Pèlerinage sous la neige : le Camino Primitivo en hiver

Fin novembre 2012, quelques mois seulement après son premier Camino Francés de l’été, Michael a parcouru le Camino Primitivo d’Oviedo à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au lieu d’un automne doré, il a trouvé une pluie incessante, des orages et une neige profonde ; il est arrivé à Santiago le 7 décembre.

Après ma première marche sur le Camino Francés l’été dernier, une fois rentré, j’étais toujours là-bas en pensée. J’avais donc décidé d’entreprendre encore une marche avant la fin de l’année. Au début, la météo promettait un automne doré.

Puis le temps a changé du tout au tout – d’abord une pluie incessante, un orage et une chute brutale des températures. Au-dessus de 1000 m, la marche passait par la neige profonde. Ce périple était une alternative bon marché à un trek dans l’Himalaya.

25 novembre : Oviedo, capitale des Asturies

Pour rejoindre le point de départ du Camino Primitivo, je prends de nouveau le bus longue distance depuis Karlsruhe – au total, je suis en route pendant 24 heures et demie. Dans le bus voyagent surtout des Espagnols et des Portugais venus en Allemagne pour le travail et qui rentrent chez eux.
Un Espagnol raconte qu’on lui avait proposé, à lui et aux autres avec qui il voyage, un travail à Francfort, et que c’est pour cela qu’il avait fait ce long voyage. Une fois sur place, à Francfort, on leur a dit que finalement, pour le moment, on n’avait besoin de personne : ils étaient venus pour rien. L’Espagnol va plus loin que moi, il rentre à Málaga, ce qui en bus prend encore une journée de plus.

Oviedo semble être une destination assez prisée des touristes espagnols.

Il y a énormément de monde, et beaucoup à voir : d’innombrables églises, la cathédrale, un monastère, une foule de bars et de restaurants. Le centre est surtout envahi de stands de marché où l’on vend avant tout… des chaussures. Et plutôt bon marché – j’aurais pu m’épargner de les acheter avant le voyage.

Le soir, à l’auberge, arrivent encore deux Français qui racontent qu’ils marchent depuis plusieurs jours sur le Camino del Norte, partis de France. Là-bas, il n’y avait quasiment personne, c’est pourquoi ils ont décidé de changer de chemin. En dix jours, je ne serais que le troisième pèlerin qu’ils croisent.

26 novembre : Oviedo – San Juan de Villapañada

La première étape monte en lacets le long de pâturages à bovins, avec en toile de fond des montagnes enneigées. Un paysage idyllique, comme dans les Alpes autrichiennes. C’est là que je rencontre le deuxième groupe de pèlerins, deux Espagnoles – l’une de Madrid, l’autre de Majorque. Elles racontent que pour les Espagnols, cette région des Asturies est la « petite Suisse » – je trouve ça plutôt bien vu.

Ensuite, on redescend vers une rivière qui serpente. Sur le chemin, je trouve une grande quantité de châtaignes et j’en ramasse quelques-unes en route. En été, sur le Camino, j’avais parfois pu me nourrir de mûres toute la journée. Je m’étais demandé à l’époque de quoi le pèlerin « primitif » pouvait bien se nourrir en hiver – voilà la question réglée.

À un moment, j’ai dû tourner au mauvais endroit – plus aucun balisage pendant un long moment. Mais au lieu de me sentir perdu, j’ai une sorte d’illumination spirituelle :
même si l’on ne suit pas les chemins tout tracés, tant qu’on sait où l’on veut aller, on est toujours sur le bon chemin. Le Camino est partout. Il faudrait bien sûr ajouter qu’avec le GPS et l’appli de cartes de randonnée sur mon smartphone, je sais toujours si la direction est la bonne ou si je ferais mieux de faire demi-tour.

Peu avant la ville suivante d’une certaine taille, Grado, le chemin passe entre de hautes falaises, et la pluie de plus en plus forte rend l’après-midi un peu désagréable. Pratique, le sac à dos que j’ai emprunté a une housse de pluie intégrée, si bien que son contenu reste à peu près au sec.
Le soir, à l’auberge, un peu à l’écart du Camino, je retrouve les deux pèlerins français, arrivés quelque temps avant moi.

Puis l’hospitalero fait son apparition pour tamponner les crédenciales. Il veut voir nos guides – je lui montre ma liste d’auberges, je n’ai rien d’autre… L’hospitalero va chercher un classeur, me montre des descriptions d’étapes du Camino, puis m’écrit une liste d’étapes conseillées jusqu’à Santiago. Il y passe beaucoup de temps, vraiment serviable.

Ensuite, nous faisons griller les châtaignes et les partageons – plus tard, à neuf heures et demie du soir, les deux Espagnoles débarquent encore, avec en plus un pèlerin espagnol. À cette heure-là, il faisait nuit depuis déjà 2 heures et il pleuvait à verse – avant, elles avaient cherché un hôtel à Grado, mais en cette saison, tous étaient fermés.

La nuit, il fait plutôt frisquet – les 3 pèlerins espagnols se partagent deux lits côte à côte pour se tenir chaud.

27 novembre : San Juan de Villapañada – Bodenaya

La journée commence sous une pluie abondante ; le Camino emprunte en grande partie des sentiers argileux glissants, et passe entre-temps devant un monastère – plusieurs fois, je parviens à me rattraper en glissant, une fois non, et j’atterris dans une profonde flaque de boue.
Une heure plus tard, je passe devant une fontaine, la « Fuente de Santiago », où je peux laver la boue et remettre mes vêtements – de toute façon tout est mouillé, et en marchant, ça sèche à nouveau entre deux averses.

À Salas, il y a un menu à 8 euros : quatre plats, avec soupe de fruits de mer à volonté, steak-frites, une demi-baguette, une salade de tomates, une part de gâteau et, pour la soif, une bouteille de vin.
Je me demande s’ils gagnent encore quoi que ce soit avec ce menu…

Sur la suite du chemin, de fortes pluies ; le Camino à travers la forêt s’est transformé en ruisseau, puis un long tronçon, en partie le long de la route départementale, en partie à l’écart, et pour finir plus plat – au loin, on aperçoit des montagnes enneigées.

À l’auberge, je retrouve les Français ; la responsable de l’auberge prépare pour tout le monde un copieux dîner. Le tout, hébergement compris, en échange d’un don libre. Peu après dix heures du soir arrivent aussi les pèlerins espagnols, qui ont pris un taxi pour le dernier tronçon.

28 novembre : Bodenaya – Campiello, à travers la neige profonde et la tempête

La nuit, il fait un froid glacial et un orage éclate, qui dure ensuite toute la journée et apporte de fortes pluies et de la neige. Le Camino est inondé sur toute sa longueur. Il faut contourner en équilibre les ruisseaux et les lacs en lesquels il s’est transformé. Ou bien escalader des barbelés et faire le détour par les champs.

Avant de partir, je m’étais imaginé cette marche en hiver comme un contraste avec le Camino en été, une aventure totalement différente, un chemin peu fréquenté, des randonnées alpines et des conditions météo difficiles comme défi particulier. Un souhait surtout comptait : assez de neige pour faire un bonhomme de neige pèlerin. On peut compter sur saint Jacques : tous mes souhaits étaient exaucés dès le troisième jour de marche.

Près de Tineo, le soleil se montre brièvement quelques minutes, puis les nuages d’orage me rattrapent et il pleut à torrents. Quelques Espagnols du village s’amusent de voir quelqu’un partir en randonnée par un temps pareil.

Ensuite, on monte vers des hauteurs glaciales où la pluie se change en neige, et la marche passe par une neige fondue qui monte jusqu’aux genoux. Un peu de neige, je l’avais souhaité, mais pas des tonnes. Le dernier tronçon après un carrefour, je le fais le long de la route départementale – après d’innombrables glissades et une pluie neigeuse persistante, c’est nettement plus agréable, et en plus c’est un raccourci par rapport au Camino.

29 novembre : Campiello – Berducedo

Nous marchons à trois le long de fermes d’élevage, jusqu’à ce que le Camino se divise en deux variantes : l’une plus plate et plus longue de 4 km, l’autre nettement plus en altitude. Les hospitaleros des deux auberges précédentes nous avaient mis en garde avec insistance : à un endroit, il fallait tourner à droite et prendre le chemin alpin. À cause du mauvais temps, nous optons ici pour la variante la plus plate.
À Pola de Allande, l’un des Français, souffrant de graves problèmes de genou, décide de prendre le bus pour le reste de l’étape.

Le second Français part devant, bien plus rapide – moi, je prends davantage mon temps, puisque de toute façon je ne peux pas suivre son rythme et qu’il y a des châtaignes à ramasser en route. C’est ici que je trouve ces châtaignes géantes qu’on ne connaît d’habitude qu’importées de Turquie. Et en quantités énormes.

Au début, le chemin est plutôt idyllique, entre les rochers, le long d’une rivière. À un moment, le Camino devient lui-même une rivière, ou bien il faut traverser de larges torrents. Je comprends alors le nom de « Primitivo » : ici, il faut construire ses ponts soi-même, du moins en hiver. Ou passer adroitement par-dessus en équilibre. Ce que je ne réussis pas tout à fait : une glissade, et mes deux chaussures sont remplies d’eau.
Ensuite, ça monte longtemps, d’abord un peu de neige, puis de plus en plus – marcher dans les traces du pèlerin français est ici un vrai soulagement. À un moment, le sentier débouche sur la route fréquentée.

Quelques mètres plus loin, le balisage quitte la route et indique un sentier enneigé qui monte. Pas vraiment praticable, mais on y distingue de nouveau les traces de pas du Français dans la neige profonde, et c’est bien par là que passe le Camino – donc on continue en suivant le sentier balisé. D’abord quelques lacets très raides, puis tout droit en montée, de temps à autre à travers de petits bosquets de broussailles et de sapins.

Ce chemin à travers la neige profonde finira-t-il un jour ? Impossible de voir où il mène. En plus, le brouillard s’épaissit.
Les traces de pas continuent dans la direction que je suis, mais aucune ne revient. Cela me donne au moins l’assurance que le chemin n’est pas une impasse. Impossible de faire une pause ici : si je m’arrête quelques secondes, mes pieds commencent à geler.

Ne pas trop réfléchir, simplement regarder les traces de pas et avancer à un rythme régulier, kilomètre après kilomètre.
J’ai une illumination :
c’est précisément ce sentier-là, et pas l’autre, contre lequel les deux hospitaleros nous avaient mis en garde ! Dangereux, tu parles – ce chemin est impraticable. À un moment, j’aperçois au-dessus de moi, dans le brouillard, quelque chose de métallique qui brille – une glissière de sécurité ! Une route, donc je ne suis pas complètement perdu en pleine nature, et il y a un moyen d’échapper à cet enfer blanc. Le balisage du Camino indique la droite, les traces des Français mènent vers la glissière.

Une issue de secours.
Je suis les traces – ce qui n’est pas simple : même à quatre pattes, il est difficile de progresser vers le haut sur ce terrain raide. Enfin, me voilà sur une route déneigée !

Descente par les lacets – à un moment, le Camino croise la route et plonge en pente raide à travers la neige profonde ; j’en ai assez – je continue à suivre la route. Quand le brouillard se lève, on a une vue impressionnante sur les montagnes vertes des Asturies alentour, aux sommets enneigés. Extrêmement saisissant. Je passe par Montefurado ; de là, il ne reste plus que 10 km jusqu’à l’arrivée – soit une marche facile sur la route sans neige. Le Camino court parallèlement, mais toujours dans la neige profonde. Peu après la tombée de la nuit, j’arrive, soulagé, à Berducedo, après environ 40 km d’une marche un peu éprouvante, et je retrouve les deux autres pèlerins.

30 novembre : Berducedo – Grandas de Salime

L’étape suivante commence par une petite montée. Puis on redescend le long de la route, ensuite à travers des pâturages détrempés, où l’on a le choix entre marcher dans la neige fondue ou dans la bouse de vache fraîche.

Nous marchons à deux, l’autre Français n’est pas en état de marcher aujourd’hui à cause de ses problèmes de genou et doit prendre le bus. On descend ensuite longuement par un chemin en lacets à travers des forêts de châtaigniers. Je laisse de nouveau l’autre partir devant, comme ça j’ai le temps de ramasser des châtaignes et de prendre des photos.

Au point le plus bas du Camino se trouve un grand lac de barrage ; je prends quelques photos du barrage, à la verticale vers le bas – impressionnant, mais surtout assez vertigineux.

À partir d’ici, le chemin remonte le long de la route, par des lacets interminables, jusqu’à ce qu’on se retrouve de nouveau en hauteur.
Un court passage en forêt, et l’auberge n’est plus très loin. Elle est assez récente et aménagée de façon accueillante – les deux Français ont cuisiné du riz aux légumes et au poisson, avec une bouteille de vin, et je peux manger avec eux. Soirée très reposante ; plus tard, nous testons encore quelques bars du village et nous nous offrons quelques bières.

1er décembre : Grandas de Salime – Padrón, par les hauteurs du Puerto del Acebo

L’étape du jour correspond assez exactement à l’image que je me faisais du Camino Primitivo : en grande partie à travers des forêts, d’étroits sentiers de randonnée longeant des champs et des fermes avec des poules, des dindons et des lapins. Et un panorama de montagnes idyllique tout du long.

Ce qui est particulier ici, ce sont aussi les nombreuses petites chapelles rustiques et les sources, dédiées à différents saints et ornées de petites statues. Sur des panneaux d’affichage, on trouve beaucoup de petits papiers avec des poèmes, des proverbes ou des vœux. On se représente très bien ici les pèlerins qui passaient déjà il y a environ mille ans et visitaient ces lieux comme buts de pèlerinage.

Le climat froid et humide semble idéal pour les champignons – sur le chemin, ce sont les amanites tue-mouches les plus nombreuses, mais il y a aussi, entre autres, beaucoup de bolets bais ou de cèpes.

Ce jour-là, l’un des pèlerins français était déjà parti devant. Le second, qui à cause de ses problèmes de genou voulait au départ faire l’étape en bus lui aussi, je le retrouve dans un petit village – ensemble, nous marchons alors le reste de l’étape.

La province de Galice

Le Camino remonte au-dessus de la limite des neiges, et c’est là que nous franchissons la frontière de la province de Galice.
Après avoir passé le sommet sous le soleil, un vent glacial se lève assez soudainement ; en quelques secondes, la température chute d’environ 15 degrés au ressenti, et nous continuons en grelottant.

À Padrón, nous demandons à un agent de police le chemin de l’auberge. Tout droit, et après la sortie du village, dit-il – l’hospitalero est un bon ami à lui, c’est pour ça qu’il connaît le chemin. Plus tard, à l’accueil de l’auberge, nous le revoyons – c’est aussi lui l’hospitalero responsable.
Quand nous retrouvons le second Français, il nous demande si nous avons vu le bonhomme de neige pèlerin qu’il a construit en route. Nous l’avions malheureusement manqué, car à cause de la neige profonde sur le Camino, nous avions fait une partie du trajet par la route.

2 décembre : Padrón – O Cádavo Baleira

La nuit, il a fait un froid glacial. Le matin, toutes les flaques sont gelées et l’herbe couverte de givre. Ce froid est idéal pour marcher – sur un sol gelé, on avance bien mieux que par un peu plus de 0 degré sur le chemin détrempé des jours précédents.

Le Camino traverse de nouveau de jolis paysages montagneux, avec par endroits des montées et des descentes plutôt raides.

Ce jour-là, les Français avaient pris le bus, l’un à cause de ses problèmes de genou, l’autre parce qu’il avait les pieds enflés. Je les trouve tous les deux endormis à l’auberge : l’après-midi, ils s’étaient procuré une grande quantité de bière et avaient fini par s’assoupir. Et il reste encore une bonne réserve de canettes, dans laquelle je peux me servir moi aussi.

3 décembre : O Cádavo Baleira – Lugo

Les deux autres font de nouveau cette étape en bus, car ils veulent être sûrs de pouvoir marcher, quoi qu’il arrive, les 100 derniers kilomètres. Et d’ici là, ménager un peu leurs pieds.

Quelque part près de Castroverde, j’ai dû rater un panneau ; je ne suis plus sur le Camino – après m’être orienté avec le GPS du smartphone, je décide de continuer à travers les villages jusqu’à retomber plus tard sur le Camino. Ça semble aussi être un coin idéal pour les champignons : sur le chemin à travers les forêts, on en voit d’innombrables.

Après tous ces petits villages, Lugo fait en comparaison figure de métropole. Il y a ici pas mal de curiosités anciennes à visiter, notamment romaines. On peut faire le tour de la ville sur ses remparts. À cause de la pluie incessante, je n’en vois qu’une petite partie et profite surtout de l’occasion pour la cuisine espagnole bon marché – au restaurant le plus proche de l’auberge.

Les pèlerins français veulent encore faire la tournée des bars ; moi, je suis trop fatigué pour ça et je me porte donc volontaire comme portier – l’auberge ferme à 22 h 00, et si l’on rentre plus tard, quelqu’un doit ouvrir de l’intérieur. C’est-à-dire peu avant minuit, en l’occurrence. J’ai aussi pu ouvrir la porte à un groupe de 3 jeunes Espagnols qui voulaient entrer vers 23 h mais étaient restés dehors par un temps exécrable.
Les Français racontent plus tard que de l’herbe aussi bonne que celle qu’ils se sont procurée ici, ils n’en avaient pas eu depuis longtemps. Et qu’elle était bien moins chère que dans les environs de Chamonix, d’où ils viennent.

4 décembre : Lugo – San Román (San Romao da Retorta)

Le matin, à 7 heures pile, la lumière s’allume automatiquement – ici aussi, on semble assez strict sur le fait qu’il faut avoir quitté l’auberge à 8 h 00.

Nous marchons de nouveau à trois – les montagnes sont derrière nous. Un vrai soulagement pour moi et surtout pour les deux autres, qui avaient eu des problèmes après toutes ces montées et descentes.
Dans un arbre, je vois un mini-pèlerin flotter dans les airs. Ce qui, à y regarder de plus près, s’avère être une illusion d’optique – ce n’est qu’une feuille de figuier restée accrochée à l’un des fruits.

En passant devant des jardins joliment aménagés, nous arrivons pour finir d’abord à un bar avec épicerie, puis, un kilomètre plus loin, à l’hébergement – une petite cabane avec 6 lits superposés. Il y a même deux auberges, une publique et une privée. Et c’est tout, en fait de bâtiments, à part quelques fermes qui constituent le hameau.
Pour préparer le dîner, je trouve dans la cuisine quelques provisions – entre autres une soupe en sachet, de la farine de blé, de l’huile et du sel. Pour qu’il y en ait assez pour tout le monde, j’essaie d’allonger la soupe avec la farine – le résultat est étonnamment bon : au lieu de 2 assiettes, on en obtient 6, et la soupe n’a même pas l’air diluée.

5 décembre : San Román – Melide

L’étape suivante est d’abord une marche assez plate mais peu variée. Dans un village, le chemin est un moment bloqué par un grand troupeau de vaches en transhumance.
En Espagne, il existe une règle de circulation : les moutons et les vaches ont toujours la priorité. Ce qui a sans doute été décidé ainsi parce que la plupart d’entre eux ne savent pas lire les panneaux.

Suit un tronçon plus beau, par une colline rocheuse couverte de bruyère, puis le long d’un ruisseau à travers un paysage de rochers.

Pour finir, on arrive à Melide, la ville des pulperías. Avec un grand nombre de restaurants de poisson qui proposent surtout le poulpe comme spécialité.
À Melide, le Camino Primitivo rejoint le Camino Francés, le chemin emprunté par la plupart des pèlerins. Nous y rencontrons aussi pour la première fois de nouveaux pèlerins, même s’ils sont bien moins nombreux sur le chemin maintenant, en hiver.
Mes compagnons de route ont acheté de quoi cuisiner – il y a bien une cuisine, mais ni casseroles, ni poêles, ni la moindre vaisselle ou le moindre couvert. Dépités, ils remballent les ingrédients, pour peut-être les utiliser le lendemain.

Une pèlerine canadienne nous demande si nous parlons français – les deux Français répondent que oui, et elle se joint à nous. Avec mes connaissances un peu rouillées, je peux participer modestement à la conversation.

Le soir, nous faisons encore un tour en ville et testons différents bars. Comme l’auberge ferme à 22 heures, nous déverrouillons quelques fenêtres par lesquelles nous rentrons plus tard, peu après minuit.

6 décembre : Melide – Pedrouzo

La portion suivante du chemin, je la connais déjà de ma marche de l’été, je ne vois donc pas grand-chose de nouveau. Sur ce chemin parcouru par bien plus de pèlerins, on remarque qu’il y a beaucoup plus de cafés, de bars et de restaurants, dont beaucoup sont visiblement fermés en ce moment. Les Français partent de nouveau devant ; je continue à mon rythme normal, aussi pour avoir le temps de prendre des photos.

L’après-midi, je fais une pause dans un bar et m’offre une bière – je me laisse aller à un peu de nostalgie, car c’est ici, en été, dans le jardin du bar, que j’avais vu pour la première fois les cinq pèlerines espagnoles.

Sur les 2 derniers kilomètres, je croise encore 3 pèlerins espagnols. Ils font la courte variante de 100 km à un rythme très tranquille et ont avec eux une outre remplie de vin, dont ils m’offrent aussi. Nous arrivons ensemble à l’auberge et nous y enregistrons en même temps en présentant notre crédenciale. Pedrouzo est de nouveau un bourg plus important, où je retrouve tout de suite les Français et m’installe avec eux dans un bar. Tous deux avaient pu, auparavant, utiliser les ingrédients pour le dîner dans la cuisine de l’auberge.

7 décembre : de Pedrouzo à Santiago, une fois de plus

De Pedrouzo à Santiago, il ne reste plus qu’environ 18 kilomètres. Le chemin, je le connais encore de l’été – arbres couverts de mousse, forêts d’eucalyptus. La Canadienne est partie bien avant nous, elle voulait se mettre en route à 5 h 30 – et non pas attendre comme moi et les Français le lever du soleil à 9 h 00. Saint Jacques, disent-ils, aurait été le premier pèlerin à avoir fait le pèlerinage à Santiago… peu importe – on ne sait même pas lesquelles des nombreuses légendes à son sujet sont vraies – une seule chose est sûre : le but des pèlerins est l’une des plus magnifiques villes qui existent au monde.

Nous marchons d’abord en direction de la cathédrale, puis la longeons jusqu’à la grande place du centre, où tous les pèlerins se retrouvent. Nous y croisons tout de suite la Canadienne et partons aussitôt ensemble au bureau des pèlerins pour faire établir nos certificats. Je présente la crédenciale avec les tampons du Camino, et une dame aimable m’établit tout de suite la Compostela. Elle m’explique que, sur ce certificat rédigé en latin, mon nom est inscrit sous sa forme latine. Je parcours rapidement le document et vois que mon prénom « Michael » devient, en traduction latine, « Ruben » – j’ai trouvé ça un peu déroutant, mais ils s’y connaissent en tout cas bien mieux que moi.

Avec la Compostela, qui atteste que l’on est un vrai pèlerin, on a droit à un repas du pèlerin gratuit dans l’hôtel le plus luxueux de la place – c’était le tuyau d’une hospitalera & c’est une tradition de l’ancien monastère qui a été maintenue – nous voulons y aller ensemble le soir.

Je suis en train de ranger soigneusement mon certificat tout neuf quand la dame du bureau des pèlerins me rappelle – elle pense qu’il y a probablement un problème avec ma crédenciale.
Inquiet, je réfléchis – parce qu’il me manque un tampon ? Pour les 100 derniers km, il en faut deux différents par jour. Ou parce que sur 2 ou 3 tampons, un détail important, la date, n’est pas inscrit ?
Elle demande à revoir la crédenciale. En la vérifiant, elle dit que le nom ne correspond pas à celui que j’ai inscrit sur la liste. Et en plus, d’après les tampons, ce ne serait pas non plus le Camino Primitivo.

Et là, j’ai – une fois de plus – une illumination : la crédenciale – celle que j’ai présentée – appartient à l’un des Espagnols que j’ai rencontrés la veille. À l’auberge précédente, nous avons dû les échanger par erreur à l’enregistrement.

La crédenciale et la Compostela établie sont alors confisquées. Si le pèlerin espagnol se présente avec ma crédenciale, me dit-on au bureau, tout le monde est au courant. Et si je repasse plus tard, je pourrai peut-être récupérer ma propre crédenciale.

Ensuite, les deux Français, la Canadienne et moi allons d’abord fêter ça dans un bar mexicain, où chaque bière coûte 1 euro. Plus tard, je repasse au bureau des pèlerins et j’ai de la chance : l’Espagnol est passé entre-temps. Je récupère ma vraie crédenciale et on m’établit en plus la Compostela, dont j’ai besoin pour le repas du pèlerin gratuit, puis je vais avec les autres à l’hôtel que l’hospitalera du Camino nous avait indiqué.

De la fin de soirée, je me souviens à peu près de ceci : nous avons d’abord fait la fête dans un bar autour de quelques bières, nous y avons fait la connaissance de 4 sympathiques Espagnoles, avec qui nous sommes passés au bar suivant, puis nous avons encore fait 3 clubs de musique différents. Où chaque bière coûte entre 1,50 et 2 euros. Et que l’une des Espagnoles n’en était pas une, mais étudiait à Santiago et venait à l’origine de Heidelberg. Ce fut la seule fois de ce voyage où j’ai rencontré quelqu’un d’Allemagne.

8 décembre : deuxième jour à Santiago

Le matin à 10 heures, le responsable de l’auberge nous réveille gentiment : nous devons quitter la chambre et ranger un peu nos affaires sur le côté, car le service de ménage doit y passer.
J’ai une sacrée gueule de bois – j’avais dépensé en tout environ 20 euros dans les bars ; vu les prix, on peut facilement en déduire le nombre minimum de bières.
La Canadienne raconte qu’elle et l’un des Français étaient rentrés plus tôt, vers 3 heures, et avaient encore eu l’idée d’aller faire de la slackline dans le parc d’à côté. La slackline, l’un des Français l’avait emportée sur le Camino, mais ne l’avait jamais utilisée ces 14 derniers jours à cause de la pluie incessante.
Moi, avec l’autre pèlerin français, je ne serais arrivé qu’à 5 heures, quand ils étaient déjà revenus à l’auberge.

Les Français partent à midi ; la Canadienne et moi rattrapons l’après-midi environ 5 heures de sommeil en retard. Le soir, nous nous dépêchons pour arriver à temps, à 19 heures, au repas du pèlerin gratuit. J’y revois les 3 pèlerins espagnols que j’avais rencontrés au début du Camino, juste après Oviedo. La Canadienne y retrouve 2 autres pèlerins du Canada qu’elle connaît du Camino Francés. Avec eux, nous allons encore dans un café.

9 décembre : vol retour – Adiós Santiago

Le matin, je dis au revoir à la Canadienne, qui continue à pied jusqu’à Finisterre. Moi, je pars à l’aéroport. Au décollage, et plus intensément encore peu avant l’atterrissage dans un épais brouillard – où l’on ne voit la piste qu’à quelques mètres du sol –, j’éprouve de nouveau un sentiment d’insécurité, que j’avais déjà ressenti lors du dernier vol retour du Camino et que je n’avais jamais connu auparavant. Sans doute parce qu’on a été longtemps relié à la terre et qu’on n’a désormais plus le contrôle de son déplacement, mais qu’on doit se fier à la sécurité de la technique moderne.

La peur de l’avion…

Le livre de la randonnée d’hiver

Depuis, j’ai écrit un livre sur cette randonnée d’hiver – avec plus de détails, d’anecdotes et nettement plus développé. En e-book et en livre de poche :

http://www.amazon.de/dp/151178170X

J’ai rédigé le récit des étapes en route avec mon smartphone et je l’ai mis en ligne sur mon site pilgern-online.de. Ainsi que des récits d’autres voyages.

(Pour les photos, je n’ai choisi que des images sur lesquelles personne d’autre que moi n’est reconnaissable, car je ne sais pas si ces personnes seraient d’accord pour une publication sur Internet)

Le chemin dans Camino Ninja

Vous trouverez le Camino Primitivo avec ses étapes, sa carte et ses hébergements dans Camino Ninja : Camino Primitivo.