Peregrinar na neve: Camino Primitivo no inverno desde Oviedo

No final de novembro de 2012 – poucos meses depois do seu primeiro Camino Francés, no verão –, o Michael fez o Camino Primitivo de Oviedo a Santiago. Em vez de um outono dourado, esperavam-no chuva contínua, trovoadas e neve funda; a 7 de dezembro chegou a Santiago.

Depois da primeira caminhada no Camino Francés, no verão do ano passado, e mesmo depois de regressar, a minha cabeça continuava lá. Por isso decidi fazer mais uma caminhada antes do fim do ano. A previsão do tempo começou por prometer um outono dourado.

Depois houve uma mudança drástica do tempo – primeiro chuva contínua, uma trovoada e uma queda brusca da temperatura. Acima dos 1000 m a caminhada atravessou neve funda. A viagem acabou por ser uma alternativa económica a um trekking nos Himalaias.

25 de novembro: Oviedo, a capital das Astúrias

Para o ponto de partida do Camino Primitivo volto a ir de autocarro de longo curso a partir de Karlsruhe – ao todo são 24 horas e meia de viagem. No autocarro viajam sobretudo espanhóis e portugueses que foram para a Alemanha por causa do trabalho e regressam a casa.
Um espanhol conta que a ele e aos outros com quem viaja tinham oferecido um trabalho em Frankfurt, e foi por isso que fez a longa viagem. Já em Frankfurt disseram-lhes que, afinal, de momento não precisavam de ninguém, tinham feito a viagem para nada. O espanhol vai mais longe do que eu, de volta a Málaga, o que de autocarro ainda demora mais um dia de viagem.

Oviedo parece ser um destino turístico bastante popular entre os espanhóis.

Há imensa gente na rua, e há muito para ver: inúmeras igrejas, a catedral, um mosteiro, muitíssimos bares e restaurantes. O centro está sobretudo apinhado de bancas de mercado onde se vendem principalmente… sapatos. E bastante baratos – podia ter-me poupado a comprá-los antes da viagem.

À noite chegam ainda ao albergue dois franceses que contam que já andam há alguns dias a caminho, pelo Camino del Norte desde França. Lá quase não havia ninguém, por isso decidiram mudar para o outro caminho. Nesses 10 dias, eu seria apenas o terceiro peregrino que encontravam pelo caminho.

26 de novembro: Oviedo – San Juan de Villapañada

A primeira etapa sobe em ziguezague ao longo de pastagens de gado, com montanhas cobertas de neve ao fundo. Uma paisagem idílica, como nos Alpes austríacos. É aí que encontro o segundo grupo de peregrinos, duas espanholas – uma de Madrid e outra de Maiorca. Contam que, para os espanhóis, esta região das Astúrias é a «pequena Suíça», o que me parece bastante acertado.

Depois desce-se até um rio cheio de meandros. Pelo caminho encontro uma grande quantidade de castanhas e consigo apanhar algumas. No verão, no Camino, chegava a alimentar-me o dia inteiro de amoras. Na altura tinha-me perguntado de que é que o peregrino «primitivo» se poderia alimentar no inverno – a pergunta fica assim respondida.

A certa altura virei no sítio errado – durante muito tempo, nenhuma marcação. Mas, em vez de me sentir perdido, tenho uma espécie de iluminação espiritual:
Mesmo que não sigas caminhos traçados, desde que saibas para onde queres ir, estás sempre no caminho certo. O Camino está em todo o lado. Claro que há que acrescentar que, com o GPS e a app de mapas de caminhada no smartphone, sei sempre se a direção está certa ou se é melhor dar meia-volta.

Pouco antes da cidade maior seguinte, Grado, o caminho passa entre rochas altas, e a chuva cada vez mais forte torna a tarde um pouco desconfortável. Dá jeito que a mochila que pedi emprestada tenha uma capa de chuva integrada, para que o conteúdo se mantenha mais ou menos seco.
À noite, no albergue, que fica um pouco afastado do Camino, volto a encontrar os dois peregrinos franceses, que já tinham chegado algum tempo antes de mim.

Depois aparece também o hospitaleiro para carimbar as credenciais. Quer ver os nossos guias – mostro-lhe a minha lista de albergues, não tenho mais nada… O hospitaleiro vai buscar uma pasta e mostra-me descrições das etapas do Camino, depois escreve-me uma lista de etapas sugeridas até Santiago. Dedica-lhe muito tempo, é bastante prestável.

Depois assamos e partilhamos as castanhas – mais tarde, às nove e meia da noite, aparecem ainda as duas espanholas, agora com mais um peregrino espanhol. A essa hora já estava escuro há 2 horas e chovia torrencialmente – antes tinham procurado um hotel em Grado, mas por causa da época estavam todos fechados.

De noite faz bastante frio – os 3 peregrinos espanhóis partilham duas camas lado a lado para se aquecerem.

27 de novembro: San Juan de Villapañada – Bodenaya

O dia começa com muita chuva; o Camino segue em grande parte por trilhos de lama escorregadios, passando a certa altura por um mosteiro – algumas vezes consigo equilibrar-me quando escorrego, uma vez não, e vou parar a uma poça de lama funda.
Uma hora mais tarde passo por uma fonte, a «Fuente de Santiago», onde consigo lavar a lama e voltar a vestir a roupa – de qualquer modo, está tudo molhado, e ao caminhar volta a secar entre as cargas de água.

Em Salas há um menu por 8 euros, quatro pratos: sopa de marisco à discrição, bife com batatas fritas, meia baguete, salada de tomate, uma fatia de bolo e, para a sede, uma garrafa de vinho.
Pergunto-me se ainda ganham alguma coisa com aquele menu…

No resto do caminho, chuva torrencial; o Camino através do bosque transformou-se num ribeiro, depois um longo troço em parte ao longo da estrada nacional, em parte afastado dela, e no fim mais plano – ao fundo veem-se montanhas cobertas de neve.

No albergue volto a encontrar os franceses; a responsável do albergue cozinha um jantar farto para todos. Tudo, com alojamento incluído, por um donativo voluntário. Pouco depois das dez da noite chegam também os peregrinos espanhóis, que apanharam um táxi para o último troço.

28 de novembro: Bodenaya – Campiello, por neve funda e temporal

Durante a noite fica um frio de rachar e forma-se uma trovoada que dura o dia inteiro e traz chuva torrencial e neve. O Camino está completamente inundado. Os ribeiros e lagos em que se transformou têm de ser contornados em equilíbrio. Ou então trepa-se por cima do arame farpado e dá-se a volta pelos campos.

Antes de partir, tinha imaginado a caminhada de inverno como um contraste com o Camino no verão, uma aventura completamente diferente, um caminho pouco percorrido, caminhadas alpinas e condições meteorológicas difíceis como desafio especial. Sobretudo um desejo era importante: neve suficiente para fazer um peregrino de neve. Pode-se contar com Santiago – os meus desejos foram todos cumpridos logo ao terceiro dia de caminhada.

Perto de Tineo o sol aparece por breves minutos, depois as nuvens de trovoada voltam a apanhar-me e chove a cântaros. Alguns espanhóis na localidade divertem-se com o facto de alguém fazer uma caminhada com um tempo destes.

Depois sobe-se a altitudes geladas, onde a chuva passa a neve, e a caminhada atravessa neve derretida até aos joelhos. Eu tinha desejado alguma neve, sim, mas não quantidades enormes. O último troço, depois de um cruzamento, faço-o ao longo da estrada – depois de inúmeros escorregões e de água-neve constante, é bem mais agradável, e além disso é um atalho em relação ao Camino.

29 de novembro: Campiello – Berducedo

Passando por quintas de gado, caminhamos os três até o Camino se dividir em duas variantes: uma mais plana e 4 km mais longa, a outra bastante mais alta. Os hospitaleiros dos dois albergues anteriores tinham-nos avisado insistentemente para, num certo ponto, virarmos à direita e seguirmos pelo caminho alpino. Por causa das más condições meteorológicas, decidimos aqui pela variante mais plana.
Em Pola de Allande, um dos franceses decide, por causa de graves problemas nos joelhos, apanhar o autocarro para o resto da etapa.

O segundo francês vai à frente, bastante mais rápido – eu vou com mais calma, já que de qualquer modo não consigo acompanhar aquele ritmo e pelo caminho há castanhas para apanhar. Aqui encontro as castanhas gigantes que normalmente só se conhecem importadas da Turquia. E em quantidades enormes.

Ao início o caminho é bastante idílico, entre rochas ao longo de um rio. A certa altura o próprio Camino transforma-se em rio, ou há largas torrentes para atravessar. Percebo então o nome «Primitivo»: aqui tens de construir as tuas próprias pontes, pelo menos no inverno. Ou passar por cima com jeito, em equilíbrio. O que não me corre lá muito bem – escorrego uma vez e fico com os dois sapatos cheios de água.
Segue-se uma longa subida, primeiro com alguma neve, depois cada vez mais – ao caminhar, aproveitar as pegadas do peregrino francês é aqui um alívio. A certa altura o trilho termina na estrada com trânsito.

Uns metros mais à frente, a marcação aponta para fora da estrada, a subir por um trilho coberto de neve. Não é propriamente transitável, mas lá se veem outra vez as pegadas do francês na neve funda, e é por ali que passa o Camino – portanto, em frente, seguindo o trilho marcado. Primeiro sobe-se a pique por alguns ziguezagues, depois a direito encosta acima, passando de vez em quando por pequenos aglomerados de arbustos e abetos.

Será que o caminho pela neve funda acaba alguma vez? Não se percebe para onde vai o caminho. E ainda por cima o nevoeiro é cada vez mais cerrado.
As pegadas continuam na direção que sigo, mas não há nenhuma a voltar para trás. Isso dá-me pelo menos a certeza de que o caminho não é um beco sem saída. Fazer uma pausa aqui é impossível: se paro por uns segundos, os pés começam a congelar.

Não pensar muito, apenas estar atento às pegadas e continuar a um ritmo constante, quilómetro após quilómetro.
Tenho uma iluminação:
É precisamente este o trilho, e não o outro, de que os dois hospitaleiros nos tinham avisado! Perigoso, qual quê – o caminho é intransitável. A certa altura vejo no nevoeiro, acima de mim, algo metálico a brilhar – um rail de proteção! Uma estrada, portanto não estou completamente perdido no meio do nada, e há uma possibilidade de escapar a este inferno branco. As marcações do Camino apontam para a direita, as pegadas dos franceses seguem em direção ao rail.

Uma saída de emergência.
Sigo as pegadas – o que não é nada fácil: mesmo de gatas é difícil avançar a subir naquele terreno íngreme. Finalmente chego a uma estrada limpa de neve!

A descer pelos ziguezagues – a certa altura o Camino cruza a estrada e desce a pique pela neve funda; já tive que chegue disso – continuo pela estrada. Quando o nevoeiro levanta, tem-se uma vista impressionante sobre as montanhas verdes das Astúrias em redor, com os cumes cobertos de neve. Extremamente impressionante. Passo por Montefurado, de onde faltam apenas 10 km até ao destino – ou seja, uma caminhada fácil pela estrada sem neve. O Camino segue em paralelo, mas sempre por neve funda. Pouco depois de cair a noite chego aliviado a Berducedo, após cerca de 40 km de uma caminhada um tanto cansativa, e volto a encontrar os outros dois peregrinos.

30 de novembro: Berducedo – Grandas de Salime

A etapa seguinte começa com uma pequena subida. Depois desce-se ao longo da estrada e, mais tarde, por pastagens encharcadas, onde se pode escolher entre andar pela neve derretida ou por bosta de vaca fresca.

Caminhamos os dois – o outro francês hoje, com os problemas nos joelhos, não está em condições de caminhar e tem de apanhar o autocarro. Segue-se um longo troço a descer por um caminho em ziguezague através de soutos de castanheiros. Volto a deixar o outro ir à frente, assim tenho tempo para apanhar castanhas e tirar fotografias.

No ponto mais baixo do Camino há uma grande albufeira; tiro algumas fotografias da barragem a pique para baixo – impressionante, mas sobretudo de dar vertigens.

A partir daqui o caminho volta a subir ao longo da estrada, por ziguezagues intermináveis, até se estar de novo lá em cima.
Um pequeno troço de bosque e já não falta muito para o albergue. É bastante novo e acolhedor – os dois franceses cozinharam arroz com legumes e peixe, com uma garrafa de vinho, e posso comer com eles. Uma noite muito repousante; mais tarde ainda experimentamos uns quantos bares da terra e bebemos lá umas cervejas.

1 de dezembro: Grandas de Salime – Padrón, pelas alturas do Puerto del Acebo

A etapa do dia é praticamente tal como eu tinha imaginado o Camino Primitivo: em grande parte por bosques, trilhos estreitos ao longo de campos e quintas com galinhas, perus e coelhos. E com um panorama de montanha idílico durante todo o caminho.

O que há de especial aqui são também as inúmeras pequenas capelas rústicas e fontes dedicadas a vários santos e decoradas com pequenas estátuas. Em painéis encontram-se muitos papelinhos com poemas, provérbios ou desejos. Aqui consegue-se imaginar bem os peregrinos que já por aqui passavam há cerca de mil anos e visitavam estes lugares como destinos de romaria.

O clima húmido e frio parece ser ideal para cogumelos – os mais numerosos pelo caminho são os mata-moscas, mas há também, entre outros, muitos boletos-baios ou boletos.

Nesse dia, um dos peregrinos franceses já tinha seguido à frente. O segundo, que por causa dos problemas nos joelhos também tencionava inicialmente fazer a etapa de autocarro, volto a encontrá-lo numa pequena aldeia – juntos caminhamos o resto da etapa.

A província da Galiza

O Camino volta a subir acima da linha da neve, e lá atravessamos a fronteira para a província da Galiza.
Depois de passarmos o cume ao sol, levanta-se de repente um vento gelado; em poucos segundos a temperatura cai uns 15 graus, pelo menos é o que parece, e seguimos a tiritar.

Em Padrón perguntamos a um agente da autoridade o caminho para o albergue. Em frente e depois do fim da povoação, diz ele – o hospitaleiro é um bom amigo dele, por isso conhece o caminho. Mais tarde, no albergue, voltamos a vê-lo na receção – é ele o hospitaleiro responsável.
Quando encontramos o segundo francês, ele pergunta se tínhamos visto o peregrino de neve que ele fez pelo caminho. Infelizmente não o vimos, porque, por causa da neve funda no Camino, fizemos parte do percurso pela estrada.

2 de dezembro: Padrón – O Cádavo Baleira

Durante a noite ficou um frio de rachar. De manhã as poças estão todas geladas e a erva coberta de geada. O frio é ideal para caminhar – em chão gelado anda-se muito melhor do que com pouco acima de 0 graus no caminho antes encharcado.

O Camino volta a atravessar paisagens montanhosas bonitas, em parte de novo com subidas e descidas bastante íngremes.

Nesse dia os franceses tinham apanhado o autocarro, um por causa dos problemas nos joelhos, o outro tinha os pés inchados. Encontro os dois a dormir no albergue: à tarde tinham arranjado uma grande quantidade de cerveja e a certa altura ficaram com sono. E ainda sobra uma boa reserva de latas de cerveja, da qual também me posso servir.

3 de dezembro: O Cádavo Baleira – Lugo

Os outros dois voltam a fazer esta etapa de autocarro, porque querem ter a certeza de conseguir caminhar de qualquer maneira os últimos 100 quilómetros. E até lá querem poupar um pouco os pés.

Algures perto de Castroverde devo ter deixado escapar uma sinalização e já não estou no Camino – depois de me orientar com o GPS do smartphone, decido continuar pelas aldeias até voltar a dar com o Camino mais à frente. Também parece ser uma zona ideal para cogumelos: pelo caminho através dos bosques veem-se inúmeros.

Depois de tantas pequenas aldeias, Lugo parece, em comparação, uma metrópole. Há bastante para visitar, monumentos antigos, também de temática romana. Pode-se dar a volta à cidade por cima da muralha. Por causa da chuva contínua, vejo apenas uma pequena parte e aproveito sobretudo a oportunidade para a comida espanhola barata – no restaurante mais próximo do albergue.

Os peregrinos franceses ainda querem fazer uma ronda pelos bares; eu estou demasiado cansado e por isso ofereço-me como porteiro – o albergue fecha às 22:00, e quem chega mais tarde precisa que alguém abra por dentro. Ou seja, pouco antes da meia-noite. Também consegui abrir a porta a um grupo de 3 jovens espanhóis que queriam entrar por volta das 23 horas, mas tinham ficado fechados lá fora com um tempo miserável.
Mais tarde os franceses contam que há muito tempo não tinham uma erva tão boa como a que arranjaram aqui. E que era bem mais barata do que na zona de Chamonix, de onde são.

4 de dezembro: Lugo – San Román (San Romao da Retorta)

De manhã, às 7 em ponto, a luz acende-se automaticamente – aqui também parecem ser bastante rigorosos quanto a ter de sair do albergue até às 8:00.

Voltamos a caminhar os três – as montanhas ficaram para trás. Para mim, e sobretudo para os outros dois, que tinham problemas depois das constantes subidas e descidas, é um alívio claro.
Numa árvore vejo um miniperegrino a flutuar. Olhando melhor, revela-se uma ilusão de ótica – é só uma folha da figueira que ficou presa num dos frutos.

Passando por jardins bem cuidados, chegamos por fim primeiro a um bar com loja e, daí, um quilómetro mais à frente, ao alojamento – uma pequena cabana com 6 beliches. Albergues há até dois, um público e um privado. São os únicos edifícios, além de umas quantas casas de lavoura que formam a povoação.
Para cozinhar um jantar, encontro lá na cozinha algumas provisões – entre outras coisas, uma sopa de pacote, farinha de trigo, óleo e sal. Para que a comida chegue para todos, tento esticar a sopa com a farinha – o resultado é surpreendentemente bom: em vez de 2 pratos saem 6, e a sopa nem parece aguada.

5 de dezembro: San Román – Melide

A etapa seguinte é, ao início, uma caminhada bastante plana mas pouco variada. Numa aldeia, o caminho fica por momentos bloqueado por uma grande manada de vacas em movimento.
Em Espanha há uma regra de trânsito: ovelhas e vacas têm sempre prioridade. O que provavelmente foi assim definido porque a maioria delas não sabe ler sinais de trânsito.

Segue-se um troço mais bonito por uma colina rochosa coberta de urze e depois ao longo de um ribeiro, por uma paisagem de rochedos.

Por fim chega-se a Melide, a cidade das pulperías. Com um grande número de restaurantes de peixe que oferecem sobretudo polvo como especialidade.
Em Melide juntam-se o Camino Primitivo e o Camino Francés, percorrido pela maioria dos peregrinos. Aqui encontramos pela primeira vez novos peregrinos, ainda que agora, no inverno, sejam muito menos os que andam no caminho.
Os meus companheiros compraram ingredientes para cozinhar – há cozinha, mas nem tachos, nem frigideiras, nem qualquer loiça ou talheres. Frustrados, voltam a guardar os ingredientes, para talvez os usarem no dia seguinte.

Uma peregrina canadiana pergunta-nos se falamos francês – os dois franceses dizem que sim e ela junta-se a nós. Com os meus conhecimentos de língua um pouco enferrujados, consigo participar modestamente na conversa.

À noite ainda damos uma volta pela cidade e experimentamos vários bares. Como o albergue fecha às 22 horas, destrancamos umas janelas por onde, mais tarde, pouco depois da meia-noite, voltamos a entrar.

6 de dezembro: Melide – Pedrouzo

A parte seguinte do caminho já a conheço da caminhada do verão, por isso vejo pouca coisa nova. Neste caminho, percorrido por muitos mais peregrinos, nota-se que há muitos mais cafés, bares e restaurantes, muitos deles, pelos vistos, fechados nesta altura. Os franceses vão outra vez à frente; eu sigo ao meu ritmo normal, também para ter tempo de tirar fotografias.

À tarde faço uma pausa num bar e bebo uma cerveja – deixo-me levar um pouco pela nostalgia, porque foi aqui, na esplanada, que no verão vi pela primeira vez as cinco peregrinas espanholas.

Nos últimos 2 quilómetros cruzo-me ainda com 3 peregrinos espanhóis. Estão a fazer a variante curta dos 100 km a um ritmo muito descontraído e levam um odre cheio de vinho, do qual também me oferecem. Chegamos juntos ao albergue e registamo-nos ao mesmo tempo, apresentando a credencial. Pedrouzo volta a ser uma localidade maior, onde reencontro logo os franceses e me sento com eles num bar. Antes, os dois puderam usar a cozinha do albergue para preparar o jantar com os ingredientes.

7 de dezembro: De Pedrouzo outra vez até Santiago

De Pedrouzo até Santiago faltam apenas uns 18 quilómetros. Conheço o caminho do verão – árvores cobertas de musgo, eucaliptais. A canadiana partiu muito antes de nós, queria sair às 5:30 – e não esperar pelo nascer do sol às 9:00, como eu e os franceses. Santiago, dizem eles, teria sido o primeiro peregrino a peregrinar até Santiago… seja como for – sobre ele nem se sabe quais das muitas lendas são verdadeiras – só uma coisa é certa: o destino dos peregrinos é uma das cidades mais extraordinárias que há no mundo.

Primeiro caminhamos em direção à catedral, passamos por ela e seguimos para a grande praça no centro, onde todos os peregrinos se encontram. Lá encontramos logo a canadiana e vamos juntos de imediato à Oficina do Peregrino para pedir os nossos certificados. Apresento a credencial com os carimbos do Camino e uma senhora simpática passa-me logo a Compostela. Explica-me que, no certificado escrito em latim, o meu nome está registado na forma latina. Dou uma vista de olhos rápida ao documento e vejo que o meu nome próprio, «Michael», em tradução latina passa a ser «Ruben» – achei aquilo um pouco confuso, mas eles, de certeza, percebem muito mais do assunto do que eu.

Com a Compostela, que te identifica como verdadeiro peregrino, tens direito a uma refeição de peregrino gratuita no hotel mais luxuoso da praça – foi uma dica secreta de uma hospitaleira & é uma tradição do antigo mosteiro que se manteve – é lá que queremos ir juntos à noite.

Estou precisamente a guardar com cuidado o meu certificado acabado de obter quando a senhora da Oficina do Peregrino me chama de volta – diz que provavelmente há um problema com a minha credencial.
Inseguro, fico a pensar – será por me faltar um carimbo? Nos últimos 100 km são precisos dois diferentes por dia. Ou porque em 2–3 carimbos falta um pormenor importante, a data?
Ela pede para ver outra vez a credencial. Ao verificar, diz que o nome não corresponde ao que escrevi na lista. Além disso, a julgar pelos carimbos, aquilo também não é o Camino Primitivo.

Então tenho – mais uma vez – uma iluminação: a credencial que apresentei pertence a um dos espanhóis com quem me cruzei no dia anterior. No albergue anterior devemos tê-las trocado sem querer no registo.

A credencial e a Compostela emitida são então confiscadas. Se o peregrino espanhol aparecer com a minha credencial, dizem-me na oficina, já estão todos avisados. E, se eu voltar mais tarde, talvez possa recuperar a minha própria credencial.

Depois, os dois franceses, a canadiana e eu vamos primeiro festejar num bar mexicano, onde cada cerveja custa 1 euro. Mais tarde passo outra vez pela Oficina do Peregrino e tenho sorte: entretanto o espanhol esteve lá. Recebo de volta a minha verdadeira credencial e também a Compostela, de que preciso para a refeição de peregrino gratuita, e vou com os outros ao hotel que a hospitaleira do Camino nos tinha indicado.

Do fim da noite lembro-me até ao ponto em que primeiro festejámos num bar com umas quantas cervejas, conhecemos lá 4 espanholas simpáticas, com quem seguimos para o bar seguinte, e depois ainda estivemos em 3 clubes de música diferentes. Onde cada cerveja custa entre 1,50 e 2 euros. E que uma das espanholas afinal não era espanhola, mas estuda em Santiago e é natural de Heidelberg. Foi a única vez nesta viagem que encontrei alguém da Alemanha.

8 de dezembro: O segundo dia em Santiago

De manhã, às 10 horas, o responsável do albergue acorda-nos com simpatia: temos de sair do quarto e arrumar as nossas coisas um pouco para o lado, porque o pessoal da limpeza precisa de entrar.
Tenho uma valente dor de cabeça – nos bares gastei ao todo uns 20 euros; com aqueles preços, é fácil converter isso no número mínimo de cervejas.
A canadiana conta que ela e um dos franceses tinham voltado mais cedo, por volta das 3 horas, e ainda tiveram a ideia de ir equilibrar-se na slackline num parque ali perto. A slackline tinha-a um dos franceses levado para o Camino, mas nos últimos 14 dias, por causa da chuva contínua, nunca a tinha usado.
Eu, com o outro peregrino francês, só teria aparecido às 5 horas, quando eles já estavam outra vez no albergue.

Os franceses partem ao meio-dia; a canadiana e eu passamos a tarde, cerca de 5 horas, a pôr o sono em dia. À noite despachamo-nos para chegar a tempo, às 19 horas, à refeição de peregrino gratuita. Lá volto a ver os 3 peregrinos espanhóis que conheci no início do Camino, pouco depois de Oviedo. A canadiana encontra aqui 2 outros peregrinos do Canadá que conhece do Camino Francés. Com eles ainda vamos depois a um café.

9 de dezembro: Voo de regresso – Adiós Santiago

De manhã despeço-me da canadiana, que continua a pé até Finisterra. Eu vou para o aeroporto. Quando o avião descola, e ainda mais intensamente pouco antes da aterragem, no meio de nevoeiro cerrado – em que só se vê a pista a poucos metros do chão –, volto a ter uma sensação de insegurança que já tinha tido no último voo de regresso do Camino e que antes nunca tinha conhecido. Provavelmente porque se passa muito tempo ligado à terra e, de repente, já não se tem o controlo da deslocação, tendo de confiar na segurança da tecnologia moderna.

Medo de voar…

O livro sobre a caminhada de inverno

Entretanto escrevi um livro sobre a caminhada de inverno – com mais pormenores, episódios e bastante mais completo. Em e-book e em livro de bolso:

http://www.amazon.de/dp/151178170X

O relato das etapas foi escrito por mim pelo caminho, no smartphone, e publicado no meu site pilgern-online.de. Lá encontras também relatos de outras viagens.

(Nas fotografias escolhi apenas imagens em que não se reconhece ninguém além de mim, porque não sei se as outras pessoas concordariam com a publicação na internet.)

O caminho no Camino Ninja

Encontras o Camino Primitivo com etapas, mapa e alojamentos no Camino Ninja: Camino Primitivo.