Camino Finisterre w 4 dni

Obszerna relacja z 4-dniowej wędrówki Camino Finisterre autorstwa Andrei i Gerta Kleinsteuberów, którzy we wrześniu 2013 roku przeszli z Santiago do Cap Finesterre, „końca świata”. Wędrówka była przedłużeniem Camino Primitivo od Santiago de Compostela.

Artykuł jest dostępny w oryginale na ich własnej stronie internetowej.

Dzień 1. Santiago de Compostela – Negreira

Krwistoczerwone słońce wschodzi za sylwetką katedry, gdy rano opuszczaliśmy pensjonat. Noc była dość niespokojna, bo Jörg co chwilę kaszlał. A kiedy w końcu zasnąłem, przyśnił mi się sen, który omal nie kosztował mnie reszty drogi.

W skrócie: idę na spacer z psem, gdy nagle z krzaków wychodzi lis z pianą na pysku – wścieklizna – bez dwóch zdań! Wpadam w panikę i próbuję trzymać go z dala od mojego psa, ale jakoś nie mogę ruszyć z miejsca (– no jasne, przecież leżę w łóżku!). Lis podchodził coraz bliżej, a ja go kopnąłem. W ostatniej chwili stłumiłem krzyk bólu, który już cisnął mi się na usta. W jednej chwili byłem całkowicie rozbudzony. Kopnąłem bowiem w ramę łóżka i tak mocno uderzyłem się w palec u nogi, że zaczął krwawić, a ja musiałem się obawiać, że jest złamany. Pokuśtykałem do toalety, żeby przynajmniej dokładniej mu się przyjrzeć.

Rano jednak wszystko odwołane. Szło mi się całkiem dobrze, także dlatego, że moje buty były wystarczająco duże i nie uderzałem w nich palcami o przód, jak to było w zeszłorocznym modelu. Dziękuję sprzedawcy obuwia w Globetrotterze w Berlinie, który mi doradził. Sam nigdy nie kupiłbym tak dużego buta.

Z miasta wychodzi się szybko. Wkrótce znów jest się w zielonej, wiejskiej okolicy, którą lubię bardziej niż miasta. Ze wzniesienia rozciąga się jeszcze raz piękny widok na katedrę, obok której świeciło już słońce.

jeszcze raz stromo pod górę

Nagle Jörg zniknął gdzieś za nami. Zwykle szedł przed nami, bo był dużo szybszy. Staliśmy więc w lesie eukaliptusowym i czekaliśmy. Po ponad 10 minutach wreszcie nas dogonił. Zaczęliśmy się już martwić i chciałem wyjść mu naprzeciw. Okazało się, że podczas fotografowania przeoczył po prostu drogowskaz i stracił nas z oczu – i już zszedł jakieś 800 metrów z powrotem w dół.

Dalsza droga przebiegła bez komplikacji, nie licząc dość ostrego podejścia przed Carballo, przy którym znów porządnie się spociłem. Przecież Jürgen mówił, że aż do Finisterry nie ma już większych różnic wysokości?

Ale i tak nie dało się tego nawet porównać z podejściami i zejściami na Primitivo.

Ponte Maceira

Punktem kulminacyjnym tego etapu jest bez wątpienia miejscowość Ponte Maceira z noszącym tę samą nazwę średniowiecznym mostem na rzece Tambre. Most zbudowano w XIII wieku na fundamentach starszego mostu rzymskiego. Ma pięć dużych i dwa mniejsze łuki i przecina rzekę obok jazu i należącego do niego starego młyna wodnego. Sama miejscowość również składa się w większości ze średniowiecznych budynków. Wszystko razem tworzy harmonijną całość i oferuje mnóstwo widoków jak z pocztówki.

Idąc mniej więcej wzdłuż rzeki Tambre, bardzo szybko dotarliśmy potem do Negreiry. Na nocleg wybraliśmy schronisko „San Jose”. Znajduje się ono nieco z boku szlaku, na parterze nowego budynku, a droga do niego jest dobrze oznakowana. Przywitano nas serdecznie po niemiecku ze szwajcarskim akcentem. W schronisku było jeszcze mnóstwo miejsca. Obawiany najazd na Camino Fistarra najwyraźniej więc nie nastąpił. No tym lepiej! Dzięki temu dalsza droga mogła przebiegać w zupełnym spokoju. Schronisko jest bardzo przestronne i nowocześnie urządzone. Łóżka stoją bardzo daleko od siebie i są rozmieszczone w trzech połączonych ze sobą pomieszczeniach. Pryszniców i toalet jest wystarczająco dużo, a na schodach do łazienek są lampki nocne, co uważałem za bardzo przyjemne i praktyczne, także ze względu na mój poturbowany palec. Również świetlica z wbudowaną, w pełni wyposażoną kuchnią sprawiała wrażenie przestronnej i zadbanej. Można się tu było dobrze czuć, nawet przy pełnym obłożeniu, od którego tego dnia byliśmy jednak bardzo daleko.

Jörg, Andrea i Jana poszli do pobliskiego sklepu, żeby kupić jedzenie na wieczór. Dobrze wyposażona kuchnia wprost prosiła się o to, żeby z niej skorzystać. W tym czasie ja zająłem się praniem. Potem długo rozmawiałem z bardzo miłą pielgrzymką z Frankonii. Trochę irytujące były tylko pierwsze próby pewnego pielgrzyma, by wydobyć sensowne sekwencje dźwięków z fletu nosowego, najwyraźniej kupionego dopiero wczoraj w Santiago. Każdy początek jest trudny. A poza tym: „Muzyka często bywa uciążliwa, bo zawsze łączy się z hałasem” – by przywołać wielkiego niemieckiego poetę, rysownika, karykaturzystę i humorystę Wilhelma Buscha.

nareszcie znowu makaron

Jörg ugotował makaron i wegetariański sos pomidorowy, którymi moglibyśmy wykarmić jeszcze pół kompanii wojska. Tylko dwóch współpielgrzymów udało nam się namówić, żeby zjedli z nami. Jednym z nich był Franz ze Schwedt, którego zagadnęliśmy w sypialni, czy nas rozumie. „No jasne – każde słowo!” – odparł natychmiast, mimo naszego wyraźnego saksońskiego dialektu. I już zaczęła się rozmowa na zapoznanie. Przeszedł Camino Frances w 24 dni z Saint Jean Pied de Port i był teraz trochę wykończony, co znając tę drogę, doskonale rozumiałem. Potrzebował całe 10 dni mniej niż my – a niech to! Ale i w jego młodym ciele ta droga zostawia ślady, więc postanowił, że jutro pójdzie z nami, czyli zrobi sobie spokojniejszy dzień.
Jak spokojny on będzie, to miało się dopiero okazać….

Dzień 2. Negreira – Olveiroa

No, wystarczająco już podsyciłem ciekawość. Dwa razy odsyłałem w mojej relacji do tego dnia – przed chwilą i w związku z moim zestawem stopy/skarpety/buty.
Już w nocy słychać było, że wiatr mocno się wzmógł. I chyba zaczęło też trochę padać.
Kiedy Jana i ja zjedliśmy resztę makaronu na śniadanie (zupełnie nie rozumiem, dlaczego niektórzy kręcą na to głową?), wyszliśmy na zewnątrz i na widok nieba nie wróżyliśmy sobie nic dobrego. Grube, ciężkie chmury pędziły po niebie, gnane silnym, porywistym wiatrem. W mieście jeszcze prawie go nie było czuć. Ale to miało się zmienić.

groźne chmury na wylocie z Negreiry

Kiedy reszta ekipy zjadła jeszcze śniadanie w jednym z już otwartych barów w Negreirze, wyszliśmy z miasta i wkrótce poczuliśmy gwałtowny wiatr wiejący z boku. No, przynajmniej nie pada… Ale ledwie ta myśl dobiegła końca, już się zaczęło – i to z taką siłą, że musieliśmy schronić się pod wystającym balkonem, żeby założyć poncho. Z tego niedrogiego (19,90 €) poncha z Decathlonu byłem zresztą całkiem zadowolony, bo ma prawdziwe rękawy i można je z przodu całkowicie rozpiąć na zamek błyskawiczny. Właściwie powinno się więc dać je założyć zupełnie samodzielnie, co mi jednak (prawdopodobnie z powodu mojej niezgrabności) nigdy się nie udało. Nawet przy zdejmowaniu potrzebowałem pomocy. Jakoś nigdy nie mogłem przeciągnąć go przez plecak. Czy jest naprawdę szczelne, nie potrafię powiedzieć, bo pociłem się tak bardzo, że w środku prawie zawsze było tak samo mokro jak na zewnątrz. W domu wypróbowałem je pod prysznicem i było szczelne. Ale to, co teraz na nas czekało, było próbą ogniową dla każdego sprzętu outdoorowego. I myślę, że tego dnia każdy sprzęt doszedłby do granic swoich możliwości. Porywy wiatru dochodziły do 70 km/h, a deszcz zacinał raczej poziomo niż z góry. Często było tak, jakby ktoś chlusnął ci w twarz miską wody. Pod ponchem miałem krótkie spodenki. Długie i tak w kilka sekund byłyby przemoczone.

gwałtowne ulewy i wichura

Do tej pory moje buty były szczelne. Żeby tak zostało, wyjąłem stuptuty, które dostałem w prezencie od Martina z forum pielgrzymów. Na początku szło to całkiem dobrze. Były szczelne i miałem ciepłe łydki, choć wyglądałem w nich naprawdę komicznie, jak stwierdziłem później, oglądając zdjęcia.

moje stuptuty i ja

Nie zauważyłem jednak, że rozwiązały się troczki, którymi stuptuty były związane u góry nad łydkami, a woda, która tuż nad nimi spływała strumieniami z poncha na nogę, miała wolną drogę aż do skarpet. Działanie stuptutów w mgnieniu oka się odwróciło. Jeszcze przed chwilą chroniły but z zewnątrz, a teraz były jak lejek, który wprowadzał wodę do

butów. Miałem wrażenie, jakbym miał na nogach pełne wiadra wody. Ale pozostałym nie wiodło się lepiej. Ledwie nogawki zdążyły wyschnąć w przerwie między ulewami na silnym wietrze, przychodziła następna fala. A wiatr robił się coraz gwałtowniejszy. Ponieważ na drodze leżało już sporo dużych gałęzi, unikaliśmy chodzenia przez las. Zostaliśmy więc na drogach, ryzykując, że jakiś poryw zepchnie nas na jezdnię. Duże plecaki i poncha działały jak żagle, więc trzeba się było podpierać kijkami trekkingowymi o asfalt. Szybkie posuwanie się naprzód było w ten sposób wykluczone. A akurat dziś było to 34 kilometry. Na szczęście Jörg miał na swoim iPhonie aplikację GPS i ślad GPS Camino, więc nie groziło nam jeszcze dodatkowo, że zabłądzimy na nieoznakowanych drogach. Na dłuższy odpoczynek, by złapać oddech, pozwoliliśmy sobie za Santa Mariną w barze.

Jak właściwie jest grog po hiszpańsku? To byłoby tu w sam raz przy tej paskudnej pogodzie. Każda próba wysuszenia skarpet czy wkładek do butów nie miała najmniejszego sensu. Wszystko było po prostu mokre i właściwie gorzej już być nie mogło.
To był też powód, dla którego nie poszliśmy do schroniska w Santa Marinie, tylko przeszliśmy kolejne 12 kilometrów do Olveiroi. Bardziej mokrzy być już nie mogliśmy. W schronisku z majtek wylało się dokładnie tyle samo wody co ze skarpet.

na miejscu – mokrzy, ale szczęśliwi

Jak dobra była decyzja, żeby iść dalej, dowiedzieliśmy się dopiero następnego dnia. Większość albo pojechała dalej autostopem, albo poddała się w Santa Marinie. Tam jednak nie było prądu, a co za tym idzie ogrzewania, ciepłej wody ani możliwości wysuszenia rzeczy, bo hospitalero nie miał ani drewna do pieca, ani gazet do suszenia butów.
Zupełnie inaczej w Olveiroi, gdzie zatrzymaliśmy się w prywatnym schronisku „Horreo”. Gazety leżały już przygotowane, a także worek na śmieci, do którego zbierano mokre rzeczy do pralki i suszarki. Zanim jeszcze zapłaciliśmy za schronisko, dzięki Jö

rgowi na stole stała butelka rumu. Po tej walce – tak, chcę to tak nazwać – zasłużyliśmy na nią. Franz też się cieszył, że tego dnia miał towarzystwo, a Hartmut powitał nas w drzwiach rozpromieniony.
Kilka razy na tym etapie zadawałem sobie pytanie, po co mi to, a mimo to szedłem dalej. Andrea zawsze mówi w takich sytuacjach: „Nic nie pomoże, idziemy dalej!” I z takim nastawieniem człowiek pcha się naprzód. Wieczorem jest się dumnym, że się to przetrwało, i ma się co opowiadać jeszcze przez wieki. Gdyby wszystko w życiu było łatwe, szybko zrobiłoby się nudno.

„runda rozgrzewkowa”

Ale trochę więcej nudy życzyliśmy sobie jednak na kolejne dni, a przede wszystkim tego, żeby wichura ustała. Na razie jednak to wszystko odsunęło się w dal, gdy siedzieliśmy w małym barze schroniska i podsumowywaliśmy miniony dzień.

A przy okazji: wbrew informacji, że w Olveiroi nie ma już możliwości zrobienia zakupów (w aktualizacji przewodnika pielgrzyma Raimunda Joosa), mogę ogłosić, że w schronisku „Horreo” działa mała tienda i że dzięki temu pielgrzymi z innych schronisk mogą się tam zaopatrzyć.

A, no właśnie, mój zestaw stopy/skarpety/buty: sprawdził się, mimo że skarpety były mokre. Obawiałem się, że w mokrych skarpetach nabawię się pęcherzy. Ale po kontroli mogłem odwołać alarm.

Dzień 3. Olveiroa – Cee

Pierwsze spojrzenie tego ranka powędrowało w niebo. Nie wyglądało wprawdzie dużo lepiej niż poprzedniego dnia, ale przynajmniej wiatr ucichł.
Z zaciekawieniem wyjąłem zmięte gazety z butów. W nocy jeszcze raz je wymieniłem, bo buty wciąż były mokre. Teraz jednak wydawały się właściwie całkiem suche. Tylko wkładki, które zawinąłem osobno w gazety, były wciąż wilgotne. Wsuwanie suchych skarpet do butów nie było więc zbyt przyjemne. Od razu czuło się wilgoć, do której jednak – gdy buty rozgrzały się w marszu – bardzo szybko się przyzwyczaiłem.

masywne horreos w Olveiroi

Zanim jednak ruszyliśmy, zjedliśmy jeszcze porządne śniadanie w małym barze schroniska. Podczas spaceru przez Olveiroę, który poprzedniego wieczoru ze zrozumiałych względów odpadł z powodu pogody, od razu rzucają się w oczy liczne horreos, zbudowane tu z naturalnego kamienia. Stoją masywnie w rzędach jedno obok drugiego i zdobią niemal każde podwórze.

dolina Rio Xallas

Za Olveiroą teren znów wznosi się w stronę kilku turbin wiatrowych, a po lewej można zajrzeć w dolinę Rio Xallas z jej zaporą. Niestety znów zaczęło mżyć, ale to nic w porównaniu z poprzednim dniem. Zakładanie poncha w każdym razie się nie opłacało, kurtka przeciwdeszczowa wystarczyła.
Za małym mostkiem, po którym droga jeszcze kawałek pnie się pod górę, dochodzi się do Logoso, gdzie zaraz przy wjeździe do miejscowości znajduje się tutejsze schronisko. W tej miejscowości widok, jakiego też nie ogląda się zbyt często. Na otwartym podwórzu gospodarstwa oprócz psa kręciło się mnóstwo kotów i królików, wszystko jak na wolności, w barwnym rozgardiaszu. Koty jadły razem z królikami z jednej miski i wszystko przebiegało nadzwyczaj pokojowo. Już kilka razy zauważyłem, że psy i koty dogadują się tu lepiej niż u nas w domu. Mój w każdym razie zawsze zamienia się w bestię, kiedy zobaczy kota.
Wciąż idzie się nieustannie pod górę. Czy nie powinno się już wkrótce zobaczyć morza? – myślałem sobie i spodziewałem się tego za każdym szczytem. Ale za nim droga prowadziła tylko dalej w górę.

rozwidlenie na Muxię

Po lewej stronie wyłonił się wtedy brzydki czarny klocek z wystającym ponad nim kominem, z którego buchał gęsty czarny dym. To był bardzo dziwny widok, bo ten prastary zakład przemysłowy zupełnie nie pasował do tej opuszczonej, zielonej okolicy.
Po dojściu do szosy AC 3404, przy Hospital de Logoso, tuż przed rozwidleniem na Muxię, poszliśmy na drugie śniadanie do baru położonego zaraz obok zakładu. Od razu zwracają tam uwagę, że przez następne 16 kilometrów aż do Cee nie ma żadnej innej możliwości, żeby gdzieś wstąpić. To samo jest napisane na tabliczkach za ladą.
W barze byliśmy świadkami głośnej rozmowy dwóch niemieckich pielgrzymek, które wracały do Santiago, z niemieckim pielgrzymem idącym w naszym kierunku. Od razu przyszło mi na myśl słowo „Vielflieger” – „stały bywalec”. To ludzie, którzy wszystko już widzieli, wszystko wiedzą (lepiej) i muszą to każdemu przekazać, nawet jeśli wcale o to nie pytał. Bez słowa byliśmy chyba zgodni, że lepiej nie włączać się do tej rozmowy. Tylko „Buen Camino” przeszło nam przez usta, gdy wychodziliśmy z baru. Mimo całej irytacji tym spotkaniem dowiedzieliśmy się jednak, które schronisko jest „bardzo czyste”. My, Niemcy (przynajmniej wielu z nas) jesteśmy jednak dziwnym ludkiem: za nasze pieniądze szukamy przygody na obczyźnie, ale oczekujemy takich samych warunków jak w domu. Na Camino z pewnością nie jest to nawet w przybliżeniu tak wyraźne jak w hotelach all inclusive turystów z wycieczek zorganizowanych. Ale i tu się ich spotyka – ludzi, którzy sięgają po „Bild Zeitung” i narzekają, kiedy w telewizorze w pensjonacie nie ma niemieckich stacji.
Ale znów nauczyliśmy się odrobiny więcej tolerancji, a ja jednocześnie sam się sprawdziłem, ile z takiego myślenia i zachowania wciąż we mnie tkwi.
Brzydki zakład przemysłowy został już daleko za nami. Drogi stały się szersze i często prowadziły prosto jak strzała przez zarośla i coraz niższe lasy sosnowe – znak, że morze nie może być już daleko.

Cap Finisterre w zasięgu wzroku

I nagle z mgiełki na horyzoncie wyłonił się ciemny poziomy pas. To musiał być Atlantyk. Ledwie odcinał się od szarości nieba. Ale dało się go wyraźnie rozpoznać. Na prawo przed sobą zobaczyliśmy wtedy po raz pierwszy Cap Finisterre, nie do pomylenia z niczym dzięki wielkiej latarni morskiej. Wszystko było jeszcze bardzo daleko i za mgiełką. Mimo to Jörg i ja próbowaliśmy zrobić pierwsze zdjęcia. Gdy szliśmy dalej, na samym środku drogi wyszło nam naprzeciw stado kóz z pasterzem i jego licznymi psami. Kozy roztaczały okropny smród i z beczeniem rozbiegały się na boki, gdy z kamerą w ręku przechodziłem przez sam środek stada. Pasterz uprzejmie się przywitał, a my cieszyliśmy się z pięknego motywu do zdjęć. Przy kolejnym krzyżu pielgrzymim, przy którym pielgrzymi zostawili niejedno, Jörg zrobił z samowyzwalaczem jedno z rzadkich zdjęć, na których jesteśmy wszyscy czworo.

widok na Corcubion

Krótki odpoczynek zrobiliśmy jeszcze przy małej „Capilla da Nosa Senora das Neves”. Potem jeszcze raz długa prosta droga pod górę do miejsca, z którego widać Cee i Concubion i od którego schodzi się dość stromo w dół aż do miasta. Stąd po raz pierwszy widać też silnie poszarpane wybrzeże Atlantyku po naszej lewej. Zejście w dół dało nam w kość i trzeba było bardzo uważać, bo luźne kamienie po wczorajszej ulewie stały się jeszcze mniej stabilne.

Drogę przez Cee nie było tak łatwo znaleźć. Schronisko na wylocie w kierunku Concubion, do którego zmierzaliśmy, wprawdzie rozwiesiło kilka drogowskazów, ale zrobiło to bardzo wybiórczo. Muszelki już dawno straciliśmy z oczu. Ale właściwie było to całkiem proste, bo teraz ma się przecież Atlantyk jako punkt orientacyjny, a ten jest wystarczająco duży.
Już kiedy zmierzaliśmy do schroniska, Cee nie przypadło nam specjalnie do gustu. Większość domów była bardzo nowa, ale nie zrobiło to na nas większego wrażenia.

Nowe prywatne schronisko znajdziesz po drodze do Concubion. Przy monolicie w prawo odchodzi stroma asfaltowa uliczka i już po 30 metrach schronisko jest po lewej stronie.
Hospitalera jeszcze sprzątała. Bez żadnych ceregieli przydzieliła nam łóżka, na których ku naszemu wielkiemu rozbawieniu znaleźliśmy na wiszących przy nich tabliczkach niemieckie słowa „Beschäftigt” („zatrudniony”) oznaczające „zajęte” i „Freischaffend” („wolny strzelec”) oznaczające „wolne” na drugiej stronie. Można tu po prostu wejść i, odwracając tabliczki, zająć sobie łóżko – tak głosi tablica informacyjna przy drzwiach wejściowych. Od razu zaparzono nam kawę i poczęstowano ciasteczkami z dużego słoja. Jest mała kuchnia, a z okien rozciąga się piękny widok na zatokę – wszystko bardzo, bardzo miłe.
Wypad po mieście, który nastąpił po zwykłych czynnościach w schronisku, też nie zdołał zasadniczo poprawić ogólnego wrażenia z Cee. Jest tu wielka świątynia handlu i różne ulice handlowe z częściowo dość ekskluzywnymi sklepami markowymi.

centrum Cee

Cee to miasto przemysłowe i krąży tu też trochę więcej pieniędzy. Znów się rozdzieliliśmy, żeby każdy mógł chodzić po mieście na własną rękę. Jörg poszedł do farmacii, bo jego stan zdrowia niestety wciąż się nie poprawił, a ja szukałem nowych sandałów. Moje ukochane klapki Regatta niestety wyzionęły ducha w Santiago. Znalazłem coś w chińskim sklepie. Były to gumowe chodaki, które co prawda okropnie śmierdziały chemią, ale do Finisterre z pewnością by posłużyły. Przede wszystkim były jedno – lekkie. W głębokiej żałobie pogrzebałem resztki moich sandałów w koszu na śmieci przed sklepem.
Concubion z daleka wyglądało lepiej niż Cee, więc postanowiliśmy pójść tam na kolację.

port w Corcubion

Spacer wzdłuż promenady potwierdził potem nasze wrażenie. Concubion ma piękne stare centrum i wygląda jakoś bardziej autentycznie. Tuż przy porcie znaleźliśmy też mały bar, który wieczorem mocno się zapełnił. Podano nam znakomite calamares, a miejscowe wino było dobre.

Wzdłuż promenady portowej wracaliśmy już po ciemku do schroniska. Było ono niemal całkowicie zapełnione. Na łóżku ukośnie pode mną późnym wieczorem ulokowała się jeszcze pewna Niemka, która odebrała mi sen. Ja też czasem chrapię, tak przynajmniej twierdzi moja żona, ale dźwięki, jakie ta mała, drobna kobieta wydawała w nocy, były nie do zniesienia. Zszedłem więc jeszcze raz na dół, żeby poszukać w plecaku prawie zapomnianych zatyczek do uszu.
Były one zresztą potrzebne także z innego powodu. Przy otwartym oknie hałas uliczny przed domem był wyjątkowo głośny. Ale niech to będzie jedyna krytyczna uwaga pod adresem schroniska.

Dzień 4. Cee – Finisterre

Dziś już ostatni etap, bo po tym, jak Jörg oznajmił, że z powodu nadszarpniętego zdrowia najprawdopodobniej nie pójdzie z nami do Muxii, postanowiliśmy również zostać w Finisterre. Wprawdzie zarezerwowaliśmy w pensjonacie tylko dwie noce, ale może dałoby się coś załatwić. Umówiliśmy się przecież, że zostaniemy razem. I szczerze mówiąc, wcale nie byłem z tego powodu nieszczęśliwy.
Zupełnie spokojnie, z pewnością, że po pierwsze nie jest już daleko, a po drugie, że mamy zapewniony nocleg, przeszliśmy rano jeszcze raz przez Corcubion, gdzie od razu zjedliśmy śniadanie w barze.

dom fana Camino

Droga z Corcubion prowadzi dość stromo wilgotnym wąwozem w górę aż do Amareli. Wzdłuż szosy, częściowo nią, częściowo obok niej przez las, schodzi się z powrotem do poziomu morza, który osiąga się przy Estorde. Tu skorzystaliśmy z wąskiego przejścia, żeby po raz pierwszy zejść na plażę. Wciąż wprawdzie nie było pogody plażowej, ale był koniec września, byliśmy w Galicji i to był Atlantyk – nie można tu oczekiwać klimatu śródziemnomorskiego ani odpowiedniej temperatury wody. Więc lepiej darujmy sobie kąpiel w morzu. Wiem, jesteśmy mięczakami.
W następnej miejscowości, Sardineiro, szczególnie rzucał się w oczy niebieski dom najwyraźniej zagorzałego fana Camino. Aż kipiał od motywów związanych z Drogą św. Jakuba. Piękne motywy z niebieskich kafli na fasadzie i figura św. Jakuba zdobiły posesję.

Playa de Lanosteira

Za kolejnym wzniesieniem rozpościerała się wreszcie przed nami długa plaża Playa de Langosteira. Każdy szedł tym ostatnim odcinkiem swojej i naszej drogi sam i z pewnością rozmyślał o tym, jak mu się wiodło w minionych dniach. Teraz koniec drogi był tuż-tuż, a po umiarkowanym tempie, w jakim się poruszaliśmy, można było wnioskować, że nikt z nas nie chciał dotrzeć na miejsce zbyt szybko.
Czekała nas jednak jeszcze jedna kulminacja. Umówiliśmy się z Philine, Hartmutem i Franzem na przylądku na zachód słońca. Ale jedno spojrzenie w niebo zdradziło nam, że z zachodem słońca chyba nic z tego nie będzie. No, zobaczymy!

Po przybyciu do Finisterre od razu zaczęliśmy szukać podanego adresu, pod którym mieliśmy dostać klucz do apartamentu. Byliśmy trochę bezradni, gdy mimo nawigacji nie mogliśmy znaleźć tego adresu. Miła pracownica prywatnego schroniska przy drodze do portu pomogła nam potem zadzwonić. Ale i ona nie mogła się dodzwonić. Nawet mieszkańcy nie mieli pojęcia, gdzie w Finisterre jest ten adres. No dobrze, mieliśmy czas do 16.30, wtedy biuro miało być czynne, a tym samym na pewno i telefon. Poszukaliśmy więc baru, żeby coś zjeść – także dlatego, że akurat znów mocno padało. Andrea dostała El Salada Mixa, Jörg i ja ogromną tortillę, a Jana pieczarki w sosie czosnkowym, po których wszyscy jeszcze bardzo długo czuliśmy ich smak. Człowieku, co za czosnkowy oddech! Potem poszliśmy jeszcze raz do tej miłej pani w schronisku. Patrzyłem, jak telefonuje, i kiedy jej twarz się rozpogodziła, wiedziałem: mamy nocleg.

Niedługo potem przyjechał samochodem wynajmujący i zawiózł nas do kompleksu apartamentów. Znał trochę angielski i wyjaśnił nam, że proponuje nam upgrade: ponieważ jest wrzesień i i tak wszystko stoi puste, ulokuje nas w pierwszej linii, tuż przy plaży, w lepszym kompleksie, oczywiście bez dopłaty. Uznaliśmy to za bardzo miłe i z wdzięcznością przyjęliśmy. Kiedy zobaczyliśmy mieszkanie, postanowiliśmy dobukować jeszcze jeden dzień. Żaden problem, stwierdził wynajmujący i zainkasował 15 €, które należały się za dobę. Biorąc pod uwagę ceny w niektórych schroniskach, słusznie uznaliśmy to za okazję. Zaproponował nam też, że zawiezie nasze zakupy do apartamentu, jeśli zostawimy je w jego biurze. Wszystko to wydało nam się bardzo miłe i po krótkim wprowadzeniu pożegnaliśmy się.
Jedno spojrzenie z balkonu i stwierdziliśmy, że w ogrodzie jest jeszcze zadaszony basen. No to jednak coś będzie z tą kąpielą nad morzem! Woda wprawdzie nie była dużo cieplejsza niż w Atlantyku, ale coś takiego trzeba było wykorzystać.

port w Finisterre

Następny spacer po miejscowości i do portu połączyliśmy z niezbędnymi zakupami, które zostawiliśmy u wynajmującego w biurze. Ten od razu zawiózł mnie i zakupy do kwatery.W gminnym schronisku dostaje się certyfikat pielgrzyma z Finisterre. Zaskoczył nas dialekt hospitalero. Pochodził z Drezna i poprosił nas, żebyśmy przyszli jeszcze raz za godzinę, bo akurat jest istne urwanie głowy. No jasne, że tak zrobimy, powiedzieliśmy i znowu zniknęliśmy w porcie.
Kiedy potem wypisywano nasze certyfikaty, nagle pojawiła się Philine, która miała tu już swoje łóżko.
Razem poszliśmy następnie na przylądek. Pogoda robiła się coraz lepsza i na niebie widać już było niebieskie plamy – widok, którego w ostatnich dniach mieliśmy aż nazbyt rzadko. Czyżby jednak udało się z zachodem słońca?

w drodze na przylądek

Na drodze na przylądek, którą nie pokonywaliśmy sami, raz po raz otwierały się piękne widoki na zatokę. Niebo zdobiła nawet tęcza. Panował ożywiony ruch, a naszą drogę przecinały też różne autokary, samochody i kampery. No, będzie tam niezły tłok na tej wąskiej skale – taka była moja pierwsza myśl.

krzyż pielgrzymi na Cap Finisterre

Na przylądku panował jednak przyjemnie swobodny ruch. Od razu rzucały się w oczy czarne smugi dymu w miejscu, w którym pielgrzymi palili jakieś części swojego ekwipunku. W tym rytuale też wzięliśmy udział: Jörg spalił swój kapelusz, a Andrea swoje ukochane skarpety.

zachód słońca na przylądku

Szybko znaleźliśmy też Hartmuta i Franza. Mieli ładne miejsce za skalnym występem. Wspięliśmy się tam i zobaczyliśmy, że dziś z zachodem słońca jednak się uda. I to jaki to był zachód! Właściwie nie da się tego opisać. Tu muszą przemówić zdjęcia.

wspólne zdjęcie na przylądku

Wszyscy siedzieli w kręgu ze swoim winem albo piwem, patrzyli w stronę horyzontu i wyglądali na bardzo poruszonych. Ta chwila należała do każdego z osobna i każdy miał swoje własne myśli. Andrea wzniosła toast za Inge, znajomą z Camino Frances, która w zeszłym roku tuż przed tym magicznym miejscem musiała zrezygnować i wciąż cierpi z powodu skutków zdrowotnych. Życzyła jej, żeby i ona mogła jeszcze to wszystko zobaczyć. Na koniec wypiliśmy za

„Salud, Dinero y Amor!”

I na tym chciałbym zakończyć moją relację z podróży. Trzeba kończyć, kiedy jest najpiękniej. A tak właśnie było w tamtej chwili.

W dwóch ostatnich dniach wykorzystaliśmy jeszcze lepszą pogodę na wypad na plażę po północnej stronie przylądka i zjedliśmy jeszcze bardzo przyjemną kolację, którą Jörg przygotował w naszej kwaterze, razem z Philine, która przenocowała u nas jedną noc, zanim poszła dalej do Muxii. 28.9. nasz autobus pojechał wzdłuż wybrzeża z powrotem do Santiago, gdzie kupiliśmy jeszcze kilka pamiątek i zjedliśmy obiad. Potem już tylko autobus na lotnisko i lot przez Majorkę do Lipska, gdzie czekali na nas nasz syn, nowy chłopak Jany i rodzina Jörga.

I tak Camino Primitivo 2012 przeszło do historii.To były niezapomniane dni na fantastycznych szlakach w nieopisanym otoczeniu. To były spotkania ze wspaniałymi ludźmi i ciekawe rozmowy. Wszystko to ważyło więcej niż bolące stopy i plecy, niż pot, który lał się strumieniami, gdy tylko droga szła pod górę, niż brak powietrza w dusznych schroniskach, niż ta do d…ość kiepska pogoda za Santiago.

Dobry przyjaciel z Camino Frances napisał mi, że jego układ odpornościowy zawiódł, kiedy zobaczył w sieci moje zdjęcia z Primitivo, że wirus Camino znów zaatakował i że musi już tylko przekonać żonę, że chce znowu ruszyć w drogę.No całe szczęście, że moja żona cierpi na tego samego wirusa i chodzi już tylko o to „którędy” i „kiedy”.

Buen Camino, Gert.

Cały artykuł jest dostępny w oryginale na stronie internetowej Gerta Kleinsteubera, gdzie można też znaleźć filmy i jeszcze więcej zdjęć.