Donostia / San Sebastián

Aktuell in San Sebastián (Stand: Oktober 2026)

• Pilgerherberge: Eine ganzjährige Pilgerherberge gibt es nicht. Die städtische Sommerherberge in der Ikastola Claret (Juli und August) wird in einer Herbergsliste vom August 2026 zugleich als „dauerhaft geschlossen“ geführt. Verlass dich nicht darauf und plane die Jugendherberge am Ulía oder ein Hostel ein.

Wie lange bleiben?

Einen Pausentag wert. Die Etappe aus Irún über den Jaizkibel und den Ulía ist hart, und danach hast du eine Stadt mit Strand, Altstadt, zwei Hausbergen und einem großen Museum vor dir. An einem Nachmittag schaffst du die Altstadt und die Kirchen. Wer bleibt, hat Zeit für das Museum San Telmo, den Urgull und den Sonnenuntergang am Ende der Bucht. Achtung: San Telmo hat montags geschlossen.

San Sebastián in Ninja-Zahlen

• 825,1 Kilometer sind es von hier noch bis Santiago. Ab Bayonne sind es bis hier 71,1 Kilometer, ab Irún 25,6.
• 1.048 Höhenmeter geht es laut unserer Datenbank zwischen Irún und San Sebastián hinauf, und fast genauso viele wieder hinunter. Für einen ersten Tag ist das viel.
• 31. August 1813: An diesem Tag plünderten und zerstörten britische und portugiesische Truppen fast die ganze Stadt innerhalb der Mauern. Fast alles, was du in der Altstadt siehst, ist jünger.
• Rund 835 Meter liegen zwischen der Basilika Santa María und der Kathedrale Buen Pastor. Die beiden Kirchen schauen sich über die ganze Stadt hinweg an.
• 1902 öffnete San Telmo, das älteste Museum im Baskenland, in einem Kloster, das dem Patron der Seeleute geweiht ist.

Ankommen: über den Ulía in die Bucht

Der Tag beginnt in Irún mit dem Aufstieg zum Santuario de Guadalupe und der langen Überquerung des Jaizkibel. In Pasaia setzt du mit einem kleinen Boot über die Hafeneinfahrt, dann geht es noch einmal hinauf auf den Monte Ulía. Von dort steigst du in die Stadt ab. Unten liegt die Bucht La Concha, eingerahmt vom Urgull auf der einen und vom Igeldo auf der anderen Seite. Die Altstadt duckt sich an den Fuß des Urgull, zwischen Meer und dem Fluss Urumea.

Kurz erzählt: eine Stadt, die neu anfangen musste

San Sebastián wurde im Mittelalter von den Königen von Navarra als Stadt gegründet. Bis 1863 war die Altstadt von einer Mauer umgeben. Ihr schwärzester Tag war der 31. August 1813: Im Krieg gegen Napoleon eroberten britische und portugiesische Truppen die von den Franzosen gehaltene Stadt, plünderten sie und zerstörten fast alles innerhalb der Mauern. Nur wenige Gebäude überstanden das, darunter die Kirche San Vicente. Die Stadt wurde wieder aufgebaut, die Mauer später abgerissen, um Platz für die neue Stadt zu machen.

Heute ist San Sebastián eine der bekanntesten Städte Spaniens, berühmt für ihre Bucht und ihre Pintxos. Für Pilger ist sie die erste große Stadt am Camino del Norte, der seit 2015 zum Welterbe gehört.

Die Bucht zwischen zwei Bergen

Der Camino del Norte ist ein Weg der Höhen und Täler, und San Sebastián zeigt das so deutlich wie kaum ein anderer Ort. Du kommst über einen Berg und gehst über den nächsten wieder hinaus. Dazwischen liegt eine Bucht mit Strand und Promenade. Das macht die Stadt zu einem guten Ort für eine Pause: Hier darfst du einen Tag lang einfach Gast sein, bevor der Weg dich wieder an die Klippen führt.

Zwischen Urgull und Concha: was du sehen solltest

Das meiste liegt in der Altstadt, auf wenigen hundert Metern.

• Basílica de Santa María del Coro: Die Barockkirche entstand zwischen 1743 und 1774 auf den Fundamenten älterer Kirchen. Ihre verspielte Fassade trägt oben den heiligen Sebastian, den Stadtpatron. Für Pilger ist sie die erste Adresse: An der Tür gibt es Credenciales und Stempel (siehe Praktische Tipps). Stell dich vor das Portal und schau die Calle Mayor entlang: Am anderen Ende, rund 835 Meter entfernt, steht die Kathedrale.
• Iglesia de San Vicente: Das älteste erhaltene Gebäude der Stadt, gotisch, gebaut von 1507 bis 1574. Sie gehört zu den wenigen Bauten, die 1813 stehen blieben. Wenn du sehen willst, wie San Sebastián vor der Zerstörung aussah, ist das der Ort. Innen stehen ein Retabel von 1586 aus der Werkstatt des Bildhauers Ambrosio de Bengoechea und eine französische Orgel von Cavaillé-Coll aus dem Jahr 1868.
• Plaza de la Constitución: Der Platz im Herzen der Altstadt diente bis in die 1940er-Jahre als Sitz des Rathauses. Schau auf die Balkone: Sie tragen noch Nummern aus der Zeit, als hier Stierkämpfe stattfanden.
• Museo San Telmo: Ein Dominikanerkloster aus dem 16. Jahrhundert, geweiht dem heiligen Telmo, dem Patron der Seeleute. Später war es Kaserne, seit 1902 Museum, 2011 wurde es mit einem neuen Anbau am Fuß des Urgull wiedereröffnet. Es erzählt Geschichte und Gesellschaft des Baskenlands, also genau der Gegend, durch die du die nächsten Tage gehst. Offen Dienstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr, montags geschlossen (Stand: Oktober 2026). Den aktuellen Eintrittspreis haben wir nicht verlässlich gefunden.
• Catedral del Buen Pastor: Die neugotische Kathedrale wurde 1897 geweiht und steht in der neuen Stadt, die nach dem Abriss der Mauer entstand. In der Sakristei bekommst du ebenfalls Credencial und Stempel.

Essen und Trinken

Die Altstadt gilt als einer der Orte mit den meisten Pintxo-Bars der Welt. Statt eines Pilgermenüs isst du hier am Tresen: ein kleiner Happen hier, einer in der nächsten Bar.

Ehrlich gesagt

• Es gibt keine ganzjährige Pilgerherberge. Die Jugendherberge am Ulía kostet rund 25 bis 29 € und sollte reserviert werden, die Sommerherberge ist unsicher. Rechne mit mehr Geld als an den meisten Abenden am Weg.
• Auch die Hostels sind teuer. Ein Bett im Schlafsaal kostet ab etwa 27 bis 32 € (Stand: Oktober 2026).
• Du kommst müde an. Nach über 1.000 Höhenmetern ab Irún fehlt vielen die Kraft für einen Stadtbummel. Ein Grund mehr, einen Tag zu bleiben.
• Der Abschied ist steil. Am nächsten Morgen geht es gleich wieder bergauf, auf den Igeldo und weiter bis auf 313 Meter.

Wo Pilger schlafen

Die städtische Jugendherberge Ulía liegt am Monte Ulía, gut 100 Meter vom Camino, also noch vor der Stadt. Sie ist ganzjährig geöffnet, hat 54 Plätze und kostet 24,93 € in der Nebensaison und 29,32 € in der Hochsaison, mit Bettwäsche (Stand: Oktober 2026). Eine Credencial ist nötig. Ruf am Vortag oder beim Aufbruch in Irún an, um einen Platz zu sichern. Die Herberge ist nicht in unserer Datenbank.

In der Ikastola Claret an der Avenida de Navarra öffnete die Stadt in den Sommerferien eine Pilgerherberge mit 60 Plätzen, gegen Spende, ohne Küche. Ob es sie 2026 noch gibt, ist unklar (siehe oben). Am Paseo de Ulía führt unsere Datenbank außerdem die kleine Acogida der Comunidad Doce Tribus mit sieben Plätzen ohne festen Preis. Mehr wissen wir darüber nicht.

Sonst bleiben private Hostels in der Innenstadt und am Stadtrand, Schlafsaal ab etwa 27 bis 32 € (Stand: Oktober 2026).

Ninja-Tipps

• Reservier den Ulía, bevor du losgehst. Die Herberge selbst rät, am Vortag oder beim Aufbruch in Irún anzurufen.
• Hol dir den Stempel an der Tür von Santa María. Dort gibt es täglich Stempel und Credenciales, aber nicht während der Messe.
• Schau dir die Achse an. Vom Portal von Santa María siehst du die Calle Mayor hinunter bis zur Kathedrale. Alte und neue Stadt schauen sich an.
• Iss Pintxos statt Menü. In der Altstadt ist der Tresen das Pilgermenü.
• Geh zum Sonnenuntergang ans Ende der Bucht. Am Peine del Viento, den Eisenskulpturen von Eduardo Chillida im Fels, endet die Stadt im Meer.
• Plan San Telmo nicht für Montag. Dann ist das Museum geschlossen.

Praktische Tipps für Pilger

• Credencial und Stempel: in der Sakristei der Kathedrale Buen Pastor (10:30–12:30 und 17–20 Uhr) und an der Tür der Basilika Santa María (10:30–19:30 Uhr, sonntags ab 13:30 Uhr, während der Messe geschlossen), Stand: Oktober 2026.
• Pilgerverein: Der Verein der Freunde des Jakobswegs in Gipuzkoa hat sein Büro in der Calle Urbieta 2 im Untergeschoss. Geöffnet donnerstags um 19 Uhr (Oktober bis März), dienstags und donnerstags um 19 Uhr (April bis September). Telefon +34 943 427281.
• Feste: Am 20. Januar, dem Tag des Stadtpatrons, zieht die Tamborrada mit ihren Trommeln durch die Stadt.

Weiter: über den Igeldo nach Orio und Zarautz

Der Weg verlässt die Stadt nach Westen und steigt sofort an, vorbei an Igeldo. Der höchste Punkt des Tages liegt auf 313 Metern, knapp zwölf Kilometer hinter der Stadt. Danach geht es hinunter nach Orio, nach 15,9 Kilometern und 623 Höhenmetern Aufstieg. Wer weitergeht, erreicht Zarautz nach insgesamt 21,5 Kilometern mit 787 Höhenmetern Aufstieg. Wer es ruhig angehen will, bleibt in Orio.

Tiefer eintauchen: Die Stadt, die zweimal anfing

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über San Sebastián erfahren willst. Etwa zwei Minuten Lesezeit.

Zwischen zwei Bergen

Wenn du vom Ulía herunterkommst, siehst du die ganze Stadt auf einmal: die Bucht wie eine Muschel, auf der einen Seite der Urgull mit seiner Festung, auf der anderen der Igeldo. Dazwischen Strand, Promenade, Häuser. Es ist einer der Orte, an denen man versteht, warum Menschen am Meer siedeln. Für dich ist es zuerst einmal das Ende eines langen Tages.

Eine Stadt am Rand

San Sebastián wurde im Mittelalter von den Königen von Navarra gegründet, als Hafen am Rand ihres Reiches. Die Stadt wuchs zwischen Berg, Fluss und Bucht, geschützt durch eine Mauer. Die Kirche Santa María stand schon damals an ihrem Platz, damals noch romanisch. Im sechzehnten Jahrhundert bauten die Dominikaner ein Kloster und weihten es dem Patron der Seeleute. Daraus wurde später das Museum San Telmo.

Der Tag, an dem die Stadt verbrannte

Am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hielten französische Truppen die Stadt. Im Sommer 1813 belagerten britische und portugiesische Soldaten sie, und am 31. August fiel sie. Was dann folgte, war keine Befreiung. Die Soldaten plünderten und zerstörten fast alles innerhalb der Mauern. Als es vorbei war, standen von der alten Stadt nur noch wenige Gebäude, darunter die Kirche San Vicente.

Die Bewohner bauten ihre Stadt wieder auf, auf denselben Straßen, mit neuen Häusern. Ein halbes Jahrhundert später rissen sie die Mauer ab und bauten eine neue Stadt daneben, mit einer Kathedrale, die genau auf die alte Basilika blickt. Wer heute durch die Altstadt geht, läuft durch einen Neuanfang.

Der Weg an der Küste

Pilger zogen schon im Mittelalter an dieser Küste entlang nach Westen. Lange stand dieser Weg im Schatten des Camino Francés. Seit 2015 gehören die Wege des Nordens zum Welterbe, und wer heute über den Jaizkibel und den Ulía kommt, steigt am Ende des ersten Tages in diese Bucht hinunter.

Was San Sebastián dir mitgibt

Du bist erst am Anfang. Vor dir liegen mehr als achthundert Kilometer, und viele davon gehen bergauf. Diese Stadt erinnert dich daran, dass man auch nach einer Zerstörung neu beginnen kann, auf denselben Straßen, mit neuen Häusern. Und sie lädt dich ein, bevor du weitergehst, einen Tag lang nichts zu müssen.