Pontedeume

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht, aber nimm ihn dir. Die Altstadt ist klein und steil, in zwei Stunden bist du durch: Brücke, Turm der Andrade, Kirche Santiago, ein paar Gassen. Mehr Zeit brauchst du nur für die Fragas do Eume, einen der großen alten Wälder Galiciens. Sie liegen etwa zehn Autominuten flussaufwärts, zu Fuß von hier aus kein Nachmittagsziel. Wer sie sehen will, plant einen Tag ein.

Pontedeume in Ninja-Zahlen

• 29,5 Kilometer liegen hinter dir seit Ferrol, der erste Tag auf dem Camiño Inglés. Mit 615 Metern Aufstieg war er hügeliger, als die Küste verspricht.
• 84,5 Kilometer sind es von hier noch bis Santiago de Compostela.
• Rund 850 Meter lang war die Brücke, die Fernán Pérez de Andrade 1380 über die Mündung des Eume bauen ließ. Sie galt als eine der längsten Europas.
• 15 Bögen hat die Brücke, über die du heute gehst. Sie entstand im 19. Jahrhundert auf dem alten Übergang.
• Rund 165 Höhenmeter warten morgen gleich hinter der Altstadt, auf den ersten 1,8 Kilometern.

Ankommen: über die Brücke in die Stadt

Die letzten fünf Kilometer geht es nur bergab: vom höchsten Punkt des Tages bei Pereiro, 182 Meter hoch, hinunter an die Ría. In Cabanas führt der Weg durch Kiefern und am Strand von A Magdalena vorbei. Dann stehst du an der Brücke und siehst auf der anderen Seite des Eume Pontedeume, an den Hang gebaut. Die Brücke ist nicht mehr die mittelalterliche, aber der Übergang ist derselbe: Seit dem 14. Jahrhundert kommen Pilger an genau dieser Stelle in die Stadt. Die Herberge liegt gleich am Ortseingang am Hafen, rund 200 Meter neben der Markierung.

Kurz erzählt: die Stadt der Andrade

Pontedeume wurde 1270 unter König Alfons X. gegründet, an der Stelle, wo der Eume in die Ría mündet. Groß gemacht hat den Ort die Familie Andrade, die über die Küste zwischen Ferrol und Betanzos herrschte. Fernán Pérez de Andrade, genannt „O Bo“, der Gute, ließ zwischen 1369 und 1377 eine Burg auf einem Hügel vor der Stadt bauen, in der Stadt einen Palast und 1380 die große Brücke. Auf ihr standen zwei Türme, eine Kapelle und ein Hospital für Pilger und Wallfahrer. Wer hinüber wollte, zahlte den Andrade Zoll.

Vom Palast steht nur noch der Turm, der Torreón. Die Kirche Santiago ließ ein Nachfahre, Fernando de Andrade, im frühen 16. Jahrhundert bauen. Im 18. Jahrhundert kam Erzbischof Bartolomé Raxoi dazu: Er ließ in Pontedeume einen Palast, Lagerhäuser am Hafen und ein neues Pilgerhospital errichten. In seinen Lagerhäusern schläfst du heute.

Brücke, Turm und Kirche: was du sehen solltest

Alles liegt zwischen Hafen und Kirche, wenige Minuten voneinander.

• Die Brücke über den Eume: Die mittelalterliche Brücke von 1380 hatte Dutzende Bögen, die Angaben schwanken zwischen 68 und 79. Zwischen den Bögen 20 und 22 standen Kapelle und Hospital. Zwischen 1860 und 1890 wurde sie umgebaut, heute hat sie 15 Bögen. Für dich als Pilger ist sie der eigentliche Grund, warum diese Stadt existiert: Hier musste jeder über den Fluss, der nach Norden oder Süden wollte. Von der alten Brücke sind nur zwei Steinfiguren geblieben, ein Bär und ein Eber, die Wappentiere der Andrade.
• Torreón dos Andrade: Der Turm aus dem späten 14. Jahrhundert ist rund 18 Meter hoch und alles, was vom Stadtpalast der Andrade übrig ist. Heute sind darin die Touristeninformation und ein Ausstellungsraum. Steig auf die Zinnen: Von oben siehst du die Ría, die Brücke, Cabanas und den Hafen, also den Weg, den du gekommen bist.
• Igrexa de Santiago: Die Kirche aus dem frühen 16. Jahrhundert steht oben in der Altstadt, direkt am Weg. Drinnen sitzt ein Apostel Jakobus aus Granit vom Ende des 14. Jahrhunderts, älter als die Kirche selbst, und dahinter steht ein Renaissance-Retabel von 1530. Um das Atrium läuft ein Rest der Stadtmauer von 1619. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden; du kommst morgen früh ohnehin daran vorbei.
• Convento de San Agustín: Fernando de Andrade gründete das Kloster 1538 außerhalb der Mauern. 1835 wurde es aufgehoben, heute ist es das Kulturhaus der Stadt. Hier stehen nach einer Quelle der Bär und der Eber von der alten Brücke.
• Pazo do Arcebispo Raxoi: Ein zweistöckiges Haus mit Balkonen und dem Wappen des Erzbischofs, gebaut in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Essen und Trinken

Die Spezialität ist die Costrada, eine Empanada aus mehreren Teigschichten. Dazu kommen Fisch und Meeresfrüchte aus der Ría: Sardinen, Muscheln, geräucherte Sardellen (Parrochos de fume). Für danach gibt es Melindres, Mandelgebäck und den Manguito eumés. Weil die Herberge keine Küche hat, isst du ohnehin auswärts. Bars und Restaurants findest du in der Altstadt.

Ehrlich gesagt

• Die Herberge hat keine Küche und keine Heizung. Es gibt Decken, aber an kalten Abenden ist es klamm. Und du kannst dir nichts kochen.
• Du meldest dich nicht an der Herberge an, sondern in der Touristeninformation. Die hat mittags zu. Wer zur falschen Zeit ankommt, wartet.
• Zwanzig Betten, keine Reservierung. Die öffentliche Herberge ist klein. Das private Hostel am Fluss öffnet nur von Mitte März bis Ende Oktober.
• Der Morgen fängt hart an. Gleich hinter der Altstadt beginnt der steilste Anstieg des ganzen Camiño Inglés. Er ist kurz, aber er kommt mit kalten Beinen.
• Die Fragas do Eume sind nah und doch weit weg. Ohne Auto, Taxi oder das Sommerboot ab Cabanas kommst du nicht hin.

Wo Pilger schlafen

Die Albergue de Peregrinos de Pontedeume gehört der Gemeinde und liegt in den alten Lagerhäusern des Erzbischofs Raxoi direkt am Hafen. Sie ist seit 2010 geöffnet, hat 20 Betten in einem Saal und nimmt keine Reservierungen. Anmeldung und Bezahlung laufen über die Touristeninformation. Sie ist ganzjährig offen, nur zwischen dem 25. Dezember und dem 1. Januar nicht. Küche und Waschmaschine gibt es nicht.

Daneben gibt es ein privates Hostel am Fluss, etwa 500 Meter von der Altstadt, das von Mitte März bis Ende Oktober öffnet, und mehrere Pensionen in der Altstadt. Eine Donativo- oder Pfarrherberge gibt es nicht. Die Gemeinde baut seit einigen Jahren das alte Pilgerhospital aus dem 18. Jahrhundert zu einer zweiten öffentlichen Herberge um. Ob sie schon offen ist, haben wir nicht belegt gefunden.

Ninja-Tipps

• Melde dich im Torreón an und steig gleich hinauf. Die Touristeninformation, bei der du dich für die Herberge anmeldest, sitzt im Turm der Andrade. So verbindest du Formalität und Aussicht.
• Plan dein Abendessen draußen. Ohne Küche in der Herberge lohnt es sich, gleich nach der Ankunft zu schauen, wo es Costrada gibt.
• Nimm den Anstieg morgen früh langsam. Rund 165 Höhenmeter auf 1,8 Kilometern, gleich nach dem Aufwachen. Danach wird es leichter, auch wenn bis Betanzos noch einige Hügel kommen.
• Fragas do Eume im Sommer: Von Cabanas fährt in der Saison ein Boot zu den Fragas, aber nur mit Reservierung.
• Schlafsack einpacken. Die Herberge hat keine Heizung.

Praktische Tipps für Pilger

• Touristeninformation: im Torreón, Telefon 981 430 270. Dienstag bis Samstag 10:30–14 und 16–19 Uhr, sonntags und feiertags 11–14 Uhr (Stand der Quelle; die Anmeldezeiten für die Herberge können davon abweichen).
• Versorgung: Bars, Restaurants, Läden, Apotheke und Geldautomat gibt es im Ort.
• An- und Abreise: Bus und Bahn verbinden Pontedeume mit Ferrol und A Coruña.
• Feste: In der ersten Juliwoche gibt es einen Mittelaltermarkt, Anfang September die Festa de As Peras.

Weiter: hinauf und hinüber nach Miño

Die Rúa Real mit ihren Arkaden führt dich an der Kirche Santiago vorbei aus der Stadt, und dann geht es steil bergauf: In 1,8 Kilometern steigst du vom Hafen auf 167 Meter. Oben läuft der Weg durch Felder und Eukalyptus, dann wieder hinunter an die Küste nach Miño (km 37,4), mit Stränden und einer kleinen Herberge. Über A Ponte do Porco (km 41,1) erreichst du Betanzos (km 49,8). Die ganze Etappe ist 20,3 Kilometer lang, mit 733 Metern Aufstieg und 710 Metern Abstieg, mehr als am ersten Tag.

Morgen erwartet dich

Betanzos. Du kommst über die alte Brücke am Mandeo und durch ein Stadttor in eine Altstadt, die als eine der interessantesten Galiciens gilt. In der Kirche San Francisco liegt das Grabmal von Fernán Pérez de Andrade, dem Mann, der die Brücke von Pontedeume gebaut hat. Du hast gestern seine Brücke überquert und stehst morgen an seinem Grab.

Tiefer eintauchen: Der Herr der Brücke

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Pontedeume erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Ein Fluss, den jeder überqueren musste

Pontedeume heißt Brücke über den Eume. Der Name sagt alles: Die Stadt verdankt ihr Dasein einem Übergang. Der Eume kommt aus den Bergen, öffnet sich hier zu einer breiten Ría und trennt die Küste von Ferrol im Norden von der Küste nach Betanzos und A Coruña im Süden. Wer im Mittelalter an dieser Küste reiste, ob Händler, Soldat oder Pilger, musste hier hinüber. König Alfons der Zehnte gründete 1270 an dieser Stelle eine Stadt.

Fernán Pérez de Andrade

Der Mann, der aus dem Übergang ein Bauwerk machte, war Fernán Pérez de Andrade. Seine Familie herrschte über die Küste zwischen Ferrol und Betanzos. Man nannte ihn O Bo, den Guten. Zwischen 1369 und 1377 ließ er auf einem Felsen vor der Stadt eine Burg bauen, in der Stadt einen Palast, und 1380 begann er mit der Brücke. Sie war rund 850 Meter lang, ruhte auf Dutzenden Bögen und trug zwei Türme, eine Kapelle und ein Hospital. In diesem Hospital fanden Pilger und Wallfahrer ein Bett, mitten über dem Wasser. Wer die Brücke benutzte, zahlte den Andrade Zoll. So war sie beides: ein Werk der Frömmigkeit und eine Einnahmequelle.

Bär und Eber

Das Wappen der Andrade zeigte einen Bären und einen Eber. Beide standen als Steinfiguren auf der Brücke. Als die mittelalterliche Brücke im neunzehnten Jahrhundert ersetzt wurde, blieben nur diese beiden Tiere übrig. Sie sind das letzte Stück des Bauwerks, über das Pilger fünfhundert Jahre lang gegangen sind.

Was Pontedeume dir mitgibt

Als dieser Text entstand, im Herbst 2026, schliefen die Pilger in Pontedeume in den Lagerhäusern eines Erzbischofs, zweihundert Meter von der Brücke entfernt. Du hast heute deinen ersten Tag hinter dir, und am Ende dieses Tages stand eine Brücke. Fernán Pérez de Andrade liegt in Betanzos begraben, dem Ziel deiner nächsten Etappe. Seine Brücke hat ihn überdauert, auch wenn es nicht mehr dieselbe ist. Vielleicht ist das alles, was man von einem Bauwerk verlangen kann: dass es Menschen hinüberbringt, lange nachdem der Bauherr nicht mehr da ist.