Droga do odwagi: ciało, głowa i dusza na Camino Francés

W wieku 24 lat, świeżo po magisterium z budowy maszyn i – jak sama mówi – niereligijna, Lisa wyrusza w marcu 2014 roku samotnie na Camino Francés z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela. Swój dziennik podzieliła na trzy części – dla ciała, dla głowy i dla duszy.

Chcę w ten sposób podzielić się z wami moją historią.

Droga św. Jakuba to jeden z najstarszych szlaków pielgrzymkowych w Europie. Z całego świata ludzie pielgrzymują z powodów religijnych, duchowych albo sportowych do Santiago de Compostela, do grobu apostoła Jakuba. Ja również wyruszam między marcem a majem 2014 roku z powodów duchowych w drogę z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago, Finisterre i Muxíi.

Podróż, w której świadomie rezygnuje się z luksusu i cały swój dobytek zawsze nosi się ze sobą.

Podróż, w której każdej nocy śpi się w innym łóżku i jest się zdanym na serdeczność i ludzką życzliwość innych.

Podróż, w której człowiek uczy się ufać sobie i innym.

Chcę zabrać cię w moją drogę.

Ponieważ mój dziennik jest jednak dość długi, podzieliłam go na trzy typowe etapy Drogi św. Jakuba: pierwsza tercja drogi jest dla ciała, druga dla głowy, a ostatnia dla duszy. Tercje nie są równe, bo u każdego człowieka trwają one różnie długo, ale przez te trzy fazy przechodzi KAŻDY.

Część 1: Ciało

Tercja dla ciała była dla mnie najtrudniejsza, ale i najważniejsza. Bo właśnie tutaj opróżnia się umysł, nawet o tym nie wiedząc. Przygotowuje ona ciało i duszę do nowego startu. Można by też powiedzieć, że w tej fazie ciało i umysł przechodzą reset.

Irun – 24.03.2014

Lot liniami Vueling… Ładne hiszpańskie stewardesy. Hiszpański brzmi super… Tylko o wiele za szybko. Kiedy Hiszpanie w ogóle łapią oddech, gdy mówią? Lotnisko w San Sebastián jest takie urocze. Lądujemy na małym pasie, na jego końcu zawracamy na samym środku i podjeżdżamy, jak przy valet parkingu, prosto pod terminal. Ludzie przyklejają twarze do szyb i czekają na swoich bliskich. Na mnie nikt nie czeka. Rzucam się w przygodę, w którą wyruszam zupełnie sama. Trochę mi nieswojo. Całkiem sama, jako młoda kobieta, w kraju, który zna się nie najlepiej. 800 km pieszo po Camino Francés przez całą Hiszpanię. Pielgrzymka. Nie mówię po hiszpańsku i mam nadzieję, że poradzę sobie dobrym angielskim. Co ja sobie właściwie myślałam? Przecież nie jestem nawet religijna. Ten niedorzeczny plan zaczął się od pragnienia, żeby po studiach inżynierskich po prostu od wszystkiego uciec. Zrobić sobie przerwę i wyluzować. Urlop? Może.

Krótko o mnie, tak jak opisuję siebie na początku podróży: jestem młodą Niemką, mam 24 lata. Studiowałam budowę maszyn i skończyłam studia magisterskie. Ponieważ sytuacja na rynku pracy jest w tej chwili nieco bardziej skomplikowana, chcę po prostu wyjechać na dłużej, żeby się wyłączyć. Mam chłopaka, Markusa, który z 41 latami jest wyraźnie starszy ode mnie. Jest rozwiedziony i ma 9-letniego syna. Jesteśmy razem od niecałego roku i układa się świetnie. Jakoś poruszył we mnie wiele myśli i spraw, które utwierdzają mnie w przekonaniu, że pielgrzymka w tym właśnie momencie to dokładnie to, czego potrzebuję. Ale o tym więcej w trakcie podróży. Podczas podróży tam jestem po prostu zdenerwowana, jak tak często w moim życiu. Czy dobrze dotrę? Czy będę miała jakieś problemy, żeby dostać się z punktu A do B? Czy pokój w hotelu na pewno jest zarezerwowany? Zaplanowane mam tylko lot do San Sebastián, hotel w Irun na pierwszą noc i lot powrotny z Santiago 01.05.2014. Więcej nie zaplanowałam, co jak na mnie jest już nadzwyczajnym osiągnięciem, bo zwykle planuję wszystko. Typowo po niemiecku.

Mój plecak dociera do San Sebastián cały, z lekko uszkodzonym workiem na śmieci (dla ochrony pasów). Teraz chcę iść do informacji i dowiedzieć się, jak dojechać do hotelu, a następnego dnia do Saint-Jean-Pied-de-Port, gdzie ma się zacząć moja pielgrzymka. Informacja? Nie ma czegoś takiego. Taaakie słodkie jest to małe lotnisko w San Sebastián. Może przed budynkiem jest informacja autobusowa. No cóż, też nie. Ponieważ pada, a ja nie wiem, w którą stronę jest hotel, biorę taksówkę. Hotel Ibis w Irun spełnia swoje zadanie. Za 50 € za noc mam własną łazienkę, prosty pokój i przeciętne śniadanie. Że te drobiazgi w trakcie podróży staną się cennymi skarbami, nie mogłam jeszcze przeczuwać w takim stopniu. Ale zdecydowanie cieszę się, że spędzę jeszcze jedną noc bez śpiwora. Funduję sobie w hotelu burgera z frytkami, bo pogoda jest zbyt paskudna, żeby szukać restauracji na zewnątrz. Szaleje burza, wieje i leje. Pireneje mogłam dotąd we mgle tylko przeczuwać. Jutro wreszcie naprawdę się zaczyna, muszę tylko jakoś dostać się do Saint-Jean-Pied-de-Port. Ekscytujące, ekscytujące, i znowu jestem podekscytowana i zdenerwowana.

W nocy myślę jeszcze o pożegnaniu z Markusem. Było trudne, bo właściwie nigdy jeszcze nie byliśmy rozdzieleni. Ale było w porządku, bo wiem, że on na mnie czeka, kocha mnie i będzie tam, kiedy za 5 tygodni znów wysiądę z samolotu. W jakiś sposób będzie mi przecież też towarzyszył. Jego anioł stróż, którego podarował mi przed wyjazdem, wisi przy moim plecaku, a mały dzwoneczek przy każdym kroku będzie mi o nim przypominał. Dopiero od kilku dni jestem świadoma, że on mnie kocha i że ja kocham jego, z całego serca. W myślach dziękuję mu za jego cierpliwość i zaufanie do mnie.

Saint-Jean-Pied-de-Port – 25.03.2014

Dzień zaczął się w Irun o 7 rano. Nie mogłam już spać i chciałam jak najszybciej wyruszyć, żeby może nawet przejść jeszcze jeden etap. Śniadanie w hotelu nie było szczególnie rewelacyjne, ale mogę zabrać ze sobą jabłko i wodę.

Pani w recepcji rozpaczliwie próbuje mi potem wytłumaczyć drogę na pociąg. Ponieważ nie rozumiem hiszpańskiego, jestem zdana na jej własnoręcznie nabazgraną mapkę. Co mam powiedzieć. Oczywiście zgubiłam się, zanim droga w ogóle się zaczęła. W końcu znajduję tory i idę wzdłuż nich, aż docieram do stacji metra. A stamtąd dostaję się przynajmniej do Hendaye we Francji. Tam wpadam pełna zapału na dworzec. Wciąż mam to uczucie „Wszystko potrafię”, bo sama znalazłam metro!. No cóż. Do Bayonne docieram jeszcze stosunkowo szybko TGV, który stoi już gotowy do wsiadania przy peronie. Potem pierwszy zgrzyt: koleje we Francji częściowo strajkują i pociąg do Saint-Jean-Pied-de-Port zostaje odwołany. Tego dnia jedzie jeden jedyny autobus, wieczorem o 18.40. Kiedy się o tym dowiaduję, jest dopiero 11. Tak więc marnuję dzień w Bayonne na zwiedzanie, jedzenie i picie. Zwiedzam kościół w Bayonne i uwieczniam się w księdze, w której wielu pielgrzymów złożyło już swoje podpisy. Zastanawiam się, czy mam coś w rodzaju religijnej motywacji, żeby pielgrzymować. Ale nie mam odpowiedzi i nie myślę o tym dalej. Bo właściwie nie mam religijnej motywacji. Jestem jedną z tych minimalistycznych ewangeliczek. Chodzę do kościoła w Boże Narodzenie i płacę podatek kościelny. I tyle.

Chodzenie, kawa, zwiedzanie, jedzenie, kupowanie zakupów i wysiadywanie czasu na dworcu. Tym, co jednak krzyżuje mi plany, jest pogoda. Za każdym razem, gdy byłam na zewnątrz, leje jak z cebra. Zapobiegliwie miałam już dziś na sobie ciuchy na deszczową wędrówkę. W końcu nadeszła ta chwila, a autobus był już wypełniony po brzegi pielgrzymami. Pojawia się iskierka radosnego oczekiwania. Pozostali też są pełni oczekiwań i można się przysłuchiwać pierwszym rozmowom na zapoznanie: „W ile dni chce pan/pani to przejść?”, „Skąd pan/pani jest?”, „Co, idzie pan/pani Camino już drugi raz?”. Zaszywam się w swoim fotelu. I tak już wszystkiego jest mi za dużo, nie chcę jeszcze odpowiadać na pytania niemieckich pielgrzymów-emerytów. Zwłaszcza że sama na niektóre pytania nie mam jeszcze odpowiedzi. Jest w tym coś z wycieczki szkolnej. Jeden pielgrzym idzie do przodu i fotografuje cały autobus do tyłu. Czy on w ogóle może tak, z punktu widzenia ochrony danych?

Im dalej w głąb lądu jedziemy, tym bardziej pagórkowaty robi się krajobraz. O, znowu rondo. W mieście było ich już całe mnóstwo. „Góry” są coraz wyższe, miejscami widać śnieg, reszta znika w chmurach. Ch*****, naprawdę myślałam, że będę miała dobrą pogodę. Rondo. Super, jak kierowca prowadzi nas po wąskich wiejskich drogach. Rondo. Człowieku, trzeba je było naprawdę liczyć. Rondo. Robi się coraz ciemniej. Przynajmniej w Saint Jean nie widzę już przez to gór, za to wciąż pada. Kiedy wysiadam z autobusu i akurat chwytam plecak, wielu pielgrzymów już rusza biegiem. Ponieważ stoję przed dworcem i właściwie nie mam pojęcia, dokąd mam teraz iść o 22 w nocy, idę za grupą. Doganiam Stinę, Niemkę z nadwagą, która też pielgrzymuje, i pytam, dokąd wszyscy idą. „Do biura pielgrzyma, tam dostaniemy pieczątkę i nocleg!” Brzmi dobrze, więc za nimi. W biurze pielgrzyma opadam na krzesło i przepuszczam przodem wszystkich innych podekscytowanych Niemców. To takie typowo niemieckie: stać w kolejce i chcieć być obsłużonym jako pierwszy. No cóż, tym razem lepiej by było, gdybym też była typowo niemiecka. Paszport pielgrzyma umożliwia nocleg w schroniskach i jest dowodem pielgrzymowania. Na końcu otrzymuje się na jego podstawie w Santiago swoją osobistą Compostelę. Poza tym dostaję tu swoją muszlę św. Jakuba, którą przyczepiam do plecaka. Znak pielgrzymów jakubowych. Kiedy przychodzi moja kolej i dostaję pierwszą pieczątkę, słyszę, że miejskie refugio jest pełne. Umpf… Bez obaw, przyjdzie Eric i ulokuje nas w swoim prywatnym schronisku. No dobra. Do tego jeszcze informacja, że wszystkie drogi przez przełęcz są zamknięte z powodu opadów śniegu. Dziwne, przecież tu nie ma śniegu. No nic, oni już będą wiedzieć, o czym mówią. Kiedy Eric się pojawił, pan w średnim wieku i w świetnym humorze, zabiera mnie i 6 innych pielgrzymów płci męskiej do swojego schroniska. Jest to walący się dom z XV wieku, który właśnie remontuje. W domu jest lodowato, buty musimy zdjąć jeszcze na parterze, a on chce podstemplować nasze paszporty. Potem żąda od nas 17 €, co uważam za bezczelność. Eric wygłasza nam jeszcze wykład o drodze. Ma dobre intencje, a rady nie są najgorsze. Mówi, że najpierw poznamy nasze ciało. Mamy go słuchać. I że Camino to nie wyścig. Teraz mnie to nie obchodzi, tak bardzo denerwuję się tym noclegiem. Oczywiście w środku. To się nazywa szok kulturowy. Pierwszy kulturowy szok na Camino. Pokój to kolejna bezczelność. 6 piętrowych łóżek w zimnym pomieszczeniu, obok wspólna łazienka. Przynajmniej jest ciepła woda. Już tylko biorę prysznic, suszę włosy i idę do łóżka bez kolacji. Mam przynajmniej jeszcze tyle wisielczego humoru, żeby pomyśleć o moim prowiancie w plecaku, który przy tych temperaturach na pewno się nie zepsuje, więc można sobie darować lodówkę. Prawie nie mogę spać… Jest za zimno, a poza tym szanowni panowie w moim pokoju chrapią. Kilka godzin snu jednak w końcu z tego wychodzi.

Roncesvalles – 26.03.2014

Argh, kto to w ogóle chciał, żebym to robiła? Około 6.30 moi współpielgrzymi zaczynają się ruszać i pakujemy plecaki. O 7 jest śniadanie. Śniadanie… Hmpf… Kawa w misce do płatków, sucha bagietka i olbrzymie słoiki z dżemem z jedną łyżką w środku. No cóż, można się było spodziewać, że śniadanie nie będzie lepsze niż nocleg. O 7.30 zarzucam plecak na ramiona, wychodzę z domu i mruczę pod nosem „No to w drogę!”. Kilka kroków dalej zatrzymuję się, bo w ogóle nie wiem, w którą stronę mam iść.

Znowu spotykam Stinę, która nocowała w refugio, i razem dopytujemy się o drogę do pierwszych drogowskazów z muszlą i strzałką. Idę z nią, dopóki nie wyjdziemy z Saint Jean. Opowiada mi, że właściwie chciała wystartować w Niemczech i nawet raz spróbowała. Po kilku dniach przerwała podróż, bo Niemcy brali ją za bezdomną i włóczęgę. Odechciało jej się wtedy całej tej sprawy, bo ludzie traktowali ją bardzo źle. I dlatego idzie teraz w Hiszpanii, bo tu przecież wszyscy tak wędrują, a pielgrzymowanie nie jest niczym nadzwyczajnym. Potem trochę przyspieszam, bo idzie dla mnie za wolno. Żegnamy się i jestem w drodze. Pierwsze kilometry są niespektakularne. Spotyka się wielu innych zmotywowanych pielgrzymów. Motywacja spada na łeb na szyję, kiedy zaczyna padać. Wyciągam z plecaka swoje ponczo z Europa-Parku i wyglądam teraz jak chodzący worek na śmieci. Pokazuję niebu środkowy palec. To po prostu musi teraz wyjść, co myślę o całej tej sytuacji. Kolejne 5 do 10 km też idzie się dobrze. Raz po raz spotyka się pielgrzymów, których zna się już z widzenia, potem znikają, żeby gdzieś znowu niespodziewanie się pojawić. Nigdy nie jestem sama, a ludzie, których spotykam, nie budzą we mnie strachu. Od razu czuję, że Camino łączy. Szybko wchodzi się w rozmowę z innymi ludźmi w każdym wieku. Sepp ze Szwajcarii idzie drugą część swojego Camino. Wystartował w zeszłym roku w Szwajcarii i doszedł do Saint Jean. A w tym roku idzie z Saint Jean dalej do Santiago. Dlaczego inni ludzie idą, nie wiem i też nie pytam. To dla mnie zbyt osobiste i nie chcę się tym jeszcze zajmować, bo zaczynam walczyć ze swoją kondycją i swoim ciałem.

Trasa przez Valcarlos biegnie głównie wzdłuż szosy i nie zapada szczególnie w pamięć. Kiedy podejście robi się ciężkie, deszcz zamienia się w śnieg. Coraz wyżej i w pewnym momencie na poboczu leży śnieg po kolana. Pireneje wyglądają już teraz świetnie, pagórkowate i pełne śniegu, szczyty znikają w chmurach. Ale zauważam to tylko kątem oka, bo walczę. Mam problemy z pachwiną i mogę już tylko wlec za sobą lewą nogę. Przez to moje kroki stają się mniejsze i muszę zaciskać zęby, żeby w ogóle posuwać się naprzód. Buty mam przemoczone, a celu nie widać. Kilka razy jest możliwość skrótu leśnymi ścieżkami pełnymi śniegu. Decyduję się przeciw, bo nie mogę wysoko unieść stóp nad ziemię, a śnieg by mnie wykończył. Wolę wlec się szosą pod górę serpentynami. Głośno klnę pod nosem. Płakać prawie nie mogę, nie mam na to siły.

Na jednej z serpentyn, na którą wlokę się sama, czeka na mnie Hiszpan. Pyta, czy chciałabym ciastko. Nie wiem dlaczego, ale to zdanie jednak wyciska mi łzy z oczu. Na środku drogi, tuż przed rozpaczą i u kresu sił, przychodzi dokładnie to, czego potrzebuję: cukier, towarzystwo i dużo ludzkiej życzliwości. I nagle ze środka śniegu wyłaniają się jeszcze dwóch Wenezuelczyków i Węgierka. Teraz jesteśmy grupą i znowu idzie się lżej. Nikt nie jest w stanie rozmawiać. Każdy walczy sam ze sobą. W końcu docieramy do kościoła na wzniesieniu. Jesteśmy na samej górze, w najwyższym punkcie, i w Hiszpanii. Uczucie ulgi i radości. Do tego dostaję informację, że do Roncesvalles są już tylko 2 km. Więc teraz w dół, co przynosi nowe problemy, bo odzywają się wszystkie możliwe mięśnie. Ale docieramy i zostajemy serdecznie przyjęci w klasztorze za 10 €. Mężczyzna w recepcji mówi wieloma językami i wita każdego pielgrzyma w jego języku. Przydzielają mi łóżko numer 120. To jedno z górnych łóżek w dużej sali, w której piętrowe łóżka były podzielone na coś w rodzaju czteroosobowych boksów. Jest stosunkowo nowa, a w umywalniach jest wystarczająco dużo pryszniców. Mogę uprać i wysuszyć pranie. W ciepłej suszarni rozwieszam wszystko na noc. W moim czteroosobowym boksie leżą Bo, Australijczyk chińskiego pochodzenia, Tobias, niemiecki nauczyciel stażysta, i młoda Węgierka Anita. Piszę dziennik i zapisuję przede wszystkim przebyte kilometry i kroki (dla zainteresowanych: 43 179 kroków, ok. 27 km w 6 h 40 min). Leżenie jest przyjemne. Wdaję się w rozmowę ze współlokatorami z boksu. Najpierw chodzi o rzecz najważniejszą: kolację. Jest w restauracji obok klasztoru za 9 €: menu pielgrzyma. Razem ze znajomymi pozostałych organizujemy stół dla 9 osób.

Poznaję Petera z Anglii. To były żołnierz. Ma mniej więcej 55 lat i jest na emeryturze, bo z powodu ran postrzałowych z Afganistanu nie może już pracować. Dużo mówi i dowiaduję się, że idzie Camino już po raz 8. Od razu chce mi dawać rady na temat schronisk na całej trasie, ale jestem jak przejechana walcem i nie potrafię niczego zapamiętać. Zadaje mi pytanie, którego dziś świadomie chcę uniknąć. „Why are you walking the camino?” Odpowiadam: „Vacation.” Urlop. Patrzy na mnie z powątpiewaniem i zaciekawieniem. Mówi, że nikt nie idzie tej drogi jako urlop i tak po prostu. Nikt nie idzie tej drogi przypadkiem. Zostawiam to bez komentarza i idziemy jeść. Menu składa się z zupy, mięsa z frytkami i sałatki owocowej. Do tego czerwone wino i woda. Po deserze moglibyśmy zjeść całe menu jeszcze raz, tacy jesteśmy głodni. Towarzystwo z Wenezuelczykami, jednym Hiszpanem, Dylanem z Idaho, Peterem, Tobiasem, Anitą i jej węgierską przyjaciółką Brigittą jest wesołe, a wraz ze wzrostem poziomu alkoholu dowiadujemy się trochę o innych. Anita (27) i Brigitta (chyba miała 40 lat) mają dzieci, przy czym Brigitta przeżywa rozstanie. Tobias chce podszkolić angielski na swój staż nauczycielski. Co Dylan robi na drodze, nie wiem. Peter twierdzi, że szuka kobiety. Opowiadam o moim związku i przy różnicy wieku między Markusem a mną wszyscy nadstawiają uszu. Przez to całe gadanie przegapiamy mszę dla pielgrzymów, która podobno była bardzo piękna. Kiedy w końcu leżę w łóżku, od razu zasypiam i porządnie ładuję baterie.

Zubiri – 27.03.2014

Śnieg za Roncesvalles

O 5.30 pierwsi nadgorliwi pielgrzymi zaczynają pakować swoje rzeczy. Przy tym szeleszczeniu nie mogę już dalej spać i też zaczynam się zbierać do drogi. Tuż po 7 wyruszam i jakoś nagle jesteśmy grupą: Anita, Brigitta, Tobias i ja. Dalej pada śnieg, a pierwszą rzeczą, jaką widzimy za klasztorem, jest znak drogowy do Santiago z napisem 790 km. No, jeśli to nie motywuje. Z powodu śniegu każdy ma na sobie ponczo. Chodzący worek na śmieci idzie z innymi workami na śmieci 790 km przez Hiszpanię. Ok, żaden problem. Dalej idziemy asfaltową szosą, bo leśne ścieżki przy tym śniegu po prostu nie wchodzą w grę. Na początku jestem zaskoczona, jak dobrze mi się idzie, choć wczoraj wszystko mnie bolało. Nasze śniadanie to pakowane czekoladowe rogaliki, które po drodze kupujemy w małym supermarkecie.

Po kilku kilometrach wracają wszystkie bóle. Znowu wlokę za sobą nogę, a kroki stają się mniejsze i cięższe. Nasza grupa nie idzie już razem, tylko jedno za drugim w dużych odstępach. Brigittę gubimy już po kilku kilometrach. Potem ja zostaję z tyłu, ale dzielnie się trzymam i raz po raz doganiam resztę. Moje myśli krążą przede wszystkim wokół słów nadzieja i ufność. Mimo bólu idę. Mimo problemów jako tako trzymam tempo, bo lubię mieć towarzystwo. W końcu skręcamy jednak w polną drogę, bo śniegu jest teraz mniej. Szosa to trucizna dla stawów. Wspinamy się na Alto de Erro. Podejście jak z obrazka, a ja myślałam, że będzie już tylko w dół! Kiedy docieramy do punktu widokowego, do którego można też dojść szosą, robimy przerwę. I w tym samym momencie znów pojawia się Brigitta, razem z Peterem i Kanadyjczykiem o imieniu Ryan. Ta trójka szła wzdłuż szosy.

Przy zejściu droga robiła się coraz bardziej błotnista i śliska. Raz się poślizguję i ląduję ręką w błocie. W tym momencie nie ma już śniegu. Zejście jest ciężkie, kolana mam rozpalone i pulsują jak szalone. Po 23 km docieramy do wioski Zubiri. Jestem przeszczęśliwa i mój dzień kończy się tutaj. Węgierki mają ograniczony czas i muszą robić kilometry, więc się żegnamy, a one idą dalej. Oczywiście najpierw robimy jeszcze zdjęcie, żeby o sobie nie zapomnieć. Pogoda nagle jest zupełnie inna. Jest ciepło, sucho, świeci słońce, a my już o 13.30 jesteśmy u celu. Pranie zajmuje się dziś pralka w małym albergue, które prowadzi Maria. Wkrótce siedzimy więc świeżo po prysznicu na słońcu, buty schną oparte o ścianę domu, a my sobie dogadzamy. Albergue było poradą Petera, który wyraźnie ostrzegał nas przed miejskim schroniskiem w następnej miejscowości. Ponieważ z jednej strony nie miałam ochoty iść dalej, a z drugiej nie miałam ochoty na okropne schronisko, jestem w pełni zadowolona ze swojego wyboru. Schronisko ma kilka pokoi, a mój pokój miał w sumie 7 łóżek i był przez to mały i przytulny. Tobias zostaje ulokowany razem ze mną, a w ciągu wieczoru dołączają do nas do pokoju dwaj Koreańczycy i Judith, 59-letnia Australijka. Judith jest powściągliwa, ale otwarta i przyjazna. Z dumą pokazuje nam swoje tatuaże na podbiciu stóp, kolorową gwiazdę dla każdego członka rodziny. Ryan, młody Kanadyjczyk (chyba miał 23 albo 24 lata), opowiada nam na słońcu, że ma problemy z innymi ludźmi. Że nie lubi ludzi i woli być sam, i dlatego często uchodzi za aroganckiego. Hm. No cóż, przynajmniej zna swój problem. Ale właściwie wydaje mi się całkiem sympatyczny, poza tym, że w ogóle niewiele mówi. Ponieważ dzień jest jeszcze młody, Peter, Tobias i ja idziemy około 18 do restauracji i zaczynamy od butelki czerwonego wina. Rozmawiamy i rozmawiamy o Peterze i Tobiasie. Tobias w domu udaje kogoś innego, nie może być sobą. Myślę, że ten problem ma każdy, mniej lub bardziej, w niektórych sytuacjach. Ja trzymam się z boku i słucham.

Kiedy Tobias idzie po kurtkę, Peter znowu pyta mnie, dlaczego idę. Jestem lekko wstawiona od czerwonego wina i próbuję dalej wyjaśnić swoją sytuację. O naszym związku i o tym, jak mój chłopak Markus zmotywował mnie, żebym odnalazła samą siebie. Wkrótce Peter mi przerywa i pyta, czy kocham swojego chłopaka. Odpowiadam, że tak. Bez cienia wątpliwości. Potem pyta, czy kocham samą siebie. Odpowiadam szybko, bo znam odpowiedź od dawna, ale nigdy jej nie wypowiedziałam: nie. Peter mówi, że to jest powód, dla którego idę. I wtedy wszystko ze mnie wypływa. Trudne chwile w domu, presja, żeby znaleźć pracę, presja, żeby jakoś każdemu dogodzić. Podczas rozmowy rozdrapuję do krwi skórki wokół paznokci, tak bardzo jestem zdenerwowana. To, że daję teraz obcym ludziom tak głęboki wgląd w moje wnętrze, jest mi obce. Tak dobrze zna mnie właściwie tylko jedna osoba.

Kiedy potem pałaszujemy nasze menu pielgrzyma, do restauracji przychodzi coraz więcej pielgrzymów. Peter i Tobias robią zdziwione miny, kiedy do restauracji wchodzi wysoki, tyczkowaty mężczyzna w ubraniu turystycznym. Adrian, 38-letni Irlandczyk, poszedł podobno 5 km dalej do miejskiego schroniska. Było ono jednak tak brudne, że wrócił z powrotem do nas. Materace były podobno poplamione i wilgotne. Kręcę głową. Nic na świecie nie skłoniłoby mnie do zawrócenia. Wolałabym iść jeszcze dalej, ale nie z powrotem. No dobrze, mamy kolejnego towarzysza wędrówki, który wkrótce się żegna i leży w łóżku jak martwy. Ubrania są wyprane, wysuszone i porządnie poskładane, kiedy wracamy z restauracji. Co za luksus! W tym małym i ciepłym schronisku śpimy znakomicie.

Pamplona – 28.03.2014

Wyruszamy o 7 bez śniadania. My, czyli dziś Peter, Tobias, Ryan, Adrian i ja. Po mniej więcej godzinie mijamy przepiękną kawiarnię położoną nad rzeką. Pijemy kawę z mlekiem i jemy bocadillo (kanapkę z bagietki) z tortillą (omletem z jajek i ziemniaków). Tutaj dostaję pieczątkę, a właściciele z dumą pokazują nam swoją nową pieczątkę. Tobias i ja dostajemy pierwszą pieczątkę, a właściciele robią zdjęcie nam i naszym paszportom pielgrzyma.

Droga jest łatwa, pogoda dobra i nie muszę już wlec za sobą nogi. Ta radość z odzyskanej sprawności skłania mnie do tego, żeby dotrzymywać kroku pozostałym. Jesteśmy cudownie szybcy! To jak latanie. Ostrzegamy się nawzajem przed kupami na drodze i pomagamy sobie w trudnych miejscach. Aż… tuż przed Pamploną musimy iść dalej po asfalcie. Asfalt z całą siłą przypomina mi, że bolą mnie kolana i że nie powinnam była tak przesadzać. W Pamplonie zatrzymujemy się w Casa Paderborn, schronisku prowadzonym przez niemieckich wolontariuszy. Tymczasem ledwo już daję radę wejść albo zejść po schodach. Tutaj kobiety i mężczyźni śpią osobno.

Kiedy o 12 wchodzę do pokoju, w łóżku leży Stina, ta tęższa Niemka, z którą wyruszyłam z Saint Jean. Pytam zaskoczona, jak może być tu przed nami. Opowiada mi, że miała problemy zdrowotne. Pojechała autobusem do Pamplony i tam do szpitala. W ciągu tych dwóch dni schudła ponad 10 kg i musi teraz iść wolniej i częściej odpoczywać. Jestem pod wrażeniem jej woli, bo ona się nie poddaje. Pranie znowu oddajemy do pralni. Potem mówią mi, że jest tu uzdrowiciel. Wolf, starszy Niemiec, który pracuje obecnie jako hospitalero w pobliżu León, od czasu do czasu bywa u niemieckich kolegów, daje pielgrzymom rady i nakłada ręce. Ja też dostałam zabieg, choć efekt nakładania rąk był raczej mizerny. Ale sprawdza, jak leży mój plecak, i ustawia moje pasy zupełnie od nowa. Co za różnica. Dobrze dopasowany plecak jest o wiele ważniejszy niż ciężar, który się niesie. Potem zwiedzamy Pamplonę, miasto corridy. Przepiękne miasto z dużym klimatem. Jemy w barze pełnym studentów. Nie czuję się dobrze. Bóle są straszne, czuję się, jakbym miała gorączkę. W schronisku biorę tabletkę przeciwbólową i źle śpię, choć w 4-osobowym pokoju są tylko dwie inne kobiety.

Puente la Reina – 29.03.2014

Już o 5 nie śpię. Deski podłogi w starym domu głośno skrzypią, rzeka za domem szumi, a okiennice stukają na wietrze. Już o 6 siedzę gotowa do drogi przy śniadaniu, które dla odmiany rzeczywiście zasługuje na tę nazwę. Peter, Adrian, Ryan, Tobias i ja wyruszamy razem o 7, gdy tylko robi się wystarczająco jasno. Nie potrafię opisać, jak niewiarygodnie silne są moje bóle kolan. A z każdym krokiem ból jeszcze się nasila. Męczę się więc w żółwim tempie za grupą. Po drodze Peter opowiada mi o filmie „Droga życia”, którego do tego dnia nie znałam. Peter, który jest dosłownie uwięziony przez tę drogę i idzie nią już po raz ósmy, zna każdą scenę na pamięć, cytuje i pokazuje nam po drodze miejsca zdjęć. „Look, this is where Martin Sheen meets the Canadian woman!”, mówi w sielskiej hiszpańskiej wiosce. „This is the place where the Canadian woman joins Martin Sheen and the Dutch guy!”, piszczy przed małym hiszpańskim kościołem. Wszędzie robię zdjęcia, bo chcę potem, oglądając film, wszystko do siebie dopasować.

Dziś wchodzimy na pasmo górskie, Alto del Perdón. Pod górę z bólem kolan idzie stosunkowo dobrze. Na szczycie słucham w odtwarzaczu MP3 piosenki, która moim zdaniem należy na szczyt góry: „Atlas” Coldplay. Na wietrznym szczycie z rdzawymi blaszanymi figurami mam przepiękny widok dookoła na pagórkowaty kraj. Wystawiam nos na wiatr i słucham piosenki. Tak smakuje wolność i szczęście. Żyć chwilą. Tak sobie myślę, kiedy tam stoję i na chwilę zapominam o bólu. Szczęście trwa krótko, bo zaczynamy schodzić. No dobrze, pozostali skaczą w dół kamienistą ścieżką jak kozice. Ja natomiast próbuję znaleźć taką sekwencję ruchów, która najmniej boli. Przy tym jestem wolna jak ślimak. Ponieważ lewe kolano boli bardziej, stawiam je pierwsze w dół, nie zginając go, tak żeby musieć zginać prawe kolano. To boli mniej i tak męczę się w dół. Resztę etapu idę jednak sama, bo nie mogę albo nie chcę dotrzymać kroku. Boję się, że przeciążę się fizycznie. Strasznie płaczę, idąc tak sama. Jak szybko człowiek dochodzi do granic. A to przecież „tylko” droga. Prawie żadnych dużych przeszkód na drodze, a mimo to tak potężna. My, ludzie, jesteśmy zależni od naszego ciała. Powinniśmy być tego bardziej świadomi i nauczyć się to doceniać. I nagle słyszę w sobie głos, który mówi mi, że jestem silna i dam radę. Bądź sobą, bądź pewna siebie i zaciśnij zęby. Klnę, śpiewam i głośno pomstuję pod nosem, i daję radę.

Alto del Perdón

Grupa od czasu do czasu na mnie czeka. Uczucie, że ktoś na ciebie czeka, jest przepiękne. Prawie znowu się rozpłakuję, kiedy spotykam wszystkich przy szklance coli w barze. Peter opowiada mi później, że celowo zostawili mnie tak długo samą. Żebym walczyła. Chwilami nawet obawiali się, że zatrzymam się miejscowość wcześniej. Dobra, myślałam o tym. Ale nie zmniejszyłoby to moich bólów, a straciłabym grupę. Nie wiedząc dokładnie, jak i dlaczego, dotarłam razem z innymi do Puente la Reina. Tam na miejscu to dla mnie zdecydowanie koniec. To był cel na dziś i go osiągnęłam. Dwaj chłopacy, Ryan i Tobias, chcą dalej robić kilometry i dziś nas opuszczają. Pożegnanie nie jest trudne, ale i tak szkoda mi, bo chętnie poznałabym ich bliżej. Małe albergue w miejscowości jest raczej mało eleganckie, raczej funkcjonalne. Na domiar złego zauważam, że zostawiłam swój duży ręcznik z mikrofibry w Pamplonie. Argh… Jedyny luksus, jaki posiadam, obok suszarki do włosów. Branie prysznica staje się więc coraz trudniejsze i próbuję wycierać się ciuchami, które i tak trzeba uprać i które śmierdzą. Na szczęście jakoś to działa, a potem pralka wszystko pierze.

Na Drogę św. Jakuba wchodzi teraz coraz więcej Hiszpanów z innych tras. Pielgrzymi, którzy wyruszyli razem ze mną z Saint Jean, są teraz rozproszeni po całej drodze, jak przypuszczam. Dziś spotkaliśmy po drodze tylko dwoje innych pielgrzymów. Muszę pomyśleć o Stinie. Peter opowiedział mi dziś, że w Niemczech się cięła. Wczoraj w Pamplonie pokazała mu swoje blizny. Nie wiedziałam o tym ani się tego nie domyślałam. I znowu zauważam, że wszyscy ludzie, którzy tu wędrują, mają dobry powód, żeby iść. Mam nadzieję, że jest u niej dobrze. Mam dziś poczucie, że wszystko mogę osiągnąć. Iść sześć godzin z takim bólem to już samo w sobie szaleństwo. Mimo to funduję sobie dziś dużo czerwonego wina, żeby znieczulić ból, bo ibuprofen w tabletkach nie pomaga. Uspokaja mnie to, że wszyscy chodzą jak kaleki. Każdy ma swoje dolegliwości i najczęściej chodzi o ścięgna, pęcherze, skurcze albo kolana. Najwyraźniej to jednak normalne i muszę po prostu iść dalej…

Peter i ja rozmawiamy w schronisku przy butelce czerwonego wina jeszcze przed kolacją o moich „problemach”. Dobrze, że on tu jest. Że jest tu właśnie teraz. Dla mnie. Właściwie to on wprowadza mnie na drogę. Szkoli mnie na pątniczkę – tak należałoby to właściwie ująć. Rozmowa jest emocjonalna i trudno mi ją streścić. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to: mam wokół siebie twardą skorupę. Chronię się przed wszystkim możliwym. Nie dopuszczam niczego do siebie, wtedy nic nie może mnie zranić. Nie dopuszczam do siebie uczuć, bo te, jak wiem z niedawnych doświadczeń, są silne i gwałtowne. Jestem wielkim tchórzem. Jestem w drodze, żeby pozbyć się mojego negatywnego wewnętrznego nastawienia. Żeby się otworzyć. Żeby wiedzieć, kim jestem i dlaczego jestem warta tego, by być kochaną. Będę walczyć, będę iść i się otworzę. Tylko tak ta podróż będzie dla mnie wyjątkowa! I dam radę.

Na kolację idziemy do baru, który Peter zna już z poprzednich pielgrzymek. Właściciel baru przypomina sobie Petera, kiedy ten zagaduje go o jego drzewko pomarańczowe. Peter zapytał go wtedy podobno, czy pomarańcze do soku są świeże. Właściciel baru był na to bardzo oburzony i powiedział, że jego pomarańcze są najświeższe ze wszystkich, bo ma własne drzewko pomarańczowe. Peter mu nie uwierzył i w efekcie mógł obejrzeć jego drzewko i zerwać pomarańczę. Właściciel baru promienieje na nasz widok i jest zachwycony, że Peter znów go zaszczyca i do tego przyprowadza klientów. Zaprasza więc nas wszystkich gestem do swojego ogrodu, do drzewka pomarańczowego, i każdy dostaje świeżą pomarańczę prosto z drzewa. Niezapomniane przeżycie.

Kolacja jest pyszna. Dostaję tu najlepszą paellę w życiu, a moja ryba też jest wyśmienita. Jakieś dziecko w lokalu odpala petardę, przez co Peter się wzdryga. Przenosi go to z powrotem do zupełnie innego (wojskowego) świata. Biedak. W drodze powrotnej zwiedzamy jeszcze mały kościół w miejscowości. Jak we wszystkich hiszpańskich kościołach, użyto tu dużo złota. Jest cudownie cicho. Adrian się modli, pewnie wspomina swoją matkę, z powodu której pielgrzymuje.

W schronisku jeszcze pijemy, przy czym Peter to prawdziwy pijak. Rozmawiam z Christą, Niemką, której mąż pochodzi z Gambii w Afryce. Tych dwoje też ma stosunkowo dużą różnicę wieku. Chce po prostu zrobić coś dla siebie, bo jej mąż często odwiedza swoją rodzinę albo podróżuje służbowo. Pewnie kryje się za tym coś więcej. Potem szybko idę do łóżka, w końcu muszę jakoś jeszcze odpocząć. Noc w pokoju z sześcioma mężczyznami jest dla mnie bardzo niespokojna, bo są wśród nich chrapacze. Ale co tam, przynajmniej mam łóżko. A podobno chrapię im równie głośno w odpowiedzi.

Estella – 30.03.2014

Następnego ranka czuję się jak przejechana przez walec – przez ból, a kac po czerwonym winie robi swoje. O śniadaniu nie ma mowy, a perspektywa czekającej mnie wędrówki wcale nie poprawia sytuacji. Adrian rusza bez nas. Peter je śniadanie, ale też ma kaca. Pierwsza połowa etapu (jeszcze wczoraj Peter mówił: „There will be no climbs the next day!”) zaczyna się stromym podejściem… Dzięki, Peter, za ostrzeżenie. Przynajmniej prawie nic mnie nie boli. Po pierwszych krótkich, ale kamienistych zejściach znów odzywają się kolana, a do tego jeszcze prawa kostka. Od tego momentu kilometry znów się dłużą. Ale do Estelli mimo wszystko dałam radę całkiem dobrze.

W schronisku młodzieżowym każdy może za 14 € dostać własny, zamykany na klucz pokój czteroosobowy, a ponieważ jestem wtedy jedyną kobietą w schronisku, mam nawet łazienkę tylko dla siebie. Biorę więc długi prysznic i smaruję się kremem, bo mam miejsce i czas. Przestrzeń, światło, ciepła woda, własny pokój. Czysty luksus. Po tym programie wellness kładę się do łóżka i po raz pierwszy zasypiam po południu przed kolacją, a budzę się dopiero, gdy ktoś zaczyna walić w moje drzwi. Peter, Adrian, drugi Peter z Kornwalii i ja idziemy do miasta, żeby załatwić coś do jedzenia. W restauracji przypominającej pub dostajemy spaghetti i oliwki. Dziś zostaję przy wodzie zamiast czerwonego wina. Po kolacji w schronisku jest wprawdzie kilka nowych osób, ale ja od razu wracam do łóżka. Trzeba przecież wykorzystać ten pokój. Zasypiam natychmiast, a sen jest głęboki, mocny i bardzo regenerujący.

Torres del Río – 31.03.2014

Śniadanie w schronisku młodzieżowym jest cudownie obfite. Café con leche, tosty, coś słodkiego, świeże owoce itd. Biorę trochę na drogę. Rano wiele osób omawia dzisiejszy etap. Są dwie możliwości: Los Arcos, ok. 21 km, albo Torres del Río, niecałe 30 km. Prawie już nastawiam się na Los Arcos, na więcej się nie czuję. Poza tym Wojskowy Peter chce iść dalej sam i zakładam, że tego dnia zostawi mnie i resztę w tyle. Wyruszam z Wojskowym Peterem, pozostali jedzą śniadanie w nieskończoność. W każdej chwili spodziewam się, że ruszy z kopyta tym swoim wojskowym krokiem defiladowym i mnie zgubi. Ale jak cudem tego dnia mogę iść. Idę prawie bez bólu i z wielką wytrzymałością. Dotrzymuję Peterowi kroku. Ile może zdziałać jedna przespana noc.

Stary but

Po drodze dołączają do nas znowu Peter z Kornwalii i Adrian. W Los Arcos siadamy w kawiarni na placu przed kościołem i fundujemy sobie filiżankę kawy, po tym jak Adrian i ja kupiliśmy w aptece żel z ibuprofenem. Wszyscy czujemy się względnie dobrze, więc idziemy razem dalej. W południe robi się już naprawdę gorąco, a ostatnie kilometry się dłużą i są ciężkie. Ale dajemy radę, a kiedy docieramy do Casa Mariela, młody właściciel wita nas serdecznie. Wojskowego-Londyńskiego Petera oczywiście zna. Kiedy przejdzie się 30 km, człowiek czuje się niezwyciężony. To wspaniałe uczucie. Widzimy dziś mnóstwo kotów i psów. Pogoda jest super, a droga cudownie łatwa. Chodzenia bez czapki w palącym słońcu nie polecam jednak.

Po prysznicu oglądam stopy, na których tam, gdzie kończą się skarpetki, są czerwone, opuchnięte, swędzące kropki. Wojskowy Peter to widzi i stwierdza, że to na pewno ugryzienia pluskiew i że nie powinnam ich nikomu pokazywać, bo inaczej nigdzie nie dadzą mi spać. Ta informacja budzi we mnie przerażenie. Robactwo, pluskwy już po tak krótkim czasie?? Fuj… Najpierw idę do baru i biorę sobie piwo, które po takiej trasie smakuje po prostu obłędnie. Jasne, że po tej informacji wszystko mnie teraz swędzi. Choćby tylko z wyobraźni. W tej chwili zakładam, że te stworzonka przywlekłam z pierwszej nocy w Saint Jean. Kiedy tak siedzę w barze, piję piwo i piszę pamiętnik, do schroniska przychodzi niemiecka rodzina. Mają ze sobą duży wózek ręczny z bagażem. Rodzicom towarzyszą trzy małe dziewczynki: roczna Finja, którą tata niesie na plecach; średnia (imienia niestety zapomniałam :/), mniej więcej trzyletnia, która częściowo idzie sama, a częściowo jedzie w wózku, i najstarsza, sześcioletnia Ronja, która całą drogę idzie pieszo. Szacunek za takie przedsięwzięcie z dzieciakami, które biorą w tym udział zupełnie na luzie i bez problemów. Słowa ojca: „Problemem nie jest chodzenie, problemy zawsze zaczynają się wieczorem w schroniskach”. Poznaję też parę z Chicago, która ma na drogę mnóstwo czasu i przeważnie idzie tylko pół etapu. Ale hej, ogromny szacunek także za to, że młodych Amerykanów w moim wieku zanosi do Europy i na Camino. I tu duży wpływ miał film „The Way”, inaczej, jak sądzę, zjawisko Camino byłoby tam w zasadzie zupełnie nieznane.

Przy kolacji siedzimy wszyscy razem przy jednym stole. Dosiada się do nas też pewien Austriak. Posiłek, właśnie przez dzieciaki, jest raczej głośny i mało przytulny, ale to po prostu cudownie ożywia… Za szybko się najadam, wcześnie żegnam się z towarzystwem i kładę się do łóżka. Że noc okaże się katastrofą, wtedy jeszcze nie przeczuwałam. Zaczęło się od nieporozumień z moim chłopakiem w domu. Dręczy mnie odrobina zazdrości i niezrozumienia. Nawet z daleka potrzebuję jego pełnego wsparcia. Potem z kolacji wracają pozostali współlokatorzy i już słyszę, jak bardzo pijany jest Wojskowy Peter, który najwyraźniej ma ze sobą jeszcze butelkę czy dwie wina i opróżnia je na balkonie. Potem zaczynają chrapać pozostali współlokatorzy. Nie mogę zasnąć, a nagle Peter na łóżku naprzeciwko zaczyna kaszleć, pluć, wymiotować na balkonie itd.

Jestem zdegustowana, wszystko mnie swędzi i do ok. 3 w nocy nie mogę zasnąć.

Logroño – 01.04.2014

Tego dnia budzę się wściekła i niewyspana. Złoszczę się na siebie, na mojego chłopaka, na Wojskowego Petera, który pije bez względu na innych, i na ukradziony sen, którego tak bardzo potrzebowałam. Szybko jem śniadanie (świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy trochę pomaga) i zarzucam plecak. Idę z pozostałymi, ale po raz pierwszy świadomie słucham muzyki z odtwarzacza MP3, żeby nie musieć rozmawiać. I słucham muzyki, która pasuje do mojego nastroju, czyli złości. Nie, nie słucham metalu ani niczego takiego, ale czegoś głośniejszego, bojowego.

Trasa była dziś łatwa, ale wydawała się niewiarygodnie ciężka i trudna. Głowa była pełna, a ciało przez brak snu nie w formie. Peter próbuje mnie podnieść na duchu. Pyta, co w sobie lubię. Lubię to, że wytrzymuję i walczę. Tak samo, jak przejdę Camino do samego końca. Wielu rzeczy w sobie nie lubię. Na czele z moją niepewnością. Peter podkreśla moje pozytywne strony i dodaje mi pewności siebie. W wielu sprawach nie jest daleki od prawdy i wiem, że mój chłopak myśli tak samo jak on. Więc dlaczego nie potrafię po prostu tak samo tego widzieć i docenić tego, co w sobie mam? Opowiada mi, że Kanadyjczyk Ryan, który jeszcze kilka dni temu był z nami, zapytał go, czy jestem wolna. Taka informacja to oczywiście świetna sprawa dla pewności siebie kobiety. Być pożądaną to wspaniałe uczucie, zwłaszcza jeśli nie trzeba przy tym udawać, tylko jest się lubianą za to, kim się naprawdę jest. A na Camino nikt nie udaje, a przynajmniej nikt, kto poważnie mierzy się ze swoimi problemami.

Tuż przed Logroño przechodzimy obok stoiska Marii, córki Felisy, która daje nam pieczątkę. Kupuję od niej naszyjnik z muszlą, który od tej pory towarzyszy mi bez przerwy. W Logroño funduję sobie jedynkę w pensjonacie za 20 €. Po prostu potrzebuję tego tej nocy. Znów pobyć sama ze sobą, do tego ręczniki i kołdra… Luksus. Kupuję spray na owady i spryskuję nim cały swój ekwipunek i siebie. Jem zakupy z supermarketu. Pęcherze od gorąca na nosie, które noszę ze sobą od wczoraj, się pogarszają. Niektóre pękają i są otwartymi ranami. Jestem praktycznie oszpecona.

Tego wieczoru nie wychodzę już z pokoju, piszę pocztówki i wcześnie idę spać.

Nájera – 02.04.2014

Z samego rana najpierw się złoszczę, że nie wszystkie moje ciuchy wyschły. Wyruszam już o 7 rano i chcę gdzieś zjeść śniadanie, ale nie znajduję jeszcze żadnej otwartej kawiarni. Strasznie mnie to wkurza i idę dalej. Napełniam butelkę wodą przy studni i zjadam jabłko. Jest wprawdzie jeszcze ciemno, ale ponieważ przez pół godziny idę przez Logroño, gdzie wszystko jest oświetlone, nie jest tak źle. Zakładam, że pozostali i tak mnie dogonią. Pierwsze 10 km, jak w ostatnich dniach, nie sprawia problemu. Droga prowadzi obok pięknego jeziora i w mojej samotności zaczynam sobie nawet nucić trochę „Tańca wampirów”. Coraz głośniej, aż mijają mnie wesoło pozdrawiający pielgrzymi na rowerach. Wtedy znowu robi mi się głupio.

W drodze do Nájery

Idę skrótem i omijam w ten sposób miasteczko Ventosa. Region Rioja jest czerwonawobrązowy, winorośle to wciąż jeszcze zmarniałe, sękate gałęzie, a pogoda jest przygnębiająca. I tak idę i idę, i nie spotykam żywej duszy. Pozostałych nie widać, a ja walczę i walczę, i taka samotna, ostatnie kilometry stają się męką. Wszystko mnie boli i wlokę się do Nájery. Dziś po drodze myślałam tylko o tym, żeby wytrzymać. Chciałam coś udowodnić sobie i innym. W Nájerze kieruję się do schroniska, które polecił Peter, i jestem dziś pierwszą osobą, która dociera tam po 28 km. Przynajmniej sama sobie poradziłam i nie zabłądziłam. Mimo to iść samej było przygnębiające. Biorę prysznic w schronisku, które jest naprawdę bardzo ładne, i właśnie się szykuję, gdy słyszę na dole, jak przychodzą Wojskowy Peter, Peter z Kornwalii i Adrian. Cała trójka odczuwa ulgę, kiedy mnie widzi. Myśleli, że wyjechałam. W rzeczywistości byli tylko 20 minut za mną. Jedna dłuższa przerwa więcej i jednak by mnie dogonili. Ale widocznie moim przeznaczeniem było dziś iść samej.

W schronisku spotykam Richarda, młodego Niemca około dwudziestki. Pyta, czy chcę z nim porozmawiać. Zgadzam się, bo przecież po to wszyscy tu jesteśmy. Ale potem pada tekst, za którym z powodu mojego skromnego doświadczenia z narkotykami nie byłam w stanie nadążyć… „Miałem totalne oświecenie, jak szedłem z dwiema Węgierkami! Wszyscy jesteśmy indywidualnościami. Ale mimo to wszyscy jesteśmy tutaj. I wszyscy jesteśmy Jednym”. Filozofując tak sobie, kręci jointy. Cieszę się tylko dlatego, że chodziło mu o dwie Węgierki, Anitę i Brigittę, i cieszę się, że obie wciąż idą razem i najwyraźniej mają się dobrze. Kiedy po 10 minutach znów dochodzi do Wielkiego Wybuchu i opowiada o wszechświecie, definitywnie się wyłączam i myślę sobie: „Grunt, że jest szczęśliwy!”. Cały pokój pachnie już trawką. Kiedy Wojskowy Peter to zauważa, porządnie opieprza Richarda. Że to przecież zabronione, zwłaszcza w schroniskach, i że za to wyleci, a nawet pójdzie do pudła. Richard żegna się wtedy słowami: „No to pójdę na górę”. … Przez chwilę odbiera mi mowę i zastanawiam się: „Na jaką górę????”.

Marzę teraz o ciepłym posiłku i kiedy już nadaliśmy moje 12 pocztówek, Wojskowy Peter, Peter z Kornwalii, Adrian i ja idziemy do bardzo nowoczesnej restauracji. Spotykamy tam nowozelandzką parę, o której już słyszałam. Ci dwoje są w podróży poślubnej na Camino. Kiedy męska połowa pary zaczęła mieć problemy ze ścięgnem Achillesa, kupili sobie kompletny sprzęt rowerowy, łącznie z rowerami i sakwami, i teraz jadą Camino na rowerach. Każdemu według potrzeb. Często słyszałam przy tej historii komentarz: „No, ci naprawdę chcą sprawdzić, czy ich małżeństwo przetrwa!”. W restauracji dostaję sałatkę makaronową, klopsiki i lody. Stopy też porządnie mnie bolą i po jedzeniu i przyjemnie zimnym piwie już o 20 idę do łóżka, żeby znów nabrać sił na kolejny dzień.

Grañón – 03.04.2014

Kiedy następnego ranka razem wyruszamy (Wojskowy Peter, Peter Nauczyciel, Adrian i ja), Richard jeszcze śpi. Przecież nie chce niczego przyspieszać, jak mi wczoraj jeszcze opowiadał, i robi ok. 2–3 dni przerwy w marszu na tydzień, a dziennie przechodzi ok. 15 km. No to miłej zabawy i miłego życia. Droga do Grañón jest łatwa.

Zaczynam iść świadomie. Świadomie stawiam jedną stopę przed drugą. Zaczynam odpychać ciało tylną stopą, a nie wlec się za przednią. To zupełnie inne chodzenie. Świadomie zauważam swój oddech i znajduję rytm, przy którym nie brakuje mi tchu. Chociaż wiele rzeczy boli, mogę iść i jest to przyjemne. Kiedy zapomina się o bólu i o chodzeniu, zaczyna się skupiać na sobie i cieszyć samą sobą. Moje ciało zaczyna się zmieniać. To tak, jakbym powoli się rozchodziła. Wojskowy Peter mówi, że najpierw spala się tłuszcz na moich narządach. Myślę, że ten proces nieźle się rozkręcił. Czuję się dobrze. Ważne odkrycie: wydłużać kroki przy tym samym rytmie. W ten sposób automatycznie robi się mniej kroków, a dystans przestaje być problemem.

na skróty przez pole

I tak po raz pierwszy moje myśli zaczynają krążyć wokół mojego życia, a nie wokół bólu. Właściwie mam się przecież bardzo dobrze. Zdrowe otoczenie w domu, kochający chłopak, dobre przyjaciółki, zdrowie, piękne chwile. Czego chcieć więcej? To jest życie. I ma się tylko jedno. W Grañón kierujemy się do kościoła. Jest tu nocleg za datki, prowadzony przez hospitaleras-wolontariuszki. Jestem sceptyczna, kiedy w deszczu, który tymczasem zaczął padać, zmierzamy do dzwonnicy i zmarznięci wspinamy się na górę. Gdy wchodzimy do środka, mój nastrój zmienia się jak za dotknięciem różdżki. Widok, który się ukazuje, mimowolnie budzi poczucie, że jest się mile widzianym. W piecu płonie ogień, ciepło jest bardzo przyjemne i wypełnia całe pomieszczenie. Patrizia, hiszpańska hospitalera, wita nas słowami: „Witajcie, czekaliśmy na was. Mam właśnie gulasz na kuchni!”. Zajmujemy materace w górnej części sali. Oczywiście nie czeka tu na nas żaden luksus. Ale ciepła woda pod prysznicem dobrze robi.

Potem dostaję herbatę, piszę pamiętnik i przysłuchuję się rozmowie Peterów z hospitalerą Patrizią. Wojskowy Peter opowiada, że nocował już kiedyś w innym schronisku w Grañón i że jego właściciel jest szalony. Patrizia, kobieta bardzo bezpośrednia i energiczna, mówi, że zna tego mężczyznę, że to jej przyjaciel i że nie podoba jej się, jak Peter o nim mówi. Rozmowa eskaluje z powodów, których nie potrafię sobie wytłumaczyć. Nie uważałam tej dyskusji za jakąś straszną, dwoje ludzi broni swoich racji. Ale Wojskowy Peter wściekły pakuje swoje rzeczy i bez słowa opuszcza schronisko. Jestem w szoku, ale Peter Nauczyciel mówi mi, że Wojskowy Peter po prostu nie znosi krytyki, a już zwłaszcza ze strony kobiet. Nie potrafię zrozumieć tego wyjścia, ale godzę się z jego decyzją.

Dzwonię do mojego chłopaka do domu, bo Wi-Fi w kościele nie jest jeszcze tak naprawdę zainstalowane. Strasznie się cieszy, a ja mam łzy w oczach. Pierwszy raz od wyjazdu słyszę jego głos. Ma dobre wieści, bo przyjęto go na kurs kwalifikacyjny. I ja opowiadam o lekkości, którą dziś zyskałam. Po rozmowie pomagam młodej hospitalerze z Węgier w zakupach na wieczór (chleb i ciastka). Kiedy siedzimy wokół pieca, poznaję kolejnych cudownych ludzi, którzy jeszcze staną się dla mnie bardzo ważni. Amerykanka Ellen z Seattle (51 lat), która chce zmienić kierunek zawodowo i prywatnie, pracuje obecnie dla Microsoftu. Chce jednak po prostu znów odnaleźć swój kurs i zawodowo pójść raczej w duchowym kierunku. Poznaję Antonia (koło 35), włoskiego prezentera radiowego z Bergamo. Zabawia całą ekipę. Czysta radość życia. Jest też Hiszpan, który pochodzi z okolic Santiago. Idzie więc do domu. No, ma ze sobą rower, ale przeważnie go prowadzi, bo po prostu lubi rozmawiać z pielgrzymami. Zabawny gość. Dołączają do nas dwie starsze panie z Norwegii. Pielgrzymują powoli, częściowo autobusem. Jestem pod wrażeniem. A kiedy opowiadam o bólu kolan, jedna z pań daje mi krem. Smaruję nim kolana i właściwie nie wiem, czy robią się gorące, czy zimne, ale coś się dzieje. Jako przedostatni przychodzi Phillipe, starszy mężczyzna, który pielgrzymuje z północnej Francji. Ma wózek, do którego przypięty jest plecak, i ciągnie go biodrami. Mówi trochę po niemiecku i jest uosobieniem serdeczności.

Idziemy wszyscy razem na mszę dla pielgrzymów (oprócz Włocha, który musi gotować). Chociaż nie rozumiem ani słowa, czuję się poruszona i chętnie przyjmuję błogosławieństwo pielgrzyma. Jako ostatni dołącza do nas Bask, a przy jedzeniu siedzę między Baskiem a Patrizią, która jest Katalonką. Dowiaduję się wiele o konfliktach między Baskami, Katalończykami i Hiszpanami. Wieczór jest taki harmonijny. Po jedzeniu idziemy do stalli chóru w okazałym kościele i zapalamy świecę. Świeca przechodzi z rąk do rąk, od pielgrzyma do pielgrzyma, i każdy opowiada o powodach swojej pielgrzymki. To niezwykle emocjonalne, a ja, głęboko poruszona, szczerze opowiadam, że nie akceptuję samej siebie i chcę się odnaleźć i nauczyć się siebie kochać. Na Camino nikt cię nie osądza, to jest w tym piękne i dlatego można być tym, kim się jest. Czytamy jeszcze raz błogosławieństwo pielgrzyma, które po polsku brzmi tak:

Panie Jezu Chryste, który powołałeś sługę Twego Abrahama z miasta Ur w Chaldei i strzegłeś go we wszystkich jego wędrówkach, i który przeprowadziłeś lud hebrajski przez pustynię, prosimy Cię, abyś pobłogosławił te Twoje dzieci, które z miłości do Ciebie, w pielgrzymce do Composteli, przemierzają tutaj ulice i place Grañón. Bądź dla tych pielgrzymów towarzyszem w ich marszu, pewnym przewodnikiem na każdym rozstaju dróg, bądź im schronieniem w drodze, daj im cień w upale i światło w ciemności, pociechę w zniechęceniu, wytrwałość w ich zamiarach, ufność i obecność w ich zwątpieniach. Aby pod Twoim przewodnictwem dotarli umocnieni do celu swojej drogi i ubogaceni łaską i cnotami, lecz bez szwanku mogli powrócić do domu, pełni zbawienia i szczęścia. Idźcie w imię Chrystusa, który jest Drogą, i módlcie się za nas w Composteli.

W naszej minucie ciszy wszyscy są bardzo wzruszeni. Ale wszyscy cieszymy się z tego łączącego nas przeżycia. Potem jedno po drugim wszyscy kładą się spać. Cienki materac na drewnianej podłodze nie jest zbyt wygodny, a w nocy robiło się coraz zimniej, więc spałam raczej źle. Ale ten wieczór był tego wart.

Villafranca Montes de Oca – 04.04.2014

Następnego ranka hospitaleras wyczarowują śniadanie dla wszystkich. Młoda Węgierka bierze mnie na bok i mówi, że szła swoje Camino z tych samych powodów co ja. Mówi, że Bóg jej pomógł i że powinnam mieć zaufanie. Ponieważ nie jestem zbyt religijna, jej słowa otuchy są dla mnie miłe, ale nie mam wrażenia, że to zdanie naprawdę mi pomoże. Jak bardzo można się mylić, tego jeszcze wtedy nie wiem.

Ruszamy w dobrych humorach, a jedynym tematem rozmów jest Wojskowy Peter. Zajmuję się tylko nim i zastanawiam się, co mi w nim przeszkadza. Ma za dużo problemów. Problemów, których sam nie potrafi rozwiązać. I ucieka przed swoimi problemami, dlatego idzie Camino już po raz ósmy. Pomaga wielu innym pielgrzymom, żeby wyprzeć swoje problemy i swoje prawdziwe ja. Spotykamy go w następnej wiosce, gdzie najwyraźniej przenocował na placu zabaw. Wydaje się zdezorientowany, mówi też dość bezładnie, że miał taką okropną noc. Potem idzie z nami kawałek, a ja opowiadam mu o swoich przemyśleniach. Co robi Wojskowy Peter? Zaczyna płakać, przyspiesza i ucieka ode mnie. Wystarczająco źle, że to ja (dwudziestoczterolatka) muszę mu pokazywać jego problemy. Przebiega obok Petera z Kornwalii z jakimś paskudnym komentarzem. Adrian i Peter z Kornwalii nie palą się specjalnie do tego, żeby znów zobaczyć Wojskowego Petera. Ale mnie cała ta sprawa nie wychodzi z głowy. To wprawdzie moja droga, ale może można pomóc komuś innemu.

Ból kolan po kuracji kremem Norweżki prawie zniknął i idzie się cudownie. Myślę też o ludzkiej życzliwości, której doświadczyłam w życiu i na Camino. I o miłości, którą mogę dawać i, mam nadzieję, także otrzymywać. I jestem po prostu wdzięczna i szczęśliwa ze wszystkiego, i płaczę ze szczęścia. Na ostatnich kilometrach zrywa się okropny wiatr, pod który musimy iść. Wygłupiamy się, że trzeba iść jak Superman. Wiatr odbiera siły i cieszymy się, że dotarliśmy do Hotelu Villafranca ze schroniskiem. Wojskowego Petera tam nie ma, co dobrze wpływa na nastrój wszystkich. Spotykamy tam znowu Ellen, z czego naprawdę się cieszę. Opróżniamy razem kilka butelek wina i idziemy elegancko zjeść w restauracji trzygwiazdkowego hotelu. Jest spaghetti, burger i ryż na mleku. Wieczór jest po prostu tym, co można nazwać dobrze spędzonym czasem. Ok. 22 idziemy do łóżek. Noc mimo ładnego noclegu jest niespokojna. Pewien Amerykanin, który śpi pod Peterem i obok Adriana (na dole) i mnie (na górze piętrowego łóżka), chrapie tak głośno, że wszyscy wydajemy z siebie poirytowane odgłosy… W pewnej chwili słyszę jakiś stukot, ale już się tym nie przejmuję.

Atapuerca – 05.04.2014

Następnego ranka dowiaduję się, że Peter z Kornwalii rzucił w chrapacza okularami. Haha, śmieję się tak głośno, że aż boli. Kiedy wychodzimy z hotelowego ogrodu, drogę przecina nam Wojskowy Peter. Nie zwraca na nas uwagi. Życzę mu dzień dobry, ale ledwie dostaję odpowiedź. I tak idziemy to za sobą, to przed sobą, a ja powoli zaczynam się złościć. Złościć, że on tak negatywnie wpływa na moje myśli i nastrój. To miała być naprawdę MOJA droga. I tak tego dnia przejmuję prowadzenie, idę na przedzie, pełna siły i energii, i mam poczucie, że muszę uważać na moich współpielgrzymów, Petera z Kornwalii i Adriana, i być silna dla wszystkich. Po raz pierwszy przejmuję rolę przywódczyni.

Długa droga do następnej wioski (czyli do mojego śniadania) ma ok. 13 km i jest przypadkiem dla mojego awaryjnego batonika energetycznego. Idziemy przez las, gdzie jest strasznie błotniście. W stronę Wojskowego Petera nie robię ani kroku, bo przecież próbowałam. On też musi pozwolić sobie pomóc, a tego najwyraźniej nie chce. Droga do Atapuerki nie jest szczególnie długa, więc jesteśmy tam już w południe. Czuję się super, ale nie chcę opuszczać mojej grupy i zostaję z Adrianem i Peterem z Kornwalii w schronisku przypominającym bungalow. Wojskowy Peter jeszcze raz przecina nam drogę i przeprasza za swoje zachowanie. Przytulam go, a on najpierw się ode mnie odsuwa, ale potem jednak na to pozwala. Biedny facet. Zostaje w innej wiosce, a my mamy kolejną spokojną, harmonijną resztę dnia.

W małym wiejskim sklepiku pijemy mnóstwo kawy, a Peter z Kornwalii i ja obserwujemy Antonia, Włocha z Grañón, jak z dwoma przyjaciółmi z Camino robi zakupy na własnoręcznie ugotowaną kolację… Obserwowanie Włochów na zakupach ma niewiarygodnie wysoki walor rozrywkowy. Antonio: „Ah, I forgot something! Il formaggio! Queso! The cheese! No dinner without cheese!”. Długie wolne popołudnie przebumelowujemy potem w łóżkach. Moja wysypka, czyli pęcherze od gorąca, robi się coraz gorsza. A mimo tych defektów urody czuję się kochana i po prostu dobrze. Menu pielgrzyma w Atapuerce było najsmaczniejsze ze wszystkich. Makaron w oliwie z podsmażanymi warzywami, potem kurczak po tajsku z ryżem i świeże truskawki za 12 €. Ponieważ Peter, Adrian i ja we trójkę zajmujemy pokój sześcioosobowy, każdy zajął dolne łóżko piętrowe i wszyscy porządnie się wysypiamy w ciszy. Chrapiący Amerykanin jest w tym samym schronisku, ale w pokoju naprzeciwko, i oddzielają nas od siebie dwoje drzwi i korytarz. Śpimy głęboko i mocno.

Burgos – 06.04.2014

Wschód słońca za Atapuerką

Poranek przychodzi o wiele za szybko. Nikomu z naszej trójki nie chciało się wstawać. A jednak jak co rano zbieramy się w sobie, żeby spakować rzeczy do plecaka i iść dalej na zachód. W drodze do Burgos przeżywamy przepiękny wschód słońca pośród stada owiec. Druga połowa drogi to asfaltowe ulice, a trasa ciągnie się kilometrami przez strefę przemysłową Burgos. To łażenie po asfalcie to straszne obciążenie i bardzo się cieszymy, kiedy docieramy do nowoczesnego schroniska miejskiego.

Sklepienie bocznej kaplicy w katedrze w Burgos

Powoli schodzą się znajome twarze: Wojskowy Peter, Ellen, starszy Hiszpan, którego od kilku dni wciąż spotykam i który ciągle zagaduje mnie po hiszpańsku, chociaż wie, że nie rozumiem ani słowa, Antonio i jego przyjaciel z Camino. Znowu śpię na górze piętrowego łóżka, ale to przecież nic strasznego. Straszna jest moja twarz. Jestem opuchnięta, czerwona i mam wszędzie otwarte rany na nosie i policzkach. Na chwilę dopada mnie tam dołek i chcę wracać do domu. Burgos ma lotnisko, co jest kuszące. Ale zbieram się w sobie i zwiedzam z pozostałymi Burgos, zwłaszcza najpiękniejszą katedrę, jaką widziałam w całym swoim życiu.

W katedrze po raz pierwszy czuję się prawdziwą pielgrzymką, pełną czci wobec sztuki budowlanej i malowideł. Ile to musiało trwać, stworzyć coś takiego. Ile wytrwałości mieli ci, którzy zrealizowali tę budowlę. Dziękuję Bogu za moje dotychczasowe przeżycia i za ludzi, których dane mi było poznać. Pogoda jest idealna i cieszymy się wspólnym czasem. Na dokładkę dostajemy tu najgorsze i najdroższe menu pielgrzyma z całej podróży. Rozmrożona, zimna paella, jagnięcina utopiona w tłuszczu z pływającymi w tłuszczu frytkami i ryż na mleku z cynamonem. Barmanka w restauracji była barmanką, kelnerką i kucharką w jednym… To mówi wszystko. W schronisku wpadam na Antonia, który zagaduje mnie o moją twarz. Mówię, że nie mam pojęcia, co to jest. On na to, z tym swoim cudownym akcentem wiecznie wesołego Włocha: „It’s the sun!”. Przysięgam więc sobie, że od jutra będę się smarować kremem z filtrem i nosić czapkę. Cieszę się, że znów się wyśpię, i cieszę się na dalszy ciąg podróży. Wojskowy Peter powiedział kiedyś, że od Burgos wszystko się zmienia. Po pierwsze, Wojskowy Peter zostaje w Burgos jeszcze jeden dzień. Czyli już go nie spotkamy. Co mnie poza tym czeka, nie wiem.

Część 2: Głowa

Właśnie kiedy zaczynam czuć się dobrze, zaczyna się praca dla głowy. Bezmiar pól zbóż, płaski krajobraz bez wzgórz i nieskończenie proste drogi sprawiają, że człowiek zajmuje się sobą. I dostrzega o wiele więcej szczegółów: jaszczurki, węże, żaby… Wszystko, co zwykle być może się przeoczy, jest tu jak krzyk na pustkowiu krajobrazu. Od teraz powoli zaczynam odnajdywać samą siebie.

Hontanas – 07.04.2014

W drodze do Hontanas

Dziś idziemy razem: Ellen, Peter z Kornwalii, Adrian i ja. Region teraz się zmienia. Czeka na nas budząca strach Meseta. Niekończące się pola zbóż, przestrzeń, żadnych różnic wysokości, nuda dla ciała i praca dla głowy. Chętnie podejmujemy to wyzwanie. Po drodze nawzajem się nakręcamy. Raz rozmawiamy, raz po prostu idziemy obok siebie. Niewiele myślę, bo po prostu chcę pokonać trasę do Hontanas (32 km). Cieszę się sobą i swoim ciałem. Cieszę się, że moje ciało bierze na siebie te trudy. Ostatnie kilometry są jak zawsze najgorsze. Zwłaszcza że tej wioski nie widać, dopóki się do niej nie dojdzie, bo leży w zagłębieniu. Ale przybycie do albergue jest jak zjazd klasowy. Antonio i jego wciąż nieznany mi przyjaciel, nowozelandzka para z rowerami… Poznaję parę, która mówi po włosku, ale nie po angielsku, co uniemożliwia rozmowę i bliższe poznanie. Za to spotykam parę z Inzell, która pracuje w gastronomii, i Jürgena, Szwaba, który przeszedł swój pierwszy dzień i narzeka na ból. Nic spektakularnego, po prostu dobry czas, i postanawiam po prostu przyjąć ten czas takim, jaki jest, bez doszukiwania się we wszystkim nie wiadomo czego. Kolacja z Ellen, Peterem i Adrianem była harmonijna. Dużo rozmawiamy, dużo się śmiejemy, wszystko pasuje, wszystko jest lekkie i radosne. To tak, jakby teraz dusza wzięła urlop. Odpoczywa. O 21 poszliśmy do łóżek. Niewiele więcej można powiedzieć o tym dniu, może poza tym, że twarz mniej mnie ściąga. Antonio miał rację, to uczulenie na słońce…

Boadilla del Camino – 08.04.2014

Ruch z naprzeciwka na Camino

O 7 wstajemy, jemy śniadanie i ruszamy. Co 8–10 km robimy przerwę, bo spotykamy Włochów. Słowa Antonia: „The breaks are the camino! Espresso and bocadillo!”. Jest zabawny, a my cieszymy się przerwami, kawą, piwem, jedzeniem, pogodą… Na początku czeka nas strome podejście, a ja mam tyle siły, że prawie wbiegam na górę. To jak upojenie. Przecież o to właśnie chodzi. Cieszyć się dobrymi chwilami, żyć! Koło południa robi się upalnie, a kilometry na bezcienistej Mesecie stają się ciężkie, także dlatego, że jest strasznie dużo much. Adrian i ja odłączamy się marszowym krokiem od reszty, chcemy już tylko dotrzeć. Z naprzeciwka nadchodzi stado owiec, na przedzie idzie osioł, a pasterz i dwa psy pilnują. Jakie słodkie! W Boadilli trafiamy do noclegu z przepięknie urządzonym ogrodem. Po prysznicu przyglądam się sobie w lustrze w sportowym staniku i wtedy cieszę się własnym widokiem. Znowu wyłania się coś w rodzaju kaloryfera na brzuchu. Mimo oszpeconej twarzy czuję się seksownie. Kładę się z piwem na słońcu, co wywołuje uśmiech i zazdrość u Antonia i jego przyjaciela Felipe (tak, teraz wreszcie znam jego imię i wiem, że jest Brazylijczykiem!). Moja twarz powoli się poprawia, opuchlizna schodzi. Można by nawet pomyśleć, że ci dwaj chłopcy mają ochotę na flirt. A hej, czemu nie, to też poprawia humor. Jest wspólna kolacja i siedzę obok Australijki i Ellen. Kiedy pojawia się temat mojej pracy, który jest dla mnie wciąż dużym problemem, robię się całkiem cicha. Obie mówią mi, że to obojętne, co robię, ale muszę być przebojowa, muszę pokazać wolę, a wtedy mogę dostać wszystko. Muszę mówić w pierwszej osobie liczby pojedynczej zamiast w liczbie mnogiej („my, kobiety”, „my, Niemcy”, „my…”), żeby wyróżnić się jako jednostka. Wezmę sobie tę radę do serca i mam nadzieję, że z powodzeniem wprowadzę ją w życie w domu. Noc znów była bardzo zimna i niewiele śpię, ale przynajmniej nikt w pokoju nie chrapie.

Carrión de los Condes – 09.04.2014

Kościół w ?? Kto wie, gdzie to jest? Musiało to być gdzieś między Boadilla del Camino a Carrión de los Condes.

Następny poranek zaczyna się od tego, że „moja” grupa (Ellen, Adrian i Peter z Kornwalii) chce wyruszyć bez śniadania. Peter zgubił telefon w Logroño i ma nadzieję, że w następnym mieście uda mu się kupić nowy. Schronisko oferuje śniadanie, a ja niechętnie idę bez śniadania. Postanawiam więc iść z Antoniem, Felipe i parą Włochów, a z resztą spotkać się po drodze. To cudowny czas. Federiki i Christiena (tej pary) wprawdzie nie rozumiem, ale lubię ich oboje. Są tacy mili i typowo po włosku pełni dobrego humoru. Dowiaduję się, że Federica jest triathlonistką i robi to wszystko ze sportowych pobudek. I że jest wegetarianką, ale nie lubi truskawek. Jej chłopak chyba po prostu chciałby jej dorównać, ale walczy ze swoimi łydkami.

Czas marszu nie jest już kontemplacyjny i cichy, tylko pełen życia. Antonio lubi dużo mówić, ale równie dużo śpiewa, a z Felipe, który przynajmniej dobrze mówi po angielsku, też dużo rozmawiam. On również już pierwszego dnia dodaje mi odwagi, żebym była sobą. W każdej miejscowości robimy przerwę na kawę. Nie wiem dlaczego, ale tego dnia pęka mi w gardle mały supeł i po raz pierwszy od balu maturalnego śpiewam przy innych pielgrzymach. Brzmi to niewiarygodnie okropnie, ale tutaj liczy się przede wszystkim odwaga i samo przeżycie. Bo taka właśnie jestem: lubię muzykę, lubię śpiewać. I myślę sobie, że Peter-wojskowy ma rację: po Burgos wszystko się zmienia. I to przede wszystkim dzięki tej ogromnej pozytywnej energii ludzi, których teraz spotykam.

Kierujemy się do schroniska Santa Maria, prowadzonego przez zakonnice. Piękne, proste schronisko z kuchnią, w której Włosi znów chcą się wyszaleć. Tego dnia poznaję też Koreańczyka Youna. Widziałam go już w Burgos, ale nie miałam jeszcze z nim bliższego kontaktu. Słabo mówi po angielsku, więc nawet po całej podróży nie potrafię powiedzieć, dlaczego tu był. Wiem tylko, że zapewnił nam mnóstwo zabawnych chwil. Bo od tej pory spotykamy go codziennie i zawsze jest w schroniskach przed nami. Wiem, że on też był w wojsku. Kogo oczywiście spotykam jeszcze w schronisku? Starszego Hiszpana, który znów opowiada mi po hiszpańsku o swoich problemach ze stopami i butami. Po prysznicu wyruszam sama do miasta i kupuję w aptece coś na gojące się już rany na twarzy. Wypłacam pieniądze z bankomatu. I kiedy tak spaceruję po Carrión, nagle ktoś krzyczy: Lisa, come here! I widzę wszystkich moich kochanych przy piwie na placu. Dosiadam się i dostaję piwo, które w tym upale szybko wypijam. Poznaję kolejnych ludzi (bo co innego robi się na Camino): Pascala z Luksemburga i Pauline z Holandii. Pauline dopiero co wyruszyła. Opowiada mi o konfliktach z przyjaciółmi i o tym, jak w domu udaje kogoś, kim nie jest. Próbuję dawać jej rady, na ile sama umiałam już sobie pomóc. W tym momencie nie potrafię jeszcze nazwać tego, co już się ze mną stało, co się zmieniło. Dopiero z perspektywy czasu widzę, że to był początek mojego nowego ja. Włosi, Felipe i ja idziemy na zakupy na kolację. Ostatecznie tego wieczoru gotujemy pasta amatriciana dla 12 osób, do tego sałatka, wino i bruschetta. Na głowę to menu wychodzi 3 €. Omawiamy też etap następnego dnia, który jest nie lada wyzwaniem. Czeka nas najdłuższy etap bez żadnej wioski po drodze. Jutro rano do następnej miejscowości jest 17 km. Trasa jest bez cienia i prowadzi po prostu prosto przed siebie. Postanawiamy więc wyruszyć wcześnie, żeby nie trafić na południowe słońce.

Terradillos de los Templarios – 10.04.2014

Wiadomości na karteczkach nie są na szlaku niczym niezwykłym.

Wychodzimy o 7.00 i po kawie i drożdżówce ruszamy w drogę. Trzymam się Felipe, z którym zaskakująco dobrze się rozumiem. To jeden z tych nielicznych ludzi, o których mówi się, że nadają na tych samych falach – w jakiś sposób bratnia dusza. Wie, czego w danym momencie potrzebuję, jak mnie zmotywować. Dużo więc rozmawiamy przez te 17 km, które mijają mi jak z bicza strzelił. Po prostu daje mi poczucie, że jestem normalna, nawet jeśli często sama nie jestem o tym przekonana. Człowiek uczy się oceniać ludzi i im ufać, a Felipe jest jednym z takich ludzi. Dochodzę do przekonania, że trzeba stać przy sobie i swoich skłonnościach. Wszystko inne nie daje szczęścia.

Kiedy docieram do baru, widzę zabawny obrazek. Wszyscy pozostali, a zwłaszcza Peter z Kornwalii, są kompletnie wykończeni tym forsownym marszem w upale, wszyscy zdjęli buty. Ja też chodzę już w krótkich szortach i T-shircie, ale zawsze w czapce z daszkiem i z kremem z filtrem. Włosi ze swoimi kijkami oczywiście popędzili przed nami w zawrotnym tempie. Każdy w swoim tempie. W końcu dowiaduję się też, co oznacza napis, który często widzę na kamieniach i murach: A Passo Lento. Idź powoli. Do wielu Włochów to akurat nie pasuje, więc pewnie w ten sposób sami się hamują. Reszta drogi też mija błyskawicznie. W Terradillos się rozdzielamy. Felipe i ja zostajemy w ładnym schronisku z dużym ogrodem. Włosi idą dalej. Youn i pozostali są w starszym schronisku we wsi. W naszym schronisku śpimy w pokoju 8-osobowym, w którym oprócz nas dwojga jest tylko jeden pielgrzym. Starszy Hiszpan. Ponieważ Felipe potrafi rozmawiać po hiszpańsku, proszę, żeby zapytał tego pana o imię: Alfonso. Nareszcie ten człowiek ma imię. I znów opowiada mi po hiszpańsku o problemach z butami. Felipe próbuje tłumaczyć, ale Alfonso mówi szybko i niewyraźnie. Dowiaduję się, że od teraz będzie wysyłał plecak naprzód i brał na wędrówkę tylko to, co niezbędne, żeby odciążyć plecy. Reszta dnia jest mało spektakularna: prysznic, leniuchowanie, coś do jedzenia i spanie. Czuję się totalnie seksownie, spodnie potrzebują już paska, a mój nos też wyraźnie się goi. Czuję się wspaniale.

El Burgo Ranero – 11.04.2014

Sahagún – połowa Drogi św. Jakuba

Dziś wyruszamy o 7.30 i po drodze doganiamy Włochów i pozostałych. Idziemy żwawo, głowa jest pusta i czuję się świetnie. Jak nowy start. Po drodze myślę o tym, co inni ludzie o mnie myślą i że może o mnie rozmawiają. I nagle przychodzi mi do głowy: „Hej, no i co z tego?!” Idziemy odcinkiem, który przez całe godziny się nie zmienia. Ścieżka ze żwiru, po lewej drzewa w formie alei, po prawej szosa. Tak idzie się godzinami prosto przed siebie, a ja myślę sobie: „Jestem tyle kilometrów od domu, a tam się o mnie mówi i plotkuje”. I zamiast się tym przejmować i martwić, myślę: „Wow, co za sukces! Niech sobie gadają! To może być zazdrość, podziw albo cokolwiek innego, ale nie obojętność!”

I kiedy tak patrzę na piękne chmury na niebie i mniej się martwię, nagle robi się KLIK. Pośrodku tego monotonnego krajobrazu mój wewnętrzny pozytywny głos mówi: „Oto jestem. To jesteś ty. I jesteś pozytywna!” Szukam w sobie tego cynicznego, sarkastycznego głosu, który wszystko i wszystkich w środku negatywnie komentował. Ale nie mogę go znaleźć. I strasznie się z tego cieszę. Z OneRepublic „I Lived” w uszach szybko, lekko i bez śladu zmęczenia wchodzę do El Burgo Ranero. Chłopaki mają problem, żeby dotrzymać mi kroku. Docieramy do schroniska prowadzonego przez dwoje wolontariuszy z USA, Trish i Stefa. Peter z Kornwalii chyba już nas zapowiedział, bo jesteśmy oczekiwani. Youn już jest i oczywiście Alfonso, stali bywalcy. Później dochodzą też Ellen i Adrian. Najpierw znów pozwalamy sobie na piwo, a potem robimy zakupy na zaplanowane risotto. Pewna Hiszpanka smaży tortillę i znowu mamy pyszny, obfity posiłek. Felipe się wycofał – za długo, o jeden dzień, nosił swoje salami w upale. Biedaczysko. Wieczorem wywiązuje się jeszcze ciekawa rozmowa między Stefem a Ellen. Stef jest nauczycielem jogi, a Ellen w czasie swojej podróży też zastanawiała się, czy nie odejść z Microsoftu, żeby prowadzić zajęcia jogi. I tak również to spotkanie jest osobliwym zrządzeniem losu.

Arcahueja – 12.04.2014

Wschód słońca za El Burgo Ranero

Dziś jestem pełna siły i energii i po prostu chcę już iść. Marsz przychodzi mi łatwo i idę dziś z Ellen i Adrianem, którzy narzucają równie szybkie tempo. Osłabiony Felipe zostaje z Antoniem, który dziś też się guzdrze. Po 12 km docieramy do baru, gdzie funduję sobie świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Witaminy po prostu dobrze robią mnie i mojemu ciału. W dalszej drodze rozmawiam z Ellen. Opowiadam jej o moim wyjątkowym momencie i dziękuję jej za pozytywną energię, którą promieniuje. Mówi mi, że widzi we mnie ogromny zapas energii, który tylko czeka, żeby się wyrwać na zewnątrz. Że uważa mnie za bardzo silną i że powoli zaczynam to też promieniować. Potem rozmawiamy o tym, jak ważni są dobrzy przyjaciele, a ona zaczyna płakać. Ale z radości, bo tak bardzo ceni swoich przyjaciół. Jestem wzruszona, że – tak jak już w Grañón – mogę dzielić z nią tę emocjonalną chwilę.

Idziemy kolejne kilometry, a południowy upał szybko nas męczy. Kiedy docieramy do Arcahuei, czeka na nas: Youn! Alfonso zatrzymał się już wcześniej, niestety już go nie zobaczę. Jak słyszę, Petera-nauczyciela też widziałam po raz ostatni, bo i on zatrzymuje się miejscowość wcześniej. Antonio ma trochę presji czasu, bo za kilka dni ma zarezerwowany lot, i jedzie autobusem do León. Felipe przynajmniej dociera do nas niewiele później. Upał zbiera żniwo i rozbija naszą grupę. Szkoda, ale takie jest Camino. Po kieliszku sangrii z Ellen piszę pamiętnik, siedzę w słońcu i wracam myślami do minionego dnia:

1. Kocham siebie i moje życie.
2. Kocham hobby, z których zrezygnowałam z powodu studiów. Coś z tego muszę z czasem odzyskać, prawdopodobnie jazdę konną.
3. Zaczynam łączyć się z naturą, która dobrze mi robi. Dla mnie oznacza to wyprowadzkę z miasta, które mnie przytłacza i drażni.
4. Kocham moje ciało, któremu w przyszłości chcę robić więcej dobrego. Dla mnie oznacza to więcej sportu, jazdę na rowerze.
5. Być może nauczę się kolejnego języka, włoski jest taki piękny, a ja mogę radzić sobie w świecie „tylko” z angielskim. To przecież szkoda.

Menu, które dostajemy w jedynym schronisku we wsi, należy do kategorii „starali się, jak mogli”. Spaghetti, smażona ryba z ćwiartkami ziemniaków, sałatka i budyń. Potem dosłownie stoczyliśmy się do łóżek, a mnie ogarnia melancholijne uczucie. Jesteśmy tuż przed León, tuż przed ostatnią tercją drogi, i zastanawiam się, co się stało z czasem. Wprawdzie do tej pory doszłam do ważnych wniosków, ale nie jestem jeszcze gotowa, by kończyć drogę. Smutna, ale z duszą przepełnioną szczęściem zasypiam tego wieczoru.

Villar de Mazarife – 13.04.2014

Wstajemy o 6.30 i zajadamy śniadanie przygotowane dla nas już wieczorem. Ruszamy do León, które jest oddalone zaledwie o 7 km. Docieramy tam dość szybko i rozkoszujemy się poranną atmosferą miasta w Niedzielę Palmową. Na dużym placu przed katedrą czuję, tak jak wcześniej w Burgos, pewien nabożny podziw. A kiedy siorbiemy tam kawę, znów przeżywamy coś w rodzaju zjazdu klasowego: para z Nowej Zelandii, para z Inzell, Youn… Wszyscy tu napływają, a o Antoniu słyszymy przynajmniej tyle, że wyruszył zaledwie kilka godzin przed nami. Przyglądam się portalowi wejściowemu katedry. Nad drzwiami króluje przepiękne okno w kształcie kwiatu. Przepiękne. Ale potem zauważam dwie brzydkie istoty po bokach kwiatu. Zastanawiam się, dlaczego te brzydkie stworzenia umieszczono przy tak pięknym dziele sztuki. I wtedy po raz drugi na tej drodze coś mnie olśniewa. To właśnie brzydota tych postaci i odwaga tego, kto umieścił je dokładnie w tym miejscu, sprawiają, że ten kwiat jest tak piękny. Nie zdając sobie z tego sprawy, postrzegamy ten kwiat w taki sposób tylko dlatego, że są tam te brzydkie postacie. I to jest sztuka. Skłania do myślenia. Nie zawsze jest piękna. Dyskutuje się o niej. I rozumiem, co muszę zrobić w domu. Pracę modelki-amatorki rzuciłam w kąt, bo zdjęcia były ciągle takie same. Na koniec była to już tylko praca. A teraz wiem, że jak najbardziej powinnam dalej pracować jako modelka-amatorka. Ale muszę z tego zrobić sztukę. Przynajmniej dla siebie. Może można by te zdjęcia udostępniać, pozwolić ludziom o nich dyskutować, wywoływać zachwyt i niechęć. Wtedy się o tym mówi, a przecież właśnie tego chcę. Myśl, by postrzegać siebie jako artystkę, podoba mi się i nabiera w mojej głowie kształtów.

Katedra w León w Niedzielę Palmową

I nagle sypią się pomysły na sesje zdjęciowe, a ja pękam od kreatywności, jakiej nigdy wcześniej u siebie nie dostrzegałam. Tutaj, w León, na placu przed katedrą, kamień zaczyna się toczyć. Chcę iść dalej i teraz pozwolić, by inspirowała mnie droga. Żegnamy się z Ellen, która chce spędzić dzień w León. Szkoda, że nie idzie z nami, ale takie jest Camino. Od kilku dni chodzi mi też po głowie pomysł, żeby zrobić sobie tatuaż. Nie mogę wyrzucić z głowy nazwy La Peregrina, pątniczka. Ale teraz wiem, że to nazwa, pod którą chcę realizować moje nowe projekty. La Peregrina narodziła się w León. Czuję, jak inspiruje mnie natura, krajobrazy, ludzie, a także muzyka, której słucham.

W Virgen del Camino stoi jeden z najnowocześniejszych kościołów na szlaku. Akurat ludzie wychodzą z kościoła, a my zaczynamy rozmawiać z pewną hospitalerą. Opowiada nam, że artysta, który wykonał figury tego kościoła, zmarł niedawno. Te upiorne postacie mnie poruszają i przychodzi mi do głowy jeden z moich pierwszych pomysłów na zdjęcie.

Idziemy dalej, a ja mam kolejne pomysły. Na miejscu kupuję sobie mały notes, w którym wszystkie zapisuję, żeby żadnego nie zapomnieć. Spotykamy grupę Amerykanów (Lindsay, Christy, Cary i Ian), którzy tego wieczoru jedzą z nami kolację. Pochodzą z Tennessee i są tym, co nazywa się good company. Jestem trochę przytłoczona wszystkimi moimi pomysłami i na resztę wieczoru się wyłączam.

Część 3: Dusza

W ostatniej tercji odbudowuje się pewność siebie i siłę oraz umacnia to, co odkryło się dla siebie w poprzednim odcinku. Ten czas jest po to, by się nim cieszyć i uświadomić sobie, jak wspaniałego doświadczenia można było zaznać. Uczysz się doceniać wiele rzeczy, a kawałki układanki składają się w jedną wielką całość. I odnajdujesz jeszcze coś wspaniałego – swoją wiarę.

Astorga – 14.04.2014

Teraz, kiedy świadomie pozwalam się inspirować, uważnie obserwuję naturę i otoczenie. Zmierzamy w stronę gór i już cieszę się na odmianę w krajobrazie. 33 km idzie się stosunkowo lekko. I stwierdzam, że woda wygląda tak, jakby się cieszyła, że może płynąć. Czuję się, jakbym była połączona z wodą. Może wiara w naturę i nauka o żywiołach to coś, z czym mogę się utożsamić i w co mogę uwierzyć. Nie wiem, ale lubię płynącą wodę. Lubię na nią patrzeć. Astorga leży malowniczo, ale czuję, że zaczynają mnie piec podeszwy stóp. Cieszę się, kiedy docieramy do schroniska, a na kogo tam trafiamy? Na Antonia! Radość jest ogromna i znów ruszamy na zakupy. Bo znów będzie wielka uczta dla 15 osób. Tym razem mogę ugotować sos pomidorowy. Wyzwanie, ale z pomocą Włochów żaden problem.

Katedra w Astordze

Znów widzę Maxime’a, Francuza, który jechał ze mną już autobusem do Saint Jean. To też znajomość, która się pojawia i znowu znika. Dziś trochę z nim rozmawiam. Z nim też od początku świetnie się rozumiem. Bardzo szybko nabiera do mnie zaufania i opowiada mi, że w domu ma chłopaka. Przypomina mi młodzieńczą miłość, którą poznałam podczas wymiany we Francji – Sebastiena. Poznaliśmy się, zakochaliśmy, a potem musiałam wyjechać. Przez jakiś czas mieliśmy jeszcze kontakt, ale z czasem się urwał. Robi mi się smutno, kiedy o tym myślę, ale co zabawne, nie pamiętam już, jak wyglądał. Pamiętam tylko jego naszyjnik. Triskelion, symbol dla mnie ważny. Zawsze go nosił i pamiętam to dokładnie. I znów kolejny kawałek układanki trafia na swoje miejsce. Dlaczego w głowie zostaje mi ten symbol, a nie sam mężczyzna? Czy już w młodym wieku zapowiada się to, czego później nie da się powstrzymać? Tego wieczoru idę spać ostatnia, bo rozmowa z Maxime’em trochę się przeciągnęła. Pełna myśli i zdumienia zasypiam.

Foncebadón – 15.04.2014

Następnego ranka oglądamy jeszcze katedrę i pałac biskupi w Astordze. Na śniadanie jemy churros i ruszamy na etap, który jest dla mnie jednym z najpiękniejszych na Camino. Krajobraz, kwiaty, zbliżające się góry, kolczaste krzaki i podejście, które daje w kość. Dobrałam się do swojego zapasu energii i przy muzyce frunę pod górę. Wyprzedzam Amerykanów, zostawiam za sobą Felipe, Szwaba Jürgena. Czuję górę i ziemię. Dziś łączę się z żywiołem ziemi. Wiem dokładnie, gdzie postawić stopy, żeby się nie potknąć. Foncebadón to malutka wioska w górach. Zatrzymujemy się w miejscu prowadzonym przez hippisów i guru jogi. Jest wypełnione po brzegi, ale bierzemy ciepły prysznic, a wieczorem dostajemy wielką patelnię paelli. Stawiam kolejkę piwa moim przyjaciołom, do których dołączyła jeszcze jedna Włoszka, Cristina.

Wieczór jest wesoły i luźny, a my pełni radosnego oczekiwania na następny dzień, kiedy już w godzinach porannych dotrzemy do Cruz de Ferro, gdzie każdy pielgrzym może zostawić kamień przyniesiony z domu. Kamień jest symbolem trudów pielgrzyma, a troski i trudy zostają przy Cruz de Ferro dosłownie złożone. Dla Antonia będzie to koniec podróży, bo musi wracać samolotem do Włoch.

Ponferrada – 16.04.2014

Etap tego dnia przebija wszystkie dotychczasowe. Droga do Cruz de Ferro jest cudowna. Mistyczna w świetle wschodzącego słońca. Czuję bardzo silną więź z naturą, roślinami, ziemią i powietrzem. Tak wysoko w górach łączę się z żywiołem powietrza. Czuję coś, co przypomina silną kobiecość, i mam wrażenie, że teraz ostatecznie stałam się kobietą. Płaczę, bo te uczucia po prostu mnie zalewają. Dlatego droga do Cruz de Ferro jest dla mnie jedyna w swoim rodzaju i wyjątkowa. Kiedy już tam docieram, czar właściwie pryska. Ale nastrój i emocje innych pielgrzymów są przytłaczające. Chłonę wszystko i zostawiam swój kamień. Atmosferę pewnie lepiej oddają zdjęcia. Czarodziejsko. Antonio zostaje tam jeszcze chwilę. Idziemy dalej przez góry i wzgórza, na których w oddali leży jeszcze śnieg. Pogoda jest cudowna, a widoki genialne. Zejście jest jak sen. Dolina jak z bajki o Śpiącej Królewnie, niewiarygodnie romantyczne wioski. Właściwie każdy opis byłby za mało piękny, więc sobie daruję. Zatrzymujemy się w pięknym Molinaseca, gdzie robimy przerwę nad chłodną rzeką i moczymy nogi w zimnej wodzie. Po tym śnie niestety znów robi się miejsko, kiedy idziemy do Ponferrady. Dziś przy schodzeniu w dół doszłam do ważnego wniosku. Dobrzy przyjaciele są jak kamienie mocno osadzone w ziemi. Dają ci oparcie przy schodzeniu, ale trzeba umieć wyłowić je spośród sterty luźnych kamieni. Do schodzenia nie potrzebujesz wielu stabilnych kamieni, ale zawsze jednego w zasięgu kroku! Antonio mówi dziś: „This is my Camino, YOU are my Camino my friends. Being here with you is my own personal Santiago.” I ma w tym tyle racji.

Villafranca del Bierzo – 17.04.2014

Rano żegnamy Antonia i wychodzimy z miasta obok rycerskiego zamku w Ponferradzie. W najpiękniejszą pogodę idziemy przez pagórkowaty krajobraz. Znów wchodzimy w region winiarski. Idzie się świetnie i po 24 km docieramy do malowniczej Villafranki. Postanawiam tu odłączyć się od pozostałych. Droga dzieli się teraz na Camino Duro, które prowadzi przez górę z 500 metrami przewyższenia na 11 km, oraz na drogę bez różnicy wysokości wzdłuż szosy. Ponieważ pozostali chcą zrobić dystans, wybierają drogę wzdłuż szosy. Ja jednak chcę iść przez górę i chcę się nią cieszyć, dlatego chcę ją przejść dopiero następnego ranka. Wypijamy jeszcze razem piwo, a potem się żegnamy.

Jestem teraz zupełnie sama i to uczucie jest okropne. Szukam schroniska i cieszę się, że dotarłam tak wcześnie, bo Villafranca jest pełna pielgrzymów, a wieczorem schroniska są kompletnie zapełnione. W schronisku, które przypomina raczej ruderę, jest zdecydowanie za dużo Niemców, Austriaków i Szwajcarów. Jürgen, Szwab po czterdziestce, też tu jest i postanawiam trochę się go trzymać. Z nim i z Duńczykiem, też po czterdziestce (chyba), poszłam na tapas. Jestem zszokowana przebiegiem wieczoru. Jürgen to ktoś, kogo nazywa się mężczyzną w kryzysie wieku średniego. Przynajmniej tak to sobie wyobrażam. Zachowuje się niewiarygodnie niedojrzale i pewnie próbuje być cool, jest wszędzie i nigdzie, żeby niczego nie przegapić. No, ja sama dorosłam przecież dopiero dziś rano. I jakoś nie jest dla mnie dobrym towarzystwem. Spotykamy Christiane z synem Antonem, których od León codziennie widujemy na szlaku. Anton ma 9 lat i jest kłębkiem energii. Uwielbia nawiązywać nowe znajomości. Oboje mieszkają w Barcelonie, a pochodzą z Mühlheim. Nigdy nie miałam dobrego kontaktu z dziećmi, ale z Antonem świetnie się dogaduję. Opowiada mi tyle, że sama ledwo mogę dojść do słowa. Muszę myśleć o synu mojego partnera, który też ma 9 lat. I myślę, że w jakiś sposób moja odnaleziona kobiecość i to, że dorosłam, przyczyniły się do tego, że to dziecko mi ufa. Mam nadzieję, że to pomoże mi także w domu dobrze się dogadywać z juniorem. Potem dołącza jeszcze jeden Niemiec. Thomas. Pewnie też po czterdziestce. Od razu, całkiem typowo po niemiecku, zaczyna od głębokich i analitycznych pytań i porządnie działa mi tym na nerwy. Przede wszystkim analizuje wszystkie odpowiedzi, które dostaje. Wyluzuj. Ciesz się la dolce vita. A ja tęsknię za moją dawną grupą. Wracam do zapuszczonego schroniska, gdzie na górnym łóżku ledwo mam miejsce. Ledwo mogę się obrócić. Leżę twarzą prosto do drzwi, które prowadzą na zewnątrz i których właściwie nie ma. Noc będzie więc znowu zimna. I podejmuję decyzję, że jakoś i kiedyś dogonię moją dawną grupę.

O Cebreiro – 18.04.2014 (Wielki Piątek)

Spałam tak źle, że cieszę się, że mogę wyruszyć sama. Po krótkim śniadaniu idę w stronę Camino Duro, którego podejście daje w kość. Idzie się stromo w górę i potrzebuję dobrej godziny, żeby dotrzeć na szczyt. Ale wschód słońca i widok są tego warte. W końcu jestem tu zupełnie sama. Po zejściu też idę wzdłuż szosy, aż na koniec droga znów pnie się w górę. Czuję się tak dobrze, że biorę na siebie również to podejście aż na samą górę i już o 14.00 docieram do O Cebreiro. Ponieważ jest Wielki Piątek, miejscowość jest pełna hiszpańskich turystów i hiszpańskich pielgrzymów. Znów spotykam tam Maxime’a i ogromnie się cieszę, że go widzę. Akurat pierze swoje rzeczy, a ja pytam, jak udało mu się tak szybko tu dotrzeć. Pokazuje mi ręce, od góry do dołu pokryte ugryzieniami. Ugryzienia pluskiew złapał podobno w ostatnim albergue, w którym byłam także ja, i słyszał o czterech innych osobach z ugryzieniami. W duchu cieszę się, że mnie nic nie dopadło. Później wieczorem idę z Maxime’em na kolację. Menu jest takie sobie, ale cieszę się z jego towarzystwa. Poza tym można tylko powiedzieć, że dziś, sama, szłam za szybko. Muszę się bardziej hamować. Dociera do mnie, że za moją grupą nie tylko tęsknię, ale jej potrzebuję. Nie dlatego, że Włosi mnie poganiają i są za szybcy. Nie, dlatego że mnie hamują i uspokajają. Idę spać już o 19.00, bo po prostu się nudzę i nie szukam tu ani nie chcę żadnego towarzystwa. Okazuje się to jednak trudne, bo jest jasno, w sali jest 50 osób, jest niespokojnie i duszno.

Sarria – 19.04.2014

Stało się najgorsze. Budzę się o 5:20 i czuję się źle. Dotykam szyi i wszędzie wyczuwam ugryzienia. O spaniu nie ma już mowy. Natychmiast pakuję wszystkie rzeczy i w popłochu opuszczam salę. Na zewnątrz próbuję się uspokoić i w łazience przygotowuję się do drogi, jak tylko się da. Cała szyja jest pełna czerwonych kropek. To zdecydowanie ugryzienia pluskiew. Okropność. A wczoraj jeszcze się cieszyłam. Ponieważ o 6.00 w Hiszpanii żaden bar nie jest jeszcze otwarty, ruszam po ciemku. Dobre jest to, że inni wariaci też lubią chodzić nocą z latarką, więc dołączam do pielgrzymów z latarkami. Idą wprawdzie dla mnie za wolno, bo jestem wzburzona i wściekła z powodu ugryzień i chcę się wyładować. Ale zostaję z nimi, dopóki nie zrobi się wystarczająco jasno. A potem już mnie nie ma. Plus: znów przeżywam przepiękny wschód słońca. Droga pnie się jeszcze trochę w górę i przy pierwszej okazji funduję sobie śniadanie. Idę i idę, i tak jak wczoraj, sama jestem po prostu za szybka. Przy drugim barze, jaki widzę, przechodzę w moim pośpiesznym tempie i szybko pozdrawiam pielgrzyma, który siedzi na zewnątrz. Zastanawiam się chwilę, czy się nie zatrzymać, i zawracam. Antonio mówił, że przerwy są drogą, a kto wie, kiedy będzie następna okazja, żeby gdzieś wstąpić. W środku siedzi dwóch Austriaków, a mężczyzna z zewnątrz dosiada się do nas.

Mężczyzna z zewnątrz to Boris, Austriak mieszkający w Monachium. Pijemy kawę, a w mojej głowie dalej kiełkuje pomysł, żeby dogonić moją grupę, która powinna mieć około 10 km przewagi. Adrian i Felipe dają mi znać przez WIFI, że celują w Sarrię. Ponieważ wyruszyłam wcześnie, dziś jak najbardziej mogę dać radę, ale te 42 km trzeba najpierw przejść. Idę dalej razem z Borisem. Rozmawiamy o pielgrzymich problemach zdrowotnych i o wszystkim, co się da. Jest luźno i swobodnie, stał się współpielgrzymem i przyjacielem, i to w najkrótszym czasie. Oczywiście znów schodzimy na temat mojej nieistniejącej pracy… I dostaję od niego kilka dobrych rad. Okazuje się, że sam jest dyrektorem zarządzającym znanych firm z branży turystycznej. Szczęka mi opada i przez chwilę w ogóle nie mogę nic powiedzieć. To takie uczucie: „Ten facet totalnie mnie przewyższa”. Zwykle mam je jednak tylko przy kolegach w garniturach. Potem jednak zaczynam się zastanawiać: to zupełnie normalny, miły człowiek w ciuchach do wędrówki. I do tej pory przecież dobrze nam się rozmawiało. I znów dociera do mnie: nie spotkałam tego człowieka przypadkiem. To był ostateczny test, czy potrafię pozostać sobą i nie dać się od razu zepchnąć na bok. I nagle znowu wszystko idzie. Cieszę się z tego, czego właśnie się nauczyłam. A przez te wszystkie osobliwe rzeczy zapomniałam, jak daleko właściwie zaszłam. Docieramy razem do Sarrii około 16.00, a ja ruszam na poszukiwanie Felipe i Adriana. Żegnamy się, a ja cieszę się, że go spotkałam i że rano pozwoliłam sobie na kawę i przerwę. Bez tej przerwy minęłabym go tylko z pozdrowieniem. Jak pięknie wszystko się układa, myślę.

Felipe i Adrian czekają już na mnie z zimnym piwem. Nie potrafię opisać, jak bardzo mi ulżyło i jaka jestem szczęśliwa. To jak powrót do domu. I to w samym środku Hiszpanii. Biorę prysznic i idziemy na zakupy. Ponieważ dotarłam tak „późno”, właściwie nie mam czasu, żeby się położyć. Tego wieczoru Felipe i ja pijemy bardzo dużo. Adrian przecież nie pije. Jemy pizzę, a miejscowi zapraszają nas na kilka drinków. Gościnność i serdeczność Hiszpanów są po prostu wspaniałe. Około 22.00 wracamy do schroniska. Jak dokładnie tam docieramy, już nie pamiętam.

Portomarín – 20.04.2014

WOW, ale mam kaca… Czuję się fatalnie i daje o sobie znać także brak odpoczynku po południu. Po tym forsownym marszu wszystko mnie boli i jest mi totalnie niedobrze. Jest Niedziela Wielkanocna, a ja jestem kompletnie do niczego. Ale niedziela czy nie, to dzień marszu jak każdy inny, a przerwa nie wchodzi w grę, teraz gdy znów mam moich przyjaciół. Wyruszamy wcześnie, żeby dogonić Włochów, którzy doszli o jedną miejscowość dalej. Ścięgno Achillesa, ramiona, żołądek, stopy. Wszystko boli. Z Włochami, którzy też bardzo się cieszą z mojego forsownego marszu i z ponownego spotkania, idziemy przez piękną Galicję. Nie potrafię się tym jednak cieszyć. Dziś nie robię zdjęć, bo samo chodzenie całkowicie mnie przerasta. Federica pożycza mi jeden ze swoich kijków, z którym wlokę się naprzód. Udaje mi się przynajmniej przejść 24 km aż do Portomarín. Jest tam festyn i jemy typową potrawę, pulpo (tak, w międzyczasie znów jestem w stanie coś zjeść!). Zostaję w Portomarín, Felipe też (jemu wieczór też jednak trochę daje się we znaki), i fundujemy sobie pokój dwuosobowy z osobnymi łóżkami w schronisku. Po prostu po to, żeby porządnie i wygodnie się wyspać. Za 15 € od osoby to się udaje, a pokój jest cudowny. Mamy nawet balkon i najpierw po południu ucinamy sobie drzemkę. Wieczorem jeszcze na chwilę zaglądamy na festyn, żeby coś przekąsić. Wcześnie idziemy do łóżka i zapadamy w sen jak w śpiączkę.

Melide – 21.04.2014

Wow, ale ta noc była dobra i regenerująca. Bierzemy śniadanie i ruszamy w długi dzień. Nasz cel, Melide, jest oddalony o 40 km, ale jesteśmy w formie i chodzenie znów idzie bez zarzutu. Marsz, kawa, marsz, obiad, marsz, kawa, marsz. Krajobraz Galicji jest cudowny. Przez większość czasu idziemy w milczeniu obok siebie, czasem słucham muzyki, czasem po prostu rozkoszujemy się mistyczną ciszą lasów. Akurat kiedy docieramy na skraj miasta, zaczyna lać. Ponieważ stoimy akurat przy gospodzie, wchodzimy do środka, jemy pulpo i pytamy o pensjonat. Regenerujący nocny odpoczynek w pokoju dwuosobowym jest po prostu zbyt piękny i znów fundujemy sobie ten luksus. We własnej łazience daję sobie dużo czasu na prysznic i relaks. Wypijamy jeszcze razem butelkę wina w barze. Czuję się dobrze i mam wrażenie, że utrwalam i wzmacniam moje Nowe JA. Tańczę i rozkoszuję się krajobrazem. Chłonę go jak gąbka. Chcę jak najdłużej czerpać z tych doświadczeń. Lasy inspirują mnie do nowych pomysłów na zdjęcia i dużo myślę o mojej miłości w domu i o naszej przyszłości. Bez względu na to, jak będzie wyglądać, będzie wspaniała, pozytywna i pełna energii.

O Pedrouzo – 22.04.2014

W Galicji

Tak szybko luksus się skończył. Naprawdę mogłabym się rozpłakać. Wstawanie przychodzi mi już z trudem i budzik nastawiam dopiero na 7:15. Ciągłe chodzenie jest wprawdzie rutyną, ale powoli coraz trudniej codziennie na nowo się zebrać. Jemy śniadanie w barze, a potem ruszamy. Dziś celem jest znów dogonić pozostałych, żeby razem dojść do Santiago. Dzisiejsze 35 km znów jest czarujące, ale i ciężkie. Robię się sentymentalna, kiedy myślę o tym, że w Muxíi będę musiała wsiąść do autobusu. Tak bardzo przyzwyczaiłam się do ziemi pod moimi butami. Cieszę się, kiedy widzę Federikę przed schroniskiem. Felipe i ja się meldujemy i proszę bardzo – nasi przyjaciele zarezerwowali dla nas nawet łóżka w tej samej części sali. Radość jest wielka i znów razem gotujemy. Nastroje są podzielone. Niektórzy cieszą się, że w końcu dotrą do celu. Inni (jak ja) zastanawiają się, dlaczego wszystko minęło tak szybko. No cóż, tej nocy znów śpię raczej średnio, ale przynajmniej paczka znów jest razem.

Santiago – 23.04.2014

Gra światła i kolorów w drodze do Santiago

Droga jest celem, a dziś zamyka się wielki krąg, w sposób, którego nie uważałam za możliwy. Na rondzie…

Kto jeszcze pamięta: w drodze do Saint Jean zwróciłam uwagę na mnóstwo rond… Co za ironia losu. Ale w przypadki już nie wierzę. Dziś czuję WSZYSTKIE żywioły. Wodę, która na mnie pada. Ziemię, po której idę. Powietrze, które wtłaczam do płuc. I widzę ogień – kulę słońca, w którą mogę patrzeć wprost przez galicyjską mgłę. Ta gra żywiołów daje w efekcie pewne zjawisko: tęczę. I zapiera mi dech, kiedy tak wiele staje się dla mnie jasne. Ta tęcza to światło. Piąty żywioł. Światło, najczystsza forma energii. A ta energia musi być Bogiem. Czuję się poruszona do głębi duszy.

Katedra w Santiago

Płaczę i płaczę. Jestem przytłoczona. Na szlaku jest teraz wielu innych pielgrzymów, ale nie zauważam ani jednego. Tak idę, płacząc, kilometr za kilometrem. Pozostali chcą zrobić przerwę na kawę. Macham ręką i idę dalej, bo nie potrafię rozstać się z tą naturą. Wiem: TO i tylko ta CHWILA była celem mojej pielgrzymki. I to, że ta chwila wydarza się w drodze do Santiago, jest cudowne.

Już spokojniejsza wchodzę z Felipe do Santiago i siadam na wielkim placu przed katedrą. Leży tam wielu szczęśliwych pielgrzymów. Wpatrujemy się w katedrę. Bez słów i szczęśliwi. Ale też smutni, bo to koniec podróży.

Odbieramy naszą Compostelę w biurze pielgrzyma, gdzie już w południe musimy stać w kolejce 40 minut. Znów spotykam Borisa, widzę szczęśliwą twarz. Może przeżył dziś równie piękną chwilę jak ja. Biurokracja niewiele mnie porusza. Wizytę w katedrze zostawiam sobie jednak na powrót z Muxíi. Meldujemy się w eleganckim hotelu i cieszymy się ostatnim wspólnym wieczorem. Jutro pójdę dalej w stronę morza. Czekają mnie trzy dni galicyjskiej deszczowej pogody. Ale będzie warto. Teraz, kiedy odnalazłam nie tylko siebie i swoją kobiecość… Nie, odnalazłam o wiele więcej.

Coś, o czym nie wiedziałam, że tego szukam:

Moją wiarę.

Szlak w Camino Ninja

Lisa przeszła Camino Francés; pierwszy etap przez Pireneje ze względu na śnieg pokonała trasą zimową przez Valcarlos. Oba szlaki wraz z etapami znajdziesz w Camino Ninja.