In bici sul Cammino di Santiago (3): dalla Galizia a Santiago

Karin di Delmenhorst, nell'autunno del 2011, ha percorso in bicicletta il Camino Francés fino a Santiago de Compostela. Racconta il suo viaggio per immagini in tre parti: nella terza si va da Vega del Valcarce, attraverso il passo di O Cebreiro e la Galizia, fino a Santiago e poi, sempre in bici, avanti fino a Porto:

Parte 1: Da Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos
Parte 2: Da Burgos a Vega del Valcarce
Parte 3: Da Vega del Valcarce a Santiago e Porto – è la parte che stai leggendo

28.09.2011: Vega del Valcarce – Portomarín (85 km, 1650 m di dislivello)

In programma c'è l'ultima provincia. Dietro il passo di O Cebreiro, nella Cordigliera Cantabrica, comincia la Galizia. Una regione della Spagna completamente diversa, che ricorda più le colline tedesche che la Spagna. Mucche pezzate bianche e nere e tanta agricoltura offrono un contrasto totale con la Meseta rovente o con la vasta Rioja. Ora il Camino passa spesso per profondi sentieri incassati, che costano molta fatica e pazienza.

© GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Oggi toccava all'ultimo grande passo del viaggio: O Cebreiro, a 1300 m di quota. Vega del Valcarce si trovava a circa 600 m. Dieci ciclisti partirono la mattina verso le 8 per conquistare il passo. Io partii un po' più tardi e li raggiunsi presto al primo bar. Ieri sera come anche stamattina il passo era stato il grande tema di conversazione tra i ciclisti. «¡Muy difícil!», mi avvertivano gli spagnoli. Ma i primi chilometri filarono sorprendentemente tranquilli. Va be', ormai ero di nuovo ben allenata. Solo più avanti la strada a tratti si fece un po' più ripida, ma fattibile. L'autostrada, che a Vega correva ancora alta sopra le nostre teste, si avvicinava rapidamente. A un certo punto i primi spagnoli mi superarono, ma io mi fermavo anche di continuo a mangiucchiare more. Qui non erano ancora secche, perché ero ormai vicina alla Galizia. La Galizia ha un clima completamente diverso da Castiglia e León. Qui è molto più verde, molto più fresco e freddo, e di solito piove anche molto di più. Il passo è il confine e lo raggiunsi insieme a tre spagnoli. Ormai ci conoscevamo piuttosto bene e approfittammo del passo per qualche foto. Ma non faceva molto caldo. Solo 17 °C e un cielo coperto di nuvole, che però restò asciutto. Mentre i tre spagnoli proseguivano, io visitai ancora l'antico villaggio celtico di O Cebreiro. I Celti che un tempo vivevano qui abitavano in piccole capanne rotonde col tetto di paglia, senza finestre e senza camino.

Il luogo è famoso per un miracolo eucaristico dell'anno 1300. Un contadino devoto salì sul monte in mezzo alla tempesta per partecipare alla Santa Messa. Il monaco che celebrava la messa, però, non credeva in Dio e si prendeva gioco della devozione del contadino. Durante l'Eucaristia, però, il pane e il vino si trasformarono nel corpo di Cristo, e da quel momento il monaco fu guarito.

Doveva essere davvero una zona solitaria e incantata, quassù sulla vetta nebbiosa del passo. Oggi si può visitare la piccola chiesa e ammirarne le reliquie. Oltre a me c'erano quassù anche alcuni degli altri spagnoli e scambiammo qualche parola. Dopo il passo del Cebreiro seguiva ancora un altro passo, l'Alto do Poio, anch'esso a oltre 1300 m di quota. Poi venne una discesa da sogno su una strada larga e ben tenuta. Da Triacastela purtroppo cominciò anche a piovere e per la prima e unica volta tirai fuori dalla borsa l'abbigliamento antipioggia. Il paesaggio non aveva più niente a che vedere con quello dei giorni precedenti. Superato il passo, mi sembrava di essere di nuovo in Germania. Temperature fredde, prati verdi, mucche pezzate bianche e nere. Com'è possibile passare così in fretta da un clima all'altro? Fradicia di sudore arrivai a Sarria e feci la mia pausa. Per fortuna la pioggia smise e tornò a fare un po' più caldo. Dopo Sarria il Camino svoltava di nuovo su una piccola strada sterrata. Volevo assolutamente fare quel tratto, perché ero vicina a passare il cippo degli ultimi 100 km. Il sentiero era ancora peggio di quello dell'altro ieri. Da una larga strada di campagna diventò uno stretto sentiero sassoso. Sassi così grossi che di qui non poteva passare nessun carro e nemmeno una bici. Erano i sentieri incassati tra i campi tipici della Galizia. Altri due ciclisti arrancavano lungo il percorso e mi offrirono il loro aiuto. Ma ce la feci da sola e finalmente raggiunsi il cippo. Era così pieno di scritte che non c'era più posto per altre parole. La particolarità di questa pietra è che ogni pellegrino che vuole ricevere il certificato a Santiago deve aver percorso a piedi almeno gli ultimi 100 km. Per ciclisti e cavalieri sono gli ultimi 200 km. E da quella pietra in effetti c'è sempre più gente. Lungo la strada vedevo sempre più pellegrini. Anche una donna con un asino o alcuni a cavallo. Ma in quei sentieri incassati arrancavo ancora per lo più da sola. Passando accanto a fattorie e campi, accanto alle case rotonde di pietra si vedevano molti hórreos, granai sollevati su pilastri. Quando a un certo punto sbucai di nuovo sulla strada, non la lasciai più. Basta tortura per oggi. Verso le cinque e mezza raggiunsi Portomarín, la mia meta di tappa, e fui più che delusa quando per la doccia dovetti aspettare ancora un'ora. Così, stanca e sudata, ammazzai l'ultima ora nella cittadina, che un tempo si trovava sul fondo del vicino bacino artificiale e dovette essere trasferita. La chiesa, semplice ma imponente, fu completamente smontata e ricostruita sulla piazza del mercato. Quando finalmente potei fare la doccia, mangiai un menú del día discreto e poi crollai a letto come morta. Le gambe mi facevano male e non riuscivo nemmeno ad addormentarmi, perché qualcuno russava in modo terribile. Che giornata faticosa, ma alla fine mi addormentai.

Partenza da Vega del Valcarce.

A un certo punto si arriva all'altezza dell'autostrada, ma si è ancora lontani dalla cima del passo.

Al passo del Cebreiro. Si è fatto fresco, con 17 °C.

Alcuni dei miei compagni di strada spagnoli raggiunsero il passo insieme a me.

Il villaggio di Cebreiro è un antico villaggio celtico con le tipiche case rotonde dal tetto di paglia.

Oggi questo villaggio è conservato solo per il turismo e per i pellegrini. Nella piccola chiesa si può ammirare la reliquia, il Santo Graal di Cebreiro.

Forse qui l'uno o l'altro riceve l'illuminazione divina.

Il monumento al pellegrino con vista verso Santiago, prima dell'Alto do Poio.

Anche qui non ero sola.

E qui, al successivo e ultimo passo, prima di scendere a tutta velocità nella verde Galizia.

Lungo la strada si vedeva il monastero di Samos, uno dei più antichi monasteri di Spagna.

Ed eccomi di nuovo a casa. Cielo coperto, mucche pezzate bianche e nere, temperature fresche. Come nella Germania del Nord, e un contrasto netto con i giorni precedenti.

Impressioni sul Cammino di Santiago. Non si è alla fine del mondo, ma in piena civiltà, e la Coca-Cola c'è ovunque nel mondo.

La Galizia è segnata dall'agricoltura.

Il vero cammino dei pellegrini di Santiago, adatto alla bici solo in parte. A tratti grossi massi rendevano difficile andare avanti. Ma qui era bello in ogni caso.

Il cippo dei 100 km. 100 km deve camminare un pellegrino per ricevere il certificato ufficiale a Santiago; 200 km se li percorre in bici o a cavallo.

Hórreos, i tipici granai della Galizia. Proteggono dai roditori.

Portomarín dietro il bacino di Belesar. Una parte del paese è stata sacrificata al bacino artificiale e ha dovuto essere trasferita.

La chiesa romanica di Portomarín è grande, compatta e sobria al suo interno. Davvero insolito per l'arredo, di solito sfarzoso, delle chiese spagnole.

29.09.2011: Portomarín – Monte do Gozo (92 km, 1600 m di dislivello)

Santiago si avvicina. Attraverso la Galizia agricola si sale ancora per qualche metro di dislivello, poi però si va per lo più in discesa verso Santiago. Il percorso continua nella Galizia rurale, con qualche sentiero incassato qua e là. Ma anche le piccole salite possono diventare davvero cattive.

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Dei 10 ciclisti partiti ieri, 5 avevano raggiunto l'albergue di Portomarín. Gli altri si erano sicuramente cercati un albergue prima, visto che la tappa di ieri era stata piuttosto lunga. La Galizia non mi piaceva più tanto, somigliava troppo alla Germania. Non che la Germania non mi piaccia, anzi, ma per me la Spagna è calore, aridità e spazi aperti. Il giro di oggi avrebbe dovuto portarmi fino ad Arca do Pino, e me lo immaginavo piuttosto facile. Poi però così facile non fu. Per cominciare, la giornata iniziò con la nebbia. La nebbia era densa nell'aria, ma il percorso tornava a salire e a un certo punto, in alto, si usciva dalla nebbia nel sole splendente. Per non avere troppe brutte sorprese oggi, rimasi il più possibile sulla strada. Dato che le strade non erano molto trafficate, erano una buona alternativa al Camino, perché la guida parlava di nuovo di molti sentieri incassati. Quelli li conoscevo già abbastanza bene.

Dopo un po' vidi due spagnoli che spingevano la bici su una salita. Uno dei due la mattina mi aveva aiutata con la mia bici. Ma non avevano bisogno di aiuto, così li lasciai indietro. Poco dopo incontrai gli altri due. Alberto e Manuel si erano appena fermati in una fattoria e chiacchieravano con l'allevatore. Mi spiegarono che i granai stanno sui pilastri per tenere lontani i ratti. Pedalammo insieme per un po', ma poi ci separammo, perché loro volevano proseguire sul Camino e io sulla strada. Però ci demmo appuntamento per mangiare a Melide. Fino ad allora mi godetti la strada e il paesaggio. Era sempre molto rurale. Nei piccoli villaggi c'era odore di stalla, gli orti erano pieni di verdura. Gatti e cani giravano per le strade, persone anziane sedevano davanti alle loro case o lavoravano nei campi. Nei campi c'era ancora il mais prima del raccolto. Solo i castagni e gli eucalipti, sempre più numerosi, mostravano che non stavo viaggiando in Germania.

La strada mi piaceva molto, però era un continuo saliscendi. Le gambe cominciavano a essere stanche, ma presto raggiunsi Melide e, visto che i due spagnoli non erano ancora arrivati, visitai la chiesa e feci la spesa al supermercato. Proprio allora arrivarono e mi portarono in un ristorante del posto. Il cibo nel locale affollato era buonissimo e chiacchieravamo sempre meglio. Alberto sapeva un po' d'inglese e così venni a sapere che lui veniva da Barcellona e Manuel da San Sebastián. Manuel era un ingegnere disoccupato e suo padre era morto da poco. Era quello il motivo per cui era in cammino sul Cammino di Santiago, mentre ad Alberto piace semplicemente andare in bici. Dopo mangiato loro volevano fare ancora la siesta, io volevo proseguire. Ci demmo un vago appuntamento all'albergue di Arca do Pino, 35 km più avanti. Alle due e mezza, 35 km non dovevano essere un problema, e salite serie non ce ne dovevano più essere. Ma si continuava a salire e scendere senza sosta, e alla fine mi azzardai ancora una volta sul Camino, perché sulla cartina sembrava facile. No, ovviamente non era facile. Era ripido e passava per stretti sentieri di campagna attraverso il bel paesaggio. Dopo mezz'ora però tornai di nuovo sulla strada, se volevo arrivare da qualche parte ancora oggi.

Verso le 6 raggiunsi Arca do Pino, solo per scoprire che l'albergue era già pieno. Un'inglese mi disse che l'albergue precedente era chiuso e per questo erano venuti tutti qui. Bene, proprio bene. Quindi dovevo pedalare altri 15 chilometri per arrivare fino al Monte do Gozo. Non ne avevo più nessuna voglia. Naturalmente si tornava a salire e scendere e non ne potevo più. Ma tutto il resto era al completo, quindi non c'era niente da fare. C'era ancora un po' di luce, almeno. In salita spingevo la bici e dopo pochi chilometri trovai un piccolo hotel che aveva perfino ancora camere libere. Ma 45 euro per una camera. Non ero ancora così disperata. Rifiutai anche la camera successiva da 35 euro e così mi trascinai, nel vero senso della parola, su fino al Monte do Gozo. Per il bel paesaggio e i graziosi villaggi non avevo più occhi, volevo solo arrivare in cima. E infatti.

Poco dopo le 8 raggiunsi l'albergue e ne era valsa la pena. Era proprio bello qui, silenzioso, niente macchine. Mi sdraiai sull'erba ed ero contenta della mia impresa. 1300 m di dislivello e oltre 90 km erano uno dei tratti più lunghi che avessi fatto durante il viaggio. E ora ero vicina a Santiago. Dall'alto si vedeva già la città e dal grande monumento si poteva ammirare il cielo della sera.

Ma il mio non era affatto il giro più lungo. Verso le nove e mezza arrivò l'ultimo ciclista. Aveva ben 145 km sul contachilometri. Rispetto. Ma a me il mio percorso bastava e dopo cena crollai a letto stanca e distrutta. Che giornata faticosa.

Di mattina in viaggio nella nebbia.

Ma si usciva presto dalla nebbia, in alto.

Soleggiato e piacevole sul Camino.

Incontrai Manuel e Alberto in una fattoria.

Lungo la strada si vedevano molti gatti e cani.

Pedalammo insieme per un tratto e incontrammo un'anziana signora che andava a Santiago con un asino.

Facemmo un pezzo di strada insieme attraverso molta campagna e boschi.

Le chiese galiziane sono molto più semplici di quelle delle province precedenti.

I boschi di eucalipto mostrano che non si è in Germania.

Ponte romanico sul Cammino di Santiago.

Santiago non era più lontana.

Su e giù attraverso verdi colline.

Impressioni sul Cammino di Santiago.

Il Monte do Gozo con le sue opere artistiche.

La cappella dell'albergue, anche lei molto semplice.

Vista su Santiago. La meta era ormai vicinissima.

L'albergue sul Monte do Gozo è enorme, ma le camere sono piccole.

Monte do Gozo – Santiago de Compostela (5 km)

Ora davvero non li capivo più, i pellegrini. Alzarsi presto poteva anche avere senso in mezzo al Camino. Ma qui? Bastava scendere dalla collina ed eri arrivato. Perché anche qui la gente partiva così presto? Non poteva più essere per il caldo di mezzogiorno, e nemmeno per arrivare in tempo all'albergue successivo. Probabilmente l'abitudine dopo settimane di routine. Ma è l'ultimo tratto e dopo ricomincia un'altra vita. Forse non per chi prosegue fino alla fine del mondo, fino a Finisterre. Quelli aggiungono ancora circa 100 km. In ogni caso era ancora buio pesto quando la maggior parte si era incamminata per gli ultimi 5 km. Io me la presi comoda e fui di nuovo tra le ultime. Ma prima di mettermi in strada mi godetti il meraviglioso gioco di colori dell'alba. Creò proprio l'atmosfera giusta per arrivare finalmente alla meta.

E poi all'improvviso ero arrivata e stavo un po' smarrita davanti all'enorme cattedrale ad aspettare la messa quotidiana del pellegrino. La tomba di Giacomo l'avevo già visitata e all'ufficio del pellegrino avevo ritirato il mio certificato. Che motivazione avevo, mi chiese l'uomo allo sportello. Già, che motivazione avevo? In quel momento non lo sapevo nemmeno con precisione e risposi qualcosa sulla curiosità e lo sport. Non c'era anche qualcosa di spirituale o di religioso? Boh, non ne avevo idea. Dissi qualcosa sulla spiritualità e subito il signore anziano, con aria soddisfatta, firmò il mio certificato. Sì, in quel momento davvero non lo sapevo con precisione. E anche i miei sentimenti erano piuttosto contrastanti: un misto di solitudine, perché qui non conoscevo nessuno, ma anche di gioia per il traguardo raggiunto, di tristezza per la fine e di smarrimento per non riuscire a interpretare queste emozioni. Le aspettative erano così grandi, per tutto il tempo hai avuto Santiago in testa, ma poi ci sei ed è così deludente. Ma come ci si doveva comportare qui? Dare di matto? Cadere in ginocchio? Ricevere un'ispirazione divina? Non lo sapevo, in me non succedeva proprio niente, ma comunque era bello essere finalmente qui. E poi incontrai ancora Alberto e Manuel e la gioia di rivederci fu grande. E finalmente la cattedrale suonò le campane per la grande messa. Pensate un po': ogni giorno dell'anno, a mezzogiorno in punto, suonano le campane e ogni giorno si celebra una grande messa. La cattedrale era piena di pellegrini. Erano centinaia, se non di più. La messa non mi piacque poi tanto. Era arida e seria. Non capivo una parola. Sembrava noiosa. La sfarzosa venerazione di Dio mi sembrava troppo esagerata. Solo la suora che aveva cantato aveva una voce bellissima. Nemmeno qui trovai la sensazione che speravo e che cercavo.

Dopo la messa, sulla piazza del mercato c'era una grande feria. Un mercato medievale, che ora all'ora di pranzo era in pieno svolgimento. Su una griglia enorme si arrostiva la carne, i polpi nuotavano nelle pentole, musicisti e ballerini si aggiravano per il mercato. Mi concessi un pranzo costoso e incontrai ancora alcuni olandesi che non avevo mai incontrato, ma che mi avevano vista spesso in bici. Davanti all'ufficio del pellegrino, dove ormai si era formata una lunga coda, incontrai anche gli altri ciclisti spagnoli. Dopo le ultime parole e i saluti, lasciai Santiago nel primo pomeriggio. Era tutto qui? Ma cosa potevo fare, per me il viaggio non era ancora del tutto finito. Entro tre giorni dovevo essere a Porto. Da lì partiva il mio volo di ritorno a casa.

Sarà un'ispirazione divina, di primo mattino poco prima di Santiago?

L'ingresso a Santiago è stato molto poco spettacolare. Sulle strade d'accesso, in mezzo al traffico dei pendolari del mattino, ci si sentiva in qualche modo fuori posto. La magia del Camino svaniva così poco prima dell'arrivo.

Ma i segnali c'erano ancora. Sempre dietro alla conchiglia.

E poi finalmente ero arrivata. Davanti alla grande cattedrale di Santiago de Compostela.

Di mattina l'ufficio del pellegrino era ancora piuttosto vuoto. Qui si riceve il tanto desiderato certificato.

Ogni giorno alle 12 si celebra la messa del pellegrino. La chiesa a quattro navate è molto frequentata da tutti i lati. La messa era in spagnolo e per me troppo pomposa.

Fuori c'era una feria medievale con tanto cibo, musica e balli.

30.09.–03.10.2011: Santiago – Porto

Lasciai Santiago un po' abbattuta. Ora non c'erano più frecce né segnali. Per uscire in fretta dalla città presi la superstrada. Con questo il divertimento era definitivamente finito. Traffico senza fine, macchine, camion, puzza, caldo, rumore. Per fortuna più in discesa che in salita. In salita non avevo quasi più energie, mi chiedevo se il treno non sarebbe stato la scelta migliore, ma l'ambizione di fare in bici il più possibile era troppo grande. Seguii più o meno il percorso del Camino Portugués, il cammino di Santiago che va dal Portogallo a Santiago. Questo aveva il vantaggio di poter dormire magari a poco prezzo negli albergue per pellegrini, se ne trovavo uno. Su questo cammino non avevo nessuna informazione. Verso le 7 raggiunsi Pontevedra e venni a sapere che proprio accanto alla stazione c'era un albergue per pellegrini. Capitava a proposito, perché il giorno dopo potevo così coprire un tratto in treno. Non avevo più cartine dettagliate e non volevo perdermi. Il tratto fino a Vigo mi sembrava troppo complicato. Così passai la notte nel piccolo albergue.

La mattina dopo andai a Vigo per 3,50 €. Il breve viaggio in treno fu bellissimo. Vedevo il mare, gli allevamenti di cozze e piccole barche da pesca. Dopo aver lasciato la città di Vigo, il percorso tornò a essere davvero bello. C'erano in giro molti ciclisti con la bici da corsa e la strada, per lo più pianeggiante, si percorreva bene. Sul lato destro si vedeva di continuo l'Atlantico, blu, quasi senza onde, e faceva piacevolmente caldo. I 50 km fino ad A Guarda passarono in un attimo. Lì, prima del traghetto sull'ampio Río Miño, ordinai dei churros in un bar e guardai i piccoli pappagalli verdi che schiamazzavano sugli alberi. Il traghetto segnava il confine tra Portogallo e Spagna.

Il Portogallo non mi piacque per niente. Il percorso non correva più lungo il mare, il paesaggio diventava più noioso. Gli uomini portoghesi mi fischiavano dietro o mi attaccavano bottone, le auto mi passavano accanto troppo vicine e troppo veloci. 25 km dopo il confine doveva esserci un campeggio, ma non potevo chiedere a nessuno quale fosse esattamente la strada, perché il portoghese per me era incomprensibile. Quando finalmente lo trovai, era chiuso. Solo a tarda sera, verso le otto e mezza, altri 25 km più avanti, raggiunsi il campeggio successivo e volevo soltanto dormire. La bruttezza del campeggio ormai non mi toccava più. Ero semplicemente contenta di dormire nel mio letto.

Il giorno dopo non andò meglio. Commenti stupidi, gente che fissava, nessun saluto. Perché il Portogallo era così diverso? Era solo una mia impressione perché il mio umore non era dei migliori? Non lo so, ma qui semplicemente non mi piaceva. Sul Camino la gente era molto più gentile, tutto era più simpatico e più bello. Ero così di cattivo umore che per rabbia superai perfino dei ciclisti da corsa con la mia bici carica di bagagli. Che mollaccioni. Nel tardo pomeriggio raggiunsi l'aeroporto di Porto e mi cercai una piccola pensione vicino al terminal. 37,50 € per una notte. Che furto. Di solito il Portogallo è molto più economico della Spagna, ma va be'.

Ma per quanto gli ultimi due giorni fossero stati in parte sgradevoli, tanto bella fu l'ultima sera al mare. E qui, alla fine del viaggio, l'ho avuto: il mio incontro, quello che avevo aspettato per tutto il viaggio. Un incontro che mi diede la risposta: era stato giusto percorrere questo cammino. Avevo così compiuto la mia missione. Non deve essere per forza la chiesa e non deve essere per forza Santiago. Può succedere anche altrove. E in quell'istante tutto andò al suo posto e potei intraprendere il viaggio di ritorno con pensieri positivi e con tante belle impressioni e tanti ricordi. Il Camino mi resterà in testa ancora a lungo e sono contenta di aver trovato, a suo tempo, quel libro nel bagno del mio amico Stefan.

Posso consigliare a chiunque di pensare a camminare un tratto del Camino. Non serve essere religiosi, forse bisognerebbe avere una certa apertura verso la fede e verso le persone. Il cammino può darti tanto, puoi vedere e vivere tante cose e raccogliere nuove impressioni e nuovi punti di vista. Il paesaggio spagnolo è unico, e già il solo fatto che milioni di persone abbiano percorso questo cammino prima di te ti rende umile.

Spero che vi siate divertiti un po' con me in questo viaggio e che abbiate trovato un po' di ispirazione. Di sicuro un giorno tornerò e, se tutto va bene, avrò il tempo di percorrere il cammino per intero.

Il viaggio di ritorno verso l'aeroporto di Porto corre proprio lungo l'Atlantico.

L'aria fresca di mare era una piacevole alternativa all'entroterra spagnolo rovente.

Così finiva un lungo, bel viaggio.

E anch'io l'ho incontrato. Ciò che si cerca e che non si può afferrare. Per questo non servono né una chiesa né la fede. Solo un po' di apertura verso la magia del pellegrinaggio e, chissà, forse esiste davvero, questa potenza superiore …

Autrice: Mi chiamo Karin, vivo a Delmenhorst vicino a Brema e amo molto viaggiare in bici con i bagagli, a volte con il mio compagno ma sempre volentieri anche da sola. Sul mio blog presento i percorsi in bici che ho fatto in Germania e in Europa. Magari c'è qualche consiglio anche per voi.

Il cammino in Camino Ninja

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