De bicicleta no Caminho de Santiago – Parte 1: até Burgos

Em setembro de 2011, Karin, de Delmenhorst, fez o Camino Francés de bicicleta: depois de quatro dias de viagem até ao ponto de partida, onze dias de Saint-Jean-Pied-de-Port, através do norte de Espanha, até Santiago de Compostela. A sua viagem em imagens é publicada em três partes:

Parte 1: De Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos – é esta a parte que estás a ler
Parte 2: De Burgos a Vega de Valcarce
Parte 3: De Vega de Valcarce a Santiago de Compostela

O Caminho de Santiago é um dos mais famosos caminhos de peregrinação da cristandade. O sepulcro sagrado de Santiago em Santiago de Compostela, na Galiza espanhola, é, a par de Roma e Jerusalém, um dos três grandes destinos de peregrinação dos cristãos. O Caminho de Santiago é uma enorme rede de caminhos de peregrinação que se estende por toda a Europa. Para a maioria das pessoas, o Camino Francés é o Caminho de Santiago clássico. Ao longo de 800 km, vai da pequena localidade de Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirenéus franceses, atravessando o norte de Espanha, até Santiago de Compostela, na Galiza.

Desde a Idade Média que as pessoas peregrinam pelos Caminhos de Santiago até Santiago. As suas razões são variadas. Se antigamente eram sobretudo a expiação e a penitência que levavam alguém a pôr-se a caminho, hoje as razões são muito mais diversas: «curiosidade, inspiração, aventura, espiritualidade, ajuda, abrandar o ritmo». Só para citar algumas. Cada pessoa tem a sua própria razão para percorrer este caminho.

Também eu tinha as minhas razões para fazer este caminho: cerca de meio ano antes tinha perdido o meu companheiro de bicicleta e amigo e ainda não tinha voltado bem aos eixos. Um livro aberto por acaso na casa de banho do meu amigo dos tempos da universidade, o Stefan, trouxe-me ao Caminho de Santiago. Se o livro estava ali aberto por acaso nas páginas certas ou se foi o destino, fica por saber. Para mim ficou logo claro como poderia digerir este capítulo. Mas não era só o luto: também a curiosidade por este caminho tão carregado de história era grande. E eu estava curiosa para ver se a magia do Caminho de Santiago me conseguiria apanhar.

O Camino Francés de bicicleta – uma visão geral

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

No Caminho de Santiago é preciso vencer três cordilheiras: os Pirenéus, os Montes de León e a Cordilheira Cantábrica. Entre Burgos e León fica-se na Meseta, um enorme planalto no centro e no norte de Espanha. O percurso dos Pirenéus franceses até Santiago tem cerca de 800 km, com pouco mais de 11 000 metros de desnível acumulado. Eu levei 11 dias. Como há um albergue mais ou menos a cada 10 km, também se podem fazer etapas mais curtas ou mais longas à vontade. Perder-se é impossível: há placas, setas e marcas por todo o lado, seja na estrada ou no caminho de terra. O ciclista não consegue seguir a cem por cento o caminho pedestre, mas também na estrada os sinais estão sempre à vista. A melhor época para viajar é certamente a primavera ou o outono. Na primavera está tudo fresco e verde, no outono mais seco e árido. Acho que cada estação tem o seu encanto, embora eu evitasse o verão, porque as temperaturas, sobretudo na Meseta, onde raramente há sombra, podem ficar muito altas. Não é preciso ter medo de fazer esta viagem sozinho, a pé ou de bicicleta. No Caminho de Santiago não se está, de certeza, sozinho. Todos os dias se encontram muitas pessoas dos mais diversos países. Em 2018 chegaram a Santiago mais de 300 000 pessoas. Mas não te preocupes. Mesmo que o caminho seja cada vez mais popular, ainda se consegue encontrar solidão suficiente pelo caminho, pelo menos no outono. Em termos gastronómicos, não se pode esperar grandes maravilhas. Os menus do peregrino são muitas vezes simples e nem sempre saborosos, mas também ninguém morre de fome. Literatura sobre o Caminho de Santiago há aos montes. Também a internet está cheia de informação. Para esta viagem, guiei-me pelo guia para ciclistas da Bruckmann: «Der spanische Jakobsweg», concebido especialmente para ciclistas. Todas as etapas estão lá descritas em pormenor e indica-se quando se pode seguir pelo caminho pedestre e quando é melhor não o fazer.

Segue-se agora o meu relato de viagem por este caminho tão significativo e carregado de história, incluindo a ida e o regresso. Da próxima vez já não o faria de bicicleta, porque duas semanas são, na verdade, pouco tempo para nos entregarmos por completo ao caminho, a nós próprios e às outras pessoas. Mas para um intenso aperitivo, chega.

16–19/09/2011: Viagem Bremen – Saint-Jean-Pied-de-Port

O verão de 2011 não foi um verão bonito. Depois de uma primavera e um início de verão razoavelmente agradáveis, choveu muito no resto do verão e esteve frio demais. Eu estava cheia de saudades de calor e ansiosa pela viagem até Espanha, onde ainda fazia muito calor. Mas a viagem até lá foi bastante complicada para mim. Não havia voo direto para os Pirenéus franceses e eu queria ir da forma mais barata possível.

Isso significava uma viagem de comboio de Bremen até Kevelaer, uma pequena localidade junto à fronteira holandesa. Dali queria, no dia seguinte, voar com a Ryanair do aeroporto regional de Weeze para Béziers, em França; depois um troço de bicicleta ao longo do mar, a seguir de comboio de Narbonne até Orthez e depois mais um troço de bicicleta até Saint-Jean-Pied-de-Port.

Depois de uma noite barata em Kevelaer, na manhã seguinte voei então, entusiasmada e nervosa, para Béziers. Béziers fica mesmo junto à costa mediterrânica, no sul de França, entre Montpellier e Narbonne. Pontualmente à uma e meia, o avião aterrou na França soalheira. Demorou um bocado até ter tudo desembalado e a bicicleta pronta a arrancar. Depois de um reforço rápido com dois cheeseburgers (não havia ali mais nada naquele momento), lá fui em direção ao Mediterrâneo. O meu destino de hoje era um pequeno parque de campismo em Narbonne Plage. O caminho, ao início, não foi lá muito bonito. Estava um calor louco e pedalei sobretudo por estradas nacionais muito movimentadas em direção ao mar. Só a partir de Valras Plage ficou mais bonito, mas um forte vento de sudoeste tornava a viagem muito lenta. Por volta das seis e meia cheguei ao pequeno parque de campismo e fiquei contente por não ter escolhido outro mais cedo. Era tão bonito e o mar ficava mesmo ao lado. Depois de montar a tenda à pressa, fui direitinha ao mar. Uma praia enorme e larga, sem ninguém. A água estava tão boa e quente e eu aproveitei a frescura depois de uma tarde quente e poeirenta. De volta ao parque de campismo, seguiu-se o ritual do costume: duche, comer, lavar os dentes e cama. E num instante voltou: aquela sensação de estar em viagem. A sensação de só ter de me preocupar com o essencial: pedalar, ver o mundo, montar e desmontar a tenda, comer, ler, dormir. Sem distrações, sem televisão, sem compromissos. Sabia muito bem, e com uns quentes 25 °C e o cricrilar dos grilos adormeci muito depressa.

Na manhã seguinte o céu estava encoberto. Havia muito vento, mas não tinha arrefecido. Em menos de uma hora estava outra vez em cima da bicicleta, pronta a partir. Os primeiros quilómetros até ao desvio para Narbonne foram com vento pelas costas e despachei-os depressa, mas depois o percurso virou contra o vento. O que veio a seguir lembrou-me o levante no caminho para Ronda, no ano passado em Espanha. O vento era tão forte e com tantas rajadas que mal me conseguia aguentar em cima da bicicleta. Precisei de quase duas horas para os 19 km até à estação de Narbonne, incluindo uma cadeia de colinas pelo meio. Ainda bem que tinha saído tão cedo, assim ainda tive um pouco de tempo para ver a cidade antes de o comboio partir em direção a Bayonne. Depois de várias horas de comboio ao longo dos Pirenéus cheguei a Orthez, onde fui rapidamente para o parque de campismo, comi alguma coisa e caí na cama, estafada. O dia foi mais cansativo do que o previsto. O tempo piorou e de vez em quando chovia.

Mas na manhã seguinte o mundo voltou a parecer bom. O tempo estava outra vez bonito, consegui pôr a bicicleta em ordem (as mudanças estavam desafinadas), fazer compras no Intermarché e pôr-me a caminho de Saint-Jean-Pied-de-Port, a 65 km dali. Hoje estava um pouco mais fresco e senti-me outra vez como na Alemanha. Colinas suaves, prados verdejantes com vacas, casas como as nossas. Só as subidas traiçoeiras e venenosas dos contrafortes ondulados dos Pirenéus eram um pouco desagradáveis. E a certa altura conseguia vê-los, os Pirenéus, e Saint-Jean já estava sinalizado. Finalmente aproximava-me do meu destino, a aldeia mais famosa dos Pirenéus, ponto de partida do Camino Francés, Saint-Jean-Pied-de-Port. Quantas pessoas antes de mim já tinham começado aqui. Uma sensação estranha. E agora também eu estava ali. Ao início a localidade pareceu-me muito pouco espetacular: oficinas, prédios de habitação, bombas de gasolina, mas depois cheguei ao centro histórico e reconheci tudo de imediato. Claro que antes tinha lido o livro do Hape Kerkeling e outros sobre o Caminho e tinha estudado o percurso a fundo. E agora estava mesmo ali e de repente tudo estava cheio de vida. No pequeno parque de campismo municipal, só gente a preparar-se para o caminho. Nas muitas lojinhas de recordações havia tudo o que um coração de peregrino pode desejar. À porta do posto de acolhimento ao peregrino havia uma pequena fila, para quem ainda não tinha credencial. Eu só comprei uma vieira, como sinal de peregrina de Santiago. E depois de um menu do peregrino péssimo numa tasca para turistas-peregrinos, a longa viagem até ao início chegou ao fim. Um pouco nervosa, caí num sono profundo.

A viagem começou numa tarde soalheira de setembro na estação de Bremen. Seguiram-se 4 dias de viagem até Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirenéus franceses.

Um dia depois já estava no sul quente de França. Demorou cerca de uma hora até a bicicleta estar pronta a arrancar.

E umas horas mais à frente estava finalmente junto ao Mediterrâneo quente, em Narbonne Plage.

No dia seguinte, algures junto ao Mediterrâneo entre Béziers e Narbonne. Ao fundo já se veem os Pirenéus.

Depois de uma longa viagem de comboio ao longo dos Pirenéus, cheguei a Orthez. Última paragem antes da partida.

A caminho de Saint-Jean-Pied-de-Port. Parecia um pouco a Alemanha. Os prados verdejantes, as colinas suaves e, aqui e ali, vacas malhadas de preto e branco.

Ao início, Saint-Jean-Pied-de-Port pareceu-me bastante pouco espetacular.

O centro histórico de Saint-Jean-Pied-de-Port.

20/09/2011: Saint-Jean-Pied-de-Port – Pamplona (75 km, 1500 m de desnível)

Primeira etapa do Caminho de Santiago clássico, através dos Pirenéus. A primeira prova de fogo espera logo no início do Caminho, com um passo de montanha alto depois da fronteira franco-espanhola.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Finalmente, partida. O Caminho e Espanha estavam à minha espera. De manhã, um nevoeiro cerrado cobria o parque de campismo. Os meus vizinhos de tenda, de Eckernförde, já tinham partido enquanto eu ainda estava a arrumar as coisas. No posto do peregrino fui buscar o meu primeiro carimbo. A credencial já a tinha pedido antes, na Alemanha. Mas também se pode obter aqui no local. Sem esta credencial a viagem não é oficial e no fim não se recebe o certificado. Todos os dias é preciso recolher pelo menos um carimbo num albergue e, nos últimos 100 km (ou 200 km de bicicleta), dois carimbos por dia. Agora tinha o meu primeiro carimbo e pude pôr-me a caminho, cheia de motivação, numa manhã fresca. Enquanto os peregrinos a pé têm de subir com esforço por trilhos estreitos e íngremes diretamente pelos Pirenéus, os ciclistas vão pela estrada nacional. Primeiro ondulada, depois cada vez mais íngreme, ia subindo. A passagem da fronteira para Espanha foi nada espetacular, mas em compensação a paisagem era grandiosa. Ao fim de quase 3 horas tinha chegado ao Passo de Ibañeta, a 1057 m de altitude. Sim, foi um pouco cansativo, mas com a bagagem pesada subi bem. No passo vi os primeiros peregrinos «turistas». Um autocarro parou lá em cima, saíram turistas com ar asiático, fotografaram a capela e os arredores e pouco depois voltaram a desaparecer no autocarro, que seguiu rapidamente. Depois de uma pausa curta e de umas fotografias, fui até Roncesvalles, a 2 km dali, primeiro fim de etapa da maioria dos peregrinos. Um antigo mosteiro agostinho, rodeado por um restaurante, um hotel e um posto de turismo. Um carimbo daqui era obrigatório. Este lugar é conhecido pela Batalha de Roncesvalles, no ano 778, em que as últimas tropas de Carlos Magno, no regresso de uma campanha militar, foram aniquiladas por tropas bascas. Uma grande pedra no passo recorda esta famosa batalha.

Enquanto comia o meu pão nas escadas do mosteiro, já com um sol radioso, encontrei um peregrino de Kiel. Uma pessoa que tinha deixado para trás toda a sua vida, vendido tudo e procurava agora, aqui no Caminho de Santiago, o caminho para uma vida nova. Fiquei impressionada com a coragem deste homem.

Depois da pausa, segui viagem. A descer, até Pamplona, a uma hora dali. Deste lado dos Pirenéus estava outra vez calor, ou melhor, muito calor, e eu ansiava pela frescura da cidade. Vi muitos ciclistas de estrada e também um casal de peregrinos de bicicleta, mas depois nunca mais os vi. Por volta das 5 cheguei ao posto de turismo, à procura do albergue municipal de peregrinos. Hoje esperava-me, portanto, a minha primeira verdadeira noite de peregrina. O edifício no centro tinha uma sala enorme. Em dois pisos, 55 camas cada um. Muito apertadas e a sala cheia de gente. Felizmente tinha ficado com uma cama em cima, no segundo piso, onde havia um pouco menos de «trânsito». Na cama ao lado da minha estava a instalar-se um jovem francês bem-parecido, mas não troquei uma palavra com ele. Depois de um duche agradável, fui primeiro ver o centro histórico. Pamplona é uma cidade cheia de vida. À noite as praças estão tão cheias de gente, sentada nas esplanadas dos restaurantes e bares, a música sai dos bares e grupinhos de jovens sentam-se na rua. As pessoas aqui vivem muito mais na rua do que nós. Não admira, com este tempo. Com 12 °C num dia frio de setembro, eu não teria vontade de estar sentada lá fora em Bremen. Ainda observei a vida noturna durante algum tempo e depois, cansada da longa viagem, voltei ao albergue e tentei dormir.

Pela porta da cidade e depois por esta ponte sobre o rio Nive. É aqui que começa o Caminho de Santiago clássico.

E com uns frescos 11 °C, numa manhã de nevoeiro, começou a minha peregrinação.

Enquanto os peregrinos escolhem o caminho árduo diretamente pelos Pirenéus, os ciclistas seguem pela estrada nacional, pouco movimentada, em direção a Espanha.

Imagens da subida ao Passo de Ibañeta.

O Passo de Ibañeta. Lá em cima, a mais de 1000 m de altitude, uma pequena igreja e uma pedra em memória da Batalha de Roncesvalles. A pequena igreja tocava antigamente o sino para os peregrinos que procuravam no nevoeiro o caminho para o passo. Em termos de clima, este é o passo mais frio e com mais nevoeiro do Camino Francés. Mas hoje o tempo estava grandioso.

O mosteiro agostinho de Roncesvalles. O primeiro albergue do caminho de peregrinação.

Mas o caminho levava-me mais longe. Não até Compostela, mas até Pamplona, a 77 km no total.

Ligeiramente a descer, atravessei uma zona lindíssima e com pouco trânsito em direção a Pamplona.

Sozinha na estrada ainda não me sentia verdadeiramente peregrina, mas cheguei a um sítio onde o caminho de peregrinação atravessa a estrada. Afinal não ia sozinha, só não os via.

Uma paisagem verde grandiosa nos contrafortes sul dos Pirenéus.

Os primeiros subúrbios da cidade.

Pamplona, capital de Navarra, famosa pelo controverso San Fermín, a largada de touros pelas ruelas estreitas da cidade no verão. Pamplona é uma cidade muito animada. Até tarde da noite as pessoas andam lá fora, na rua, nos bares e nos parques. Gostei da cidade.

O albergue municipal (Jesús y María) de Pamplona. 114 camas em 2 pisos. Repara na máquina de massagem aos pés.

21/09/2011: Pamplona – Los Arcos (75 km, 1100 m de desnível)

Pela província de Navarra, com visita à igreja românica de Santa María de Eunate e à famosa ponte de Puente la Reina, onde dois Caminhos de Santiago franceses se juntam no Camino Francés. Pelo meio, colinas suaves rodeadas de algumas serras, como a Sierra del Perdón. Pouco antes do fim espera a fonte do vinho gratuita do mosteiro de Irache.

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Pouco antes das 8 da manhã. Eu queria a minha tenda de volta. 114 pessoas numa sala grande e aberta fazem mesmo muito barulho. Não conseguia adormecer e dormi muito mal. E ainda antes das 6 a sala começou a agitar-se. Os peregrinos levantavam-se, arrumavam as coisas, faziam barulho e eu já não conseguia dormir. Porque é que partem tão cedo? Têm o dia inteiro para as suas etapas. Eu não percebia nada. O meu francês bem-parecido também já tinha ido. Esse já não o devo voltar a ver. Levantei-me com calma, arrumei as coisas, procurei uma panadería e um supermercado e depois parti tranquilamente.

Enquanto os peregrinos a pé, depois de Pamplona, subiam o Alto del Perdón, uma serra com uma vista fantástica e bonitas figuras de peregrinos no cume, os ciclistas seguiam um pouco mais a leste, por uma estradinha secundária bonita. Seguia solitária por colinas com campos já ceifados. Depois de atravessar os contrafortes do Perdón, seguiu-se um pequeno troço de via rápida com pouco trânsito e depois continuei por uma estrada em bom estado e com trânsito moderado em direção a Puente la Reina. Antes disso, porém, fiz uma breve visita à pequena igreja de Santa María de Eunate. A igreja é do século XII e é uma das poucas igrejas do Caminho de Santiago construídas em estilo românico. A planta octogonal lembra a Igreja do Santo Sepulcro de Jerusalém, mas a razão pela qual esta igreja foi realmente construída aqui continua até hoje por esclarecer. Aqui voltei a encontrar turistas de autocarro, que perturbavam a calma pacífica e meditativa, mas que também desapareceram depressa. Pelo menos fiquei a saber que é preciso dar três voltas à igreja. A razão não a descobri, mas pensei que mal não fazia e dei-as também.

Por volta do meio-dia cheguei a Puente la Reina. Uma pequena localidade, com uma lindíssima ponte antiga de pedra. Aqui, na ponte sobre o rio Arga, os dois Caminhos de Santiago franceses vindos dos Pirenéus juntam-se no Camino Francés oficial. Fui buscar um carimbo extra, comi tapas ao almoço e segui caminho. Os primeiros peregrinos já estavam à porta do albergue local à espera de entrar. Será que partem tão cedo porque querem garantir a cama a todo o custo, como os alemães nas férias com tudo incluído, que reservam as espreguiçadeiras à beira da piscina às cinco e meia da manhã? Ou será que, chegando cedo, querem evitar caminhar no calor da tarde? Ainda não sabia. Pois, e às vezes as pessoas voltam mesmo a encontrar-se. Pouco depois de Puente voltei a encontrar o francês do albergue, que afinal se apresentou como belga. Falámos um pouco sobre de onde vínhamos e para onde íamos, e cada um seguiu logo o seu caminho. Mas encontrámo-nos outra vez pouco depois, porque em vez da estrada escolhi o caminho pedestre, que acabou numa subida íngreme de gravilha. Tive de empurrar a bicicleta a custo. Pouco antes de chegar à estrada, ele voltou a alcançar-me e ajudou-me a empurrar os últimos metros. Achei isso muito simpático. Numa pausa curta no fim da subida conversámos com mais calma. Ele tinha partido da Bélgica já no início de agosto e queria caminhar até Finisterra, o fim do mundo, cerca de 100 km a oeste de Santiago. Onde começa o mar. Por isso andava tão incrivelmente depressa, pois desde Pamplona já tinham passado bastantes quilómetros.

O caminho de Puente até Los Arcos foi fenomenal. Uma paisagem ondulada e ampla, dominada por campos ceifados, rodeados de belas serras. Até Los Arcos não voltei a sair da estrada nacional, pouco movimentada. Depois de Ayegui ficava o mosteiro beneditino Monasterio de Santa María de Irache. O que este mosteiro tem de especial é a adega ao lado, as Bodegas Irache. É famosa pela Fuente del Vino, uma fonte de vinho pública onde os peregrinos podem matar a sede sem pagar nada. Uma excelente ideia de marketing, que aparece em todos os livros sobre o Caminho de Santiago. Eu não gosto de vinho, mas também provei um golinho minúsculo, antes de partir para os últimos quilómetros até Villamayor de Monjardín, o meu verdadeiro destino do dia. Infelizmente cheguei tarde demais, porque o albergue daquela terriola já estava cheio. O seguinte, em Los Arcos, ficava a uns 12 km. Não me restou outra alternativa senão voltar a montar no selim e continuar a pedalar. Fiquei com alguma pena de um peregrino mais velho, que também foi mandado embora. Ou teria de fazer os 12 km a pé, e teria de certeza mais duas horas de caminhada pela frente, ou encontraria um quarto caro numa pensão. Comecei a desconfiar que partir cedo era mesmo a forma de muitos peregrinos conseguirem uma cama o mais cedo possível.

O albergue de peregrinos de Los Arcos era muito mais pequeno do que o de Pamplona. Um simpático voluntário belga atribuiu-me uma cama num quarto de 4 camas. Esta noite vai ser, de certeza, mais agradável do que a anterior. Com uma Coca-Cola gelada (hoje tinha estado bastante calor ao sol), deitei-me primeiro, estafada e satisfeita, na relva verde em frente ao albergue e aproveitei o sol. À noite ia haver missa na igreja ali perto. Eu até queria ir, mas ao jantar, no restaurante em frente, encontrei o Rico. O Rico vinha de Frankfurt, tinha algures entre 20 e 25 anos, sem formação profissional, e tinha-se afundado no meio da droga de Frankfurt. Estava no Caminho de Santiago para, guiado por Deus, encontrar uma vida nova. Fiquei impressionada com a sua história. Até às nove e meia da noite estivemos sentados a falar de tudo e mais alguma coisa. Depois de nos despedirmos, já tarde, a conversa ficou-me na cabeça durante muito tempo. Que dia cheio de encontros. E é exatamente isto o Caminho. São as relações humanas que o tornam tão interessante. Todos os dias se conhecem pessoas e se volta a conversar com elas. São encontros bonitos e interessantes, que na vida normal são bastante raros.

Por volta das 8 também eu estava pronta a partir. A outra ciclista, uma senhora um pouco mais velha, depressa a perdi de vista.

Olhar para trás, para Pamplona. Pamplona fica num pequeno planalto, rodeada pelos Pirenéus e por outras serras.

A paisagem depois de Pamplona é ondulada e ampla. Campos ceifados marcam a imagem, com serras à volta.

O Alto del Perdón. O caminho oficial dos peregrinos a pé passa por este monte, paralelo aos moinhos de vento. Lá em cima, o peregrino é recompensado com uma vista lindíssima e muitas figuras de peregrinos. Para bicicletas normais, o caminho não é adequado.

Campos ceifados nas colinas suaves.

A igreja românica de Santa María de Eunate, poucos quilómetros antes de Puente la Reina.

O edifício octogonal lembra a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, os arcos e colunas duplos lembram os Templários. A fachada está cheia de carrancas, figuras e símbolos. De onde vem realmente a igreja, ninguém sabe ao certo até hoje. Mas é mesmo uma coisa especial, e dar três voltas à igreja tem algum significado que eu nunca descobri.

Em Puente la Reina juntam-se dois grandes Caminhos de Santiago. O caminho navarro, vindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, e o caminho aragonês, vindo de Somport, que fica mais a leste nos Pirenéus. Mas é aqui que o Camino Francés começa oficialmente.

Puente la Reina é famosa pela ponte românica sobre o rio Arga. Foi mandada construir no século XI pela rainha Doña Mayor, esposa do rei de Pamplona, para facilitar o caminho aos peregrinos.

Depois de atravessar a ponte, o caminho seguia em direção a Estella.

Decidi fazer um troço pelo caminho dos peregrinos a pé. Aqui era, de alguma forma, mais bonito do que na estrada. Mas uma subida íngreme no fim deste caminho mostrou como as rotas pedestres às vezes são pouco adequadas para ciclistas. Aqui voltei a encontrar o belga do albergue, que me ajudou a empurrar a bicicleta pesada pela subida.

Impressões à beira do caminho.

De novo na estrada em direção a Estella. A aldeia de Lorca ao fundo. A estrada corre paralela à autoestrada e por isso quase não havia trânsito.

A ponte românica de Estella também é um verdadeiro regalo para os olhos. A maioria das aldeiazinhas que ficam diretamente no Caminho de Santiago beneficia há séculos da passagem dos peregrinos.

O ponto alto seguinte é a «Fuente de Irache». Pouco depois de Estella fica o antigo mosteiro beneditino de Santa María la Real de Irache, com a adega ao lado. Cada peregrino pode servir-se de um pouco de vinho da fonte pública, para o momento.

O albergue de Los Arcos. O albergue era muito mais pequeno e acolhedor do que o de Pamplona, e um quarto de quatro camas deixa esperar mais sossego.

A igreja de Los Arcos, com a sua opulenta decoração dourada, típica de Espanha. Mas em vez de ir à missa à noite, passei a noite inteira sentada no adro com o Rico, de Frankfurt, a falar de tudo e mais alguma coisa.

22/09/2011: Los Arcos – Azofra (65 km, 900 m de desnível)

Mapa: © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

A noite foi cem vezes melhor do que a anterior. Foi tão mais sossegada e de manhã os meus três companheiros de quarto desconhecidos já tinham saído do quarto em bicos de pés. Por volta das oito e um quarto também eu estava pronta a partir. Comigo partiu também uma ciclista da Suábia, que no entanto depressa perdi de vista. À saída encontrei o Rico na estrada, desejámos um ao outro um alegre «Buen camino» e os nossos caminhos voltaram a separar-se.

A manhã estava lindíssima. O sol baixo lançava uma luz incrivelmente bonita sobre a vastidão quase infinita. Ao fundo, uma serra com uma faixa escura no céu, e estava tudo tão silencioso. É isto que Espanha tem de especialmente bonito. Esta vastidão. Consegue-se ver tão longe, às vezes não se vê quase nada além do horizonte. E assim que o terreno fica um pouco mais ondulado, surgem atrás de cada lomba novas impressões, novas perspetivas.

A caminho de Logroño vejo de vez em quando alguns peregrinos de bicicleta, a suábia desta manhã, uma asiática e alguns ciclistas espanhóis. Logroño é a capital da província de La Rioja. É daqui que vem o famoso vinho espanhol e agora, em setembro, as vindimas estão quase a começar. Por todo o lado havia videiras com suculentas uvas pretas e eu lamentei mais uma vez não beber vinho. Na verdade queria atravessar a cidade depressa, mas no centro estava a decorrer uma feria, «San Mateo», a grande festa das vindimas. A praça do mercado e o centro estavam cheios de gente. Diante de um enorme panelão na praça havia uma fila enorme de pessoas. Eu também gostava de ter provado alguma coisa, mas a espera pareceu-me demasiado longa. Por isso absorvi o ambiente durante algum tempo, tirei fotografias, fui eu própria fotografada («És uma peregrina?») e dei uma vista de olhos rápida à catedral. Depois segui caminho. Pouco depois de Logroño encontrei um lago bonito para a pausa do almoço. Estava-se bem à sombra fresca das árvores, embora hoje já não estivesse tanto calor como ontem. Pouco depois do lago voltei a encontrar a suábia e trocámos outra vez umas palavras. Mas pedalar juntas não queríamos, e assim também aqui os nossos caminhos se separaram. O resto do percurso até Azofra foi quase só pela N-120. Primeiro uma estrada nacional pouco movimentada, mas a certa altura a autoestrada paralela desapareceu e o trânsito ficou bem mais intenso. Concentrei o olhar mais na Cordilheira Cantábrica, que ia surgindo cada vez mais nítida a norte. Pelo meio fui petiscando um bago de uva aqui e ali e num instante cheguei a Azofra. Azofra era uma terriola no meio de vinhas. Sem nada de especial, pequena, com um pequeno supermercado e um albergue municipal de peregrinos. Não havia muito para ver e hoje também não conheci pessoas interessantes. Azofra não me vai ficar na memória pelas melhores razões. O quarto de 5 camas num anexo antigo do albergue era escuro e espartano. Pelo menos a cama era bem macia. O menu do peregrino no restaurante foi péssimo. Macarrão com molho de tomate do micro-ondas, pescada a pingar óleo a nadar em batatas fritas moles. Pelo menos no iogurte industrial não podiam errar. Quem quiser fazer uma viagem de prazeres gastronómicos não deve ir aos restaurantes para peregrinos. Depois de jantar ainda passeei um pouco pela terra desoladora e assim terminei este dia.

O sol baixo lançava uma luz maravilhosa sobre a vasta paisagem.

Vastidão sem limites. No horizonte, muito ao longe, uma serra. Quem gosta disto está bem servido em Espanha.

Muita reta pela estrada nacional quase sem trânsito até Torres del Río.

Torres del Río via-se muito antes de lá chegar, de tão amplo que é aqui o terreno.

Hoje vi poucos peregrinos, mas em compensação muita vinha.

Aqui a peregrina asiática pedalava estoicamente pelas vinhas de La Rioja.

Peregrinos que caminhavam paralelamente à estrada.

Pouco antes de Logroño.

No caminho para Logroño fica também a pequena banca que pertenceu em tempos a Doña Felisa, uma senhora idosa que durante muitos anos abasteceu os peregrinos com bebidas, recordações e um carimbo. O nome dela aparecia em todos os guias e foi mencionado por Hape Kerkeling. Morreu já há muitos anos, mas os filhos continuaram a tradição da família. Um carimbo aqui é obrigatório.

Ao longo de todo o caminho não é preciso preocupar-se com a orientação. Nunca vi um caminho tão bem sinalizado. Por todo o lado se veem os sinais de Santiago. Nas cidades segue-se sempre as marcas no chão ou as setas amarelas pintadas em paredes e vedações. Sobre o rio Ebro entrei na cidade de Logroño.

No centro estava a decorrer o San Mateo, a festa das vindimas.

Depois de uma breve paragem, voltei a sair da cidade, de novo a caminho no Caminho.

À sombra das árvores fiz uma pausa no Embalse de La Grajera, pouco depois de Logroño.

Voltei a encontrar a minha colega ciclista da Suábia e trocámos umas palavras antes de cada uma seguir outra vez o seu próprio caminho.

Ao fundo, a Cordilheira Cantábrica; à frente, muito verde, alguma agricultura, mas de resto pouco se passa por aqui.

Ao fim da tarde cheguei a Azofra, uma terriola algures na Rioja.

O albergue municipal.

Cama simples e espartana num pardieiro escuro.

23/09/2011: Azofra – Burgos (85 km, 1100 m de desnível)

Sempre a subir, passando pelo milagre das galinhas em Santo Domingo de la Calzada, até aos Montes de Oca. Estes formam a linha divisória geográfica e climática entre a Rioja e Castela. O destino é a cidade de Burgos, com a sua imponente catedral.

Ainda assim, dormi muito bem nessa noite. Os três italianos que partilhavam o quarto comigo eram simpáticos e, sobretudo, silenciosos. Tinham-se levantado cedo e já iam longe quando acordei, por volta das 7.

O meu primeiro destino do dia era Santo Domingo de la Calzada, a 12 km, onde na verdade tinha planeado chegar ontem. Até lá voltei a ir pela estrada nacional N120. Mas primeiro, pouco depois de Azofra, fiz a minha primeira pausa para o pequeno-almoço. No meio das vinhas, que continuam a dominar a paisagem. E precisamente quando olhei para leste, nesse mesmo instante o primeiro raio de sol espreitou por cima de uma serra. Que momento mágico. E à volta estava tudo tão tranquilo, só os pássaros chilreavam a sua canção da manhã. O sol subiu depressa e desapareceu atrás das nuvens. A estrada para Santo Domingo não era nada de especial. Logo de manhã passavam muitos camiões a grande velocidade, mas a berma larga permitia pedalar de forma suportável.

O ponto alto de Santo Domingo é a catedral gótica com as suas galinhas. Segundo a lenda, um jovem peregrino foi injustamente enforcado na cidade porque não se quis deixar seduzir por uma criada e esta, por vingança, acusou-o de roubo. O filho foi condenado à morte; os pais continuaram a viagem sem ele e, no regresso de Santiago, encontraram o filho ainda vivo na forca, porque o apóstolo o tinha segurado todo aquele tempo aos ombros. O juiz não acreditou no milagre e disse que o filho estava tão vivo como as duas galinhas assadas no seu prato. Nesse momento as galinhas ganharam vida e voaram. Assim nasceu o milagre das galinhas e, em memória desta lenda, mantêm-se na catedral um galo e uma galinha, e quando cantam isso dá sorte ao peregrino para o resto do caminho.

E de facto, logo ao lado da entrada viam-se duas galinhas verdadeiras numa grande gaiola (segundo dizem, as galinhas são trocadas todos os dias). Mas não cantaram. Depois de ter visto com toda a calma a impressionante catedral, incluindo a torre sineira de 70 m de altura, o caminho levou-me pelo caminho pedestre (a estrada estava agora movimentada demais) em direção a Burgos. Desde Santo Domingo, as vinhas foram rareando. Agora aproximava-me da região de Castela e Leão. A paisagem voltou a ser dominada por campos ceifados. Passado algum tempo, mudei para a N-120, que corre sempre paralela. Aqui pedalava-se um pouco mais agradavelmente do que na gravilha. Depois de Villafranca Montes de Oca deixei o Caminho, que segue por pistas íngremes de gravilha através da serra arborizada dos Montes de Oca. Não me atrevi a ir por esse caminho, porque o meu guia falava de grande esforço e troços íngremes de gravilha, e fiquei na estrada, que me levou pelo passo de La Pedraja, a 1150 m de altitude. Depois de uma pausa curta numa área de descanso onde andavam coelhos pretos a correr de um lado para o outro, segui ligeiramente a descer em direção a Burgos. A estrada foi ficando cada vez menos interessante e o vento contra cada vez mais forte. A entrada na cidade, a direito como uma vela, foi horrível. Apareceu indústria, chaminés das quais o fumo negro soprava sobre a estrada, o trânsito ficou cada vez pior e os olhos ardiam-me. A certa altura cheguei finalmente ao centro histórico e encontrei depressa o albergue de peregrinos ao lado da grande catedral. Encontrei alguns peregrinos espanhóis de bicicleta que também tinham partido de Azofra nessa manhã. Estavam com um ar bastante estafado. Ainda bem que não tinha feito o desvio pela serra. Depois de me atribuírem a cama, tomei um duche rápido para tirar o suor e a sujidade do dia e fui visitar a catedral. Todos os peregrinos deviam visitar a catedral de Burgos. É uma das maiores e mais bonitas igrejas de Espanha e está na lista do Património Mundial da UNESCO. Mas, sinceramente, gostei muito mais dela por fora do que por dentro.

Nessa noite não me apetecia companhia. Concedi-me um kebab mediano, passeei um pouco pela cidade e voltei ao albergue. No albergue, muito moderno e com vários pisos, partilhei uma camarata com outras 40 pessoas. Apesar de tanta gente, estava muito silencioso e voltei a dormir bem. O problema da luz estava aqui resolvido de forma muito simples: às dez e meia da noite apagavam-se as luzes e às 6 da manhã voltavam a acender-se. Assim não havia discussões, mas também não se podia falar em dormir até tarde. Não fazia mal, porque também como peregrina de bicicleta já me levantava por volta das 6, seis e meia, e ficava contente por pedalar em direção ao nascer do sol.

Às 8 da manhã a bicicleta já estava outra vez carregada e pronta a partir.

De manhã, ao nascer do sol, algures na Rioja. Um momento maravilhoso, silencioso e mágico.

A torre sineira da catedral de Santo Domingo de la Calzada.

A catedral é famosa pelo milagre das galinhas e ainda hoje se podem admirar o galo e a galinha.

A igreja é rica em trabalhos de cantaria pormenorizados e obras de arte.

Vista da torre sobre a praça do mercado.

E sobre a vastidão dos arredores.

O caminho de peregrinação corre durante muito tempo paralelo à estrada nacional N-120.

Pausa em Grañón, a aldeia dos gatos.

Depois de Santo Domingo, a paisagem dominada pelas vinhas voltou a dar lugar a uma paisagem ondulada e ampla, dominada por campos ceifados.

Dois peregrinos solitários a caminho.

Mudança de paisagem. Sobe-se pelos Montes de Oca acima. Preferi ficar na estrada. O caminho pedestre seguia afastado, por pistas íngremes de gravilha, algures pelo bosque.

No passo.

Pouco antes de Burgos começou a ficar feio, malcheiroso e barulhento.

A porta da cidade, o Arco de Santa María, é o símbolo da cidade. Aqui voltou a ficar animado e bonito.

A catedral de Burgos é enorme e muito impressionante.

A fachada oeste da igreja gótica. Uma pessoa sentia-se muito pequena diante desta catedral imponente.

Também esta catedral é um regalo para os olhos por dentro e há muitíssimo para descobrir.

A igreja de San Esteban, diante da grande catedral.

O albergue de Burgos fica mesmo ao lado da catedral e cobrava só 4 euros por noite. Em regra, paga-se entre 4 e 10 euros por noite. Na maior parte das vezes, o valor era de um só dígito.

Sobre a autora

Chamo-me Karin, vivo em Delmenhorst, perto de Bremen, e adoro viajar de bicicleta com bagagem, às vezes com o meu companheiro, mas também, sempre com gosto, sozinha. No meu blogue apresento os percursos que fiz de bicicleta na Alemanha e na Europa. Talvez encontrem lá uma ou outra dica para vocês.

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