paradillera Os Caqueiros à côté. Là, pour 9 €, on vous sert des quantités inouïes jusque-là.

Le matin, réveillé à 5 heures, parti à 6 ; après avoir quitté Arzúa, par des chemins forestiers noirs comme de l’encre, jusqu’à ce que le jour se lève timidement. D’habitude, on voit sans problème la flèche jaune briller dans l’aube, mais aujourd’hui, il y a du brouillard dans le creux près du ruisseau, si bien que je ne vois même pas où je mets les pieds. Puis, avec le temps, un temps magnifique, et je décide de marcher d’une traite jusqu’à Santiago.

16 février : Santiago de Compostela

PR Mafer B&B pour 27 € (CS), petit-déjeuner compris, 2 nuits, puisque j’ai regroupé les deux dernières étapes. Correct pour le prix et très près de la vieille ville. On entend un peu la circulation et l’arrêt de bus devant la maison.

17 février : Santiago de Compostela

Temps fort : la messe des pèlerins à midi dans la cathédrale. Et j’ai eu de la chance : malgré la basse saison, on fait balancer le « Botafumeiro », un énorme encensoir suspendu à une corde interminable, à travers le transept – un spectacle génial !

Repas à la Casa Paredes, recommandée par le guide Outdoor, après que 2 autres adresses conseillées se sont révélées fermées. 9 € le menu, imbattable côté prix évidemment, mais côté qualité dans la moyenne des menus du pèlerin engloutis. Pas de chauffage, un froid de canard, c’est peut-être pour ça qu’il n’y avait personne d’autre que nous. C’est aussi à l’écart du circuit touristique.

18 février : Santiago de Compostela

Le déjeuner au Bierzo Enxebre (autre conseil du guide Outdoor) est meilleur que la veille (11 €), mais ne mérite pas non plus des éloges siii dithyrambiques. Des cerises marinées avec le café solo (compris dans le menu). L’ambiance, en revanche, est d’une tout autre classe.

Nuit au Parador pour 155 € (CD), petit-déjeuner compris. La baraque a du style, mais paraît un peu défraîchie. On paie pour le nom et l’emplacement. Mais ce n’est pas une mauvaise fin pour un pèlerinage. Le buffet du petit-déjeuner, mousseux compris, ne laissait rien à désirer.

Hôtel Parador

Le dîner au Maria Catana (conseil de la Pension Mafer) était très bon, bien que sur le circuit touristique. Un peu cher, certes, mais il faut aussi savoir se détacher du menu du pèlerin de temps en temps.

19 février : Santiago de Compostela

Dernier repas au Cre Cotte (juste derrière la cathédrale, près des escaliers), pas mal pour 11 €, avec tout de même (une petite portion de) pulpo. Lors de ma dernière flânerie dans les ruelles, je recroise le Français. Quand on prend 2 ou 3 jours, on revoit forcément quelques compagnons de route, qui arrivent eux aussi peu à peu ; la petite ville n’est pas si grande.

Ensuite, vol retour.

Le chemin dans Camino Ninja

Vous trouverez le Camino Francés avec ses étapes, sa carte et ses hébergements dans Camino Ninja : Camino Francés.