Melide

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Was Melide ausmacht, liegt nah beieinander: das Wegkreuz und die Kapelle San Roque am Weg, das alte Pilgerhospital mit dem Museum, die Plätze der Altstadt und am Ortsausgang die romanische Kirche Santa María. Dazu ein langes Essen in einer Pulpería. Für einen Ruhetag ist Melide zu klein, und Santiago ist nur noch zwei bis drei Tage entfernt.

Melide in Ninja-Zahlen

• 52,6 Kilometer sind es von hier noch bis Santiago. Hinter dir liegen auf dem Camino Francés 723,5 Kilometer seit Saint-Jean-Pied-de-Port.
• 256,0 Kilometer haben die Pilger auf dem Camino Primitivo in den Beinen, wenn sie in Melide auf euch treffen. Sie kommen aus Oviedo über Lugo und haben die Berge Asturiens hinter sich.
• 1185 ist die Brücke von Furelos zum ersten Mal erwähnt, über die du kurz vor Melide gehst.
• Um 1375 wurde das Pilgerhospital gebaut, in dem heute das Stadtmuseum sitzt. Eintritt: nichts.
• 0 Euro kostet also die beste Stunde in Melide, wenn du von Mai bis Dezember kommst.

Ankommen: über Furelos in die Stadt

Von Palas de Rei sind es 14,9 Kilometer mit 298 Metern Auf- und 407 Metern Abstieg, durch eine Kette kleiner Dörfer. Der letzte Höhepunkt vor der Stadt ist die Brücke von Furelos: vier ungleiche Rundbögen, 50 Meter lang, seit 1185 belegt und bis ins 19. Jahrhundert der einzige Übergang für Karren und Reiter. Danach steigst du die letzten anderthalb Kilometer nach Melide hinauf. Gegenüber der Kirche am Weg liegt eine private Klinik, die sich auf Pilger spezialisiert hat. An der Plaza do Convento treffen die Pilger vom Primitivo und vom Francés zusammen.

Kurz erzählt: eine Stadt für Pilger

Melide war im Mittelalter eine Stadt am Weg und für den Weg. Im 14. Jahrhundert bekam sie eine Mauer und eine Burg, die Stadt und Pilger schützen sollten; beides ging in den Aufständen der Irmandiños im 15. Jahrhundert unter. Um 1375 stifteten Fernán López und Aldara González ein Pilgerhospital, das der Graf von Monterrey Anfang des 16. Jahrhunderts erneuern ließ; sein Wappen hängt noch an der Fassade. Schon im 14. Jahrhundert entstand auch der Konvent des Sancti Spiritus. Heute ist Melide eine Kleinstadt mit gut 7.500 Einwohnern, und für die meisten Pilger ist sie vor allem eins: der Ort, an dem es Pulpo gibt.

Wo zwei Wege einer werden

Bis Melide gehen die Pilger vom Primitivo einen eigenen Weg, über die Berge Asturiens und durch Lugo. Ab hier gehen sie mit dir, und in den Gesprächen tauchen Orte auf, die du nicht kennst. Für dich ist Melide ein Etappenort unter vielen, für sie das Ende eines eigenen Weges von über 250 Kilometern. Frag sie, wie es war.

Zusammenfluss: was du sehen solltest

Alles liegt am Weg oder wenige Schritte daneben.

• Cruceiro und Capilla de San Roque: Das gotische Wegkreuz aus dem 14. Jahrhundert gilt als eines der ältesten Galiciens. Es steht an der Kapelle San Roque neben der Straße N-547, direkt am Weg. Die Kapelle selbst ist jünger, als sie aussieht: Sie wurde um 1949 aus Steinen der mittelalterlichen Kirchen San Pedro und San Roque gebaut, daher das gotisch wirkende Portal.
• Museo da Terra de Melide: Das Museum sitzt seit 2001 im alten Pilgerhospital Sancti Spíritus. Der erste Saal erzählt von den Jakobswegen und vom Hospital, mit mittelalterlichen Kapitellen, Wandmalerei und einem Sarkophag aus dem 15. Jahrhundert; dazu kommen Säle zu den Castros der Eisenzeit, zur Römerzeit und zum Leben auf dem Land. Dienstag bis Samstag 10:30–13:30 und 17–20 Uhr, Sonntag 11–14 Uhr, Feiertage geschlossen, Eintritt frei (Stand: Oktober 2026). Vom 1. Januar bis 1. Mai bleibt es zu.
• Santa María de Melide: Die romanische Kirche aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, Nationaldenkmal, einschiffig mit halbrunder Apsis, steht am Ortsausgang. Im Chor sind gotische Wandmalereien erhalten. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden; du gehst morgen ohnehin an ihr vorbei.
• Capilla del Carmen: Die Kapelle von 1741 steht auf dem Hügel eines vorrömischen Castro, wo im Mittelalter die Burg war. Ihr Altar stammt von 1755.

Essen und Trinken

Melide ist die Hauptstadt des Pulpo á feira: Krake mit Paprika, Olivenöl und Salz, auf Holztellern, dazu Brot und ein Glas Ribeiro. Die beiden bekanntesten Pulperías, Ezequiel und A Garnacha, haben jede ihre treuen Anhänger. Zum Nachtisch gibt es Melindres, Kringel mit Zuckerglasur, dazu Ricos und Almendrados. Am zweiten Sonntag im Mai feiert die Stadt ein eigenes Melindre-Fest.

Ehrlich gesagt

• Die Xunta-Herberge hat eine Küche ohne Geschirr. Mikrowelle und Kühlschrank ja, Töpfe, Teller und Besteck nein. Pilger beklagten das 2026 mehrfach.
• Eng und voll. Die öffentliche Herberge ist groß, aber zwischen den Stockbetten bleibt kaum Platz für den Rucksack, und manche Duschen haben keine Türen.
• Im Winter wird es dünn. Viele private Herbergen öffnen nur von März oder April bis Oktober oder November.
• Das Museum ist im Frühjahr zu. Bis zum 1. Mai bleibt es geschlossen, ausgerechnet in der Saison, in der die ersten Pilger kommen.

Wo Pilger schlafen

Die Albergue de peregrinos de Melide der Xunta liegt in der Rúa San Antonio am Ortsausgang, direkt am Weg. Sie kostet 10 € mit Einwegbettwäsche, öffnet um 13 Uhr, schließt um 22 Uhr, ist das ganze Jahr offen und nimmt keine Reservierungen an; du brauchst eine Credencial (Stand: Oktober 2026). Dazu kommen gut ein Dutzend private Herbergen für meist 13 bis 17 €, viele mit Saisonschluss im Spätherbst, und Pensionen im Zentrum.

Ninja-Tipps

• Nimm Becher und Besteck mit in die Xunta-Herberge. Die Küche hat kein Geschirr.
• Blasen? Die Klinik für Pilger gegenüber der Kirche am Weg ist privat, aber genau darauf eingestellt.
• Schau dir das Wegkreuz an, bevor du dich setzt. Es steht direkt am Weg bei der Kapelle San Roque, und abends ist es dort ruhiger als am Mittag.
• Sprich die Primitivo-Pilger an. Ab Melide seid ihr auf einem Weg; sie wissen, welche Etappen noch kommen, und du weißt, wo es morgen voll wird.
• Das Museum ist gratis. Dienstag bis Sonntag, ab Mai: eine Stunde Pilgergeschichte im Gebäude, in dem Pilger schon 1375 schliefen.

Praktische Tipps für Pilger

• Stempel: Auf den letzten 100 Kilometern brauchst du zwei Stempel pro Tag für die Compostela. Herberge, Kirchen und Bars stempeln.
• Bus: Freire fährt etwa zehnmal am Tag nach Santiago und Lugo, Arriva ein paarmal täglich nach A Coruña.
• Touristeninfo: im Rathaus, Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr, Tel. 981 505 003.

Weiter: über Ribadiso nach Arzúa

Am Ortsausgang gehst du an Santa María vorbei, dann über Boente und A Castañeda auf und ab hinunter ins Tal des Iso. In Ribadiso (km 734,6) überquerst du den Fluss auf einer Steinbrücke; daneben steht ein mittelalterliches Pilgerhospital, das seit 1993 wieder eine Herberge der Xunta ist. Mit 305 Metern ist das der tiefste Punkt des Tages. Danach geht es hinauf nach Arzúa (km 737,7): 14,2 Kilometer, 323 Meter Aufstieg, 392 Meter Abstieg. Bis Santiago sind es von Arzúa noch 38,4 Kilometer.

Morgen erwartet dich

Arzúa, die Stadt des Käses. Hier kommt der dritte Weg dazu: Der Camino del Norte von der Küste trifft auf euch, und in der Herberge der Xunta schlafen dann Pilger aus Irún, Oviedo und Saint-Jean-Pied-de-Port unter einem Dach.

Tiefer eintauchen: Melide, die Stadt der Zusammenkunft

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Melide erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Zwei Wege, ein Platz

Wenn du an der Plaza do Convento stehst, stehst du an dem Punkt, an dem zwei der großen Jakobswege einer werden. Der eine kommt aus den Pyrenäen, über mehr als siebenhundert Kilometer durch Navarra, Kastilien und León. Der andere kommt aus Oviedo, über die Berge Asturiens und durch Lugo. Der Weg aus Oviedo trägt den Namen Primitivo, der ursprüngliche, weil er nach der Überlieferung der älteste ist, den schon ein König von Asturien im neunten Jahrhundert gegangen sein soll. Ob das so war, lässt sich nicht beweisen. Sicher ist: Ab hier gehen alle denselben Weg.

Eine Brücke, ein Hospital, eine Mauer

Melide lebte früh vom Weg. Die Brücke von Furelos ist seit 1185 belegt. Sie war siebenhundert Jahre lang der einzige Übergang für Karren und Reiter. Um 1375 stifteten Fernán López und Aldara González in der Stadt ein Hospital für Pilger. Anfang des sechzehnten Jahrhunderts ließ der Graf von Monterrey es erneuern, und sein Wappen hängt noch heute über der Tür. Im vierzehnten Jahrhundert bekam Melide auch eine Mauer und eine Burg. Sie sollten die Stadt und die Pilger schützen. Im fünfzehnten Jahrhundert, als die Bauern Galiciens gegen ihre Herren aufstanden, wurden beide zerstört. Die Burg stand dort, wo heute die Kapelle del Carmen auf dem Hügel steht, und unter ihr lag schon in der Eisenzeit eine Siedlung.

Ein Wegkreuz, das bleibt

Vieles in Melide ist umgebaut, verlegt, neu zusammengesetzt. Die Kapelle San Roque, die so mittelalterlich aussieht, entstand um 1949 aus den Steinen zweier alter Kirchen. Das Wegkreuz daneben aber ist aus dem vierzehnten Jahrhundert und gilt als eines der ältesten Galiciens. Es hat Generationen von Pilgern vorbeigehen sehen, aus beiden Richtungen, die hier zusammenkamen.

Was Melide dir mitgibt

Als dieser Text entstand, im Herbst 2026, saß im alten Pilgerhospital ein Museum, das nichts kostet, und in den Pulperías saßen Pilger von zwei Wegen an denselben Holztischen. Melide ist keine Stadt, für die man bleibt. Es ist eine Stadt, in der man sich trifft. Wer bis hierher allein gegangen ist, ist es ab hier selten.