Muxía

Aktuell in Muxía (Stand: Oktober 2026)

• Herbergen im Winter: Zwei private Herbergen schließen Ende November. Die öffentliche Herberge und mehrere private haben ganzjährig offen, im Winter hat Muxía mehr offene Betten als Fisterra.
• Bus zurück nach Santiago: Monbus fährt nur wenige Male am Tag, und die Busse sind oft schnell ausverkauft. Kauf dein Ticket früh. Einen offiziellen Winterfahrplan haben wir noch nicht gefunden.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht, aber viele bleiben gern länger. Wallfahrtskirche, Steine, das Denkmal A Ferida und der Aussichtsberg Monte Corpiño liegen dicht beieinander an der Spitze der Landzunge. Das schaffst du an einem Nachmittag mit Sonnenuntergang. Muxía ist aber ruhiger als Fisterra, und manche Pilger bleiben zwei oder drei Nächte, um einfach am Meer zu sitzen. Bei Regen gibt es dagegen wenig zu tun.

Muxía in Ninja-Zahlen

• 27,8 Kilometer sind es laut Camino Ninja von Fisterra nach Muxía, an der Küste entlang.
• Rund 86 Kilometer sind es von Santiago direkt nach Muxía.
• 11 Meter hoch und 400 Tonnen schwer ist A Ferida, das Denkmal für die Helfer nach der Ölpest von 2002.
• 2014 zerbrach der berühmte Schaukelstein Pedra de Abalar in einem Wintersturm. Seitdem schaukelt er nicht mehr.

Ankommen: an der Küste zur Landzunge

Wenn du aus Santiago kommst, führt dich der Weg kurz vor Muxía am romanischen Kloster San Xiao de Moraime aus dem zwölften Jahrhundert vorbei und dann an der Küste entlang zum Hafen. Die öffentliche Herberge liegt kurz vor dem Zentrum. Von der Touristinfo steigt der Weg noch einmal an, bis zur Wallfahrtskirche an der Spitze der Landzunge. Wenn du aus Fisterra kommst, steigst du zuletzt über den Facho de Lourido und siehst vom Strand von Lourido aus Muxía vor dir liegen.

Kurz erzählt: die Jungfrau im Steinschiff

Die Legende erzählt, dass dem Apostel Jakobus, entmutigt von seiner Mission in Galicien, hier die Jungfrau Maria in einem Boot aus Stein erschien, um ihn zu stärken. Ihr Boot sei zu Felsen geworden, die bis heute neben der Kirche liegen. Schon vorher war der Ort ein heidnischer Kultplatz, christlich wurde er im zwölften Jahrhundert. Die heutige Wallfahrtskirche entstand 1717 bis 1719 im Barockstil. An Weihnachten 2013 schlug ein Blitz ein und setzte die Kirche in Brand, kurz nach einer Restaurierung. Dach und barocker Altar verbrannten. 2015 wurde der erste Bauabschnitt des Wiederaufbaus abgenommen. Jedes Jahr am zweiten Wochenende im September feiert Muxía die große Wallfahrt zur Virxe da Barca.

An der Spitze der Landzunge: was du sehen solltest

• Santuario da Virxe da Barca: Die Wallfahrtskirche steht direkt auf den Felsen am Meer, und hier endet der Weg nach Muxía. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden.
• Die heiligen Steine: Neben der Kirche liegen die Felsen, die das Steinschiff der Jungfrau gewesen sein sollen. Die Pedra de Abalar soll der Legende nach nur für Menschen ohne Sünde geschaukelt haben. Seit sie im Januar 2014 zerbrach, tut sie das nicht mehr. Unter der Pedra dos Cadrís gehen Pilger neunmal hindurch, weil das der Überlieferung nach gegen Nieren- und Rückenschmerzen hilft. Nach Wochen mit Rucksack ist das vielleicht keine schlechte Idee.
• A Ferida: Die riesige Granitskulptur von Alberto Bañuelos, „Die Wunde“, steht seit 2003 neben der Kirche. Sie erinnert an die Ölpest nach dem Untergang des Tankers Prestige im November 2002 und dankt den Freiwilligen, die die Küste gereinigt haben. Sie ist durch einen tiefen Riss gespalten.
• Monte Corpiño: Der kleine Felsberg hinter der Kirche hat oben ein Kreuz und einen Blick rundum auf den Ort, die Kirche und die Küste. Der Aufstieg geht über die Felsen. Ein guter Platz für den Sonnenuntergang.
• Igrexa de Santa María: Die Pfarrkirche unterhalb des Corpiño ist romanisch. 1203 übertrug Papst Innozenz der Dritte sie dem Kloster Carracedo, die gotische Rosenkranzkapelle stammt vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts.

Essen und Trinken

Muxía ist ein Fischerort. Hier gibt es die letzten Trockengestelle für Meeraal an der Costa da Morte. Der Congrio wird hier seit dem achtzehnten Jahrhundert an der Luft getrocknet, und am Karfreitag feiert der Ort ein eigenes Fest für ihn. Dazu kommen Seehecht, Percebes, Krebse und Tintenfisch. Manche Pilger finden das Essen hier besser als in Fisterra. In den Bars am Strand Praia das Lanchas gibt es Tapas zum Getränk.

Ehrlich gesagt

• Der Schaukelstein schaukelt nicht mehr. Seit 2014 ist die Pedra de Abalar zerbrochen. Erwarte also kein Wunder, sondern einen Stein mit einer Geschichte.
• Der Wiederaufbau war umstritten. Bei der Abnahme 2015 protestierten Anwohner, und der Pfarrer weigerte sich, die Übergabe zu unterschreiben.
• Die Muxiana gibt es nicht für jeden. Im Oktober 2025 wurde einem Paar die Urkunde wegen zu weniger Stempel verweigert.
• Der Bus ist knapp. Nur wenige Fahrten am Tag, und die sind oft voll.
• In der Küche der Herberge fehlt Geschirr. Pilger berichten von einer Küche ohne Töpfe und Teller.

Wo Pilger schlafen

• Albergue de Peregrinos de Muxía: die öffentliche Herberge der Xunta in der Rúa Enfesto, kurz vor dem Zentrum. 10 € pro Nacht, ganzjährig offen, keine Reservierung. Sie hat eine Dachterrasse mit Blick auf den Sonnenuntergang. Hier bekommst du auch die Muxiana.
• Global Pilgrim House: Ganz oben in der Rúa Enfesto, gegenüber der öffentlichen Herberge, öffnet seit März 2026 ein Pilgerhaus seine Türen. Es ist ausdrücklich keine Herberge, sondern ein Zuhause, mit zwei Zimmern gegen Spende, einer Terrasse und Zeit für Gespräche. Melde dich vorher per WhatsApp an.

Daneben gibt es mehrere private Herbergen, im Schlafsaal meist für 13 bis 20 €.

Ninja-Tipps

• Neunmal unter dem Stein: Probier die Pedra dos Cadrís aus. Schaden kann es nicht.
• Lieber nach Muxía laufen: Viele Pilger raten, zuerst nach Fisterra zu gehen und dann nach Muxía. So endet dein Weg am ruhigeren Ort.
• Nicht schwimmen am Lourido: Am Strand von Lourido brechen die Wellen hart, und es gibt starke Rückströmungen.
• Genug Stempel sammeln: Für die Muxiana brauchst du eine Credencial, die an den wichtigen Punkten des Weges gestempelt ist.
• Sonnenuntergang von oben: Steig auf den Monte Corpiño oder setz dich auf die Felsen vor der Kirche. Von der Dachterrasse der öffentlichen Herberge siehst du ihn auch.
• Busticket früh kaufen: Online kannst du höchstens 30 Tage im Voraus buchen. Die Busse aus Muxía sind schnell ausverkauft.

Praktische Tipps für Pilger

• Muxiana: Die Urkunde ist kostenlos. Ausgegeben wird sie in der Touristinfo und in der öffentlichen Herberge, laut einem Pilgerbericht inzwischen auch im Rathaus zu den Bürozeiten. Frag in der Herberge nach.
• Weiter nach Fisterra: Dieselbe Credencial gilt dann auch für die Fisterrana.
• Bus nach Fisterra: Es gibt keinen direkten Bus, du steigst in Cee um.

Weiter: nach Fisterra oder zurück

Auf dem Weg zwischen Muxía und Fisterra sind es 27,8 Kilometer an der Küste entlang nach Fisterra. Der Weg ist in beiden Richtungen markiert, an den Steinen und Pfeilen steht ein „F“ für Fisterra. Gleich beim Verlassen von Muxía gibt es einen kleinen Anstieg, danach ist der Weg meist leicht. Die ersten 14 Kilometer bis Lires gibt es keine Versorgung, nimm Wasser mit. In Lires kannst du übernachten, wenn du die Strecke teilen willst. Zurück nach Santiago fahren die meisten mit dem Bus.

Morgen erwartet dich

Wenn du nach Fisterra weitergehst, wartet am Ende des Tages der Leuchtturm am Kap, mit dem Kilometerstein 0,000 und dem Sonnenuntergang über dem Atlantik. Der Name des Ortes kommt von „finis terrae“, dem Ende der Erde.

Tiefer eintauchen: Die Wunde und das Steinschiff

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Muxía erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Ein Ort aus Stein und Meer

Muxía liegt auf einer schmalen Landzunge an der Costa da Morte, der Todesküste, die ihren Namen von den vielen Schiffbrüchen hat. An ihrer Spitze stehen eine Kirche, ein paar Felsen und ein gespaltener Granitblock. Das ist alles. Und doch kommen hier jedes Jahr Pilger an, die zu Fuß von Santiago oder Fisterra gekommen sind, und setzen sich auf die Steine, als wären sie zu Hause angekommen.

Die Legende

Die Geschichte, die man hier erzählt, handelt von einem müden Apostel. Jakobus habe in Galicien gepredigt und kaum Erfolg gehabt. Entmutigt sei er an diese Küste gekommen, und da sei ihm die Jungfrau Maria in einem Boot aus Stein erschienen und habe ihn ermutigt, weiterzumachen. Das Boot sei zu Fels geworden. Ein Stein sei das Segel, einer das Ruder, einer der Rumpf. Wer will, kann darin eine Geschichte für jeden Pilger sehen, der irgendwann auf dem Weg nicht mehr weiterwollte.

Christlich wurde der Ort im zwölften Jahrhundert, vorher war er wohl ein heidnischer Kultplatz. Die heutige Kirche entstand zwischen 1717 und 1719.

Feuer und Öl

Muxía hat in kurzer Zeit zwei Katastrophen erlebt. Im November 2002 sank vor der Küste der Tanker Prestige, und das Öl verschmutzte Strände und Felsen. Tausende Freiwillige kamen, um die Küste zu reinigen. Ihnen ist A Ferida gewidmet, die Wunde, eine über elf Meter hohe Skulptur aus Granit, die seit September 2003 neben der Kirche steht.

An Weihnachten 2013 schlug ein Blitz in die Kirche ein. Das Feuer zerstörte das Dach und den barocken Altar, kurz nachdem die Kirche restauriert worden war. Keine zwei Wochen später, im Januar 2014, zerbrach ein Wintersturm die Pedra de Abalar, den berühmtesten der heiligen Steine. Die Kirche wurde wieder aufgebaut. Der Stein schaukelt nicht mehr.

Was Muxía dir mitgibt

Muxía ist kein Ort für große Gefühle auf Kommando. Es ist ruhiger als Fisterra, mit weniger Bussen und weniger Andenken. Setz dich am Abend auf die Felsen vor der Kirche, schau aufs Meer und hör den Wellen zu. Vielleicht verstehst du dann, warum ausgerechnet hier eine Geschichte davon erzählt wird, wie jemand neuen Mut gefasst hat.