Z Aachen przez Belgię i Francję aż do Szampanii

Ksiądz proboszcz Karl Jasbinschek z Lengerich latem 2013 roku w 18 dni przewędrował z Aachen przez Belgię i Francję do Nogent-sur-Seine – przez pierwsze pięć dni razem ze swoim przyjacielem z pielgrzymich szlaków, Andreasem. Jego celem był Orléans, a tym samym Via Turonensis; śmierć jednego z parafian zmusiła go do przedwczesnego zakończenia drogi.

Od 2010 roku trzy razy przeszedłem Camino Francés przez Hiszpanię i za każdym razem było to wielkie duchowe przeżycie i prawdziwa przygoda. Poza tym już dwukrotnie przeszedłem, w jednodniowych etapach, niemiecką Drogę św. Jakuba z Bremy do Aachen.

Dlatego postanowiłem w tym roku zmierzyć się z wielkim etapem przez Belgię i Francję, choć dobrze wiedziałem, że trzy tygodnie na to nie wystarczą. Chcę przy tym iść drogą północną, Via Turonensis.

Plany i obawy: w drodze na Via Turonensis

Przejechałem ją już rowerem w 2006 roku z moim przyjacielem pielgrzymem Leo z Moers. Dla Belgii istnieje mały przewodnik pielgrzymi wydawnictwa Outdoor z kilkoma noclegami w załączniku, w którym jednak brakuje niektórych naprawdę ciekawych refugio (jak to w Liège). Jeśli zaś chodzi o odcinek od Belgii przez Francję, stwierdziłem, że w internecie prawie nie ma materiałów o tej drodze. Tylko jedna przydatna książka (wprawdzie po francusku) i to dopiero od Paris – dla mnie interesująca od Orléans.

Co czyni ten szlak szczególnym wyzwaniem nawet dla doświadczonego pielgrzyma: na trasie prawie nie ma schronisk pielgrzymich, więc noclegów jest niewiele i są też znacznie droższe.

Po doświadczeniach z Niemiec liczę się z drogą niemal pozbawioną pielgrzymów, tym bardziej że nie pójdę bezpośrednio przez Paris, lecz wzdłuż Mozy do Charleville-Mézières, a stamtąd dalej przez Reims, Épernay, Sézanne i Montargis do Orléans.

Martwię się też językiem francuskim, którego nie znam i nie chcę się uczyć. Mam wprawdzie aplikację do tłumaczenia w smartfonie, ale czy to wystarczy?

I wreszcie martwię się pogodą – która w Europie Środkowej bywa dość zmienna i nawet latem potrafi zafundować deszczowy okres.

Ale te obawy się nie spełniły i była to naprawdę piękna i głęboko poruszająca droga. Choć spotkań z pielgrzymami było niewiele, to po drodze było wielu życzliwych Francuzów, a kościoły przy szlaku zawsze nadają się na modlitwę i chwilę wytchnienia.

Poza tym udaje mi się namówić Andreasa, mojego przyjaciela z pielgrzymki w 2012 roku, żeby przez pierwsze pięć dni szedł ze mną. Razem łatwiej zacząć, a przy tym jest okazja do rozmów i wzajemnej pomocy. Dlatego pierwsze 5 dni tego pielgrzymiego dziennika pochodzi z zapisków Andreasa i zostało przeze mnie tylko lekko przeredagowane. Potem już sam codziennie dyktowałem swoją relację do aplikacji do pisania. Ponieważ zazwyczaj byłem sam, nikomu to nie przeszkadzało, a ja mogłem od razu pod koniec dnia spisać swoje wrażenia.

Bo kto w ogóle znajduje czas, żeby przepisać i opracować ręcznie pisany dziennik? Mnie w każdym razie nigdy się to nie udało. Teraz tekst był już spisany i trzeba go było tylko trochę wygładzić.

Ten dziennik jest dla mnie pamiątką i jest bogato ilustrowany wymownymi zdjęciami. Ma też dać moim przyjaciołom i dobrym znajomym, ale także innym pielgrzymom św. Jakuba możliwość uczestniczenia w naszych pielgrzymich doświadczeniach, a może i zainspirować do własnej drogi.

Moje etapy w skrócie

• Niedziela, 28.07.2013 – przyjazd do Aachen

8-dniowa pielgrzymka przez Belgię

• Poniedziałek, 29.07.2013 Aachen – Battice (30 km)
• Wtorek, 30.07.2013 Battice – Liège (34 km)
• Środa, 31.07.2013 Liège – Esneux (29 km)
• Czwartek, 1.08. Esneux – Saint-Séverin (18 km)
• Piątek, 2.08.2013 Saint-Séverin – Huy (21 km)
• Sobota, 3.08.2013 Huy – Namur (36 km)
• Niedziela, 4.08.2013 Namur – Dinant (33 km)
• Poniedziałek, 5.08.2013 Dinant – Givet (F) (31 km)

10-dniowa pielgrzymka przez Francję z Givet do Nogent-sur-Seine

• Wtorek, 6.08.2013 Givet – Revin (30 km)
• Środa, 7.08.2013 Revin – Nouzonville (37 km)
• Czwartek, 8.08.2013 Nouzonville – Dommery (39 km)
• Piątek, 9.08.2013 Dommery – Château-Porcien (33 km)
• Sobota, 10.08.2013 Château-Porcien – Reims (44 km)
• Niedziela, 11.08.2013 Reims – Épernay (32 km)
• Poniedziałek, 12.08.2013 Épernay – Vertus (27 km)
• Wtorek, 13.08.2013 Vertus – Sézanne (34 km)
• Środa, 14.08.2013 Sézanne – Villenauxe-la-Grande (27 km)
• Czwartek, 15.08.2013 Villenauxe-la-Grande – Nogent-sur-Seine (20 km)
• Piątek, 16.08.2013 Paris – Aachen – Lengerich

Niedziela, 28.07.2013: przyjazd do Aachen

Umówiliśmy się na popołudnie na dworcu głównym w Essen, skąd chcę zabrać Andreasa samochodem do Aachen. Najpóźniej około 18:00 musimy być w klasztorze sióstr elżbietanek, jeśli chcemy jeszcze dostać pokoje i klucze.

Moja podróż przedłuża się przez korek, więc dzwonię do Andreasa, że będę nawet pół godziny później. Najpierw nie mogę się do niego dodzwonić, potem mój iPhone wariuje, aż w końcu wszystko jest ustalone. Proszę Andreasa, żeby czekał przy głównym wyjściu z dworca. Andreas czeka przy wyjściu do centrum, gdzie jednak trudno zaparkować. Ja czekam przy wyjściu do tramwaju. Ale dzięki komórkom w końcu się odnajdujemy, a nawigacja niezawodnie prowadzi nas do sióstr elżbietanek przy Preussweg w Aachen.

Siostra, która nas wita, pokazuje nam pokoje (nr 12 dla Andreasa i nr 11 dla mnie). Toalety są na korytarzu, prysznice również. Potem robi nam jeszcze filiżankę kawy (z automatu w małej kuchni), pokazuje boczne wyjście i informuje, że jeśli chcemy, możemy jutro o 6:45 przyjść na mszę w domowej kaplicy. W klasztorze żyje jeszcze 26 elżbietanek; utrzymują się dzięki oddziałowi mieszkań dla starszych pań, a może też dzięki pielgrzymom (30 € za nocleg ze śniadaniem).

Około 16:50 idziemy w stronę centrum do kościoła św. Jakuba, który jest otwarty tylko do kraty. Śpiewamy i modlimy się trochę z mojego pielgrzymiego śpiewnika. (Przecież dopiero w sobotę o 23:00 wróciłem z pielgrzymki dekanatu Steinfurt z Benno Hörstem, jeszcze jedną prowadzącą i 20 uczestnikami).

Dalej idziemy obok ratusza do katedry, gdzie dziś wieczorem nie ma już mszy, i do fontanny Elisenbrunnen z siarkową wodą leczniczą, według tabliczki niezdatną do picia, której koniecznie trzeba spróbować. Andreas jest nieco sceptyczny, ale przekonuję go, gdy pierwszy próbuję gorącej wody o smaku zgniłego jajka. Przed fontanną kilkoro seniorów tańczy do skocznej muzyki orkiestry. Czyżby jednak stawiała zmęczone członki na nogi? Po wizycie przy fontannie jemy kolację u Włocha, którego wypatrzyliśmy po drodze między kościołem św. Jakuba a rynkiem: ja zamawiam obowiązkową sałatkę, Andreas tortellini. I obaj pijemy Krombachera, Andreas z alkoholem, ja bez.

Po jedzeniu idziemy jeszcze raz w stronę centrum, znajdujemy dla Andreasa działający bankomat Aachener (Volks-)Bank, a potem jemy jeszcze lody na rynku. Następnie wracamy na nocny odpoczynek przed startem belgijsko-francuskiej Drogi św. Jakuba.

Poniedziałek, 29.07.2013: Aachen – Battice (30 km)

Na samym początku pielgrzymki pokój jednoosobowy – co za luksus. Wysypiam się porządnie, a rano idę na mszę sióstr do kaplicy, gdzie Andreas już uczestniczy w liturgii godzin. Jako goście jesteśmy wizualnie oddzieleni pod kątem 90 stopni (siostry = nawa główna, pozostali = nawa boczna). Na początku w ostatnim rzędzie „części dla wiernych” siedzi tylko jedna zakonnica, która również wydaje się gościem. Później dochodzi jeszcze jedna kobieta (mieszkanka jednego z mieszkań dla seniorów w klasztorze). Ksiądz jest Czechem (według mojego przypuszczenia) albo mówi po hiszpańsku lub portugalsku (według przypuszczenia Andreasa). Nie wiemy tego.

Śniadanie (2 bułki, do tego chleb, dżem, mnóstwo wędlin, ser, kawa jest bardzo obfite. W końcu jest już po 8:30, kiedy wreszcie ruszamy, po oddaniu kluczy i zapłaceniu. Na czas pielgrzymki mogę zostawić samochód na klasztornym parkingu. Żeby w razie potrzeby można go było przestawić, zostawiam kluczyki u sióstr. Co za uspokajające uczucie, wiedzieć, że auto jest dobrze zaparkowane!

Najpierw idziemy stale pod górę. Po długiej leśnej drodze przekraczamy granicę Królestwa Belgii i jak należy ustawiamy się do zdjęć przy niepozornej tablicy.

Mijamy znane sanktuarium Moresnet i oglądamy tam kalwarię. A później także małą kaplicę. Na terenie na zewnątrz jesteśmy jedynymi gośćmi i możemy się w spokoju rozejrzeć.

Dalej po drodze robimy w Henri-Chapelle przerwę na picie. Supermarketu szukamy na próżno. Krótko potem, za cmentarzem wojennym armii amerykańskiej, najpierw przegapiamy małe odgałęzienie w prawo do lasu, ale orientujemy się jeszcze w porę, więc nadkładamy niewiele drogi. Później od tyłu podkradają się do nas dwa małe psy, żeby w ostatniej chwili nas obszczekać. Te małe kundle są bardzo natrętne. Odczepiają się od nas dopiero wtedy, gdy naprzeciw nadchodzi babcia z wózkiem dla bliźniaków i przyciąga ich uwagę. Mam takie wrażenie, że się umówiły: „Chodź, idziemy dziś postraszyć pielgrzymów – ha, ha, ha”. Choć „ponękać” byłoby chyba lepszym określeniem.

W Clermont robimy kolejną przerwę na picie. Przed następnym zbędnym kółkiem ratuje nas Andreas, który pyta młodą matkę o dalszą drogę. Nasza trasa skręca w lewo przed kościołem, a nie za nim. Do Battice droga się dłuży. Na skraju miasta znajduje się duży kompleks bunkrów. Przy pierwszym bunkrze Andreas bez pozwolenia przełazi przez płot, żeby obejrzeć obiekt z bliska. Ponieważ jednak do samego bunkra nie można wejść, nie widać tam nic więcej niż chwilę później przy innym, ogólnodostępnym bunkrze z tablicą pamiątkową po prawej stronie drogi.

Na skraju Battice robimy trzecią przerwę na picie, w gospodzie. Pytamy tam o ostatni odcinek drogi do naszego noclegu i o supermarket. W małym sklepie kupuję sobie 3 litry wody „con gas”, a Andreas 1,5 l coli. Na ławce opróżniamy część, żeby nie mieć tyle do dźwigania. Potem idziemy główną ulicą. Znów się dłuży, zanim znajdujemy miły nocleg w małym hotelu: Le Domain de Haut Ven.

Na prośbę, żeby zamiast podwójnego łóżka dostać pokój z dwoma pojedynczymi, hotelarz jednak się nie zgadza. Później bierzemy sprawy w swoje ręce. Andreas odkrył, że to tylko dwa zsunięte łóżka, połączone cienką nakładką na materac i prześcieradłem. Rozdzielamy więc podwójne łóżko na dwa pojedyncze. Ja dostaję kołdrę, a Andreas prześcieradło lniane. Do tego bierze sobie z szafy drugą poduszkę, żeby trochę ogrzać 6 stóp.

Wieczorem jemy sałatkę, pijemy do tego piwo, a czekanie osładza nam jeszcze miseczka przekąsek, porządnie przyprawionych (mieszanka azjatycka = częściowo ostra). Na razie na próżno próbuję aktywować wykupiony zagraniczny pakiet 100 MB, ale uda się to dopiero jutro. Wtedy infolinia wreszcie wyjaśni mi właściwe kroki. Ten pakiet to coś: 100 MB za 10 € i w każdej chwili można go wykupić ponownie – prawdziwy hit. Bo przez usługi danych, takie jak e-mail, nawigacja, rejestrator trasy itd., mam jednak spore zapotrzebowanie na dane. Na wieczór wystarcza mi jednak hotelowe Wi-Fi i znam najnowsze wiadomości: zmarł Ludwig Averkamp; a jutro ma padać.

Wtorek, 30.07.2013: Battice – Liège (34 km)

W hotelu jemy małe śniadanie, składające się z dwóch kaw i 2 mini-croissantów. Łóżka z powrotem zsuwamy i składamy w pierwotne podwójne łóżko. Około 8:00 ruszamy.

Aż do drogi po dawnym nasypie kolejowym nie jest bezpiecznie. Zwłaszcza ciężarówki nie wydają się skłonne robić miejsca pieszym. Za to niebo jest promiennie niebieskie i nawet pobliska fabryka wygląda malowniczo.

Naprawdę pięknie robi się dopiero na drodze po nasypie kolejowym, która prowadzi nas z dala od wszystkich dużych ulic przez malowniczą i cichą idyllę.

W jednej wiosce robimy przerwę na 2 cappuccino w sklepie, który sprzedaje też gazety. Z piekarni obok przynoszę po 2 croissanty dla każdego z nas. Andreasa tuż przed tą wioską oblał zimny pot, bo nie mógł znaleźć portfela, i w myślach przerabiał już marsz 5 km z powrotem do noclegu i znów tutaj. Ale tylko schował cenną zgubę do innej kieszeni kurtki i szybko ją znalazł.

W Liège (Lüttich) droga ciągnie się wzdłuż Mozy. Stoi tam sporo statków, dawnych barek przerobionych na duże łodzie mieszkalne, które najwyraźniej czekają teraz na złomowanie. Również opustoszałe wieżowce nie przyczyniają się do ładnego obrazu przy wejściu do miasta Liège. Niebo się zachmurzyło i krótki deszcz, trwający może 10 minut, zmusza nas, by na chwilę schronić się w pralni samoobsługowej. Ale to tylko mini-ulewa. I nie opłaca się wkładać ubrania przeciwdeszczowego. Dobrze, że rzeczywistość dziś pozytywnie zaprzecza prognozie pogody.

W mieście idziemy do informacji turystycznej. Młoda kobieta jest bardzo pomocna i rzeczywiście znajduje schronisko dla pielgrzymów w Liège. Nocleg ma być bezpłatny. Jeśli chcemy wyżywienie, ma kosztować 20 €. Mamy podać, o której będziemy na miejscu. Ponieważ chcemy jeszcze zwiedzić katedrę i kościół św. Jakuba, mówimy: między 17 a 18. Również na następny dzień miła pani ma dla nas adres, jeśli droga ponad 40 km nie jest dla nas za długa.

Katedra i kościół św. Jakuba w Liège są pod względem rozmiarów podobnie imponująco wielkie. Kościół św. Jakuba był kościołem mieszczan, zbudowanym – jak i w innych miastach – w opozycji do kościoła biskupiego.

Do naszego schroniska na noc docieramy tuż przed czasem, ponieważ przez rozwidlenie Mozy prowadzenie drogi jest nieco bardziej skomplikowane.

Gospodarzem jest starszy pan z warkoczykiem, George. Mówi kilkoma językami, m.in. po niemiecku. Próba znalezienia sklepu spożywczego, żeby zrobić sałatkę, kończy się fiaskiem. Za to George po powitalnym belgijskim piwie pokazuje nam nasze kwatery i wieczorem dla nas gotuje. Od 19:30 spędzamy razem ciekawy i piękny wieczór. George krytycznie patrzy na nowego papieża Franciszka (ten tylko mieli językiem, nic nie robiąc, uważa). I wyznaje nam swoją wielką słabość: nie potrafi przebaczać. Powołanie na gospodarza schroniska odkrył podczas własnej pielgrzymki rowerowej do Santiago. Było tak: właściwie chciał zbudować dom z 5 mieszkaniami do wynajęcia studentom. Robił to zupełnie sam. Kiedy wymurował już kilka warstw i wieczorem oglądał swoje dzieło, zobaczył, że jedna z wmurowanych cegieł ma wyszczerbiony róg. Tak go to rozzłościło, że zaczął przeklinać. Wtedy inni zwrócili mu uwagę: „Przecież jesteś katolikiem. Jak możesz tak przeklinać?”. Uświadomił sobie, jak bardzo jego własne przedsięwzięcie go przerosło i zamiast radości budziło już tylko poczucie obowiązku i przeciążenie. I postanowił: coś musi się we mnie zmienić. Wyruszył więc rowerem do Santiago. Tam usłyszał przesłanie od św. Jakuba, że jedno ze swoich pięciu mieszkań ma przygotować dla pielgrzymów. Z tym zadaniem do jego działań wróciły zadowolenie i spokój. Widać, że rozkoszuje się wymianą myśli i rozmową z dwoma księżmi. Kiedy następnego ranka po śniadaniu chcemy zapłacić nasz datek, nie chce nic przyjąć: tylko jedno euro od osoby, symbolicznie. Już wieczorem wpisaliśmy się do jego księgi gości, łącznie z numerem telefonu. Czy odezwie się do nas przy okazji planowanego wyjazdu kamperem na ryby do Danii?

Obiecaliśmy mu przesłać kilka zdjęć z naszego pobytu u niego. Po pewnym opóźnieniu już to zrobiliśmy, a George rzeczywiście od razu zadzwonił i serdecznie podziękował, kiedy je dostał.

Środa, 31.07.2013: Liège – Esneux (29 km)

Obaj dobrze spaliśmy na naszym piętrowym łóżku. Skorzystanie z wirówki po ręcznym praniu okazuje się dobrą decyzją. Dziś rano wszystko jest naprawdę suche.

O 8:00 opuszczamy gościnne refugio i idziemy na drugą stronę do naszego gospodarza. Na śniadanie porządnie zastawił stół: sok pomarańczowy, kawa, chleb tostowy (nieopiekany), dżem, wędliny, ser i – jeśli chcemy – także nutella. Do tego jeszcze naleśniki z paseczkami szynki; tu jednak się powstrzymuję, bo jajko wydaje mi się nie dość dobrze wysmażone, choć wygląda smakowicie.

Serdecznie się żegnamy.

Teraz idziemy najpierw z powrotem w stronę dworca Angleur wzdłuż Mozy, potem (przy Moście Anielskim) w prawo, by odtąd podążać za strzałkami, które George sam namalował. Ledwie przeszliśmy kilkaset metrów, Andreas pyta, co to za odgłosy za nami. To George, który rozpaczliwie gwiżdże za nami, bo nie może nas dogonić. Nasz przewodnik został na stole przy śniadaniu, a bardzo by nam go brakowało w drodze, zwłaszcza że są w nim schroniska z numerami telefonów.

Dzisiejszą drogę, po opuszczeniu Liège, można by zatytułować: (bez końca) przez las w górę i w dół. Oferuje jednak także cudowne widoki na Mozę i rozległą okolicę. Kiedy tuż przed 18:00 docieramy wreszcie do Esneux, jesteśmy porządnie wykończeni. Nie z powodu przebytych kilometrów, ale z powodu ich trudności. Siadamy na schodach prywatnego domu, żeby rozeznać się w sytuacji (gdzie znajdziemy nocleg). Za nami ujada pies. Właścicielka domu pyta, czy może nam pomóc. Przynosi nam schłodzone butelki wody i pomaga szukać noclegu. Dowiaduje się, że numer telefonu schroniska podanego w przewodniku przydzielono tymczasem osobie prywatnej, która mieszka 20 km dalej. Schroniska zatem już chyba nie ma. Drugiego kempingu, do którego w międzyczasie dzwoniliśmy, też nie zna. Zna tylko pierwszy, który leży ok. 1 km za dworcem nad rzeką. Ruszamy w drogę, posiliwszy się wodą mineralną, którą nas poczęstowała. Po drodze jemy lody i widzimy liczne lokale. Kemping okazuje się mało pomocny: prawie pusty, żadnych możliwości dla ludzi bez własnego namiotu, chyba że pod gołym niebem na nagiej „Matce Ziemi”. To jednak nam nie odpowiada. Co więc robić.

Wracamy do miejscowości i tak tuż przed dworcem jednak dobijamy do naszych 29 km. Na dworcu widzimy, że jest połączenie z Liège-Angleur. Proponuję, żeby w razie czego wrócić pociągiem do Liège i tam poszukać kwatery. Andreas idzie o krok dalej: przecież możemy wrócić do starego gospodarza, który zaproponował, że jeśli coś nam się przydarzy w promieniu 90 km, przyjedzie nam pomóc.

Nocleg awaryjny: z powrotem do George’a w Liège

Najpierw zjadamy kebab w picie. Próba dodzwonienia się na drugi kemping nic nie daje. Mnie jest głupio dzwonić do George’a, więc robi to Andreas. Dla George’a to żaden problem przyjąć nas po raz drugi. Jego ostatni gość, jak wyczytaliśmy z wpisów w księdze gości, był tam wcześniej 20.06.; wyraźnie więc podnosimy jego średnią odwiedzin pielgrzymów. W drodze powrotnej na dworzec fundujemy sobie kolejne lody. Na dworcu okazuje się, że pociąg nie kursuje co godzinę, jak przypuszczałem, lecz co dwie godziny. Ponieważ jest 19:40, następny pociąg odjeżdża niestety dopiero o 21:19. Czas oczekiwania skracamy sobie przy piwie i mrożonej herbacie w pawilonie-lokalu obok dworca.

Andreas koniecznie chce wiedzieć, gdzie można kupić bilety. Pewien Belg mówiący po niemiecku bez ceregieli tłumaczy: wsiąść do pociągu i czekać, czy przyjdzie konduktor. Wtedy zapłacić. Jeśli konduktor się nie pojawi – odcinek jest krótki – jedzie się za darmo. – Rzeczywiście nikt nas nie kontroluje i jedziemy więc mimowolnie na gapę, co Andreas podkreśla. Inaczej, niż bym sobie życzył, na dworcu nie znajdujemy taksówki i musimy iść pieszo. Dzięki mojej aplikacji nawigacyjnej Navi-App 10 droga do George’a jest jednak o parę metrów krótsza. Mimo to, kiedy dzwonimy do drzwi, wygląda, jakby już wstawał z łóżka. Bądź co bądź przyjechaliśmy ponad godzinę później, niż zapowiedzieliśmy przez telefon. Odbieramy klucze do refugio, wysłuchujemy jego zdziwienia, że nie znaleźliśmy noclegu w Esneux. I wreszcie jesteśmy w znajomym refugio z wirówką i dobrymi łóżkami. Bogu dzięki.

Czwartek, 1.08.2013: Esneux – Saint-Séverin (18 km)

Rano o 8:00 znów jemy śniadanie u ojca pielgrzymów George’a. Tym razem nieco skromniej niż wczoraj, bo nie chcemy wyruszyć z Esneux w stronę Huy zbyt późno. Ma dziś być bardzo gorąco. Ponieważ wczoraj nie sprawdziliśmy już połączenia kolejowego, idziemy na dworzec z mieszanymi uczuciami, czy może nie będziemy musieli czekać 2 godzin. Tak nie jest. Około 8:50 jesteśmy na dworcu i widzimy, że pociąg odjeżdża o 9:27. Mamy więc dość czasu, żeby kupić w automacie dwa bilety po 2,90 € i spróbować przez telefon z iPhone’a coś już załatwić w sprawie wieczornego noclegu. Drugi adres podany przez biuro turystyczne w Liège nas odprawia – już zajęte. Kiedy szukamy alternatywy przez biuro turystyczne – specjalnie dla pielgrzymów św. Jakuba – około 9:23 na nasz tor wjeżdża pociąg.

Myśląc, że to nasz, szybko wsiadamy. Kiedy już o 9:25 rusza dalej, robimy się niepewni: pociąg czasem, a nawet często się spóźnia, ale nigdy nie przyjeżdża przed czasem. Nasze obawy się sprawdzają: pociąg nie zatrzymuje się na stacjach pośrednich z wczorajszego wieczoru ani w Esneux, lecz dopiero stację dalej. To, że konduktor przerywa kontrolę akurat przed nami, bo pociąg wjeżdża na stację, można z perspektywy czasu uznać za szczęśliwy zbieg okoliczności. Upewniamy się, kiedy odjeżdża najbliższy pociąg w przeciwnym kierunku do Esneux, który się tam też zatrzymuje. I stwierdzamy, że znów mamy dobre pół godziny czekania. Dość czasu na kawę w pobliskiej tawernie i na moją próbę dodzwonienia się pod adres dla pielgrzymów do Santiago w Huy. Kobieta jednak nic nie rozumie. Pewien gość w kawiarni pomaga, ale też niczego nie wskóra. Nic się więc nie da zrobić. A informacja turystyczna w Huy też okazuje się mało pomocna: mamy przyjść tam do 18:00, a wtedy się zobaczy. Ale przy naszym dzisiejszym późnym starcie do 18:00 na pewno nie zdążymy. Ruszymy więc na los szczęścia.

Przy śniadaniu George poinformował nas zresztą, że w całej Europie obowiązuje umowa, zgodnie z którą burmistrz każdej miejscowości musi w razie potrzeby zapewnić pielgrzymom nocleg.

Tuż przed faktycznym startem naszego dziennego etapu zaczepia nas w Esneux kobieta, która widzi moją muszlę i rozpoznaje we mnie pielgrzyma św. Jakuba. Ona również w tym roku przeszła z Burgos do Santiago, po tym jak w zeszłym roku doszła z Saint-Jean-Pied-de-Port do Burgos. W przyszłym roku chce jeszcze przejść z Santiago do Fisterry, także dlatego, że w tym roku w święto św. Jakuba, 25 lipca, nastrój w Santiago był inny z powodu straszliwej katastrofy kolejowej. Sam to przecież przeżyłem podczas samolotowo-autokarowej pielgrzymki dekanatu Steinfurt w 2013 roku.

Nasz pielgrzymi start po wszystkich przeszkodach – z wczorajszym problemem z kwaterą i dzisiejszym z pociągiem – udaje się całkiem nieźle. Opis w przewodniku jest pomocny, a strzałki (na początku) też wystarczające. Idziemy umiarkowanie, ale stale pod górę. Cień drzew jest przyjemny. Później droga miejscami będzie jeszcze błotnista i zarośnięta. Tu sprawdzają się długie spodnie albo kij wędrowny – Andreas ma jedno i drugie. Pożycza mi kij do zgrubnego odpierania pokrzyw i ostów. Przyda się nam jeszcze później, żeby zrobić wrażenie na dwóch małych psach przy jakimś gospodarstwie, które zaczepnie ruszają w naszą stronę.

W Croix Andre po przejściu przez tzw. boisko brakuje oznakowania. Ale przewodnik opisuje to dobrze. Na moją prośbę mieszkanka przy tzw. boisku, przez której trawnik niejako przechodzimy, daje mi dużą butelkę wody, lodowato zimnej.

Kolejnym orzeźwiającym hitem ma być później automat ze schłodzonym mlekiem za 80 centów za litr. Najpierw każdy wypija tam pół litra mleka. I dokładamy jeszcze po całym litrze na osobę. Smakuje wspaniale. Ale potem Andreasowi robi się najpierw trochę niedobrze i obawia się kłopotów z jelitami.

Kiedy w wielkim upale docieramy wreszcie do Saint-Séverin, chłód romańskiego kościoła, którego drzwi stoją zachęcająco otworem, okazuje się kolejnym darem dnia. O ileż piękniejsza jest do tego możliwość noclegu w należącym do kościoła schronisku na piętrze budynku obok plebanii. Jakby pięknych rzeczy było mało, miejscowość ma nawet prawdziwy supermarket. Zaopatrujemy się tu na wieczór, a także na śniadanie, za niecałe 20 €. Po powrocie długo bierzemy prysznic. Andreas znów czuje się dobrze, doszedł do siebie po mlecznym szoku. Po prysznicu czas jeszcze na pranie. Przedsionek kuchni jest na tyle ciepły, że wszystko szybko schnie.

Łyżka dziegciu: według naszej gospodyni, czyli gospodyni księdza, Saint-Séverin nie ma połączenia autobusowego ani taksówek. Andreas nie może więc pojechać bezpośrednio do Huy, lecz jutro około 7:00 pójdzie ze mną razem pieszo do Huy. Gdyby po drodze trafiła się okazja, żeby się z kimś zabrać, oczywiście z niej skorzysta, bo jego plan czasowy jest już trochę przekroczony. Właściwie chciał być jutro w południe w Gemen, to w żadnym razie się nie uda, ale pod wieczór powinno być możliwe. Jutro wieczorem czeka go jeszcze wizyta urodzinowa.

Piątek, 2.08.2013: Saint-Séverin – Huy (21 km)

Dziś rano wstajemy o 5:30, bo Andreas chce koło południa złapać pociąg w Huy. Czeka nas więc dobre 20 km marszu. Dzięki naszym zakupom śniadanie jest obfite i smaczne. Potem Andreas zmywa i wyciera naczynia, a ja w ramach rekompensaty wpisuję się do księgi gości. Około 7:10 opuszczamy gościnny dom. Schronisko w Saint-Séverin jest naprawdę czymś wyjątkowym, szkoda, że nie ma go w przewodniku pielgrzymim. Dziś ma być najgorętszy dzień naszej pielgrzymki. Słońce świeci na bezchmurnym niebie, ale na początku jest jeszcze łagodnie i wieje chłodny wiatr. 5 km do następnej miejscowości jest prawie zupełnie płaskie i idzie się bardzo lekko. Potem robi się trochę trudniej, ale dobrze posuwamy się naprzód. Droga prowadzi nas teraz przeważnie ulicami albo polnymi drogami, więc cień drzew już nas nie chroni. Robi się też cieplej i około 11:00 jest już bardzo gorąco.

Na skraju Huy jest duży park rozrywki. Napoje przy kasie są potwornie drogie. Wolimy więc jeszcze trochę poczekać i korzystamy z naszych zapasów. Robimy sobie przyjemną przerwę na drewnianej ławce w cieniu. Ostatni odcinek do miasta Huy to długa, opadająca ulica wijąca się kilkoma serpentynami.

Andreas z zainteresowaniem przygląda się kolarzowi szosowemu, który mozolnie męczy się pod długie wzniesienie. Patrząc z drugiej strony, na asfalcie raz po raz widnieje białymi literami nazwa miasta Huy. Kolarze, którzy walczą pod górę, chyba muszą to jeszcze przeczytać, bo ich sapanie brzmi raczej jak „Uff… uff” niż jak „Huy… Huy”. To jeszcze raz porządnie daje w kość, nie tylko kolarzowi, ale i nam. Potem docieramy do Mozy.

Po zapytaniu szybko znajdujemy też drogę w kierunku dworca. Andreas ma szczęście, jego pociąg do Aachen odjeżdża za mniej więcej 20 minut, około 12:40. Żegnamy się, ale nie idę już z nim na peron, bo jestem naprawdę wykończony. Jest już tak duszno i gorąco, że ledwo mogę to wytrzymać. Wracam więc kawałek drogi, gdzie wcześniej widziałem mały bar z przekąskami, który wyglądał na bardzo chłodny. Najpierw pozwalam się rozpieszczać colą i butelką wody. Potem wracam do mostu na Mozie, po belgijsku zwanej też Meuse, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie katedry ma siedzibę także informacja turystyczna.

Miła młoda kobieta pomaga mi po angielsku. Najpierw może mi wskazać nocleg za 25 €, który chętnie przyjmuję. Takie pokoje na jedną noc w prywatnym domu nazywa się tu, podobnie jak w Irlandii, „Bed and Breakfast”. Gospodyni jednak pracuje, więc może mnie wpuścić dopiero o 18:30. Zastanawiam się więc, czy nie przejść jeszcze około 10 km wzdłuż Mozy w kierunku Namur, żeby jutro mieć nieco lżejszy etap. Ale upał, a także niepewność co do noclegu szybko odpędzają tę myśl.

Zamiast tego pytam o mapy Francji.

Miła młoda kobieta opisuje mi księgarnię, w której ma być też mnóstwo map. Poza tym daje mi mapę, która jednak obejmuje tylko okolice Huy. Szukam księgarni, ale nie mogę jej znaleźć. Pewien młody człowiek zauważa, że czegoś szukam, i pomaga mi trafić do sklepu. Rzeczywiście są tam dobre mapy i kupuję dwie cenne, dobre mapy, jedną na resztę Belgii, a drugą na pierwszy odcinek Francji.

Niestety droga wyjściowa z Huy nie jest łatwa do odczytania, a poza tym jest już 15:00. Do katedry też nie mogę wejść, w południe jest zamknięta. Tymczasem jest nieznośnie gorąco, grubo ponad 34°. Szukam sklepu spożywczego, ale przez błędne wskazówki nie mogę go znaleźć. Po krótkiej przerwie w lodziarni z trzema gałkami ruszam znów i bez pytania, na własną rękę, znajduję supermarket. Kupuję trzy butelki wody mineralnej i trochę winogron. Winogrona i pierwszą butelkę wody zjadam i wypijam przy wejściu do sklepu, gdzie stoi ławka i jest przyjemnie chłodno. Kiedy około 17:15 ruszam znowu, kieruję się do katedry. Jest nawet otwarta, słychać dzwony. Wnętrze jest duże i majestatyczne. Ludzi nie widać. W tle cicho płynie muzyka kościelna. Bardzo przyjemnie. Siadam na jednym z krzeseł i rozglądam się. Potem przez prezbiterium przechodzi ksiądz w sutannie i stule i znika po lewej stronie. Natychmiast idę za nim, bo przypuszczam, że będzie tam odprawiana msza.

Rzeczywiście siedzi tam na krzesełkach około dziesięciu starszych osób i dwie młodsze, które już się modlą. Jest wiele śpiewów naprzemiennych, które intonuje młody mężczyzna, a wierni śpiewają kolejne wersety. Przypuszczam, że to psalmy. Ksiądz odprawia mszę z bogatą gestykulacją i mimiką. Po mszy podchodzi do ludzi i każdemu podaje rękę. Podchodzi też do mnie, wita się i pyta, czy jestem Holendrem. Mówię: Niemcem. Krzywi się, a ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć: Niemcy też się modlą. Nie sądzę, żeby załatwił mi nocleg, gdybym go już nie miał. Ale potem żegna się uprzejmie słowami „Ultreia” i „Auf Wiedersehen”. Teraz idę do mojej kwatery, zaskakujące, że leży prawie tuż przy supermarkecie, jakieś 20 minut od katedry. To duży pokój z podwójnym łóżkiem, z dobrym, otwartym widokiem na tyły. Prysznic mi się nie podoba, jest bez zasłonki, w wannie. Do tego na umywalce stoją rzeczy gospodyni, co też wydaje mi się nieco dziwne. A toaleta jest na dole, w bezpośrednim sąsiedztwie salonu – ta bliskość jest dla mnie nieprzyjemna.

Po prysznicu kładę się na łóżku, żeby pot wysechł. Potem dyktuję ten dziennik aplikacją Dragon, co działa zaskakująco dobrze. Przede wszystkim mogę przy tym leżeć i odpoczywać. Ponieważ Andreasa już nie ma, oczywiście nie zrobiłem jeszcze prania. Zastanawiam się, czy nie wyjść jeszcze raz, żeby na przykład zjeść coś chińskiego, ale moje wygodnictwo zwycięża mały atak głodu. Poza tym chcę schudnąć, a nie mam klucza do drzwi wejściowych, więc musiałbym dzwonić do gospodyni, gdybym chciał wrócić.

Sobota, 3.08.2013: Huy – Namur (36 km)

Dziś rano, po szybkim myciu, punktualnie o 7:00 stawiłem się na śniadanie. Czarny kocur ociera mi się o nogi, ale go nie głaszczę, żeby nie musieć znowu myć rąk. Śniadanie jest proste, trochę mało kawy, do tego kromki białego chleba i dżem – dokładnie tak, jak lubię. O 7:30 ruszam. Włączyłem aplikację nawigacyjną, żeby znaleźć łatwą drogę wyjścia z Huy. Wracam do katedry i do mostu, a potem po prostu idę ulicą prosto przed siebie.

Już po jakichś 300 m w prawo odchodzi wąska asfaltowa dróżka i od razu jestem na ciągnącym się bez przerwy szlaku pielgrzymim nad Mozą. Na zdjęciu po lewej widać to odgałęzienie – zaraz za słupem na pierwszym planie w prawo, w dół do płaczącej wierzby. Jest słonecznie, ale przyjemnie, a w twarz wieje mi łagodny wiatr. Droga jest niemal bezludna, bardzo przestronna i szeroka, wszędzie porządnie wyasfaltowana. Po prostu pięknie jest pielgrzymować między Mozą a krajobrazem, bez wspinania się na wzniesienia i schodzenia w doliny.

Dzisiejsza droga jest drogą modlitwy. Odmawiam różaniec, śpiewam wszystkie pieśni ze śpiewnika i modlę się psalmami, które jeszcze pamiętam na pamięć. Przy okazji stwierdzam, że kilka psalmów, których nauczyłem się na hiszpańskim szlaku, zdążyłem zapomnieć. Jutro odświeżę je sobie z małej książeczki z psalmami.

Szczególnie cieszy mnie, że ścieżka nadbrzeżna jest oznakowana także jako szlak pielgrzymi. Tym samym odcina się od niemieckiego autora przewodnika pielgrzyma, który chce poprowadzić drogę znowu przez okoliczne wzgórza. Nie mogę się napatrzeć na piękną przyrodę po lewej stronie i po prawej, za Mozą. W oddali znów pojawia się gigantyczny most wantowy w kształcie trójkąta, podtrzymywany pośrodku przez wielki pylon. Na skraju drogi samotnie stoi namiot z rowerem. Sporo wędkarzy próbuje szczęścia, ale często nie są zbyt rozmowni. Ojciec z synem i psem nie ma nic przeciwko temu, żebym ich sfotografował. Potem przechodzę obok dużego, długiego toru wyścigów konnych, który ciągnie się wzdłuż ścieżki nadbrzeżnej przez kilkaset metrów, jeśli nie kilometrów. Kiedy kilku jeźdźców nadjeżdża pędem, w porę wyciągam aparat i udaje mi się zrobić kilka zdjęć. Później jednak jestem tak pogrążony w myślach, że nie zauważam szalonego galopu pewnej amazonki i przypominam sobie o aparacie w telefonie dopiero wtedy, gdy już mnie minęła. Szkoda, to była naprawdę niesamowicie szybka jazda. Raz po raz widać małe i duże stadka gęsi. Na początku, gdy podchodzę za blisko, trzepocząc skrzydłami uciekają jeszcze w popłochu do wody, ale w pobliżu miejscowości robią się odważniejsze. Zostają na miejscu albo dalej skubią trawę, w ogóle się mną nie przejmując. Przeciwległy brzeg rzeki porasta też sporo fabryk. Co najmniej dwa zakłady wyrywają ogromne przecinki w górach naprzeciwko mnie. Myślę przy tym o dyskusji w Lengerich na temat wydobycia wapienia w Lesie Teutoburskim. Nie tylko w Niemczech wydobywa się wapień, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na materiały budowlane.

Potem docieram do Andenne i tym samym mam za sobą połowę trasy. W drodze do miasta od razu trafiam na Aldi. Kupuję tam dwie puszki mrożonej kawy i płacę przy kasie. Wtedy kasjerka chce sprawdzić mój plecak. Zdejmuję go i mówię, żeby to zrobiła. Ona jednak chce, żebym to ja go otworzył. Tego oczywiście nie robię i po prostu stoję uparcie. Klientom stojącym za mną w kolejce też się to rzecz jasna nie podoba, ale co mam zrobić? Kobieta woła kierowniczkę, a ta upomina mnie, że plecaki i inne torby trzeba zostawić w wyznaczonym kącie przy wejściu, zanim wejdzie się na salę sprzedaży. Potem mogę iść, a mój plecak nie został przeszukany. Kiedy już opróżniłem oba kubki z kawą, wpisuję do nawigacji adres informacji turystycznej. Droga wcale nie jest daleka, a miła pani pomaga mi znaleźć dobry pensjonat w Namur, gdzie umawiam się na 16:00 – co, jak się później okaże, jest zupełnie przesadnie wczesną godziną. Po kawie w dobrym humorze ruszam dalej. Oczywiście na wyjściu z miasta widzę jeszcze Lidla – czego innego można się było spodziewać.

Od czasu do czasu daję się sfotografować, żeby mieć kilka zdjęć siebie zarówno w telefonie, jak i w aparacie. Tablica informuje o grotach Goyet. Najwyraźniej można tam zobaczyć malowidła jaskiniowców z zamierzchłych czasów. Tymczasem obok mnie piętrzą się potężne skały. Podczas postoju widzę całą grupę kolarzy szosowych, którzy czekają na światłach na sygnał startu. Kiedy ruszają, mam aparat ustawiony na zdjęcia seryjne. Niestety, zdjęcia nie wyszły zbyt ostre. Zegar na aptece pokazuje 27°, ale mnie pogoda wydaje się chłodniejsza. Powoli droga zaczyna mi jednak ciążyć, bo czas depcze mi po piętach. Przez moją lekkomyślną obietnicę, że będę o 16:00, jestem spóźniony. Dopiero tuż przed 17:00 docieram do umówionego kasyna, skąd ma mnie odebrać gospodyni. Przyjechała rowerem – starsza pani, która mówi nie tylko po angielsku, ale też całkiem nieźle po niemiecku. Do przejścia jest jeszcze ponad 1 km pod górę – pierwszy raz tego dnia. Ale chętnie to znoszę, bo prowadzi to do celu. Mieszkanie jest bardzo schludne, dostaję ładny pokój gościnny, łazienka i WC też są w porządku. Znowu nocleg typu „Bed and breakfast”. Gospodyni pomaga mi jeszcze załatwić kolejny nocleg w Dinant. Szuka w internecie, a potem rezerwuje telefonicznie. Idę pod prysznic i opatruję swoje rany. Mam otarcia w okolicy ud – tu świetnie pomaga maść Bepanthen. Przejażdżka autobusem do miasta niestety nie daje możliwości uczestniczenia tego wieczoru we mszy, szkoda. Kupuję kilka napojów i wracam autobusem na górę, do mieszkania. Klucz dostałem. Po drodze zjadam jeszcze trochę frytek z keczupem. Gospodyni chce jeszcze zrobić wieczór z muzyką irlandzką, ale ponieważ jest już 21:30, grzecznie dziękuję i odmawiam. Zamiast tego kładę się na łóżku i zaczynam dyktować ten dziennik w programie Dragon. Teraz skończyłem, jest po 22:50 i czas spać. Śniadanie na jutro rano umówiłem na 8:00 – to najwcześniejsza godzina, jaką gospodyni może zaproponować w niedzielny poranek.

Niedziela, 4.08.2013: Namur – Dinant (33 km)

Spałem głęboko i mocno, choć przy zamkniętym oknie, o czym rano przypomina gorące, duszne powietrze. O 7:00 się budzę, pakuję plecak, załatwiam poranne mycie i toaletę i punktualnie o 8:00 jestem na śniadaniu. Stół jest nakryty, jest mnóstwo kawy, dżemu, masła i chleba. Nie wypijam jednak zbyt wielu filiżanek, bo już po drugiej kawie na wierzchu dłoni pojawia mi się warstewka potu. To będzie chyba naprawdę upalny dzień. Na niebie prawie nie ma chmur, a słońce świeci jasno i wyraźnie. Gospodyni raz jeszcze życzy mi wszystkiego dobrego i około 8:30 się żegnam. W sobotę wieczorem nie udało mi się pójść na mszę w mieście, bo nie znalazłem kościoła z wieczorną mszą. A msza w niedzielę rano o 10:00, na którą chce iść przyjaciel tej pani, jest dla mnie jednak za późno. Zakładam, że w Dinant znajdę jeszcze jakąś wieczorną mszę. I dokładnie tak się stało, ale o tym później.

Skoro wczoraj szedłem lewym brzegiem Mozy, dziś idę prawym. Gospodyni gorąco mi to zaleciła. Mówi, że lewa strona prowadzi przez różne górzyste tereny. Oczywiście i tak najpierw próbuję lewej strony, ale gdy przechodzę przez most i robię kilkaset metrów w kierunku Dinant, ładna droga się kończy i przechodzi w ślepą uliczkę. Zawracam więc, jeszcze raz przechodzę przez most i idę dalej prawą stroną. Właściwie przy dwóch kolejnych mostach znów próbuję iść lewą stroną, ale za każdym razem zostaję wyprowadzony z błędu. To dlatego, że nawigacja ciągle pokazuje lewą stronę. Poza tym po prawej stronie jest bardzo gorąco, bo nie ma tam cienia, podczas gdy drugi brzeg wciąż leży w pełnym cieniu drzew i skał. Prawa droga jest nieprzyjemnie gorąca, tym bardziej że w wielu miejscach widzę po drugiej stronie zacienioną ścieżkę porośniętą drzewami. Samo chodzenie przychodzi mi tego ranka bardzo łatwo. Nic mnie nie boli i czuję się świetnie.

Co chwilę widzę ogromne śluzy, które regulują poziom wody i umożliwiają statkom dalszą żeglugę po Mozie. Nie widzę jednak, żeby spadające masy wody były wykorzystywane do produkcji energii. Całe gęsie rodziny rozgościły się tymczasem wzdłuż drogi i po jej obu stronach i nie dają się przepędzić nawet zmęczonemu czy skromnemu pielgrzymowi. Patrzą wprawdzie czujnie, ale poza tym zostają na swoich miejscach i skubią trawę albo szukają robaków. Architektura belgijskich domów zasadniczo różni się od niemieckiej. Zamiast jednolitego stylu domy są bardzo indywidualne i kreatywne, często urządzone jak małe pałacyki albo zamki, również te nowsze. Uczta dla oczu. Kajak, rower czy wędka – wielu ludzi przy drodze ma jakieś hobby.

Przede wszystkim dla rowerzystów jest szczególna niedzielna atrakcja – wielki wyścig kolarski, w którym wszyscy chętni mogą wziąć udział na trasach różnej długości. W jednym z miast rozstawiono duży zestaw namiotów z napojami i prowiantem na wzmocnienie dla rowerzystów, ale też dla pielgrzymów – o ile ci mogą zapłacić. Liczni rowerzyści, nadjeżdżający czasem pędem w większych grupach, są dość uciążliwi, ale z drugiej strony życzę im radości z niedzielnej jazdy. Bardziej irytujący są liczni motocykliści, którzy często z głośno wyjącymi silnikami pędzą w górę i w dół po wzgórzach, pchając przed sobą albo zostawiając za sobą falę dźwięku, którą słychać na kilometry. Jako mieszkaniec dostałbym tu szału. Mieszkańcom najwyraźniej to jednak nie przeszkadza. Im bliżej Dinant, tym więcej na wodzie pędzących łodzi z narciarzami wodnymi na linie. Ale może po prostu jestem bardziej wyczulony na hałas i pośpiech, bo szlak pielgrzymi już mnie wyhamował. Wyhamowany jest też pies wylegujący się w słońcu przy drodze. Zwróć uwagę na wywieszony język.

Przy pomniku poległych, w którego cieniu robię sobie krótką przerwę, odkrywam małe czerwone chrząszcze, których jest tam mnóstwo i które łażą wszędzie dookoła. Przez jaskrawoczerwony kolor wyglądają groźnie i mają kształt pluskiew – w każdym razie takich, jakie sobie wyobrażam. Ładniejsze są za to salamandry, które czasem wygrzewają się na kamiennych murach, przyczepione do nich, tak że mogę je sfotografować.

Ostatnie 7 km jeszcze się dłuży, ale w końcu widzę wieżę kościoła w Dinant. Tu wre turystyczne życie. Ulice są pełne ludzi, którzy albo siedzą przy stolikach ulicznych kawiarni, albo przeciskają się wąskimi uliczkami obok lokali i sklepów.

Jest około 16:30 i najpierw idę do katedry. Mogę tam posłuchać koncertu organowego, na który zebrało się stosunkowo dużo ludzi. Słucham kilku utworów, zanim wstaję, żeby sprawdzić godzinę mszy. 18:00 dziś wieczorem – idealna pora, żeby najpierw zajrzeć do pensjonatu, a potem umyty i po prysznicu pójść do kościoła. Biuro turystyczne jest zamknięte już od 16:00, więc nie mogę tam zasięgnąć informacji na następny dzień ani o noclegu w Givet (Francja). Kiedy docieram do kwatery, widzę, co narobiono. To hotel średniej klasy, a pokój kosztuje 50 €. To dobra cena za dobry, duży pokój, chociaż łazienka i WC są na korytarzu i trzeba je dzielić z innym pokojem. Tyle że gospodyni w Namur mówiłem, że chcę mieszkać u ludzi prywatnie. Cóż, jak człowiek nie zrobi wszystkiego sam… Pogodziłem się jednak z ceną i jestem zadowolony.

Msza o 18:00 jest bardzo skromnie obsadzona, ale muzycznie piękna i uroczysta. Dostaję też kościelną pieczątkę do paszportu pielgrzyma. Nie zdradzam jednak, że jestem księdzem. Po mszy kupuję trochę jedzenia, zanim wracam do hotelu. Tam najpierw piorę koszulkę, majtki i ręcznik. W końcu nie mogę czekać, aż Andreas da mi dobry przykład. Potem idę do ogrodu, gdzie stoi kilka mebli ogrodowych. Proszę zatrudnioną tu panią, która właśnie podlewa kwiaty, żeby wyczyściła mi leżak. Ona nie tylko czyści leżak, ale przynosi jeszcze poduszkę. Siadam więc tam i dyktuję ten dziennik. Do tego zjadam zakupy: dwa jogurty, sześć parówek ze słoika i napoje. Jest teraz 21:07, robi się powoli chłodniej, zapada przyjemny wieczorny spokój. Jutro prawdopodobnie przekroczę granicę Francji i na razie nie mam jeszcze noclegu, ale nie daję się zniechęcić i spróbuję szczęścia po prostu jutro po południu.

Poniedziałek, 5.08.2013: Dinant – Givet (F) (31 km)

Również tej nocy dobrze spałem, a śniadanie jest znakomite. Chociaż zaczyna się dopiero o 8:00, jestem pierwszym gościem przy stole. Po śniadaniu najpierw dzwonię do biura turystycznego, żeby sprawdzić, czy jest otwarte. Rzeczywiście dodzwaniam się do pani, która mówi mi, że otwierają o 9:00. Migiem idę tam jeszcze przed czasem i dowiaduję się, jak najlepiej znaleźć nocleg w Givet. Wielu informacji nie dostaję, ale przynajmniej ulicę, przy której mieści się biuro turystyczne w Givet. Poza tym miła pani mówi mi, żebym do Hastière szedł lewym brzegiem Mozy, a potem prawym. Brzmi dobrze, tym bardziej że na lewym brzegu Mozy dużo cienia łagodzi tam słońce. Wesoło ruszam w drogę i cieszę się przyrodą. Czas wykorzystuję na odmawianie różańca i psalmów. Zaczynam uczyć się nowego psalmu. Przy jednym z hoteli piętrzą się setki żółtych i drewnianych kajaków, ale na wodzie nie widać ani jednego kajakarza.

Pewien gatunek gęsi wygląda niesamowicie sympatycznie. Te gęsi mają brązowe obwódki wokół oczu, przez co wyglądają jak Bracia Be z Kaczora Donalda. Ludzie już im nie przeszkadzają, dopóki nie podchodzi się do nich za blisko. Zwłaszcza rodzice młodych gęsi ustawiają się z tyłu i z przodu rodziny i zaczynają formalnie syczeć, gdy ludzie się zatrzymują albo celowo się do nich zbliżają.

Po mniej więcej czterech kilometrach droga się zmienia. Prowadzi teraz przez las, robi się coraz węższa i biegnie tuż przy brzegu. Grunt jest nierówny, lekko faluje w górę i w dół i jest poprzecinany korzeniami. Wszystko to jest jednak jeszcze całkiem znośne, tym bardziej że drzewa dają teraz pełny cień. Potem jednak droga się zmienia: zarośla z cierni, pokrzyw i innego paskudztwa coraz bardziej ją zawężają, tak że muszę się przedzierać przez ten pierwotny dżunglowy świat. W końcu ścieżka wychodzi na dużą polanę. Przede mną rozciąga się ogromna łąka.

Chociaż nie widzę już żadnych znaków, wchodzę na tę łąkę i idę dalej, cały czas blisko brzegu rzeki. Wreszcie, po jakimś kilometrze, widać nowy teren. Tu biało-czerwony znak szlaku turystycznego wskazuje w lewo – już obawiam się podejścia pod górę. Mimo to idę za znakami i rzeczywiście, już po kilku metrach ścieżka wije się coraz stromiej w górę. Jestem mocno rozdrażniony, ale idę dalej. Po mniej więcej pół kilometra zatrzymuję się i zawracam. Dość! Szybkim krokiem wracam i skręcam w lewo na łąkę ogrodzoną płotem, który jednak łatwo pokonuję. I znowu idę chyba z kilometr przez łąki, cały czas wzdłuż brzegu. Nie widać żadnej wydeptanej ścieżki, więc cały czas się martwię, że w końcu będę musiał zawrócić, jeśli trafię na nieprzekraczalną przeszkodę. Ale wreszcie zaczyna się rysować wąska wydeptana ścieżka, a w końcu szersza droga. Udało się. Przy następnym moście przechodzę na drugi brzeg.

Przed sobą widzę w oddali wędrowca z plecakiem – czy to pielgrzym, tego nie wiadomo. Nie staram się go jednak dogonić, tylko trzymam swoje tempo. Przez kilka kilometrów zbliżam się do tej osoby. Tuż zanim jestem w zasięgu głosu, skręca ona w prawo. Do spotkania więc nie dochodzi, bo moja droga prowadzi dalej. Idę teraz szybkim krokiem, bo zbliża się już 16:00. A gna mnie obawa, że informacja turystyczna może być zamknięta o 17:00.

Pierwsze kroki we Francji po przekroczeniu granicy, która jest ledwie oznaczona, rozczarowują. Ulica i cała okolica wyglądają jak dawne NRD. Wszystko przez to, że nawierzchnia jest kompletnie postrzępiona i usiana dziurami. Chodniki nie są wybrukowane, tylko oddzielone od jezdni popękanymi krawężnikami. Krótko mówiąc – brzydko. Kilka budynków fabrycznych wydaje się od dawna opuszczonych, a przez wybite okna widać ciemne wnętrza. Po mniej więcej półtora kilometra obraz ulicy zmienia się nagle. Chodniki są nagle wybrukowane, ulice zadbane i wszystko wygląda porządnie, prawie jak u nas. Najwyraźniej Francuzi celowo wyłączyli pas przygraniczny z remontów.

Około 16:45 docieram do biura w Givet, gdzie wita mnie miła młoda kobieta. Ma ciemną skórę i mówi płynnie po niemiecku, bo studiowała w Niemczech. Nawet się cieszy, że może znowu porozmawiać po niemiecku. Bardzo uprzejmie próbuje najpierw odnaleźć panią odpowiedzialną za pielgrzymów św. Jakuba. Ta jednak jest w szpitalu, więc to źródło wyschło. Załatwia mi więc nocleg za 35 € nad restauracją. Kiedy docieram tam o 17:30, moje pierwsze wrażenie nie jest zbyt porywające. Dom z zewnątrz wygląda bardzo nędznie, a korytarze są zadymione. Kiedy jednak oglądam swój pokój, okazuje się, że jest czysty i najwyraźniej niezbyt przesiąknięty dymem papierosowym. Przyjmuję więc ofertę. Najpierw odpoczywam, potem idę na zakupy do Aldi, tym razem bez plecaka, tylko z moją małą składaną plastikową torbą. Ponieważ jest już prawie 19:00, sklep jest zamknięty. Ale kiedy ktoś z niego wychodzi, szybko wchodzę do środka i kupuję sobie coś do picia i owoce – w końcu w południe zjadłem już pizzę, niejako w nagrodę za długi marsz przez przyrodę. Teraz siedzę we francuskim parku, piję i dyktuję ten dziennik. W biurze turystycznym znalazłem poza tym świetną mapę trasy aż do Rethel, więc mogę dobrze zaplanować jutrzejszy dzień. Mam nadzieję, że dobrze znajdę drogę.

Po 8 dniach pielgrzymowania – w tym 5 dni z Andreasem – dotarłem z Aachen przez Belgię do Francji. Dobrze się rozchodziłem i jestem pełen ufności przed szlakiem przez Francję. Do Charleville-Mézières (za Nouzonville) będę się jeszcze cieszył francuską drogą nad Mozą, potem pójdę na przełaj do Reims, a przez Orléans do Tours.

10-dniowy szlak pielgrzymi przez Francję z Givet do Nogent-sur-Seine

Wtorek, 6.08.2013: Givet – Revin (30 km)

Rano wstaję w dobrym humorze, bo dziś ma nie być zbyt gorąco. Ale słońce już śmieje się z błękitnego nieba w moje okno. Po porannym myciu pakuję rzeczy i o 7.00 jestem na dole na śniadaniu. Tym razem nawet masło jest miękkie i łatwo się smaruje, a nie twarde jak z lodówki, jak zwykle. Mimo to po śniadaniu robi się prawie 8:30, zanim w końcu wyruszam. Dzięki materiałom pewnego rowerzysty (ściągniętym z internetu) najpierw idę na skróty, wybierając szosę zamiast oznakowanej ścieżki dla pieszych. Dzięki temu omijam dużą pętlę Mozy.

Mniej więcej 5 km od miasta widzę dwie chłodnie kominowe, które pewnie należą do jednej z wielu francuskich elektrowni atomowych. Spokojnie wypuszczają w niebo swoją białą mgłę.

Co za niespodzianka, gdy trafiam na wspaniale urządzoną francuską drogę rowerową (zwaną Ravel). Jest dobrze wyasfaltowana, wtopiona w krajobraz, płaska i w niczym nie ustępuje belgijskiemu Ravel. W dodatku biegnie lewym brzegiem rzeki, gdzie jest przyjemnie cieniście. Słońce nie praży, a mimo to cień bardzo dobrze robi.

Pewien mężczyzna z Belgii idzie za mną i pyta, czy jestem pielgrzymem do św. Jakuba, co potwierdzam. Potem opowiada, że też już szedł Drogą św. Jakuba. Teraz jednak podróżuje z rodziną łodzią po Mozie. Z dumą pokazuje na statek i ustawia się z rodziną do zdjęcia.

W ogóle ludzie coraz częściej zagadują mnie o Drogę św. Jakuba i są nią bardzo zachwyceni. Albo sami już pielgrzymowali, albo chcą nią pójść. Potem wyprzedzają mnie na rowerach dwie kobiety, które widziałem już wczoraj. Najwyraźniej nie jadą zbyt szybko.

W Haybes zachodzę do biura turystycznego, które leży tuż przy drodze. Tam pewna pani próbuje mi pomóc w szukaniu noclegu. Nie może jednak znaleźć żadnej kwatery dla pielgrzymów. Znajduje tylko hotel, w którym pokój kosztuje 48 €. Proszę o słuchawkę i sam rozmawiam z pracownicą hotelu. Ta woła do telefonu szefa, któremu mówię, że jestem pielgrzymem. Pyta mnie, ile mogę zapłacić. Mówię, że 30 do 35 €. On na to, że w takim razie mogę mieć pokój za 35 €. Jestem bardzo zadowolony. Są jednak jeszcze dobrzy ludzie, którzy wspierają pielgrzyma. W centrum turystycznym, które ma pokój do odpoczynku i porządną toaletę, odpoczywam i zbieram nowe siły. Skoro mam już nocleg, czas mnie nie goni, a i tak zaszedłem już daleko.

Potem spotykam grupę rowerową, która chce dojechać aż do Jerozolimy. Jest optymalnie wyposażona, z mnóstwem sakw przy rowerach i bardzo dobrym sprzętem. Kiedy odjeżdżają, docieram do miejscowości Fumay, gdzie znowu jest duża pętla Mozy. Mogę ją skrócić, przechodząc przez miasteczko. Kiedy znów wychodzę na drogę nad Mozą, rzeczywiście spotykam tam jeszcze sześcioosobową grupę rowerzystów jadących do Jerozolimy, którzy nieźle się dziwią, że widzą mnie znowu po wielu kilometrach jazdy.

Niedługo potem przy śluzie znowu spotykam belgijskiego pielgrzyma z jego statkiem. Założyłem teraz słuchawki i słucham Wernera Heisenberga „die Weltformel” – przemówień dokumentalnych.

Ostatnie 7 km znowu się dłuży, jak już tyle razy. Trwa to ponad półtorej godziny, zanim wreszcie widzę domy miejscowości docelowej. Tuż przedtem zagaduje mnie starszy Francuz i wypytuje dokładnie o moją drogę i o to, jak się czuję. Jego syn wyjaśnia po angielsku, że ojciec sam chciałby pójść szlakiem pielgrzymim do Santiago, ale nie jest pewien, czy i jak da radę. Dodaję mu otuchy. Inny mężczyzna dokładnie mi tłumaczy, jak dojść do miasta.

Najpierw szukam księgarni, która figuruje w internecie. Okazuje się jednak, że już nie istnieje. Innej też nie ma. Potem proszę pracownicę salonu optycznego, żeby mi wyjaśniła, gdzie jest biuro turystyczne. Leży w dole ulicy, którą dopiero co szedłem pod górę. Szukam tam pomocy, żeby zarezerwować nocleg na następny dzień w kolejnej miejscowości. Ale pani nie bardzo sobie radzi, chyba nie ma dużego doświadczenia i jest jeszcze bardzo młoda. Prawie za rogiem jest hotel, który zarezerwowałem. Już z zewnątrz robi bardzo dobre wrażenie. Szef wręcza mi klucz do pokoju i to naprawdę bardzo dobry pokój, z łazienką i toaletą. Szybko biorę prysznic i idę na zakupy. Kupuję jednak za dużo. Potem jem i odpoczywam.

Następnie dyktuję ten dziennik. A przy okazji: mam pierwszy pęcherz na prawej stopie, po lewej, wewnętrznej stronie, dość z tyłu i jeszcze całkiem mały. Mam nadzieję, że przekłucie pęcherza pozwoli ograniczyć szkody.

Środa, 7.08.2013: Revin – Nouzonville (37 km)

Budzę się dziś rano o 6:00 i jestem jeszcze bardzo zmęczony – najchętniej w ogóle nie wychodziłbym z miękkiego, ciepłego łóżka. Około 6.30 w końcu wstaję, żeby się umyć i spakować plecak. Ponieważ nie mogę liczyć na śniadanie, muszę być na dole około 7:00, jak ustaliłem z hotelarzem, żeby zapłacić. Do tego czasu plecak powinien być oczywiście spakowany. W końcu jednak robi się 7:15, zanim jestem gotowy. Na dole nie ma jeszcze nikogo, a wszystkie drzwi są zamknięte, więc nie mogę zostawić pieniędzy na ladzie i po prostu wyjść. Siadam więc w jednym z wygodnych foteli i czekam. Jest tuż po 7:30, kiedy przychodzi sam szef. Proszę go o rachunek, a on bierze ode mnie tylko 30 €. Bardzo dziękuję i chwalę pokój.

Potem zaprasza mnie jeszcze na kawę do baru, gdzie osobiście włącza ekspres. To naprawdę miły człowiek i żegnam się z nim serdecznie, zanim wychodzę.

Kiedy wychodzę na zewnątrz, przeżywam szok. Jest mżawka, więc pod mostem zakładam na plecak pokrowiec przeciwdeszczowy i wkładam poncho. Teraz jestem gotowy i ruszam raźnym krokiem. To prosta droga w modlitwie i ciszy, i posuwam się bardzo dobrze.

Dopiero po 11 km robię pierwszą przerwę pod daszkiem jeszcze nieczynnej kafeterii, gdzie suchą nogą zjadam winogrona i orzechy, a także piję. Nieco chłodniejsza pogoda bardzo mi służy, choć mżawka, a czasem rzęsisty deszcz, mocno przeszkadzają. Boję się o stopy, bo buty powoli zaczynają przepuszczać wodę, a przynajmniej w środku robi się już wilgotno. Poza tym nie chcę już iść do mojego celu, dużego miasta Charleville, tylko do leżącego 7 km przed nim Nouzonville. Telefoniczne zapytanie w Nouzonville pokazuje, że można tam zarezerwować hotel za 45 € za nocleg ze śniadaniem. Nie wdaję się w dyskusję, tylko proszę panią, żeby zarezerwowała. Robi to za mnie, bo nie mogę się porozumieć z właścicielem, który rozumie i mówi tylko po francusku.

W międzyczasie czuję potrzebę znalezienia toalety. Wchodzę do dwóch kawiarni, ale w obu jest tylko WC z dwoma podestami na stopy, na których korzystający musi przykucnąć. Po tylu kilometrach nie czuję się jednak na siłach, więc opuszczam te nietypowe toalety nieużyte i idę dalej.

Po mniej więcej 25 km zauważam, że buty mam już kompletnie przemoczone, a stopy dosłownie w nich pływają. Czuję swoje stopy i mam nadzieję, że nie porobią się na nich pęcherze.

Po 34 km docieram do miasta, gdzie wkrótce znajduję upatrzony hotel. To okazała rezydencja za wysokim murem z żelazną bramą.

Ponieważ jednak zapowiedziałem się dopiero na po 18:00, muszę jeszcze trzy kwadranse czekać na ławce pod drzewem. Tymczasem deszcz przestał padać, ostatnią godzinę było sucho. No jasne, w końcu cel został osiągnięty. Siedzę na ławce pod drzewem i zdejmuję buty i skarpety, żeby obejrzeć stopy i je osuszyć. Skóra jest pomarszczona jak u praczki, ale pęcherzy chyba nie ma. Dobrze, że mogę wskoczyć w niebieskie sandały.

Kiedy około 18:00 dzwonię, wielkie żelazne drzwi rzeczywiście się otwierają, a pewna pani zaprasza mnie do środka. Prowadzi mnie do dworu, a tam do ogromnego, przepięknie urządzonego pokoju z dwoma łóżkami, obok osobne pomieszczenie z toaletą, prysznicem i WC. W sumie wspaniałe wyposażenie.

Najpierw biorę prysznic, potem wypycham buty papierem toaletowym, wreszcie piorę ubrania i je rozwieszam. Potem smaruję stopy maścią i kładę się przy tym na łóżku. Teraz mam czas, żeby w spokoju napisać dziennik, a potem chcę zaplanować trasę na jutro i na kolejne dni. Od teraz zostaje już tylko 7 km wzdłuż Mozy do Charleville-Mézières, potem na przełaj do Reims. Jutro w Charleville-Mézières chcę koniecznie kupić mapę turystyczną, jeśli jest w biurze turystycznym. Poza tym wypłacić w banku nową gotówkę – teraz jestem prawie spłukany. Zauważyłem, że zgubiłem swój mały dziennik, a może tylko gdzieś go zapodziałem. W każdym razie zapisane są w nim kilometry z minionych dni. Dobrze, że za każdym razem dyktowałem dziennik bezpośrednio do elektroniki i wysyłałem na swoją skrzynkę mailową. Ale i to nie jest niezawodne, bo dziś wieczorem podyktowałem już cały aktualny dziennik, a kiedy chciałem go wysłać, połączenie WLAN zostało przerwane. A gdy tylko zamknę Dragona, cały tekst przepada. Następnym razem chcę wysłać tekst bezpośrednio jako SMS na swój telefon, wtedy przynajmniej tekst się zachowa, zwłaszcza gdy połączenie WLAN zostanie przerwane. Jutro rano śniadanie jest dopiero o 8:00, więc wreszcie znów mogę się porządnie wyspać.

Mam to wielkie szczęście, że akurat w tej kwaterze w łazience jest suszarka do włosów, więc co jakiś czas suszę buty gorącym powietrzem i w ten sposób zupełnie je osuszam. Sam papier by tego nie załatwił.

Czwartek, 8.08.2013: Nouzonville – Dommery (39 km)

W tej wspaniałej willi jem śniadanie z pewnym małżeństwem przy suto zastawionym stole. Sama sala jest urządzona tak, jak w odrestaurowanych zamkach – sufity są szczególnie zdobione, a i wyposażenie pasuje do wysokiego pomieszczenia.

W dobrym humorze ruszam w drogę. Najpierw droga prowadzi wzdłuż rzeki, dłuższy czas przez piękny krajobraz. Idę po gładkim asfalcie i posuwam się dobrze. Charleville-Mézières jest bardzo duże, a biuro turystyczne dobrze wyposażone. Rezerwuję tam nocleg w Dommery, który kosztuje wprawdzie 50 €, ale to jedyna możliwość. Dokładniejszych map turystycznych nie ma, ale dostaję wskazówkę, gdzie znaleźć księgarnię. Tam rzeczywiście mogę się zaopatrzyć w dobre mapy i potem opuszczam miasto. Sporo się guzdrałem i jest już po 12, kiedy znowu jestem w drodze. Do tego muszę przejść na większą szosę, po której jeździ sporo samochodów. Poza tym idzie się stromo pod górę i w dół, co mocno daje się we znaki. W końcu mogę znowu iść mniejszymi drogami i po 31 km docieram do wsi, w której jest nawet hotel. Najchętniej bym tam został.

Zarezerwowałem jednak inny nocleg, we wsi Dommery oddalonej o 6 km. Wchodzę do hotelu i proszę o wodę. Pani daje mi dwie lodowato zimne butelki po 0,5 l, za darmo. Naprawdę miły gest – te butelki są dla mnie jak wybawienie, bo od dłuższego czasu nie mam już nic do picia. Na ostatnie 6 km nie mam już ochoty. Dzwonię więc do właściciela mojej zarezerwowanej kwatery i proszę, żeby mnie odebrał, ale on odmawia. Ruszam więc w drogę, najpierw jeszcze próbuję łapać stopa, ale kiedy nikt mnie nie zabiera, mam tego dość i mówię sobie: teraz dojdę do celu pieszo. Idę wąską szosą po łagodnych wzniesieniach i obniżeniach, z prawej i z lewej są łąki z krowami, które wiernie się na mnie gapią.

W końcu docieram do wsi, ale nie wiem, gdzie jest ta ulica. Pytam rolnika, który nadjeżdża traktorem z dużą przyczepą pełną bel siana. Przygląda mi się z zainteresowaniem, próbuje mi wytłumaczyć, ale potem zaprasza mnie, żebym stanął z tyłu na dyszlu między traktorem a przyczepą i się zabrał. Chętnie się zgadzam. Stoję więc z tyłu na dyszlu i muszę się trzymać traktora obiema rękami – ale jadę. Na zakrętach muszę uważać, żeby stopa nie dostała się pod dyszel. Za kierownicą siedzi 14-letni syn rolnika, który po raz pierwszy może sam prowadzić traktor, jak z dumą wyjaśnia mi ojciec. Wjeżdżamy na podwórze gospodarstwa, na sporym wzgórzu.

Potem rolnik idzie ze mną za róg i pokazuje mi futurystycznie wyglądającą kwaterę jakieś 150 m dalej. To bardzo nowoczesny dom, który wygląda jak UFO, zbudowany na palach. Jestem ciekaw, jak wygląda w środku.

Postanowiłem, że najpierw grzecznie podziękuję za uprzejmą pomoc. Ta ironia jest lepsza niż biadolenie. W domu są mężczyzna, kobieta i dwunastoletnia córka, którzy wszyscy patrzą na mnie wyczekująco. Proszę jednak, żeby od razu pokazali mi pokój, żebym mógł się ogarnąć, bo jestem wykończony. Potem dostaję jeszcze chłodną, czystą wodę – tyle, żeby przetrwać ten wieczór. Mój pokój jest pod domem, w czworokątnym betonowym pudle podobnym do garażu, i już obawiam się najgorszego. Ale kiedy mnie wpuszczają, widzę, że jest dobrze urządzony, bardzo funkcjonalny, a także bardzo nowoczesny, czysty i w sam raz dla mnie. Szerokie okno wychodzi na przyrodę tuż naprzeciwko. Ten widok miałem jednak już przez wiele kilometrów tego dnia.

Gdyby ten człowiek mnie odebrał, na pewno miałbym nastrój do rozmowy albo byłbym nieco milszy, ale rozczarowanie, że zostawił mnie na lodzie, odebrało mi do tego ochotę. Z drugiej strony dzięki temu przeszedłem całą drogę sam i także ostatni odcinek pokonałem pieszo. Jakoś zawsze wszystko układa się jak trzeba.

Piątek, 9.08.2013: Dommery – Château-Porcien (33 km)

Dziś rano biorę tabletkę przeciwbólową, aspirynę, żeby móc iść bez dolegliwości. Jestem śmiertelnie zmęczony i kiedy o 7:30 idę na śniadanie, nie mam jeszcze nic spakowane, tylko jako tako się umyłem. Po dobrym i obfitym śniadaniu schodzę na dół i pakuję się do kilku minut po 9:00. O 9:15 ruszam na nowy odcinek. Droga wiedzie w górę i w dół po łagodnych, falistych pagórkach, ale idzie się lekko i przyjemnie.

Krajobraz poprzecinany jest łąkami, a od czasu do czasu pojawiają się między nimi małe lasy. Ciekawe są zwierzęta. To przeważnie krowy, które za każdym razem, gdy pojawia się człowiek, zwracają ku niemu wzrok i nieruchomieją. Patrzą na mnie przez cały czas, od pierwszego spostrzeżenia aż po ostatnie spojrzenie. Ciekawe, jak ustawiają się razem i wszystkie w milczeniu patrzą w moją stronę. Inaczej owce – gdy tylko zobaczą człowieka, odwracają się w popłochu i biegną razem aż na najdalszy skraj pastwiska.

Dobra pogoda sprawia, że w tych dniach wielu rolników zwozi zboże ze żniw. Dlatego w drodze jest mnóstwo ciężkich traktorów z dużymi przyczepami. W pierwszej wsi, po 6 km, chcę zajrzeć do biura turystycznego. Jest oznakowane jako informacja turystyczna, ale to biblioteka publiczna. W środku przebywa też grupa zabaw dla matek z dziećmi.

Jedna z matek mówi po niemiecku, więc pytam o szlak GR. O szlaku GR prawie nie ma informacji, przynajmniej nie dla niewtajemniczonych. Mapy też nie ma. Po tym miłym spotkaniu idę dalej. Co jakiś czas widzę nawet znak pielgrzymi do Santiago i cieszę się, że jestem na dobrej drodze.

Raz jest nawet oznakowanie GR, które prowadzi przez las i łąki i wydaje mi się skrótem. Idę tą malowniczą drogą i rzeczywiście posuwam się dobrze. Około 17:30 docieram w końcu do Château-Porcien. Tu muszę koniecznie znaleźć nocleg, bo na więcej nie starczy mi sił. Nie ma biura turystycznego, ale mam zapytać w merostwie. To jednak jest zamknięte już od 17:00. Idę więc jeszcze do kościoła. Tam spotykam starszego mężczyznę, który akurat zamyka kościół. Mówię mu, że jestem pielgrzymem do św. Jakuba, i proszę o łóżko. Pyta mnie, czy chcę pieczątkę, co potwierdzam. Potem znów pytam o łóżko. Mówi, że w pewnej kawiarni jest możliwość noclegu. Nie rozumiem go jednak i grzecznie pytam, czy mógłby mnie tam zawieźć swoim samochodem. Pozwala mi wsiąść do auta (jeszcze bardziej zabałaganionego niż moje!!) i rzeczywiście w tej kawiarni jest klucz, a właściwie kod, dzięki któremu dostaję się do refugio. Leży dokładnie naprzeciwko kawiarni i ma trzy łóżka, umywalnię i prysznic, a do tego toaletę. Jest czysto i porządnie. Najpierw idę do dużego supermarketu i kupuję tam trzy butelki do picia, a do tego dużo jogurtów. Potem idę do kawiarni, żeby zamówić tam menu. Jest całkiem przyzwoite: pizza, sałatka i piwo.

Jedzenie jest w porządku, płacę jedenaście euro. Nocleg jest za darmo. Po jedzeniu idę do refugio, kładę się i dyktuję dziennik, najpierw ten z dzisiaj. Zaraz chcę jeszcze podyktować ten z wczoraj, bo wczoraj ze zmęczenia już do tego nie doszedłem. Miałem wielkie szczęście, że byłem przy kościele dokładnie wtedy, gdy ten człowiek go zamykał. Gdybym przyszedł wcześniej albo później, nie mógłby mi pomóc. I jestem pewien, że wtedy nie znalazłbym refugio.

Sobota, 10.08.2013: Château-Porcien – Reims (44 km)

Dziś więc mam dojść do Reims. Koniecznie chcę dotrzeć do Reims w sobotę wieczorem, żeby w niedzielę rano uczestniczyć we mszy w katedrze. To jednak bardzo długi odcinek, chodzi o jakieś 35 km. Wybrałem sobie drogę przez małe miejscowości i boczne szosy, żeby spotkać jak najmniejszy ruch. Rano szykuję się w małym refugio i pakuję rzeczy. Potem wpisuję krótki tekst do księgi podziękowań wszystkich gości. Śniadania we wsi nie ma, więc ruszam bez niego, ale w dobrym humorze. Jest słonecznie, choć często pochmurno, więc temperatury są bardzo przyjemne, także później w ciągu dnia. Do miejscowości Blanzy to niemal spacer i jestem już o jedną wieś dalej, niż początkowo przypuszczałem.

Droga jest naprawdę piękna, tyle że we wszystkich tych miejscowościach nie ma ani jednego baru, w którym mógłbym zjeść małe śniadanie albo choćby napić się czegoś zimnego. Moje zapasy są wprawdzie spore, ale na dłuższą metę nie wystarczą. Brakuje mi przede wszystkim porannej kawy, która zwykle stawia mnie na nogi.

Po około 20 km docieram do wsi, w której byłem pewien, że znajdę restaurację. Tak powiedział mi starszy mieszkaniec, a także dwoje młodych ludzi. Kiedy w końcu znajduję restaurację, jest zamknięta – i tym samym przepada jedyna możliwość, żeby uzupełnić wodę i trochę odpocząć w chłodzie. Jestem mocno rozczarowany i wykończony. Naprzeciwko zamkniętego hotelu jest salon fryzjerski. Takich salonów jest tu mnóstwo i dziwię się, że jest ich tak wiele, podczas gdy sklepów i miejsc, gdzie można coś zjeść, jest we wsiach jak na lekarstwo. Wchodzę do zakładu fryzjerskiego, żeby zapytać, czy jest jeszcze jakieś inne miejsce, gdzie można by się zatrzymać i posilić.

Nie ma. Kiedy pracownica jeszcze ze mną rozmawia, do dużego pomieszczenia wchodzi inna kobieta i proponuje mi wodę. To litrowa butelka prosto z lodówki, lodowato zimna – cudownie. Chętnie ją przyjmuję. Prosi mnie, żebym usiadł na jednym z krzeseł, a potem przynosi jeszcze kilka kostek serka i chleb tostowy. Więcej nie ma, daje mi do zrozumienia z żalem, otwierając drzwi lodówki, za którymi jest pusto. Serdecznie dziękuję i siadam w chłodnym pomieszczeniu, żeby zrobić sobie kanapki z tostowego chleba i je zjeść, popijając zimną wodę. Mogę też naładować baterię w telefonie. Jest około 14:00, najspokojniejsza pora dnia. Przez następne trzy kwadranse do salonu nie przychodzi żadna klientka. Po prostu cieszę się chłodem, wodą i chlebem. Kiedy czuję, że znów mam siły, wstaję i chcę się pożegnać. Kobieta pyta, czy nie chcę jeszcze jednej butelki wody. Z podziękowaniem odmawiam. To wielka głupota – mogłem przecież przelać ją do mojej do połowy pustej butelki.

To było prawdziwe spotkanie jak z aniołami i bardzo się ucieszyłem, że ludzie potrafią być tak pomocni. Potem idę dalej, przede mną jeszcze długie kilometry. W końcu docieram do dużej głównej drogi, która prowadzi prosto do Reims – jeszcze tylko około 8 km.

Szpaler drzew w tle wyznacza skraj głównej drogi. Wzdłuż tej wielkiej arterii idę po lewej stronie miedzą – to wprawdzie bardziej męczące niż asfalt, ale za to dobrze robi mojej lewej stopie, pod którą na przedniej części podeszwy zrobiło się bardzo bolesne miejsce.

Obawiam się pęcherza. Na nierównym podłożu nacisk przy każdym kroku lepiej rozkłada się na całą stopę. Potem docieram do miejscowości Bétheny. To spokojna sypialnia miasta i także tutaj, mimo wielu domów, nie znajduję ani jednego baru. Już prawie zaczynam rozpaczać, kiedy w końcu zauważam przynajmniej mały sklep spożywczy, w którym mogę zaopatrzyć się w napoje. Dużą butelkę gazowanej oranżady opróżniam od razu na ławce w cieniu. Dziesięć minut po moich zakupach także ten sklep jest już zamknięty – miałem szczęście.

Dalsza droga jeszcze się dłuży, ale teraz prowadzi już ulicami miasta i wkrótce widzę niedaleko po prawej stronie katedrę wyrastającą spomiędzy domów. Nie odwiedzam jej jednak jeszcze, tylko kieruję się od razu do mojego noclegu, który zarezerwowałem po drodze przez booking.com. To zresztą bardzo dobre rozwiązanie. Booking.com to portal hotelowy, przez który już wtedy w Lourdes zarezerwowałem tanią kwaterę. Oferuje bardzo dobry wybór noclegów, od tanich po drogie. Jeszcze raz nawigacja wyprowadza mnie w pole: na docelowej ulicy skręcam w lewo i dopiero po 150 m orientuję się, że idę w złą stronę. Zawracam więc i idę obok dużych obiektów sportowych. Jest już po 20:00 i mam za sobą 44 km, kiedy wreszcie docieram do noclegu. Co za niespodzianka – to dokładnie to samo schronisko, w którym zatrzymałem się w 2005 roku z Leo.

Ten wspaniały hotel młodzieżowy miał, jak pamiętam, dobrze urządzone pokoje jednoosobowe, proste, ale praktyczne, i obfite śniadanie. Rzeczywiście dostaję dobry pokój jednoosobowy z łazienką, a toaleta jest na korytarzu, praktycznie naprzeciwko mojego pokoju. Więc też żaden problem.

Pod lewą stopą, na przedniej części podeszwy, zrobił mi się pęcherz, który jednak idzie jeszcze do środka, a nie na zewnątrz. Tym razem chcę spróbować plastra na pęcherze od Scholla – to moja ostatnia próba – i po prysznicu go przyklejam. Mogę od razu powiedzieć, że nic to nie dało. Od tej pory porządnie przekłuwam pęcherz i pozwalam, żeby płyn wypłynął. Choć na zewnątrz jest dużo ludzi, zwłaszcza młodych, a na pewno także kilku niemieckojęzycznych, zostaję w pokoju, żeby po prostu o siebie zadbać i odpocząć. Na dziś jestem wykończony. Jednocześnie jestem jednak bardzo wdzięczny, że dałem radę pokonać ten etap i jutro w spokoju obejrzę katedrę, uczestniczę tam we mszy, a koło południa ruszę w drogę. Zakładam, że droga do Épernay wynosi 23 km, bo tak mówi mi nawigacja. Jak bardzo można się mylić, zauważę dopiero później.

Niedziela, 11.08.2013: Reims – Épernay (32 km)

Dziś rano budzę się po dobrze przespanej nocy i chętnie jeszcze leżę. Krótko przed ósmą wstaję i po porannej toalecie idę na śniadanie. Śniadanie w schronisku jest obfite i bardzo dobre. Kawy jest tyle, ile kto chce, do tego bufet z owocami, nabiałem, chlebem pełnoziarnistym i płatkami kukurydzianymi, Honey Smacks. Przy moim stoliku siada Luca z Turynu, który razem z przyjacielem jedzie rowerem z Turynu we Włoszech aż do Amsterdamu. Radzę im trasę wzdłuż Mozy w Belgii i daję mu do tego mapę, którą chętnie przyjmuje. Sala śniadaniowa w schronisku jest wypełniona po brzegi i panuje dobra atmosfera wśród różnych ludzi z wielu krajów, młodych i starszych – po prostu wszystkich, którzy potrzebują taniego noclegu. Wracają wspomnienia z rowerzystą Leo, na przykład przy opiekaniu tostów.

Potem idę na górę spakować rzeczy. Chcę wyjść do katedry około 9:30, bo liczę, że msza będzie o 10:00. Plaster na pęcherz pod lewą stopą wciąż jest przyklejony i zostawiam go. Kiedy krótko przed 10:00 jestem pod katedrą, msza już trwa – zaczęła się o 9:30. Czekam więc na mszę o 11:00.

Przed katedrą w posadzkę wmurowana jest płyta upamiętniająca pojednawcze spotkanie Charles’a de Gaulle’a i Konrada Adenauera w 1962 roku. Spotkanie odbyło się na wielce historycznym gruncie, bo Reims już w czasach Karola Wielkiego – podobnie jak Akwizgran – było dla niego ważnym miejscem. To tam w 816 roku koronowano go na cesarza. Katedrę zbudowano jednak dopiero w latach 1211–1311. Pierwsze spojrzenie do wnętrza katedry ukazuje potężną gotycką nawę o wysokości prawie 39 m i długości 138 m. Prawdziwy symbol średniowiecznej sztuki budowlanej. Poza tym w Reims zaczyna się Szampania, czego jednak podczas pobytu tutaj jeszcze sobie nie uświadamiam. Potem idę do biura turystycznego i szukam kolejnych map na drogę do Sézanne i dalej. Poszukiwania kończą się niczym. Przez Booking.com wybieram hotel w Épernay, który można zarezerwować za 45 €. Ładuję też smartfon, żeby tym razem starczyło energii. Zakładam, że dotrę do celu po 26 km.

Msza zaczyna się o 11:00. Odprawia ją starszy ksiądz, któremu towarzyszą starsi, dorośli ministranci. Francuska liturgia mocno opiera się na kantorach i śpiewach responsoryjnych. Kantor stoi z przodu i prowadzi wiernych. Wielu śpiewa razem z nim, ja jednak umiem tylko Alleluja. Na mszy jest dobra mieszanka pokoleń, ale to niewielka gromadka – najwyżej 80–100 osób! Po mszy biorę jeszcze pieczątkę pielgrzymią i około 12:00 ruszam w drogę. Po mniej więcej 2 km orientuję się, że to nie może być właściwy kierunek, bo jestem na drodze, którą wczoraj wchodziłem do miasta.

Sprawdzenie nawigacji pokazuje, że ustawiła mi trasę z powrotem zamiast do nowej miejscowości, czyli cztery kilometry pielgrzymowania więcej. Tym razem ustawiam nawigację na właściwy cel i do przejścia jest w sumie około 31 km. Brawo. Siadam na murku przy drodze, żeby to przetrawić. Po drugiej stronie ulicy idzie w moją stronę młoda kobieta i śpiewa. Macham do niej, a ona podchodzi i pyta, czy może pomóc. Mówię, że jej śpiew jest piękny. Najpierw chcę mówić po angielsku, ale okazuje się, że ona mówi też po niemiecku. Bardzo dobrze zna Akwizgran i to jej ulubione miasto, bo ma tam znajomych z uniwersytetu. Jest bardzo miła i uważam za niezwykłe, że podeszła tak bez skrępowania. Mówi, że cieszy się, że w samym środku Francji spotkała kogoś, kto mówi po niemiecku. Potem się żegnamy, a ja jeszcze chwilę siedzę. Tak to jest: ciągle zdarzają się spotkania z ludźmi, których się nie spodziewasz.

Pogoda jest dziś bardzo przyjemna, słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Wyjście z Reims prowadzi oczywiście przez wiele różnych ulic i wkrótce docieram do dwupasmowej drogi krajowej, którą idę, bo żadnej innej drogi nie widać.

Iść wzdłuż tej drogi, przypominającej autostradę, to jednak trochę ryzykowne i mam przy tym nieprzyjemne uczucie, ale przynajmniej jest pobocze, którym idę naprzeciw pędzącym samochodom. Niektórzy włączają kierunkowskaz i zmieniają pas, większość przynajmniej zachowuje odstęp. Niektórzy przejeżdżają bardzo blisko mnie, dwa czy trzy razy także trąbiąc. Wolę sobie nie wyobrażać, jak by trąbiono na niemieckich drogach. Ogólnie kierowcy są bardzo zdyscyplinowani, a jednak hałas pędzących aut i niebezpieczeństwo są obciążeniem dla moich nerwów. Przy tym nie chodzi tyle o strach, że ktoś mnie przejedzie, ile o ten nieustanny hałas nadjeżdżających samochodów, które jadą z naprzeciwka albo wyprzedzają mnie z tyłu. Idę naprzeciw ruchowi, bo jeśli już miałbym zostać przejechany, to przynajmniej z otwartymi oczami.

Droga ciągnie się w nieskończoność. Raz po raz długo pod górę, potem po rozległej równinie ciągle prosto, a na koniec jeszcze raz w dół do doliny, zanim znów wspina się do miejsca docelowego. Zauważam przy tym, że jestem już w Szampanii – wskazują na to liczne plakaty reklamowe i szyldy winiarzy.

Kilometry odhaczam, odmawiając przy tym różaniec, śpiewając pieśni albo modląc się psalmami. To najlepsza postawa wewnętrzna, żeby nie myśleć o kilometrach. Dopiero 5 km przed celem trafiam na mniejszą drogę i mogę wreszcie się odprężyć. Ale wtedy moje siły są już mocno wyczerpane i cieszę się, kiedy w końcu około 20:15 docieram do celu.

Hotel jest, tak jak go opisano, okazałym, dworskim budynkiem, a pokoje są ładne. Spotykam tu belgijskiego pielgrzyma Thomasa, który chce dojść aż do Santiago. W tej chwili ma zapalenie pochewki ścięgna na goleni i może przejść dziennie tylko 12–14 km. Wydaje mi się też trochę przewrażliwiony na swoim punkcie, bo gdybym tak myślał o swoim pęcherzu, to właściwie też nie mógłbym robić długich etapów. Bądź co bądź jest pierwszym pielgrzymem idącym pieszo, a zamierza iść przez Vézelay. Potem idę do pokoju, żeby najpierw podyktować ten dziennik i zadzwonić do Andreasa z prośbą, żeby przysłał mi mailem dziennik z pierwszych pięciu dni, który napisał.

Przez ostatnie dni słuchałem audiobooka o dziewczynce Lei, która po stracie matki najpierw odbudowuje się dzięki grze na skrzypcach, ale w końcu traci rozum. To fiksacja na jednym, bardzo określonym sposobie życia, który nie dopuszcza już żadnych innych możliwości. Ta fiksacja na jednym temacie, z coraz głębszymi pętlami aż po obłęd, przypomina mi dwie inne powieści, które czytałem. Po pierwsze „Nowelę szachową” Stefana Zweiga, opowiadającą o szachiście, który coraz bardziej pogrąża się w rozmyślaniach nad szachami i w końcu wewnętrznie się załamuje. Który wybiega daleko naprzód w ruchach na szachownicy i nie może znieść namysłu przeciwnika. Druga powieść jest Patricka Süskinda i nosi tytuł „Pachnidło”. Opowiada o człowieku obdarzonym niezwykłym zmysłem węchu, dzięki któremu tworzy coraz cenniejsze perfumy z różnych esencji i mieszanek. Żądza osiągnięcia ostatecznego, wykwintnego zapachu prowadzi go w końcu do morderstwa, by uchwycić zapach kobiety.

W historii Lei ojciec opowiada narratorowi, którego poznaje w podróży, całą historię Lei i swojej w niej roli. Dziewczyna trafia do szpitala psychiatrycznego i w końcu odbiera sobie życie, bo wierzy, że wyrządziła ojcu krzywdę, której nie da się naprawić. Ojciec tego nie wytrzymuje. Kiedy opowiedział już całą historię, również odbiera sobie życie. Ponura lektura na szlak pielgrzymi, ale jednak bardzo intensywna i głęboka, a przez to całkiem na miejscu.

Podsumowanie: Wczoraj, po 13 dniach na szlaku pielgrzymim, dotarłem do Reims, dawnego miasta cesarskiego o wielkiej historii. Dziś rano mogłem uczestniczyć we mszy świętej o 11:00 w katedrze w Reims. Jestem bardzo zadowolony z drogi. Z jednej strony piękna pogoda – tylko jeden deszczowy dzień, poza tym samo słońce, najwyżej kilka chmur, które chętnie widzę, bo dają trochę cienia. Pogoda jest tak dobra jak w Hiszpanii na Camino. Poza tym potrafię się porozumieć lepiej, niż się obawiałem. Francuski jest wprawdzie językiem tego kraju, ale na migi i z dużą dozą dobrej woli zawsze znajdzie się sposób, żeby się dogadać. I choć dopiero dziś spotkałem pierwszego pielgrzyma jakubowego, Thomasa z Belgii, to miałem już wiele spotkań z miłymi i ciekawymi ludźmi. Wielu interesuje się drogą świętego Jakuba i zagaduje mnie, kiedy widzą muszlę świętego Jakuba na moim plecaku. Dzięki temu, że tyle czasu jestem w drodze sam, mogę odmawiać różaniec i psalmy, śpiewać pieśni, oddawać się myślom albo po prostu cieszyć się w duchu pięknem przyrody przy drodze.

Oczywiście bywają też drobne udręki. Pod lewą stopą znów mam pęcherz, któremu jednak nie pozwoliłem się jeszcze rozrosnąć. A niejedna kropla potu też należy do Camino. Wszystko razem biorąc, czuję się bardzo dobrze i cieszę się, jeśli w ostatnich dniach uda mi się przejść Camino jeszcze aż do Orléans.

Poniedziałek, 12.08.2013: Épernay – Vertus (27 km)

Kiedy budzę się dziś rano około 7:00, nie wiem jeszcze, od czego zacząć. Ponieważ wczoraj wieczorem nie podyktowałem już dziennika, zabieram się za to najpierw i dyktuję dziennik z wczoraj oraz z dwóch innych dni, które trzeba było nadrobić. Teraz jestem na bieżąco. Potem zastanawiam się, którą trasą pójdę dziś w kierunku Sézanne.

Już wczoraj wieczorem rozważałem, czy nie pójść po lewej stronie drogi krajowej przez wsie, pominąć Sézanne i iść prosto do Nogent-sur-Seine. Martwi mnie jednak, że we wsiach nie ma barów ani sklepów, a już na pewno noclegów. A wtedy byłbym w kropce. Bo ta droga zajęłaby pewnie trzy dni. Druga możliwość to iść po prawej stronie drogi krajowej, również przez wsie, ale uznanym szlakiem turystycznym, a więc zapewne także ze schroniskami i gościnnymi miejscami. Wadą tej trasy jest to, że prowadzi przez Sézanne i kosztuje mnie przez to dzień więcej. Z drugiej strony mogę się dziś ograniczyć do 24 km, co przy mojej lewej stopie i pęcherzu nie wydaje mi się złym pomysłem. Zrywam plaster z pęcherza na lewej stopie i widzę, że pęcherz specjalnie się nie powiększył i prześwituje przez białą skórę. Tym razem próbuję z poduszeczką, którą zabrałem ze sobą – zakładam ją pętelką na mały palec i mocuję pod przednią częścią stopy, żeby amortyzowała uderzenia na pęcherz. Przedtem jeszcze nakłuwam pęcherz, ale nie wypływa żaden płyn. Wtedy wszystkie przygotowania są gotowe i około 10:00 wychodzę z domu. Najpierw jednak wracam do miasta, żeby jeszcze raz dowiedzieć się w biurze turystycznym o inne możliwości. Ale niewiele mi tam pomagają. Podają mi tanie schronisko w Vertus za dwanaście euro. To przesądza sprawę: wybieram prawą trasę, a tym samym krótki etap 24 kilometrów.

Wchodzę jeszcze do baru, żeby napić się kawy i zjeść trochę chleba. Szybko orientuję się, że za siedem euro za śniadanie w hotelu wyszedłbym lepiej niż za dziesięć euro za śniadanie w tej kawiarni. Moje skąpstwo już nieraz się nie opłaciło. Wreszcie około 11:00 ruszam i szybkim krokiem, z nawigacją, szukam drogi wyjścia z miasta. Na początku lekko mży, ale po kilku minutach przestaje. Najpierw jednak muszę iść dużą drogą, zanim odbije od niej mniejsza. Teraz mam wreszcie wolny, dobry odcinek do marszu.

Co tu dużo mówić o tej drodze? To Route de Champagne i dopiero powoli do mnie dociera, że to region uprawy światowej sławy szampana. I że szampan to nie jeden gatunek, tylko cała kategoria, jak wino reńskie – z niezliczonymi markami. Wszędzie są firmy szampańskie i ich siedziby, nazwy różnej klasy, które znawca na pewno umie zaszeregować.

Droga prowadzi ładnymi asfaltowymi drogami przez sam środek ogromnych winnic, które po prawej i lewej stronie ciągną się czasem bez końca, przerywane małymi wioskami, leżącymi jak wyspy w morzu zielonej winorośli. Winogrona są jeszcze małe i niepozorne, żadna pokusa dla wędrowca.

Około 17:00 zbliżam się do Vertus – dość wczesne przybycie, które daje mi nadzieję, że tego dnia załatwię wszystkie swoje sprawy ku mojemu pełnemu zadowoleniu. Po drodze niepokoiło mnie, że pod numerem telefonu noclegu za 12 € odzywa się zawsze tylko automatyczna sekretarka. Ale mam nawigację i ruszam pod podany adres. Rzeczywiście stoi tam duży budynek, a także szkoła (w skrócie: szkolne schronisko), a obok mały dom. Szkolne schronisko wygląda na zamknięte, ogromny dziedziniec jest pusty, nie widać żadnych pojazdów i obawiam się najgorszego. Mam nadzieję, że w małym domku mieszka dozorca i mnie przyjmie. Kiedy dzwonię, rzeczywiście od razu otwiera kobieta. Wyjaśniam jej, że ten adres dało mi biuro turystyczne. Wygląda na nieco bezradną i mówi, że sama nie może udostępnić szkoły. Próbuje dodzwonić się do dyrektorki, ale bez skutku. Robię z mojego problemu – gdzie mam spać? – sprawę tej kobiety i jej dorosłej córki, nie odpuszczam i patrzę na nie prosząco o pomoc. Naradzają się i wykonują kolejne telefony.

W końcu młoda kobieta daje mi znak, żebym wsiadł do jej samochodu – chce mnie zawieźć do jakiegoś noclegu. Nie wiem, dokąd jedziemy, ale wsiadam z ufnością i jedziemy z powrotem do centrum miasta, a tam pod kościół.

Wysiadamy i idziemy ścieżką w górę do plebanii, gdzie otwiera nam starszy pan. To prawdopodobnie stary proboszcz, który wygląda bardzo swojsko i domowo. Ma na nogach kapcie, prostą koszulę wypuszczoną na spodnie, ale jest życzliwy. Mówi nawet kilka słów po niemiecku, a potem prowadzi mnie do piwnicy domu parafialnego, gdzie dostaję do własnej dyspozycji pomieszczenie z dwiema toaletami, tylko że brakuje łóżka czy materaca. Później przyniesie mi materac, jak mi mówi.

Najpierw piorę swoje rzeczy, żeby nie musieć znowu nosić na sobie brudnych i śmierdzących ubrań. Potem idę do miasta poszukać sklepu spożywczego, co nie jest łatwym zadaniem. Tu, we Francji, wszystkie sklepy spożywcze zdają się być przeniesione z centrów miejscowości na obrzeża. Małych sklepów prawie nie ma. Uważam to za fatalny rozwój sytuacji, który w Niemczech jeszcze się tak nie zarysowuje. Po kilku pytaniach i poszukiwaniach znajduję jednak w końcu ogromny market „Brickolage” i zaopatruję się tam w napoje i jedzenie. Potem wracam do domu parafialnego, do którego wchodzę z kluczem. Pranie już nieźle schnie – powiesiłem je na stojaku na mapy i wystawiłem go na zewnątrz, na świeże powietrze. Wieczorem wniosę go z powrotem. Szczególnie ucieszyła mnie życzliwość tych kobiet, czyli dozorczyni i jej córki, które w ten sposób pomogły mi znaleźć kwaterę przy kościele.

Dziś rano zadzwonił zresztą do mnie Hermann, który w sobotę spotyka się z Marią, pielgrzymką z Berlina z 2010 roku. Przesyłam serdeczne pozdrowienia. Starszy pan z laską położył mi dmuchaną małą matę – ciekawe, na ile ochroni mnie przed chłodem płytek podłogowych. Pęcherz pod stopą jest bez zmian, po drodze czasem bolał bardziej, czasem mniej. Myślę, że opatrunek uciskowy pod nim to bardzo dobre rozwiązanie i jutro też go zastosuję.

Dopiero po zakupach zauważam, że w obu pomieszczeniach jest tylko po jednej toalecie, ale nie ma prysznica. Teraz żałuję, że wczoraj po raz pierwszy wieczorem się nie wykąpałem, choć był tam wspaniały prysznic. Muszę więc przetrwać drugi wieczór bez prysznica i robi się to powoli nieprzyjemne. Jutro wieczorem chcę w każdym razie znów spać w prawdziwym łóżku, a przedtem w spokoju wziąć prysznic. Ważnych rzeczy nie powinno się odkładać – znów się o tym przekonuję.

Wtorek, 13.08.2013: Vertus – Sézanne (34 km)

Jestem jednak zdziwiony, że na wąskiej i cienkiej macie spało mi się stosunkowo dobrze. Najpierw położyłem się tak, żeby głowa leżała ponad podkładką, na małej poduszce, którą sam sobie zrobiłem z ubrań. Pod spodem leży foliowana podkładka do siedzenia, chroniąca przed chłodem kamiennych płytek – użyłem jej dopiero dwa razy. Śpię lekko i płytko, bo każdy obrót na tej małej powierzchni jest męczący. W nocy przychodzi mi do głowy, że mogę też dobrze wykorzystać plecak jako podkładkę pod głowę. To jest przełom i zapewnia mi głęboki sen aż do około 6:30 rano. Tym razem ruszam już o 8:30. Na zewnątrz jest jeszcze bardzo rześko i cieszę się, kiedy mogę iść w promieniach słońca – od razu robi mi się cieplej.

Droga prowadzi przez wiele małych wiosek, najpierw jeszcze przez wielkie winnice Szampanii, później obok pól zboża i innych upraw.

Po małych drogach idzie się przyjemnie, wprawdzie raz w górę, raz w dół, ale wszystko w granicach rozsądku. Przed Sézanne, celem dzisiejszego etapu, jest wzniesienie, które trochę się ciągnie. Leży tam też kilka małych zbiorników wodnych, których pochodzenie jest dla mnie zagadką.

Biuro dało mi w sumie numer telefonu do „Bed and Breakfast”, ale nie mogę się dodzwonić, bo nikt nie odbiera. Próbuję więc dotrzeć do Sézanne do 17:00, żeby w biurze turystycznym zdobyć informacje na miejscu. Rzeczywiście proponują mi w hotelu pokój jednoosobowy za 40,00 €, dobrej jakości. Wreszcie znów prawdziwy, przytulny dom. Pod prysznicem zauważam, że na prawym ramieniu, tam gdzie leży pas plecaka, zrobiły mi się małe czerwonawe krostki.

Nie wiem, co to jest. Wygląda jak alergia. Założyłem dziś drugi T-shirt od Wolfskina, może to przez to. Mam nadzieję, że maść Bepanthen pomoże także w tym przypadku. W każdym razie skóra nie swędzi i nie boli. Pęcherz pod lewą stopą natomiast się ustabilizował i po drodze nie robi już większych fochów. W drodze do mojego noclegu spotykam dziś dwie belgijskie pielgrzymki, które też wyruszyły w kierunku Santiago. Mieszkają w tym drugim hotelu, w którym właściciel chciał mi zaproponować pokój jednoosobowy za 70,00 €. Kiedy im o tym opowiadam, są nieźle zdumione, bo za pokój z dwoma łóżkami zapłaciły razem tylko 50 €. One jednak też idą tą drugą trasą pielgrzymią przez Vézelay.

Pogoda była dziś w zasadzie słoneczna, a od południa coraz bardziej pochmurna, ale sucha. Nie sposób przecenić takiej pielgrzymiej pogody, zwłaszcza że temperatury dziś i wczoraj utrzymują się na łagodnym poziomie 22°.

Środa, 14.08.2013: Sézanne – Villenauxe-la-Grande (27 km)

Po obfitym, dobrym śniadaniu wyruszam z hotelu o 9:00. Jest teraz bardzo słonecznie i już o tej porze ciepło. Idzie mi się lekko, a drogi są wyjątkowo spokojne – rzadko przejeżdża jakiś samochód przez tę winiarską krainę.

Przyjemnie jest iść od wsi do wsi, a kilometry same znikają pod stopami. Dłuższej przerwy nie robię. Dziś chcę wczesnym popołudniem dotrzeć do wsi Villenauxe, zamiast iść dalej aż do miasta Nogent-sur-Seine.

Moje etapy do Orléans są tak zaplanowane, że wystarczy, jeśli do Nogent-sur-Seine dotrę dopiero jutro. Potem mam trzy dni do miasta Montargis i jeszcze dwa dni do Orléans. Nawiasem mówiąc, od czasu do czasu przy winnicach widać krzew róży.

„Róże? Że co?”

Mimowolnie zastanawiasz się, czy nie było o jedną degustację wina za dużo… ale nie: winiarze sadzą szlachetne róże wzdłuż swoich pól. Tylko dlaczego…?

Rozwiązanie jest ujmująco proste. Jednym z największych wrogów winogron jest mączniak. Ale jest ktoś, kto reaguje na niego jeszcze wrażliwiej: róża. Wygląda to więc tak:

Kiedy róża złapie mączniaka, winiarz ma jeszcze dość czasu, by zabezpieczyć swoje winorośle, chroniąc je chemicznie. Wrażliwość róży służy jako system wczesnego ostrzegania dla cennych winorośli. Genialny pomysł!

Co jest systemem wczesnego ostrzegania dla naszej wiary? Co wskazuje, że w najbliższych miesiącach i latach mogą pojawić się poważne problemy z wiarą? Twoja kolej! Ja zacznę…

• budowanie pobożnych fasad – człowiek nie odważa się już być przejrzysty
• odmawianie przebaczenia – nie tego otrzymanego, ale tego, którego udzielamy ludziom, którzy nas zranili
• stopniowe wkradanie się legalizmu albo funkcjonalnej czy formalistycznej „wierności” Biblii
• zaczynanie w Duchu i kontynuowanie o własnych siłach – czyli ze starej natury (Ga 3,3)

Ten tekst kursywą znalazłem w internecie i uważam, że jest tak dobry, że go tu wstawiłem.

Spieszę się jednak, żeby biuro turystyczne było jeszcze otwarte, kiedy dotrę. Krótko po 16:00 jestem we wsi Villenauxe.

Pracownica biura turystycznego załatwia mi hotel za 35 € i od razu mnie tam zaprowadza – to około 200 m od centrum. Najwyraźniej jest zamknięty, ale właścicielka robi dla mnie wyjątek. Jutro mogę opuścić hotel i zostawić klucz w drzwiach, i nikt nie musi mnie wypuszczać.

Jestem więc właściwie sam w hotelu – też nieźle. Z kluczem mogę wychodzić i wracać tylnymi drzwiami.

Robię sobie krótką przerwę na łóżku. Wtedy przychodzi telefon z Lienen – myślę, że to Kaufmannowie. Odbieram. Pani Kaufmann łamiącym się głosem mówi mi, że Luca z Lengerich zginął w wypadku. Razem z 6 innymi chłopcami uczestniczył w wymianie uczniowskiej w ramach partnerstwa miast z Wapakonetą w USA. Podczas tradycyjnego spływu pontonem łódź się wywróciła i on utonął. Jestem w szoku. Akurat Luca – jeszcze dziś rano modliłem się za niego i za grupę młodzieży, a także za państwa R. (dziadków). Najpierw dzwonię do państwa R. i składam kondolencje i wyrazy współczucia.

Ponieważ sprowadzenie ciała Luki potrwa co najmniej 10 dni, najpierw myślę, żeby pielgrzymować jeszcze do niedzieli do Montargis, a potem wracać. Ale im dłużej się nad tym zastanawiam, tym wyraźniej widzę, że moja pielgrzymka w tym roku dobiegła końca. Lekkość Camino przepadła, a jako duszpasterz chcę pomóc ogarnąć tę sytuację. Mój współbrat Michael Hürter złożył już wizytę rodzicom i podjął kilka dobrych kroków.

Potem kupuję napoje i trochę jedzenia. Idę jeszcze do kościoła i tam się modlę. Tak mi żal Luki, jego rodziców i całej jego dużej rodziny. Wieczorem dzwonię do państwa R., że już na weekend będę z powrotem w Lengerich.

Czwartek, 15.08.2013: Villenauxe-la-Grande – Nogent-sur-Seine (20 km)

Główną drogą do Nogent-sur-Seine byłoby tylko 12 km. Ale mam czas i chcę przejść ostatni dzień jeszcze w spokoju i wewnętrznym skupieniu. Szlak pielgrzymi kończy się zbyt nagle, więc wybieram dłuższą drogę przez wsie. Słońce przyjemnie grzeje z błękitnego nieba, a drogi są ciche i spokojne. Często zdarzają się też podejścia, ale łagodne i równomierne, podobnie jak zejścia.

Z Courtioux widzę dwie chłodnie kominowe elektrowni koło Nogent-sur-Seine. Ich biała para wodna wkręca się niemal pionowo w błękitne niebo i z niektórych perspektyw wygląda to, jakby za domami jakiejś wsi paliły się dwa pożary. Resson (gmina Saulsotte) to kolejna wieś, przez którą przechodzę, potem przecinam dużą arterię prowadzącą z Villenauxe do Nogent-sur-Seine.

Droga jest teraz obsadzona starymi drzewami, a przez różne cieki wodne prowadzą małe i większe mosty. Po prawej widać teraz liczne odnogi Sekwany, tworzące małe i duże rozlewiska, a pośrodku nich wyspy porośnięte trawą i drzewami. Ciekawa jest drewniana kładka, która na palach biegnie przez ten bogaty w wodę krajobraz i mostami pokonuje większe cieki.

Chętnie bym się nią przeszedł, ale nie starcza mi na to ani czasu, ani w końcu ochoty, zwłaszcza że nie wiem, jak i gdzie wrócę potem na drogę. Potem docieram na obrzeża miasta, do większej strefy przemysłowej. Z nawigacją idę od razu prosto na dworzec, który leży praktycznie po drodze. Kiedy stoję na górze na moście, widzę na stacji pociąg TGV, z którego wysiadają ludzie. Jestem prawie pewien, że to mój pociąg do Paryża, ale i tak nie zdążę. Idę więc spokojnie na dworzec i patrzę, jak pociąg znika w oddali.

Rzeczywiście tak było. A następny pociąg do Paryża odjeżdża dopiero za 2½ godziny – to jeszcze sporo czasu. Młody Francuz pomaga mi kupić w automacie bilet do Paryża – tylko 8,50 €, w Niemczech daleko by się za to nie zajechało. Tutaj przejadę za to ponad 100 km – pod tym względem Francuzi są wzorem. Potem zarzucam plecak na ramiona i idę do miasta poszukać jakiejś knajpy czy czegoś w tym rodzaju. Wybór jest niewielki – jeden lokal jest otwarty i stylem wyraźnie przewyższa pielgrzymi poziom. Ale dostaję swoją wodę i próbuję już sprawdzić połączenie z Paryża do Akwizgranu. Na tej trasie jeździ Thalys, ale bilet można kupić tylko na dworcu w Paryżu: NIE PRZEZ SMARTFON. Kiedy około 18:00 jestem znowu na dworcu, przy obu wieczornych połączeniach do Paryża widnieje – Retard (opóźnienie)! To znów bardzo znajome. Zamiast o 18:46 TGV wjeżdża około 19:50. Wielu podróżnych zdążyło w międzyczasie wrócić do domu. Ale wsiadam zadowolony i jadę na Gare de l’Est (paryski Dworzec Wschodni), gdzie docieram tuż przed 21:00. Śpię głęboko i dobrze.

Piątek, 16.08.2013: Paryż – Akwizgran – Lengerich

O 5:30 jestem na dole przy drzwiach, ale są zamknięte. Kiedy próbuję wydostać się na zewnątrz przez okno, przychodzi młody mężczyzna, który spał na dole, i otwiera mi drzwi. Na dworcu jest niewielki ruch, ale stoją dwa Thalysy i niepokoję się, który jest właściwy – nikt nie potrafi mi tego powiedzieć. Krótko przed 6:00 przychodzą jednak kolejarze, wsiadają do pociągu i wtedy ja też mogę zająć miejsce w 1. klasie (za 3 euro dopłaty!). Za to są fotele z szerokimi podłokietnikami i stolik na śniadanie.

Gdy tylko pociąg rusza, wkrótce przychodzi konduktor i przynosi tacę śniadaniową, bogato zastawioną jak w samolocie: croissant, bułki, masło, dżem, jogurt, mnóstwo kawy i owoce. To naprawdę niewiarygodna obsługa i jem śniadanie z prawdziwą przyjemnością. Później przychodzi po każdym przystanku i chce podać kolejne smakołyki, których jednak z podziękowaniem odmawiam. Tak punktualnie, po około 3 godzinach, docieram do Akwizgranu.

Drogę do klasztoru elżbietanek znajduję dzięki aplikacji nawigacyjnej za pierwszym razem. Siostra przyjmuje mnie życzliwie i wręcza mi kluczyki do samochodu. Szukając stacji benzynowej, natrafiam niespodziewanie na fabrykę czekolady Lindt ze sklepem fabrycznym i od razu zaopatruję się w kilka łakoci. Potem w końcu ruszam do Lengerich, dokąd docieram około południa. Z wielkim poczuciem wdzięczności i radości spoglądam wstecz na pielgrzymią drogę świętego Jakuba. Potem nawiązuję kontakt z pogrążonymi w żałobie bliskimi Luki.

Karl Jasbinschek
zapalony pielgrzym do Santiago
proboszcz parafii bł. Nielsa Stensena w Lengerich

Ta droga w Camino Ninja

Droga Karla z Akwizgranu przez Liège do Namur odpowiada trasie Via Mosana, a dalszy odcinek wzdłuż Mozy przez Dinant i Givet oraz przez Ardeny do Reims – trasie Via Campaniensis. Obie drogi z etapami, mapą i noclegami znajdziesz w Camino Ninja.