Celorico da Beira

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Du kommst nach 23,9 Kilometern aus Guarda, die meisten davon bergab, und hast noch Zeit, die Treppen zur Burg hinaufzusteigen, die Mauern abzugehen und in die Hauptkirche zu schauen. Danach bleibt der Abend für den Käse, für den Celorico bekannt ist. Mehr Sehenswertes, für das sich ein Ruhetag lohnt, gibt es in dem kleinen Ort nicht. Morgen wartet die letzte Etappe der Via Nascente, nur 18,8 Kilometer bis Trancoso.

Celorico da Beira in Ninja-Zahlen

• 23,9 Kilometer sind es laut Camino Ninja von Guarda bis hierher. Dabei verlierst du laut einer Pilgerseite gut 500 Höhenmeter, von rund 1.025 auf rund 485 Meter.
• 18,8 Kilometer fehlen noch bis Trancoso. Dann ist die Via Nascente zu Ende, nach 661,2 Kilometern seit Tavira.
• 1923 wurde die Burg zum Nationaldenkmal erklärt. 1835 hatte die Gemeinde noch überlegt, sie abzureißen.
• Seit 1766 feiert Celorico seine Stadtpatronin Santa Eufémia, um den 16. September herum.

Ankommen: hinunter zum Mondego

Der Tag beginnt in Guarda mit dem langen Abstieg über eine Römerstraße nach Ramalhosa. Danach siehst du den Mondego, kommst am Flussbad von Aldeia Viçosa vorbei und gehst über Rapa, Vale de Azares und Aldeia da Serra weiter. Celorico liegt am Fuß der Serra da Estrela, fast die Hälfte der Gemeinde gehört zum Naturpark. Wenn der Ort mit seiner Burg auftaucht, ist er schnell überblickt: Um den Burgberg drängt sich das alte Viertel Santa Maria mit manuelinischen Fenstern und Häusern aus dem 16. Jahrhundert. Gegenüber der Höhenluft von gestern bist du hier wieder unten, auf rund 500 Metern.

Kurz erzählt: eine Burg an der Grenze der Beira

Der Burgberg war wohl schon eine Siedlung der Lusitaner und später der Römer. Afonso Henriques nahm ihn im 12. Jahrhundert endgültig den Mauren ab. Unter ihm und Sancho I. bekam die Burg ihre heutige Form: Trancoso, Celorico und Linhares da Beira bildeten damals eine Linie zwischen dem christlichen Norden und dem muslimischen Süden. 1189 belagerten Truppen aus León die Burg. Die Besatzung aus Linhares kam nachts zu Hilfe, fiel den Belagerern in den Rücken, die Verteidiger brachen gleichzeitig aus, und die Leonesen zogen ab.

1385 schlugen die Besatzungen von Celorico, Trancoso und Linhares gemeinsam die Kastilier in der Schlacht von Trancoso. 1762 nahmen spanische Truppen die Burg fast ohne Widerstand, 1810 und 1811 diente sie den Franzosen als Hauptquartier, bis die britisch-portugiesische Armee unter Arthur Wellesley sie vertrieb. Danach verfiel sie. Von der Stadtmauer, die einst die engen Gassen schützte, ist nur der Uhrturm geblieben.

Die Forelle im Burghof

Die Geschichte, die jeder hier kennt, spielt im Bruderkrieg des 13. Jahrhunderts zwischen König Sancho II. und seinem Bruder Afonso III. Afonso belagerte die Burg, aber ihr Kommandant Fernão Rodrigues Pacheco blieb dem abgesetzten Sancho treu und gab sie nicht heraus. Die Vorräte gingen zu Ende. Da, so die Legende, flog ein Adler vom Mondego herüber und ließ eine Forelle in den Burghof fallen. Pacheco sah darin ein Zeichen des Himmels. Er ließ den Fisch mit dem letzten Mehl zubereiten und schickte ihn Afonso ins Lager, mit der Botschaft, Hunger werde die Burg nie zur Übergabe zwingen. Afonso glaubte, die Verteidiger hätten Vorrat genug, und zog ab.

Adler und Forelle stehen bis heute im Wappen von Celorico. Es ist die Geschichte eines Bluffs: Wer nichts mehr hat, zeigt das Letzte so, als hätte er noch viel. Für einen Pilger am vorletzten Tag ist das eine schöne Erinnerung daran, dass manchmal ein einziger Fisch reicht, um weiterzumachen. Und dass Celorico heute für das Gegenteil berühmt ist, für einen vollen Vorrat an Käse, gehört zur Pointe.

Rund um den Burgberg: was du sehen solltest

Alles liegt nah beieinander rund um den Burghügel, zwei Punkte findest du morgen früh am Ortsausgang. Öffnungszeiten haben wir für keinen Ort gefunden.

• Castelo de Celorico da Beira: Hinauf geht es über die Escadas do Castelo. Die Burg hat einen unregelmäßig ovalen Grundriss auf einem steilen Felsen, zwei Türme im Nordosten, einen großen Turm im Südosten, der wohl der Bergfried war, und einen breiten Wehrgang, den du über schmale Steintreppen erreichst. Du kannst den Burghof und die Mauern abgehen und über das Tal des Mondego schauen. Ehrlich gesagt ist der Blick das Beste daran, viel mehr steht nicht. Aber hier oben stand Pacheco mit seiner Forelle.
• Igreja de Santa Maria: Die Hauptkirche am Largo de Santa Maria soll an der Stelle einer früheren Moschee stehen. Die Fassade stammt aus dem 13. Jahrhundert, Chor und Sakristei aus dem 17. Messzeiten haben wir nicht gefunden.
• Solar do Queijo: Im alten Rathaus, an der Fassade das königliche Wappen und das des Ortes, sind heute ein kleines Museum und ein Raum für Verkostungen von Käse und Wurst aus der Gegend. Wenn du in Celorico nur eine Sache isst, dann hier. Öffnungszeiten und Preise haben wir nicht gefunden.
• Torre do Relógio: Der Uhrturm ist das Letzte, was von der Mauer um den Ort geblieben ist. Er ist restauriert und heute ein Kulturraum. Wann und wofür er gebaut wurde, weiß man nicht, und darum ranken sich lokale Legenden.
• Ponte da Lavandeira und Necrópole de São Gens: Beides liegt morgen am Weg. Über die Brücke verlässt du Celorico und überquerst den Mondego. Der Pilgerführer der Region sagt, sie liege an der Römerstraße nach Mérida, ein Reiseportal nennt sie mittelalterlich, auch wenn die Leute sie „Ponte Romana“ nennen. Ein kurzes Stück römisches Pflaster ist in der Nähe erhalten. Wenige Meter weiter liegen die Felsgräber von São Gens, menschenförmig in den Stein gehauen und zwischen dem 6. und dem 14. Jahrhundert genutzt. Wer hier entlanggeht, geht auf einer Straße, die älter ist als jeder Jakobsweg.

Essen und Trinken

Celorico nennt sich Hauptstadt des Queijo Serra da Estrela. Der Käse wird nur aus der Milch der Bordaleira-Schafe der Serra da Estrela gemacht und wurde zu einem der sieben Wunder der portugiesischen Gastronomie gewählt. Auch eine Pilgerseite rät ausdrücklich, ihn hier zu probieren. Die große Käsemesse, die Feira do Queijo, findet seit mehr als vier Jahrzehnten im Februar oder März statt. Wer im November kommt, verpasst sie, aber nicht den Käse.

Ehrlich gesagt

• Die Burg ist vor allem Aussicht. Eine Pilgerseite schreibt, sie lohne sich für den Blick, sonst sei wenig zu sehen. Das stimmt. Geh trotzdem hinauf, wegen der Forelle.
• Betten sind knapp. Eine Pilgerherberge gibt es nicht, und auch ein Reiseportal stellt fest, dass es im Ort wenig Unterkünfte gibt. Reservier vorher.
• Eine Stempelstelle nennt der Pilgerführer der Region nicht. Frag in deiner Unterkunft oder in der Kirche.
• Öffnungszeiten konnten wir für nichts finden. Weder für die Kirchen noch für das Solar do Queijo. Plan nicht damit, dass alles offen ist.

Wo Pilger schlafen

Eine Pilgerherberge, kommunal, kirchlich oder auf Spende, gibt es in Celorico nicht, und auch keine Jugendherberge. Es bleiben wenige private Zimmer und Pensionen; eine einfache Pension südwestlich der Burg gilt bei einer Pilgerseite als ordentlich und günstig. Wer kein Bett findet, kann bis Trancoso weitergehen, das sind dann 42,7 Kilometer an einem Tag ab Guarda.

Ninja-Tipps

• Probier den Käse dort, wo er herkommt. Im Solar do Queijo kannst du verkosten, und der Ort lebt davon.
• Such das Wappen. Adler und Forelle siehst du im Wappen von Celorico. Wer die Legende kennt, versteht es sofort.
• Lass dir morgen früh Zeit an der Brücke. Ponte da Lavandeira, das Stück römisches Pflaster und die Felsgräber von São Gens liegen gleich am Anfang der Etappe nach Trancoso. Pilger erwähnen die Felsgräber in ihren Berichten von dieser Etappe.
• Wirf einen Blick auf Sacadura Cabral. Am Miradouro Sacadura Cabral steht eine Statue des Fliegers, der aus Celorico stammt.

Praktische Tipps für Pilger

• Versorgung: Cafés, Läden, ein Supermarkt und eine Apotheke. Hier kaufst du für die letzte Etappe ein, denn in Fiães gibt es laut einer Pilgerseite keine Versorgung.
• Fest: Um den 16. September feiert der Ort Santa Eufémia, seit 1766.
• Wetter: Von Herbst bis Frühling regnet es oft, im Sommer werden es um die 30 Grad.

Weiter: die letzte Etappe nach Trancoso

Morgen verlässt du Celorico über die Ponte da Lavandeira und den Mondego. Die Via Nascente führt nach 5,3 Kilometern durch Forno Telheiro mit seinem manuelinischen Pranger und einem Bahnhof, nach 12,6 Kilometern durch Fiães und nach 18,8 Kilometern nach Trancoso. Laut einem Pilgerbericht hat die Etappe wenig Höhenunterschied, und man ist zur Mittagszeit da. In Trancoso endet die Via Nascente, der Camino Torres führt von dort weiter Richtung Santiago.

Morgen erwartet dich

Trancoso, das Ende der Via Nascente. Pilger beschreiben Stadtmauern und Türme, eine gute Burg und einen gut erhaltenen alten Kern. 1385 kämpften die Leute aus Celorico hier Seite an Seite mit denen aus Trancoso gegen Kastilien. Morgen kommst du mit leichterem Gepäck an: Der Weg aus dem Süden ist dann fertig.

Tiefer eintauchen: Ein Fisch gegen den Hunger

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Celorico da Beira erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Wo du stehst

Wenn du oben auf der Mauer der Burg stehst, siehst du das Tal des Mondego. Von dort, so erzählt man sich, kam der Adler. Celorico ist ein kleiner Ort, aber er hat eine Geschichte, die du nach Hause tragen kannst, weil sie so kurz ist, dass sie in eine Hosentasche passt.

Eine Linie aus Burgen

Im zwölften Jahrhundert verlief durch diese Hügel eine Grenze. Im Norden lag das junge christliche Portugal, im Süden das Land der Mauren. Afonso Henriques nahm Celorico, und unter ihm und seinem Sohn Sancho dem Ersten wurde die Burg ausgebaut, zusammen mit Trancoso und Linhares, eine Kette aus Stein. Die drei Burgen halfen einander. Als 1189 Truppen aus León Celorico belagerten, kam die Besatzung aus Linhares in der Nacht und griff den Feind von hinten an. Zwischen zwei Gruppen eingeklemmt, zogen die Belagerer ab.

Der Kommandant und der Adler

Etwa fünfzig Jahre später kam die Belagerung, von der der Ort bis heute erzählt. Portugal hatte zwei Könige, Sancho den Zweiten und seinen Bruder Afonso. Sancho war abgesetzt, aber der Kommandant von Celorico, Fernão Rodrigues Pacheco, hielt ihm die Treue. Afonso belagerte die Burg, und drinnen wurde das Essen knapp. Dann, so die Legende, ließ ein Adler eine Forelle in den Burghof fallen. Pacheco ließ sie mit dem letzten Mehl zubereiten und schickte sie dem Belagerer, mit einem Gruß: Hunger werde ihn nie zur Übergabe zwingen. Afonso glaubte, die Burg sei gut versorgt, und zog ab. Ob es so war, weiß niemand. Aber die Leute haben den Adler und die Forelle in ihr Wappen gesetzt, und das sagt, was ihnen an dieser Geschichte wichtig war.

Vom Verfall zum Denkmal

Die Burg sah noch viele Kriege, 1385 gegen Kastilien, 1762 gegen Spanien, 1810 die Franzosen. Danach verfiel sie, und 1835 überlegte die Gemeinde, sie abzureißen. Sie blieb stehen, und 1923 wurde sie Nationaldenkmal. Heute ist ein anderer Vorrat der Stolz des Ortes: der Käse aus der Milch der Schafe der Serra da Estrela.

Was Celorico dir mitgibt

Am vorletzten Abend der Via Nascente ist dein Proviantbeutel vielleicht so leer wie die Vorratskammer des Kommandanten. Die Forelle erinnert daran, dass man manchmal nicht viel braucht, um weiterzumachen. Einen Bissen, ein Zeichen, ein bisschen Mut. Morgen sind es noch 18,8 Kilometer.