De bicicleta no Caminho de Santiago (3): Galiza até Santiago

A Karin, de Delmenhorst, percorreu de bicicleta o Camino Francés até Santiago de Compostela no outono de 2011. Conta a sua viagem em imagens em três partes – na terceira, segue de Vega del Valcarce, pelo passo de O Cebreiro, através da Galiza até Santiago e depois, de bicicleta, até ao Porto:

Parte 1: De Saint-Jean-Pied-de-Port a Burgos
Parte 2: De Burgos a Vega del Valcarce
Parte 3: De Vega del Valcarce a Santiago e ao Porto – é esta a parte que estás a ler

28/09/2011: Vega del Valcarce – Portomarín (85 km, 1650 m de desnível)

Falta a última província. Depois do passo de O Cebreiro, na Cordilheira Cantábrica, começa a Galiza. Uma região de Espanha completamente diferente, que lembra mais as colinas alemãs do que Espanha. Vacas malhadas de preto e branco e muita agricultura garantem um contraste absoluto com a Meseta escaldante ou a vasta Rioja. O Camino passa agora muitas vezes por caminhos fundos e encaixados, que custam muita força e paciência.

© GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Hoje esperava-me o último grande passo da viagem: O Cebreiro, a 1300 m de altitude. Vega del Valcarce fica a cerca de 600 m. Dez ciclistas partiram de manhã, por volta das 8 horas, para conquistar o passo. Eu saí um pouco mais tarde e apanhei-os depressa no primeiro bar. Ontem à noite, tal como esta manhã, o passo era o grande tema de conversa entre os ciclistas. «¡Muy difícil!», avisaram-me os espanhóis. Mas os primeiros quilómetros fizeram-se surpreendentemente bem. Pois, entretanto eu já estava outra vez em boa forma. Só mais tarde o caminho ficou por momentos um pouco mais íngreme, mas fazia-se. A autoestrada, que em Vega ainda passava bem alto por cima das nossas cabeças, foi ficando cada vez mais perto. A certa altura os primeiros espanhóis ultrapassaram-me, mas eu também parava de vez em quando para petiscar amoras. Aqui ainda não estavam secas, porque eu estava quase a chegar à Galiza. A Galiza tem um clima completamente diferente de Castela e Leão. Aqui é tudo muito mais verde, muito mais fresco e frio, e normalmente também chove muito mais. O passo é a fronteira e cheguei lá juntamente com três espanhóis. Entretanto já nos conhecíamos bastante bem e aproveitámos o passo para tirar umas fotografias. Mas não estava muito calor. Só 17 °C e um céu carregado de nuvens, que no entanto se manteve seco. Enquanto os três espanhóis seguiram caminho, eu ainda fui ver a antiga aldeia celta de O Cebreiro. Os celtas que aqui viveram outrora moravam em pequenas cabanas redondas com telhado de colmo, sem janelas nem chaminé.

A aldeia é famosa por um milagre eucarístico do ano 1300. Um camponês devoto subiu a montanha no meio de uma tempestade para assistir à Santa Missa. O monge que celebrava a missa, porém, não tinha fé e troçou da devoção do camponês. Durante a eucaristia, no entanto, o pão e o vinho transformaram-se no corpo de Cristo, e o monge ficou curado para sempre.

Deve ter sido uma região solitária e encantada, aqui em cima, no cume enevoado do passo. Hoje pode visitar-se a pequena igreja e admirar as suas relíquias. Além de mim, também alguns dos outros espanhóis estavam cá em cima e trocámos umas palavras. Depois do passo do Cebreiro veio ainda outro passo, o Alto do Poio, também a mais de 1300 m de altitude. A seguir veio uma descida de sonho numa estrada larga e bem arranjada. A partir de Triacastela, infelizmente, começou a chover e, pela primeira e única vez, tirei a roupa de chuva do alforge. A paisagem já não tinha nada a ver com a dos dias anteriores. Ao atravessar o passo, sentia-me outra vez na Alemanha. Temperaturas frias, prados verdes, vacas malhadas de preto e branco. Como é possível passar tão depressa de um clima para outro? Encharcada em suor, cheguei a Sarria e fiz a minha pausa. Felizmente a chuva parou e voltou a aquecer um pouco. Depois de Sarria, o Camino voltou a entrar por um pequeno caminho de terra. Eu queria mesmo fazer este troço, porque estava quase a passar o marco dos últimos 100 km. O caminho era ainda pior do que anteontem. De um caminho de terra largo passou a um trilho estreito e pedregoso. As pedras eram tão grandes que nenhuma carroça nem nenhuma bicicleta conseguia passar por ali. Eram os caminhos fundos entre os campos, típicos da Galiza. Outros dois ciclistas penavam por ali e ofereceram ajuda. Mas eu consegui sozinha e finalmente cheguei ao marco. Estava tão escrito que já não havia espaço para mais palavras. O especial nesta pedra é que todo o peregrino que queira receber o certificado em Santiago tem de ter feito a pé pelo menos os últimos 100 km. Para ciclistas e cavaleiros são os últimos 200 km. E a partir desta pedra fica mesmo mais cheio. Via cada vez mais peregrinos pelo caminho. Também uma mulher com um burro e alguns a cavalo. Mas por estes caminhos fundos ainda penava sobretudo sozinha. Passando por quintas e campos, e ao lado das casas redondas de pedra, viam-se muitos espigueiros, que são celeiros assentes em pilares. Quando, a certa altura, voltei a dar com a estrada, não a larguei mais. Chega de tortura por hoje. Por volta das cinco e meia cheguei a Portomarín, o fim da minha etapa, e fiquei mais do que desiludida quando tive de esperar ainda uma hora pelo duche. Assim, cansada e suada, passei a última hora na pequena vila, que antigamente ficava no fundo da albufeira ao lado e teve de ser transferida. A igreja, simples mas imponente, foi totalmente desmontada e reconstruída na praça. Depois de finalmente poder tomar duche, comi um menú del día razoável e a seguir caí na cama como morta. Doíam-me as pernas e também não conseguia adormecer, porque alguém ressonava de forma terrível. Que dia tão cansativo, mas a certa altura lá acabei por adormecer.

Partida em Vega del Valcarce.

A certa altura chega-se à altura da autoestrada, mas ainda se está longe do alto do passo.

No passo do Cebreiro. Ficou fresco, com 17 °C.

Alguns dos meus companheiros espanhóis chegaram ao passo comigo.

A aldeia do Cebreiro é uma antiga aldeia celta com as típicas casas redondas de telhado de colmo.

Hoje esta aldeia só se mantém por causa do turismo e dos peregrinos. Na pequena igreja pode admirar-se a relíquia, o Santo Graal do Cebreiro.

Talvez aqui um ou outro receba a iluminação divina.

O monumento ao peregrino, com vista para Santiago, antes do Alto do Poio.

Também aqui não estava sozinha.

E aqui, no passo seguinte e último, antes de uma descida vertiginosa até à Galiza verde.

Pelo caminho via-se o mosteiro de Samos, um dos mais antigos de Espanha.

E de repente estava-se outra vez em casa. Céu encoberto, vacas malhadas de preto e branco, temperaturas frescas. Como no norte da Alemanha, e um contraste brutal com os dias anteriores.

Impressões do Caminho de Santiago. Não se está no fim do mundo, mas em plena civilização, e Coca-Cola há em todo o lado.

A Galiza é marcada pela agricultura.

O autêntico caminho dos peregrinos de Santiago, só em parte adequado a bicicletas. Por vezes, pedregulhos enormes dificultavam o avanço. Mas era bonito aqui, sem dúvida.

O marco dos 100 km. Um peregrino tem de andar 100 km a pé para receber o certificado oficial em Santiago. 200 km de bicicleta ou a cavalo.

Espigueiros, os típicos celeiros da Galiza. Protegem dos roedores.

Portomarín, atrás da albufeira de Belesar. Uma parte da vila ficou submersa pela albufeira e teve de ser transferida.

A igreja românica de Portomarín é grande, compacta e simples por dentro. Algo muito pouco típico, tendo em conta o recheio normalmente tão faustoso das igrejas espanholas.

29/09/2011: Portomarín – Monte do Gozo (92 km, 1600 m de desnível)

Santiago aproxima-se. Pela Galiza agrícola ainda se sobem primeiro uns metros, mas depois é sobretudo a descer em direção a Santiago. O percurso continua pela Galiza marcada pela agricultura, com um ou outro caminho fundo pelo meio. Mas as pequenas subidas também podem ser muito traiçoeiras.

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Dos 10 ciclistas que tinham partido ontem, 5 chegaram ao albergue de Portomarín. Os restantes devem ter procurado um albergue antes, já que o percurso de ontem foi bastante longo. A Galiza já não me agradava tanto, parecia-se demasiado com a Alemanha. Não que eu não goste da Alemanha, pelo contrário, mas para mim Espanha é calor, aridez e vastidão. A etapa de hoje devia levar-me até Arca do Pino, e eu imaginava-a bastante fácil. Mas afinal não foi assim tão fácil. Para começar, o dia começou com nevoeiro. O nevoeiro pairava espesso no ar, mas o percurso voltou primeiro a subir e, a certa altura, saía-se lá em cima do nevoeiro para um sol radioso. Para hoje não ter demasiadas surpresas desagradáveis, fiquei quase sempre na estrada. Como não tinham muito trânsito, eram uma boa alternativa ao Camino, porque o guia voltava a falar de muitos caminhos fundos. Esses já eu conhecia bem demais.

Passado um bocado, vi dois espanhóis a empurrar as bicicletas numa subida. Um deles tinha-me ajudado de manhã com a minha bicicleta. Mas não precisavam de ajuda, por isso deixei-os para trás. Pouco depois encontrei os dois seguintes. O Alberto e o Manuel tinham acabado de parar numa quinta e estavam a conversar com o criador de gado. Explicaram-me que os celeiros estão assentes em pilares para afastar os ratos. Seguimos um bocado juntos, mas depois separámo-nos, porque eles queriam continuar pelo Camino e eu pela estrada. Combinámos, no entanto, almoçar juntos em Melide. Até lá aproveitei a estrada e a paisagem. Continuava tudo muito rural. Nas pequenas aldeias cheirava a estábulo, as hortas estavam cheias de legumes. Gatos e cães andavam pelas ruas, gente idosa estava sentada à porta de casa ou trabalhava no campo. Nos campos o milho ainda esperava pela colheita. Só os castanheiros e os eucaliptos, cada vez mais frequentes, mostravam que afinal eu não andava pela Alemanha.

A estrada agradava-me bastante, mas era sempre a subir e a descer. As minhas pernas começavam a ficar cansadas, mas pouco depois cheguei a Melide e, como os dois espanhóis ainda não tinham chegado, visitei a igreja e fiz compras no supermercado. Entretanto eles chegaram e mostraram-me um restaurante local. A comida era deliciosa naquela casa cheia e a conversa foi correndo cada vez melhor. O Alberto falava um pouco de inglês e assim fiquei a saber que ele era de Barcelona e o Manuel de San Sebastián. O Manuel era engenheiro desempregado e o pai tinha morrido há pouco tempo. Era essa a razão de estar a fazer o Caminho de Santiago, enquanto o Alberto simplesmente gosta de andar de bicicleta. Depois do almoço eles ainda queriam fazer a sesta, eu queria continuar. Combinámos vagamente encontrar-nos no albergue de Arca do Pino, a 35 km. Às duas e meia, 35 km não deviam ser problema nenhum, e subidas a sério já não deviam aparecer. Mas continuou a subir e a descer sem parar e, afinal, ainda me aventurei outra vez pelo Camino, porque no mapa parecia fácil. Não, claro que não era fácil. Era íngreme e seguia por estreitos caminhos de terra através da bela paisagem. Passada meia hora voltei para a estrada, se quisesse chegar a algum lado ainda hoje.

Por volta das 6 cheguei finalmente a Arca do Pino, só para descobrir que o albergue já estava cheio. Uma inglesa disse-me que o albergue anterior estava fechado e por isso toda a gente tinha vindo para aqui. Que maravilha. Portanto, tinha de pedalar mais 15 quilómetros para chegar ao Monte do Gozo. Já não me apetecia nada. Claro que voltou a ser sempre a subir e a descer e eu já não tinha paciência nenhuma. Mas tudo o resto também estava cheio, por isso não havia nada a fazer. Ao menos ainda havia alguma luz. Nas subidas empurrava a bicicleta e, passados poucos quilómetros, dei com um pequeno hotel que ainda tinha quartos livres. Mas 45 euros por um quarto. Também não estava assim tão aflita. Recusei também o quarto seguinte, por 35 euros, e assim arrastei-me, no sentido literal da palavra, até ao alto do Monte do Gozo. Já não tinha olhos para a bela paisagem nem para as aldeias bonitas, só queria chegar lá acima. E de facto cheguei.

Pouco depois das 8 cheguei ao albergue e tinha valido a pena. Era mesmo bonito aqui, sossegado, sem carros. Deitei-me na relva e fiquei contente com o que tinha conseguido. 1300 m de desnível e mais de 90 km foram um dos percursos mais longos que fiz pelo caminho. E agora estava perto de Santiago. Já se via a cidade lá de cima e, junto ao grande monumento, podia-se contemplar o céu ao entardecer.

Mas eu estava longe de ter feito a etapa mais longa. Por volta das nove e meia chegou o último ciclista. Tinha uns impressionantes 145 km no conta-quilómetros. Respeito. Mas a mim chegava-me o meu percurso e, depois de jantar, caí na cama cansada e estafada. Que dia tão cansativo.

De manhã, a caminho no meio do nevoeiro.

Mas depressa se saía lá em cima do nevoeiro.

Sol e bom tempo no Camino.

Encontrei o Manuel e o Alberto numa quinta.

Viam-se muitos gatos e cães pelo caminho.

Pedalámos um bocado juntos e encontrámos uma senhora de idade que ia com um burro a caminho de Santiago.

Seguimos um bocado juntos por muita zona rural e floresta.

As igrejas galegas são muito mais simples do que as das províncias anteriores.

Os eucaliptais mostram que não se anda pela Alemanha.

Ponte românica no Caminho de Santiago.

Já não faltava muito para Santiago.

A subir e a descer por colinas verdes.

Impressões do Caminho de Santiago.

O Monte do Gozo com as suas figuras artísticas.

A capela do albergue, também muito simples.

Vista sobre Santiago. Já se estava muito perto da meta.

O albergue do Monte do Gozo é enorme, mas os quartos são pequenos.

Monte do Gozo – Santiago de Compostela (5 km)

Agora é que eu já não os percebia mesmo, aos peregrinos. Levantar cedo podia fazer sentido a meio do Camino. Mas aqui? Bastava descer o monte e já se estava lá. Porque é que as pessoas também aqui partiam tão cedo? Já não podia ser por causa do calor do meio-dia, nem para chegar a tempo ao albergue seguinte. Provavelmente era o hábito, depois de semanas de rotina. Mas é o último troço e a seguir começa outra vez uma vida diferente. Talvez não para os que continuam até ao fim do mundo, até Finisterre. Esses ainda fazem mais uns 100 km. Fosse como fosse, ainda era noite cerrada quando a maioria partiu para os últimos 5 km. Eu não tive pressa e voltei a ser das últimas. Mas, antes de me pôr a caminho, fiquei a ver o maravilhoso jogo de cores do nascer do sol. Isso criou o ambiente certo para, finalmente, chegar à meta.

E de repente lá estava eu, um pouco perdida diante da enorme catedral, à espera da missa diária do peregrino. Já tinha visitado o túmulo de Santiago e, na Oficina do Peregrino, tinha ido buscar o meu certificado. Qual era a minha razão, perguntou o homem ao balcão. Pois, qual era a minha razão? Naquele momento não sabia bem e respondi qualquer coisa sobre curiosidade e desporto. Se não haveria também algo de espiritual, ou de religioso? Sei lá. Disse qualquer coisa sobre espiritualidade e o senhor de idade assinou logo o meu certificado com ar satisfeito. Pois, naquele momento eu não sabia mesmo bem. E também os meus sentimentos eram bastante contraditórios: uma mistura de solidão, porque aqui não conhecia ninguém, mas também de alegria pelo que tinha alcançado, tristeza por ter chegado ao fim e desnorte por não conseguir interpretar o que sentia. As expectativas eram tão grandes, o tempo todo tinha-se Santiago na cabeça, mas depois chegava-se e era tão desconcertante. Mas como é que uma pessoa se devia comportar aqui? Passar-se? Cair de joelhos? Receber uma inspiração divina? Eu não sabia, em mim não aconteceu nada, mas mesmo assim sabia bem estar finalmente aqui. E depois ainda encontrei o Alberto e o Manuel, e a alegria do reencontro foi enorme. E finalmente os sinos da catedral chamaram para a grande missa. Imagina só: todos os dias do ano, ao meio-dia em ponto, os sinos tocam e todos os dias há uma grande missa. A catedral estava cheia de peregrinos. Eram centenas, se não mais. A missa não me agradou assim tanto. Era seca e séria. Não percebi uma palavra. Pareceu-me aborrecida. A veneração faustosa de Deus pareceu-me exagerada. Só a freira que cantou tinha uma voz lindíssima. Também aqui não encontrei o sentimento que esperava e que procurava.

Depois da missa havia uma grande feira na praça. Um mercado medieval, que agora, à hora de almoço, estava em pleno. Numa grelha enorme assava-se carne, polvos boiavam em panelas, músicos e bailarinos passeavam pelo mercado. Dei-me ao luxo de uma refeição cara e ainda encontrei uns holandeses que eu nunca tinha visto, mas que me tinham visto muitas vezes de bicicleta. Também encontrei os outros ciclistas espanhóis em frente à Oficina do Peregrino, onde agora se tinha formado uma longa fila. Depois de umas últimas palavras e despedidas, deixei Santiago ao princípio da tarde. Era isto, afinal? Mas o que é que eu havia de fazer, para mim a viagem ainda não tinha bem acabado. Dentro de três dias tinha de estar no Porto. Era de lá que partia o meu voo de regresso a casa.

Será isto uma inspiração divina, de manhã cedo, pouco antes de Santiago?

A entrada em Santiago foi muito pouco espetacular. Nas estradas de acesso, no meio do trânsito da manhã de quem ia para o trabalho, uma pessoa sentia-se de certa forma deslocada. A magia do Camino evaporou-se tão perto da chegada.

Mas os sinais continuavam lá. Sempre atrás da vieira.

E então finalmente cheguei. Diante da grande catedral de Santiago de Compostela.

De manhã, a Oficina do Peregrino ainda estava bastante vazia. É aqui que se recebe o tão desejado certificado.

Todos os dias, ao meio-dia, há a missa do peregrino. A igreja, com as suas quatro naves, está muito concorrida de todos os lados. A missa era em espanhol e, para mim, demasiado pomposa.

Lá fora havia uma feira medieval com muita comida, música e dança.

30/09–03/10/2011: Santiago – Porto

Deixei Santiago um pouco triste. Agora já não havia setas nem sinais. Para sair depressa da cidade, apanhei a via rápida. Com isso, a diversão acabou de vez. Trânsito sem fim, carros, camiões, mau cheiro, calor, barulho. Felizmente era mais a descer do que a subir. Nas subidas já quase não tinha energia, pensei se o comboio não teria sido afinal a melhor escolha, mas a ambição de fazer o máximo possível de bicicleta era grande demais. Segui mais ou menos o percurso do Camino Portugués, o Caminho de Santiago que vai de Portugal até Santiago. Isso tinha a vantagem de eventualmente poder dormir barato em albergues de peregrinos, se encontrasse algum. Sobre este caminho de peregrinação não tinha informações nenhumas. Por volta das 7 cheguei a Pontevedra e soube que havia um albergue de peregrinos mesmo ao lado da estação. Calhava bem, porque assim no dia seguinte podia fazer um troço de comboio. Já não tinha mapas detalhados e não me queria perder. O troço até Vigo parecia-me demasiado complicado. Por isso passei a noite no pequeno albergue.

Na manhã seguinte fui de comboio até Vigo por 3,50 €. A curta viagem de comboio foi muito bonita. Conseguia ver o mar, viveiros de mexilhão e pequenos barcos de pesca. Depois de sair da cidade de Vigo, o percurso voltou a ser mesmo bonito. Andavam por ali muitos ciclistas de estrada e a estrada, quase sempre plana, fazia-se bem. Do lado direito via-se constantemente o Atlântico, azul, quase sem ondas, e estava um calor agradável. Os 50 km até A Guarda passaram num instante. Lá, antes do ferry para atravessar o largo rio Minho, pedi churros num bar e fiquei a ver os pequenos periquitos verdes que chilreavam nas árvores. O ferry marcava a fronteira entre Portugal e Espanha.

Portugal não me agradou nada. O percurso já não seguia junto ao mar, a paisagem ficou mais aborrecida. Os homens portugueses assobiavam-me ou metiam-se comigo, os carros passavam por mim demasiado perto e depressa. 25 km depois da fronteira devia haver um parque de campismo, mas não conseguia perguntar a ninguém por onde era exatamente o caminho, porque o português era incompreensível para mim. Quando finalmente o encontrei, estava fechado. Só tarde, por volta das oito e meia da noite, e 25 km mais à frente, cheguei ao parque de campismo seguinte e só queria dormir. A fealdade do parque de campismo já não me afetava. Estava simplesmente contente por dormir na minha própria cama.

O dia seguinte não foi melhor. Bocas parvas, gente a olhar fixamente, nenhum cumprimento. Porque era Portugal tão diferente? Seria só impressão minha, por eu não estar de bom humor? Não faço ideia, mas simplesmente não gostei de estar aqui. No Camino as pessoas eram muito mais simpáticas, tudo era mais agradável e mais bonito. Estava tão mal-humorada que, de raiva, até ultrapassei ciclistas de estrada com a minha bicicleta carregadíssima. Que molengões. Ao fim da tarde cheguei ao aeroporto do Porto e procurei uma pequena pensão perto do terminal. 37,50 € por uma noite. Que roubo. Portugal costuma ser bem mais barato do que Espanha, mas enfim.

Mas, por muito desagradáveis que tenham sido em parte os dois últimos dias, a última noite junto ao mar foi igualmente bonita. E aqui, no fim da viagem, tive-o: o meu encontro, por que tinha esperado a viagem toda. Um encontro que me deu a resposta de que tinha sido certo fazer este caminho. Tinha assim cumprido a minha missão. Não tem de ser a igreja nem tem de ser Santiago. Também pode acontecer noutro sítio. E naquele instante tudo se encaixou e pude regressar a casa com pensamentos positivos e com muitas impressões e recordações bonitas. O Camino vai ficar-me ainda muito tempo na cabeça e fiquei contente por, naquela altura, ter encontrado este livro na casa de banho do meu amigo Stefan.

Recomendo a toda a gente que pense em fazer um troço do Camino a pé. Não é preciso ser religioso, mas talvez se deva ter uma certa abertura à fé e às pessoas. O caminho pode dar-nos muito, e pode-se ver e viver muita coisa e ganhar novas impressões e perspetivas. A paisagem espanhola é única e só o facto de milhões de pessoas já terem feito este caminho antes de nós torna-nos humildes.

Espero que se tenham divertido um pouco comigo nesta viagem e que tenham encontrado alguma inspiração. Com certeza um dia voltarei e, se tudo correr bem, terei tempo para poder fazer o caminho inteiro a pé.

O regresso ao aeroporto do Porto segue mesmo junto ao Atlântico.

O ar fresco do mar foi uma alternativa agradável ao interior espanhol escaldante.

E assim chegou ao fim uma viagem longa e bonita.

E também eu o encontrei. Aquilo que se procura e que não se consegue agarrar. Para isso não é preciso igreja nem fé. Só alguma abertura para a magia da peregrinação e, quem sabe, talvez exista mesmo, esse poder superior…

Autora: Chamo-me Karin, vivo em Delmenhorst, perto de Bremen, e adoro viajar de bicicleta com bagagem, umas vezes com o meu companheiro, mas também, muitas vezes, sozinha. No meu blogue apresento os percursos que fiz de bicicleta na Alemanha e na Europa. Talvez encontrem lá alguma dica útil.

O caminho no Camino Ninja

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