Muxía

Aktuell in Muxía (Stand: Oktober 2026)

• Herbergen im Winter: Zwei private Herbergen schließen Ende November. Die öffentliche Herberge und mehrere private haben ganzjährig offen, im Winter hat Muxía mehr offene Betten als Fisterra.
• Bus zurück nach Santiago: Monbus fährt nur wenige Male am Tag, und die Busse sind oft schnell ausverkauft. Kauf dein Ticket früh. Einen offiziellen Winterfahrplan haben wir noch nicht gefunden.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht, aber viele bleiben gern länger. Wallfahrtskirche, Steine, das Denkmal A Ferida und der Aussichtsberg Monte Corpiño liegen dicht beieinander an der Spitze der Landzunge. Das schaffst du an einem Nachmittag mit Sonnenuntergang. Muxía ist aber ruhiger als Fisterra, und manche Pilger bleiben zwei oder drei Nächte, um einfach am Meer zu sitzen. Bei Regen gibt es dagegen wenig zu tun.

Muxía in Ninja-Zahlen

• 27,8 Kilometer sind es von Fisterra nach Muxía, an der Küste entlang.
• Rund 86 Kilometer sind es von Santiago direkt nach Muxía.
• 11 Meter hoch und 400 Tonnen schwer ist A Ferida, das Denkmal für die Helfer nach der Ölpest von 2002.
• 2014 zerbrach der berühmte Schaukelstein Pedra de Abalar in einem Wintersturm. Seitdem schaukelt er nicht mehr.

Ankommen: an der Küste zur Landzunge

Wenn du aus Santiago kommst, führt dich der Weg kurz vor Muxía am romanischen Kloster San Xiao de Moraime aus dem zwölften Jahrhundert vorbei und dann an der Küste entlang zum Hafen. Die öffentliche Herberge liegt kurz vor dem Zentrum. Von der Touristinfo steigt der Weg noch einmal an, bis zur Wallfahrtskirche an der Spitze der Landzunge. Wenn du aus Fisterra kommst, steigst du zuletzt über den Facho de Lourido und siehst vom Strand von Lourido aus Muxía vor dir liegen.

Kurz erzählt: die Jungfrau im Steinschiff

Die Legende erzählt, dass dem Apostel Jakobus, entmutigt von seiner Mission in Galicien, hier die Jungfrau Maria in einem Boot aus Stein erschien, um ihn zu stärken. Ihr Boot sei zu Felsen geworden, die bis heute neben der Kirche liegen. Schon vorher war der Ort ein heidnischer Kultplatz, christlich wurde er im zwölften Jahrhundert. Die heutige Wallfahrtskirche entstand 1717 bis 1719 im Barockstil. An Weihnachten 2013 schlug ein Blitz ein und setzte die Kirche in Brand, kurz nach einer Restaurierung. Dach und barocker Altar verbrannten. 2015 wurde der erste Bauabschnitt des Wiederaufbaus abgenommen. Jedes Jahr am zweiten Wochenende im September feiert Muxía die große Wallfahrt zur Virxe da Barca.

An der Spitze der Landzunge: was du sehen solltest

• Santuario da Virxe da Barca: Die Wallfahrtskirche steht direkt auf den Felsen am Meer, und hier endet der Weg nach Muxía. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden.
• Die heiligen Steine: Neben der Kirche liegen die Felsen, die das Steinschiff der Jungfrau gewesen sein sollen. Die Pedra de Abalar soll der Legende nach nur für Menschen ohne Sünde geschaukelt haben. Seit sie im Januar 2014 zerbrach, tut sie das nicht mehr. Unter der Pedra dos Cadrís gehen Pilger neunmal hindurch, weil das der Überlieferung nach gegen Nieren- und Rückenschmerzen hilft. Nach Wochen mit Rucksack ist das vielleicht keine schlechte Idee.
• A Ferida: Die riesige Granitskulptur von Alberto Bañuelos, „Die Wunde“, steht seit 2003 neben der Kirche. Sie erinnert an die Ölpest nach dem Untergang des Tankers Prestige im November 2002 und dankt den Freiwilligen, die die Küste gereinigt haben. Sie ist durch einen tiefen Riss gespalten.
• Monte Corpiño: Der kleine Felsberg hinter der Kirche hat oben ein Kreuz und einen Blick rundum auf den Ort, die Kirche und die Küste. Der Aufstieg geht über die Felsen. Ein guter Platz für den Sonnenuntergang.
• Igrexa de Santa María: Die Pfarrkirche unterhalb des Corpiño ist romanisch. 1203 übertrug Papst Innozenz der Dritte sie dem Kloster Carracedo, die gotische Rosenkranzkapelle stammt vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts.

Essen und Trinken

Muxía ist ein Fischerort. Hier gibt es die letzten Trockengestelle für Meeraal an der Costa da Morte. Der Congrio wird hier seit dem achtzehnten Jahrhundert an der Luft getrocknet, und am Karfreitag feiert der Ort ein eigenes Fest für ihn. Dazu kommen Seehecht, Percebes, Krebse und Tintenfisch. Manche Pilger finden das Essen hier besser als in Fisterra. In den Bars am Strand Praia das Lanchas gibt es Tapas zum Getränk.

Ehrlich gesagt

• Der Schaukelstein schaukelt nicht mehr. Seit 2014 ist die Pedra de Abalar zerbrochen. Erwarte also kein Wunder, sondern einen Stein mit einer Geschichte.
• Der Wiederaufbau war umstritten. Bei der Abnahme 2015 protestierten Anwohner, und der Pfarrer weigerte sich, die Übergabe zu unterschreiben.
• Die Muxiana gibt es nicht für jeden. Im Oktober 2025 wurde einem Paar die Urkunde wegen zu weniger Stempel verweigert.
• Der Bus ist knapp. Nur wenige Fahrten am Tag, und die sind oft voll.
• In der Küche der Herberge fehlt Geschirr. Pilger berichten von einer Küche ohne Töpfe und Teller.

Wo Pilger schlafen

• Albergue de Peregrinos de Muxía: die öffentliche Herberge der Xunta in der Rúa Enfesto, kurz vor dem Zentrum. 10 € pro Nacht, ganzjährig offen, keine Reservierung. Sie hat eine Dachterrasse mit Blick auf den Sonnenuntergang. Hier bekommst du auch die Muxiana.
• Global Pilgrim House: Ganz oben in der Rúa Enfesto, gegenüber der öffentlichen Herberge, öffnet seit März 2026 ein Pilgerhaus seine Türen. Es ist ausdrücklich keine Herberge, sondern ein Zuhause, mit zwei Zimmern gegen Spende, einer Terrasse und Zeit für Gespräche. Melde dich vorher per WhatsApp an.

Daneben gibt es mehrere private Herbergen, im Schlafsaal meist für 13 bis 20 €.

Ninja-Tipps

• Neunmal unter dem Stein: Probier die Pedra dos Cadrís aus. Schaden kann es nicht.
• Lieber nach Muxía laufen: Viele Pilger raten, zuerst nach Fisterra zu gehen und dann nach Muxía. So endet dein Weg am ruhigeren Ort.
• Nicht schwimmen am Lourido: Am Strand von Lourido brechen die Wellen hart, und es gibt starke Rückströmungen.
• Genug Stempel sammeln: Für die Muxiana brauchst du eine Credencial, die an den wichtigen Punkten des Weges gestempelt ist.
• Sonnenuntergang von oben: Steig auf den Monte Corpiño oder setz dich auf die Felsen vor der Kirche. Von der Dachterrasse der öffentlichen Herberge siehst du ihn auch.
• Busticket früh kaufen: Online kannst du höchstens 30 Tage im Voraus buchen. Die Busse aus Muxía sind schnell ausverkauft.

Praktische Tipps für Pilger

• Muxiana: Die Urkunde ist kostenlos. Ausgegeben wird sie in der Touristinfo und in der öffentlichen Herberge, laut einem Pilgerbericht inzwischen auch im Rathaus zu den Bürozeiten. Frag in der Herberge nach.
• Weiter nach Fisterra: Dieselbe Credencial gilt dann auch für die Fisterrana.
• Bus nach Fisterra: Es gibt keinen direkten Bus, du steigst in Cee um.

Weiter: nach Fisterra oder zurück

Auf dem Weg zwischen Muxía und Fisterra sind es 27,8 Kilometer an der Küste entlang nach Fisterra. Der Weg ist in beiden Richtungen markiert, an den Steinen und Pfeilen steht ein „F“ für Fisterra. Gleich beim Verlassen von Muxía gibt es einen kleinen Anstieg, danach ist der Weg meist leicht. Die ersten 14 Kilometer bis Lires gibt es keine Versorgung, nimm Wasser mit. In Lires kannst du übernachten, wenn du die Strecke teilen willst. Zurück nach Santiago fahren die meisten mit dem Bus.

Morgen erwartet dich

Wenn du nach Fisterra weitergehst, wartet am Ende des Tages der Leuchtturm am Kap, mit dem Kilometerstein 0,000 und dem Sonnenuntergang über dem Atlantik. Der Name des Ortes kommt von „finis terrae“, dem Ende der Erde.

Tiefer eintauchen: Das Steinschiff und die Wunde

Ein langer Text, falls du noch mehr über Muxía erfahren willst. Etwa fünfzehn Minuten Lesezeit.

Am Ende der Landzunge

Muxía liegt auf einer schmalen Halbinsel, die wie ein Finger in den Atlantik zeigt. Ganz vorn, an der Spitze, endet dein Weg. Da steht eine Kirche mit zwei Türmen, kaum zwanzig Meter vom Wasser entfernt. Davor liegen große Granitfelsen, an denen die Brandung hochschlägt. Und daneben ragt ein riesiger, gespaltener Steinblock in den Himmel.

Diese drei Dinge erzählen die Geschichte von Muxía. Die Felsen erzählen von einer Legende, die älter ist als die Kirche. Die Kirche erzählt von Grafen, Seeleuten und einer Weihnachtsnacht, in der ein Blitz einschlug. Und der gespaltene Stein erzählt von einem Schiff, das im November 2002 vor dieser Küste sank, und von Tausenden Menschen, die danach kamen, um zu helfen.

Wenn du aus Santiago gekommen bist, bist du hier am Ziel. Wenn du aus Fisterra gekommen bist, hast du das Ende der Welt schon hinter dir und bist an einem Ort angekommen, der stiller ist. Viele Pilger sagen, gerade das mache ihn besonders.

Mönche aus Moraime

Die Geschichte von Muxía beginnt nicht an der Spitze der Landzunge, sondern ein paar Kilometer landeinwärts, an einem Ort, an dem du auf dem Weg aus Santiago vorbeigekommen bist: San Xiao de Moraime. Hier stand im frühen zwölften Jahrhundert ein Kloster der Benediktiner, das mächtigste in der ganzen Gegend um Fisterra.

Seine Anfänge waren nicht friedlich. 1105, kurz nach der Gründung, überfielen normannische Piraten das Kloster und zerstörten es. Später griffen auch Sachsen an. Wieder aufgebaut wurde es mit der Hilfe eines Jungen, der hier in der Gegend aufwuchs: Alfonso Raimúndez, erzogen vom mächtigen Grafen Pedro Froilaz de Traba. 1119, mit gerade vierzehn Jahren, machte er dem Kloster eine Schenkung, die seinen Wiederaufbau ermöglichte. Später wurde dieser Junge König, als Alfonso der Siebte von León und Kastilien, und nannte sich Kaiser von Spanien. Die Familie Traba, die das Kloster schützte, kennst du vielleicht aus Fisterra: Eine Tochter desselben Hauses stiftete 1199 die Kirche Santa María das Areas am Kap.

Die Kirche von Moraime, die heute noch steht, ist romanisch, eine Basilika mit drei Schiffen und drei Apsiden. Hinter einer jüngeren Vorhalle verbirgt sich ein romanisches Portal von großer Qualität, das man mit dem Pórtico da Gloria in Santiago verglichen hat. Ein zweites Portal an der Südseite zeigt das letzte Abendmahl. Es war lange zugemauert. 1970 entdeckte man im Inneren Wandmalereien, die die Todsünden darstellen. Und in der Nähe fand man Reste eines Gräberfelds, möglicherweise aus römischer oder westgotischer Zeit.

Für die Pilger war Moraime mehr als eine Kirche. Das Kloster unterhielt eines der wichtigsten Pilgerhospitäler am Weg zum Meer. Und es waren seine Mönche, die den Ort an der Spitze der Landzunge christlich machten. Muxía, so sagen die Quellen, verdankt seine Gründung als Ort diesem Kloster, genauso wie die Wallfahrtskirche, zu der du jetzt gehst.

Ein müder Apostel und ein Boot aus Stein

Was die Mönche an der Spitze der Landzunge vorfanden, war kein leerer Ort. Die großen Felsen am Meer waren schon lange vorher ein heiliger Platz, ein Ort, an dem Menschen Steine verehrten. Schon im Jahr 575 schrieb der Bischof Martín de Dumio eine Schrift über die Bekehrung der Landleute, in der er gegen solche Kulte wetterte: gegen Menschen, die Steinen, Quellen und Bäumen Opfer brachten. In Muxía hat die Kirche einen solchen Ort nicht zerstört, sondern ihm eine neue Geschichte gegeben.

Die Geschichte, die man in Muxía erzählt, geht so. Der Apostel Jakobus hatte in Galicien gepredigt, und kaum jemand wollte ihn hören. In Duio, einer Stadt an der Bucht von Fisterra, verspotteten ihn die Leute so sehr, dass er darum bat, die Stadt möge im Meer versinken. Müde und entmutigt kam er an diese Küste. Da sah er ein Boot über das Meer herankommen. Darin saß die Jungfrau Maria. Sie tröstete ihn und sagte ihm, seine Aufgabe in Hispanien sei erfüllt, er solle nach Jerusalem zurückkehren. Dort, so weiß jeder, der den Jakobsweg kennt, wartete der Märtyrertod auf ihn. Maria ließ ein Bild von sich auf einem kleinen Altar bei den Felsen zurück. Ihr Boot aber wurde zu Stein.

Die Legende stammt aus dem Mittelalter, und die Mönche von Moraime haben viel dazu beigetragen, sie zu verbreiten. Ihre große Zeit hatte sie später, als Pilger aus ganz Europa von ihr erzählten. In ihr wird ein uralter Steinkult christlich. Und ganz nebenbei ist sie eine erstaunlich menschliche Geschichte. Sie handelt nicht von einem triumphierenden Heiligen, sondern von einem, der nicht mehr weiterwusste und neuen Mut bekam.

Die Steine der Barca

Die Felsen, die das Boot gewesen sein sollen, liegen bis heute neben der Kirche. Welcher Stein welcher Teil des Bootes ist, darüber sind sich nicht einmal die Quellen einig. Die einen sagen, die Pedra de Abalar sei der Rumpf und die Pedra dos Cadrís das Segel, die anderen sagen es genau umgekehrt. Einig sind sich alle bei der Pedra do Temón, dem Ruder. Dazu kommt die Pedra dos Namorados, der Stein der Verliebten.

Die berühmteste ist die Pedra de Abalar, ein Felsblock von etwa neun Metern Länge. Abalar heißt schaukeln. Wer auf ihr stand und sie zum Wanken brachte, so hieß es, sei frei von Sünde. Mit Geduld konnte man sie mit den Füßen bewegen. Unter der Pedra dos Cadrís, dem Stein der Nieren, gehen die Menschen neunmal hindurch, weil das gegen Rheuma und Rückenschmerzen helfen soll. Nach Wochen mit einem Rucksack auf dem Rücken kann man das als Pilger gut verstehen.

Wie wichtig diese Steine den Menschen hier sind, zeigte sich im Sommer 2013. Im August fragten Forscher die Bewohner von Muxía, welches Erbe ihres Ortes ihnen am meisten bedeute. Die meisten nannten die Wallfahrtskirche und die Wallfahrt, gleich danach kamen die Pedra de Abalar und die anderen Steine der Barca. Viele sagten, das sei ein Erbe, das hoffentlich nie verloren gehe. Wenige Monate später sollte genau das auf die Probe gestellt werden.

Pilger, die den Stein bewegten

Seit dem fünfzehnten Jahrhundert gibt es Berichte von Pilgern, die von Santiago bis hierher kamen. Und fast alle erzählen von den Steinen.

Als Erster soll der Augsburger Patrizier Sebastian Ilsung im Jahr 1446 die Barca erreicht haben. Er versuchte, den Stein zu bewegen, und es gelang ihm. Er schrieb dazu, wer jemanden getötet habe oder exkommuniziert sei und seine Sünde nicht ganz gebüßt habe, könne ihn nicht bewegen. Zwanzig Jahre später, 1466, kam der böhmische Adlige Leo von Rožmitál mit seinem Gefolge. Sein Begleiter Václav Šašek staunte: Wir sahen an der Küste ein Schiff mit seinen Rudern, Tauen und übrigem Zubehör, alles aus Stein.

1484 kam Nikolaus von Popplau, ein Adliger aus Breslau. Er beschrieb ein zerschelltes Schiff aus reinem Stein, mit einem Mast und einem herabhängenden Segel, und fügte hinzu: Ich und andere konnten diesen Stein mit einer Hand bewegen. 1539 schrieb der Italiener Bartolomeo Fontana, den großen Stein könnten nur die bewegen, die in der Gnade Gottes seien.

Am 5. Oktober 1580 kam Erich Lassota von Steblau nicht zu Fuß, sondern mit dem Schiff. Er beschrieb eine große Kapelle oder Kirche an der Einfahrt des Hafens, die man de la Barca nenne. Der österreichische Prälat Christoph Gunzinger bemerkte 1654 nüchtern, auf den Felsen gebe es viele Tausend kleine Schnecken, die Figuren wie Kreuze oder die Buchstaben IHS bildeten. Dass das ein Wunder sei, fügte er hinzu, sei aber kein Glaubenssatz. Und der italienische Karmelit Giacomo Antonio Naia feierte 1718 in der Kapelle die Messe, während gerade an der neuen Kirche gebaut wurde. Er wunderte sich, dass er die Barca mit einer Hand bewegen konnte.

Die Pilger reinigten sich übrigens, bevor sie zu den Steinen kamen. Am alten Weg zum Heiligtum, dem Camiño da Pel, gab es eine Quelle, an der sie sich wuschen.

Die Kirche der Grafen

Die erste urkundliche Erwähnung des Heiligtums stammt aus dem Jahr 1544, und schon sie spricht von einer älteren Kapelle. Die Kirche, die du heute siehst, entstand zwischen 1716 und 1719. Begonnen hat sie der Graf von Frigilana y Aguilar mit seiner Frau Alfonsa de Castro. Fortgeführt hat sie ihre Tochter Teresa Rivadeneira, die mit dem Grafen von Maceda verheiratet war. Die Grafen von Maceda liegen in der Kirche begraben, beim Hauptaltar.

Der Bau ist barock, aber streng, mit einem Grundriss in Form eines lateinischen Kreuzes und schlichten Mauern. Umso prächtiger war das Innere. Den Hauptaltar schuf 1717 der Bildhauer Miguel de Romay aus Santiago. In seiner Mitte stand die Jungfrau der Barca, ringsum die zwölf Apostel. Wenige Jahre später baute Romay auch den Altar für den Christus mit dem goldenen Bart in Fisterra. Die beiden Heiligtümer am Ende des Weges tragen also die Handschrift desselben Künstlers. Ein Seitenaltar des heiligen Michael war mit Jakobsmuscheln, Kürbisflaschen und Pilgerstäben geschmückt, den Zeichen der Pilger.

Die Marienfigur selbst ist klein, gotisch und farbig gefasst. Manche vermuten, sie stamme aus Nordeuropa, andere aus Frankreich. Die beiden Türme der Fassade sind jünger, als sie aussehen. Sie wurden erst 1958 vollendet, bezahlt von Romualdo Bentín, einem Mann aus Muxía, der nach Amerika ausgewandert war. Und die Seeleute erzählen, das Dach der Kirche sei früher weiß gestrichen worden, als Zeichen für die Schiffe draußen auf dem Meer.

Die Wallfahrt im September

Einmal im Jahr wird es voll in Muxía. Am Wochenende nach dem 8. September feiert der Ort die Romaría da Barca, eine der beliebtesten Wallfahrten Galiciens. Seit 1989 ist sie als Fest von nationalem touristischem Interesse anerkannt.

Schon am Samstag wird der Weg zum Heiligtum zu einer einzigen Prozession. Viele Menschen kommen zu Fuß aus ihren Dörfern, so wie du. Gegessen wird unter freiem Himmel, Dudelsäcke und Schellentrommeln spielen, und die Nacht wird im Ort durchgefeiert. Am Sonntag folgen eine Messe unter freiem Himmel am Heiligtum, eine Prozession hinunter in den Ort und die Segnung des Wassers, begleitet von einem großen Feuerwerk.

Früher war die Wallfahrt noch rauer. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts bekamen die Wallfahrer Strohbündel zum Ausruhen und eine Tasse Schokolade. Wer aus der Ferne kam, mietete ein Zimmer bei den Leuten im Ort. Und manche Büßer legten den alten Camiño da Pel auf den Knien zurück, einen Pfad, der über Steinmauern führte. Die Wallfahrt hat auch Dichter berührt. Rosalía de Castro, die große Dichterin Galiciens, und Federico García Lorca haben über sie geschrieben.

Wenn du im September hier bist, erlebst du Muxía also ganz anders als an einem stillen Abend im Oktober. Immer mehr Pilger planen ihre Ankunft genau für diese Tage.

Das Öl

Am 13. November 2002 geriet der Öltanker Prestige vor dem Kap Fisterra in Seenot. Sechs Tage lang wurde er vor der Küste hin und her geschleppt, am 19. November brach er auseinander und sank. Er hatte 77.000 Tonnen schweres Heizöl an Bord. Das Öl trieb an Hunderte Kilometer Küste, und Muxía lag mitten im Zentrum der Katastrophe. Bis heute bezeichnet sich der Ort selbst als Nullpunkt der Prestige.

Was danach kam, hat Muxía verändert. Tausende Freiwillige aus ganz Spanien kamen, um die Strände und Felsen zu säubern. Ihnen hat der Ort ein Denkmal gesetzt, das du nicht übersehen kannst: A Ferida, die Wunde. Der Bildhauer Alberto Bañuelos schuf sie aus Granit aus O Porriño, mehr als elf Meter hoch und 400 Tonnen schwer. Sie gilt als die größte Skulptur Spaniens. Eine Versicherung, Aegon, schenkte sie dem Ort, und am 12. September 2003, keine zehn Monate nach dem Unglück, wurde sie eingeweiht. Sie steht neben der Kirche, gespalten von einem tiefen Riss, wie eine Wunde, die nicht ganz verheilt.

Auch für Pilger hatte die Katastrophe eine Folge, die du in der Hand halten kannst. Die Muxiana, die Urkunde für alle, die zu Fuß hier ankommen, entstand 2002, im Jahr der Prestige. Ihre Entstehung hängt mit den vielen Freiwilligen und Besuchern zusammen, die damals nach Muxía kamen. Wenn du dir heute deine Muxiana holst, hältst du ein kleines Erbe dieser Zeit in der Hand.

Weihnachten 2013

In der Nacht zum 25. Dezember 2013 schlug ein Blitz in die Wallfahrtskirche ein. Das Feuer zerstörte das Dach und fast das ganze Innere. Der barocke Hauptaltar von Miguel de Romay verbrannte. Die Außenmauern hielten stand, und auch die kleine gotische Marienfigur überstand den Brand. Das Bittere daran: Das Instituto del Patrimonio Cultural de España, das staatliche Denkmalamt, hatte die Kirche kurz zuvor restauriert.

Dreizehn Tage später, am 6. Januar 2014, zerbrach in einem Wintersturm die Pedra de Abalar. Der Stein, der über Jahrhunderte die Sündlosen erkennen sollte, liegt seitdem in zwei Teilen da. Ein Bruchstück dient heute als Sitzbank im Vorhof der Kirche.

Für die Menschen in Muxía waren das zwei Schläge in zwei Wochen, genau gegen das, was sie wenige Monate vorher als ihr wichtigstes Erbe bezeichnet hatten.

Wem gehört eine Kirche?

Der Wiederaufbau ging schnell. Am 26. März 2015, fünfzehn Monate nach dem Brand, wurde der erste Bauabschnitt abgenommen. Er hatte rund 736.000 Euro gekostet. Ein neues Dach war gedeckt, die Sakristei wieder aufgebaut, der Boden repariert, Seitenaltäre, Engel und die Empore restauriert. Am 31. Mai 2015 wurde in der Kirche zum ersten Mal wieder Messe gefeiert. Hunderte Nachbarn kamen. Einer rechnete vor, es seien 524 Tage seit dem letzten Gottesdienst vergangen.

Aber zufrieden waren viele nicht. Bei der Abnahme protestierten Anwohner. Sie bemängelten das Holz und die Materialien, die Feuchtigkeit, die die Mauern schwärzte, einen ockerfarbenen Rahmen an der Tür und neue Möbel, die sie mit Ikea verglichen. Ein früherer Direktor des Denkmalamtes nannte die Arbeit Kitsch. Der Pfarrer stellte sich auf die Seite der Nachbarn und weigerte sich, die Abnahme zu unterschreiben. Der Bürgermeister sagte, es sei gut, wenn man den Nachbarn zuhöre, sonst mache man genau dieselben Fehler wieder. Das Heiligtum gehöre zwar der Kirche, aber es sei auch Teil jedes einzelnen Hauses im Ort. Eine der Architektinnen hielt dagegen, die Leute bewerteten die Arbeit mit dem Herzen und nicht mit dem Kopf. Die Techniker erklärten, vieles sei vorläufig, bis die Mauern getrocknet seien, und das könne ein paar Jahre dauern.

Wer hatte recht? Vermutlich beide. Ein Denkmal ist ein Bauwerk, das man nach Regeln instand setzt. Ein Heiligtum ist aber auch ein Ort, der zu den Menschen gehört, die seit Generationen dorthin gehen. Wie und ob der verbrannte Hauptaltar inzwischen ersetzt wurde, haben wir nicht verlässlich herausgefunden. Schau selbst, wenn du drinnen stehst, und frag die Leute im Ort. Sie werden dir gern erzählen, was sie davon halten.

Congrio im Wind

Muxía ist nicht nur ein Ort der Legenden. Es ist vor allem ein Fischerort. Und es hat etwas, das es an der ganzen Costa da Morte sonst nicht mehr gibt: die letzten Trockengestelle für Meeraal, den Congrio. Der Fisch wird dort aufgehängt und an der Luft getrocknet, eine alte Methode, die man hier Anguiacho nennt. Dokumente aus dem achtzehnten Jahrhundert erwähnen sie schon.

Seit 1996 feiert Muxía dem Congrio zu Ehren jedes Jahr am Karfreitag ein eigenes Fest am Hafen. Mehr als ein Dutzend Leute kochen dann rund 1.500 Portionen, in der Empanada, im Eintopf, geschmort oder von der Platte.

Unterhalb des Monte Corpiño steht übrigens noch eine zweite, ältere Kirche, die Pfarrkirche Santa María. Papst Innozenz der Dritte übertrug sie 1203 dem Zisterzienserkloster Carracedo. Ihre gotische Rosenkranzkapelle stammt vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Wer Muxía nur als Ort der Barca kennt, übersieht leicht, dass hier schon vor achthundert Jahren ein Dorf mit eigener Kirche stand.

Was Muxía dir mitgibt

Muxía ist ein Ort, der dir nichts aufdrängt. Kein Leuchtturm, um den sich alles dreht, und weniger Trubel als am Kap von Fisterra. Nur eine Kirche, ein paar Felsen, ein gespaltener Stein und das Meer.

Aber diese wenigen Dinge tragen viel. Eine Legende von einem Apostel, der aufgeben wollte, und einer Frau, die ihm Mut machte. Pilger aus Augsburg, Böhmen und Breslau, die vor mehr als fünfhundert Jahren hier standen und versuchten, einen Stein zu bewegen. Ein Dorf, das in einem schwarzen Winter Hilfe bekam und den Helfern ein Denkmal setzte. Und eine Kirche, die abbrannte und wieder aufgebaut wurde, nicht ohne Streit, aber mit der Anteilnahme eines ganzen Ortes.

Setz dich am Abend auf die Felsen vor der Kirche. Vielleicht in die Nähe der Pedra de Abalar, die nicht mehr schaukelt. Du musst nicht an ein Steinschiff glauben, um die Geschichte zu verstehen, die hier erzählt wird. Jeder, der lange unterwegs war, kennt den Moment, in dem er nicht mehr weiterwollte. Und vielleicht auch den, in dem ihm jemand oder etwas den Mut zurückgegeben hat. Hier, wo das Land aufhört, darfst du einfach sitzen bleiben und dem Meer zuhören.