Camino Francés zimą: 29 dni przez śnieg i mróz

Od 19 stycznia do 16 lutego 2014 roku nasz autor przeszedł Camino Francés z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela – w środku zimy, ze śniegiem w Pirenejach, na mesecie, przy Cruz de Ferro i przed O Cebreiro. Jego hasłowe notatki z kolejnych dni o noclegach, cenach i menu pomogą każdemu, kto planuje Camino w zimnej porze roku.

Ta relacja nie jest ani bogato ilustrowana, ani szczególnie uporządkowana, ale może pomoże komuś, kto chce przejść Camino zimą.

Przełęcz przy O Cebreiro

Dlaczego zimą?

Camino Francés zimą – dlaczego? Po prostu nadarzyła się okazja. W innej porze roku nigdy bym nie poszedł, wtedy jest dla mnie za duży tłok. Oczywiście do okazji musi dojść jeszcze motywacja, ale o tym tutaj milczę. W każdym razie szukałem raczej spokoju i samotności niż tak często przywoływanej przez przewodnik Outdoor „pielgrzymiej atmosfery”.

Razem ze mną tego samego dnia (w niedzielę) wyruszyło z Saint-Jean-Pied-de-Port jeszcze 5 innych pielgrzymów. W tygodniu jest ich pewnie mniej, bo gdy szedłem nieco szybciej, niż przewidywał plan etapów otrzymany w Accueil des Pèlerins, zrobiło się samotnie.

Zimno, śnieg i zamknięte schroniska

Pogoda, a raczej wynikające z niej obciążenia, są zimą oczywiście inne. Zimno prawie nie było problemem, dopóki człowiek był w ruchu; długie kalesony są ważne przede wszystkim w zimnych schroniskach … Czasem rękawiczki by nie zaszkodziły, ale dało się i bez nich. Ciepła czapka (naciągana na uszy) jest obowiązkowa. Niestety (poza rzadko ogrzewanymi barami) trudno zrobić przerwę dłuższą niż kilka minut, bo szybko się wychładzasz. Przeważnie wieje wiatr, rzadko można znaleźć osłonięte, słoneczne miejsce. Temperatury wahały się mniej więcej od 0 do 10 stopni, rano zdarzał się też przymrozek. Drogi od ciągłego zamarzania i rozmarzania oraz od deszczu bywają miejscami dość grząskie, ale nie dotyczy to klasycznych szutrowych traktów i pielgrzymich autostrad. Przejścia przez przełęcze nie były jednak z powodu śniegu takie proste, patrz niżej w notatkach dziennych.

Zimą wiele rzeczy jest zamkniętych: schroniska, pensjonaty, bary … nawet jeśli piszą „otwarte cały rok” … to wymaga pewnego planowania, patrz też wskazówki poniżej.

Pomógł mi w tym przewodnik Outdoor (kilka przytyków pod jego adresem poniżej), a przede wszystkim strona internetowa Pilgerfreunde Paderborn, bo można tam znaleźć również szczegółowe informacje o pensjonatach. Oczywiście dało się to zrobić tylko ze smartfonem. W barach i pensjonatach prawie zawsze było darmowe Wi-Fi, czasem także w schroniskach.

Ze śniegiem zmagałem się 20.01 w Pirenejach, 3.02 na mesecie, 7.02 przy przejściu przez Cruz de Ferro, 10.02 na początku podejścia w góry i 11.02 w górach. Śnieżyca przy Cruz zmusiła mnie do przejścia nieodśnieżoną szosą – ciężki etap. Jeszcze cięższe było podejście do O Cebreiro: 6 km w śniegu, z metrowymi zaspami na Camino i na szosie.

Mój ekwipunek

Oto szczegółowo mój ekwipunek:

Kupione nowe:

• 2 lekkie spodnie trekkingowe Schöffel.
• 1 para długich kalesonów Odlo – z czasem rozpadły się pod spodniami trekkingowymi, przy zdejmowaniu zawsze „sypały” czarne płatki.
• 1 kurtka trekkingowa McKinley Aquamax – nieprzemakalna przez 2 godziny – z wypinanym polarem. Do chodzenia zakładałem zwykle sam polar, z wyjątkiem bardzo silnego wiatru albo etapów z zejściami, na których człowiek nie osiąga temperatury roboczej.
• „Bielizna funkcyjna”: 3 pary bokserek i 3 T-shirty z Tchibo – dobrze wydane pieniądze.
• 2 pary skarpet trekkingowych Falke.
• 1 lekki bawełniany śpiwór do schronisk.
• 1 ręcznik turystyczny Moorhead, chłonny i szybko schnący – świetna sprawa.
• 1 peleryna Moorhead za 5 €, która wytrzymuje dokładnie jeden etap (drugi), potem jedna za 30 € Kohla Tirolean, która zalicza kilka akcji aż do Santiago.

Do tego jeszcze:

• Moje wysłużone, ponownie podzelowane skórzane buty trekkingowe Lowa w swojej ostatniej drodze.
• 1 para zwykłych skarpet.
• 1 lekki sweter z długim rękawem.
• 1 wełniana czapka.
• 1 czapka z daszkiem.
• 1 aluminiowa butelka na wodę.
• Różne przybory toaletowe.
• Różne artykuły apteczne (plastry, spray dezynfekujący,…).
• Scyzoryk szwajcarski.

Notatki dzienne od Saint-Jean do Santiago

Poniżej raczej hasłowe notatki z poszczególnych etapów. Ceny za pokój jednoosobowy (1-os.) lub dwuosobowy (2-os.; od czasu do czasu dzieliłem pokój z innym pielgrzymem).

18 stycznia: Saint-Jean-Pied-de-Port

Dojazd TGV i pociągiem regionalnym.

Bardzo serdeczne przyjęcie jeszcze około 8 wieczorem w Accueil des Pèlerins.

Miejskie schronisko czyste, ciepłe, przestronne, sympatyczni gospodarze. Gdyby wszystkie schroniska takie były …

Pozostałe świry wstają następnego ranka o 6! Nie ma sensu dłużej leżeć. Jest jeszcze ciemno choć oko wykol, kiedy jako ostatni wychodzę ze schroniska, i trochę trudno potem znaleźć drogę. Tu, we Francji, nie ma jeszcze jaskrawożółtej strzałki jako oznakowania.

19 stycznia: Roncesvalles

Pensjonat Casa Maria za 30 € (1-os.). Dobre jedzenie; menu dnia w południe za 17 € wyraźnie lepsze (i droższe) niż menu pielgrzyma wieczorem za 10 €.

W nocy spadł śnieg! Następnego dnia brnę więc przez śnieg.

20 stycznia: Zubiri

Pensjonat Usoa 21 € (1-os.), pranie gratis. Za te pieniądze rewelacja.

Menu za 10 € w barze przy hali sportowej przy głównej ulicy (Bar Cafeteria Polideportivo) było w południe i wieczorem znośne.

21 stycznia: Cizur Menor

Paskudna droga po betonowych traktach przez Pamplonę.

Miejscowe albergue katastrofalnie ciasne. Jedną salę upycha się 8 pielgrzymami, pozostałe sale stoją puste. Na kilka dni zniechęca mnie to do schronisk.

Bardzo skromne menu za 10 € w Asador Tremendo.

Zapamiętaj: duże sale chrapania mają przynajmniej zimą tę zaletę, że można się trochę rozproszyć. Małe pokoje upycha się bezlitośnie do pełna.

22 stycznia: Estella

Aż tutaj 40 km, bo po drodze wszystko było zamknięte. Trochę za dużo jak na czwarty etap, to się jeszcze później zemściło.

Hostal Cristina: 45 € (2-os.), ogrzewanie tylko okresowo, więc zimna nora.

Zapamiętaj: ogólny problem z hostalami – grzeją dopiero, kiedy przyjdziesz, a to w wychłodzonej chałupie często nie pomaga albo pomaga dopiero po kilku godzinach.

Prawie naprzeciwko świetna restauracja Astarriaga, bez menu pielgrzyma, ale z dobrym menu dnia.

Zapamiętaj: menu pielgrzyma bywa często poniżej krytyki, a nieco droższe menu dnia potrafi być bardzo smaczne. Więc nie bądź takim skąpcem! Poza tym jakość nalewanego vino tinto zdawała się spadać ze wschodu na zachód. Albo po prostu z czasem nie można już patrzeć na ten sikacz.

23 stycznia: Los Arcos

Pensjonat Mavi: dobry nocleg za okrągłe 45 € (2-os.). Menu w należącym do niego barze za zwyczajowe 10 € raczej skromne.

24 stycznia: Viana

Prosty pensjonat za 25 € (2-os.) z pralką. Kolacja w Hotelu Palacio de Pujadas bardzo dobra.

25 stycznia: Navarrete

Albergue El Cántaro: pokój dwuosobowy za 30 € (2-os.), który na pytanie o własną łazienkę dostajemy w zasadniczo zamkniętej części budynku. Łazienka jest wprawdzie osobno, ale jesteśmy sami.

Kolacja w restauracji El Molino bardzo dobra: na deser ser z dulce de membrillo.

Wkrada się pielgrzymia rutyna: śniadanie (często, nie zawsze coś jest otwarte …), marsz, zameldowanie, prysznic, leżenie, kolacja, sen.

26 stycznia: Nájera

Hostal Hispano 30 € (1-os.)

Menu pielgrzyma zgodnie z rekomendacją Outdoor w restauracji El Buen Yantar za 9 € było jednym z lepszych.

Wieczorem na izbę przyjęć w szpitalu. Nie muszę czekać nawet 5 minut, za to ma to kosztować 138 €.

Diagnoza: tendinitis (zapalenie ścięgna) w prawej stopie. Ta prosta diagnoza daje mi rabat, teraz wychodzi już tylko 50 €.

Terapia: łykać diclofenac, chłodzić lodem i chodzić krótsze etapy (haha …).

Ani plastikowych pieniędzy, ani gotówki szpital nie przyjmuje, koszty leczenia muszę wpłacić w banku, co okazuje się trudne. Dopiero bank szpitala, Ibercaja, przyjmuje ode mnie kasę – jakbym składał wniosek o mały kredyt – w ramach dłuższego posiedzenia przy okienku.

27 stycznia: Santo Domingo de la Calzada

Albergue Cofradía: przestronne, przyjęcie szorstkie, ale serdeczne. Zamykają o 9, jak tu zjeść na mieście, skoro jedzenie podają dopiero od wpół do dziewiątej? Zostaje tylko prowiant z plecaka.

Przynajmniej ogrzewane przez całą dobę.

Ogarnia mnie samotność. Choć jej szukałem, czasem jest jej za dużo. A o czym tu wiele rozmawiać z Koreańczykami? Są oni bowiem na Camino zdecydowanie w większości. W marszu nigdy nie jest samotnie, ale ledwie się zameldujesz …

28 stycznia: Belorado

Pensjonat Toni za 28 € (1-os.)

Poza tym w miejscowości nic się nie dzieje. Menu pielgrzyma w restauracji Bulevar skromne.

29 stycznia: Agés

Albergue San Rafael: ekstremalnie ciasna sypialnia wielkości małego pokoju dwuosobowego, ale z 3 łóżkami piętrowymi, wbrew temu, co pisze Outdoor. Miły personel i dobre jedzenie. Ciepło.

Zapamiętaj: ogrzewanie „jest” nie znaczy, że ogrzewanie jest „włączone”, a ogrzewanie „włączone” nie znaczy, że „w środku jest ciepło”. Tutaj akurat wszystko się zgadzało.

Dziś wyjaśnia się pewna zagadka: przez ostatnie dni ciągle szła mi naprzeciw ta sama hiszpańska para, to już stało się running gagiem. Dziś w Agés jest ich czworo. Jadą we czwórkę samochodem do następnego celu etapu, dwoje wysiada, pozostała dwójka wraca samochodem i idzie Camino we właściwym kierunku. Tamci dwoje odstawiają potem wieczorem auto z powrotem do celu. W ten sposób nie muszą dźwigać bagażu, ale przejeżdżają samochodem podwójną trasę. Świry!

30 stycznia: Rabe de las Calzadas

Po przejściu przez Burgos (koszmar …). W Burgos po raz ostatni widzę bardzo „wychodzących naprzeciw” Hiszpanów. Dziś jeszcze w ogóle nie wyruszyli, bo byli w mieście na zakupach. Na Camino są pielgrzymi i turyści …

Albergue Liberanos Domine: ciepło, jedzenie raczej proste, ale obfite. Trochę konsternuje, że pani domu ciągle chodzi w odjechanym szlafroku.

Uwaga: schronisko w Hornillos del Camino było już zamknięte, choć powinno być otwarte (zamknięcie przewidziano dopiero w lutym).

31 stycznia: Itero de la Vega

(Bardzo długi) etap do tego miejsca był jak dotąd najlepszy. Po podejściu za Castrojeruz bajeczne widoki. Do tego pogoda była super. Ledwie mogłem się powstrzymać.

Widok koło Castrojeruz

Albergue Fitero: zimno mimo ogrzewania (tylko do 8!), sala sypialna jest w ciągu dnia otwarta do wietrzenia … Jedzenie bardzo rustykalne. Jeśli gospodarz, wbrew obietnicy, nie otworzy bramy o wpół do ósmej, trzeba po prostu przez nią przeleźć …

1 lutego: Carrión de los Condes

Po wykańczającym wietrze w twarz i ciągłym podchodzeniu pod górę trafiam do Albergue Espíritu Santo.

Masakra. Materace tak wyleżane, że miejscami podłożono pod nie płyty wiórowe. Pielgrzymia romantyka kończy się dla mnie tam, gdzie zaczyna się dyskopatia. 2 € dopłaty za 3 godziny ogrzewania, które w tej przewiewnej budzie ucieka przez okno. Całą noc marzłem mimo 5 koców. 2 siostry przychodzą o wpół do dziesiątej na capstrzyk! Opuszczają rolety, „żeby nie było zimno …” Haha! Totalne dno. Nigdyyyyy więcej!

Taki tester z Outdoor powinien może najpierw położyć się w łóżku (i stanąć pod prysznicem, patrz niżej), zanim coś napisze o noclegu.

Nieprzerwane 18 kilometrów następnego dnia mijają zaskakująco szybko; jeden bar lituje się nad nami i jest otwarty, co oczywiście wykorzystujemy na przerwę.

2 lutego: Moratinos

Hostal Moratinos: elegancko, ale drogo. Pokój za 45 € (2-os.) absolutnie OK, ale jedzenie: każdy drobiazg osobno płatny, nawet chleb. Wino 10 €! We dwóch zostawiamy tam 85 €.

Byliśmy w sumie zadowoleni, bo w poprzedniej miejscowości schronisko „Jacques de Molay” jeszcze nie było otwarte, choć od lutego powinno. Po prostu nie mieli ochoty. A ja nie mam ochoty codziennie dzwonić z wyprzedzeniem, czy jest otwarte. Zresztą rzadko kto odbiera.

Rano 5 cm śniegu! Super.

Hostal Moratinos

3 lutego: Calzadilla de los Hermanillos

Casa el Cura: rewelacja. Bardzo ładny dom i jedno z najlepszych menu na szlaku. Miły i dowcipny gospodarz otwiera tylko dla mnie, bo w barze w miejscowości błagam o pensjonat. 35 € (1-os.), 50 € z HB. Wart każdego euro.

4 lutego: Arcahueja

Albergue La Torre: właściwie jest zamknięte, ale gospodarz uprzejmie otwiera dla nas. Jedzenie raczej skromne, śniadanie przygotowane już poprzedniego wieczoru. No cóż. Ale było przyjemnie ciepło. Mimo to znowu irytują te schroniskowe fanaberie: buty zostawić na zewnątrz (jak mają wyschnąć w tym zimnie?), plecaka nie wnosić do sypialni …

Wcześniej w Puente de Villarente najwyraźniej nie chciało im się otworzyć, choć był już luty i powinno być otwarte.

5 lutego: Villar de Mazarife

W ekspresowym tempie przez León – kto lubi wędrować przez miasto?

Albergue San Antonio de Padua: bardzo osobista i niezwykła opieka ze strony weterana pielgrzymek Carlosa, który na powitanie funduje mi obiad. Ale cholernie zimno mimo kilku godzin ogrzewania. Prysznic tylko letni.

Zapamiętaj: zawsze trzeba zapytać, czy ogrzewanie jest już teraz włączone. Inaczej lepiej iść dalej. Albo przesiedzieć cały wieczór z Carlosem przy kominku. Godne podziwu, z jaką pasją troszczy się o dobro pielgrzymów (w ramach technicznych możliwości …). Podziękowania w księdze gości wzruszają go niemal do łez. Niestety zrozumiałem o wiele za mało z tego, co opowiadał mi po hiszpańsku.

Za León na Camino robi się tłoczniej. Wygląda na to, że tutaj wiele osób zaczyna.

Hospital de Órbigo

6 lutego: Astorga

Przybycie w ulewie do miasteczka czekolady i smakoszy.

Albergue Municipal za 5 € OK. Ciepło. Ale to chrapanie … Znowu mam dość schronisk.

Bardzo dobre menu za 10 € w restauracji Aizkorri, jedno z najlepszych na szlaku.

7 lutego: Rabanal del Camino

Hostal El Refugio za 35 € (1-os.). Jedzenie raczej skromne. Ogrzewanie w wychłodzonym pokoju potrzebuje czasu na rozruch. Ogólnie raczej za drogo.

Przy silnym wietrze w twarz przez Cruz de Ferro po zasypanej śniegiem szosie. Potem świetne bocadillo z tortillą w La Posada del Peregrino (El Acebo) i kominek! Ale nie całkiem tanio.

Cruz de Ferro

Odcinek dalej jest bardzo piękny – i krajobrazowo, i jako droga. Wreszcie żadna autostrada, tylko prawdziwy szlak turystyczny. I od razu Outdoor – ze strachu przed skorymi do procesów nizinnymi turystami z obolałymi stopami? – musi udawać, że zejście to piekło. Nie, to po prostu alpejska ścieżka, która daje mnóstwo frajdy.

8 lutego: Molinaseca

El Palacio. Świetny pokój za 35 € (1-os.) w stylowym domu tuż przy starym moście. Od razu ciepło. Jedzenie (zwykłe menu) niezłe. Bardzo udany pobyt.

Molinaseca

9 lutego: Cacabelos

Hotel Villa de Cacabelos, prawie już klasa średnia za marne 36 € (1-os.) ze śniadaniem (zupełnie nietypowe w Hiszpanii). Atmosfera niestety nieco chłodna, mimo to dobry wybór. I wreszcie pod dachem, po porządnym deszczu …

Elegancka żarłodajnia „Moncloa de San Lázaro” naprawdę zasługuje na wzmiankę w Outdoor; w porównaniu cholernie droga, ale bardzo dobra kuchnia. W niedzielny wieczór nic innego porządnego zresztą nie było otwarte … Buda jest nabita do ostatniego miejsca.

10 lutego: Ruitelán

Przez cały dzień przelotne opady śniegu.

W Vega de Valcarce najwyraźniej nie chciało im się otwierać pensjonatu dla jednego pielgrzyma. Także w Herrerías wszystko zamknięte na głucho – nawet „całoroczne” bary. Wracam więc do Ruitelán, do schroniska buddystów. Rustykalnie, ale przyjazne przyjęcie. Świetne jedzenie! HB za 15 € – nie ma na co narzekać, dopóki w ciasnym 6-osobowym pokoju jest się tylko we dwóch. Ten drugi to Francuz, który wyruszył z domu – gdzieś w Normandii; szacunek.

11 lutego: O Cebreiro

Hotel O Cebreiro: dziś spory cios. Zamiast szosą poszedłem Camino. Od La Faba wszedłem w głęboki śnieg. Raz po kostki, potem po kolana, co jakiś czas nurkowanie po biodra w zaspie. Już chciałem zawrócić, gdy we mgle zobaczyłem domy Laguna de Castilla. Tam w barze spotkałem 3 Hiszpanów. Pomyślałem, że znają się na rzeczy, i poszedłem dalej z nimi („Pług zaraz przyjedzie …”), ale z nimi dalej brnąłem Camino przez głęboki śnieg („To jest szosa, na 100%!”). Oczywiście żaden pług nie przyjechał. Mokry, zgrabiały i bez czucia w palcach u nóg od razu wziąłem pierwszy pokój. 40 € (1-os.) za letnie ogrzewanie – wyraźnie za drogo. Jedzenie też nie powala, ale znośne.

Koło O Cebreiro

Za Triacastela zaczyna się piękny galicyjski krajobraz – bardzo przypomina mi Anglię albo Irlandię. Najlepsza część Camino, także jeśli chodzi o samą drogę. To raczej szlaki turystyczne niż pielgrzymie autostrady. Wygląda jednak na to, że służą one jednocześnie jako rowy odwadniające: często idzie się w wodzie albo trzeba obchodzić ogromne kałuże. Od tego miejsca też częściej pada i moje buty już nigdy porządnie nie wysychają.

Koło San Xil

12 lutego: Calvor

Po 40 km trasy człowiek cieszy się nawet z publicznego galicyjskiego schroniska; za 6 € nieźle, ale niestety bez koców. Nie są zresztą koniecznie potrzebne, bo przez całą noc ciepło. Stopy w polar i kurtka do przykrycia wystarczą. Jedzenie z plecaka, bo w okolicy nic nie ma.

Niemal bez przerwy robiąca na drutach gospodyni o tej porze roku najwyraźniej nie ma wielu gości i chyba przez to straciła wszelkie poczucie czasu i przestrzeni. Dopiero za trzecim podejściem udaje jej się wbić mi do paszportu pielgrzyma właściwą datę. Najpierw myślała, że jest jeszcze styczeń, a kiedy wyjaśniliśmy sobie miesiąc, tylko z największym trudem zdołaliśmy dogadać się co do dnia.

Gdzieś …

A tu zdjęcie dla wszystkich, którzy nie potrafią sobie wyobrazić, jak mocno potrafi dmuchać na Camino:

13 lutego: Portomarín

Albergue / Pensjonat Ultreia, 25 € (1-os.), osobna łazienka, pranie robi pani domu za 3 € – co za obsługa! Ogrzewanie od 7 do wczesnego rana! Da się wytrzymać! Gdyby nie grupa 4 Hiszpanów, którzy uważają, że reszta świata musi w każdej chwili słyszeć, gdzie właśnie się znajdują.

Po kolacji w jedynej otwartej restauracji wychodzę na zewnątrz w tym samym momencie co pewna Koreanka. Ucieka przede mną dosłownie, choć nie robię najmniejszej próby, żeby nawiązać z nią kontakt. Może jako samotnie podróżująca pielgrzymka była już wystarczająco często zaczepiana. Słyszałem, że zdarza się to aż nazbyt często. Nie wszystko na Camino jest dobre.

14 lutego: Palas de Rei

Okrągłe 40 € (1-os.) w La Cabaña, 500 m przed miejscowością i tuż za oboma schroniskami. Wyraźnie za drogo, nawet jeśli prysznic w końcu zrobił się w miarę gorący, a termowentylator od razu zaczyna działać (podczas gdy Hiszpanie zazwyczaj włączają ogrzewanie dopiero po 2. czy 3. reklamacji – albo dopiero od 7 wieczorem, rzekomo „automático”). Przynajmniej z obfitym śniadaniem. A pulpo gallego za 9 € w „mało nastrojowej” restauracji (Outdoor) jest delikatniejsze niż za 16 € w eleganckiej budzie w Cacabelos (patrz wyżej).

W samej, niezbyt urokliwej miejscowości po prostu nie znalazłem alternatywy. Patrząc na to w ten sposób, chyba nie wybrałem najgorszego noclegu. Całe popołudnie leje jak z cebra, na szczęście jestem już zameldowany.

15 lutego: Arzúa

Pensjonat Arcano kosztuje 24 € (1-os.), co podają mi jako cenę poza sezonem. Absolutnie OK, tylko pieczątki nie dostaję z powodu rzekomej zmiany właściciela!? Zdobywam ją w Paradillera Os Caqueiros obok. Tam za 9 € podają niewyobrażalne dotąd ilości jedzenia.

Rano o 5 pobudka, o 6 w drogę, po wyjściu z Arzúa leśnymi ścieżkami w kompletnych ciemnościach, aż nieśmiało zaczyna się rozjaśniać. Żółtą strzałkę zwykle bez problemu widać, jak świeci w porannym półmroku, ale dziś w dolinie przy strumieniu jest mgła, tak że nie widzę nawet, gdzie stawiam stopę. Potem jednak z czasem robi się wspaniała pogoda i postanawiam iść bez przerwy aż do Santiago.

16 lutego: Santiago de Compostela

PR Mafer B&B za 27 € (1-os.) ze śniadaniem, 2 noce, bo połączyłem dwa ostatnie etapy. Za te pieniądze OK i bardzo blisko starego miasta. Trochę słychać ruch uliczny i przystanek autobusowy przed domem.

17 lutego: Santiago de Compostela

Punkt kulminacyjny: msza pielgrzymia o 12 w katedrze. I miałem szczęście: mimo martwego sezonu „Botafumeiro”, ogromną kadzielnicę na strasznie długiej linie, rozbujano w poprzek transeptu – super show!

Jedzenie w polecanej przez Outdoor Casa Paredes, bo 2 inne typy były zamknięte. 9 € za menu, cenowo oczywiście top, jakościowo w połowie stawki pochłoniętych menu pielgrzyma. Bez ogrzewania, cholernie zimno, może dlatego poza nami nikogo w środku. Jest też z dala od turystycznego deptaka.

18 lutego: Santiago de Compostela

Obiad w Bierzo Enxebre (kolejny typ z Outdoor) lepszy niż poprzedniego wieczoru (11 €), ale też nie trzeba go aż taaak wychwalać. Do café solo marynowane wiśnie (w cenie menu). Za to atmosfera o klasę lepsza.

Nocleg w Paradorze za 155 € (2-os.) ze śniadaniem. Buda ma styl, ale sprawia wrażenie nieco wysłużonej. Płaci się za nazwę i położenie. Mimo to niezłe zakończenie pielgrzymki. Śniadanie w formie bufetu z musującym winem nie pozostawiało żadnych życzeń.

Hotel Parador

Kolacja w Maria Catana (typ od pensjonatu Mafer) była bardzo dobra, choć na turystycznym deptaku. No, trochę droga, ale czasem trzeba umieć oderwać się od menu pielgrzyma.

19 lutego: Santiago de Compostela

Ostatni posiłek w Cre Cotte (zaraz za katedrą przy schodach) za 11 € niezły, przynajmniej z (małą porcją) pulpo. Podczas ostatniego spaceru uliczkami jeszcze raz spotykam Francuza. Jeśli dasz sobie 2, 3 dni, to siłą rzeczy spotkasz znów niektórych towarzyszy drogi, którzy stopniowo też docierają na miejsce – to miasteczko nie jest przecież takie duże.

Potem lot powrotny.

Szlak w Camino Ninja

Camino Francés z etapami, mapą i noclegami znajdziesz w Camino Ninja: Camino Francés.