Castrojeriz

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht, wenn du früh ankommst. Von Hontanas sind es nur 8,9 Kilometer, du hast also Zeit. Stiftskirche mit Museum, San Juan mit Kreuzgang, das Pilgerzentrum in Santo Domingo und der Aufstieg zur Burg füllen den Nachmittag gut. Wer von Burgos durchgeht, kommt müde an und sieht vor allem die Hauptstraße; dann wenigstens die Burg zum Abend. Ein Ruhetag ist nicht nötig, morgen wartet der Alto de Mostelares, und den nimmst du besser ausgeschlafen.

Castrojeriz in Ninja-Zahlen

• Über 2 Kilometer lang ist die Hauptstraße, auf der du die Stadt durchquerst. Deutsche Pilger nannten Castrojeriz deshalb die „lange Stadt“.
• 974 gab Graf García Fernández der Stadt ihr Fuero, das als erstes Stadtrecht Kastiliens gilt: Bauern mit Pferd standen damit dem niederen Adel gleich.
• 141 Höhenmeter steigst du morgen früh hinter der Stadt auf knapp zwei Kilometern zum Alto de Mostelares hinauf, auf 912 Meter.
• 452,5 Kilometer sind es von hier noch bis Santiago auf dem Camino Francés.

Ankommen: unter dem Bogen hindurch

Die Etappe aus Hontanas ist kurz und führt das Tal hinunter. Nach 5,6 Kilometern gehst du durch die Ruine von San Antón, deren Doppelbogen den Weg überspannt. Danach liegt Castrojeriz vor dir: ein Kegelberg mit Burgruine, die Stadt um seinen Fuß gelegt. Zuerst erreichst du die Stiftskirche Santa María del Manzano, die außerhalb der alten Mauern steht, dann beginnt die lange Hauptstraße, die dich an allem vorbeiführt.

Kurz erzählt: Grenzburg, Stadtrecht, Wolle

Der Ort erscheint um 882 als „Castrum Sigerici“ in der Chronik von Albelda. Damals war hier Grenzland gegen die Mauren, und Graf Nuño Núñez hielt die Festung, die schon Kelten, Römer und Westgoten genutzt hatten. 974 gab Graf García Fernández das Fuero, ein Stadtrecht mit Freiheiten, die Siedler anlocken sollten. Im Mittelalter war Castrojeriz nach Burgos der wichtigste Ort der Provinz am Jakobsweg, und seine Kaufleute handelten mit Wolle bis nach Brügge. 1359 wurde in der Burg Königin Leonor ermordet, auf Befehl Pedros I. 1521 tagte hier für eine Zeit der Königliche Rat von Kastilien.

Die lange Stadt: was du sehen solltest

Alles liegt an der Hauptstraße oder knapp darüber. Die Öffnungszeiten unten gelten für den Sommer; im Winter haben wir keine gefunden.

• Santa María del Manzano: Die Stiftskirche ließ Königin Berenguela, die Mutter Ferdinands III., ab 1214 bauen. Drei Schiffe, an der Westfassade eine Verkündigung aus dem 13. Jahrhundert, am Hochaltar Bilder von Anton Raphael Mengs. In einer Kapelle steht die steinerne Virgen del Manzano aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, die schon in den Cantigas von Alfons X. vorkommt. Die Legende dazu ist der Pilgergrund für diesen Besuch: Jakobus soll auf seinem Schimmel vom Burgberg herabgesprungen sein und an einem Apfelbaum gehalten haben, in dessen hohlem Stamm er das Marienbild fand. Hufeisen an der Kirchentür sollen an den Sprung erinnern; schau nach. Heute ist die Kirche ein Museum für sakrale Kunst, im Sommer 10–14 und 17–20 Uhr.
• San Juan: Von außen wirkt die Kirche wie eine Festung, innen hat sie drei Schiffe mit Rippengewölben und einen Kreuzgang mit Mudéjar-Holzdecke. Rodrigo Gil de Hontañón baute sie im 16. Jahrhundert über einem älteren Bau neu. Die Ausstellung „De Castrojeriz a Brujas“ erzählt vom Wollhandel nach Flandern, der die Stadt reich machte. Im Sommer 10–14 und 17–20 Uhr.
• Santo Domingo: Die gotische Kirche mit einem Portal aus dem 16. Jahrhundert beherbergt ein Zentrum zur Geschichte des Pilgerns, das in sieben Stationen erzählt, wie Pilger durch die Jahrhunderte unterwegs waren. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden.
• Die Burg: Etwa zwanzig Minuten steigst du hinauf. Der älteste Teil ist ein Turm aus dem 9. Jahrhundert, seit 2013 ist die Ruine für Besucher hergerichtet. Von oben siehst du die ganze lange Stadt und den Weg nach Westen, den du morgen gehst, mit dem Alto de Mostelares am Horizont.
• Plaza Mayor: Der lange Platz mit Arkaden und Rathaus ist typisch für eine Stadt, die entlang eines Weges gewachsen ist. Hier steht auch die kommunale Herberge.

Essen und Trinken

Castrojeriz liegt im Lammland: Lechazo asado, Milchlamm aus dem Ofen, Morcilla de Burgos und frischer Käse gehören auf die Karte. Die Stadt feiert im Juli eine Fiesta del Ajo, ein Knoblauchfest.

Ehrlich gesagt

• Die lange Straße ist lang. Wer in einer Herberge am anderen Ende schläft, geht nach der Ankunft noch einmal zwei Kilometer.
• Im Winter wird es dünn. Die meisten privaten Herbergen öffnen nur von März oder April bis Oktober; Öffnungszeiten der Museen außerhalb des Sommers haben wir nicht gefunden.
• San Antón ist unsicher. Die kleine Herberge in der Ruine musste im Mai 2024 wegen Steinschlaggefahr schließen; 2025 berichteten Pilger wieder von Abenden dort, an anderen Tagen von verschlossenen Toren. Plane nicht damit.
• Die traditionelle Pilgerherberge San Juan gibt es nicht mehr. Das Refugio des Vereins der Amigos de los Refugios, seit 1989 auf Spendenbasis, ist laut Herbergsverzeichnis dauerhaft geschlossen.

Wo Pilger schlafen

Die Albergue de peregrinos San Esteban an der Plaza Mayor gehört der Gemeinde, ist ganzjährig offen und kostet 9 € mit Einwegbettwäsche, das Frühstück ist auf Spendenbasis (Stand: Oktober 2026). Ein Saal, eine Küche, Einlass ab 12:30 Uhr; reservieren kannst du nur in der Nebensaison. Dazu kommen viele private Herbergen mit Betten ab etwa 12 bis 16 €, die meisten von März oder April bis Oktober offen, darunter Orión, Ultreia, Casa Nostra, Rosalía und das ganzjährig offene A Cien Leguas. Eine Herberge auf reiner Spendenbasis gibt es in der Stadt nicht mehr; die einzige in der Nähe ist die in der Ruine von San Antón, mit ungewissem Status.

Ninja-Tipps

• Schau in die Nischen am Bogen von San Antón. Dort ließen die Antoniter Brot für Pilger, die nach Torschluss kamen. Heute stecken darin Zettel von Pilgern.
• Hol hier Bargeld. Castrojeriz hat einen Geldautomaten, Hontanas und die Dörfer bis zum Canal de Castilla haben keinen belegten.
• Steig zur Burg am Abend. Zwanzig Minuten hinauf, und du siehst den Weg von morgen.
• Füll die Flaschen vor Mostelares. Hinter der Stadt geht es über die Ebene des Odra und dann 141 Höhenmeter steil hinauf auf die Hochfläche. Oben liegt kein Ort; der nächste auf der Karte ist erst Puente Fitero am Pisuerga.
• Achte auf das Tau-Kreuz. Ein Wegkreuz in Form eines T erinnert an die Antoniter, deren Zeichen es war.

Praktische Tipps für Pilger

• Versorgung: Geldautomat, Apotheke, Arzt, Läden, Bäckerei und Metzgerei; Notfall Arzt +34 947 372 595.
• Bus: Montag bis Samstag nach Burgos.
• Feste: San Juan am 24. Juni, Fiesta del Ajo im Juli, das Fest der Virgen del Manzano in der ersten Septemberwoche.

Weiter: über den Mostelares an den Pisuerga

Hinter Castrojeriz überquerst du die Ebene des Odra, dann beginnt der Aufstieg: von 771 Metern bei Kilometer 325,9 auf 912 Meter bei Kilometer 327,7, der steilste Teil mit gut zehn Prozent. Oben geht es sofort wieder hinunter. Bei Kilometer 333,4 erreichst du die Brücke von Fitero über den Pisuerga und danach Itero de la Vega. Bis Frómista sind es insgesamt 25,1 Kilometer mit 272 Metern Aufstieg und 294 Metern Abstieg, über Boadilla del Camino und am Canal de Castilla entlang.

Morgen erwartet dich

Frómista, mit San Martín de Tours, einer der bekanntesten romanischen Kirchen Spaniens, und der Schleusentreppe des Canal de Castilla. Der Weg dorthin führt dich über den Pisuerga in eine neue Provinz, nach Palencia.

Tiefer eintauchen: Die Stadt am Fuß der Burg

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Castrojeriz erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Ein Berg in der Ebene

Wer von Osten kommt, sieht Castrojeriz lange vor sich: einen einzelnen, kegelförmigen Hügel in der flachen Landschaft, oben die Reste einer Burg, unten eine Stadt, die sich um seinen Fuß legt. So ein Berg war immer wertvoll. Schon Kelten, Römer und Westgoten hatten hier eine Festung. In der Chronik von Albelda, geschrieben um 882 und 883, taucht der Ort als Castrum Sigerici auf, die Burg des Sigerich. Damals lag hier die Grenze zwischen den christlichen Grafschaften im Norden und dem muslimischen Süden. Graf Nuño Núñez hielt die Festung am Ende des neunten Jahrhunderts gegen Angriffe aus dem Süden. Der älteste erhaltene Teil der Burg, ein rechteckiger Turm, stammt aus dieser Zeit.

Ein Stadtrecht für Bauern mit Pferd

Grenzland muss man besiedeln, sonst hält man es nicht. Am 9. März 974 gab Graf García Fernández, der erste Graf von Kastilien, Castrojeriz ein Fuero, ein Stadtrecht. Es gilt als das erste Kastiliens. Sein berühmtester Satz machte jeden Bauern, der ein Pferd besaß und damit in den Krieg ziehen konnte, dem niederen Adel gleich. Wer hier siedelte und kämpfte, war frei. Spätere Könige bestätigten und erweiterten dieses Recht bis ins zwölfte Jahrhundert.

Die Stiftskirche und der Apfelbaum

Vor den Mauern der Stadt stand schon früh eine Kirche der Gottesmutter mit einer Gemeinschaft von Kanonikern. 1214 ließ Königin Berenguela, die Mutter Ferdinands des Dritten, sie neu bauen. Ihr Marienbild, die Virgen del Manzano, die Jungfrau vom Apfelbaum, ist eine Steinfigur aus der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Um sie rankt sich die Legende, die Castrojeriz zu einem Jakobsort macht. Der Apostel, so erzählt man, sei auf einem weißen Pferd vom Burgberg herabgesprungen und an einem Apfelbaum stehen geblieben. Im hohlen Stamm habe er das Bild der Jungfrau gefunden. König Alfons der Zehnte, der Weise, nahm das Wunder in seine Marienlieder auf, die Cantigas. Ob Jakobus je hier war, weiß niemand. Dass die Leute es erzählten, schon im dreizehnten Jahrhundert, ist belegt.

Die lange Stadt

Im Mittelalter wuchs Castrojeriz am Weg entlang. Die Pilger kamen von Osten, gingen die Hauptstraße hinunter und verließen die Stadt im Westen. Kirchen und Häuser reihten sich an dieser Straße auf, bis sie über zwei Kilometer lang war. Deutsche Pilger gaben ihr den Spitznamen, der geblieben ist: die lange Stadt. Kaufleute aus Castrojeriz handelten mit Wolle bis Brügge in Flandern, die Kirche San Juan erzählt davon in einer Ausstellung. 1521 tagte für eine Zeit sogar der Königliche Rat von Kastilien hier.

Das Feuer des heiligen Antonius

Drei Kilometer vor der Stadt liegt die Ruine von San Antón. 1146 entstand hier unter königlichem Schutz ein Haus der Antoniter, eines Ordens, der sich um Kranke kümmerte. Ihre Patienten litten am Antoniusfeuer, einer Krankheit, die brennende Schmerzen brachte und Glieder absterben ließ. Man weiß heute, dass sie von einem Pilz im Roggen kam. Die Antoniter trugen als Zeichen ein T, ein Tau, und du findest es noch an einem Wegkreuz in Castrojeriz. Für Pilger, die nach Torschluss kamen, ließen die Mönche Brot in den Nischen am Torbogen. Der Bogen überspannt bis heute den Weg.

Was Castrojeriz dir mitgibt

Als dieser Text entstand, im Herbst 2026, war Castrojeriz eine stille Kleinstadt, deren Hauptstraße für eine viel größere gebaut scheint. Du gehst sie entlang wie die Pilger vor achthundert Jahren, von Osten nach Westen, an allem vorbei, was sie gesehen haben. Und morgen früh steigst du auf den Mostelares und drehst dich oben noch einmal um. Dann siehst du die lange Stadt ganz, unter ihrem Berg, und den Weg, den du gekommen bist.