Un récit de voyage de 4 jours entre intempéries, paysages exceptionnels et périple vers le « bout du monde ».
1 juillet 202617 min de lecture
Compte-rendu détaillé d'une randonnée de 4 jours sur le Camino Finisterre par Andrea et Gert Kleinsteuber, qui ont parcouru en septembre 2013 le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'au cap Finisterre, le « bout du monde ». Cette randonnée constituait un prolongement du Camino Primitivo au départ de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Le soleil se levait, rouge sang, derrière la silhouette de la cathédrale lorsque nous avons quitté la pension ce matin-là. La nuit avait été assez agitée, car Jörg n'arrêtait pas de tousser. Et quand j'ai enfin réussi à m'endormir, j'ai fait un rêve qui a failli me coûter le reste du voyage.
En bref : je promène mon chien quand soudain, un renard sort des buissons, la gueule écumante – la rage, sans aucun doute ! Je panique et j’essaie de l’éloigner de mon chien, mais je n’arrive pas à avancer (– bien sûr, je suis allongée dans mon lit !). Le renard se rapprochait de plus en plus et je lui ai donné un coup de pied. J’ai réussi de justesse à retenir le cri de douleur que j’allais pousser. Je me suis réveillée d’un coup. En effet, j’avais donné un coup de pied dans le cadre du lit et m’étais cogné un orteil si fort qu’il saignait et que je craignais qu’il ne soit cassé. J’ai boité jusqu’aux toilettes pour au moins y jeter un œil de plus près.
Mais le lendemain matin, coup de cœur. J'ai pu courir sans problème, notamment parce que mes chaussures étaient suffisamment grandes et que je ne me cognais plus les orteils à l'avant, comme c'était encore le cas avec mon modèle de l'année dernière. Je remercie le vendeur de chaussures du Globetrotter à Berlin qui m'a conseillé. Je n'aurais jamais acheté cette chaussure dans une taille aussi grande de moi-même.
La ville n'est qu'à quelques pas. On retrouve rapidement la campagne verdoyante, que je préfère aux villes. Du haut d'une colline, on a encore une fois une belle vue sur la cathédrale, sur laquelle le soleil brillait déjà.
encore une fois en montée raide
Tout à coup, Jörg avait disparu derrière nous. D'habitude, il marchait devant nous, car il était bien plus rapide. Nous sommes donc restés là, dans la forêt d'eucalyptus, à l'attendre. Au bout de plus de 10 minutes, il est enfin arrivé. Nous commencions déjà à nous inquiéter et je voulais aller à sa rencontre. Mais en prenant des photos, il avait simplement manqué un panneau indicateur et nous avait perdus de vue ; il avait déjà redescendu environ 800 mètres le long de la montagne.
La suite du parcours s'est déroulée sans encombre, mis à part une montée assez raide avant Carballo, qui m'a de nouveau fait transpirer abondamment. Jürgen n'avait-il pas dit qu'il n'y aurait plus de dénivelés importants jusqu'à Finisterre ?
Mais cela n'avait rien à voir non plus avec les montées et les descentes du Primitivo.
Pont de Maceira
L'un des points forts de cette étape est sans aucun doute le village de Ponte Maceira, avec son pont médiéval du même nom qui enjambe le Tambre. Ce pont a été construit au XIIIe siècle sur les fondations d'un ancien pont romain. Il comporte cinq grandes arches et deux plus petites, et enjambe la rivière à proximité d'un barrage et de l'ancien moulin à eau qui y est associé. Le village lui-même se compose également en grande partie de bâtiments médiévaux. L'ensemble forme un ensemble harmonieux et offre de nombreux motifs dignes d'une carte postale.
En longeant plus ou moins la rivière Tambre, nous sommes ensuite arrivés très rapidement à Negreira. Pour passer la nuit, nous avons choisi l’auberge « San Jose ». Celle-ci se trouve un peu à l’écart du chemin, au rez-de-chaussée d’un immeuble récent, et le chemin pour s’y rendre est bien balisé. Nous avons été accueillis chaleureusement en allemand, avec un accent suisse. Et il restait encore beaucoup de place à l’auberge. L’affluence redoutée sur le Camino Fistarra ne s’était donc apparemment pas produite. Tant mieux ! Nous avons ainsi pu poursuivre notre chemin en toute décontraction. L’auberge est très spacieuse et aménagée de façon moderne. Les lits sont très espacés et répartis dans trois pièces communicantes. Il y a suffisamment de douches et de toilettes, et les marches menant aux sanitaires sont équipées de veilleuses, ce que j’ai trouvé très agréable et pratique, surtout compte tenu de mon orteil meurtri. La salle commune, dotée d’une cuisine intégrée entièrement équipée, donnait également une impression d’espace et de propreté. On pouvait s’y sentir à l’aise, même en cas de pleine occupation, ce qui était loin d’être le cas ce jour-là.
Jörg, Andrea et Jana sont allés au supermarché tout proche pour acheter de quoi dîner ce soir-là. La cuisine, très bien équipée, ne demandait qu’à être utilisée. Pendant ce temps, je m’occupais de la lessive. J’ai ensuite longuement discuté avec une pèlerine très sympathique originaire de Franconie. Seules les premières tentatives d’un pèlerin, qui essayait de tirer des mélodies cohérentes d’une flûte nasale manifestement achetée hier à Saint-Jacques-de-Compostelle, étaient un peu agaçantes. Tous les débuts sont difficiles. Et : « La musique est souvent perçue comme une nuisance, car elle est toujours associée au bruit », pour reprendre les mots du grand poète, dessinateur, caricaturiste et humoriste allemand Wilhelm Busch.
Enfin, des pâtes à nouveau
Jörg a préparé des pâtes et une sauce tomate végétarienne, de quoi nourrir une demi-compagnie. Nous n'avons réussi à convaincre que deux autres pèlerins de partager notre repas. L'un d'eux était Franz, de Schwedt, à qui nous avons demandé dans le dortoir s'il nous comprenait. « Bien sûr, chaque mot ! », a-t-il répondu sans hésiter, malgré notre fort accent saxon. Et très vite, une conversation pour faire connaissance s’est engagée. Il avait parcouru le Camino Francés en 24 jours depuis Saint-Jean-Pied-de-Port et était désormais un peu épuisé, ce que je pouvais parfaitement comprendre, connaissant bien le chemin. Il avait mis 10 jours de moins que nous – incroyable ! Mais même dans son jeune corps, ce chemin laisse des traces, si bien qu’il a décidé de marcher avec nous le lendemain, afin de passer une journée plus tranquille. Reste à voir s'il va vraiment se calmer…
2. Tag Negreira – Olveiroa
Bon, j'ai maintenant suffisamment attisé votre curiosité. J'ai déjà fait allusion à cette journée à deux reprises dans mon récit, tout à l'heure et en parlant de la combinaison pieds/chaussettes/chaussures. Pendant la nuit, on entendait déjà que le vent s'était considérablement renforcé. Et il semblait même qu'il commençait à pleuvoir un peu. Après avoir englouti les restes de pâtes pour le petit-déjeuner (je ne comprends vraiment pas pourquoi certains haussent les épaules à ce sujet ?), Jana et moi sommes sorties et avons eu un mauvais pressentiment en voyant le ciel. De gros nuages lourds étaient poussés à travers le ciel par un vent en rafales. En ville, on le sentait à peine. Mais cela allait changer.
des nuages menaçants à la sortie de Negreira
Une fois que le reste de l'équipe eut également pris son petit-déjeuner dans un bar déjà ouvert à Negreira, nous avons quitté la ville et avons aussitôt senti le vent violent qui soufflait de côté. Au moins, il ne pleut pas… Mais à peine cette pensée avait-elle franchi mon esprit que la pluie s’est mise à tomber, avec une telle violence que nous avons dû nous abriter sous le rebord d’un balcon pour enfiler nos ponchos. D'ailleurs, j'étais tout à fait satisfait de ce poncho bon marché (19,90 €) de Decathlon, car il a de vraies manches et on peut l'ouvrir complètement à l'avant grâce à une fermeture éclair. En principe, on devrait donc pouvoir l’enfiler tout seul, mais je n’y suis jamais parvenu (probablement à cause de ma maladresse). Même pour l’enlever, j’avais besoin d’aide. Je n’arrivais jamais à le faire passer par-dessus mon sac à dos. Je ne saurais dire s’il est vraiment étanche, car je transpirais tellement que l’intérieur était presque toujours aussi mouillé que l’extérieur. À la maison, je l’ai testé sous la douche et là, il était imperméable. Mais ce qui nous attendait ensuite était le test de résistance ultime pour tout équipement de plein air. Et je pense que ce jour-là, n’importe quel équipement aurait atteint ses limites. Il y avait des rafales allant jusqu’à 70 km/h et la pluie tombait plus à l’horizontale qu’en pluie verticale. On avait souvent l’impression que quelqu’un nous renversait un bol d’eau au visage. Je portais un short sous le poncho. Un pantalon long aurait de toute façon été trempé en quelques secondes.
de violentes averses et une tempête
Jusqu'à présent, mes chaussures étaient étanches. Pour que cela reste ainsi, j'ai sorti les guêtres que Martin, du forum des pèlerins, m'avait offertes. Au début, ça a plutôt bien fonctionné. Elles étaient imperméables et j’avais les mollets bien au chaud, même si j’avais l’air vraiment bizarre avec, comme je l’ai constaté plus tard en regardant les photos.
Mes guêtres et moi
Mais je n’avais pas remarqué que les liens qui retenaient les guêtres au-dessus des mollets s’étaient défaits et que l’eau, qui coulait à flots depuis le poncho juste au-dessus, avait désormais le champ libre jusqu’aux chaussettes. L'effet des guêtres s'est inversé en un clin d'œil. Alors qu'elles protégeaient encore la chaussure de l'extérieur, elles faisaient désormais office d'entonnoir, canalisant l'eau vers
qui transportait les chaussures. J’avais l’impression d’avoir des seaux d’eau pleins aux pieds. Mais les autres n’étaient pas mieux lotis. À peine nos pantalons avaient-ils séché pendant une accalmie grâce au vent violent qu’une nouvelle averse s’abattait sur nous. Et le vent ne cessait de se renforcer. Comme de nombreuses grosses branches jonchaient déjà la route, nous avons évité de passer par la forêt. Nous sommes donc restés sur les routes, au risque qu’une rafale nous pousse sur la chaussée. Les gros sacs à dos et les ponchos faisaient office de voiles, si bien qu’il fallait s’appuyer sur la route avec nos bâtons de randonnée. Il était donc impossible d’avancer rapidement. Et justement aujourd’hui, il y avait 34 kilomètres à parcourir. Heureusement, Jörg avait une application GPS et le tracé GPS du Camino sur son iPhone, ce qui nous a évité de courir le risque de nous perdre sur ces routes non balisées. Nous nous sommes accordés une longue pause pour reprendre notre souffle dans un bar situé après Santa Marina.
Au fond, que signifie « grog » ?Espagnol? Ça aurait été la solution idéale par ce temps pourri. Toutes mes tentatives pour sécher mes chaussettes ou mes semelles n'avaient absolument aucun sens. Tout était tout simplement trempé et la situation ne pouvait vraiment pas être pire. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne sommes pas allés à l'auberge de Santa Marina et que nous avons marché 12 kilomètres de plus jusqu'à Olveiroa. On ne pouvait pas être plus trempés. À l'auberge, il y avait autant d'eau qui coulait de nos caleçons que de nos chaussettes.
Arrivés – trempés mais heureux
Ce n'est que le lendemain que nous avons compris à quel point cette décision d'aller plus loin avait été judicieuse. En effet, la plupart des randonneurs avaient soit continué leur route en auto-stop, soit abandonné à Santa Marina. Or, là-bas, il n’y avait pas d’électricité et donc pas de chauffage, pas d’eau chaude et aucun moyen de faire sécher ses affaires, car l’hospitalero n’avait ni bois pour le poêle ni journaux pour sécher les chaussures. La situation était tout autre à Olveiroa, où nous avons fait halte à l'auberge privée « Horreo ». Là-bas, les journaux étaient déjà à notre disposition, ainsi qu'un sac poubelle dans lequel étaient rassemblés les vêtements mouillés destinés à la machine à laver et au sèche-linge. Avant même d'avoir réglé notre séjour à l'auberge, grâce à Jö
Il y avait une bouteille de rhum sur la table. Après cette bataille – oui, c'est ainsi que je voudrais l'appeler –, nous l'avions bien méritée. Franz était également content d'avoir de la compagnie ce jour-là, et Hartmut nous a accueillis avec un large sourire à la porte. À plusieurs reprises au cours de cette étape, je me suis demandé pourquoi je m’infligeais ça, mais j’ai quand même continué à marcher. Andrea dit toujours : « Ça ne sert à rien, on continue ! » Et c’est avec cet état d’esprit qu’on se motive à aller de l’avant. Le soir venu, on est alors fier d’avoir réussi et on a encore des histoires à raconter pendant des heures. Si tout était facile dans la vie, on s’ennuierait vite.
« Tour de chauffe »
Mais nous aurions tout de même souhaité un peu plus de calme pour les jours suivants, et surtout que la tempête cesse. Mais tout cela semblait désormais lointain alors que nous étions assis dans le petit bar de l'auberge et que nous faisions le bilan de la journée écoulée.
Au fait, contrairement à ce qu'indique l'information selon laquelle il n'y aurait plus de possibilité de faire ses courses à Olveiroa (dans la mise à jour du guide du pèlerin de Raimund Joos), je peux vous annoncer qu'une petite tienda est ouverte à l'auberge « Horreo » et que les pèlerins venant d'autres auberges peuvent ainsi s'y approvisionner.
Ah oui, ma combinaison pieds/chaussettes/chaussures : elle a bien fonctionné, même si les chaussettes étaient mouillées. Je craignais de me faire des ampoules avec ces chaussettes mouillées. Mais après avoir vérifié, j'ai pu lever l'alerte.
3. Tag Olveiroa – Cee
Ce matin-là, j'ai d'abord levé les yeux vers le ciel. Le temps n'avait certes pas l'air beaucoup plus clément que la veille, mais au moins, le vent s'était calmé. C'est avec impatience que j'ai retiré le papier journal froissé de mes chaussures. Je l'avais changé une nouvelle fois pendant la nuit, mais les chaussures étaient encore mouillées. À présent, elles semblaient pourtant assez sèches au toucher. Seules les semelles intérieures, que j'avais emballées séparément dans du papier journal, étaient encore humides. Ce n’était donc pas très agréable d’enfiler mes chaussettes sèches dans mes chaussures. On sentait immédiatement l’humidité, mais je m’y suis très vite habitué une fois que les chaussures se sont réchauffées.
Les immenses granges d'Olveiroa
Mais avant de partir, nous avons pris un bon petit-déjeuner dans le petit bar de l'auberge. En traversant Olveiroa – une étape que nous avions, pour des raisons météorologiques compréhensibles, dû annuler la veille –, on remarque immédiatement les nombreux horreos, construits ici en pierres naturelles. Ils se dressent en rangées, imposants les uns à côté des autres, et ornent presque chaque cour.
Telle est la rivière Xallas
Après Olveiroa, le terrain remonte en direction de quelques éoliennes et on aperçoit sur la gauche la vallée du Rio Xallas avec son barrage. Malheureusement, il s'est remis à bruiner, mais rien à voir avec la veille. En tout cas, cela ne valait pas la peine d'enfiler le poncho, la veste de pluie a suffi. Après avoir franchi un petit pont, puis gravi une nouvelle côte, on arrive à Logoso, où l'auberge locale se trouve juste à l'entrée du village. Dans ce village, on découvre une scène que l'on ne voit pas si souvent. Dans une ferme ouverte, plusieurs chats et lapins s'ébattaient aux côtés du chien, le tout dans un joyeux désordre, comme en pleine nature. Les chats mangeaient dans la même gamelle que les lapins et tout se passait dans le plus grand calme. J’avais d’ailleurs déjà remarqué à plusieurs reprises qu’ici, les chiens et les chats s’entendent mieux qu’à la maison. Le mien, en tout cas, se transforme toujours en bête sauvage dès qu’il voit un chat. La route continue sans cesse à monter. On devrait bientôt apercevoir la mer, non ? C'est ce que je me disais, en espérant l'apercevoir après chaque sommet. Mais derrière chacun d'eux, la montée continuait.
Embranchement de Muxia
Sur la gauche apparut alors un affreux bloc noir surmonté d'une cheminée d'où s'échappait une épaisse fumée noire. C'était un spectacle très étrange, car cette installation industrielle vétuste ne s'intégrait absolument pas dans cette campagne verdoyante et déserte. Une fois arrivés sur la route AC 3404, près de l'hôpital de Logoso, juste avant la bifurcation vers Muxia, nous sommes allés prendre un deuxième petit-déjeuner dans le bar situé juste à côté de la zone industrielle. On y est immédiatement informé qu'il n'y aura plus aucune possibilité de s'arrêter avant les 16 kilomètres suivants, jusqu'à Cee. La même information figure également sur les panneaux derrière le comptoir. Au bar, nous avons entendu une conversation animée entre deux pèlerines allemandes qui rentraient de Saint-Jacques-de-Compostelle et un pèlerin allemand qui se dirigeait dans notre direction. Le mot « grand voyageur » m’est immédiatement venu à l’esprit. Ce sont des gens qui ont déjà tout vu, qui savent tout (mieux que les autres) et qui se sentent obligés de le faire savoir à tout le monde, même à ceux qui ne leur ont rien demandé. Sans nous être concertés, nous étions apparemment d’accord pour dire qu’il valait mieux ne pas prendre part à la conversation. Seul un « Buen Camino » nous a échappé lorsque nous avons quitté le bar. Malgré le caractère agaçant de cette rencontre, nous avions toutefois appris quelle auberge était « très propre ». Nous, les Allemands (du moins beaucoup d’entre nous), sommes vraiment un drôle de petit peuple : nous partons à l’aventure à l’étranger avec notre argent, mais nous nous attendons à trouver les mêmes conditions qu’à la maison. Sur le Camino, ce phénomène est certes loin d’être aussi marqué que dans les hôtels « tout compris » des vacanciers en formule forfaitaire. Mais on les rencontre ici aussi, ces gens qui se jettent sur le journal *Bild* et râlent quand il n’y a pas de chaînes allemandes à la télévision de la pension. Mais nous avons encore gagné un peu plus en tolérance, et j'ai également pris l'occasion de faire le point sur moi-même pour voir dans quelle mesure ces idées et ces comportements sont encore présents en moi. Nous avions laissé depuis longtemps derrière nous cette affreuse zone industrielle. Les chemins s'élargissaient et suivaient souvent une ligne droite, à travers les broussailles et des forêts de pins de plus en plus rases, signe que la mer ne devait plus être très loin.
Le cap de Finisterre en vue
Puis, soudain, une bande horizontale sombre est apparue à l'horizon, à travers la brume. Ce devait être l'Atlantique. Il ne se détachait que très légèrement du gris du ciel. Mais on le distinguait clairement. Un peu plus à droite, nous avons alors aperçu pour la première fois le cap de Finisterre, reconnaissable entre tous grâce à son grand phare. Tout était encore très loin et noyé dans la brume. Malgré tout, Jörg et moi avons essayé d’en prendre les premières photos. En poursuivant notre chemin, nous avons croisé, au milieu du sentier, un troupeau de chèvres et le berger qui les gardait, accompagné de ses nombreux chiens. Les chèvres dégageaient une odeur nauséabonde et se sont dispersées en bêlant lorsque je suis passé au milieu du troupeau pour les filmer. Le berger nous a salués aimablement et nous étions ravis de ce beau sujet de photo. À la croix de pèlerinage suivante, où les pèlerins avaient déposé toutes sortes d’objets, Jörg a pris, à l’aide du retardateur, l’une des rares photos où nous figurons tous les quatre.
Vue sur Corcubion
Nous avons ensuite fait une petite pause à la petite « Capilla da Nosa Senora das Neves ». Puis, nous avons emprunté un long chemin rectiligne qui montait jusqu’à l’endroit d’où l’on peut apercevoir Cee et Concubión, et à partir duquel la descente vers la ville est assez raide. C’est là que l’on aperçoit pour la première fois, sur notre gauche, la côte atlantique très escarpée. La descente n’était pas une mince affaire et il fallait être très prudent, car les rochers, déjà friables, étaient devenus encore plus instables à cause de l’averse de la veille.
Le chemin pour traverser Cee n'était pas si facile à trouver. L'auberge que nous visions, située à la sortie du village en direction de Concubion, avait certes installé quelques panneaux indicateurs, mais ceux-ci étaient très clairsemés. Nous avions depuis longtemps perdu de vue les coquilles Saint-Jacques. Mais en réalité, c'était très simple, car on a désormais l'Atlantique comme repère, et il est suffisamment vaste. Dès que nous nous sommes dirigés vers l'auberge, Cee ne nous a pas particulièrement plu. La plupart des maisons étaient très récentes, mais cela ne nous a guère impressionnés.
Cette nouvelle auberge privée se trouve sur la route menant à Concubion. Une route goudronnée en pente raide bifurque à droite au niveau d'un monolithe et, à peine 30 mètres plus loin, l'auberge se trouve sur la gauche. L'hospitalera était encore en train de faire le ménage. Avec beaucoup de simplicité, elle nous a attribué nos lits, sur lesquels nous avons trouvé, non sans amusement, les mots allemands « Beschäftigt » (occupé) et « Freischaffend » (libre) inscrits de l'autre côté des petites pancartes accrochées aux lits. Ici, on peut simplement entrer et s’approprier son lit en retournant les pancartes ; c’est ce qu’indique un panneau d’information près de la porte d’entrée. On nous a tout de suite préparé du café et proposé des biscuits dans un grand bocal en verre. Il y a une petite cuisine et, depuis les fenêtres, on a une belle vue sur la baie ; tout cela est vraiment très agréable. Une petite balade, après avoir vaqué aux tâches habituelles à l'auberge, n'a pas non plus permis d'améliorer de manière significative l'impression générale que m'a laissée Cee. On y trouve un grand centre commercial et plusieurs rues commerçantes abritant parfois des boutiques de marques haut de gamme.
Centre de Cee
Cee est une ville industrielle où l'argent circule un peu plus. Nous nous sommes à nouveau séparés pour pouvoir nous déplacer chacun de notre côté dans la ville. Jörg s’est rendu à la pharmacie, car son état de santé ne s’était malheureusement toujours pas amélioré, tandis que je cherchais une nouvelle paire de sandales. En effet, mes sandales Regatta tant aimées avaient malheureusement rendu l’âme à Santiago. C’est finalement dans un marché chinois que j’ai trouvé mon bonheur. Il s’agissait d’une paire de sabots en caoutchouc qui, certes, empestaient terriblement les produits chimiques, mais qui feraient certainement l’affaire jusqu’à Finisterre. Ils avaient surtout un atout : ils étaient légers. C’est avec une profonde tristesse que j’ai jeté les restes de mes sandales dans une poubelle devant le marché. De loin, Concubion semblait plus attrayant que Cee, et nous avons donc décidé de nous y rendre pour dîner.
Port de Corcubion
Notre balade le long de la promenade a ensuite confirmé notre impression. Concubion possède un beau centre historique et semble, d'une certaine manière, plus authentique. Juste à côté du port, nous avons trouvé un petit bar qui s'est bien rempli en soirée. On nous a servi d'excellents calamars et le vin local était bon.
Nous sommes rentrés à l'auberge dans l'obscurité, en longeant la promenade du port. Celle-ci était presque pleine. Dans le lit situé en diagonale sous le mien, une Allemande s'était installée tard dans la soirée, m'empêchant de dormir. Il m’arrive aussi de ronfler de temps en temps, du moins c’est ce que dit ma femme, mais les bruits que cette petite femme menue faisait pendant la nuit étaient insupportables. Je suis donc redescendu pour chercher dans mon sac à dos les bouchons d’oreille que j’avais presque oubliés. Mais celles-ci étaient également nécessaires pour une autre raison. Lorsque la fenêtre était ouverte, le bruit de la circulation devant l'établissement était inhabituellement fort. Cela aurait toutefois été le seul point négatif de cette auberge.
4. Tag Cee – Finisterre
Aujourd'hui, c'est donc la dernière étape, car après avoir appris que Jörg, en raison de son état de santé fragile, ne pourrait probablement pas nous accompagner jusqu'à Muxia, nous avions décidé de rester nous aussi à Finisterre. Nous n’avions certes réservé que deux nuits à la pension, mais on pourrait peut-être s’arranger. Nous avions en effet convenu de rester ensemble. Et pour être honnête, cela ne me déplaisait pas non plus. En toute tranquillité, sachant d'une part qu'il ne restait plus beaucoup de chemin à parcourir et, d'autre part, que nous avions trouvé un hébergement sûr, nous avons traversé une nouvelle fois Corcubión le lendemain matin, où nous avons immédiatement pris notre petit-déjeuner dans un bar.
la maison d'un passionné du Camino
Le chemin partant de Corcubión monte assez raide à travers un sentier humide jusqu’à Amarela. En longeant la route, tantôt sur celle-ci, tantôt à côté, à travers la forêt, on redescend jusqu’au niveau de la mer, que l’on atteint à Estorde. Là, nous avons emprunté un étroit passage pour nous rendre pour la première fois à la plage. Le temps n’était certes toujours pas propice à la plage, mais nous étions fin septembre, en Galice, au bord de l’Atlantique : on ne peut pas s’attendre à un climat méditerranéen ni à des températures de l’eau correspondantes. Nous avons donc préféré renoncer à la baignade en mer. Je sais, nous sommes des mauviettes. Dans le village voisin de Sardineiro, la maison bleue d’un passionné du Chemin de Compostelle a particulièrement attiré l’attention. Elle regorgeait de motifs liés au Chemin de Compostelle. De magnifiques motifs réalisés en carreaux bleus ornaient la façade, et une statue de saint Jacques embellissait la propriété.
Plage de Lanosteira
Derrière la colline suivante, la longue plage de Langosteira s'étendait enfin devant nous. Chacun parcourait à son rythme cette dernière partie de son chemin et du nôtre, en repensant sans doute à ce qu’il avait vécu ces derniers jours. La fin du parcours était désormais imminente et, à en juger par la vitesse modérée à laquelle nous avancions, on pouvait en déduire qu’aucun d’entre nous ne souhaitait arriver trop vite. Mais un moment fort nous attendait encore. Nous avions prévu de retrouver Philine, Hartmut et Franz au Cap pour le coucher de soleil. Mais un coup d'œil vers le ciel nous a révélé que le coucher de soleil n'aurait sans doute pas lieu. Eh bien, on verra bien !
Arrivés à Finisterre, nous avons immédiatement cherché l’adresse indiquée, où nous devions récupérer la clé de l’appartement. Nous nous sommes alors retrouvés un peu perdus, car malgré le GPS, nous ne parvenions pas à trouver l’adresse indiquée. Une aimable employée de l’auberge privée située sur le chemin menant au port nous a alors aidés à passer un coup de fil. Mais elle n’a pas réussi non plus à joindre quelqu’un. Même les habitants n’avaient aucune idée de l’endroit où se trouvait cette adresse à Finisterre. Bon, nous avions encore jusqu’à 16 h 30, heure à laquelle le bureau devait être ouvert et donc le téléphone certainement joignable. Nous avons donc cherché un bar pour manger un morceau, d’autant plus qu’il pleuvait à nouveau très fort. Andrea a pris un « El Salada Mixa », Jörg et moi une énorme tortilla et Jana des champignons à la sauce à l’ail, dont nous avons tous profité pendant très longtemps. Bon sang, quelle haleine à l’ail ! Puis nous sommes retournés voir la gentille dame de l’auberge. Je l’ai regardée téléphoner et quand son visage s’est éclairé, j’ai su que nous avions trouvé un hébergement.
Peu de temps après, le propriétaire est arrivé en voiture et nous a conduits jusqu’au complexe d’appartements. Il parlait un peu anglais et nous a expliqué qu’il nous proposait un surclassement : comme nous étions en septembre et que tout était de toute façon inoccupé, il nous a installés en première ligne, directement sur la plage, dans un complexe de catégorie supérieure, bien sûr sans frais supplémentaires. Nous avons trouvé cela très aimable et avons accepté avec gratitude. Lorsque nous avons vu l'appartement, nous avons décidé de prolonger notre séjour d'une journée. « Pas de problème », a répondu le propriétaire en encaissant les 15 € dus par jour. Compte tenu des prix pratiqués dans certaines auberges, cela nous a semblé, à juste titre, être une véritable aubaine. Il nous a également proposé de transporter nos courses jusqu’à l’appartement si nous les déposions à son bureau. Nous avons trouvé tout cela très sympathique et avons pris congé après une brève mise au point. En jetant un coup d'œil depuis le balcon, nous avons constaté qu'il y avait également une piscine couverte dans le jardin. Ça va donc quand même être possible de se baigner au bord de la mer ! L'eau n'était certes pas beaucoup plus chaude que celle de l'Atlantique, mais il fallait bien profiter de cette occasion.
Port de Finisterre
La balade qui a suivi à travers le village jusqu’au port a été ponctuée par les courses indispensables, que nous avons déposées au bureau du propriétaire. Celui-ci nous a immédiatement conduits, moi et les courses, jusqu’à notre hébergement. À l’auberge municipale, on reçoit le certificat de pèlerinage de Finisterre. Nous avons été surpris par le dialecte de l’hospitalero. Originaire de Dresde, il nous a demandé de revenir dans une heure, car c’était le chaos total pour le moment. « Bien sûr, on va faire ça », avons-nous répondu avant de repartir vers le port. Au moment où nos actes officiels étaient rédigés, Philine est soudainement apparue ; elle avait déjà son lit ici. Nous sommes alors partis ensemble vers le Cap. Le temps s'améliorait de plus en plus et on apercevait déjà des touches de bleu dans le ciel, un spectacle que nous avions rarement eu l'occasion d'admirer ces derniers jours. Allions-nous finalement pouvoir profiter du coucher de soleil ?
en route vers le Cap
Sur le chemin menant au cap, que nous n'avons pas parcouru seuls, nous avons pu admirer à plusieurs reprises de magnifiques vues sur la baie. Un arc-en-ciel venait même embellir le ciel. Il y avait beaucoup de monde et divers bus, voitures et camping-cars ont croisé notre chemin. « Ça va être sacrément bondé sur ce rocher étroit », me suis-je dit en premier lieu.
Croix des pèlerins au cap Finisterre
Une fois arrivés au Cap, il régnait cependant une agitation agréablement décontractée. Nous avons tout de suite remarqué des panaches de fumée noire à un endroit où les pèlerins brûlaient une partie de leur équipement. Nous avons alors pris part à ce rituel : Jörg a brûlé son chapeau et Andrea ses chaussettes qu’elle adorait tant.
Coucher de soleil au Cap
Nous avons rapidement retrouvé Hartmut et Franz. Ils avaient trouvé un bel endroit derrière un rebord rocheux. Nous avons grimpé jusqu'à eux et avons vu que le coucher de soleil s'annonçait magnifique ce jour-là. Et quel spectacle ! C'est en fait indescriptible. Seules les photos peuvent en rendre compte.
Photo de groupe au Cap
Tous étaient assis en cercle, un verre de vin ou une bière à la main, le regard tourné vers l'horizon, l'air très ému. Ce moment appartenait à chacun, et chacun était donc plongé dans ses propres pensées. Andrea a porté un toast à Inge, une connaissance rencontrée sur le Camino Français, qui avait dû abandonner l’année dernière peu avant d’atteindre ce lieu magique et qui souffre encore aujourd’hui des séquelles sur sa santé. Elle lui a souhaité de pouvoir elle aussi découvrir cet endroit un jour. Pour finir, nous avons trinqué à
« Santé, argent et amour ! »
Et c'est sur ces mots que je voudrais conclure mon récit de voyage. Il faut s'arrêter quand c'est le plus beau. Et c'était le cas à ce moment-là.
Au cours des deux derniers jours, nous avons profité du beau temps pour aller à la plage au nord du cap et nous avons savouré un très bon dîner préparé par Jörg dans notre logement, en compagnie de Philine, qui a passé une nuit chez nous avant de poursuivre son voyage vers Muxia. Le 28 septembre, notre bus a longé la côte pour retourner à Saint-Jacques-de-Compostelle, où nous avons acheté quelques souvenirs et déjeuné. Il ne nous restait plus qu’à prendre le bus pour l’aéroport, puis l’avion via Majorque à destination de Leipzig, où notre fils, le nouveau petit ami de Jana et la famille de Jörg nous attendaient.
Et voilà, le Camino Primitivo 2012 appartenait déjà au passé. Ce furent des journées inoubliables sur des sentiers fantastiques, dans un cadre indescriptible. Nous avons fait la connaissance de personnes formidables et eu des conversations passionnantes. Tout cela a pris le pas sur nos pieds et notre dos endoloris, sur la sueur qui coulait à flots dès que nous montions une côte, sur le manque d’air dans les auberges étouffantes, et sur le temps… pour le moins maussade après Saint-Jacques-de-Compostelle.
Un bon ami du Camino Français m'a écrit que son système immunitaire avait lâché lorsqu'il a vu mes photos du Primitivo sur Internet, que le « virus du Camino » avait encore frappé et qu'il ne lui restait plus qu'à convaincre sa femme qu'il voulait repartir.Heureusement, ma femme est atteinte du même virus et il ne reste plus qu’à décider « par où » et « quand ».
