Camino Aragonés : à travers les Pyrénées jusqu’à Puente la Reina

Peter Kirchmann a parcouru le Camino Aragonés depuis le col du Somport jusqu’à Puente la Reina, où le chemin rejoint le Camino Francés, en passant par Jaca, San Juan de la Peña et le monastère de Leyre. Dans son récit, il décrit les huit étapes à travers les Pyrénées et la Navarre – avec des conseils sur l’accès, les hébergements et les détours.

À travers les Pyrénées sur le chemin aragonais

À pied sur le chemin de Saint-Jacques millénaire, à travers les magnifiques montagnes des Pyrénées.

Un chemin merveilleux et impressionnant en plein cœur des Pyrénées. Le Camino part du Somport et longe le Río Aragón, traverse des villages médiévaux et passe devant d’importants monastères et monuments. Au bout de 7 jours et 164 km, le chemin rejoint le Camino Francés à Puente la Reina.

Accès

Accès par l’Espagne : vol pour Madrid, puis train jusqu’à Jaca via Zaragoza. Il est aussi possible de prendre un vol pour Pamplona, puis le bus jusqu’à Jaca.

Accès par la France : vol pour Pau, train jusqu’à Oloron-Sainte-Marie, puis bus jusqu’au col du Somport.

Jour 1 : Somport – Canfranc Pueblo (env. 13 km)

Dans la matinée, nous avons pris le bus de Jaca jusqu’au col du Somport. Ici, à 1 632 m d’altitude, les Romains se tenaient déjà et contemplaient la vallée. Il passe pour l’un des plus anciens passages des Pyrénées entre la France et l’Espagne. Incroyable de se tenir là-haut, un rêve devient réalité ! Quelle vue magnifique ! C’est ici que commence le Camino Aragonés, une très bonne alternative à Saint-Jean-Pied-de-Port comme point de départ.

Nous voulons nous habituer doucement au rythme de marche et avons prévu environ 13 km pour le premier jour. Le Camino traverse des montagnes calmes et solitaires. On descend régulièrement en passant devant les ruines de l’antique hôpital de pèlerins de Santa Cristina.

Au milieu des montagnes se dresse l’une des plus grandes gares d’Europe, Canfranc-Estación, construite en 1928. Aujourd’hui simple terminus d’un train régional, elle a perdu toute son importance. C’est ici que nous buvons notre premier « café con leche ». Les genoux, les pieds et les muscles commencent à fatiguer, encore quelques kilomètres et nous y serons.

Nous arrivons enfin au village de Canfranc. Il était temps, car nous sommes maintenant vraiment épuisés et n’attendons plus qu’une douche, un repas rapide et puis dormir. Nous passons la nuit dans le simple gîte pèlerin, style « refuge de montagne ».

Jour 2 : Canfranc – Jaca

Le matin, l’étape suivante nous fait sortir du village et passer devant l’église de la Trinidad. Après un pont de pèlerins médiéval typique, le chemin mène à Villanúa par des sentiers rocailleux. En plus des flèches jaunes du chemin de Saint-Jacques, on voit aussi régulièrement le balisage rouge et blanc du GR 65-3 espagnol. Ou encore le chemin « Santo Grial », nouvellement balisé, qui relie pour tous les fans des Templiers les monuments d’origine et romans.

Vers le soir, nous arrivons à Jaca. La ville médiévale fut le berceau du comté d’Aragon. La cathédrale date du XIe siècle. Pour rejoindre le gîte pèlerin, il suffit de traverser tout droit la zone piétonne. Nous décidons de dormir ce soir dans un petit hôtel charmant, lui aussi en plein centre. Pour le dîner, vraiment à recommander : le bar à tapas « La Tasca de Ana », tout simplement délicieux !

Jour 3 : Jaca – San Juan de la Peña

Aujourd’hui, il faut se lever très tôt, bien petit-déjeuner et emporter suffisamment de provisions. Le lever du soleil nous accompagne à la sortie de la ville. Nous voulons prendre la variante vers San Juan de la Peña. Attention : la seule possibilité de dormir est l’hôtel du nouveau monastère.
La montée sur la première « chaîne de montagnes » est une épreuve de patience, et bien sûr nous nous perdons. Malgré tout, absolument à recommander, une expérience de nature grandiose. Une végétation luxuriante, des forêts de chênes et de pins, et d’innombrables papillons dans les airs.
Le chemin demande beaucoup de temps et aussi une bonne condition physique. À Atarés, sur la place du village, nous avons pu remplir nos gourdes et faire une petite sieste. Les derniers kilomètres ont de nouveau été une épreuve de patience pour nos forces qui s’épuisaient.

Des vues de rêve sur les Pyrénées nous récompensent de nos efforts. Enfin arrivés au nouveau monastère, nous nous sommes installés à l’hôtel « Hospedería San Juan de la Peña » et sommes allés dîner.

Jour 4 : San Juan de la Peña – Arrés

L’une des plus belles étapes. Me lever tôt le matin pour photographier le lever du soleil au « Balcón de los Pirineos » a été pour moi quelque chose de vraiment exceptionnel. Ne faire qu’un avec la nature et la vue majestueuse, tout seul. Après le petit-déjeuner, tout de suite le temps fort suivant :

Le Monasterio de San Juan de la Peña. Dans un site spectaculaire, sous un surplomb rocheux, c’est là qu’au haut Moyen Âge le Saint Graal aurait été caché (dit-on). Un cloître remarquable complète l’atmosphère de ce lieu merveilleux.

La descente qui suit, par Santa Cruz de la Serós jusqu’à Santa Cilia de Jaca, est un tronçon interminable. Et pourtant absolument fascinant. Nous avons fait une pause ici. Le chemin longe ensuite par endroits directement le Río Aragón aux eaux bleu-vert.

Le dernier tronçon grimpe en lacets sans fin sur le versant jusqu’au remarquable village médiéval d’Arrés. Ici, le temps semble s’être arrêté. Nous sommes épuisés et heureux de voir enfin le gîte. De loin déjà, on nous lance un aimable « Hola Peregrinos ». Mon gîte préféré sur le Camino Aragonés. Le soir, ne manquez surtout pas le coucher du soleil, la vue en vaut la peine.

Jour 5 : Arrés – Ruesta (env. 27 km)

Encore une journée à travers des paysages sans fin. Le matin, après le petit-déjeuner pris ensemble, nous sommes partis tôt avec les autres pèlerins. Emportez absolument assez d’eau, il y a peu de possibilités de remplir sa gourde sur ce trajet d’environ 27 km. Si l’étape vous paraît trop longue, vous pouvez aussi dormir au gîte pèlerin d’Artieda.
Le chemin traverse le cœur de l’ancien royaume d’Aragon. De vastes champs de blé dominent le paysage.

À Artieda, nous faisons une longue pause de midi et mangeons correctement au restaurant de l’Albergue de Artieda avant de continuer vers Ruesta. Ruesta est un lieu étrange, abandonné après la construction du barrage. Au Moyen Âge, Ruesta était une importante forteresse à la frontière de la Navarre. Aujourd’hui, un gîte pèlerin y fonctionne encore, et c’est la seule possibilité de dormir.

Jour 6 : Ruesta – Sangüesa – monastère de Leyre

Depuis Ruesta, le chemin de pèlerinage monte d’abord sur la hauteur, avant que le Camino ne descende régulièrement vers Undués. Un tronçon lui aussi très beau, avec des vues dégagées sur les montagnes et les collines. Là encore, il est conseillé d’emporter une réserve d’eau suffisante.

Sangüesa est une ville médiévale qui, au XIIe siècle, devint rapidement une ville très importante pour le royaume de Navarre. Normalement, on dormirait ici au gîte pèlerin pour continuer le lendemain matin vers Izco et Monreal. Nous décidons de prendre un autre itinéraire. Nous tenons absolument à aller au Monasterio San Salvador de Leyre, puis le lendemain matin à Izco et Monreal en traversant la réserve naturelle de la Foz de Lumbier.

Le Monasterio de Leyre est vraiment unique, ce détour vaut la peine ! Nous avons assisté à la messe du soir des moines et écouté aussi leurs chants grégoriens le matin. Nous avons pris ici une journée de repos supplémentaire pour profiter de l’ambiance.
Depuis le monastère, on a une vue unique sur le lac de barrage et les collines en face. Le dîner était très bon. Nous avons aussi bu une bonne bouteille de vin rouge et dormi à l’hôtel « Hospedería de Leyre ».

Jour 7 : Leyre – Foz de Lumbier – Monreal

La journée d’aujourd’hui traverse la fantastique réserve naturelle de la Foz de Lumbier. On commence par traverser le tunnel d’une ancienne voie ferrée. Quand les yeux se sont habitués à la lumière après le tunnel, on a l’impression d’avoir atterri dans un autre monde.

En contrebas, on entend le bruissement de la rivière, sur la rive de laquelle nous avons fait une pause. Ici, on peut observer de tout près d’innombrables rapaces nicher dans les rochers et tournoyer dans la vallée. Un vrai spectacle naturel d’un genre particulier.

À l’autre bout des gorges, un autre tunnel ramène dans le vaste paysage et, près d’Izco, rejoint le chemin principal venant de Sangüesa. On peut aussi dormir ici dans le modeste gîte si l’étape devient trop longue. Sinon, les derniers kilomètres jusqu’à Monreal traversent de nouveau des paysages solitaires. Sur la gauche apparaît bientôt la montagne emblématique de Monreal, jusqu’à ce qu’après une heure de marche supplémentaire surgissent enfin les premières maisons. Épuisés mais heureux, nous passons la nuit dans le gîte pèlerin, simple et propre.

Jour 8 : Monreal – Puente la Reina (30 km)

Le dernier jour commence de nouveau par un lever matinal. Un long trajet nous attend. Certes sans grands dénivelés, mais avec 30 km, c’est tout de même un défi. De très belles vues et de petits villages jusqu’à Tiebas, où nous avons pu faire une bonne pause.
Dans le village d’Enériz, nous avons fait encore une sieste avant de pouvoir admirer à Eunate l’une des églises qui, pour moi, valent vraiment le détour.

Au milieu des champs se dresse l’« église templière » octogonale Santa María de Eunate. Les derniers kilomètres mènent à Puente la Reina, où nous avons dormi dans un bel hôtel avant de rentrer chez nous le lendemain.

Bilan

Le Camino Aragonés reste l’un des chemins de Saint-Jacques les plus authentiques, et le Somport est pour moi une très bonne alternative comme point de départ. Avec ses infrastructures modestes mais suffisantes, le chemin a su conserver beaucoup des sensations originelles de mon premier chemin de Saint-Jacques, il y a 25 ans.

Cet article a été écrit par Peter Kirchmann.

Le chemin dans Camino Ninja

Vous trouverez le Camino Aragonés avec ses étapes, sa carte et ses hébergements dans Camino Ninja : Camino Aragonés.