Camino Aragonés: przez Pireneje do Puente la Reina

Peter Kirchmann przeszedł Szlak Aragoński (Camino Aragonés) z przełęczy Somport przez Jacę, San Juan de la Peña i klasztor Leyre aż do Puente la Reina, gdzie droga łączy się ze Szlakiem Francuskim (Camino Francés). W swojej relacji opisuje osiem dziennych etapów przez Pireneje i Nawarrę – z radami dotyczącymi dojazdu, noclegów i zboczenia z trasy.

Przez Pireneje szlakiem aragońskim

Pieszo przez przepiękny górski świat Pirenejów, na liczącej 1000 lat Drodze św. Jakuba.

Wspaniała i robiąca ogromne wrażenie droga przez samo serce Pirenejów. Camino prowadzi z Somport wzdłuż rzeki Río Aragón, przez średniowieczne wioski, obok ważnych klasztorów i zabytków kultury. Po 7 dniach i 164 km droga łączy się pod Puente la Reina z Camino Francés.

Dojazd

Dojazd przez Hiszpanię: lot do Madrytu, stamtąd pociągiem przez Saragossę do Jaki. Można też polecieć do Pampeluny i stamtąd dojechać autobusem do Jaki.

Dojazd przez Francję: lot do Pau, pociągiem do Oloron-Sainte-Marie i dalej autobusem na przełęcz Somport.

Dzień 1: Somport – Canfranc Pueblo (ok. 13 km)

Przed południem pojechaliśmy z Jaki autobusem na przełęcz Somport. Tu, na wysokości 1632 m, stali już starożytni Rzymianie i spoglądali w dół na dolinę. Uchodzi ona za jedno z najstarszych przejść przez Pireneje między Francją a Hiszpanią. Niewiarygodne uczucie stać tu na górze, marzenie się spełnia! Cóż za wspaniały widok! Tu zaczyna się Camino Aragonés, bardzo dobra alternatywa startu wobec Saint-Jean-Pied-de-Port.

Chcemy powoli przyzwyczaić się do rytmu marszu i na pierwszy dzień zaplanowaliśmy ok. 13 km. Camino prowadzi przez spokojny i odludny górski świat. Mijając ruiny prastarego szpitala pielgrzymiego Santa Cristina, schodzimy stale w dół.

W samym środku gór stoi jeden z największych dworców w Europie, Canfranc-Estación, zbudowany w 1928 roku. Dziś, jako stacja końcowa pociągu regionalnego, stracił znaczenie. Tu pijemy naszą pierwszą „café con leche”. Kolana, stopy i mięśnie powoli się męczą, jeszcze kilka kilometrów i damy radę.

Wreszcie docieramy do wioski Canfranc. Już najwyższy czas, bo jesteśmy naprawdę wyczerpani i marzymy już tylko o prysznicu, szybkim posiłku i śnie. Nocujemy w prostym schronisku pielgrzymim w „stylu górskiej chaty”.

Dzień 2: Canfranc – Jaca

Kolejny etap prowadzi nas rano z wioski, obok kościoła Trinidad. Przez typowy średniowieczny most pielgrzymi droga wiedzie skalistymi ścieżkami do Villanúa. Oprócz żółtych strzałek Drogi św. Jakuba co chwilę widać też czerwono-białe oznakowanie hiszpańskiego GR 65-3. Albo nowo oznakowaną drogę „Santo Grial”, która dla wszystkich miłośników templariuszy łączy pierwotne, romańskie zabytki.

Pod wieczór docieramy do Jaki. To średniowieczne miasto było kolebką hrabstwa Aragonii. Katedra pochodzi z XI wieku. Do schroniska pielgrzymiego idzie się prosto przez deptak. Postanawiamy dziś przenocować w małym, uroczym hotelu, również w samym centrum. Kolacja naprawdę godna polecenia: bar tapas „La Tasca de Ana” – po prostu pyszności!

Dzień 3: Jaca – San Juan de la Peña

Dziś trzeba wstać bardzo wcześnie, dobrze zjeść śniadanie i zabrać wystarczająco dużo prowiantu. Wschód słońca odprowadza nas z miasta. Chcemy iść wariantem do San Juan de la Peña. Uwaga: jedyna możliwość noclegu to hotel w nowym klasztorze.
Podejście przez pierwsze „pasmo górskie” to próba cierpliwości i od razu się gubimy. Mimo to zdecydowanie polecam, wspaniałe przeżycie na łonie natury. Bujna roślinność, lasy dębowe i sosnowe oraz niezliczone motyle w powietrzu.
Droga wymaga dużo czasu i dobrej kondycji fizycznej. W Atarés mogliśmy na placu we wsi uzupełnić wodę w butelkach i urządzić sobie krótką sjestę. Ostatnie kilometry znów były próbą cierpliwości dla naszych kończących się sił.

Bajeczne widoki na Pireneje wynagradzają nam trudy. Gdy wreszcie dotarliśmy do nowego klasztoru, zameldowaliśmy się w hotelu „Hospedería San Juan de la Peña” i poszliśmy na kolację.

Dzień 4: San Juan de la Peña – Arrés

Jeden z najpiękniejszych etapów. Wstać wcześnie rano i fotografować wschód słońca na „Balcón de los Pirineos” – to było dla mnie coś naprawdę wyjątkowego. Stopienie się z naturą i majestatycznym widokiem, zupełnie w samotności. Zaraz po śniadaniu kolejna atrakcja:

Monasterio de San Juan de la Peña. W spektakularnym położeniu, pod skalnym nawisem, był to we wczesnym średniowieczu miejsce, w którym ukryto Święty Graal (tak mówią). Wart obejrzenia krużganek dopełnia atmosferę tego wspaniałego miejsca.

Późniejsze zejście przez Santa Cruz de la Serós do Santa Cilia de Jaca to żmudny odcinek. A jednak absolutnie fascynujący. Tu zrobiliśmy przerwę. Dalej droga prowadzi miejscami tuż wzdłuż niebieskozielonej Río Aragón.

Ostatni odcinek ciągnie się niekończącymi się zakrętami pod górę, aż do wartej zobaczenia średniowiecznej wioski Arrés. Tu czas zdaje się stać w miejscu. Jesteśmy wyczerpani i szczęśliwi, że wreszcie widzimy schronisko. Już z daleka ktoś woła do nas przyjazne „Hola Peregrinos”. Moje ulubione schronisko na Camino Aragonés. Wieczorem koniecznie podziwiaj zachód słońca, widok jest tego wart.

Dzień 5: Arrés – Ruesta (ok. 27 km)

Jeszcze jeden dzień przez bezkresne krajobrazy. Rano po wspólnym śniadaniu wyruszyliśmy wcześnie z innymi pielgrzymami. Koniecznie zabierz wystarczająco dużo wody, na liczącej ok. 27 km trasie jest niewiele możliwości, by ją uzupełnić. Komu ten etap wydaje się za długi, może też przenocować w schronisku pielgrzymim w Artiedzie.
Droga prowadzi przez serce dawnego Królestwa Aragonii. Krajobraz wyznaczają rozległe pola pszenicy.

W Artiedzie robimy sobie dłuższą przerwę na obiad i porządnie jemy w restauracji Albergue de Artieda, zanim ruszymy dalej do Ruesty. Ruesta to osobliwe miejsce, które opustoszało po budowie zapory. W średniowieczu Ruesta była ważną twierdzą na granicy z Nawarrą. Dziś działa tam jeszcze schronisko pielgrzymie i jest to jedyna możliwość noclegu.

Dzień 6: Ruesta – Sangüesa – klasztor Leyre

Z Ruesty szlak pielgrzymi prowadzi najpierw pod górę, zanim Camino zacznie stale schodzić w dół do Undués. Krajobrazowo to również bardzo piękny odcinek, z rozległymi widokami na góry i pagórki. Znów warto zabrać ze sobą wystarczający zapas wody.

Sangüesa to średniowieczne miasto, które w XII wieku szybko stało się bardzo ważnym miastem dla Królestwa Nawarry. Zwykle nocuje się tu w schronisku pielgrzymim, by następnego ranka iść dalej do Izco i Monreal. My decydujemy się na inną trasę. Koniecznie chcemy dotrzeć do Monasterio San Salvador de Leyre, a następnego ranka przejść przez rezerwat przyrody Foz de Lumbier do Izco i Monreal.

Monasterio de Leyre jest naprawdę wyjątkowy, to zboczenie z trasy się opłaca! Byliśmy na wieczornej mszy mnichów, a rano słuchaliśmy ich chorałów gregoriańskich. Zrobiliśmy tu dodatkowy dzień przerwy, by nacieszyć się atmosferą.
Z klasztoru roztacza się niepowtarzalny widok na zbiornik zaporowy i wzgórza po drugiej stronie. Kolacja była bardzo dobra. Wypiliśmy też dobrą butelkę czerwonego wina i przenocowaliśmy w hotelu „Hospedería de Leyre”.

Dzień 7: Leyre – Foz de Lumbier – Monreal

Dzisiejszy dzień prowadzi przez fantastyczny rezerwat przyrody Foz de Lumbier. Najpierw idzie się tunelem dawnej linii kolejowej. Kiedy oczy przyzwyczają się do światła po wyjściu z tunelu, ma się wrażenie, jakby się trafiło do innego świata.

W dole słychać szum rzeki, nad której brzegiem zrobiliśmy przerwę. Można tu z bliska obserwować niezliczone ptaki drapieżne, jak gnieżdżą się w skałach i krążą nad doliną. Prawdziwy spektakl natury, i to wyjątkowy.

Na drugim końcu wąwozu kolejny tunel prowadzi z powrotem w rozległy krajobraz, a pod Izco z powrotem na główną drogę nadchodzącą z Sangüesy. Tu można też przenocować w niepozornym schronisku, jeśli dzienna trasa okaże się za długa. W przeciwnym razie ostatnie kilometry do Monreal znów prowadzą przez odludne krajobrazy. Po lewej stronie wkrótce widać górę, nad którą leży Monreal, aż po kolejnej godzinie marszu wreszcie pojawiają się pierwsze domy. Wyczerpani, ale szczęśliwi nocujemy w prostym i czystym schronisku pielgrzymim.

Dzień 8: Monreal – Puente la Reina (30 km)

Ostatni dzień znów zaczyna się od wczesnej pobudki. Przed nami długi odcinek. Wprawdzie bez dużych różnic wysokości, ale przy 30 km to i tak spore wyzwanie. Bardzo piękne widoki i małe wioski aż do Tiebas, gdzie mogliśmy zrobić porządną przerwę.
W wiosce Enériz urządziliśmy sobie jeszcze sjestę, zanim w Eunate mogliśmy podziwiać jeden z – moim zdaniem – naprawdę najbardziej wartych zobaczenia kościołów.

Pośrodku pola stoi ośmioboczny „kościół templariuszy” Santa María de Eunate. Ostatnie kilometry prowadzą do Puente la Reina, gdzie przenocowaliśmy w ładnym hotelu, zanim następnego dnia wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Podsumowanie

Camino Aragonés to wciąż jedna z najbardziej pierwotnych Dróg św. Jakuba, a Somport jest dla mnie bardzo dobrą alternatywą jako punkt startowy. Dzięki skromnej, ale wystarczającej infrastrukturze droga zdołała zachować wiele z pierwotnych odczuć mojego pierwszego Camino sprzed 25 lat.

Autorem tego artykułu jest Peter Kirchmann.

Droga w Camino Ninja

Szlak Aragoński z etapami, mapą i noclegami znajdziesz w Camino Ninja: Camino Aragonés.