Chemin de Saint-Jacques canarien : Gran Canaria jusqu’à Gáldar

Michael Stief a parcouru le chemin de Saint-Jacques canarien à Gran Canaria : du phare Faro de Maspalomas, au sud, jusqu’à l’église Saint-Jacques de Gáldar, au nord, en traversant toute l’île. Il a marché en trois étapes, avec une journée de repos à la Finca La Isa, et il est arrivé à Gáldar pendant l’Année sainte 2021/22, juste à temps pour la messe de l’Épiphanie.

Du Faro de Maspalomas à Gáldar

Le chemin de Saint-Jacques canarien à Gran Canaria. Un chemin de Saint-Jacques canarien ? Oui, ça existe. Du phare, le Faro de Maspalomas, jusqu’à Gáldar. Une traversée de l’île du sud au nord.

(Vous pouvez télécharger ici le fichier GPX de ce parcours)

Et il y a aussi une Compostela. Grâce à un privilège pontifical accordé aux Canariens.

Jours 1 et 2 : arrivée à Maspalomas

Arrivée à Maspalomas. C’est là, au phare, que commence le chemin. Le jour de l’arrivée, j’ai d’abord exploré les environs, et le dimanche, je suis allé recevoir la bénédiction du pèlerin au Templo Ecuménico El Salvador. La messe en allemand a lieu le dimanche à 11 h 15, suivie d’un apéritif.

Ensuite, mise en jambes avec une promenade sur la plage de Playa del Inglés à Maspalomas, au coucher du soleil. Encore une nuit de sommeil, et c’est parti.

Étape 1 : Maspalomas – San Bartolomé (Tunte)

Départ au phare. Le chemin de Saint-Jacques canarien relie Maspalomas à Gáldar.

On part du phare de Maspalomas, le Faro, de préférence juste avant le lever du soleil. On peut alors encore admirer le lever du soleil avant de longer la plage jusqu’au premier panneau du S-54, que j’ai suivi pendant cette première étape.

Il part du Charco de Maspalomas, là où se trouvent aussi les dunes, et longe le Barranco de Fataga, qui traverse toute la ville sous la forme d’un lit de rivière maçonné.

Astuce : les plus malins profitent de l’ombre matinale le long du lit de la rivière ; du soleil, on en aura bien assez sur les presque 30 km qui suivent.

Par le Barranco de Fataga jusqu’à Fataga

Le Barranco de Fataga mène jusqu’à la sortie de la ville et, à un rond-point, laisse place à la nature sauvage.

On passe sous un pont routier aux graffitis remarquables pour déboucher dans la gorge désertique, où l’on peut suivre les panneaux fiables et quelques flèches jaunes. Le clou du parcours est un vieil aqueduc qui transporte toujours de l’eau. De l’eau, il faut d’ailleurs en avoir sur soi pour parcourir les 21 kilomètres de gorge jusqu’à San Bartolomé, alias Tunte, car l’ombre est rare dans le barranco et même les randonneurs aguerris auront du mal à échapper au soleil de midi.

De longues montées tenaces sous le soleil de midi entament les forces, jusqu’à ce qu’on atteigne, à hauteur d’Arteara, un embranchement vers la nécropole d’Arteara. Qui sait qu’un œil non averti n’y découvrira que des tas de pierres uniformes résistera à la tentation de descendre dans le barranco par le chemin de gravats grossier et restera sur le chemin de Fataga.

Sinon, on descend sur des pierres pointues jusqu’au fond du barranco, puis on remonte à Arteara et on continue, par des montées parfois redoutables, sur l’autre épaule de la gorge jusqu’à Fataga, où l’église du village constitue un jalon et le point de départ de la troisième et dernière partie de la première étape : le chemin vers San Bartolomé, ou Tunte, comme on l’appelait dans la langue des premiers habitants.

De Fataga à Tunte

Sur le chemin de Fataga à Tunte, on descend d’abord dans le barranco, ici verdoyant, où les palmeraies laissent place à des fourrés de canne à sucre.

Puis le chemin remonte en lacets par des sentiers poussiéreux et des chemins pavés de pierres, jusqu’à ce que Tunte apparaisse enfin et que l’hébergement et une assiette d’estofado bien chaud ne soient plus très loin.

Étape 2 : Tunte – Cruz de Tejeda

Après plus de 30 kilomètres et environ 1 000 mètres de dénivelé positif lors de la première étape, le corps réclame d’abord du repos avant de donner son feu vert pour une nouvelle étape.

Le matin, le chemin mène donc d’abord au bar Quatro Esquinas, où l’on trouve non seulement un café à réveiller les morts, mais aussi le tampon pour la crédentiale et de l’eau pour la route.

De retour sur la place principale de Tunte, le pèlerin passe d’abord sur la plaque commémorative de l’Année sainte 2021/22 encastrée dans le sol, puis entre dans l’église Saint-Jacques du village. Là, un Santiago Matamoros martial jette un œil derrière les colonnes, tandis que de l’autre côté une bannière rappelle aux pèlerins que ce pèlerinage n’est que l’image du long voyage de la vie vers notre Père miséricordieux qui est aux cieux.

Ensuite, on suit les panneaux sur le chemin S-50, en passant devant le cimetière du village, jusqu’au début du chemin de Saint-Jacques, près d’une cimenterie.

Seize kilomètres et encore 1 000 bons mètres de dénivelé attendent maintenant le pèlerin jusqu’à Cruz de Tejeda et, dans mon cas, jusqu’à la Finca La Isa, nichée au bord de la caldeira un bon kilomètre plus bas.

Mais d’abord, on grimpe raide sur le Camino Real, le chemin royal, jusqu’à la Cruz Grande. Le chemin est pavé de grosses pierres – davantage pour le protéger des averses occasionnelles que pour faciliter la marche du randonneur.

À la Cruz Grande, un panneau annonce qu’on a déjà grimpé 3,5 kilomètres et qu’il ne reste plus que 12 kilomètres jusqu’à Cruz de Tejeda. Mais ceux-là sont encore costauds, car il faut d’abord monter 500 mètres de plus jusqu’aux hauteurs du Garañón. En échange, l’œil est récompensé par une vue sur la caldeira et le barranco jusqu’à Maspalomas et la mer, et peut se réjouir des bourgeons des amandiers dispersés çà et là.

Pour finir, on grimpe encore raide en lacets exposés jusqu’à ce que le sommet soit enfin atteint et que les pins du Garañón apparaissent. Le plus dur du chemin, à travers le désert et les pentes du cratère, est fait, et les jambes comme les yeux se réjouissent maintenant des forêts de pins ombragées.

À travers les forêts de pins jusqu’à la Cruz de Tejeda

Une fois la montée de Tunte à la Cruz Grande et jusqu’aux hauteurs du Garañón accomplie, les forêts de pins entre le Roque Nublo et le Pico de las Nieves s’étendent devant vous, au-delà d’une coulée de lave.

Le regard en arrière jusqu’à la côte fait défiler une dernière fois le chemin parcouru, et bientôt un panneau annonce, à un endroit charmant, que la moitié de l’étape est faite.

On continue ensuite sur de larges chemins forestiers, comme des allées, jusqu’au Camp Garañón, un camp de sport et d’aventure pour les jeunes. Là, on a le choix entre continuer directement vers Cruz de Tejeda ou passer par le Roque Nublo, emblème de Gran Canaria, pour rejoindre Tejeda.

Ici, je m’égare sur l’un des nombreux chemins et j’arrive malgré tout à la Degollada de Becerra, dernier jalon avant la Cruz de Tejeda, mon but d’étape, et l’un des points de vue les plus fantastiques de toute l’île : tandis qu’à l’ouest la lumière dorée du soleil transforme le Roque Bentayga, montagne sacrée des premiers habitants, en silhouette, le regard parcourt le panorama qui s’ouvre sur toute la caldeira et sur Tenerife émergeant de la brume.

J’atteins ainsi finalement la Cruz de Tejeda dans la lumière dorée du soir, par d’étroits sentiers poussiéreux, au moment où le soleil se couche complètement. Mon hébergement, la Finca La Isa, encore à trois quarts d’heure à pied, je l’atteins en auto-stop grâce à deux anges sous la forme d’un couple en voiture : non seulement ils me prennent un bout de chemin, mais ils dorment justement eux aussi à la finca et me déposent directement devant la porte.

Journée de repos à la Finca La Isa

Après la deuxième étape, j’ai pris une journée de repos. Je m’étais déjà douté que faire tout le chemin en trois jours serait trop pour moi. Presque deux ans de télétravail avaient sérieusement entamé ma condition physique.

En plus, j’avais choisi comme hébergement la Finca La Isa. Une auberge de montagne nichée à flanc de montagne entre le village de Tejeda et la Cruz de Tejeda. Entre randonneurs et alpinistes, il y régnait un délicieux mélange d’ambiance hippie et d’ambiance de refuge.

Le temps avait changé : il ne faisait plus chaud, mais venteux et frais. Une bonne raison de se détendre dans la « belle salle » de la finca autour d’un café et d’une partie d’échecs – à la lueur d’un sapin de Noël fait d’une fleur d’agave.

Dehors, les nuages qui arrivaient offraient sans cesse de nouvelles vues magiques sur un panorama déjà époustouflant. Quand le soleil se coucha et fit rougeoyer les nuages, mes jambes, fatiguées jusque-là, eurent de nouveau envie de s’attaquer aux 21 kilomètres restants jusqu’à l’église Saint-Jacques de Gáldar.

Étape 3 : Cruz de Tejeda – Gáldar

Après ma journée de repos, je suis parti de bon matin, bien emmitouflé. Trois quarts d’heure plus tard, j’avais retrouvé le panneau de la Cruz de Tejeda et, peu après, la croix de pierre caractéristique devant le Parador.

Laissant le Parador sur ma gauche, j’ai aussitôt attaqué la montée, sur un truc boueux et rocailleux qu’on ne reconnaissait comme un chemin qu’aux flèches et aux coquilles.

Un vent de tempête venu de la côte chassait d’abord les nuages, puis les gouttes de pluie à l’horizontale, par une température ressentie de zéro degré, au-dessus de la crête, qu’il fallait gravir sur seulement 200 m, mais en pente raide.

Puis j’ai atteint la forêt de pins, le vent se faisait moins sentir, et j’ai suivi le balisage jusqu’à une bifurcation où était installée une crèche de Noël avec une ardoise et les mots paix et amour, Paz y Amor.

Le long de l’épaule de la montagne, j’ai continué sur d’étroits sentiers boueux, puis sur des routes carrossables, jusqu’au premier jalon, qui m’annonçait la bonne nouvelle : j’avais parcouru à peu près un tiers du chemin. Quelques heures plus tard, je suis arrivé à l’un de ces panneaux typiques qui, dans la région de Gáldar, avertissent les automobilistes de la présence de pèlerins, comme chez nous on les prévient du passage d’animaux sauvages.

Dans le village de Hoya de Pineda, j’ai brièvement retrouvé la civilisation, avant d’entrer peu après, derrière une voiture en panne, dans un barranco – vert, cette fois.

J’ai partagé le chemin avec un troupeau de moutons, pour qui l’étroit chemin exposé était plus fait que pour moi. Finalement, le chemin s’est élargi, et au loin on voyait déjà la ville, et aussi la mer.

Entre-temps, la pluie avait cessé – elle m’avait déjà trempé de toute façon –, et je me suis mis en route pour les derniers kilomètres en séchant lentement.

L’arrivée à Gáldar

Trois jours plus tôt, j’étais parti sous le soleil et la chaleur, toute la matinée et tout l’après-midi j’avais bravé le vent et la pluie, et maintenant – après environ 60 kilomètres – s’étendaient enfin devant moi le barranco verdoyant, au loin la ville de Gáldar et la mer au soleil.

Le paysage est devenu encore plus aride. Bientôt, le chemin passait entre des bananeraies abandonnées. Puis je suis tombé sur le jalon suivant, qui annonçait comme un messager de joie qu’il ne restait plus qu’un bon kilomètre jusqu’au but.

Peu après, j’ai débouché sur la rue principale de Gáldar, décorée pour Noël. Avec ses pavés sombres, elle me rappelait les rues de Santiago de Compostela. Et je me suis retrouvé sur le parvis de l’église, entre des ficus benjamina hauts comme des arbres, ornés de grandes guirlandes lumineuses : toujours trempé par la pluie, mais heureux d’avoir atteint mon but.

L’église elle-même était fermée et, après en avoir fait le tour, je suis allé voir dans un bâtiment voisin la « crèche » municipale, qui remplissait toute une salle de nombreuses scènes orientales.

Ensuite, je me suis d’abord restauré et réchauffé dans une auberge voisine avec des papas arrugadas et du pulpo gallego. Il faisait déjà nuit quand je suis revenu, pour la messe de l’Épiphanie, sur le parvis désormais illuminé de toutes les couleurs. La Porta Santa de l’Année sainte était ouverte, elle aussi, et j’ai pu la franchir joyeusement.

L’église Saint-Jacques était en travaux, ce qui rappelait un peu la cathédrale de Santiago. Un autel latéral montrait – toujours aussi déconcertant – saint Jacques en « Matamore ».

Séchant lentement, les pieds désormais bien douloureux, je suis resté debout dans l’église pleine de courants d’air et j’ai suivi la messe. En sortant, j’ai tout de suite reçu mon certificat (qui n’était finalement pas une vraie Compostela, mais peu importe), j’ai encore fait un selfie devant la Porte sainte, puis j’ai traversé les rues illuminées de Gáldar.

Un taxi a finalement conduit le pèlerin fatigué jusqu’à son logement, dans le village voisin d’El Agujero, où je suis resté encore une journée avant de reprendre l’avion pour rentrer chez moi, après une semaine sur l’île.

Merci à Michael Stief pour ce récit de pèlerinage. Vous trouverez plus d’informations sur Michael sur www.michaelstief.com