Le Camino Primitivo en avril : 13 étapes d’Oviedo à Santiago

En avril, en 13 étapes d’Oviedo à Santiago de Compostela : un récit de pèlerinage sur le Camino Primitivo – avec la route des Hospitales, de nombreuses rencontres et l’« autoroute des pèlerins » à partir d’Arzúa.

Moins de six mois après mon retour du Camino Portugués, l’appel du Camino s’est de nouveau fait sentir.

Cette fois, sur le Camino Primitivo

Via Madrid, j’avais atterri depuis Francfort dans les Asturies un samedi pluvieux d’avril, puis rejoint en bus Oviedo, le point de départ. Le soir, le temps s’est déjà un peu éclairci et la pluie continue a laissé place à des averses. Je regardais donc avec impatience le chemin qui m’attendait. Tout en sachant bien que le Primitivo compte beaucoup de dénivelé et qu’il serait physiquement plus exigeant.

Étape 1 : Oviedo – Grado (28 km / 466 m D+)

À 8 heures du matin, je me suis offert un petit-déjeuner dans un petit café d’Oviedo, puis c’était parti depuis la cathédrale. J’ai pris le départ au moment où les fêtards sortaient de la discothèque. La traversée de la ville n’était pas belle, mais pas terrible non plus, et une fois la limite de la ville atteinte, le paysage est devenu vraiment beau et j’ai eu un avant-goût du monde des montagnes. Il faisait très beau, du soleil et pas trop chaud. Les chemins étaient encore en partie très mouillés et il fallait faire attention ici et là, mais ce n’était pas bien grave. J’ai marché la plus grande partie de l’étape avec un Danois et atteint Grado dans l’après-midi.

Étape 2 : Grado – La Espina (30,5 km / 1085 m D+)

Tôt le matin, j’ai pris le chemin au départ de Grado avec une pèlerine allemande, et les premières montées ne se sont pas fait attendre longtemps, mais tout cela restait encore très anodin. Une fois de plus, il y avait beaucoup à voir et la nature réjouissait l’œil. À Salas, nos chemins se sont séparés, et juste après Salas j’ai fait une pause et retrouvé le Danois, un Polonais et une Tchèque. Nous avons fait halte ensemble, puis est venue la partie sans doute la plus éprouvante de l’étape, et cela en fin de journée. J’ai bien senti que tous les trois avaient pas mal d’années de moins sur le dos, et j’ai marché à mon rythme pour arriver quand même à La Espina. C’était sans doute la première de plusieurs étapes difficiles qui allaient suivre. Le soir, j’ai encore discuté avec un Irlandais très sympathique que j’allais revoir souvent.

Étape 3 : La Espina – Campiello (25,5 km / 620 m D+)

J’ai quitté La Espina par un temps magnifique, j’ai vite retrouvé des pèlerins déjà connus et nous avons marché en partie ensemble. Après Tineo, le chemin montait sur de très beaux sentiers, avant de redescendre en direction de Campiello. Les 3 ou 4 derniers kilomètres environ n’étaient pas vraiment beaux, car ils longeaient une route départementale, et il s’est mis à bruiner. Ce n’en était que plus agréable de loger à Campiello, à l’albergue Casa Herminia, dans une chambre individuelle, et d’y avoir de belles conversations. Dehors, il pleuvait presque sans interruption, et on pouvait rester assis au sec. En pensée, j’étais déjà à l’étape suivante, la route des Hospitales, qui serait superbe côté paysages, mais aussi très exigeante physiquement. J’espérais que la pluie cesserait et que cette route particulière en vaudrait vraiment la peine. J’avais assez de provisions, car sur la route des Hospitales, il faut savoir qu’on ne peut rien acheter à manger sur plus de 20 kilomètres.

Étape 4 : Campiello – Berducedo (route des Hospitales, 27,8 km / 987 m D+)

J’ai pris la route très tôt le matin. Il faisait encore très sombre et la vallée était enveloppée de brouillard, ce qui offre aussi des vues merveilleuses.

Après le dernier village pour un bon moment, le chemin montait lentement mais sûrement, et le paysage devenait de plus en plus beau. Plus je montais, plus le temps s’embellissait, et les vues étaient un rêve. Je me réjouissais d’avoir choisi cette route et non la variante. Oui, ce tronçon est vraiment éprouvant et exige pas mal d’efforts physiques, mais le calme et la nature vous dédommagent de la peine. À cause des étapes de montagne, j’avais emporté des bâtons, et ce n’est pas seulement sur cette étape que je les ai appréciés. Après la première ruine des hospices, on monte jusqu’au point culminant de ce Camino, on passe d’autres ruines, puis on redescend, ce qui est aussi très exigeant. J’ai marché parfois seul avec moi-même, parfois avec quelques pèlerins autour de moi. La descente depuis le col de l’Alto del Palo n’est pas de tout repos non plus. On descend raide sur des éboulis. Pour moi, c’était aussi une étape particulièrement émouvante, car j’ai pu clore quelque chose de personnel. À mon arrivée à Berducedo, il s’est mis à pleuvoir, et cela jusque dans la nuit. Une fois de plus, de la chance avec la météo. Le soir, je suis allé commander le menu du pèlerin dans une auberge et j’ai fait la connaissance d’un Néerlandais sympathique (Dolf).

Étape 5 : Berducedo – Grandas de Salime (20,2 km / 664 m D+)

Je suis parti tôt le matin, sachant qu’une étape plutôt courte m’attendait, mais pas moins exigeante, car ça montait et descendait encore, et avec une belle régularité. Mais les paysages de rêve vous dédommagent des efforts. Sur cette étape, le temps était d’abord brumeux et on avait l’impression qu’il n’allait pas vraiment se lever. Ce jour-là, j’ai marché un bon moment avec quelques personnes venues d’Argentine et une Italienne. En route, nous avons rencontré deux Allemands, et quand nous avons passé le lac de barrage et atteint l’hôtel Grandas de Salime, tous les pèlerins étaient sans doute réunis. La vue depuis cet hôtel est fantastique, et la météo nous avait une fois de plus gâtés. Le ciel s’est dégagé et le soleil est sorti. Les conversations avec des gens du monde entier font un bien fou, et le soir, Dolf, l’Irlandais et moi sommes restés encore un moment ensemble à parler de tout et de rien.

Étape 6 : Grandas de Salime – A Fonsagrada (26,4 km / 882 m D+)

J’ai commencé l’étape avec mes deux compagnons de la veille. Ce qui est vraiment intéressant sur le Primitivo, c’est que les premiers jours on retombe sans cesse sur les mêmes pèlerins, mais qu’on a aussi beaucoup de moments de calme, parce que tout le monde ne marche pas en peloton. Comme les jours précédents, nous sommes partis sous les nuages, puis nous sommes arrivés au soleil, qui offre en montagne des vues de rêve, avec les nuages dans les vallées. Vers midi, le soleil était radieux ; j’ai continué avec Dolf, nous avons fait une longue pause en début d’après-midi et y avons retrouvé trois policiers espagnols qui faisaient le Camino. Ils nous ont offert deux crédenciales de la Guardia Civil – un souvenir tout particulier. Et pendant cette halte, j’ai eu avec Dolf une conversation si profonde que nous étions tous les deux profondément émus. C’est aussi cela, la particularité du Camino, et je l’apprécie énormément.

C’est ce jour-là que j’ai eu ma seule ampoule sur le Primitivo, mais elle était sans gravité, contrairement à la dernière montée vers A Fonsagrada, qui est vraiment corsée. Mais on est aussi fier d’avoir bouclé une étape, et ça fait tout simplement du bien d’arriver au but en fin de journée et de passer ensuite la soirée à table avec des gens sympathiques et intéressants. Sur cette étape, on passe des Asturies à la Galice.

Étape 7 : A Fonsagrada – O Cadavo (25,4 km / 773 m D+)

Une fois en Galice, il était clair que les montagnes allaient peu à peu rester derrière moi. Du moins, c’est ce que je pensais, mais cette étape était encore vraiment corsée. J’ai longtemps marché seul, ce que j’ai savouré pleinement. Le paysage était toujours aussi fascinant. Une montagne gravie, je suis arrivé à une ruine qui m’a tout simplement donné envie de faire une pause, et j’ai savouré le silence là-haut, jusqu’à ce que, petit à petit, arrivent des pèlerins que je connaissais déjà, et les retrouvailles ont été tout simplement chaleureuses. Après cette pause bien méritée, j’ai continué avec quelques-uns, et il y a eu un beau moment quand une Italienne et un Italien ont chanté « Bella Ciao » dans la descente. La bonne humeur était si palpable qu’elle m’a complètement rempli. Après une autre pause, j’ai décidé de faire une partie du chemin tout seul, et c’était la bonne décision. Le silence en moi, le silence sur le chemin, et ainsi je pouvais laisser vagabonder mes pensées. C’était vraiment bien, car une montée vraiment raide m’attendait encore, à laquelle je ne m’attendais vraiment pas. J’étais tellement soulagé d’avoir franchi cette montée et de retrouver dans un café quelques-uns des pèlerins, dont Dolf. Ensuite, ça montait encore un peu, puis ça descendait, et cela par un temps splendide, ce qui m’a d’ailleurs valu un léger coup de soleil sur un bras. Au fait, l’auberge là-bas avait des chambres très modernes et jolies, qu’il s’agisse des dortoirs ou des chambres doubles.

Étape 8 : O Cadavo – Lugo (31,1 km / 499 m D+)

J’ai marché toute la huitième journée avec Dolf et, au début, encore deux Allemands. Puis, à un endroit, Dolf et moi avons choisi le « Complementario », ce qui était vraiment beau, car nous avons marché à travers une forêt et n’entendions que le gazouillis des oiseaux et pas de voitures, plus nombreuses sur l’itinéraire normal, puisqu’il longe une route. Nous sentions aussi tous les deux que la tension retombait peu à peu, parce que les étapes n’étaient plus aussi exigeantes : même si ce jour-là il y avait plus de 30 kilomètres, le dénivelé diminuait. Avec de bonnes conversations, la journée a passé très vite, en tout cas c’est l’impression que nous avons eue. Nous avions trouvé un bon rythme tout en nous accordant régulièrement des pauses dans des cafés. Nous approchions donc de Lugo, ce qui voulait dire qu’il ne nous restait plus que 100 kilomètres jusqu’à Santiago. C’est un peu fou de voir comme le temps passe sur le Camino, et on vit tant de moments formidables qu’on peut s’en nourrir longtemps. La ville de Lugo a un centre vraiment joli et une muraille historique, qu’on ne remarque pas du tout de loin. Nous avons terminé la journée autour d’un bon repas.

Étape 9 : Lugo – Ferreira (27,6 km / 540 m D+)

J’ai quitté Lugo tôt le matin et je me suis encore offert un café à la sortie de la ville, ce qui allait finalement s’avérer une bonne décision. Je dois dire que les 20 premiers kilomètres n’étaient pas vraiment marqués par la beauté et que pendant longtemps, il n’y avait ni café ni rien de semblable. Juste, de temps en temps, un point avec des distributeurs automatiques. Au bout d’environ 20 kilomètres est enfin apparu un café, où étaient assis quelques pèlerins qui m’avaient souvent accompagné. J’y suis resté un peu plus longtemps et j’étais presque seul quand sont arrivés tout à coup des pèlerins dont les visages m’étaient complètement inconnus et qui avaient des bagages très légers. Je les ai alors appelés les « pèlerins des 100 kilomètres » : qu’ils soient allemands, américains ou d’ailleurs, ils étaient tous partis de Lugo et faisaient transporter leurs bagages. Ce n’est pas ma façon de pèleriner, mais c’est tout à fait correct, et du café jusqu’à Ferreira, j’ai passé un bon moment avec trois Allemands qui voulaient découvrir de cette manière si le pèlerinage était fait pour eux. La soirée a été très calme, et j’ai discuté brièvement avec quatre Américaines qui faisaient elles aussi les 100 km depuis Lugo.

Étape 10 : Ferreira – Melide (20,6 km / 387 m D+)

Comme il avait plu la veille au soir, je suis reparti seul le matin. Le silence me convenait très bien, car je pouvais ainsi laisser tourner mes pensées. L’étape allait jusqu’à Melide, et là, je l’avais déjà appris à l’avance, je rejoindrais le Camino Francés. Ce jour-là, le temps ne semblait pas vraiment vouloir s’arranger, mais après avoir brièvement tourné à l’orage, il s’est éclairci et le paysage ressemblait de plus en plus à la Galice que j’avais connue et appris à aimer sur mon Camino Portugués. Au début, j’avais marché seul ; plus tard, j’ai retrouvé Dolf et nous avons marché ensemble jusqu’à Melide, où nous nous sommes installés dans un café, avant de terminer la soirée ensemble dans un bistrot. J’avais décidé de faire les étapes restantes tranquillement et de marcher tout simplement un jour de plus. La première semaine avait été vraiment rude, alors j’ai trouvé agréable de ralentir désormais.

Étape 11 : Melide – Arzúa (16,8 km / 316 m D+)

De Melide à Arzúa m’attendait donc l’étape la plus courte de mon Camino Primitivo, alors je l’ai prise très tranquillement : je suis parti sans me presser, seul, le matin, et je me suis accordé l’une ou l’autre pause en route. À un moment, j’ai retrouvé Dolf et nous avons marché jusque peu avant Arzúa, où nous avons fait une très longue pause. Sur une hauteur avant Arzúa se trouvait un café merveilleux, qui ne payait pas de mine, mais il y avait tout ce que le cœur peut désirer, et le bocadillo était incroyablement bon. C’est là que sont aussi arrivés les trois Allemands que j’avais rencontrés peu avant Ferreira. Nous sommes restés un moment assis là à cinq, nous avons bu un verre, puis nous avons repris la route. Ce jour-là, j’ai eu pour la première fois des douleurs aux tibias ; j’étais vraiment agacé et je ne comprenais pas pourquoi cela arrivait sur l’étape la plus courte. J’ai essayé de ne pas y penser. Il ne restait plus que deux étapes, après tout. À Arzúa, d’ailleurs, le Camino del Norte rejoint aussi le Primitivo et le Francés, et s’y ajoutent encore les « pèlerins des 100 kilomètres », si bien qu’une collègue, qui y était passée quelques jours plus tôt, m’a dit : « Là, tu seras sur l’autoroute des pèlerins. » Je n’étais pas sûr d’avoir bien compris ses paroles, mais j’y reviendrai. La soirée à Arzúa a été fantastique, avec un bon repas, l’ambiance d’un match de foot et de bonnes conversations.

Étape 12 : Arzúa – O Pedrouzo (20,9 km / 323 m D+)

L’avant-dernier jour de marche – et allez savoir pourquoi, je suis arrivé sur le chemin de Saint-Jacques à 8 heures pile ; je devais marcher quelques mètres depuis mon hébergement pour le rejoindre, et là, j’ai su exactement ce que ma collègue voulait dire par « autoroute des pèlerins ». J’ai regardé à gauche et vu environ 25 pèlerins, j’ai regardé à droite, où le chemin continuait, et là aussi au moins autant de pèlerins. Le calme du début sur le Primitivo était désormais fini, mais je l’ai pris avec le sourire et j’ai cherché sans cesse les trous pour marcher seul. Les douleurs de la veille sont revenues, alors j’ai fait une pause et j’ai strappé mes jambes. Une petite merveille, ce tape kinésiologique. C’était beau aussi qu’une jeune femme, me voyant assis là en train de poser le tape, me demande si elle pouvait m’aider. Ça aussi, c’est le Camino, et cela vous donne tellement. Ensuite, j’ai marché comme si de rien n’était. Dès la matinée, j’ai atteint un endroit qui est apparemment une sorte de lieu culte. Des milliers de bouteilles de bière couvertes d’inscriptions qui décorent le bar. Bien sûr, il fallait que je prenne une photo. Et puis j’ai continué vers O Pedrouzo, où je suis arrivé dans l’après-midi. Le soir, j’ai retrouvé Dolf, et nous sommes allés manger avec une Néerlandaise et une Espagnole que nous avions souvent croisées sur le chemin depuis Lugo. C’est là que nous avons aussi décidé de marcher ensemble le dernier jour, et nous nous sommes donné rendez-vous assez tôt pour ne pas avoir trop d’« autoroute ».

Étape 13 : O Pedrouzo – Santiago (20,8 km / 358 m D+)

Requinqués par un café, nous avons donc attaqué assez tôt la dernière étape vers Santiago. Nous avons eu pas mal de conversations, mais nous nous sommes aussi tus de temps en temps. C’était vraiment beau d’avoir trouvé en Dolf un compagnon de route qui a fait une partie du chemin avec moi et avec qui j’ai pu avoir des conversations très profondes. Depuis mon Camino Portugués, je savais que le chemin vous offre ces conversations. On rencontre les gens qu’on doit rencontrer. En route vers Santiago, nous nous sommes dit que ce serait beau de revoir quelques-uns des pèlerins rencontrés dans les montagnes, et c’est exactement ce qui s’est passé alors que nous marchions vers la cathédrale. Presque tous étaient assis dans un café devant lequel nous sommes passés. Un moment vraiment formidable, qui nous a encore donné un coup de boost. En plus, ma collègue avait terminé le del Norte quelques jours plus tôt et m’attendait à la cathédrale. Dès les premiers mètres dans Santiago, j’ai senti l’émotion monter en moi, puis je suis arrivé avec Dolf à la cathédrale, rayonnant et ému, et j’ai aperçu ma collègue. Quelle arrivée à Santiago !

Malheureusement, dès le lendemain, je devais prendre l’avion pour rentrer chez moi, mais ce beau moment, les rencontres et les expériences sont profondément ancrés en moi. Je suis heureux d’avoir pu faire ce Camino aussi, et que mon corps ait tenu le coup.

Le Primitivo est très éprouvant, surtout la première semaine, mais on est plus que récompensé par les paysages magnifiques. Les photos ne peuvent pas rendre ce que l’œil voit là-bas. J’étais très content d’avoir acheté des bâtons avant le départ, car en montagne, ils valaient de l’or. Chaque Camino est sans doute particulier à sa manière, et je garde donc du Primitivo un aussi bon souvenir que du Portugués, et je réfléchis déjà à savoir lequel sera le prochain, car il est clair que ce n’était pas le dernier.

Le chemin dans Camino Ninja

Vous trouverez le Camino Primitivo d’Oviedo à Santiago de Compostela avec ses étapes, sa carte et ses hébergements dans Camino Ninja : Camino Primitivo.