Z Konstanz do Bazylei

Krótkie podsumowanie na początek

Siedem dni pełnych wrażeń, skłaniających do refleksji, ale też męczących. 180 km wędrówki przez kolorową, późną jesień, w krajobrazie przesiąkniętym kulturą i historią. Od Celtów, przez Rzymian, po liczne stare i nowe chrześcijańskie budowle sakralne – kultury było tu naprawdę bardzo dużo.

11–17 października 2017

Już na starcie, mijając pałac biskupi w Markdorfie, nawiązałem do miejsca, z którego wyruszałem – do Konstanz. W czasach soboru w Konstanz Markdorf stał się letnią rezydencją biskupów konstancjańskich. Również Meersburg nosi wyraźne ślady tamtych czasów. W samym Konstanz stoi zaś właściwy budynek soboru, przypominający o wydarzeniach sprzed 600 lat.

Który odcinek Drogi św. Jakuba jest najpiękniejszy?

Ciekawscy „niepielgrzymi” wciąż zadają mi takie pytania. Odpowiadam wtedy zawsze, że to pytanie jest niedozwolone, a oceny nie posuwają pielgrzyma naprzód. Równie trudno byłoby odpowiedzieć na pytanie, który fragment naszej drogi życia był szczególnie wyjątkowy.

Ale owszem, odcinek Konstanz – Bazylea naprawdę ma w sobie coś! Zwłaszcza gdy towarzyszy ci „złota październikowa jesień” z najlepszą pogodą i najpiękniejszą, pełną i kolorową szatą liści na drzewach.

Kto oprócz wspaniale kolorowej przyrody da się też porwać historii tego regionu, będzie pod wrażeniem tego, co mieli tu do zaoferowania Celtowie, Rzymianie, Alemanowie, Frankowie, Merowingowie, Karolingowie, Staufowie, Habsburgowie, aż po ziemie Austrii Przedniej.

Czasy reformacji, Helwecja, wojny chłopskie i powstania robotnicze również dają się odczytać w kolejnych miejscowościach. Wzdłuż trasy leży wiele zamków i pałaców. Cenne kościoły i klasztory świadczą o burzliwych dziejach całkiem wyjątkowego regionu.

Odkrywać na nowo stare szlaki! To mogłoby być motto przejścia tego odcinka drogi.

Także w „dawnych czasach” droga do celu, jakim był pielgrzymi węzeł w Bazylei, prowadziła z Konstanz wzdłuż Renu. Nowe oznakowanie i opis tej trasy autorstwa Bertholda Burkhardta i Hansa-Jörga Bahmüllera są cennym wzbogaceniem.

Jak właściwie daleko jest do Santiago?

To pytanie pada wciąż od nowa, a w naszych czasach są ludzie, którzy chcą na nie odpowiedzieć z dokładnością GPS. Wynik jest zawsze niedokładny i dla wielu ciekawskich wysoce niezadowalający. Przecież dzisiejsze oznakowane szlaki nie odpowiadają „ówczesnym” drogom, bo nikt nie chodzi chętnie autostradami czy drogami krajowymi. Do tego istnieje kilka wariantów, a poza tym nie jest to wcale ważne, bo pielgrzyma przyciąga przyjemność drogi.

Mimo to spróbuję zaspokoić ciekawość. Według tablicy w Konstanz z Konstanz przez Einsiedeln jest 2340 km. Przez Bazyleę, Gy i Le Puy – 2374 km, a przez Bazyleę i Vézelay – 2227 km.

Wniosek: nie warto rozmawiać o tej różnicy, bo już same nadłożone kilometry wskutek nieuważnego zgubienia drogi ważą więcej.

Za każdym razem wyjątkowe są też spotkania po drodze z ludźmi, którzy chętnie zatrzymują się na krótką rozmowę.

Zadziwiające jest też, ilu ludzi opowiada wtedy, że przeszli fragmenty Drogi św. Jakuba i że byli już u celu, w Santiago de Compostela.

Tę relację z pielgrzymki piszę dla siebie, żeby jeszcze raz przeżyć te piękne, pełne wrażeń dni, utrwalić je w sobie i uchronić przed zapomnieniem. Może dla tego czy innego przyjaciela pielgrzyma będzie też małą pomocą w planowaniu albo inspiracją. Dla wielu ludzi, którzy nie mogą wędrować, niech będzie relacją z przeżyć.

Tę drogę przeszedłem świadomie dla mojej teściowej Eriki, która niedawno zmarła tuż przed swoimi 90. urodzinami. To łaska, gdy można się swobodnie poruszać.

Znów było to piękne doświadczenie – wędrować samotnie i z lekkim bagażem.

Konstanz – Mammern

25 km, słonecznie i ciepło

Start zaczyna się na przystanku autobusowym w Leimbach. Autobus jest zajęty głównie przez uczniów, którzy jadą do Markdorfu i do Meersburga. Są wśród nich też moje wnuki, Ida i Mathis, które odprowadzają mnie do Meersburga. Z obojgiem wędrowałem kilka lat temu z Brochenzell do Konstanz. Młode pokolenie jutra dziwi się, że dziadek z plecakiem chce dobrowolnie wyruszyć w drogę. Gdy docieram na prom, pojawia się piękna zorza poranna i dzień się budzi.

Po przybyciu do Konstanz droga prowadzi obok budynku soboru; mając w polu widzenia Imperię z jej wymowną symboliką, ruszam w stronę katedry.

Stąd od stuleci wyruszają pielgrzymi w kierunku południowo-zachodnim – ku Hiszpanii.

Żaden pielgrzym nigdy nie wyruszył, nie zobaczywszy rotundy św. Maurycego ze świętym Jakubem. Mnie ta chwila nie była dana, bo byłem po prostu za wcześnie i drzwi były zamknięte. Krótka chwila zatrzymania przed kolumną maryjną – i ruszyłem.

Obok kościoła św. Szczepana i kościoła Lutra w kierunku przejścia granicznego Tägerwilen do Szwajcarii. Już idę przez pola warzywne, a rolnicy witają mnie przyjaznym „Grüezi”. Tak na marginesie: jestem już cudzoziemcem. Tak szybko to idzie!

Niedaleko i jestem przy pasie trzcin nad Jeziorem Bodeńskim, a przez mgłę rozpoznaję zabudowę Konstanz na drugim brzegu. Następna miejscowość jest bardzo bogata w historię, bo tu, w Gottlieben, w zamku Drachenburg więziono Jana Husa i jednego z „trzech” papieży (Jana XXIII). Jan Hus został potem, jak wiadomo, spalony na stosie.

To urokliwe miejsce zawsze przyciąga turystów. Akurat ruszało trzech motocyklistów z Bambergu, którzy zagadnęli mnie ze współczuciem i zaproponowali mi miejsce na swoich piekielnych maszynach. Wszystko ma swój czas! Ja byłem nastawiony na pielgrzymowanie.

Na ścieżce wzdłuż jeziora wciąż otwierają się spokojne, rozmarzone widoki, które budzą błogie uczucie szczęścia. Trasa jest znana dzięki licznym wycieczkom rowerowym wokół jeziora.

Odbiór jest jednak zupełnie inny, bo ruch odbywa się znacznie wolniej i świadomiej. Już sam czas, jakiego potrzebuje wędrowiec, by wyspa Reichenau przesunęła się obok niego, robi wrażenie.

Wkrótce widać też półwysep Höri po drugiej stronie Untersee. Triboltingen, Ermatingen, Salenstein Mannenbach, Berlingen, Steckborn to piękne miejscowości leżące przy trasie. Stare i prastare, bez wyjątku zadbane alemańskie domy z muru pruskiego opowiadają ciekawą historię. Nie można zapomnieć o posiadłości Arenenberg, ściśle związanej z Napoleonem III i jego rodziną.

Wszędzie w ogrodach trwa pracowita krzątanina. Towarzyszą mi ogromne sterty starych, czcigodnych drzew. Dlaczego usunięto ten przepych natury? Wyjaśnia mi to pewien ogrodnik. Burza w nocy z 2 sierpnia spowodowała tu zniszczenia przekraczające pamięć pokoleń. Wierzby, topole i drzewa iglaste, niektóre mające ponad 200 lat, zostały powalone przez wichurę.

W Mammern, niedaleko Stein am Rhein, zacząłem szukać noclegu. U Romi i Rene Kuhnów miałem przytulny pokój i bardzo miłych gospodarzy. Męczący, piękny dzień dobiegł końca.

Mammern – Szafuza

27 km, słonecznie i ciepło

Przy bardzo obfitym śniadaniu wywiązała się bardzo ciekawa rozmowa, bo Rene w czasie swojej aktywności zawodowej bywał bardzo często w Azji, a w Chinach czuł się niemal jak w domu. Pożegnanie było trudne, ale chciałem wykorzystać poranne godziny na wymarsz.

Eschenz widać było wkrótce z pewnego wzniesienia. W tle połyskują w porannym słońcu także Stein am Rhein i zamek Klingenburg. W Eschenz kończy się Untersee, a Ren rodzi się na nowo.

Ta niepozorna miejscowość ma bardzo znaczącą rzymską przeszłość. Był tu punkt kontrolny na szlaku handlowym znad Renu nad Jezioro Bodeńskie i z powrotem. Imponujące znaleziska archeologiczne opowiadają o tamtych czasach.

Również klasztor na wyspie Werd jest perełką, która może opowiedzieć o ponad 1200 latach chrześcijaństwa. Święty Otmar, założyciel klasztoru St. Gallen, był tu, na Werd, przetrzymywany w swoich późnych latach i zmarł w 759 roku.

Za każdym razem ciekawe jest, jak działają takie miejsca mocy, gdy człowiek jest gotów się na nie otworzyć.

Na tym małym skrawku ziemi urządzono też labirynt odpowiadający temu z katedry w Chartres. Symboliczne 444 metry przeszedłem z namysłem i pozwoliłem się zainspirować.

Z powrotem na brzegu jeszcze raz czytam na tablicach informacyjnych ciekawą historię o Rzymianach i klasztorze. Wkrótce docieram do Stein, a przede mną otwierają się widoki jak z kalendarza, jakich dotąd nigdy nie dostrzegałem.

Droga prowadzi dalej lewym brzegiem Renu do Wagenhausen. Dawna benedyktyńska prepozytura leży tuż nad Renem. Kościół ma prawie 1000 lat i jest tym samym jednym z najstarszych romańskich kościołów wschodniej Szwajcarii. Budzi się coś w rodzaju nabożnego szacunku.

Drogi są teraz naprawdę wyjątkowo piękne. To wyłącznie ścieżki piesze i wydeptane dróżki biegnące tuż nad Renem. Następny przystanek to graniczne miasteczko Diessenhofen z liczącym 200 lat drewnianym mostem, który prowadzi do Gailingen w Niemczech. Od 1800 roku miejscowość ta należy do Turgowii.

Kolejną atrakcją wartą zobaczenia jest dawny klasztor dominikanek Katharinental. Od prawie 800 lat pracuje się tu, buduje i modli. Dziś mieści się tu klinika rehabilitacyjna i placówka opieki długoterminowej.

Teraz następuje osiem kilometrów czystej natury. Ren, lasy, trzciny, mokradła i wyraźne ślady pracowitych bobrów. Potem pojawia się też Szafuza. Wspaniały zespół zabudowy, który powstawał przez ponad 10 stuleci i od 500 lat należy do Konfederacji Helweckiej. Moja droga prowadzi przez most na Renie, przez zadbane stare miasto w górę do schroniska młodzieżowego „Belair” przy Randenstrasse. Przenika mnie uczucie szczęścia, gdy widzę te 500-letnie mury z pięknymi bliźniaczymi wieżami. Ten pokój w wieży na górze – to by było coś!

I rzeczywiście, ten pokój na mnie czekał. Hermann Hesse napisał tu, w tym domu, w 1914 roku swoją powieść „Rosshalde”. W tym domu panuje miła atmosfera, a w pokoju Hessego ma się spokój i przyjemną możliwość wypoczynku. Dzień pełen wrażeń. Pielgrzymi potrzebują czegoś więcej niż rozumu, by odnaleźć drogę!

Szafuza – Kaiserhof

25 km, słonecznie i ciepło

Przy śniadaniu siedzę między kilkoma grupami dzieci i słucham różnych szwajcarskich dialektów. Znów jestem wcześnie na nogach i spaceruję w stronę starego miasta.

Po drodze zagaduje mnie spacerowicz, pytając o mój cel. Choć właściwie powinien iść na dworzec, prowadzi mnie przez stary, pięknie urządzony park i pokazuje mi skrót, który znów wyprowadza mnie nad Ren. Po ożywionej rozmowie znowu idziemy każdy swoją drogą. Czyż to nie piękne?

Słońce znów ma dość siły, by rozpędzić mgiełkę. Jesienny nastrój znów zapowiada piękny dzień. Wkrótce jestem już przy pierwszych progach rzecznych. Słychać huk spadającej wody. Prawym brzegiem Renu zbliżam się do wodospadu Rheinfall. Choć jest tak wcześnie, nie jestem sam przy tym wspaniałym spektaklu natury. Ludzi ze wszystkich kontynentów przywieziono tu już autobusami, by podziwiali największy wodospad. Z tej strony jeszcze nigdy go nie widziałem.

Po półgodzinnym marszu zostawiam to miejsce za sobą – i dla oczu, i dla uszu. Teraz cichymi drogami w kierunku Altenburga. Pogrążony w myślach musiałem przeoczyć jakiś znak, bo wkrótce stoję w bezdrożnym lesie. Kierując się wyczuciem i słuchem, odnalazłem jednak z powrotem „właściwą drogę”.

Tuż przed Rheinau znów było widać oznakowanie. Uważność jest bardzo dobrym towarzyszem drogi w każdej sytuacji życiowej.

Od 1324 roku most w Rheinau łączy Niemcy ze Szwajcarią. Od jakiegoś czasu jestem już po niemieckiej stronie Renu. Przez Balm docieram do Lottstetten. Ta miejscowość, podobnie jak wiele niemieckich miejscowości przygranicznych, powiększyła parkingi przed centrami handlowymi, by pomieścić samochody szwajcarskich klientów. Także w lokalach w miasteczku słychać Schwyzerdütsch.

Tu robię sobie krótką przerwę, zanim zmierzę się z następującym odcinkiem górskim. Z ok. 400 m n.p.m. droga wznosi się do 700 metrów. Słońce praży mi plecy, więc od czasu do czasu robię krótkie przerwy.

Spojrzenie wstecz jest za każdym razem nagrodą za wysiłek. Dobrze, że moja butelka na wodę jest pełna. Jestem teraz na szlaku grzbietowym Hochrhein-Höhenweg. Wkrótce zaczyna się gęsty, kolorowy las liściasty i przez wiele kilometrów jestem po prostu sam w pięknej Bożej przyrodzie. Towarzyszy mi szelest suchych liści pod stopami.

Zielona granica ze Szwajcarią raz po raz się tu zmienia. Dalej idzie się granią przez grzbiet górski, który dokładnie wyznacza linię graniczną. Wskazują mi to stare, piękne kamienie graniczne.

Na wysokości około 650 metrów jest moja dzisiejsza kwatera w Kaiserhof u rodziny Kaiser. Kaiserowie prowadzą jeszcze gospodarstwo jak za dawnych czasów. Spotkać tu można wszystkie klasyczne gatunki zwierząt wiejskiego gospodarstwa. Do tego lamy, hodowlę owczarków australijskich i chilijskie skoczki. Stąd mam rozległy widok na Klettgau.

Kaiserhof – Waldshut

25 km, słonecznie i ciepło

Solidnym wiejskim śniadaniem wzmacniam się przed czekającym mnie podejściem. Po pokonaniu kilku metrów w górę docieram do warstwy mgły i mam teraz nadzieję, że słońce będzie miało dość siły, by poszerzyć widok. Życzenie spełniło się po godzinie, natychmiast, i tak maszt nadajnika na Wannenbergu jest skąpany w porannym słońcu. To niesamowity dar – móc w taki dzień wędrować przez taki krajobraz.

Droga dalej się wznosi i wkrótce osiągam najwyższy punkt tej pielgrzymki: 697 m n.p.m. Cieszę się, że wybrałem właśnie taki etap. Na niebie co pięć minut pojawiają się ogromne, białe ptaki, schodzące do lądowania w kierunku Kloten. Kto czasem śledzi w mediach skargi z regionu Waldshut, ten poczuje tu, co znaczy mieszkać pod korytarzem podejścia do lądowania.

Niedaleko i jestem w Küssaburgu. Zamek już od dłuższego czasu pozdrawia z oddali i zaprasza, by się zatrzymać. Twierdzę wzniesiono 800 lat temu i ma ona zmienną, burzliwą historię. Tu, na górze, na wieży zamkowej, panuje całkiem szczególny nastrój. Stare mury są w najlepszym świetle oblane słońcem. Widok na dolinę Renu i po drugiej stronie na Klettgau zasłania gęsta „poduszka z waty”. Kilka szczytów ledwo wystaje z warstwy mgły. A białe ptaki nieustannie buczą! Przez dłuższą chwilę podziwiam ten spektakl natury i techniki, zanim ruszam stromym zejściem do Bechtersbohl.

Przez małą miejscowość idzie się jeszcze raz trochę pod górę. Odtąd już tylko w dół, w kierunku Renu. Powyżej Unterlauchringen, na polanie, wzniesiono przejmujący pomnik poległych w obu wojnach światowych. Siedzę tu przez jakiś czas i rozmyślam o bezsensownych wojnach, milionach ofiar, potrzebie znaczenia polityków i chciwości przemysłu.

Stąd już niedaleko do rzeki Wutach i do Tiengen. Teraz znów jestem pośrodku ruchu ulicznego i cywilizacji. Przez strefę przemysłową po kilku kilometrach docieram znów nad Ren, do ujścia Aare. Aare, płynąc z Alp Berneńskich, po niecałych 300 kilometrach wpada do Renu. Jest najzasobniejszym w wodę dopływem Renu.

Jest tu ładny kemping, który oferuje też pokoje dla pielgrzymów. Dziś wieczorem się tu zatrzymam. Najpierw jednak chcę odwiedzić stare miasto Waldshut. Choć bywałem już wcześniej w Waldshut wiele razy, nigdy nie poznałem piękna jego starówki. Zaskoczyła mnie też burzliwa historia tego 750-letniego miasta.

W drodze powrotnej do noclegu na kempingu uświadomiłem sobie, jak cenny jest czas, który krzepki emeryt może spędzić w drodze. Luksus!

Waldshut – Bad Säckingen

31 km, słonecznie i ciepło

Ren lśni srebrem, gdy około 9.00 ruszam ścieżką nad brzegiem. Ten odcinek drogi idę już po raz drugi. Jest mi znajomy i sprawia przyjemność. Słońce całkowicie przegnało mgłę. Dzięki temu elektrownia atomowa Leibstadt w Szwajcarii prezentuje się w pełnej okazałości. Pomnik nowoczesności, który pielgrzymi będą widzieć jeszcze za 10 000 lat. Będzie promieniować jeszcze za 1 000 000 lat. Stare pozostałości rzymskich budowli mają ledwie 2000 lat.

Przez Dogern docieram do Albbruck i znów przechodzę na lewy, szwajcarski brzeg Renu. W Schwaderloch wita mnie bunkier wartowniczy, z którego dawniej strzeżono mostu. Jest niedziela, miejscowość jest jak wymarła. W kościele na wzgórzu spodziewałem się nabożeństwa. Okazało się jednak, że byłem jedynym gościem w tym pięknym wnętrzu.

Zaśpiewałem kilka pieśni ze śpiewnika. Brzmiało dobrze i z dobrym uczuciem ruszyłem dalej. Droga pnie się „ostro” pod górę przez las.

Na skraju lasu widzę w dolinie miejscowość Etzgen. Odbywa się tu właśnie bieg przełajowy dla wszystkich. Także tutaj zagaduje mnie kobieta, która wiosną pielgrzymowała z Pirenejów do Santiago.

Przez Sulz, gdzie znów natrafiam na rzymskie fundamenty, docieram nad Ren. Tymi drogami wracali niegdyś pieszo w górę rzeki do domu flisacy. Tablice informacyjne sugestywnie opisują, jak ciężki i niebezpieczny był to zawód.

Na ławce tuż nad Renem robię sobie dłuższą przerwę i mam przed oczami oba Laufenburgi (szwajcarski i niemiecki). Gdy docieram do miast, okazuje się, że świętuje się tu wspólnie wielki festyn. Piękna atmosfera także bezpośrednio na starym moście.

Oba te miasta mają ponad 800 lat. Legendarny karnawał – Fasnacht – ma udokumentowane ponad 600 lat, a w obu miastach tworzy go jeden wspólny cech.

Korzystam tu też z okazji, by odwiedzić zaprzyjaźnioną rodzinę Endele. Serdeczne przyjęcie i dobra rozmowa przy kawie i cieście były wspaniałym, nieplanowanym przeżyciem. W odróżnieniu od oficjalnej trasy idę dalej niemiecką stroną. Przez Murg docieram o zmroku do Bad Säckingen. Wcale nie jest łatwo dostać tu pokój (w przystępnej cenie).

Spontanicznie pomaga mi wtedy mieszkaniec o zagranicznych korzeniach. Choć dzisiejszy dzień był najdłuższy, dotarłem całkiem zrelaksowany. Kondycja znów bardzo dobrze się ustabilizowała.

Bad Säckingen – Rheinfelden

21 km, słonecznie i ciepło

Z hotelu Fährmann na stare miasto nie jest daleko. Akurat jest targ, co dodaje centrum uroku. W katedrze św. Fridolina zaczynam dzień i w myślach z wdzięcznością spoglądam wstecz na te piękne dni. Małżeństwo z Norymbergi, które również zwiedzało kościół, było już oboje w S.d.C. i z zapałem opowiadało mi o swoich przeżyciach. Znów muszla przy
plecaku była mostem do kontaktu.

Gdy irlandzki mnich wędrowny Fridolin prawie 1500 lat temu, przybywając z St. Gallen, zakładał kilka klasztorów w Bad Säckingen i nad Górnym Renem, legendy o świętym Jakubie w Hiszpanii jeszcze nie było. Oprócz trębacza z Säckingen można by opowiedzieć jeszcze wiele ciekawych szczegółów, bo to miasto, ale i cały region mają wiele do zaoferowania.

Starym drewnianym mostem od 750 lat przechodzą ludzie i zwierzęta, także pielgrzymi.

Znów lewym brzegiem Renu przeżywam przyjemną wędrówkę tuż nad wodą. Towarzyszą mi rzymskie ślady wieży strażniczej i kasztelu zbudowanego ok. 250 r. n.e. w pobliżu Rhyburga. Widać też budowle nowszej daty. Elektrownie wodne zbudowano w dużej liczbie i dostarczają one znacznych ilości energii.

W Szwajcarii rzuca się w oczy, że gminy urządziły dla mieszkańców wiele miejsc do grillowania i bardzo dobrze o nie dbają. Raz po raz dochodzi do krótkich rozmów. Około 15.00 jestem już w Rheinfelden CH.

Mój pomysł jest taki, żeby po krótkiej przerwie przejść jeszcze kawałek i jutro być trochę wcześniej w Bazylei. Im bliżej tego miasta na zakolu Renu, tym trudniej o pokój w przystępnej cenie. Osoby prywatne wynajmują swoje pokoje gościnne za 120–150 CHF bez śniadania! W Rheinfelden po stronie badeńskiej mam szczęście w greckiej restauracji. Starym mostem na Renie, przystrojonym flagami szwajcarskich kantonów i niemieckich krajów związkowych, docieram do mojego noclegu.

Rozglądam się po obu Rheinfeldenach, a wieczorem spotykam się z drogą przyjaciółką z podróży. Theresia mieszka tu całkiem niedaleko i również cieszy się, że znów możemy się zobaczyć i porozmawiać. Ostatni raz widzieliśmy się 11 lat temu. Wydaje nam się, jakby to było wczoraj. Z radosnym oczekiwaniem na jutrzejszy cel wracam przez most i dziękuję za piękny, spełniony dzień. Wciąż jest przyjemnie ciepło.

Rheinfelden – Bazylea – Markdorf

20 km, słonecznie i ciepło

Już krótko po 8.00 idę starym mostem w kierunku Szwajcarii. Na dziś zaplanowane jest kilka miejsc do zwiedzenia. Znów w koszuli z krótkim rękawem i w kapeluszu, z kurtką przeciwdeszczową, polarem, opaską na głowę, rękawiczkami i anorakiem w plecaku, cieszę się słońcem.

Rheinfelden było ważnym miejscem zaopatrzenia dla Augst (Augusta Raurica), założonego około 44 r. n.e. Stąd pochodziła świeża woda i materiał budowlany.

Droga do Augst mija szybko i wkrótce stoję przed pierwszą tablicą z symbolem kolumn, wskazującą na rzymskie wykopaliska. Dawne łaźnie zostały zrekonstruowane. Widać podziemne kanały grzewcze ogrzewania podłogowego. W całej miejscowości jest kilka świadectw tamtych czasów. Również teatr odtworzono tak, że można w nim grać przedstawienia. Mieszkało tu niegdyś bądź co bądź około 20 000 ludzi. W muzeum można zobaczyć wiele skarbów z czasów rzymskich. Obszerna trasa zwiedzania z wieloma pouczającymi tablicami daje bardzo dobry przegląd epoki rzymskiej. Naprawdę robi to ogromne wrażenie.

Znów wzdłuż Renu, romantycznymi ścieżkami, powoli pojawiają się instalacje przemysłowe Schweizerhalle. Stalowa konstrukcja mostu prowadzi następnie do strefy przemysłowej i romantyzm się kończy. Trzeba pokonać kilka mostów nad torami kolejowymi i autostradą – i jestem w Muttenz. Tu się buduje, a każdy mały skrawek wykorzystuje się na rozbudowę.

Niedaleko i docieram do bazylejskiej dzielnicy i centrum pielgrzymiego St. Jakob. Wszystko nosi tu tę nazwę. Stadion FC Basel, centrum handlowe i parking wielopoziomowy. Oczywiście także stara gospoda i kościół.

Nie jestem jeszcze u dzisiejszego celu, ale tu pozwalam sobie na zimne piwo i wyobrażam sobie gromadę pielgrzymów.

Już 900 lat temu miał tu stać kościół dla pielgrzymów. Tu, a później w przytułku dla chorych, nocowali pielgrzymi, by potem ruszyć dalej w kierunku Jury, Le Puy albo Vézelay. Moim dzisiejszym celem jest katedra w centrum miasta.

Droga do niej prowadzi wzdłuż kanału św. Albana do dzielnicy o tej samej nazwie. W klasztorze St. Alban było dawniej schronisko dla pielgrzymów. Dziś mieści się tam bardzo ładne schronisko młodzieżowe, które również przyjmuje pielgrzymów.

Teraz krótkie podejście i przedmieście St. Alban-Vorstadt. Stąd widać już potężne, czerwone wieże katedry. Na płaskowyżu tego wzniesienia przez bardzo długi czas rozgrywało się bardzo wiele historii. Sam kościół miał być budowany, zmieniany i rozbudowywany w różnych fazach już od 1200 lat. Stanie w tych ogromnych nawach albo w krypcie to wciąż momenty, które każą z czcią się zdumiewać. Z pewnością takie budowle przyczyniały się niegdyś do tego, że mieszczanie musieli wierzyć, iż istnieje coś większego niż człowiek. Stwórca, stworzenie albo po prostu Bóg.

Po chwili zadumy postanowiłem, że kiedyś pójdę stąd dalej w kierunku Burgundii, do Le Puy.

Ponieważ dotarłem do celu tak wcześnie, wpadłem na pomysł, by z dworca Basel Badischer Bahnhof wrócić do Markdorfu z biletem BW-Ticket. Tuż przed 18.00 ruszyliśmy.

Wiele fragmentów trasy, którą pokonałem przez siedem dni pełnych radości i zachwytu, „przelatuje” teraz obok mnie w wieczornej zorzy. Z Markdorfu daję sobie jeszcze czas, by dojść do domu pieszo – żeby naprawdę dotrzeć.

Być w drodze tak powoli, pełen zaufania, w spokoju, z lekkością, ale czujnie i uważnie – to jest pielgrzymowanie.

Inni mówią też: modlitwa nogami. Tak, to czysty luksus!

Markdorf

Po powrocie do domu za każdym razem stwierdzam, jak dobre jest to pielgrzymowanie dla ciała, ducha i duszy!

Pielgrzymi powtarzają: „kto wyrusza, ten też wraca do domu”.

Pielgrzymowanie: trudno o lepszą możliwość poznania kraju i ludzi, ojczyzny i samego siebie!

Szkoda tylko, że na tej (starej/nowej) trasie nie można było dostać pieczątek do paszportu pielgrzyma.

Jakob Strauß

www.jakob-unterwegs.de