Le pèlerinage œcuménique sur la Via Regia : un récit d'expérience sur l'itinéraire, les points forts et les impressions personnelles d'un voyage à deux pas de chez soi.
1 juillet 202617 min de lecture
Le chemin de pèlerinage œcuménique suit le tracé historique de la « route royale », la Via Regia. Il s'inscrit ainsi, depuis 2003, dans la lignée de l'histoire des pèlerins des siècles passés et propose des auberges de pèlerins sur toute sa longueur. Andrea et Gert Kleinsteuber l'ont parcouru à pied en mai 2012 et nous ont rapporté ce compte-rendu détaillé.
C'est presque par hasard que nous avons découvert l'existence d'un chemin de pèlerinage qui passe pratiquement devant notre porte : la Via Regia, également appelée « chemin de pèlerinage œcuménique », qui traverse la Saxe, la Saxe-Anhalt et la Thuringe.
Le parcours commence à Görlitz, passe par Bautzen, Kamenz, Großenhain, Strehla, Wurzen, Leipzig, Merseburg, Freyburg, Naumburg, Eckartsberga, Erfurt, Gotha, Eisenach jusqu’à Vacha, ce qui recense déjà les principales localités situées le long du parcours.
Nous avions entendu parler dans la presse d’une petite association culturelle et de pèlerinage à Kleinliebenau, près de Leipzig, qui s’était donné pour mission d’offrir un hébergement aux pèlerins. Une petite église, qui appartenait autrefois au domaine seigneurial, a été remise en état grâce à des fonds versés par le district de Delitzsch, à des sponsors et à un important travail bénévole. Mais nous y reviendrons plus tard.
En tout cas, notre intérêt avait été éveillé après notre Camino Francés en mai/juin 2011 et les expériences très positives dont nous gardions encore le souvenir. Et nous voulions découvrir tout cela de plus près.
Nous avons donc décidé, début 2012, de partir en courant depuis chez nous.
Pourquoi pas au départ de Görlitz ?
Les vols pour le Camino Primitivo en septembre 2012 étaient déjà réservés et trois semaines de mes vacances étaient déjà entièrement consacrées à ce projet. Or, même un fonctionnaire allemand ne dispose pas d’autant de jours de congés qu’il puisse entreprendre deux longs pèlerinages par an. Nous avons donc décidé de partir de chez nous. Et cela a été une sensation tout à fait nouvelle : fermer simplement la porte derrière soi et se mettre en route.
Le lac Werbeliner, au sud de Delitzsch
J'étais bien sûr aussi un peu curieux de découvrir cet itinéraire. J'ai fait diverses recherches sur Internet, j'ai étudié le tracé, je me suis procuré les adresses et les numéros de téléphone des auberges, puis je suis monté sur mon vélo pour explorer un joli petit parcours entre Delitzsch et Kleinliebenau. En fait, on ne connaît ces liaisons qu’en voiture. On cherche bien sûr en vain les panneaux en forme de coquillage, car on ne tombe sur le chemin que peu avant Kleinliebenau.
Chemin boueux devant Lindenthal
Par temps de gel, je suis donc parti à vélo pour explorer ce chemin. Tout s’est bien passé jusqu’à la limite du canton, près de l’A14. Je connais bien les pistes cyclables dans cette zone. Mais ensuite, cela est devenu de plus en plus difficile et j’ai dû faire demi-tour à plusieurs reprises, car le chemin menait à une impasse. La B6, la ligne ferroviaire Leipzig–Schkeuditz et les rivières Weiße Elster et Luppe ont constitué des obstacles particuliers. Les forêts alluviales étaient terriblement boueuses, car les couches supérieures du sol commençaient à dégeler. C’était un véritable bourbier et je n’avais ni assez à boire ni rien à manger avec moi. J’avais complètement sous-estimé le parcours, sans compter qu’une forte brise me soufflait dans le dos.
Église du domaine seigneurial de Kleinliebenau
Je ne me suis d'ailleurs pas attardé longtemps à Kleinliebenau et j'ai pris la route du retour en espérant avoir le vent dans le dos. – Que nenni ! – L’après-midi, le vent est tombé et j’ai dû à nouveau pédaler de toutes mes forces. Ce n’est qu’au crépuscule que je suis arrivé chez moi, en proie à une fringale (les cyclistes savent de quoi je parle). Et je n’avais toujours pas une idée précise du chemin à suivre.
Mon vélo couvert de boue
Je n'avais toujours pas appris à prendre un peu de recul et à laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Et voilà la punition que j'ai reçue. Par la suite, nous avons effectué divers achats liés au Camino Primitivo. Nous avions besoin de nouveaux bâtons de randonnée légers, de nouvelles vestes de pluie et d’autres articles, importants ou non. En tout cas, cela nous a de nouveau fait plaisir de remplir notre sac à dos.
Des bâtons de randonnée sur la Via Regia, un parcours relativement plat ?
D'abord, il y a telle ou telle montée ; ensuite, nous en avons très certainement besoin sur le Camino Primitivo ; enfin, notre itinéraire avait entre-temps changé et nous voulions bifurquer vers le Rennsteig après Eisenach pour le suivre jusqu'à Oberhof. Nous avons des amis qui habitent à Suhl et nous voulions leur rendre visite à pied.
D’Eisenach à Oberhof, il faut compter au moins deux étapes. Il fallait donc trouver un hébergement sur le Rennsteig. Plus facile à dire qu’à faire. De nombreux refuges qui existaient à l’époque de la RDA ont depuis été victimes de l’économie de marché. Sur le Rennsteig lui-même, il n’y a pratiquement pas de villages. C’est un sentier de crête, et nos ancêtres savaient qu’il y faisait toujours froid là-haut ; ils ont donc construit leurs maisons dans la vallée. Après de longues recherches, nous avons toutefois trouvé à Friedrichroda une petite pension abordable qui accepte d’accueillir quelqu’un même pour une seule nuit.
1er jour : Delitzsch – Kleinliebenau
Le temps passe à toute vitesse, et j'ai souvent souri quand des personnes âgées faisaient cette remarque à propos de leur âge. Une fois la cinquantaine passée, on s'en rend de plus en plus compte et on n'arrive plus vraiment à en sourire.
Et voilà que ce jour est déjà de retour : celui où nous allons fermer notre porte d'entrée derrière nous pour 14 jours.
Et tout ça, il faut le mettre dans le sac à dos
La veille de notre départ, nous avons à nouveau étalé par terre tout ce dont nous pensions avoir besoin pour notre randonnée. Je ne vais pas dresser ici de liste de matériel, je me contenterai de préciser que le plus grand des deux sacs à dos est bien sûr le mien (7,5 kg) et que le plus petit est celui d’Andrea (6,3 kg). À cela s’ajoute une bouteille d’eau pour chacun (1 kg). Nous sommes donc à nouveau tout juste dans la limite et à peu près au même niveau que ce que nous portions sur le dos lors du Camino Francés. De plus, cette fois-ci, nous avions emporté un matelas de sol. Celui-ci est expressément recommandé dans le guide du pèlerin, que nous avions commandé, en plus des carnets de pèlerinage, auprès de l’association « Verein ökumenischer Pilgerweg e.V. » via ce lien. Le guide du pèlerin est certes très instructif et joliment conçu, mais je l’ai trouvé un peu trop lourd et trop volumineux.
À ma gauche, le sac à dos d'Andreas ; à ma droite, le mien
J'ai photocopié l'essentiel, les cartes et les coordonnées des auberges, ce qui m'a permis d'alléger un peu mon sac. Cette fois-ci, mon sac à dos Deuter de 35 + 10 litres n'était pas vraiment plein, et le sac Gröden de 35 litres d'Andrea avait encore beaucoup de place. Cela allait s'avérer utile, car nous avons souvent dû faire le plein de provisions. Mais j'y reviendrai plus en détail plus tard, lorsque l'occasion se présentera.
Nous deux devant notre maison
À 6 h 30, nous étions donc devant chez nous. Le temps était de la partie et devait le rester tout au long du parcours, le sac à dos était agréablement léger et nous étions impatients de partir.
Mais c'est tout de même étrange de se promener dans son village natal en tenue de pèlerin. Ici, tout le monde se connaît, et certains n'arrivaient toujours pas à croire que nous avions vraiment parcouru à pied les 800 kilomètres du Camino Francés. En réalité, tout le monde était au courant de notre projet, puisque les affiches de notre association locale étaient toujours exposées dans les vitrines du village.
Il y a à peine une semaine, lors d'un événement organisé par l'association dont nous sommes tous les deux membres, j'avais donné une conférence sur notre Camino et, à la fin, j'avais laissé entendre où nous comptions encore marcher cette année. Je comprends ces sceptiques. Il y a quelques mois encore, je ne croyais moi-même pas qu’il était possible de parcourir à pied de telles distances, pour lesquelles on fait même une pause en voiture.
Allée de tilleuls devant Brodau
Les premiers kilomètres jusqu'à l'autoroute A14 se sont déroulés au ralenti. Nous connaissons ici chaque caillou pour l’avoir parcouru à vélo autour des lacs récemment créés au sud de Delitzsch. Nous empruntons rarement ces chemins à pied, même si nous y avions déjà effectué quelques randonnées de préparation pour vérifier que nos chaussures étaient à la bonne taille et que notre sac à dos était bien ajusté. D'ordinaire, nous préférons nous promener au nord de Delitzsch, dans la Goitzsche, une autre ancienne zone d'exploitation à ciel ouvert de lignite, car ici, la nature est déjà plus avancée dans sa reconquête du paysage ravagé. C'est donc une toute nouvelle sensation de randonnée : nous marchons dans une direction, et non pas en boucle pour revenir à la voiture. Les maisons de notre village devenaient de plus en plus petites et nous avons bientôt atteint le village voisin et le lac de Werbelin.
Sur le sentier inférieur au bord du lac, on a soudain entendu sonner le klaxon derrière nous. Le président de notre association nous avait rattrapés à vélo pour nous dire au revoir. À moins qu'il ne voulait simplement vérifier si nous marchions vraiment ?
C'est à la boucherie « Landfleischerei Radefeld » que nous avons fait notre première pause. Nous avions déjà parcouru 14 kilomètres et nos pieds ne nous faisaient pas encore trop mal. Après un café, nous avons repris la route en direction de Schkeuditz.
Le chemin qui longe l'usine Porsche semble s'étirer à l'infini et est tout sauf idyllique.
Long d'une route récemment construite, il longe de jeunes arbres d'alignement qui ne font pas encore d'ombre, sous la forme d'une piste cyclable asphaltée ; à gauche, l'usine Porsche, et à droite, la piste sud de l'aéroport de Halle-Leipzig avec l'immense centre logistique de DHL. De temps à autre, nous croisions des cyclistes qui ne nous lançaient que des regards compatissants. C'était vraiment passionnant pour nous de voir comment les gens réagissaient à notre présence. En Espagne, tous les passants savent pourquoi les gens, avec une coquille Saint-Jacques accrochée à leur sac à dos, marchent (presque) toujours dans la même direction, vers l’ouest (certains font aussi le chemin en sens inverse) ; mais ici, en Allemagne ?
Pont sur la Luppe
Le chemin longeant la B6 en direction de Schkeuditz, lui aussi initialement conçu comme une piste cyclable, n'était guère adapté à la marche. Au bout d'un moment, on sent l'asphalte dur jusqu'aux hanches, sans parler des pieds. Quoi qu’il en soit, nous étions contents de nous retrouver à Schkeuditz, assis dans un glacier sur la place du marché, pour faire une pause. Il faisait d’ailleurs assez chaud, très chaud même pour un début mai. Mais c’est toujours mieux que la pluie, se dit-on alors pour se consoler.
Panneaux indicateurs sur la Via Regia
Mais nous n’avions pas encore vu un seul coquillage, ce qui n’était pas étonnant, car nous n’étions toujours pas sur le bon chemin. Nous l’avons trouvé après avoir parcouru quelques kilomètres le long de la B186, où nous nous étions mis à l’abri dans le fossé pour échapper aux camions qui fonçaient à toute allure, puis après avoir traversé le pont sur la Luppe. C’est sur la digue de la Luppe que passe le chemin de pèlerinage emprunté par les pèlerins venant de Leipzig.
Nous continuons jusqu'à la prochaine bifurcation et apercevons enfin le premier panneau qui nous indique que nous sommes sur la bonne voie. Les panneaux sont sacrément petits et il faut être très attentif pour ne pas en manquer un.
Il existe certainement une norme allemande qui définit la taille de ces symboles. Certains sont simplement peints sur des pierres ou des troncs d’arbres à l’aide d’un pochoir et d’un peu de peinture bleue et jaune. Il n’y a pas de flèches jaunes comme en Espagne. Le coquillage indique toujours la direction du chemin. Ainsi, si le chemin part vers la gauche, le coquillage est incliné de 90 degrés vers la gauche. Les panneaux indiquant une auberge représentent une petite maison jaune dont le faîte du toit pointe en direction de l'hébergement. C'est en fait très simple et, à l'exception des tronçons dans les grandes villes, le chemin est également très bien balisé.
Deux kilomètres plus loin, on arrive à l'entrée de Kleinliebenau. « J'ai mal aux pieds ! 34 kilomètres dès le premier jour ! » Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est nous qui l'avons voulu. « Ça ne sert à rien », dit toujours Andrea dans ces moments-là.
Se faire conduire en voiture était hors de question. Nous avons donc poliment décliné l’offre d’un membre de notre association qui nous a abordés à Schkeuditz depuis sa voiture, après nous avoir reconnus. Il voulait nous emmener sur le tronçon dangereux le long de la B186 et nous déposer à Kleinliebenau. Sympa ! Mais ce serait vraiment le comble : craquer dès le premier jour.
Dans la vitrine de l’église du domaine seigneurial sont inscrites les adresses des membres de l’association culturelle et de pèlerinage de Kleinliebenau qui possèdent une clé de l’auberge, et je me suis immédiatement dirigé vers celui qui figurait tout en haut de la liste. Bon, d’accord, c’était aussi celui qui habitait le plus près. Deux virages à gauche et je me suis retrouvé devant un portail de jardin, derrière lequel vrombissait une tondeuse à gazon. Derrière la tondeuse marchait un monsieur d’un certain âge, que j’ai abordé avec prudence pour ne pas l’effrayer. C’est pourtant ce qui s’est passé quand je lui ai tapoté l’épaule. « Nous sommes deux pèlerins sur la Via Regia et nous aimerions passer la nuit ici, dans le village », lui ai-je dit. « C’est bien, mais vous vous êtes trompés d’adresse », m’a-t-il répondu. « Pourquoi ? Vous figurez pourtant sur la liste », ai-je rétorqué. « Oui, mais je ne suis pas de service aujourd’hui ! » Quelle gaffe ! Je n’avais pas lu jusqu’au bout, car tout en bas, il y avait une note indiquant qui était de service ce jour-là. Bon sang, c’est organisé presque comme à l’armée !
Église du domaine seigneurial de Kleinliebenau
Mais ce monsieur (j'ai malheureusement oublié son nom) a fait preuve de compréhension et, voyant que je n'étais pas tout à fait en forme aujourd'hui, n'a pas voulu m'imposer davantage d'efforts en m'envoyant traverser tout le village. Il a donc pris sa clé et m'a accompagné jusqu'à l'église.
Une fois arrivés là-bas, il nous a demandé si nous voulions visiter l'église. En réalité, nous avions plutôt envie d'une douche et de nous allonger les pieds en l'air. Mais comme il s’était donné cette peine et nous avait ouvert la porte en dehors de ses heures de service, nous ne voulions pas le contrarier ; de plus, cette petite église à l’histoire mouvementée, qui avait failli être victime de la démolition après avoir été désacralisée, nous intriguait déjà. Avec volubilité et non sans fierté, il nous a raconté comment l’église avait été sauvée d’un promoteur immobilier qui avait démoli l’ensemble du domaine seigneurial pour y construire des logements individuels.
Il nous a parlé des donateurs suisses, de l’engagement du district, des innombrables heures consacrées par les membres de l’association et des artistes qui ont aménagé les espaces extérieurs malgré les divergences d’opinion au sein de l’association. Il nous a également expliqué que des mariages et des offices religieux avaient à nouveau lieu ici, bien que l’église n’appartienne pas à l’Église régionale, et que le stock de boissons de l’association était entreposé derrière l’autel. Amusé, j’ai alors remarqué que j’avais moi aussi soif et que je devais de toute urgence me débarrasser de mes chaussures.
Nous lui avons donc demandé de nous montrer l'auberge.
Auberge de l'église du domaine seigneurial de Kleinliebenau
« Ils ont vraiment créé quelque chose de magnifique ! », telle a été notre première réaction lorsque nous sommes entrés dans l'annexe située à gauche de la nef. On y trouve tout ce qui fait battre le cœur d’un pèlerin : une petite cuisine avec des plaques de cuisson, un réfrigérateur, deux chaises avec une table et un séchoir à linge que l’on pouvait installer dehors, au soleil. Il y a également une douche et, un étage plus haut, sur une mezzanine, de la place pour au moins cinq matelas, rangés dans une grande caisse.
Chambre à coucher au premier étage
Tout était d'une propreté impeccable et aménagé avec soin. Après quelques brèves explications, ce monsieur sympathique est retourné à sa tondeuse à gazon et nous sommes allés prendre une douche. Partant du principe que personne d’autre n’allait arriver, nous avons posé deux matelas au milieu de la pièce, étendu dessus les matelas isolants exigés sur la Via Regia pour des raisons d’hygiène, puis nous nous sommes reposés une demi-heure. On dort mieux que prévu sur un simple matelas en mousse, en tout cas mieux que dans ces lits superposés grinçants et usés que l’on trouvait souvent sur le Camino Francés.
Hmm, il nous faut aussi de quoi manger. Juste après la sortie du village, il y a un petit lac avec un camping, d’après ce que disait le guide du pèlerin. Outre une autre possibilité d’hébergement dans une petite cabane de jardin ou dans des tentes prêtées, il y a aussi une petite auberge censée subvenir à nos besoins culinaires. Le grand restaurant près de l’église était malheureusement fermé aujourd’hui. Nous nous sommes donc mis en route, les pieds ayant déjà bien récupéré. Mais malheureusement, le déplacement n’a servi à rien. Là non plus, il n’y avait rien à manger. Au moins, on nous a vendu quelques boissons au bureau du camping, sans nous cacher que ce n’était en fait pas autorisé. Nous sommes en Allemagne, où la soi-disant « liberté » se languit dans les chaînes de la bureaucratie. Quoi qu’il en soit, les gérants n’avaient pas l’autorisation nécessaire pour servir des boissons. Le problème de l’approvisionnement allait nous suivre tout au long du reste du parcours, mais nous n’en avions encore aucune idée à ce moment-là.
Le soir, après le « dîner »
De retour à l'auberge, nous avons donc dû puiser dès aujourd'hui dans nos réserves de secours et nous nous sommes assis sur le banc devant l'église avec un morceau de pain et du fromage.
C’est alors que la « responsable de service » est finalement apparue pour vérifier une nouvelle fois que tout allait bien. Nous nous sentions certes un peu surveillés, mais nous faisions tout à fait preuve de compréhension. Car on a investi ici beaucoup de temps et d’argent pour créer quelque chose d’aussi beau. On veut donc s’assurer que cela reste ainsi longtemps et que de nombreux pèlerins puissent en profiter. Elle nous a également raconté qu’il y avait des pèlerins assez étranges qui, au lieu d’un don, jetaient un bouton de pantalon ou un ticket de station-service dans la boîte, ce que nous avions du mal à croire. Notre don s’y trouvait déjà. Sur l’ensemble de la Via Regia, on s’attend à ce que chaque pèlerin dépose environ 5 € de don dans les boîtes mises à disposition, à titre de participation aux frais, mais on ne s’offusque pas non plus si l’on y ajoute un euro de plus ou de moins. Cela ne couvre certainement pas tous les frais et revêt plutôt un caractère symbolique. Ici, à Kleinliebenau, cette association renfloue son budget en organisant divers événements et grâce à des sponsors, tout comme c’est le cas dans notre association locale chez nous.
Andrea a ensuite téléphoné à la maison pour dire que nous étions bien arrivés. Et elle a même demandé quel temps il faisait « chez nous ». « Chez nous », c'est à 34 kilomètres d'ici ! Ça montre bien jusqu'où peuvent nous emmener nos pensées quand on court.
Nous nous sommes aussitôt glissés dans nos sacs de couchage et sommes restés vraiment seuls ce soir. Le registre des pèlerins indique que trois pèlerins de Dresde sont en route devant nous. Après nous être inscrits à notre tour, nous leur avons dit : « Bonne nuit ! »
2e jour : Kleinliebenau – Merseburg
Que dire ? J'ai très bien dormi. Le soleil brille à nouveau. Mes pieds vont plutôt bien et, après un petit-déjeuner rapide, nous nous mettons en route à 7 heures. Aujourd’hui, il n’y a que 18 kilomètres jusqu’à Merseburg et, d’après la description, le chemin passe souvent par des chemins de prairie et de campagne et longe des lacs issus de l’exploitation à ciel ouvert. Nous étions tous les deux impatients de découvrir notre hébergement à Merseburg. En effet, celui-ci se trouve dans l’église Neumarkt, directement dans la nef, sur une tribune. Ça s’annonce passionnant.
Juste après Kleinliebenau, au niveau du viaduc autoroutier sous l'A9, on quitte l'État libre de Saxe et on se retrouve en Saxe-Anhalt, le pays des lève-tôt. Mais qui a bien pu inventer ce slogan publicitaire ridicule qu’on voit partout sur les autoroutes lorsqu’on franchit la frontière avec la Saxe-Anhalt ? Qu’est-ce que cela est censé suggérer ? Que tous les autres sont des lève-tard ? Bon, d’accord, ils ont tout de même un peu raison. Dans l’est de la République, on se lève plus tôt. C’est en tout cas ce que j’ai constaté avec mes collègues de travail originaires des « anciens Länder ». Ils arrivent un peu plus tard et jettent un regard quelque peu sceptique quand on quitte déjà le bureau à 15 h 30, alors qu’on y était déjà à 6 h 30.
Et c'est ainsi que nous avons toujours procédé jusqu'à présent lors de nos pèlerinages et, plus généralement, pendant nos vacances. Le temps est bien trop précieux pour le passer à dormir. Le matin, on est encore en forme et plein d’énergie. D’après mon expérience, celle-ci s’estompe brusquement chez moi après 14 heures. À moins que cela ne soit dû au fait que j’avais déjà plus de 20 kilomètres dans les jambes ?
Le corps s'adapte à long terme à ses habitudes de vie et, comme je me lève à 6 h 30 depuis presque toujours, je suis réveillé à cette heure-là même en vacances. Je n'ai pratiquement pas besoin de réveil. Et pourquoi devrais-je alors rester à me tourner et me retourner dans mon lit alors qu'il fait un temps magnifique dehors ? Heureusement, Andrea est du même avis. Certes, elle est, de par ses gènes, de mauvaise humeur le matin. Mais on ne peut pas le lui reprocher – puisque c'est justement une question de gènes.
Horburg
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, nous sommes debout de bonne heure et que nous traversons actuellement Horburg, un petit village situé juste à côté de l'autoroute, qui était destiné à devenir vraiment grand. En effet, le clocher de ce village domine le reste du village par ses dimensions imposantes. L'église paroissiale abrite la Vierge d'Horburg, une sculpture attribuée à l'atelier du célèbre Maître de Naumburg. Malheureusement, cette église, comme presque toutes celles que nous avons croisées en chemin, était fermée.
Forêt alluviale derrière Horburg
Une fois passé le village, on longe le Goseweg. La « Gose » est une bière de fermentation haute servie dans les « Gosenschänken » de Leipzig ; elle est particulièrement recommandée aux personnes qui ont, disons, l’estomac bien accroché. Ce n’est pas du goût de tout le monde – moi non plus, d’ailleurs –, mais c’est un véritable phénomène culte à Leipzig.
Au bord du lac de Raßnitz
Le chemin se poursuit à travers une belle forêt alluviale, toujours parallèlement à la Luppe, en passant par Dölkau pour rejoindre Zweimen. Ici, le tracé est quelque peu contradictoire, car le balisage mène tout droit à un pont sur la Luppe qui est fermé. Ce pont a vraiment fait son temps depuis longtemps. Mais nous prenons notre courage à deux mains et ignorons la barrière, notamment pour éviter d’avoir à chercher un autre chemin. De plus, nous savons tous les deux nager. Nous avons regretté de pouvoir encore entendre ici le bruit de l’A9, alors que nous l’avions laissée loin derrière nous depuis longtemps.
Après Zweimen, on emprunte de magnifiques sentiers à travers les prairies jusqu’aux lacs de Raßnitz et de Wallendorf. Il s’agit là aussi de vestiges d’anciennes mines de lignite à ciel ouvert, désormais remplis d’eau et propices à la baignade et à la pêche. On s’essaie également au tourisme aquatique doux. Quoi que cela puisse bien vouloir dire. L’accent est toutefois mis sur la protection de la nature et la reconversion d’une région qui, par le passé, a beaucoup souffert de l’industrie. Les paysages florissants que nous avait promis notre ancien chancelier fédéral deviennent ici réalité, et ce n’est pas dit sur le ton de l’ironie. Ceux qui, comme nous, ont vécu depuis leur plus tendre enfance dans une région qui n’avait plus rien à voir avec la nature et qui ne pouvaient imaginer que les choses s’améliorent un jour, se réjouissent de chaque lac, de chaque arbre et de chaque brin d’herbe qui pousse à côté des anciennes routes minières. Quiconque voit aujourd’hui, par exemple, Bitterfeld, qui incarnait la saleté à l’époque de la RDA, n’en croira pas ses yeux.
Nous vivons dans une localité qui, si les choses s'étaient passées autrement, serait aujourd'hui encerclée par des mines de lignite à ciel ouvert. Une bande d’environ 2 kilomètres serait restée « en place » vers le sud, en direction de Leipzig, et vers le nord, en direction de Bitterfeld – une idée effrayante. Ces projets étaient tenus secrets et n’ont été révélés au grand public qu’après la chute du mur.
Plage du lac de Wallendorf
C'est pourquoi nous nous intéressons beaucoup à ces régions où, il n'y a pas si longtemps, on a creusé le sol pour extraire du lignite de mauvaise qualité. Mais revenons au sentier : près de Wallendorf, une très belle plage a été aménagée, avec une toute nouvelle passerelle. Le petit détour par là en valait vraiment la peine.
La localité suivante est Löpitz, d’où part un très beau sentier en direction de la B181. D’après les panneaux d’information installés sur place, ce sentier a été financé par l’UE et l’État fédéral. Je me demande si les bailleurs de fonds viennent jamais voir ce qu’on a fait ici avec leur argent ? On trouve à intervalles réguliers un banc au bord du chemin. Jusqu’ici, tout va bien. Mais à côté, des râteliers à vélos sont scellés dans le béton, qui pourraient accueillir les vélos de tout le village, et ce à chaque banc, remarquez bien. Non seulement c’est laid, Ce genre de gaspillage d’argent m’énerve toujours. Si l’on avait plutôt construit en fonction des besoins et utilisé l’argent restant pour entretenir et préserver ces aménagements au fil des années, tout le monde y aurait trouvé son compte. Mais il faut d’abord dépenser les subventions, sinon c’est quelqu’un d’autre qui les récupère. Ouais, je m’énerve encore une fois.
C'est justement parce qu'il y a tant de belles choses le long du chemin que ce gaspillage nous a particulièrement frappés. De nombreux rossignols et merles chantaient, et un concert de grenouilles s'élevait des marécages voisins, au bord de la Luppe.
Quel contraste ! Juste avant Merseburg, on sort du dédale de sentiers pour se retrouver sur une piste cyclable goudronnée aménagée le long de la B181. Pauvres cyclistes !
Joli chemin derrière Löpitz
Heureusement, l'entrée de Merseburg n'était plus très loin et nous avons donc traversé d'un pas vif la banlieue de Meuschau pour bifurquer vers la vieille ville juste après le pont qui enjambe la Vieille Saale. Dans le guide du pèlerin, on peut lire que la clé de l’église Neumarkt est disponible à la boulangerie située juste avant. Et c’était bien le cas. À peine a-t-on aperçu l’église Neumarkt avec son clocher caractéristique qu’on se retrouve déjà à côté de la boulangerie. La vendeuse a tout de suite compris pourquoi nous étions entrés dans la boutique et a sorti un petit carnet dans lequel nous avons dû inscrire nos coordonnées pour obtenir la clé. Celle-ci avait apparemment déjà été emportée dans l’agitation matinale. Agitation !! Ils ne sont sans doute jamais allés en Espagne, à 7 heures du matin à Roncevaux, Burgos, Portomarin ou ailleurs… Là-bas, certains sèment l’agitation et d’autres se laissent gagner par elle. Ici, on est très seul et on peut organiser sa journée comme bon nous semble.
Cela apporte beaucoup de sérénité.
Église Saint-Thomas de Neumarkt, à Merseburg
Accompagnés de la grande clé, nous avons fait encore quelques pas et sommes entrés dans la nef sombre et fraîche de l'église, après avoir réussi à ouvrir une porte épaisse et lourde. « Quelle fraîcheur ! », fut notre première pensée, car dehors, il devait faire plus de 30 degrés. Un peu humide, mais frais, agréablement frais : telle était encore notre impression après avoir trouvé l'interrupteur.
Un petit panneau nous indiquait de monter un escalier, et nous nous sommes retrouvés là, sur une tribune en forme de balcon surplombant la grande nef dépouillée de l’église. En bas, devant un petit autel et un pupitre, se trouvent quelques rangées de chaises pliantes disposées en épi. Au-dessus est suspendu un grand crucifix. Il fait très humide dans la nef, ce qui n’est pas étonnant quand on connaît l’histoire de l’église Saint-Thomae de Neumarkt.
À l'origine, cette église, mentionnée pour la première fois en 1188, était une basilique en forme de croix à trois nefs, sans croisée du transept, dotée de deux tours à l'ouest. Plus tard, la tour sud et les deux nefs latérales ont été démolies. L'église se trouve directement au bord de la Saale et a toujours dû faire face à des inondations. Pour y remédier, on a progressivement ajouté de la terre autour de l'édifice et surélevé à plusieurs reprises le sol à l'intérieur, ce qui explique encore aujourd'hui la présence d'humidité. En 1973, l’église a été abandonnée par la paroisse et s’est progressivement délabrée, ce qui a causé des dommages supplémentaires à la structure du bâtiment.
Au début des années 90, l'église a fait l'objet d'une rénovation complète et coûteuse ; le bas-côté sud, un soubassement de tour et la sacristie ont été reconstruits. Le sol a été remis à nu afin de restituer l'impression d'espace d'origine. La cathédrale abrite un mobilier de grande valeur. Ainsi, les fonts baptismaux se trouvent par exemple dans le vestibule de la cathédrale.
Tout cela n'empêche toutefois pas que cette église offre encore un spectacle bien triste. Des algues poussent sur les murs et le climat intérieur est pour le moins anormal. L'élément le plus remarquable sur le plan culturel et historique est une colonne à nœuds, sans doute unique en Allemagne centrale, située au niveau du portail d'entrée, qui était probablement destinée à éloigner le diable de la porte.
Auberge de l'église Neumarkt
Et c'est ici qu'on est censés dormir ? Sur la mezzanine, il y a deux lits de camp branlants et, au coin, quelques couvertures humides. Heureusement qu'il fait très chaud dehors. Du coup, c'est très agréable ici. Mais par temps frais ou pluvieux, cet hébergement est limite. Impossible de faire sécher des vêtements mouillés ici. Les deux blocs sanitaires (séparés par sexe) ne proposent, outre des toilettes, qu’un lavabo équipé d’un chauffe-eau. Ça ira certainement pour une journée.
Vue sur la cathédrale de Merseburg
Après avoir déballé nos affaires, nous nous sommes allongés un moment et j'ai été réveillé par mes propres ronflements. Dans cette pièce, avec cette acoustique, mes ronflements prennent une toute nouvelle dimension. Puis j'ai entendu quelqu'un actionner la serrure de la porte. « Ah, un pèlerin », me suis-je dit. Mais c'était en fait un groupe qui faisait une visite guidée. Heureusement que j'étais déjà réveillé. Mes ronflements, depuis la tribune, auraient certainement semé la confusion. Nous n’avions pas remarqué qu’il y avait un panneau à l’entrée, qu’il faut accrocher à l’extérieur lorsque le logement est occupé. Cela permet d’éviter les rencontres indésirables, voire embarrassantes.
La cathédrale de Merseburg
Nous avons rapidement pris nos affaires et sommes sortis dans la rue pour ne pas perturber la cérémonie. De toute façon, nous avions prévu d’aller visiter la cathédrale. Nous avons donc traversé le pont sur la Saale, d’où l’on aperçoit déjà la façade la plus belle de la cathédrale et du château de la ville. Il suffit de monter les marches de la cathédrale et de rester à droite pour se retrouver devant le portail. Les pèlerins munis d’un carnet de pèlerin bénéficient, sur la Via Regia, d’une entrée gratuite dans les monuments historiques majeurs qui sont habituellement payants. C’est ainsi que nous pénétrons dans ce vénérable et très impressionnant édifice sacré.
Tout ce qu'il faut savoir sur leCathédrale de MerseburgPour savoir s'il sait écrire, il suffit de cliquer sur le lien.
L'orgue et les stalles m'ont particulièrement séduit. Et c'est ainsi que la carte mémoire de mon appareil photo a continué à se remplir.
Après qu’Andrea eut allumé une bougie dans le vestibule, nous sommes ressortis sous le soleil brûlant de l’après-midi, à la recherche d’un endroit où manger. Nous avons rapidement trouvé un petit café où non seulement nous avons été bien accueillis, mais où la serveuse nous a également donné quelques informations sur Merseburg. Le déclin industriel dans la région sud de Halle-sur-Saale a également durement touché Merseburg. L'exode, notamment celui des jeunes habitants hautement qualifiés, met à mal l'existence même de la ville. La population, qui dépassait autrefois les 80 000 habitants, a presque diminué de moitié et il ne reste plus (selon les propres mots de la serveuse :) que des personnes âgées, des chômeurs et des étrangers. Elle a donc qualifié sa ville natale de « ville des trois grands A ». Tout cela sonnait très amer et résigné, ce qui est d’autant plus douloureux au vu de la beauté de cette vieille ville.
De nombreuses villes d’Allemagne de l’Est sont toutefois confrontées à ces problèmes, en particulier celles qui servaient de cités-dortoirs pour un site industriel qui a été démantelé après la réunification. J’ai toujours détesté ce mot ! Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées au chômage du jour au lendemain, une véritable catastrophe. C’est ainsi que des quartiers sensibles ont vu le jour, notamment dans ces localités, alimentés par le chômage, le désespoir et un faible niveau d’éducation. Ce ne sont pas les gens qui en sont responsables, mais le contexte social. Et cela se reflète également dans le paysage urbain.
Je préférerais bien faire beaucoup plus de publicité pour cette belle ville. Mais je tiens à m'en tenir à la vérité, ou du moins à la façon dont elle m'est apparue. Car les nombreux « clochards » (je ne trouve pas de meilleur mot pour l'instant) qui, à de nombreux coins de rue, s'adonnent à leur passe-temps favori, à savoir boire de l'alcool, contribuent malheureusement à cette impression générale plutôt négative.
Vue sur la cathédrale
Après avoir fait quelques tours dans le centre-ville et quelques courses pour la soirée et la longue étape de demain vers Freyburg an der Unstrut, nous sommes rentrés en traînant les pieds vers l'église de Neumarkt en fin de journée.
Juste à côté du pont sur la Saale, un sentier longe la rive ; devant celui-ci se trouve un panneau indiquant la vue sur la cathédrale. Munis d'une bouteille de vin rouge (Rioja), nous nous sommes rendus à l'endroit que nous pensions être celui offrant la vue sur la cathédrale et avons passé une agréable soirée sur un banc jusqu'au coucher du soleil.
3e jour : Merseburg – Freyburg/Unstrut
Heureusement, le carillon des quarts d'heure de l'horloge du clocher avait été désactivé pendant la nuit, sinon je me serais réveillé encore plus souvent. Le cliquetis du balancier (le mot « tic-tac » aurait été trop mignon ici) et le mécanisme de ce carillon silencieux m’agaçaient néanmoins avant de m’endormir, ou plutôt avant de me rendormir sans cesse. Et aussi agréable que fût la fraîcheur de la pièce pendant la journée, quand on entrait depuis la rue, elle devenait tout aussi désagréable la nuit. Andrea avait besoin de couvertures supplémentaires, que je lui apportais en marchant pieds nus sur le sol en béton, depuis le vestibule jusqu’à la galerie. Les lits de camp grinçaient bruyamment dès qu’on bougeait. Non, ce n’était pas une très bonne nuit. Et c’était parfois inquiétant aussi. Car l’acoustique de cette grande salle amplifiait le moindre petit bruit et il était impossible de le localiser. On entend alors chaque craquement dans les poutres au-dessus du plafond à caissons, chaque bruissement dans les coins, et on y prête attention. « Il y a des souris ici ? » « Oui, c’est sûr ! » Dans quelle église n’y en a-t-il pas ?
Prêts à partir à Merseburg
6 h 30 – je me lève enfin. Le matelas de sol avait rempli sa fonction en empêchant la chaleur corporelle de s’échapper, même vers le bas. Son transport s’était donc déjà avéré utile à plusieurs reprises. Ce sont de simples matelas en mousse EVA, d’une épaisseur de seulement 2 cm, pesant à peine 180 g et coûtant environ 30 €. Pour gagner encore plus de place et réduire le poids, j’ai découpé les bords superflus des matelas et adapté leur longueur à notre taille. Comme nous n’avons tous les deux grandi que le dimanche, cela nous a permis d’économiser encore environ 50 g par matelas et quelques centimètres de circonférence sur le rouleau accroché à l’extérieur du sac à dos. (Non, on ne scie pas les brosses à dents !)
Le sac à dos a été rapidement préparé. Tout y est ? Un dernier coup d'œil dans tous les coins, et nous avions déjà refermé la porte de l'église depuis l'extérieur. À la boulangerie, nous avons tout de suite pris notre petit-déjeuner et acheté quelques petits pains frais pour la route. Aujourd’hui, le parcours est un peu plus long et cette étape s’annonçait comme la plus éprouvante de notre Via Regia. À la sortie de la ville, il y avait une déviation en raison de travaux sur un pont. Grâce aux indications fournies dans la mise à jour du guide de pèlerinage – qu’il est conseillé de télécharger à nouveau avant de commencer la randonnée –, nous avons toutefois trouvé notre chemin sans difficulté. Après avoir dépassé la gare, on traverse rapidement un parc très joliment aménagé, avec de grands plans d’eau. Après avoir traversé la B91, on entre dans le parc animalier de Merseburg. Les enclos sont simplement intégrés au parc et l’accès est gratuit. Le jardin est entièrement ouvert au public et de nombreuses personnes très actives étaient en train de planter de nouvelles plantes dans les parterres aménagés ou simplement de mettre de l’ordre. Le jardin donnait une impression d’être très bien entretenu.
Zone humide située derrière Merseburg
On quitte alors définitivement la ville et on emprunte des sentiers envahis par la végétation qui traversent une sorte de marécage. Mieux vaut appliquer un anti-moustiques à cet endroit, car ces bestioles étaient déjà assez agaçantes dès le matin. Nous avons essayé de passer sans nous faire piquer en marchant vite et en agitant frénétiquement les bras autour de nous, ce qui a presque fonctionné. L’un d’eux m’en avait piqué une à l’oreille. On emprunte ensuite un chemin en béton tout droit qui mène jusqu’à Frankleben. Bon sang, il faisait déjà très chaud, sans aucune ombre. Qu’est-ce que ça va donner cet après-midi ? Nous n’avions parcouru que trois des 34 kilomètres.
Avant d'arriver à Frankleben, on emprunte l'A38 et on constate le dilemme auquel cette localité est confrontée. La moitié du village vit à l'ombre d'un immense mur antibruit. Mais Frankleben dispose d'une petite épicerie (réservée à ceux qui souhaitent passer par là et qui ont justement besoin de faire des courses). Malheureusement, le fait que le magasin soit ouvert ne nous a pas été d'une grande utilité. Nos gourdes étaient encore presque pleines et nous avions emporté suffisamment de nourriture pour aujourd’hui.
Lac de Runstadt
Peu après Frankleben, on arrive au lac de Runstadt et au lac de Geiseltal, plus grand, qui sont tous deux d’anciennes mines de lignite à ciel ouvert. La L178, très fréquentée, passe entre ces deux lacs. Et sur la piste cyclable parallèle, nous avons longuement marché tout droit sur l’asphalte, au milieu du bruit de la circulation, jusqu’à ce qu’un panneau indicateur nous dirige enfin vers le sentier qui longe le lac de Runstädter. Quel moment de détente, malgré le revêtement en asphalte qui ne s’arrêtait pas. On entendait à nouveau chanter les oiseaux. Il faut faire le tour de la moitié du lac jusqu’à ce que le chemin bifurque vers la droite. Juste avant la bifurcation, un cycliste plutôt sportif nous a dépassés, mais il nous a rattrapés peu après. J’étais justement assis sur une borne frontière pour enfin me débarrasser du petit caillou dans ma chaussure droite, qui m’agaçait depuis un bon moment. C’est alors que le cycliste, qui était bien plus âgé qu’il n’y paraissait au premier abord, nous a adressé la parole. « Je parle à tout le monde et je suis curieux de connaître des gens comme vous. Vous suivez sans doute ce chemin de pèlerinage ? », dit-il d’un ton quelque peu apologétique.
Nous n'avons même pas eu l'occasion d'obtenir une réponse détaillée, car la véritable raison pour laquelle il s'était arrêté était qu'il voulait se confier, à savoir raconter toute l'histoire de sa vie. Polies comme nous sommes, nous l'avons écouté avec intérêt. Bon, d’accord, j’ai au moins fait semblant au début. Mais à en juger par ses récits de voyages à vélo rocambolesques – il avait parcouru presque le monde entier à vélo –, il semblait évident qu’il ne pouvait pas être un excentrique. Ses récits formaient un tout cohérent et logique. Seuls des écrivains comme Karl May sont capables de mentir avec autant d’habileté. Bon, d’accord, il était tout de même un peu à côté de la plaque. Mais l’explication suivit aussitôt, sans même que nous lui ayons posé de questions. Au cours de sa vie professionnelle, il avait été en contact avec du mercure, ce qui lui avait causé des troubles nerveux. Ce n’est qu’à vélo qu’il parvient à s’évader du quotidien et à oublier ses faiblesses et ses douleurs.
En fait, je voulais continuer mon chemin, car la route était encore longue et il faisait de plus en plus chaud. Mais ses récits m’ont en quelque sorte captivé : comment il cherchait et trouvait des petits boulots dans les pays les plus divers pour subvenir à ses besoins pendant ses voyages, comment et où il passait ses nuits.
Grâce à ma passion pour le vélo, j'avais fait la connaissance, par simple curiosité, de plusieurs de ces types qui avaient conquis le monde à coups de pédales. Mais ceux-ci essayaient désormais d'en tirer profit en publiant divers ouvrages.
Ce vieil homme au physique frêle tentait de faire part de ses expériences en abordant les gens. Il est sans doute souvent laissé seul, abasourdi. Mais, par politesse et par curiosité, je suis resté assis, longtemps, trop longtemps en fait.
Mais il avait disparu aussi soudainement qu'il était apparu. Nous avons encore longuement parlé de cet homme, alors que d'ordinaire, nous sommes plutôt silencieux quand nous marchons.
Celui-là nous avait impressionnés.
Chemin vers Rossbach
C'est ainsi que nous avons failli ne pas remarquer que nous avions également laissé le lac de Großkayna loin derrière nous et que nous nous dirigions désormais vers Rossbach. Le chemin monte d'abord légèrement, puis redescend à travers de vastes champs. Des céréales à perte de vue. Au loin, à l’horizon sud, une rangée d’éoliennes se dresse sur une butte (je n’oserais pas parler de montagne, mais selon les critères d’ici, la pente est tout de même assez raide pour y accéder). « C’est là qu’il faut qu’on aille aujourd’hui », ai-je dit. Andrea s’est aussitôt mise à examiner sa bouteille d’eau. « Écoute, il nous faut de l’eau fraîche ! » Ma bouteille était elle aussi presque vide, et j’ai donc cherché un endroit où la remplir. À l’entrée de Rossbach, sur un terrain de sport, beaucoup de gens étaient en train de monter un grand chapiteau. Il y avait déjà quelques manèges et des stands. Une fête devait certainement y avoir lieu pendant le week-end de la Pentecôte qui approchait. Là où il y a des hommes qui travaillent physiquement, il doit bien y avoir quelque chose à boire – alors, direction là-bas. Mais quand j’ai demandé de l’eau, on m’a simplement regardé d’un air incrédule. Ou était-ce à cause de nos sacs à dos et de notre tenue qu’on nous dévisageait ainsi ? Un ouvrier nous a dirigés vers les saltimbanques : « Ils auront peut-être quelque chose à vendre ! » « Non, on a juste besoin d’un robinet d’eau potable, il y en a sûrement un au club de sport, non ? », ai-je répondu en posant la question. Je crois que si j’avais demandé une bouteille de bière, j’en tiendrais déjà une à la main depuis longtemps. Mais là, on faisait comme si nous avions formulé une demande impossible et tout le monde évitait notre regard. Mais là, j’en ai eu assez. Je me suis précipité dans le club-house. Il devait bien y avoir un robinet quelque part ! Une femme a croisé mon chemin, l’air interrogateur. Ils semblaient tous très agités ici et j’osais à peine lui parler. Mais je devais au moins lui expliquer la raison de ma présence ici : « Je cherche un robinet. » Elle m’a conduit dans une salle d’eau équipée de nombreux petits lavabos. Désespéré, j’ai essayé de placer les bouteilles sous le robinet – « Ça ne marche pas », ai-je juré. Je me suis empressée de rattraper la femme, qui avait déjà disparu. « Ça ne marche pas. Je n’arrive pas à passer les bouteilles sous le robinet. N’y a-t-il pas un endroit où l’on peut nettoyer la boue sur les chaussures de foot ? » Oui, il y en avait un, dans des toilettes. Mais je m’en fichais désormais et j’ai rempli les deux bouteilles d’eau. « Ça a pris un temps fou », a fait remarquer Andrea dehors. Et je lui ai raconté l’histoire. « En Allemagne, il faut déjà s’incliner pour avoir de l’eau ? », a-t-elle dit en plaisantant.
De retour au carrefour où nous avions quitté le sentier, nous avons très vite retrouvé la suite du parcours. En traversant un long lotissement, nous sommes arrivés à une bifurcation où un panneau indiquant l'auberge pointait clairement vers la gauche.
Sieste
Nous nous sommes arrêtés au bord de la route, dans un pré fraîchement tondu, à l'ombre d'un arbre. « C’est un bel endroit pour déjeuner. Je voulais de toute façon consulter la carte pour voir comment continuer par ici. » Et en un clin d’œil, nous étions assis dans l’herbe, en train de déballer notre pique-nique. J’avais les cartes sur mon portable, mais à l’ombre, l’écran était déjà très difficile à lire. Un habitant d’une maison cossue située en face s’est approché de nous et nous a expliqué qu’autrefois, il y avait un banc ici, sous l’arbre, et que de nombreux pèlerins s’en servaient. Mais un vaurien l’a volé et maintenant, les pèlerins doivent s’asseoir dans l’herbe. « Mais vous pouvez venir chez moi et vous asseoir sur mon banc. » Nous avons décliné son offre en le remerciant, car son banc était au soleil. « Vous avez besoin de quelque chose ? De l’eau ou autre chose ? » – trop tard. Dommage, nous aurions bien aimé profiter de sa gentillesse et lui faire plaisir. Je lui ai donc demandé quel était le bon chemin, même si je le connaissais déjà. Oui, m’a-t-il répondu, beaucoup de pèlerins se perdent à cet endroit, car ils prennent le panneau de l’auberge pour un indicateur de chemin et le symbole de la coquille Saint-Jacques, qui indique d’aller tout droit, manque. Et ils demandent alors aussi le bon chemin lorsqu’ils se rendent compte de leur erreur en arrivant dans une impasse. Il a montré du doigt la route par laquelle nous étions venus et a dit : « Toujours tout droit, en montée, en passant devant une ancienne usine jusqu’à la B176, là, à gauche puis tout de suite à droite à travers le village de Pettstädt. Vous devez toujours vous orienter grâce aux éoliennes qui se trouvent là-haut sur la crête (tu vois !? ai-je dit à Andrea). Vous longez les éoliennes jusqu’à ce que vous tombiez sur l’ancienne Göhle, c’est le sentier au-dessus de Freyburg. Au chêne de Napoléon, vous tournez à gauche et vous serez bientôt à Freyburg. » Tout cela semblait très bien. Mais quand j’ai demandé ce que « bientôt » signifiait et qu’on m’a répondu : « Eh bien, environ 15 kilomètres ou 3 à 4 heures », nous avons quand même un peu baissé les bras.
Allez, c'est parti ! Ce n'est pas grand-chose ! Nous avons pris congé de ce gentil monsieur et avons ainsi découvert que ce chemin de pèlerinage relativement récent était déjà bien connu et qu'il y avait déjà des gens qui ne se retournaient pas d'un air interrogateur lorsqu'on passait devant leur propriété en les saluant aimablement. La route montait vraiment de façon sensible et bientôt, l'ancienne usine, qui semblait encore en activité, et la route nationale sont apparues.
Colline derrière Pettstädt
Après Pettstädt, nous avons atteint la colline où se trouvaient les éoliennes en question, au nombre de six. Et nous n’aurions jamais imaginé que les éoliennes soient aussi éloignées les unes des autres dans le paysage. En parlant de paysage, depuis cette colline, on a une vue magnifique et dégagée sur le Burgenland et jusqu’à Merseburg, qui se trouve déjà assez loin. Nos pas devenaient de plus en plus lourds et on aurait dit que quelqu’un ne cessait de déplacer la dernière éolienne de plus en plus loin. « On va encore tenir jusqu’à la Göhle, puis on fera une pause. »
Une pause sous le pommier
Nous n'y sommes pas arrivés. Déjà, deux kilomètres avant, se dressait un pommier aux branches très étendues, dont l'ombre nous clouait littéralement au sol. Il fallait bien ça ! Mais je ne tiens pas longtemps allongé comme ça. Une fois que la douleur se sera calmée, je veux repartir. Les longues pauses n’ont qu’un seul effet : elles aggravent encore la douleur. Car quand on nous regarde essayer de nous relever, on pourrait croire qu’on participe à une sortie organisée par les résidents de la maison de retraite du coin. Plus la pause est longue, plus la douleur est intense par la suite. Il faut un bon moment avant que mes jambes ne se souviennent de leur devoir et ne fassent ce qu’elles sont censées faire. Donc, d’après mon expérience, soit on fait une pause très courte, soit on en fait une vraiment longue.
L'ancienne grotte près de Freyburg
Enfin arrivés à l'ancienne Göhle, nous avons essayé de trouver l'endroit décrit où se trouvait le chêne de Napoléon, et nous nous attendions à voir un arbre séculaire et luxuriant. Mais qu’est-ce que c’était donc ? Une souche carbonisée jaillissait du sol et, devant elle, un panneau indiquait que le chêne avait malheureusement été foudroyé, mais qu’une association avait bien voulu en planter un nouveau à cet endroit. Et il était là, ce nouveau chêne de Napoléon, un « Schwiepe » (terme familier utilisé ici pour désigner du bois maigre), qui n’avait pourtant rien de commun avec le grand stratège qui avait conquis presque toute l’Europe. « Eh bien, il est encore en train de pousser. » Et pour accélérer le processus, je suis allé « faire pipi » (expression familière utilisée ici pour désigner le petit besoin). Soulagé, j’ai poursuivi mon chemin à travers la très belle forêt de chênes et de hêtres. Tout resplendissait d’un vert frais et luxuriant. C’est devant un tel spectacle que j’apprécie particulièrement le printemps et que je suis convaincu que c’est pour moi la meilleure période pour emprunter ce chemin.
Vue sur Freyburg
On continue encore sur la B180, puis ce n'est plus qu'une descente jusqu'à la ville. Et quelle descente ! Près de l'hôtel de montagne « Zum Edelacker », un sentier longe les vignobles et descend vers la ville par de nombreuses marches raides. Après plus de 30 kilomètres, chaque pas fait doublement mal. Mais d’ici, on a une vue magnifique sur cette belle ville au bord de l’Unstrut.
Vue sur Neuenburg depuis l'Unstrut
Nous connaissons assez bien Freyburg, car nous y avons récemment fait une excursion avec l'association locale et avons participé à une visite guidée de la cave à vin mousseux Rotkäppchen, implantée ici. À l'époque, nous nous étions ensuite rendus dans une cave à vin pour une dégustation – je recommande vivement la visite et, bien sûr, le vin. Freyburg est situé au bord de l'Unstrut, au cœur d'une cuvette formée par la rivière. Le sol calcaire et le microclimat des coteaux garantissent depuis des siècles une viticulture florissante. On y produit du vin depuis 1 000 ans. Plus tard, on a commencé à pratiquer la fermentation en bouteille et, lorsque le champagne est devenu la boisson à la mode, on a perdu un procès concernant le nom face à la région viticole de la Campagne. Depuis lors, cette boisson pétillante à base de vin, fermentée en bouteille avec ajout de sucre, ne s’appelle plus « champagne », mais (ce qui est de toute façon plus facile à prononcer pour les Allemands) « Sekt ». La cave connaît un tel succès qu’elle a déjà racheté plusieurs caves de renom dans toute l’Allemagne. De nombreux domaines viticoles ouvrent leurs portes aux visiteurs à diverses occasions et lors de fêtes, ou proposent des dégustations de leurs produits dans les nombreuses auberges à vin. Et tout cela s’inscrit dans le cadre d’un magnifique paysage urbain médiéval. Freyburg vaut vraiment le détour.
Eh bien, nous sommes même venus ici à pied, et c'est bien plus exaltant de franchir à pied les portes d'une ville que de la traverser en voiture à la recherche d'une place de parking.
Mais nous étions désormais à la recherche d'un hébergement. Près de la gare se trouve le seul gîte pour pèlerins de Freyburg. La famille Fiedelak, qui tient un atelier de carrosserie, y accueille les pèlerins et leur propose une chambre simple équipée de deux lits superposés. Il faut vraiment être reconnaissant qu’il y ait des gens qui se donnent cette peine et mettent des hébergements à la disposition des pèlerins. Sans eux, un tel parcours ne serait pas envisageable, car le nombre de pèlerins n’est pas suffisant pour que l’association ou la commune concernée se charge de gérer une auberge. Ici, sur la Via Regia, ce sont surtout des familles, des associations paroissiales, des centres de formation chrétiens ou des presbytères qui offrent un gîte simple et bon marché, tel que le souhaite un pèlerin. Bien sûr, on pourrait aussi réserver des chambres d’hôtes ou des hôtels partout. Mais d’une part, c’est compliqué, car en Allemagne, il vaut mieux réserver à l’avance ; d’autre part, cela revient assez cher ; et troisièmement, cela ne cadre pas, à mon avis, avec l’esprit même du pèlerinage, qui consiste à faire preuve d’une certaine modération face à l’abondance quotidienne afin de réapprendre à apprécier ce qui nous est habituellement offert sans effort au quotidien.
Auberge à Freyburg
La pièce semblait avoir été autrefois une cuisine. Il restait d’ailleurs une rangée de carreaux collée au mur. Les lits portaient des autocollants d’une LPG (pour ceux qui ne sont pas d’Allemagne de l’Est : coopérative agricole de production) et, outre une importante trace de rouille, il restait encore un peu de peinture sur leurs structures en acier. Tout cet état des lieux ne me pose absolument aucun problème : c’est sec et j’ai un toit au-dessus de ma tête. Mais ce que j’ai dû déplorer ici, c’est un manque d’hygiène. Les appareils de cuisine présents présentaient des traces de saleté qui devaient probablement dater d’avant la reconversion du lieu en gîte pour pèlerins. La poubelle débordait des déchets laissés par les précédents occupants. Si ce n’était pas aussi dégoûtant, je décrirais même tout ce qu’il y avait encore dans la corbeille des toilettes. Je n’en tiens absolument pas rigueur à la famille. Mais cela ne peut pas passer inaperçu et on peut tout de même mettre la main à la pâte soi-même. Nous, les Allemands, aimons tant pointer du doigt les autres cultures. Ici, il n’y a presque que des Allemands qui passent, et nous devrions d’abord balayer devant notre porte avant de rejeter une fois de plus la faute sur les autres.
le soir, au bord de l'Unstrut
Nous n'avons déballé ici que le strict nécessaire et sommes partis en ville. Aujourd'hui, nous sommes allés manger un vrai repas : pas de fromage, pas de petit pain caoutchouteux qu'on a gardé toute la journée dans son sac à dos, pas de saucisse emballée sous film plastique. Ce soir, c'était cuisine grecque. On aime bien aller au restaurant grec, même chez nous. Ici, à Freyburg, on s'assoit au bord de l'Unstrut, on regarde l'entrée de la ville et on observe les nombreux automobilistes de passage à la recherche d'une place de parking.
« On aurait dû venir à pied ! », leur ai-je lancé.
4e jour : Freyburg – Roßbach
Le soir, encore une bouteille de vin rouge, et nous avons un peu mieux dormi cette nuit-là. Un repas rapide, un peu de café soluble, puis nous avons tout rangé, sommes descendus dans la cour et nous sommes partis. Mais pas si vite avec les « jeunes » chevaux. Car M. Fiedelak nous a rappelés dans son bureau. Il s’est levé d’un air très solennel, ce qui semblait un peu étrange dans sa tenue de travail, a pris d’un air significatif un petit livret et, à partir des livres de Herrnhut, il nous a lu la devise du jour avant de nous souhaiter bonne chance pour la route. Nous l’avons remercié chaleureusement et lui avons également souhaité bonne chance.
Mais bon, allons-y. De retour sur le pont de l'Unstrut, le chemin bifurque à droite et longe la rive gauche pour sortir de la ville.
Le vignoble du duc à Freyburg
Ici, le sentier suit le parcours de la piste cyclable Saale-Unstrut ; nous n’avons donc pas été surpris de croiser de nombreux cyclistes aujourd’hui. En revanche, nous n’avions encore croisé aucun autre pèlerin jusqu’à présent. En contrebas du vignoble ducal, le chemin longe l’Unstrut sur une route dont les voies sont bétonnées, jusqu’à Großjena.
La vallée, assez étroite près de Freyburg, s'élargit désormais en direction de Blütengrund, une plaine alluviale située juste avant Naumburg.
La principale attraction touristique de Großjena est le vignoble du sculpteur Max Klinger. Sa maison de campagne restaurée abrite un mémorial où se trouvent la tombe de l'artiste et une sculpture de Max Klinger.
Peu après, le randonneur attentif aperçoit, sur la gauche, de grands reliefs rocheux. Que peuvent-ils bien signifier ? Ils se trouvent sur les terrasses rocheuses entre les vignobles, sur la rive gauche de l'Unstrut.
La Bible de pierre
Quelques panneaux d'information nous ont renseignés. (Non, je n'ai pas recopié les panneaux d'information.) Je vais consulter Wikipédia. On y lit :
La Bible de pierre Le joaillier de la cour J.C. Steinauer, originaire de Naumburg, eut une idée originale : en 1722, à l’occasion du dixième anniversaire du règne du duc Christian de Saxe-Weißenfels, il fit ériger dans son vignoble, près du village de Großjena, un monument unique en Allemagne : Le « livre de fête » en pierre, un relief de 200 m de long composé de 12 tableaux, représente des scènes de l’Ancien Testament illustrant le travail dans le vignoble, la dégustation du vin et ses conséquences, tout en rendant bien sûr hommage au duc. Tout comme l’occasion qui a présidé à sa création, les problèmes liés à sa conservation sont eux aussi exceptionnels. Les reliefs sont taillés dans un escarpement rocheux de grès rouge moyen. La balustrade ornée de figures qui longe le bord supérieur de la terrasse a été reconstituée à partir d’anciennes photographies et de quelques vestiges existants.
Je pense que ce n'est pas un cas isolé en Allemagne. Nous avons pris notre temps et avons longuement admiré les images, sans nous presser. Aujourd'hui, nous n'avons parcouru que 12 kilomètres. Il était important pour nous de planifier ainsi notre itinéraire afin d'avoir suffisamment de temps pour Naumburg. Nous avons traversé cette ville des dizaines de fois en empruntant la B87 pour rendre visite à nos amis en Thuringe, sans jamais nous être arrêtés pour la découvrir. Nous en avons enfin l’occasion. La cathédrale de Naumburg, en particulier, avec son trésor et les statues des donateurs réalisées par le Maître de Naumburg dans le chœur occidental, a acquis une renommée mondiale et accueille chaque année des milliers de touristes.
Ferry pour passagers sur la Saale
Mais nous étions encore en route. Et avant d’arriver à Naumburg, il nous fallait encore traverser la Saale. À Blütengrund, l’Unstrut se jette dans la Saale et il y a là un bac pour les piétons. Le bac était bien amarré au ponton, mais il n’y avait personne en vue. À quoi sert donc la cloche du bac ? À appeler le passeur. Je me suis donc empressé de faire tinter la grande cloche. Mais le passeur, surpris, s'est écrié depuis le café situé au coin de la rue : « Il n'est pas encore 9 heures !! », d'une voix un peu bourrue. Bon, j’aurais vraiment pu le lire, tant les horaires d’ouverture étaient affichés en gros caractères. Nous sommes donc rapidement entrés dans le café du bac pour en boire un, avant que le passeur ne prenne son service aujourd’hui.
Les photos accrochées un peu partout montraient l'ampleur des dernières inondations. D'après ces images, j'aurais été submergé par au moins deux mètres d'eau à l'endroit où je me trouvais.
L'Unstrut, juste avant son embouchure dans la Saale
En aval, sur la Saale, les bateaux d'excursion étaient encore solidement amarrés, attendant les clients. L’Unstrut est navigable à partir d’ici, en amont, sur plus de 71 kilomètres. Et cela tient au fait que, depuis 1795, le fleuve compte 12 écluses qui maintiennent la profondeur de l’eau à 80 cm. Cela suffisait pour les péniches de l’époque. Aujourd’hui, il ne reste plus que les trois bateaux d’excursion, quelques bateaux à moteur privés et d’innombrables amateurs de navigation de plaisance. Ici, à Blütengrund, on trouve non seulement un grand camping, mais aussi un service de location de kayaks et de canoës, dont nous avons déjà été clients. C’est surtout sur la Saale, en aval de Camburg jusqu’à Naumburg, que l’on prend un immense plaisir à pagayer en passant sous le célèbre château de Saaleck et à franchir les rapides près de Bad Kösen. Sur l’Unstrut, en revanche, la navigation est un peu plus tranquille en raison des nombreux barrages et écluses.
La « joyeuse Dörte »
D'ailleurs, l'un des bateaux d'excursion s'appelle la « joyeuse Dörte » et a une histoire impressionnante.
Ce bateau-ferry à vapeur de l'Elbe, construit en 1887 et alors en service à Dresde-Blasewitz, a en effet participé en 2004 à une opération de sauvetage spectaculaire de trois enfants et de leur enseignante, dont le canoë avait chaviré au barrage de Freyburg lors d'une crue. Le « Dörte » s’est lui-même retrouvé pris dans un tourbillon, a pris l’eau et a coulé peu après. Deux mois plus tard, il a été renfloué au prix de grands efforts, restauré et navigue désormais à nouveau aux côtés des autres bateaux d’excursion « Reblaus » et « Unstrutnixe » au sein de la Saale Unstrut Schiffahrtsgesellschaft mbH, transportant tour à tour des touristes, des associations et des groupes professionnels sur l’Unstrut et la Saale. Il était entre-temps 9 heures, le passeur avait fini son café, préparé sa barque et nous a fait traverser avec son bac à un euro.
Le fond de la fleur
Le joli chemin qui traverse ensuite la vallée fleurie s'achève à la périphérie de Naumburg. Et c'est malheureusement là que s'arrêtent aussi les balisages. On ne voit rien ni de la cathédrale ni de l'église Saint-Wenceslas, encore plus haute. On aurait pu s’orienter grâce à leurs clochers. Mais on doit donc compter sur son sens de l’orientation. Même la description du guide du pèlerin, dont j’avais copié quelques extraits, ne nous a pas été d’une grande aide. Nous avons emprunté une rue au hasard, marché en suivant notre boussole et, au final, nous étions presque au bon endroit.
Place du marché avec l'église Saint-Venceslas
On pénètre dans la vieille ville par la porte Marientor, puis on traverse la place Marienplatz et (sans surprise) la rue Marienstraße pour rejoindre la place du marché. C'est là que l'on remarque immédiatement l'imposante église Saint-Venceslas, qui, bien qu'un peu dissimulée, attire tout de suite le regard.
Hildebrand – Orgue de l'église Saint-Venceslas
Nous avons traversé la place du marché pour chercher l'entrée. À l'arrière, au bout d'un grand escalier extérieur, nous avons trouvé une porte ouverte. Une charmante dame à l'entrée a pris nos sacs à dos et les a gardés pendant notre visite. Un homme costaud s’est approché de nous d’un pas décidé, le regard rivé sur mon appareil photo. Le devançant rapidement, je lui ai demandé poliment si je pouvais prendre quelques photos. « Mais seulement quelques-unes, pour un usage personnel ! », m’a-t-il répondu d’un ton bourru. C’est compréhensible, puisqu’on tente ainsi, grâce à la vente de cartes postales, de renflouer un peu le budget destiné à l’entretien de l’église. J’espère qu’il ne m’en voudra pas trop si je publie ici une photo du célèbre orgue Hildebrand. Des concerts y sont régulièrement organisés. Le lien renvoie vers une page où l’on peut s’informer sur les événements.
À la sortie, j'ai glissé quelques pièces dans la fente de la boîte à dons et Andrea a de nouveau fait don d'une bougie. La charmante dame à l'entrée et à la billetterie voulait tout savoir sur notre parcours, et quand nous lui avons raconté que nous avions parcouru le Camino Francés et visité Saint-Jacques-de-Compostelle l'année dernière, elle était aux anges. Nous aurions bien aimé discuter plus longtemps avec elle, mais notre emploi du temps était serré. En effet, la cathédrale de Naumburg était désormais au programme. En chemin vers la cathédrale, que l’on ne voit vraiment que de très loin ou lorsqu’on se trouve dans l’une des ruelles menant à la place de la cathédrale, nous avons remarqué une agréable terrasse sur le Steinweg. Le restaurant s’appelle « Bocks » et abrite également une école de cuisine. Il était encore trop tôt pour le déjeuner. Nous nous sommes donc contentés de boire un verre et avons promis à la charmante serveuse de revenir plus tard. Nous avons donc enfilé nos sacs à dos et pris le chemin de la cathédrale. Nous détonnions un peu parmi tous ces touristes tirés à quatre épingles, allemands et étrangers, qui nous regardaient de travers. À la billetterie de la cathédrale, ils n’en sont pas restés de marbre quand, non seulement nous n’avons pas eu à payer, mais nous avons également pu contourner la file d’attente pour obtenir un casier fermé à clé pour nos sacs à dos. Bien sûr, nous avons également fait tamponner notre carnet de pèlerinage ici.
Devant le retable ouest de la cathédrale de Naumburg
Quand on a vu la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Naumburg, et surtout le groupe sculptural des fondateurs dans le chœur occidental, avec en tête la sculpture de la margrave Uta, on comprend pourquoi ces monuments ont acquis une renommée mondiale. L'expression des personnages est si vivante et si éloquente qu'on a vraiment l'impression de reconnaître un caractère derrière ces visages. Dans de nombreux édifices religieux que j'ai vus jusqu'à présent, la plupart des personnages représentés lèvent les yeux vers le ciel avec humilité et arborent en réalité tous une expression faciale similaire.
Chœur ouest avec le donateur – groupe sculptural
Ici, les personnages regardent autour d'eux en souriant ou jettent un regard malicieux à leur voisin. Toutes les décorations sont également inspirées de la nature avec une telle précision qu’il est possible de reconnaître l’espèce végétale à partir des feuilles sculptées dans la pierre. Quand on pense que tout cela est taillé dans la pierre, on ne peut qu’être encore plus impressionné par la maîtrise et la minutie avec lesquelles cette œuvre a été réalisée. Dans le jardin de la cathédrale adjacent, on peut admirer une exposition qui met en parallèle les plantes et leurs équivalents en pierre. Il est vraiment étonnant de constater avec quelle certitude on reconnaît les plantes.
Vue sur les tours ouest depuis le jardin de la cathédrale
J'ai d'ailleurs pris ces photos avec une autorisation expresse. Il est possible d'obtenir une autorisation de prise de photos pour 5 euros. Seule la salle où se trouve le trésor de la cathédrale est interdite aux photographes. Vous trouverez d'autres photos en cliquant sur le lien figurant dans le texte de la préface ci-dessus.
La conservation de ces œuvres d'art de renommée mondiale coûte bien sûr très cher, et il n'est donc pas surprenant que les prix d'entrée y soient un peu plus élevés. Il faut également garder à l'esprit que la cathédrale est financée exclusivement par une fondation. Ni l'Église régionale, ni la ville, ni le Land ne lui allouent de budget. Si vous souhaitez en savoir plus sur la cathédrale et son histoire, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus.
Steinweg, devant le restaurant « Bocks »
Après deux heures de visite approfondie, nous avions un petit creux et sommes retournés au restaurant où nous étions déjà allés dans la matinée. Nous nous sommes même installés aux mêmes places et avons commandé, parmi les plats très alléchants proposés à la carte, quelque chose de léger : une assiette de salade. Je n’ai jamais mangé une vinaigrette aussi bonne sur ma salade. Si le reste des plats est tout aussi bon, alors ce restaurant Bocks est une véritable adresse à ne pas manquer pour déguster une bonne cuisine à Naumburg.
Il était toutefois temps de nous mettre en route et nous avons donc cherché des indications pour sortir de la ville. Malheureusement, on dépend en grande partie de la description fournie par le guide du pèlerin. À Naumburg, les coquilles Saint-Jacques sont très rares. Le mieux est de toujours suivre le tracé de la B180 vers l'ouest, c'est-à-dire en direction de Freburg, jusqu'après le viaduc ferroviaire situé à la sortie de Naumburg.
« Sur les rives lumineuses de la Saale » (chanson populaire)
Là, le chemin décrit encore un petit virage à droite à travers la campagne jusqu'aux rives de la Saale. On remarque alors un panneau bleu.
Il est indiqué qu'il y avait ici, jusqu'en 1960, un établissement de bains public au bord de la Saale. C'est en 1893 que Franz Kayser y a ouvert les « bains de Kayser ».
« Continuez toujours avec entrain, en descendant le long de la Saale, ça ne coûte qu'un sou « et cela suffit. » C'est ce qu'a écrit l'association des baigneurs de la rivière en 1892.
En 1960, c’en était fini de la baignade, car la Saale était devenue l’un des fleuves les plus pollués d’Allemagne. Il paraît même que des conducteurs de cyclomoteurs s’y seraient noyés, pensant que le fleuve était une route goudronnée… ou était-ce la Pleiße ?… Non, c'était une blague. Grâce au déclin de l'industrie le long de la Saale et à la construction de nombreuses stations d'épuration, la Saale a aujourd'hui presque retrouvé une qualité d'eau propice à la baignade. Les poissons sont également de retour. Et si l’on y regarde de très près, on retrouve, comme dans la chanson populaire (écrite par Franz Kugler en 1826 au château de Rudelsburg), les plages claires de la Saale.
Juste avant Roßbach, il faut faire un peu attention. En effet, la construction du nouveau pont sur la Saale a légèrement modifié le tracé du chemin. Mais on aperçoit déjà le village et on peut s'y rendre en suivant les points cardinaux.
Route des vins de Roßbach
Roßbach est un village viticole. Et cela sautait aux yeux, car il s'y passait quelque chose. Tout le monde s'affairait dans les environs, et les maisons ainsi que les rues étaient décorées de manière festive. On préparait justement la « Fête de la Saale – Vinmeile ». Entre Bad Kösen et Roßbach, les vignerons ouvrent leurs domaines le samedi et le dimanche de la Pentecôte pour faire déguster les vins de l'année précédente. Des stands étaient en train d’être montés et il y avait des bancs et des tables partout. Il devait y avoir vraiment du monde ici et on s’attendait à plusieurs milliers de visiteurs, à en juger par les parkings provisoires aménagés dans les prairies à l’entrée du village. Émerveillés, nous avons flâné dans le village, sans pour autant perdre de vue notre objectif initial. Car ici encore, il y avait des panneaux en forme de coquillage. Et ceux-ci nous ont conduits au centre catholique de formation des jeunes Saint-Michel. Situé presque à la sortie du village, légèrement en hauteur, nous l’avons découvert sous la forme d’un bâtiment moderne.
Centre catholique de formation des jeunes Saint-Michel
Une porte latérale était ouverte et j'entendais des voix. « Nous aimerions passer la nuit ici. » « Il faut que vous alliez à la réception, dans le bâtiment principal », m'a répondu un jeune homme qui était assis devant un ordinateur avec quelques autres jeunes. Ah, ils ont donc une salle informatique ici. Un long escalier en fer mène à l’entrée principale, derrière laquelle se trouvait immédiatement une sorte de vestibule avec une réception.
« Bonjour ! » avons-nous dit à voix haute.
Mais les jeunes qui traînaient sur les canapés étaient tous complètement absorbés par leurs smartphones. C’est un véritable fléau ! Nous avons patiemment attendu quelqu’un qui aurait pris les choses en main ici ou qui connaîtrait la personne chargée de cette fonction, car lorsque j’ai demandé si quelqu’un venait parfois à cette réception, je n’ai récolté qu’un haussement d’épaules désintéressé de la part d’un adepte du smartphone. Je me suis mis à chercher dans la maison. La cuisine ! Ça, c’est bien.
« BONJOUR !!? » ai-je crié. J'ai entendu du bruit au coin de la rue et, peu après, une jeune femme s'est approchée de moi. « C'est vous, les pèlerins ? » « Oui », ai-je répondu, bien sûr.
On nous attendait vraiment déjà. Bon, j’avais d’ailleurs appelé auparavant depuis Freyburg pour savoir s’il y avait une chambre libre. En effet, le centre de formation est géré presque comme un hôtel. Les groupes peuvent s’y inscrire et y passer la nuit. Il paraît que les places sont vite prises, d’après ce que j’ai entendu. Mieux vaut donc appeler. Si c’est complet, on peut toujours chercher un hébergement à Naumburg. Mais ainsi, nous étions tranquilles, et l’établissement nous a fait très bonne impression : tout était neuf et très moderne.
La chambre des pèlerins
Un coup de tampon sur le carnet de pèlerin, et l’employée nous a tout de suite conduits à notre chambre. « Voici la chambre des pèlerins. » Waouh ! Ça, c’était un hébergement ! De vrais lits avec des draps, une table, des chaises et des armoires. Notre douche privée se trouve de l’autre côté du couloir, en face de la chambre. Par la fenêtre, nous avions vue sur le terrain de volley-ball, où quelques adolescents et une sœur en habit de religieuse s’affairaient. Ça avait l’air un peu drôle. Je n’ai pas pu cacher mon sourire et elle m’a souri en retour. Au-dessus du lit, sur le mur jaune, est représenté le tracé de la Via Regia avec les lieux les plus importants, et nous voyons que nous en avons déjà parcouru une bonne partie, mais qu’il nous en reste encore beaucoup à faire.
Vue sur Naumburg
Après avoir pris une douche et lavé nos affaires, nous avons voulu partir à la découverte des environs. En passant à gauche de l'église, un sentier monte en pente raide vers une colline surplombant le village. De là, nous avions une belle vue sur Naumburg.
De retour en bas de la montagne, nous avons traversé une nouvelle fois le village ; enfin, j’y suis allé seul, car Andrea voulait encore retirer le linge qui séchait. J’ai attendu sur un banc d’où je pouvais observer l’agitation colorée des organisateurs de la fête. Poussé par la curiosité, je me suis assis sur un banc encore plus proche de l’agitation. Peu de temps après, j’ai engagé la conversation avec un habitant. « C’est, avec les vendanges, le moment fort de l’année. »
C'est bien ce qu'on constate, car cela demande beaucoup de travail. Les grandes portes en bois à deux battants donnant sur les cours latérales étaient grandes ouvertes et on pouvait voir à quel point elles étaient joliment décorées, ainsi que le nombre de bancs et de tables qui attendaient les visiteurs sous les tentes dressées. « Tu fais sans doute partie des pèlerins ? » Encore cette question. Ici aussi, on avait donc déjà remarqué notre passage, ce qui était étonnant vu le faible nombre de pèlerins. Nous n’avions toujours pas croisé d’autres pèlerins. On m’a offert une bouteille de bière. « Il n’y aura du vin que ce week-end. Il faudra donc que vous restiez plus longtemps. Vous allez vraiment passer à côté de quelque chose », m’a dit celui qui m’a servi la bière. « Non, on doit continuer. On a encore un long chemin devant nous. Mais peut-être qu’on reviendra l’année prochaine en voiture pour assister au spectacle. »
Dommage, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vin pour moi non plus.
De loin, j’ai vu Andrea arriver et, ensemble, nous avons cherché un endroit où dîner. Le bar à vin du centre-ville venait malheureusement de fermer. En venant de Naumburg, j’avais cru apercevoir un bar à l’entrée du village. Nous avons continué jusqu’à l’entrée du village, où se trouve le bar pittoresque « Zur Hupe ». Je n’ai pas réussi à découvrir d’où venait ce nom, mais je pouvais bien l’imaginer, car le bar est situé juste au bord de la route, près d’un passage à niveau et d’un arrêt de train. Eh bien, les locomotives klaxonnent avant de démarrer.
Rostbrätel de Thuringe
Rostbrätel de Thuringe… Mmmh ! Nous ne sommes certes pas encore en Thuringe, mais ce plat est servi dans toutes les auberges d’Allemagne de l’Est qui se respectent. Il y avait certes un peu de vent, mais nous voulions quand même nous installer en terrasse après cette nouvelle journée ensoleillée et chaude.
Demain, nous partons pour Eckartsberga, un autre village situé sur la B87, que nous ne connaissons que pour y être passés. « Il y a là-bas un vieux château fort, on va aller le visiter. » Sur le chemin du retour, notre projet de déguster encore un petit verre de vin local a malheureusement été contrecarré.
Le calme était déjà revenu dans le village. Les gens étaient partis et les portails des fermes étaient à nouveau fermés.
Bon, d'accord, allons nous coucher nous aussi.
Naumburg au soleil couchant
5e jour : Roßbach – Eckartsberga
Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. Outre nous, un grand groupe d'adolescents séjournait au centre de formation pour jeunes. Je crois que c'étaient des élèves d'une école de religieuses, garçons et filles bien sûr. C'est ce qu'on pouvait deviner d'après les conversations impossibles à ignorer (non, je n'écoutais pas !) à la table voisine, alors que nous étions encore assis sur la terrasse dans la soirée. Et il a dû y avoir un peu d’alcool dans l’air. Car dès la tombée de la nuit, une conversation animée s’est engagée entre les deux bâtiments. À environ 250 mètres plus haut se trouve une ancienne annexe, et c’est à cette distance qu’ils se criaient toutes sortes de choses. Je qualifierais cela de chamailleries d’adolescents. Quoi qu’il en soit, il était hors de question de dormir pendant les deux premières heures. Mais nous ne voulions pas non plus jouer les rabat-joie, après tout, nous avons aussi été jeunes un jour.
Allez, on se lève et on va prendre le petit-déjeuner. Oui, on y sert un très bon petit-déjeuner. Alors que nous allions partir, le doyen du centre de formation est venu nous souhaiter bon voyage et nous demander si nous avions passé un bon séjour chez lui. Bien sûr, nous n’avons pas mouchardé les jeunes. La journée s'annonçait à nouveau radieuse et nous avons donc pris la route pour Eckartsberga. Nous avions l'intention d'y passer la nuit au presbytère et avions déjà appelé la veille la pasteure, Mme Plötner-Walter, pour lui demander si cela était possible. « Elle sera probablement absente jusqu’à 19 heures, mais M. Röder, à Lissdorf, un village situé avant Eckartsberga, a également une clé », nous a-t-elle répondu. Nous l’avions d’ailleurs déjà lu dans le guide du pèlerin. Nous avons donc pu nous mettre en route sans nous presser, puisque tout était réglé.
Ascension vers le Trône des Dieux
Juste après Roßbach, une belle montée vers le Göttersitz vous attend. Il s'agit d'une chaîne de collines située entre Freyburg et Bad Kösen, classée réserve naturelle. L'objectif de cette réserve naturelle est la préservation de la région du Muschelkalk, avec ses formations rocheuses caractéristiques, ses pelouses sèches et semi-sèches ainsi que ses peuplements de forêts de feuillus quasi naturelles. Et c'est justement à travers cette forêt de feuillus que nous avons emprunté une belle et ancienne route pavée, la « Katzenkopf », qui montait en pente raide. On peut même supposer que nous marchons ici sur un tronçon historique de la Via Regia. Le long de la Via, on a essayé de suivre autant que possible le tracé historique. Bien sûr, ce n’est pas possible partout. En effet, cette importante route commerciale de nos ancêtres a également été utilisée par la suite et adaptée à chaque époque ; c’est ce qu’on appelle l’« urbanisation ». Or, aucun pèlerin n’apprécie particulièrement de marcher pendant des heures au milieu des voitures sur une route nationale comme la B87. Les organisateurs se sont donc fixé pour objectif de trouver des itinéraires adaptés aux pèlerins, qui suivent autant que possible le tracé historique attesté de la Via. Il a toutefois fallu rendre à nouveau praticables certains tronçons historiques tombés dans l’oubli. Outre le balisage du chemin et l’organisation des hébergements, cela a dû représenter un travail colossal. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, nous pouvons affirmer que c’est une réussite. Pour l’instant, nous ne pouvons juger que de cet itinéraire, car nous n’avons pas encore emprunté d’autres chemins de pèlerinage en Allemagne. Mais on répète sans cesse que le chemin de pèlerinage œcuménique est l’un des mieux aménagés et organisés d’Allemagne. Il existe un réseau complet d’auberges et de hébergements, ainsi qu’une signalisation sans faille. (malgré les petites imperfections déjà évoquées.) C’est pourquoi le moment est venu, ici même sur ce blog, de dire merci : merci aux responsables et aux nombreux petits bénévoles qui ont redonné vie à ce chemin.
Vue depuis le « siège des dieux » sur Bad Kösen et le château de Rudelsburg
Nous nous trouvons donc désormais au « siège des dieux », assis sur un banc au-dessus d’un vignoble clôturé, d’où nous contemplons Bad Kösen et sa saline, la Saale, ainsi que, en amont du fleuve, le château de Saaleck et celui de Rudelsburg. Nous sommes dans l’arrondissement du Burgenland, où l’on rencontre plus fréquemment ces fiers donjons d’une époque révolue depuis longtemps, qui se dressent, entourés de murs épais, sur les plus hauts sommets de la région afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur le pays. Nous avons ici aussi une belle vue d’ensemble. Si j’étais chevalier, j’aurais construit un château ici. Une belle vue dont nous profitons un moment avant de poursuivre notre chemin.
La localité suivante est Punschrau. Là, notre attention a été attirée par un panneau fixé au portail d’une cour. En haut flottait un drapeau suédois, flanqué d’un portrait à cheval du roi de Suède Gustave Adolphe. Cela a éveillé ma curiosité pour le texte écrit en caractères anciens allemands qui figurait à côté. On y lisait que l’armée de Gustave Adolphe avait bivouaqué ici, à Punschrau, lors de sa marche vers Naumburg, et qu’il avait lui-même pris ses quartiers à l’auberge de Punschrau. Venant d’Eckartsberga, les Suédois avaient rassemblé d’importantes formations le long de la Saale et avaient établi une tête de pont près de Bad Berka. Peu après, Naumburg tomba aux mains des Suédois et, après la guerre de Trente Ans, l’âge d’or de Naumburg, comme celui de nombreuses villes d’Allemagne centrale, prit fin pour un temps. Très intéressant, mais continuons sur la Via Regia, car nous voulions encore nous rendre au château d'Eckartsburg aujourd'hui.
J'ai faim ! – Camion de boulangerie à Spielberg
À Spielberg, la localité suivante, nous avons fait une pause et nous nous sommes rendu compte qu’il ne nous restait pratiquement plus rien à manger. Et comme souvent, c’est justement à ce moment-là que l’on commence vraiment à avoir faim. Bon, et maintenant ? Chercher une « tienda » comme en Espagne n’a aucun sens en Allemagne. Presque toutes les petites épiceries de village qui existaient encore à l’époque de la RDA ont été victimes de l’économie de marché et des grands centres commerciaux construits en pleine campagne. Les personnes âgées des villages isolés, qui ne sont plus mobiles ou qui n’ont pas de petit-enfant mobile à proximité, dépendent des marchands ambulants qui font de temps en temps le tour des villages avec leurs étals mobiles.
Et c’est justement un tel véhicule, chargé de pâtisseries, qui venait d’entrer dans le village. « Il tombe à pic ! », ai-je dit à Andrea en me levant d’un bond pour l’arrêter. À ma grande surprise, il s’est effectivement arrêté et a ouvert la grande trappe de son stand de vente. Il ne pouvait pas gagner grand-chose avec nous. « Quatre petits pains et deux crêpes, et merci beaucoup de vous être arrêté. Sinon, on serait morts de faim dans cette riche Allemagne », lui ai-je dit. Je me moquais complètement du prix. Les produits des boulangers ou bouchers ambulants sont de toute façon un peu plus chers que ceux du supermarché, à cause des frais liés au déplacement. C’est avec grand plaisir que nous avons dégusté nos crêpes et que nous avions désormais de quoi manger pour la route. Je ne sais pas non plus pourquoi nous n’avions rien emporté de Naumburg. Et à Roßbach, il n’y a de toute façon aucun moyen de se ravitailler.
Des champs de céréales comme sur la Meseta
Au milieu de vastes champs de céréales (on avait parfois l'impression d'être dans la Meseta), nous avons pu avancer beaucoup plus vite en direction de Lissdorf. Environ une heure avant d'arriver à Lissdorf, j'ai appelé M. Röder pour lui demander la clé du presbytère d'Eckartsberga. Sa femme m'a répondu que ce n'était pas un problème et m'a dit de rappeler une fois que nous serions à Lissdorf. Plus tard, nous avons traversé Lissdorf à pied, dans l’espoir de trouver un petit indice nous indiquant où nous pourrions trouver M. Röder. Mais nous sommes arrivés sans avoir trouvé d’indice jusqu’à la sortie du village, où se trouvent un banc et un panneau d’information sur la localité. Là, j’ai rappelé M. Röder, qui m’a dit qu’il nous apporterait la clé à Eckartsberga. « Mais je peux l’apporter tout de suite. Vous n’avez pas besoin de… » « D’accord, restez où vous êtes, j’arrive. » Peu après, une sorte de motoculteur attelé à une remorque à un essieu s’est approché de nous en faisant du bruit.
M. Röder à Lissdorf
Un vieil homme descendit d’un pas un peu lourd et se présenta. Une fois les formalités réglées, il se mit à raconter l’histoire du village (nous nous trouvions sur un site historique, disputé par de nombreux protagonistes, du roi de Suède à Napoléon, et où de nombreuses batailles avaient déjà été livrées). Il nous a notamment décrit un combat auquel il avait personnellement pris part, à savoir celui pour la préservation de l'église de Lissdorf.
L'église de Lissdorf
Il avait autrefois été président de la LPG et jouissait d’une certaine influence, qu’il a mise à profit auprès des hautes instances pour préserver l’église. En RDA, on pouvait en fait toujours se procurer des matériaux de construction. Il fallait simplement savoir où, auprès de qui, par l’intermédiaire de qui et à quelle fin (souvent contre de l’argent de l’Ouest). Mais il était également question de clous en cuivre provenant de Suisse, introduits clandestinement dans des lettres, pour le toit de l’église. Nous étions tellement captivés par son récit que cette époque nous était presque sortie de l’esprit. Puis, d’un ton presque hésitant, il nous a demandé si nous souhaitions aller voir l’église. Il a entendu notre réponse avec un air presque surpris : « Bien sûr, avec plaisir ! » Nous sommes donc retournés au village et il a filé devant nous au volant de son véhicule. Déjà de l’extérieur, l’église donnait une impression d’être très bien entretenue. Bon, n’importe quelle église donne une impression d’être mieux entretenue que celle de notre village natal – malheureusement. À l’intérieur aussi, tout était impeccable. À notre grande joie, il a même fait sonner les cloches à trois voix de l’église. Si l’on appelle à l’avance en tant que pèlerin ou s’il en aperçoit sur le chemin, les cloches sonnent également lorsque les pèlerins entrent dans le village. C’est un geste très sympathique et touchant, qui témoigne d’une certaine estime envers les personnes qui entreprennent un pèlerinage. Nous avons ainsi privé les habitants de Lissdorf de leur tranquillité pendant au moins 15 minutes.
En promettant de raconter à beaucoup de gens ce que nous venions de vivre et d’envoyer de nombreuses personnes ici, à Lissdorf, chez cet homme chaleureux et hospitalier, nous avons pris congé, la clé du presbytère dans la poche et avec sa recommandation de rester tout à gauche à l’entrée d’Eckartsberga, près du chêne de Napoléon (encore un !) de rester tout à gauche et d’emprunter le chemin de gravier qui descend vers la ville. En effet, de nombreux pèlerins sont déjà passés à côté de la ville, car on ne la voit pas de là-bas.
Chemin descendant vers Eckartsberga, avec le château d'Eckartsburg en arrière-plan
Lorsque nous sommes arrivés à cet endroit un peu plus tard, nous avons constaté que cette précision était importante, car le coquillage pouvait effectivement pointer dans deux directions différentes. C'est ainsi que nous sommes entrés directement dans la ville vers 14 h 30.
Le presbytère d'Eckartsberga
Le presbytère fut d’ailleurs trouvé assez rapidement, puisqu’il fallait sans aucun doute le situer à proximité du clocher, que l’on pouvait déjà apercevoir de loin. Mme Plötner-Walter était encore là. Il y avait aussi une habitante du village qui était en train de préparer la fête d’une confirmation d’or. « Vous feriez mieux d’installer votre couchage ici, à l’arrière, dans mon bureau. De tout à l’heure, j’ai une répétition de chorale dans la salle commune, là-bas. » Nous avons donc sorti de sous le palier deux matelas assez vétustes, les avons traînés jusqu’au bureau et avons préparé notre couchage. « Vous pouvez consommer tout ce qu’il y a dans le réfrigérateur et les boissons qui se trouvent à côté. Si vous prenez quelque chose, mettez s’il vous plaît un don dans la boîte. » Nous étions quelque peu stupéfaits par la confiance qu’on nous témoignait ici. Mais ce ne serait pas la dernière fois que nous serions surpris au cours de ce voyage. « Je dois y aller. On se reverra peut-être ce soir. » Et déjà, la grande femme maigre, qui habite avec ses enfants à l’étage supérieur du presbytère, avait disparu. Après avoir visité l’église, nous sommes partis à la découverte du village.
L'église d'Eckartsberga
Eckartsberga compte environ 2 400 habitants ; c'est donc une toute petite ville, ce qui a permis de faire une visite assez courte. Ce qui importait avant tout ici, c'était la présence d'un magasin, d'un restaurant (qui propose même un menu pour les pèlerins) et d'un glacier, où nous nous sommes immédiatement rendus. Après cela, nous avions retrouvé suffisamment d'énergie pour gravir la colline du château.
Le château d'Eckartsburg
Le château d'Eckartsburg, situé à l'extrémité sud-ouest de la chaîne de collines du Finne, est l'emblème d'Eckartsberga. Ce n’est pas étonnant, puisque la ville doit son existence à ce château. En 966, le margrave Ekkahart Ier fit construire ce château sur la Via Regia, consolidant ainsi son influence sur cette importante route commerciale. Sa situation dominante sur le Sachsenberg, offrant une vue imprenable sur le bassin de Thuringe, lui garantissait des revenus sûrs. Le château est partiellement conservé et il est possible de gravir le donjon de 36 mètres de haut, après avoir versé une modeste contribution au restaurant situé dans la cour du château. Le donjon, légèrement plus petit avec ses 22 mètres de hauteur, servait autrefois de prison et de salle de torture. Il est entouré d’échafaudages et n’est pas accessible. Le donjon haut, quant à lui accessible, servait autrefois de logement et de tour de guet. Au troisième des cinq étages, un diorama retraçant la bataille d’Iéna et d’Auerstedt de 1806 est exposé. Lorsque l’on insère une pièce de 50 centimes pièce de 50 centimes dans le distributeur, la lumière s’allume et des armées de petits soldats en étain apparaissent, se ruant les uns sur les autres dans le tumulte de la bataille. Une voix retentit dans un haut-parleur et explique le déroulement de la bataille. Les lieux correspondants sont illuminés de manière synchronisée par de petites lumières. J’aurais aimé voir ça en cours d’histoire. Mais la bataille durait très, très longtemps et nous voulions enfin monter au sommet de la tour pour profiter de la vue. Ce n’est qu’une fois la voix tue que nous avons poursuivi notre ascension dans l’escalier en bois qui craquait. Il fallait bien s’imprégner d’un peu d’histoire culturelle pour 50 centimes.
Vue depuis le donjon en direction de l'ouest
Une fois arrivés au sommet, une vue vraiment fantastique nous attendait. Le temps était également de la partie et on pouvait déjà apercevoir, au-delà du bassin de Thuringe, les crêtes de la forêt de Thuringe. On a également une belle vue sur Eckartsberga, de l'autre côté de la tour. C'est alors qu'Andrea a aperçu un supermarché situé à la périphérie de la ville, sur la B87 en direction d'Apolda. « Et si on allait chercher des légumes frais pour ce soir ? » – « Il y a au moins deux kilomètres jusqu'là-bas. Tu ne trouves pas que j’ai déjà assez marché aujourd’hui ? » Mais Andrea est très (disons) tenace sur ce point. Nous sommes donc redescendus de l’autre côté de la colline et j’ai trottiné derrière elle jusqu’au Penny. Sur le chemin du retour, je me suis dit : « Et tout ça pour un concombre vert ! »
En attendant la prochaine étape
Nous étions assis depuis peu sur le banc devant le presbytère. Je venais tout juste d'ouvrir une bière quand quelque chose a franchi en boitant le portail du jardin du presbytère : oui, un pèlerin ! Ou plutôt une pèlerine. Elle était partie ce matin de Freyburg, avait commencé son chemin à Königsbrück, habite à l’origine à Gera et j’ai oublié son nom. C’est dommage : je peux me souvenir pendant des années des noms de localités et de villes, mais quand il s’agit des personnes et des visages qui vont avec, j’échoue lamentablement. Peu importe, maintenant c’est de toute façon trop tard. Elle avait du mal à marcher et était ravie d’être arrivée ici. Nous lui avons donné les informations essentielles sur l’hébergement et je l’ai aidée à installer son lit pour la nuit. Elle a eu la grande salle commune pour elle toute seule, car apparemment, la répétition de la chorale avait soit déjà eu lieu, soit été annulée. Après qu’elle se fut un peu reposée, nous sommes descendus ensemble en ville et nous nous sommes installés dans l’auberge qui proposait un menu « pèlerin ». Et voilà que, soudain, deux autres pèlerines se sont assises à notre table, mais elles n’étaient là que pour un week-end et n’auraient en tout cas jamais passé la nuit dans ces auberges. Bon, d’accord, j’ai sans doute un peu exagéré en utilisant le mot « pèlerines ». D’ailleurs, le menu « pèlerin » s’appelait ainsi parce qu’une banane était servie en fin de repas en plus du plat commandé à la carte. Mais bon, c’est la bonne intention qui compte. Et ce repas bon marché était d’ailleurs excellent.
Le soir, nous nous sommes installés dehors, dans le jardin de la paroisse, autour d’une bouteille de vin, et nous avons invité la pasteure, qui rentrait tard chez elle, à se joindre à nous. Elle nous a expliqué qu’en plus de la paroisse d’Eckartsberga, elle s’occupait de plusieurs autres paroisses et qu’il y en avait encore d’autres dans les environs qui étaient sans pasteur. Elle s’occupe également de ses ouailles là-bas. Nous lui avons demandé comment elle s’y prenait, par exemple, le soir de Noël. « J’ai des bénévoles qui lisent le sermon que j’ai préparé, et ils le font vraiment bien. Il n’y a pas d’autre moyen d’y arriver. La journée de travail ne se termine généralement que très tard, comme aujourd’hui. » Tout notre respect à cette femme, car en plus de son travail déjà considérable, ses enfants l’attendaient également à la maison. Et puis, elle trouve encore le temps d’accueillir des pèlerins ou de s’asseoir avec eux dans le jardin le soir pour discuter.
C'est avec ces souvenirs en tête que nous sommes allés nous coucher tard dans la nuit, en repensant à toutes ces personnes sympathiques que nous avions retrouvées ce jour-là.
6. Étape du 26 mai 2012 : Eckartsberga – Stedten
Petit-déjeuner à Eckartsberga
Le soleil se levait justement derrière l'Eckartsburg lorsque nous avons quitté la ville en direction du sud-ouest. Auparavant, nous avions pris un copieux petit-déjeuner devant le presbytère, situé dans un cadre idyllique. Notre compagne de pèlerinage dormait encore et préférait marcher seule, ce qui était tout à fait compréhensible compte tenu de ses douleurs aux pieds. Nous aurions certainement dû ralentir considérablement notre rythme pour pouvoir rester ensemble. C’est ainsi que nous avons de nouveau traversé les villages et les champs matinaux sous un temps idéal pour la randonnée. Aujourd’hui, nous voulions aller jusqu’à Stedten, près de l’Ettersberg. Là aussi, l’hébergement s’annonçait exceptionnel. En effet, il se trouve à nouveau dans une église. Les couchages seraient aménagés dans le clocher de l’église Saint-Kilian à Stedten et, selon le guide du pèlerin, on nous promettait une belle vue depuis ce clocher sur la région de Weimar.
Le premier endroit où nous nous sommes rendus s'appelle Seena. C'est l'un de ces villages que l'on n'aurait sans doute jamais découvert si l'on ne s'était pas déplacé à pied, car il n'est situé sur aucune grande route nationale et ne possède aucune attraction particulière qui justifierait une excursion jusqu'à cet endroit.
Église de Seena
L'inconvénient de vivre ici, au fin fond de nulle part, est certainement compensé par le calme qui règne dans les environs. Les villages que nous avons vus jusqu’à présent étaient tous très bien entretenus. On trouve souvent de nouvelles routes dotées d’un nouvel éclairage, les câbles électriques sont enterrés depuis longtemps à côté des nouveaux réseaux d’assainissement, les églises ont été rénovées et chacun a embelli sa maison et son terrain selon ses goûts et ses moyens financiers. Beaucoup de choses ont changé au cours des 23 années qui ont suivi la « réunification ». Seul l’exode des jeunes pose un véritable problème à ces villages. Seuls ceux qui possèdent des biens immobiliers restent durablement à la campagne et acceptent de faire de longs trajets pour se rendre au travail. La vie à la campagne a aussi son charme, car il règne souvent un fort sentiment d’appartenance au village. Les gens se retrouvent dans des associations ou tout simplement devant la clôture du jardin. Tout le monde se connaît. Si l’on fait abstraction du célèbre « Knallerbsenstrauch » (pour ceux qui ne connaissent pas, cherchez sur Google « Stefan Raab » et « Knallerbsenstrauch »), on vit en fait dans des conditions paradisiaques.
Pompiers de Seena
Ici, à Seena, il semble y avoir une brigade de pompiers certes petite mais très active, ce qui m'intéresse beaucoup en tant que pompier volontaire. Un vieux Robur était garé à côté de la minuscule caserne et l'énorme barbecue était encore chaud. Il y a eu une grande fête hier, sans doute avec beaucoup de bière et des saucisses grillées de Thuringe. Oui, nous sommes presque en Thuringe. Quelque part derrière Seena, nous avons franchi la frontière régionale. À Lissdorf, M. Röder a évoqué un panneau qu’il avait installé. Ou bien voulait-il simplement le faire, mais la bureaucratie s’y est opposée ?
Vert
S'il y en avait un, nous l'avions malheureusement manqué. La Thuringe, le cœur vert de l'Allemagne, le pays des saucisses grillées, comme le chante Reinald Greebe, devait continuer à nous offrir un temps magnifique. Ici aussi, le chemin emprunte des chemins de campagne, parfois des routes de liaison peu fréquentées, mais toujours idylliques et faciles à trouver.
Pause à Oberreißen
C'est tout !
Les céréales étaient bien chargées sur leurs tiges et le vert est la couleur dominante à cette période de l'année. En marchant, on est presque obligé de regarder par terre en permanence. Non seulement parce qu'il y a souvent des cailloux sur le chemin, mais aussi parce que les souris des champs nous courent littéralement sous les pieds. Sur les chemins bordés de buissons ou d’arbres, nous avons remarqué les nombreux petits restes de rongeurs, signe qu’il y a également beaucoup de rapaces dans les environs. Il fallait donc souvent corriger sa foulée au dernier moment pour ne pas marcher sur les cadavres de ces rongeurs.
Ici, tout n'est que nature à l'état pur, et quand en plus le soleil brille, c'est un vrai plaisir de se promener dans ces environs. Si seulement je n'avais pas à nouveau cette sensation de faim qui commence à se faire sentir.
Arrivés à Nermsdorf, dans la région de Weimar – un village lui aussi très joliment aménagé –, nous avons de nouveau eu de la chance avec le camion du boulanger. Nous venions tout juste de nous installer confortablement sur un banc de pique-nique lorsque nous avons entendu la sonnerie que le boulanger ambulant faisait retentir pour signaler aux habitants qu’ils pouvaient désormais venir chercher leur pain et leurs petits pains frais ; pour moi, c’était aussi le signal de faire le plein de provisions. Il est arrivé à point nommé, une fois de plus. Sans ces commerçants itinérants, la situation serait bien triste pour les pèlerins sur la Via Regia. Ils devraient transporter beaucoup plus de provisions dans leur sac à dos. Nous avions tout de même gardé une réserve de sécurité, car qui connaît les horaires de ces commerçants ?
Petit-déjeuner à Nermsdorf
À Buttelstedt, nous avons de nouveau bu de l'eau sortie du congélateur, car non seulement nos gourdes étaient presque vides, mais le peu d'eau qu'elles contenaient s'était considérablement réchauffé au soleil et avait désormais le goût de pieds endormis.
Ferme d'autruches près de Schwerstedt
Nous avions cruellement besoin de cette eau fraîche, car les températures avaient de nouveau atteint des valeurs estivales ce jour-là et le chemin jusqu’à Schwerstedt, qui longeait la route tout droit sur un ancien remblai ferroviaire, semblait s’étirer à l’infini. Il était grand temps que nous arrivions. À la sortie de Schwerstedt, nous nous sommes encore arrêtés près de l'immense ferme d'autruches, sous les regards curieux jetés de part et d'autre de la haute clôture.
Saint-Kilian à Stedten
Peu après, nous sommes arrivés à Stedten. Et nous nous sommes retrouvés devant l’église Saint-Kilian, qui se dresse en pleine prairie au cœur du village, sans aucune clôture autour. J’étais tout de même un peu déçu par ce clocher épais et d’aspect un peu massif. Je m’attendais à une haute tour d’où l’on pourrait, comme promis, voir loin à la ronde. Mais celle-ci était non seulement particulièrement épaisse, mais aussi assez petite. Elle me ressemblait donc presque. :)
Église Saint-Kilian rénovée à Stedten
Fatigués et en sueur, nous nous sommes assis sur un banc à l'ombre de la tour et avons attendu la clé qu'une femme du village, que j'avais appelée auparavant, devait nous apporter. Le numéro de téléphone figure d'ailleurs sur une petite pancarte accrochée à une fenêtre de l'église. Peu de temps après, la femme nous a ouvert et nous a fait visiter l'auberge. L'église Saint-Kilian était presque entièrement en ruines jusqu'en 2006, puis elle a fait l'objet d'une rénovation complète. Les fonds nécessaires ont été mis à disposition dans le cadre du programme européen de financement LEADER pour le développement rural, comme l’indiquait un panneau d’information dans l’église.
Chambre des pèlerins dans le clocher
Lors de cette rénovation très réussie, on a heureusement pensé à intégrer ici un hébergement pour pèlerins. À droite et à gauche de l’entrée se trouvent donc des sanitaires modernes et une petite cuisine. Une porte vitrée sépare cet espace de la nef proprement dite. Il y a deux matelas dans la tribune et six dans le clocher. Et depuis les petites fenêtres du clocher, on a vraiment une belle vue sur le village et les environs, même si elle n’est pas aussi spectaculaire que je l’avais espéré en tant que photographe amateur. Le logement est très spacieux et propre, ce que nous avons d’ailleurs souligné avec gratitude et admiration en prenant congé de la dame. « Laissez simplement la clé sur la porte. Je viendrai la récupérer demain matin. » Après nous avoir indiqué que la dame du magasin de boissons au coin de la rue s’occupait des pèlerins et qu’on pouvait également y manger, elle a disparu aussi vite qu’elle était venue. Après avoir fait une grande lessive et préparé nos lits, nous sommes allés faire un tour dans le village, à la recherche dudit magasin de boissons. Nous n’avons pas eu à marcher bien loin. Le village n’est vraiment pas très grand. Dans le jardin se trouve une « fleur » collée à partir de centaines de bouteilles « Kümmerling ». Ça doit être ça, le point de ravitaillement en boissons dont on nous avait parlé. Mais une pancarte y était accrochée : « Ouvert à partir de 19 heures. » N’ayant rien pu faire, nous avons fait demi-tour et sommes retournés à l’église. Entre-temps, notre compagne de pèlerinage « aux pieds malades » était arrivée. Elle avait, on le comprend, pris tout son temps et marchait déjà nettement mieux aujourd’hui qu’hier. Elle s’est installée confortablement dans la tribune (elle avait sans doute remarqué la nuit précédente que j’avais un peu tendance à ronfler). Quelques mots sur le chemin et il était déjà 19 heures ; nous sommes donc partis pour le dîner, enfin, nous espérions en trouver un.
Dîner au magasin de boissons
Au magasin de boissons, un monsieur d’un certain âge est venu à notre rencontre et nous a interpellés par-dessus la clôture du jardin : « Vous êtes bien les pèlerins ? (On dirait vraiment que ça se voit. Ou est-ce peut-être parce qu’aucun étranger ne s’égarerait autrement dans ce village ?) « Bien sûr », ai-je répondu. « Vous étiez déjà là tout à l’heure, pourquoi n’êtes-vous pas entrés ? » « Eh bien, le panneau, les horaires d’ouverture… ! » « N’importe quoi ! Les horaires d’ouverture, quand on est là, vous pouvez entrer vous aussi. On a des saucisses sur le barbecue, vous en voulez ? Le frigo est là-bas, sers-toi une bière ! » Eh bien, pas besoin de me le dire deux fois ! C’est exactement comme ça que j’aime ça, sans chichis, on se croirait à une fête dans le jardin chez des amis. Les saucisses étaient d’ailleurs excellentes, des saucisses de Thuringe, bien sûr…
Le soir, devant l'église
Le soir, nous nous sommes assis avec notre compagne de pèlerinage sur les confortables bancs en bois devant l'église et avons discuté de tout et de rien. C'est là que nous avons appris que nous serions à nouveau seuls dès le lendemain, car elle s'en allait et devait rentrer à Gera. Les vacances sont terminées, c'est la Pentecôte demain et elle veut être de retour chez elle. Nous lui avons donc déjà dit au revoir, car nous voulions repartir à l'heure. Demain, nous partons pour Erfurt, la capitale du Land.
7e jour : Stedten – Vieselbach
Le matin, après Stedten
Aujourd’hui encore, après un petit-déjeuner rapide devant l’église de Stedten, nous sommes partis très tôt. Nous avons fait nos adieux à notre nouvelle connaissance de Gera, rencontrée il y a peu, car elle comptait partir plus tard en direction d’Erfurt. Un coup d’œil rapide dans la chambre, la cuisine et les toilettes – rien n’a été oublié – et c’est parti. Le soleil se levait à peine lorsque nous avons traversé les prairies encore humides en direction d’Ottmannshausen. Comme chaque jour jusqu’à présent, il s’élevait dans un ciel presque sans nuages. Mais quelle chance nous avions eue avec la météo jusqu’à présent ! Les vêtements de pluie, qui n’avaient pas servi, avaient entre-temps atterri au fond du sac à dos et nous espérions qu’ils y resteraient les jours suivants.
Matériel agricole de la RDA
À l'entrée du petit village d'Ottmannshausen, j'ai remarqué une cour où se trouvaient de nombreuses vieilles machines agricoles datant de l'époque de la RDA. Qu'il s'agisse de la moissonneuse-batteuse E512, du porte-outils RS09, le tracteur Famulus, la pelleteuse T157 (surnommée aussi, pour plaisanter, la « cueilleuse de fraises ») ou le tracteur ZT300, je me souvenais encore très bien de toutes ces machines et je me demandais qui pouvait bien avoir l’idée de collectionner de telles choses, vu l’espace nécessaire. Certaines ne semblaient d’ailleurs plus en état de fonctionner. Mais le plus étonnant ce matin-là, c’était une très jolie piscine en plein air située à la sortie de ce minuscule village. Je ne comprends vraiment pas comment un si petit village peut se permettre une telle piscine. Notre ville ne peut même pas se permettre de disposer d'un local suffisamment grand pour les 46 membres de notre association locale.
Piscine en plein air à Ottmannshausen
Le relief est devenu progressivement plus vallonné. Sur notre gauche, nous contournions l’Ettersberg, sur lequel se trouve le mémorial du camp de concentration de Buchenwald et derrière lequel s’étend la ville de Weimar. Un itinéraire alternatif de la Via Regia traverse Weimar, mais nous ne souhaitions pas l’emprunter. À droite, notre regard portait au-delà d’une plaine en direction de Sömmerda. On y distinguait clairement le tracé de la nouvelle ligne ICE, en cours de construction, reliant Leipzig à Erfurt. Pendant longtemps, on ne voyait ici que des ponts achevés, qui se dressaient, isolés et solitaires, au milieu des champs. À présent, les travaux semblaient à nouveau avancer. Sur une colline avant Ollendorf, nous avons alors aperçu les maisons d’Erfurt à l’horizon. C’était un jour férié aujourd’hui et les villages étaient donc encore plus calmes que d’habitude. Les gens faisaient probablement la grasse matinée. Nous étions donc souvent les seuls à faire aboyer les chiens du village.
Via Regia
L'étape jusqu'à Erfurt n'est pas très longue, et nous ne voulions d'ailleurs aller que jusqu'à Vieselbach, une petite localité située dans la « banlieue chic » d'Erfurt, la capitale de l'État libre de Thuringe. Vieselbach se trouve à environ 7 kilomètres d’Erfurt et du trajet vraiment ennuyeux qui traverse les zones industrielles aux abords de la ville. À Vieselbach, nous avions trouvé un hébergement chez l’habitant, dans une maison individuelle. Voici comment cela s’est passé : le mari d’une camarade du club travaille à Erfurt pendant la semaine. Et pour éviter de devoir faire chaque jour le trajet de Delitzsch à Erfurt, il a loué un appartement indépendant à Vieselbach. Lorsque les membres de l’association ont appris ce que nous avions prévu de faire et l’itinéraire que nous allions suivre, on nous a immédiatement proposé de passer la nuit là-bas, puisqu’il n’avait pas besoin de l’appartement le week-end. Nous avons accepté avec gratitude. En effet, à Erfurt, non seulement les hébergements sont un peu plus chers, mais il arrive aussi souvent qu’on ne puisse pas y entrer parce qu’ils sont complets. Notamment au couvent des Augustins, la première adresse pour un pèlerin à Erfurt, où des groupes y séjournent souvent, et où il arrive qu’on renvoie un pèlerin, même si des chambres spéciales pour les pèlerins y ont été aménagées. Erfurt est une destination très prisée des touristes et accueille de nombreux événements. Il peut donc arriver que les chambres soient rares dans les chambres d'hôtes ou les hôtels. Il ne faut donc pas compter sur la chance, mais plutôt réserver bien à l'avance pour trouver un hébergement à un prix abordable.
Panorama par beau temps près d'Erfurt
Tout cela ne nous intéressait absolument pas aujourd’hui. Nous continuions à marcher à travers des prairies fleuries et des champs de céréales ondulants. Nous avancions bien, si bien qu’à midi déjà, nous nous trouvions devant la maison de Vieselbach que j’avais trouvée grâce à mon GPS, et nous avons sonné. Nous étions un peu en avance et nous avons d’abord pensé que personne n’était à la maison. Mais je n’abandonne pas si facilement. C’est ainsi que j’ai trouvé les propriétaires dans leur jardin, au bord de la piscine. Ils nous ont accueillis chaleureusement et le mari, en particulier, voulait tout savoir sur le chemin, car il avait lui-même déjà parcouru le Camino Francés. Autour d’une bouteille de bière, nous avons longuement discuté de notre parcours avant qu’ils ne nous fassent visiter le logement. Et ce logement était pour nous le luxe à l’état pur ; j’aurais d’ailleurs pu m’allonger immédiatement.
Le pont Krämerbrücke (le seul pont habité au nord des Alpes)
Malgré tout, nous voulions en fait visiter Erfurt, et nous avons donc fait quelque chose qui est d’ordinaire mal vu lors d’un pèlerinage et que nous ne ferions qu’en cas d’urgence. Nous avons pris un bus. Vingt minutes plus tard, nous étions dans le centre d’Erfurt et nous avions ainsi évité les zones industrielles et les silos en béton de la banlieue d’Erfurt. Aujourd’hui, nous étions des touristes tout à fait normaux, sans sac à dos sur le dos, sans bâtons à la main, sans chercher le prochain panneau indicateur ni la prochaine auberge. Seule notre tenue était encore digne de pèlerins, car bien sûr, nous n’avions pas emporté dans notre sac à dos les beaux vêtements que l’on porte habituellement le dimanche. Je me demande d’ailleurs comment certains pèlerins du Chemin de Saint-François s’en sortaient : ceux que l’on voyait pendant la journée sur le chemin et qui, le soir, flânaient sur la Plaza Mayor en veste. À la fin de cette journée, malgré notre court trajet, nous avions les pieds endoloris, car il faut vraiment parcourir le centre d’Erfurt à pied.
Le marché aux poissons d'Erfurt
Même les pèlerins qui ne font que passer par ici devraient prendre le temps de faire quelques tours. Ça en vaut vraiment la peine. Le père d’Andreas est originaire des environs d’Erfurt et elle connaissait la ville au bord de la Gera, du moins d’autrefois. Je ne suis encore jamais allé à Erfurt ; jusqu’à présent, je ne faisais que passer par là en voiture. Je ne connaissais les sites touristiques tels que le Krämerbrücke, le marché aux poissons ou la cathédrale que par des photos ou des reportages télévisés. Mais ils valent vraiment le détour, tout comme le font chaque jour des milliers d’autres touristes. Je ne veux pas pour autant reprendre ici le texte d’une brochure promotionnelle de l’office du tourisme. Si vous souhaitez en savoir plus sur Erfurt, je vous invite à consulter cette page de plus près. Vous y trouverez en effet l’essentiel sur Erfurt.
Nous avons donc flâné sans hâte dans les rues de la vieille ville, avec pour seule crainte celle de passer à côté de quelque chose. Le pont des Épicier (Krämerbrücke) était photographié de tous les côtés, dès qu’on parvenait à l’avoir en cadre, sans qu’il soit masqué par les hordes de touristes. Au marché aux poissons, nous nous sommes installés à une table en terrasse et, tout en déjeunant, nous avons admiré les magnifiques maisons bourgeoises de la place, tandis qu’un musicien de rue jouait du Bob Dylan.
La place de la cathédrale
Et c'est à la cathédrale d'Erfurt que nous avons obtenu notre tampon de pèlerin, après avoir également visité l'église Saint-Sévère sur le Domberg. Même les ruelles un peu moins spectaculaires de la vieille ville valent vraiment le détour et l'on découvre sans cesse des détails intéressants sur les façades des maisons médiévales restaurées avec beaucoup de soin. La ville était particulièrement bondée aujourd’hui. Nous avons souvent dû nous faufiler à travers la foule et les temps d’attente dans les cafés de rue très fréquentés étaient un peu plus longs aujourd’hui. Le week-end de la Pentecôte et le beau temps avaient attiré beaucoup de monde en ville. Et honnêtement, je préfère marcher d’un bon pas pendant 30 kilomètres à travers la campagne plutôt que de flâner lentement dans les environs comme ici, en ce dimanche de Pentecôte, en devant m’arrêter sans cesse. Mes pieds m’en font encore plus souffrir et cette agitation devient vite agaçante quand on a passé plusieurs jours à marcher dans la nature isolée. Les pèlerins connaissent bien ce sentiment de vouloir partir rapidement d’ici, une fois que l’attrait de la nouveauté s’est estompé.
Dans la cathédrale d'Erfurt
Nos hôtes ont également été très surpris de nous voir revenir devant leur porte avant même 18 heures. Nous ne voulions pas abuser davantage de l’hospitalité de ces gens charmants et avons décidé d’aller nous chercher quelque chose à manger dans le village. C'était la Pentecôte, il devait bien y avoir quelque chose d'ouvert. De loin, nous entendions ce qui semblait être une grosse sono en train d'être réglée. On percevait sans cesse des bribes de paroles ou des sons stridents de guitares. J’ai essayé de localiser la source du bruit et j’ai pensé que ce vacarme (qui ne deviendrait de la musique que plus tard) provenait du terrain de sport. Là où il y a de la musique, il y a du monde. Là où il y a du monde, il y a de quoi manger et boire. Nous sommes donc partis pour apaiser notre faim. Le terrain de sport était facile à trouver. Il suffisait de suivre les autres. Derrière les clôtures de chantier entourant le terrain, recouvertes de bâches pour masquer la vue, s’élevaient des panaches de fumée bleue suspects qui sentaient bon les saucisses grillées de Thuringe. Allons-y sans plus attendre, car j’en avais déjà l’eau à la bouche, ou plutôt, j’avais une flaque sur la langue. Huit euros d’entrée – par personne !! Pas de négociation possible ! C’était la saucisse grillée la plus chère de ma vie jusqu’à présent. Andrea n’en croyait pas ses yeux quand j’ai déboursé l’argent presque sans broncher. Au départ, je me fichais complètement de savoir qui jouait et de quel genre de musique il s’agissait. J’avais faim et cette odeur envoûtante m’avait aussi un peu ouvert l’appétit. Nos saucisses et un gobelet de bière ou de panaché à la main, nous nous sommes assis à une table où se trouvait déjà un autre couple.
Concert avec « Accustica »
Les techniciens étaient encore en train de régler le son. « C'est quoi, cette bande ? » « Accustica, d'Erfurt. Vous ne les connaissez pas ? Ils sont marrants », m'a-t-on crié depuis l'autre côté de la rue, en parlant des « techniciens du son ». « Non, je ne les connais pas. On n’est pas d’ici. » Le groupe semblait pourtant jouir d’une sorte de statut culte ici, car on voyait beaucoup de groupies qui portaient un t-shirt avec le logo du groupe.
La salle se remplissait à vue d'œil et l'âge apparent des spectateurs couvrait une fourchette que l'on n'aurait pas vraiment imaginée à un concert de rock. Il y avait des gens de 7 à 70 ans, et tout le monde semblait impatient, ce qui m’a convaincu que j’avais bien dépensé mes 16 euros. Les membres du groupe étaient assis à la table voisine, mais je ne m’en suis aperçu que bien plus tard, car ils avaient l’air de gens tout à fait normaux et ne faisaient pas du tout les stars. On aurait plutôt dit une sortie en famille avec des enfants.
Puis ça a semblé démarrer et, tout à coup, les musiciens avaient l’air complètement différents sur scène. Le batteur, par exemple, était assis près de la cabine, vêtu d’un uniforme de policier, et s’en donnait à cœur joie. Et ce qu’ils faisaient là-haut, c’était vraiment déchaîné. « Quand maman part tôt au travail », une chanson de maternelle de ma toute petite enfance dans une version rock : la salle était en délire et tout le monde chantait en chœur, moi y compris. Regardez la vidéo sur YouTube et vous comprendrez mon enthousiasme. Malheureusement, nous n’avons pas pu rester jusqu’à la fin, car nous avions déjà quelque chose de prévu le lendemain : marcher jusqu’à Gotha. Ce n’est pas compatible de rester jusqu’à tard dans la nuit à un concert de rock et de partir le lendemain matin pour parcourir 30 kilomètres à pied. C’est donc le cœur lourd que nous sommes partis. Sur le chemin du retour, nous avons encore essayé d’écouter quelques morceaux qui résonnaient dans les rues de Vieselbach.
Les fenêtres de l'appartement étaient toutefois assez bien isolées, ce qui nous a permis de passer une nuit calme et reposante.
8e jour : Vieselbach – Gotha
Nous avons bien dormi chez la famille Tilp à Vieselbach et, pour couronner le tout, Mme Tilp nous a préparé un merveilleux et copieux petit-déjeuner. M. Tilp a alors compris qu’avec l’estomac plein, il serait impossible de marcher jusqu’à Erfurt avec nos sacs à dos, et il nous a conduits en voiture jusqu’à la place de la cathédrale. Cela aurait été trop loin pour nous aujourd’hui aussi. Et les zones industrielles entre Vieselbach et Erfurt ne sont vraiment pas très réjouissantes. Assez d'excuses ? Ce lundi matin, les rues étaient presque désertes. C'est le lundi de Pentecôte et la plupart des gens dormaient sans doute encore. Cela nous convenait parfaitement. Grâce au faible trafic routier, nous sommes arrivés en un clin d’œil à Erfurt et, après avoir pris congé de notre hôte, nous avons suivi les panneaux indicateurs, qui étaient ici à nouveau assez fréquents, pour traverser Erfurt en direction du site de l’EGA.
Panneaux indicateurs à Erfurt
Parallèlement à la B7, qui mène à Gotha, nous avons longé le Bühlauer Hohlweg, à l'écart de cette route nationale et donc loin de la circulation et du bruit qui commençaient à se faire sentir au fil de la journée. De belles villas de banlieue et des maisons individuelles plus anciennes bordaient le chemin. Devant une maison, un panneau a attiré notre attention : « Santiago de Compostela 2 364 km », avec à côté un petit symbole représentant une voiture et, à côté d’un petit piéton, l’inscription « 3 000 km ». Une coquille Saint-Jacques était également clouée sur le panneau indicateur. Nous avons longuement discuté de la raison pour laquelle l’auteur du panneau connaissait si précisément la distance jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle en voiture, alors que celle à pied ne pouvait être qu’une estimation très approximative. Ce serait tout de même une sacrée coïncidence si, précisément à cet endroit, il restait exactement 3 000 kilomètres. La grande différence entre les kilomètres routiers et ceux parcourus à pied me semblait également assez discutable. Mais ce geste, et le fait que ce panneau se trouve justement ici, montre une fois de plus que l’on perçoit et que l’on rend hommage à ce chemin et à ses pèlerins. Nous avions d’ailleurs l’intention d’arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle cette année-là, même s’il restait encore à parcourir, à ce moment-là, quelques kilomètres en avion, en bus et à pied. Et nous avons discuté pour savoir si nous pourrions y arriver (en supposant que nous ayons suffisamment de vacances et que nous tentions l’aventure) avant la date convenue. Résultat : nous y serions arrivés sans problème au niveau du temps. Quant à savoir si cela aurait été physiquement faisable, c’est une tout autre histoire. À ce moment-là, nous avions encore l’intention de parcourir le Camino Primitivo seuls depuis Oviedo, et notre ami Jörg voulait certes prendre les mêmes vols que nous vers les Asturies avec sa fille, mais poursuivre ensuite en bus jusqu’à León. Ainsi, alors que nous aurions commencé notre marche depuis Oviedo, Jörg et sa fille se seraient mis en route depuis Hospital de Orbigo. Nous avions prévu de nous retrouver à Palas de Rei après avoir chacun parcouru 10 étapes, puis de faire le reste du chemin ensemble. Jörg comptait ainsi achever son Camino Francés, qu’il avait interrompu en 2010, et nous avions l’occasion de parcourir un itinéraire nouveau et, comme nous le savons désormais, d’un tout autre genre. Ceux qui ont déjà lu sur mon blog le récit de notre Camino Primitivo savent que les choses se sont déroulées tout autrement. Les projets de famille de la fille de Jörg se sont en effet concrétisés un peu plus vite que prévu et, peu après notre périple commun d’Oviedo à Finisterre, il est devenu grand-père pour la deuxième fois, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle.
Schmira
Mais je m'éloigne du sujet. Revenons donc à la Via Regia !
Vue sur le château de Gleichen (au premier plan) et sur le château de Mühlburg
Nous avons très vite laissé Erfurt derrière nous. Sur le chemin légèrement en montée menant à Schmira, nous avons aperçu une dernière fois la silhouette de la ville, avec les tours caractéristiques de la cathédrale et de l'église Sainte-Sévère. À notre droite, nous avons aperçu l'aéroport d'Erfurt. À Schmira, nous avons déballé nos provisions sur un banc pour prendre notre deuxième petit-déjeuner. Il n’y avait rien de plus qu’une pomme. J’étais encore rassasié par le petit-déjeuner de Tilp. Après Schmira, une toute nouvelle piste cyclable goudronnée monte en pente douce mais régulière jusqu’à l’A71, que nous avons traversée par un étroit pont. De là, on aperçoit déjà les collines caractéristiques des « trois Gleichen ». C’est ainsi que l’on appelle le château de Gleichen près de Wandersleben, le château de Mühlburg près de Mühlberg et la forteresse de Wachsenburg près de Holzhausen. Ces châteaux, datant des VIIIe et XIe siècles, n’ont jamais eu le même propriétaire et leur apparence extérieure est très différente. Pourquoi les appelle-t-on alors quand même « les trois Gleichen » ? Comme souvent, une légende tente d’expliquer ce phénomène : l’expression « les trois Gleichen » est apparue à la suite d’un phénomène de foudre en boule survenu le 31 mai 1231, lorsque, après un coup de foudre, les trois châteaux-forts ont pris feu simultanément et étaient visibles de loin, tels des torches. La Mühlburg et le château de Gleichen sont aujourd’hui des ruines bien conservées. Seul le château de Wachsenburg a été restauré et abrite désormais un hôtel dans ses murs médiévaux.
Croix de pierre près de Kleinrettbach
Juste après le pont de l'autoroute, nous avons failli nous perdre pour la première fois. Le panneau indicateur était très abîmé par les intempéries, à peine reconnaissable, peint sur une pierre dans un fossé d'évacuation des eaux usées et, pour couronner le tout, caché par des mauvaises herbes. En tout cas, pour ceux qui souhaitent nous suivre sur ce chemin : après le viaduc autoroutier, restez à droite. Par mesure de sécurité, je vous renvoie à cet endroit via un lien.
Croix de pierre derrière Kleinrettbach
Au cours de l'étape d'aujourd'hui, nous avons remarqué plusieurs croix de pierre qui se dressaient le long du chemin. Nous en avons découvert une à l'est et une autre à l'ouest de Kleinrettbach. Un panneau d'information situé près de cette dernière indiquait que la croix avait été déplacée de 350 mètres à cet endroit, car elle se trouvait à l'origine au milieu d'un champ, où elle n'était bien sûr pas visible en été. Elle se dresse désormais directement sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de Thuringe. Une fois encore, une légende explique l’origine de cette croix : pendant la Guerre de Trente Ans, deux armées ennemies se faisaient face à l’est et à l’ouest du village de Kleinrettbach, mais elles se sont manquées à cause du brouillard. Le village fut ainsi épargné, et en signe de gratitude, on érigea une croix de pierre à chacun des lieux de campement. Selon la légende, ces deux croix avaient donc une origine tout à fait positive. Cependant, bon nombre de ces croix de pierre furent érigées en tant que croix d’expiation. Les croix d’expiation sont des monuments issus du droit médiéval. Des « contrats d’expiation » étaient conclus entre des parties ennemies afin de mettre fin à une vendetta suite à un meurtre ou à un autre acte de violence. La croix constituait la partie visible de ce contrat pour tous. Les croix de pierre, en revanche, sont apparues à partir du XVIe siècle et ont été érigées comme croix de protection contre les intempéries, contre la peste, comme points de halte pour les pèlerins et les processions, ou encore comme bornes frontalières. Comme les inscriptions sont effacées par les intempéries et que les documents écrits ont pratiquement disparu, il est difficile de distinguer les unes des autres. Beaucoup repose sur des récits et des légendes, ce qui rend tout cela passionnant et intéressant pour nous aujourd’hui.
Toute la journée sur le bitume
La monotonie des pistes cyclables goudronnées nous a donné envie aujourd’hui de découvrir des endroits aussi intéressants. Même si, en tant que cycliste, j’apprécie beaucoup ce genre de pistes, j’avais aujourd’hui très envie d’emprunter un chemin de campagne à l’état naturel, comme ceux que nous avions souvent rencontrés jusqu’à présent. Il ne reste alors plus qu’à emprunter les accotements pour offrir un peu de variété à nos pieds. C’est à Tüttleben que nous avons trouvé cette variété. À la sortie du village, nous avons aperçu un quad qui sillonnait un pré à une vitesse folle. Mais ce n’est qu’en nous approchant que nous avons compris ce que cela signifiait. Dans le pré, des bandes d’environ 3 mètres de large avaient été tondues, un peu comme dans un parcours pour enfants, et sur ces bandes, le quad faisait passer une corde autour de nombreuses poulies de renvoi situées dans les virages du parcours. Au bord du pré se dressait une tour d’échafaudages sur laquelle se tenaient plusieurs personnes. Nous avons alors compris ce à quoi nous avions affaire : une course de lévriers.
Courses de lévriers à Tüttleben
Le « faux lièvre » était attaché à la corde et tiré à une vitesse folle à travers le parcours à l'aide d'un petit treuil. Ma première impression : les chiens stupides se lançaient à la poursuite du « lièvre », tandis que les plus malins prenaient un raccourci à travers les hautes herbes, ce qui entraînait toutefois leur disqualification, au grand dam de leurs propriétaires. On nous a toutefois expliqué que les lévriers chassent avec leurs yeux, ce qui est assez étrange pour des chiens qui sont, en réalité, des animaux qui se servent de leur odorat. On voyait cependant que dès qu’ils perdaient la proie de vue, les lévriers s’arrêtaient, désorientés, et erraient à travers champs, ce qui agaçait beaucoup leurs propriétaires. Des propriétaires de chiens venus de toute l’Europe s’étaient rendus ici avec leurs compagnons. Il y avait des Italiens, des Néerlandais et même des Britanniques qui avaient garé leurs camping-cars sur le terrain du club. C’était la première fois que nous voyions cela. Notre toutou est plutôt un chien de maison, c’est-à-dire qu’il n’est pas très porté sur la course et qu’il passe son temps à se prélasser dans la maison, à manger de temps en temps, puis à faire un petit tour dans le jardin. Il mène ce qu’on appelle une « vie de chien » et je me dis parfois que s’il y avait une seconde vie, j’aimerais revenir au monde sous la forme de mon chien.
Aussi intéressant que tout cela ait pu être, l’ambition humaine donne vraiment naissance à d’étranges créatures. On peut douter que les animaux s’y sentent toujours bien ou qu’ils y prennent plaisir, quand on observe certaines de ces races. Et j’ai d’ailleurs découvert quelques spécimens exotiques à cet endroit. Je ne veux même pas aborder le sujet de la maltraitance animale, pour ne pas heurter la sensibilité des lecteurs concernés. Mais on peut supposer que l’ambition de gagner est chez certaines personnes tellement démesurée que l’animal en souffre. Mais bien plus que les différentes courses de lévriers, ce sont les colonnes de fumée bleue au-dessus du terrain du club qui ont retenu notre attention. Eh oui, on y trouvait à nouveau des saucisses grillées de Thuringe et d’autres délices comme des pizzas italiennes authentiques faites maison ou des truites fumées. Il était un peu plus de midi, soit l’heure idéale pour déjeuner. Nous avions de toute façon décidé de profiter de chaque occasion qui se présentait pour faire le plein de provisions en fonction de nos besoins. On ne trouve pas toujours un camion-restaurant à proximité quand on a faim. C’est ce que notre parcours nous avait appris jusqu’à présent. Et si, en plus, le repas est déjà prêt et servi, c’est encore mieux. Il ne restait plus beaucoup de chemin jusqu’à Gotha et nous avons donc pris tout notre temps. Nous avions déjà prévenu par téléphone la famille von Rhoden, chez qui nous avions prévu de passer la nuit ce soir-là. Mme von Rhoden nous a même rappelés en réaction au message que j’avais laissé sur son répondeur : « Bien sûr que vous pouvez venir. Si nous ne sommes pas là, la clé est accrochée… » (Non, je préfère ne pas écrire ça aussi ouvertement). Étonnés de la confiance que ces parfaits inconnus nous accordaient une fois de plus, nous nous sommes dirigés vers l’adresse à Gotha Siebleben. Nous étions déjà impatients de rencontrer cette famille qui porte le petit préfixe « von » dans son nom de famille. S’agissait-il vraiment de « sang bleu » ? La maison devant laquelle nous nous trouvions n’avait pourtant rien d’une demeure « aristocratique », ou du moins ne correspondait pas à l’image que nous nous en faisions : une vieille maison mitoyenne à deux étages avec des volets verts, rénovée avec soin mais sans ostentation.
Bienvenue !
La grande clé de la serrure à combinaison du portail de la cour se trouvait bel et bien à l'endroit convenu. Ce qui nous attendait ensuite, lorsque nous sommes entrés dans la cour, nous a presque coupé le souffle. Une grande table rustique trônait dans la petite cour, sous un noyer. Sur cette table se trouvaient une carafe d’eau et deux verres, derrière un petit mot écrit à la main. C’est avec émotion que nous avons lu le mot : « Bienvenue ! Nous sommes absents aujourd’hui. Faites comme chez vous. (La chambre des pèlerins se trouve au-dessus de l’atelier, la salle de bains et la cuisine sont dans la maison.) Nous rentrons tard dans la soirée. » Une famille venait ainsi de nous ouvrir les portes de sa maison, à nous qu’elle n’avait jamais vus auparavant. Je me suis demandé comment je me serais comporté, en tant que propriétaire, si des inconnus venaient frapper à ma porte et que je n’étais pas là à leur arrivée.
Accès à la chambre des pèlerins
À une époque où de nombreux propriétaires envisagent d’installer des serrures encore plus sûres ou des systèmes de sécurité électroniques encore plus performants, voire ont déjà dépensé des sommes astronomiques à cette fin, on incite généralement le public à se méfier de ses semblables. La famille était sur le point de partir ; nous n’avions vraiment pas le temps de faire plus ample connaissance. Nous n’avons pu échanger que quelques phrases, bien trop peu pour nous faire une idée précise de qui nous avions devant nous et, surtout, de qui ils avaient devant eux. Et si nous étions restés ne serait-ce que 5 minutes de plus auprès des lévriers, nous ne les aurions plus revus du tout. « Si nous passons la nuit dans le jardin et que nous ne nous revoyons pas, jetez la clé dans le… » Ces personnes nous ont offert un aperçu intime de leur famille en nous ouvrant les portes de leur maison. Nous étions complètement perplexes. Notre attention s’est d’abord portée sur la chambre des pèlerins. Une échelle en bois raide, située à l’extrémité de l’atelier, permet d’accéder à une pièce dans les combles.
La chambre des pèlerins, la chambre des pèlerins
À l'intérieur, il y avait deux matelas, un lampadaire, un tabouret et une petite table sur laquelle se trouvaient la boîte à dons, le livre des pèlerins et le tampon. Dehors, sur un minuscule palier, un fauteuil à bascule en osier, bien trop grand pour l'espace, était posé devant l'entrée. Tout avait un aspect très rustique, mais témoignait d’un sens aigu des formes et des couleurs. C’était exactement la même ambiance dans la maison d’habitation, dans laquelle nous sommes entrés, il faut l’avouer, avec beaucoup de curiosité, pour prendre une douche. Un coup d’œil curieux dans les pièces du rez-de-chaussée nous a révélé que des personnes tout à fait exceptionnelles vivaient ici. Je crois qu’il n’y avait pratiquement aucun meuble de moins de 100 ans.
Le chat de la maison
Tout était harmonieux, sobre, bien rangé et aménagé avec beaucoup de goût. On aurait certes pu donner l’ensemble du mobilier à un musée, mais tout semblait encore remplir sa fonction. Dans la société de consommation actuelle, où tout est jetable, cela m’a fait beaucoup de bien de voir une telle chose. Ici vivent des gens qui ont à cœur de valoriser le savoir-faire et le goût de l’époque de nos ancêtres. On utilisait au quotidien des objets pratiques et fonctionnels qui, chez d’autres, auraient depuis longtemps fini à la déchetterie. Et ces objets de la vie quotidienne continuaient très bien à remplir leur fonction. On y mène un mode de vie qui nous semble certes totalement étranger, voire singulier pour certains, mais qui, à y regarder de plus près, est en réalité digne d’être imité. La vie dans notre société d’abondance ne cesse de susciter toujours plus de convoitises pour la dernière tendance ou pour ce que la publicité nous suggère. Et lorsque l’attrait de la nouveauté s’est estompé, on se rend compte à quel point certaines choses sont superflues et combien d’entre elles ne sont en réalité que des symboles de statut social. Cet hébergement et le mode de vie de ces « aubergistes » incarnent le mieux les motivations qui nous ont poussés à faire ce pèlerinage, à savoir réapprendre à se contenter de peu tout en restant satisfait. Il est certes assez facile de mener cette vie pendant la durée limitée d’un pèlerinage. Mais si, au final, on pouvait mettre en pratique ne serait-ce qu’une partie de ce mode de vie au quotidien et de manière durable, la société s’en porterait certainement mieux.
Mais revenons-en à l'hébergement :
Beaucoup d'éléments avaient été fabriqués sur place ou restaurés avec soin. Rien d'étonnant à cela, puisque le propriétaire dispose d'un atelier de menuiserie bien équipé situé sous notre chambre de pèlerin. Un rapide coup d’œil dans l’atelier, qui était d’ailleurs ouvert, a fait battre plus fort mon cœur de bricoleur. J’y ai retrouvé des outils que je connaissais déjà grâce à mon grand-père. On devine peut-être mon enthousiasme pour ce logement à la lecture de ces lignes. Et je suppose que la famille von Rhoden ne m’en voudra pas si j’en parle ici aussi ouvertement.
Linge volumineux (classe énergétique AAAAA)
Avant de nous installer confortablement dans la cour à la tombée de la nuit pour déguster une bouteille de vin rouge, nous avons fait un petit tour dans le village. Siebleben est une banlieue de Gotha, un village-rue étiré le long de la B7. Le village compte 5 restaurants et 3 cafés. Les principales attractions touristiques sont les nombreux sites d’intérêt situés sur le Seeberg : le château de Mönchhof avec son parc et son étang, l’église Sainte-Hélène avec son jardin et son monument, ainsi que le mémorial Gustav Freytag. Mais nous n’en avons vu qu’une petite partie, car ce jour-là encore, nous étions déjà rassasiés des impressions que nous avions glanées en chemin. Et à un moment donné, on n’a plus qu’une envie : rester assis LÀ, comme le gros bonhomme au nez bulbeux dans le sketch de Loriot « Feierabend ».
Et c'est ainsi que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et rester simplement assis ici. Demain, nous parcourrons l'avant-dernière étape de la Via Regia jusqu'à Mechterstädt. Le terrain devient de plus en plus vallonné.
9e jour : Gotha/Siebleben – Mechterstädt
On a un peu l'impression d'être dans une tente dans ce gîte pour pèlerins, puisqu'il est aménagé dans la charpente de l'atelier. Les murs recouverts d'un enduit d'argile ressemblent à des parois de tente et la charpente, à l'armature.
#Cette nuit encore, j'ai très bien dormi, mais j'ai dû me lever vers 4 heures (j'ai sans doute bu un verre de vin rouge de trop hier soir). Comme les toilettes se trouvent à l'intérieur de la maison, il faut descendre à tâtons l'escalier en bois raide, ce qui n'était pas si facile à moitié endormi et dans la pénombre. C'est là qu'une lampe frontale s'avère très utile. La mienne s’est malheureusement retrouvée quelque part entre Roßbach et Stedten, au bord du chemin ; en tout cas, la partie qui était censée produire de la lumière. Il ne restait plus que l’élastique et la base qui pendaient à mon sac à dos. Dommage, cette lampe était vraiment bonne et les piles tenaient assez longtemps. Je la laissais toujours accrochée à l’extérieur de mon sac à dos, car une fois, à l’intérieur, elle s’était allumée toute seule et les piles étaient à plat quand j’en avais besoin. Mais entre-temps, j’ai une nouvelle lampe identique.
Départ de Siebleben
Après le petit-déjeuner dans la cour, nous avons fermé le portail de cette remarquable auberge tenue par la famille von Rhoden à Siebleben. Nous nous en souviendrons encore longtemps. Encore un peu endormis, nous avons longé la B7 à travers la banlieue de Gotha. Le trafic des heures de pointe passait à toute vitesse devant nous et, après ces nombreux jours tranquilles passés dans la nature et en raison des jours fériés, cela nous a un peu agacés. Ici, on voit encore très clairement le passé sombre de la ville. L’ancienne ville de résidence des ducs de Saxe-Cobourg-Gotha était une ville industrielle (tramways, avions, construction mécanique, industrie de l’imprimerie) et également un site militaire. On y trouve donc, outre diverses friches industrielles qui témoignent du déclin de la grande industrie après la réunification de 1989, des casernes délabrées datant de l’époque impériale. En raison de son importance industrielle majeure, Gotha a été bombardée par les Alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et a subi de lourds dégâts. Je ne connaissais Gotha que pour y avoir fait une visite au début des années 90. Et à l’époque, la ville offrait déjà un spectacle désolant. Elle paraissait grise/noire, à l’image de nombreuses villes industrielles de l’ancienne RDA. À de nombreux endroits, on voyait encore les traces laissées par les troupes d’occupation soviétiques en train de se retirer. D’immenses terrains d’entraînement militaires près d’Ohrdruff ou sur le Kriegberg, près de Gotha, justifiaient cette forte concentration de troupes.
La Marktstraße avec vue sur l'église Sainte-Marguerite
Je me retrouvais donc à nouveau à Gotha après 20 ans ; je n’avais pas de souvenirs particulièrement agréables de cette ville et n’avais donc pas non plus d’attentes particulières à son égard. Nous longions de longues et hautes clôtures sur lesquelles étaient accrochés des panneaux indiquant qu’une société de sécurité veillait à l’ordre dans les environs. Derrière, cependant, il n’y avait que des bâtiments vides et délabrés, pour lesquels aucun investisseur ne s’était encore manifesté. Même la grande gare routière que nous avons traversée ne semblait ni particulièrement accueillante ni originale. C’est étrange que la plupart des villes négligent ainsi leur carte de visite. C’est aux gares routières ou ferroviaires que l’on arrive dans une ville, et c’est là que l’on se fait une première impression de celle-ci. Mais si celle-ci n’est déjà pas des meilleures… ? Gotha va devoir se donner beaucoup de mal pour que je garde un bon souvenir de cette ville.
Hôtel de ville historique de Gotha
Mais plus on se rapproche du centre, plus la ville devient belle. Sur le Neumarkt, nous avons fait une petite pause sur un banc près de l’église Sainte-Marguerite. L’église était malheureusement fermée ; nous en avons donc profité pour admirer de plus près les maisons de marchands et les demeures patriciennes magnifiquement restaurées du Neumarkt. Il suffit ensuite de remonter la Marktstraße pour se retrouver sur le Hauptmarkt. On y remarque tout particulièrement l’hôtel de ville historique et la salle des corporations avec son carillon. En passant devant l’hôtel de ville, on aperçoit le château de Friedenstein. Cet emblème de Gotha est le plus grand édifice féodal de style baroque précoce d’Allemagne. L’offre de sites touristiques est immense. Les casemates ouvertes au public, le parc du château, l’orangerie, le château de Friedrichthal, le palais d’hiver et le palais du prince, le musée ducal et le plus ancien jardin à l’anglaise du continent européen n’attendent qu’à être découverts. Pour pouvoir tout voir, il faut certainement plus d’une journée à Gotha. Comment y parvenir alors que nous parcourons la ville à pied et qu’il nous reste encore 24 kilomètres à faire ? Nous n’avons donc même pas songé à y consacrer du temps. Nous savons cependant aujourd’hui que cette première impression était heureusement erronée et que Gotha mérite désormais qu’on s’y attarde davantage. Mais pas aujourd’hui, car nous voulions (comme nous l’avons déjà écrit) encore parcourir quelques kilomètres à pied. En traversant le lotissement de maisons individuelles et de jardins familiaux « Die Klinge », nous avons quitté la ville en montant une pente douce. Sur notre droite, nous avons aperçu la Bürgerturm, une tour d’observation de 30 mètres de haut située sur le Krahnberg. Nous aurions certainement gravi les 158 marches si le chemin était passé par là. Mais ce n’était pas le cas. Nous l’espérions pourtant, car cela aurait constitué un bon point de repère et une bonne occasion de s’orienter.
Sur le Kriegberg
Ici, sur le Kahnberg et le Kriegberg adjacent, les balisages étaient très rares. Nous avons donc été ravis de croiser un garde forestier accompagné de son chien, qui a pu nous indiquer la direction à suivre. En fait, il suffit de garder une direction générale vers l’ouest et, aux embranchements, de rester sur les chemins les plus larges. Ici, en haut du Kriegberg, les chemins se transformaient de plus en plus en pistes en béton. Ces pistes sont les vestiges d’un immense terrain d’entraînement militaire qui se trouvait autrefois ici. Les nombreuses bifurcations menant nulle part témoignent du fait qu’il y avait autrefois beaucoup plus de structures dans cette zone. À part les pistes en béton, il ne restait plus rien de visible en surface des vestiges laissés ici par les troupes soviétiques. Je préfère ne pas savoir tout ce qui pourrait encore se trouver sous terre. Mais cette ancienne utilisation militaire présente tout de même un avantage. Le site n’a jamais pu faire l’objet d’une exploitation agricole intensive et est ainsi resté, dans une large mesure, exempt d’engrais et de pesticides. Le Kriegberg est ainsi devenu l’un des sites les plus importants du pays pour la protection des espèces et des biotopes.
Cette montagne recèle également un secret très intéressant. En effet, c'est ici que serait enterré, depuis octobre 1757, le trésor de guerre français, bien rempli. Contraints de quitter leur campement dans la précipitation, les Français avaient dû abandonner le trésor sur place. Ils avaient l'intention de la déterrer à leur retour. Mais cela ne s'est jamais produit. Aucun des officiers responsables n'a survécu à la guerre et le trésor reste donc introuvable à ce jour. Alors, si quelqu'un a beaucoup de temps devant lui et un permis de forage… ?
Mais l'argent seul ne fait pas le bonheur. Nous avons donc poursuivi notre randonnée à travers ces vastes étendues herbeuses parsemées d'arbres isolés et de buissons bas. Loin du bruit de la circulation, on entend le chant des oiseaux, qui sont ici très nombreux et trouvent un environnement idéal. Au bout de deux heures, nous avons atteint le point culminant de notre étape du jour.
Vue sur le grand Inselsberg
De là, on a une belle vue sur le grand Inselsberg, l’un des plus hauts sommets de la forêt de Thuringe. C’est là que nous voulions nous rendre dans deux jours, et nous avions également l’intention de le franchir. Il semblait en fait assez proche, mais aussi très haut. Je me suis donc demandé s’il n’y avait pas un chemin pour le contourner. Mais nous n’en étions pas encore là, et je devais plutôt penser au détour par Eisenach qui nous attendait encore. La zone du Kriegberg s’étend sur environ 10 kilomètres. La bande de béton allait toutefois rester sous nos pieds toute la journée. On ne traverse aucun village sur cette étape. Nous marchons à nouveau vers le nord, parallèlement à la route nationale B7, qui suit ici le tracé d’origine de la Via Regia. La piste était certes dure, mais c’était toujours mieux que de marcher le long de la route nationale. Dommage seulement que l’on laisse ainsi la plupart des localités littéralement sur notre gauche.
Croix de pierre près d'Aspach
Nous ne sommes donc pas passés par Aspach non plus, près duquel nous avons aperçu une nouvelle croix de pierre. Celle-ci était bien conservée et on distinguait assez clairement une grande épée d'exécution ainsi que la date de 1839 gravée sur la pierre. Cette croix commémore la dernière exécution publique qui eut lieu en 1839 dans le duché de Gotha ; elle n’a toutefois été érigée qu’en 1929. Selon la tradition, c’est ici qu’un apprenti cordonnier aurait été tué.
On regarde assez rarement derrière soi lors d’une si longue marche, on jette plutôt souvent un coup d’œil sur le côté. Mais cette fois-ci, j’ai regardé en arrière et j’ai aperçu, encore loin devant nous, un vélo solitaire qui nous suivait. Sinon, jusqu’à présent, nous étions à nouveau bien seuls sur la route. Dans l’air chaud et miroitant, j’ai vu que le cycliste se rapprochait lentement. On a tout de suite l’impression d’être suivi et on jette plus souvent un coup d’œil en arrière. En me retournant à nouveau, j’ai alors pu voir qu’il s’agissait d’une femme et que son vélo était bien chargé. La femme m’a salué aimablement en me dépassant et j’ai aperçu une coquille Saint-Jacques sur ses bagages. Avant même que je puisse l’interpeller, elle était déjà descendue de son vélo. Elle venait d’Iéna, c’était son premier jour de route et nous étions les premiers pèlerins qu’elle rencontrait. Elle était visiblement ravie, au moins autant que nous, d’avoir enfin rencontré quelqu’un partageant le même objectif. Même si cela n’est qu’une question de perspective, puisqu’elle comptait aller jusqu’à Eisenach ce jour-là et que nous n’allions atteindre la ville qu’un jour plus tard. Nous avons échangé quelques mots sur tout et n’importe quoi, puis elle était déjà de nouveau en selle.
Une route en béton à perte de vue devant Mechterstädt
Nous lui avons dit au revoir, l'avons regardée s'éloigner et nous sommes un peu étonnés lorsqu'elle a soudainement bifurqué à droite du chemin. C'est par là que l'on va à Neufrankenroda. « Peut-être veut-elle simplement jeter un œil à l’auberge qui s’y trouve ? » À Neufrankenroda se trouve la communauté familiale SILOA e.V. Il s’agit d’une sorte de communauté composée de plusieurs familles qui vivent ensemble, exploitent une ferme en commun et sont très actives sur le plan social et culturel. On y trouve notamment des hébergements pour pèlerins. Nous avions déjà entendu parler de ce mode de vie et d’économie collective l’année dernière, sur le Camino Francés. Un compagnon de pèlerinage, avec lequel nous sommes toujours en contact aujourd’hui, applique un concept similaire de gestion collective d’une ferme dans la lande de Lunebourg. Malheureusement, la SILOA ne s’inscrivait pas dans notre programme d’étapes. Cela aurait certainement été très intéressant de s’y arrêter. Nous avons donc laissé de côté la bifurcation vers Neufrankenroda et avons poursuivi notre chemin. Nous avons également retrouvé notre cycliste. Elle nous a dépassés une deuxième fois peu après. Elle s’était simplement perdue. C’est souvent comme ça à vélo. On ne voit souvent que la moitié du chemin et on peut donc très vite manquer un petit panneau bleu ou le confondre avec un autre. En effet, à l’embranchement, il n’y avait que le panneau indicateur avec la petite maison jaune, et aucun panneau en forme de coquillage indiquant la direction tout droit. Nous l’avons donc regardée s’éloigner à nouveau et ne l’enviions pas du tout pour son vélo. Car elle peinait terriblement dans une longue montée et a même dû descendre de selle pendant quelques centaines de mètres pour pousser son vélo. Dans ce cas-là, en plus du poids des bagages, on a aussi le vélo sur les bras. Non, ce n’est pas pour moi. Et le fait de pouvoir lever les pieds dans les descentes ne compense pas cela. Et quand, en plus, il y a du vent de face… !
Juste après un embranchement, nous avions nous aussi franchi la montée peu après et il était temps de faire une pause. Nous avons déroulé nos matelas de sol et, après un petit en-cas, nous nous sommes allongés au soleil. C’est alors que des pèlerins sont réapparus. « Mais qu’est-ce qui se passe aujourd’hui ? » C’était un couple du Bade-Wurtemberg qui était parti très tard de Neufrankenroda et qui comptait encore rejoindre Eisenach le jour même. Nous n’allions donc pas les revoir non plus. Après quelques mots échangés, ils sont repartis et nous nous sommes retrouvés seuls.
Embranchement vers Mechterstädt
La bifurcation vers Mechterstädt ne devait plus être très loin. Et nous nous sommes alors retrouvés devant un panneau indicateur qui devait nous diriger vers la gauche, hors du chemin principal, en direction de l’auberge du Bodelschwingh-Hof à Mechterstädt. Bien que cet hébergement soit un peu à l’écart du chemin, il est recommandable à tous égards. Le Bodelschwingh-Hof est un établissement de la Diakonie qui offre aux personnes souffrant d’un handicap mental ou physique un foyer et une existence digne. Outre le foyer, diverses possibilités d’emploi sont proposées dans ce qu’on appelle des ateliers protégés. Nous avons pu voir un jardin d’horticulture et un atelier de serrurerie, et les personnes en situation de handicap participent également avec assiduité aux tâches de la cuisine. C’est un établissement riche en tradition, car dès 1949, un jardinier, invalide de guerre et déplacé de sa région d’origine, y a fondé une jardinerie sur des terres en friche, à la demande de l’Église évangélique. L’objectif était d’offrir aux personnes dans le besoin un lieu de vie et une occupation utile. L’objectif est non seulement d’offrir une thérapie, mais aussi de favoriser l’intégration dans la vie sociale.
Hébergement au Bodelschwingh-Hof
Aujourd'hui, c'est un établissement très moderne et nous avons été très impressionnés par son ampleur. Lors de travaux de rénovation, trois chambres d’hôtes ont été aménagées sous une terrasse nouvellement construite, au niveau de la première maison du site, qui est donc la plus ancienne. L’objectif est de permettre notamment aux visiteurs venant de loin de séjourner plus longtemps auprès de leurs proches. Cela a eu pour effet secondaire positif d’offrir désormais un refuge aux pèlerins. Nous avons rapidement trouvé l’entrée du gîte et quelqu’un pour nous laisser entrer. Ce que nous y avons découvert est digne d’un hôtel.
Hébergement pour pèlerins offrant un niveau de confort équivalent à celui d'un hôtel
Un nouveau lit double avec de vrais draps promettait une nuit de sommeil confortable. Disposer d’une douche et de toilettes privées n’est pas non plus monnaie courante sur les chemins de pèlerinage. Dans le couloir, on pouvait même préparer son propre repas grâce à une petite kitchenette. Mais ce n’était pas notre intention aujourd’hui, car nous étions sûrs de trouver de quoi manger dans le village. Nous voulions également trouver un endroit où faire des provisions pour la route. En cherchant le bureau d’accueil de l’établissement, j’ai dû demander mon chemin à plusieurs reprises. Je voulais en effet régler notre contribution pour l’hébergement, car il n’y avait pas de boîte à dons dans la chambre. Ici, cela coûte 10 € par personne – un prix tout à fait raisonnable. Les deux charmantes dames à la caisse m’ont certainement retenu plus d’une demi-heure, car elles voulaient tout savoir dans les moindres détails : d’où nous venions, où nous allions, pourquoi et comment nous allions. Et quand je leur ai expliqué que ce n’était qu’une brève escale et qu’après avoir parcouru le Camino Francés l’année dernière, nous voulions refaire celui-ci jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle, elles ont été complètement fascinées et ont continué à me bombarder de questions. Mais j’ai moi aussi appris beaucoup de choses intéressantes sur l’établissement.
Plus tard, nous sommes allés au village, situé à environ 700 mètres au sud de la ferme. Là-bas, nous avons rapidement trouvé un petit supermarché pour faire nos courses. Nous étions toutefois un peu perdus, car nous n’avons pas tout de suite trouvé le chemin à emprunter le lendemain. En effet, il n’est pas nécessaire de reprendre le même chemin pour rejoindre le chemin de Compostelle, on peut prendre un raccourci. À l’auberge « Zum Stern », située juste en face, nous avons dégusté un délicieux dîner et été accueillis par une serveuse très sympathique, qui nous a également expliqué comment quitter le village le lendemain. À la tombée de la nuit, nous sommes restés longtemps assis devant notre hébergement à admirer un magnifique coucher de soleil derrière les Hörselberge. Il faudra les gravir demain, et la montée s’annonce particulièrement raide.
Coucher de soleil sur les Hörselberge
10e jour : Mechterstädt – Eisenach
Aujourd’hui, c’était donc le dernier jour de notre périple sur la Via Regia. Bien sûr, cela aurait été agréable de continuer jusqu’à Vacha. Mais nous n’étions encore jamais allés sur le Rennsteig, bien que nous nous rendions très souvent dans la forêt de Thuringe, où nous avons des amis. C’est ainsi qu’à 8 heures, nous étions déjà sur la route, prêts à entamer cette étape. Avec la traversée des Hörselberge, elle s’annonçait un peu plus éprouvante, mais aussi très intéressante. Pourquoi partir si tard aujourd’hui ? Au Bodelschwingh-Hof, on sert un excellent petit-déjeuner dans la salle à manger et nous ne voulions bien sûr pas passer à côté. Nous sommes redescendus vers le village de Mechterstädt pour rejoindre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par le raccourci que nous avions repéré la veille. À cette bifurcation se trouve également un panneau indicateur, probablement destiné aux pèlerins qui parcourent le chemin dans le sens inverse ou qui ont manqué ou négligé le premier.
De nouveau en route
Dans le village suivant, Burla, nous avons quitté la route bétonnée, qui nous avait déjà un peu agacés la veille, et avons emprunté la route communale menant à Hastrungsfeld. Mais avant cela, nous avons traversé la nouvelle A4. L'ancien tracé de l'autoroute passait auparavant directement par les Hörselberge ; il était très sinueux, étroit et, de ce fait, naturellement très propice aux accidents. L'emplacement de cet axe est-ouest très fréquenté, reliant Dresde à Kassel et Francfort-sur-le-Main, a fait que les Hörselberge ont progressivement perdu de leur importance en tant que lieu de détente, de découverte de la nature et de protection de l'environnement. La circulation de plus en plus dense, avec ses conséquences en termes de bruit et de pollution, ainsi que l’état obsolète des chaussées ont rendu nécessaire la construction d’une nouvelle autoroute, pour laquelle il n’y avait toutefois pas de place sur l’ancien tracé sans détruire encore davantage le biotope. C’est ainsi que, grâce à des investisseurs privés, cette autoroute contourne désormais la chaîne de collines bien plus au nord. Je connaissais assez bien l’ancien tronçon et j’étais curieux de savoir si l’on pouvait encore distinguer le tracé de l’ancienne autoroute.
La boîte aux lettres de Madame Holle
Au fait, je sais désormais où habite Frau Holle : à Hastrungsfeld. En tout cas, c’est là que se trouve sa boîte aux lettres et qu’il y a une « maison de Frau Holle ». Il s’agit de l’ancienne école du village qui, n’étant plus utilisée, sert désormais de local associatif. Pendant la période de l’Avent, on y organise également la fête de Frau Holle, au cours de laquelle la vieille dame annonce l’arrivée de l’hiver, ou plutôt le « secoue » pour le faire venir.
Ascension du Grand Hörselberg
Depuis le centre du village, un sentier monte vers le grand Hörselberg et son auberge, la « Hörselberg-Haus ». Une route carrossable mène jusqu'au sommet pour permettre l'exploitation de l'auberge et d'un pylône émetteur. Nous avons toutefois emprunté le sentier forestier qui bifurque dans la partie basse ; certes un peu plus raide, il est nettement plus court et plus agréable. Traversant une belle forêt de hêtres et de chênes, le sentier mène directement au chemin de crête. Lorsque l’on aperçoit un banc à l’orée de la forêt, c’est que l’on y est presque. Nous sommes sortis de la forêt, un peu essoufflés, et avons admiré la vue magnifique sur les crêtes de la forêt de Thuringe, la vallée de la Hörsel en contrebas et les villages de Sattelstädt, Kälberfeld et Schönau. Le paysage s’étendait devant nous comme sur un circuit de train miniature, et nous avons vu un train traverser Kälberfeld à ce moment-là. La B7 serpente dans la vallée à travers les villages et, en s’approchant du versant, on aperçoit encore le tracé de l’ancienne A4, environ 100 mètres plus bas. Il ne restait plus que des montagnes de gravier de cette ancienne autoroute autrefois bruyante.
Vue depuis le Grand Hörselberg
Autrefois, se trouver ici, tout en haut, ne devait pas être une partie de plaisir. J’ai souvent emprunté l’ancienne A4 et j’étais toujours soulagé lorsque j’avais franchi ce tronçon, que l’autoroute redevenait plus large et que la route continuait tout droit. Le nom de Hörselberg revenait assez souvent dans les bulletins d’info-trafic. Les embouteillages et les accidents étaient monnaie courante. Les monticules de gravier sont peu à peu envahis par la végétation et on a découvert ici une espèce végétale dont les graines peuvent rester enfouies dans le sol pendant plus de 70 ans tout en conservant leur capacité de germination. L’autoroute a été construite il y a environ 70 ans. Les graines du pavot rouge ont donc dormi tout ce temps sous la chaussée.
Sentier de crête du Hörselberg
Quelques pas plus loin, nous nous sommes retrouvés devant la maison du Hörselberg. Nous n’avons même pas pris la peine de vérifier si l’auberge était déjà ouverte. Il était encore trop tôt pour le petit-déjeuner. De nombreux sentiers de randonnée partent de là et sillonnent ce domaine de randonnée très prisé, d’une superficie d’environ 40 kilomètres carrés. Nous avons choisi le sentier de crête, car c'est là que l'on peut profiter de la plus belle vue et parce qu'il y avait également un panneau indicateur vers le petit Hörselberg. De magnifiques panoramas s'offraient à nous à maintes reprises.
Les sentiers du Hörselberg
On apercevait même déjà le château de Wartburg au fond de la vallée qui s'étendait d'est en ouest. Nous avions prévu de monter au château de Wartburg le lendemain. Nous n’étions encore jamais allés au château de Wartburg – c’est d’ailleurs une honte, car il est considéré comme LE château allemand par excellence. Puis le chemin nous a conduits vers la droite, dans la forêt. Des sentiers étroits et sinueux traversaient une forêt sombre et profonde. Pas étonnant que de nombreuses légendes et mythes aient vu le jour ici. C’est ici, à la grotte de Vénus, que Richard Wagner a puisé l’inspiration pour son Tannhäuser. Autour du Hörselbergloch, comme on appelle aussi la grotte de Vénus, les légendes populaires ont donné naissance à un véritable culte de Frau Holle. À l’époque préhistorique, la chaîne de collines était, pour les populations locales, le siège des dieux de la nature, et bon nombre de ces histoires effrayantes trouvaient leur origine en ce lieu mystérieux. Tout cela n’a rien d’étonnant quand on se promène dans cette forêt dense et sombre, peuplée d’arbres épais et noueux. Malgré un soleil radieux, il faisait assez sombre sous la dense canopée, et l’atmosphère était quelque peu inquiétante.
Autrefois, la frontière entre les duchés de Saxe-Gotha et de Saxe-Eisenach passait par les Hörselberge. Quelques bornes frontalières érodées bordent encore aujourd’hui le chemin. La région ne s’étend que sur 6,5 kilomètres. Nous avions pourtant l'impression de ne pas vraiment avancer et avions l'impression de marcher depuis une éternité sur ces sentiers sinueux et étroits. C'est peut-être aussi pour cette raison que nous nous sommes un peu perdus ici.
Clairière au pied des Hörselberge
Il y avait certes ici et là des panneaux indiquant le petit Hörselberg, ainsi que quelques panneaux en forme de coquillage. Malgré tout, nous nous sommes perdus. À cet endroit, au lieu de tourner à droite, nous avons pris à gauche. C’est ainsi que nous sommes descendus dans la vallée bien trop tôt. Je ne sais toujours pas aujourd’hui s’il y avait un panneau indicateur à cette bifurcation. Mais ce n’était pas si grave que ça. Car quand on suit le cours de la Hörsel dans la vallée, on ne peut en fait pas se perdre. À Wutha, nous avons retrouvé le bon tracé du sentier. En regardant la carte chez moi, je me suis rendu compte que le détour n’était pas si grand que ça. Mais j’aurais préféré rester le plus longtemps possible sur la montagne. Depuis le petit Hörselberg, qui se trouve sur le bon chemin, on a encore une belle vue. Nous l’avons donc malheureusement manquée.
Gare centrale d'Eisenach
Le chemin qui suit jusqu'à Eisenach longe pendant un long moment la ligne ferroviaire Erfurt-Eisenach et traverse, parallèlement à la Hörsel, plusieurs zones industrielles, ce qui n'était pas très attrayant. Et puis, tout à coup, les panneaux indicateurs ont disparu. Un passant à qui nous avons demandé notre chemin à la gare centrale d’Eisenach nous a malheureusement induits en erreur, ou plutôt menés dans une impasse. En effet, une clôture de chantier nous a soudainement barré la route. Même mon sens de l’orientation, d’ordinaire proverbial, m’a fait défaut ici. Ma dernière visite à Eisenach remontait à mon enfance et je ne m’en souvenais pratiquement pas. Cela ne servait à rien, j’ai dû sortir mon portable de mon sac à dos et utiliser le GPS, ce qui n’était pas si simple, car l’appareil mettait du temps à capter les satellites dans cette vallée étroite. J’avais bien l’adresse du Neulandhaus et je voyais au moins sur la carte son emplacement approximatif dans la ville. En tout cas, il fallait monter en direction du château de Wartburg.
La Maison Neuland
Et quelle montée ! Mais on ne pouvait tout de même pas y aller sans demander à personne. Ne serait-ce que par mesure de sécurité, pour ne pas monter la colline pour rien. C’est alors que nous avons découvert la maison « Neulandhaus », située à la lisière d’un très beau lotissement composé de villas de l’époque wilhelminienne. Et c’était vraiment la dernière maison avant que l’étroite rue pavée de Katzenkopf ne se transforme en chemin forestier. Comment on arrive jusqu’ici en hiver reste un mystère.
Notre petite chambre
Cette imposante maison en bois jaune est le centre de formation pour l'animation jeunesse des Églises protestantes d'Allemagne centrale. On y propose également des hébergements à prix modique aux visiteurs d'Eisenach. Ah oui, les pèlerins empruntant le chemin œcuménique bénéficient bien sûr d’un hébergement en échange d’un don. Un jeune homme s’est présenté comme le responsable de l’établissement et nous a accueillis chaleureusement. La chambre à deux lits dans laquelle il nous a conduits se trouvait à l’étage supérieur et était très confortable. D’ici, on a une belle vue sur Eisenach. Cela ne nous a bien sûr pas suffi et nous avons donc décidé d’affronter le chemin pénible qui descendait vers la ville, puis, bien sûr, qui remontait plus tard. La descente a bien sûr été plus rapide et nous sommes arrivés directement sur la place du marché.
Le marché d'Eisenach et l'église Saint-Georges
Ici, c’est bien sûr l’église Saint-Georges qui attire immédiatement le regard. Lorsque nous sommes entrés dans le vestibule, de la musique d’orgue retentissait, mais malheureusement seulement les dernières mesures du morceau. Puis le silence s’est installé – dommage. Nous avons tout de même pu jeter un coup d’œil à travers la porte vitrée, malheureusement fermée. De retour sur la place du marché, où j’ai particulièrement apprécié l’hôtel de ville, nous avons remarqué que les étals du marché hebdomadaire étaient en train d’être démontés. Il n’y avait donc plus rien à voir ici non plus. Nous avons donc fait encore quelques tours dans les ruelles animées de la vieille ville. Toujours sur le qui-vive pour n’en oublier aucune, nous tournions tantôt par-ci, tantôt par-là. On pouvait facilement passer à côté de quelque chose. Comme par exemple la « Schmale Haus » (maison étroite) sur la Johannisplatz, sans doute la maison à colombages habitée la plus étroite d’Allemagne.
Place du marché avec le château municipal et la mairie
Mais à un moment donné, nous sommes passés pour la troisième fois devant le même magasin. Ou était-ce parce qu’ici, tout semblait en quelque sorte identique ? J’ai l’impression que les centres-villes allemands se ressemblent de plus en plus et que seul l’ordre des magasins fait la différence. Je ne sais pas à quoi cela tenait. Peut-être que je suis injuste envers cette ville. Mais, d’une certaine manière, Eisenach ne m’a pas particulièrement plu. Ce méli-mélo de maisons à colombages historiques, d’imposants immeubles de l’époque wilhelminienne et de « bâtiments de comblement » sans caractère ne forme pas un ensemble cohérent et homogène. Certes, Eisenach a été fortement endommagée pendant la guerre et bon nombre de ces vides n’ont pu être comblés qu’après la réunification allemande. Mais ce qui a parfois été réalisé là-bas n’est pas toujours un chef-d’œuvre architectural, et tout le monde ne partage pas forcément les goûts des urbanistes. Ce n’est pas seulement le cas ici à Eisenach, mais aussi chez nous à Leipzig, quand je pense par exemple au musée des Beaux-Arts sur la Sachsenplatz. Mais revenons à Eisenach : j’ai trouvé épouvantable, par exemple, cette jolie petite maison à colombages dont seule la façade « dépassait » d’un bâtiment neuf. On aurait dit qu’elle allait être écrasée d’un moment à l’autre.
Le monument à Luther, la porte Saint-Nicolas et l'église Saint-Nicolas sur la place Charles
Plusieurs rues se croisent à la Karlsplatz ; il n’est donc pas étonnant que nous soyons passés au moins trois fois devant le monument à Luther, la porte Saint-Nicolas et l’église Saint-Nicolas. Il était déjà trop tard pour visiter un musée, comme la maison de Bach ou celle de Luther ; nous avons donc simplement cherché un petit café, après avoir décidé d’acheter de quoi dîner et de manger à l’étage du Neulandhaus. Nous sommes donc restés un bon moment dans ce café à mettre de l’ordre dans nos impressions sur cette ville. Peu à peu, l’agitation qui s’était malheureusement installée pendant notre balade s’est dissipée. Quelque temps plus tard, nous avons repris notre ascension de la colline, à bout de souffle. Une fois arrivés en haut, nous avons déballé nos provisions dans un coin salon devant le Neulandhaus et avons dîné. Les autres résidents nous regardaient certes d’un air un peu étrange, mais il faut s’y habituer quand on parcourt l’Allemagne à pied.
Certes, ce chemin est plus fréquenté que nous ne l'avions d'abord pensé. Mais, comparé à l'Espagne, beaucoup de gens nous jettent des regards un peu étranges quand on traverse les villages avec son sac à dos. Nous avons donc fait le bilan du chemin parcouru jusqu'à présent, que nous comptions quitter dès le lendemain.
Villa de l'époque wilhelminienne située près du Neulandhaus
Nous avons parcouru de magnifiques paysages et découvert des lieux fascinants. Nous avons découvert notre pays sous un tout autre jour. Nous avons rencontré des gens chaleureux qui, de manière désintéressée, veillent à ce que ce sentier reste vivant. Nous avons pensé aux nombreux bénévoles dans l’ombre qui veillent à ce que l’on ne se perde pas en entretenant la signalisation. Nous avons également pensé à ceux qui, autrefois, avaient exploré ou redécouvert ce tracé le long de l’ancienne Via Regia et qui, par leur choix, avaient trouvé un excellent compromis entre le tracé d’origine et le désir de calme et de proximité avec la nature. Mais nous avons également pensé à la partie du sentier que nous n’avions pas encore vue et avons pris la décision de parcourir un jour à pied le trajet depuis le départ du sentier à Görlitz jusqu’à chez nous.
Nous avons comparé cet itinéraire au Camino Français, que nous avions parcouru il y a un an, et nous avons constaté que marcher « chez nous » était tout de même quelque chose de très différent. Heureusement, nous n’avons pas rencontré ici les problèmes de communication que nous avions souvent en Espagne. Cela permet de mieux comprendre les liens entre le passé et le présent. Le climat était également plus agréable. Même si nous avons vraiment eu beaucoup de chance avec la météo. En revanche, nous avons été confrontés à d’autres choses auxquelles nous ne nous attendions pas. La solitude et les difficultés d’approvisionnement pendant la journée, en particulier, ont nécessité une attention particulière de notre part. Le problème de l’alimentation a été facile à résoudre. Il suffisait d’emporter un peu plus de provisions dans notre sac à dos. Mais comme nous étions la plupart du temps seuls sur le chemin, que nous ne croisions pratiquement pas d’autres pèlerins et que nous avions peu de contacts avec les aubergistes, cette « ambiance de pèlerinage », telle que nous l’avions appréciée sur le Chemin de Saint-François, ne s’est pas vraiment installée.
Je pense que la solitude peut devenir un problème pour les pèlerins qui voyagent seuls. En tout cas, ce serait un problème pour moi. C’est aussi très différent de parcourir des trajets que l’on connaît, parce qu’on les a souvent faits en voiture par le passé. Cela donne une toute autre perception des distances et un rapport différent à celles-ci. L'expérience globale de la « Via Regia » s'est avérée très, très positive pour nous. J'aimerais toutefois que davantage de personnes découvrent ce chemin et se décident à le parcourir à pied. Si ce blog y contribue un peu, j'en serais ravi. Enfin, ce chemin contribue certainement à dissiper bon nombre de préjugés sur l’Allemagne de l’Est et ses habitants, tant chez nos compatriotes que chez les visiteurs étrangers, et à abattre les frontières mentales.
Demain, nous monterons jusqu’au château de Wartburg, puis nous continuerons jusqu’à la bifurcation au niveau de la « Wilde Sau ». À cet endroit, le chemin de pèlerinage œcuménique bifurque vers la droite pour rejoindre le Rennsteig, avec lequel il ne fait plus qu’un pendant quelques kilomètres. Quant à nous, nous tournerons à gauche et suivrons le grand « R » à partir de là.
Je vais également écrire quelques lignes sur ces deux jours et ajouter quelques photos, même si le Rennsteig n’est pas un chemin de pèlerinage. Mais pourquoi pas, d’ailleurs ? Le pèlerinage est un état d’esprit qui commence en soi, à sa propre porte. Pas besoin d’une coquille Saint-Jacques ni d’une flèche jaune pour indiquer la direction.
« Buen Camino », vous souhaitent Andrea et Gert, de Delitzsch.