Portomarin

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Kirche, Treppe, Kapelle und die Hauptstraße mit ihren Arkaden liegen eng beieinander, in einer Stunde hast du alles gesehen. Den Rest des Tages verbringst du am Wasser oder auf einer Terrasse. Eine Pause lohnt sich höchstens am Ostersonntag, wenn der Ort sein Schnapsfest feiert.

Portomarín in Ninja-Zahlen

• 92,2 Kilometer sind es von hier noch bis Santiago. Wer in Sarria gestartet ist, hat die ersten 22,3 davon schon geschafft.
• 82 Stufen hat die Granittreppe hinauf in den Ort, 17 Meter hoch, gebaut aus einem Bogen der mittelalterlichen Brücke.
• Über 1.300 Menschen mussten das alte Portomarín verlassen, als das Wasser 1962 stieg.
• 344 Meter über dem Meer liegt der tiefste Punkt der Etappe aus Sarria: die Brücke über den Stausee, kurz vor dem Ort.
• 725 Meter hoch ist morgen die Sierra de Ligonde, 381 Meter über dem Wasser, das du heute überquert hast.

Ankommen: über das Wasser und die Treppe hinauf

Von Vilachá geht es hinunter zum Stausee, dann über die lange Brücke über den aufgestauten Miño. Am anderen Ufer wartet die Treppe: 82 Granitstufen hinauf zur kleinen Capela das Neves, die auf einem Bogen der alten Brücke sitzt. Erst oben stehst du im neuen Portomarín, einem Ort aus den 1960er-Jahren mit Arkaden aus Granit, der älter aussieht, als er ist. Wer müde ist, muss die Treppe nicht nehmen: Links führt die Straße flacher in den Ort.

Kurz erzählt: ein Dorf zieht um

Im Codex Calixtinus heißt der Ort „Pons Minea“, Brücke über den Miño. Die erste Brücke sollen die Römer im 2. Jahrhundert gebaut haben. Der Überlieferung nach ließ Königin Urraca sie 1112 zerstören, um ihren Ehemann Alfonso den Kämpfer aufzuhalten, und ein Mann namens Pedro Peregrino baute sie wieder auf. Im Mittelalter teilten sich Ritterorden die beiden Ufer: rechts die Johanniter, links die Santiagoritter. Die Johanniter hielten die Brücke und das Pilgerhospital, darum sieht ihre Kirche aus wie eine Burg.

Dann kam der Strom. Für das Wasserkraftwerk von Belesar stieg 1962 das Wasser im Tal, und das alte Portomarín verschwand. Weil der Ort 1946 zum historischen Ensemble erklärt worden war, nahm man das Wichtigste mit: die Kirche San Nicolás, die Fassade von San Pedro, die Brückentreppe, die Kapelle und den Pazo de Berbetoros aus dem 17. Jahrhundert. Bei Niedrigwasser tauchen unten noch die Reste des alten Dorfs und die Pfeiler der mittelalterlichen Brücke auf.

Ein Ort, der umgezogen ist: was du sehen solltest

Alles liegt im Ortskern, wenige Minuten voneinander.

• San Nicolás: Die spätromanische Wehrkirche vom Ende des 12. und Anfang des 13. Jahrhunderts ist der Grund, warum du hier bist. Sie gehörte den Johannitern, die von hier aus Brücke und Pilgerhospital kontrollierten, und ihr Portal gilt als Vorbote des Pórtico de la Gloria, den du in Santiago sehen wirst. Schau dir die Außenmauern genau an: Auf den Steinen stehen noch die Nummern, mit denen man sie beim Umzug wieder an die richtige Stelle setzte. Öffnungszeiten haben wir nicht gefunden.
• Fassade von San Pedro: Mehr ist von dieser Kirche nicht mit umgezogen. Eine Inschrift am Portal nennt die Weihe im Jahr 1182.
• Treppe und Capela das Neves: Die 82 Stufen und die Kapelle oben sind ein Stück der alten Brücke, das man über das Wasser gerettet hat. Eine Legende sagt, wer beim Hinaufsteigen zurückschaut, werde in der Liebe bestraft. Du hast also einen Grund, nach vorn zu schauen.
• Pazo de Berbetoros: Das Adelshaus aus dem 17. Jahrhundert ist ebenfalls mitgewandert und steht heute im neuen Ort.

Essen und Trinken

Portomarín hat drei Dinge, die du anderswo am Weg so nicht bekommst: die Empanada mit Aal aus dem Miño, die Tarta de Portomarín aus Mandeln und den hausgebrannten Orujo, den Tresterschnaps, dem der Ort am Ostersonntag sein Fest widmet. Bäckereien, Bars und Supermärkte gibt es mehrere. In der Hauptsaison sind die Küchen zwischen 19 und 21 Uhr voll, iss lieber früh.

Ehrlich gesagt

• Der Ort ist neu, auch wenn er alt aussieht. Außer den geretteten Bauten stammt fast alles aus den 1960er-Jahren. Das alte Portomarín liegt unter Wasser.
• Es ist voll. Portomarín ist für die meisten, die in Sarria starten, der erste Abend, und es fühlt sich auch so an: Gruppen, Taxis, Rucksacktransporter.
• Die Treppe kommt am Ende des Tages. Nach 22 Kilometern sind 82 Stufen viel. Die Straße links ist die bequemere Alternative.
• Die öffentliche Herberge hat kein Geschirr. Kochen kannst du dort nur mit eigenem Topf.

Wo Pilger schlafen

Die Albergue de peregrinos de Portomarín gehört der Xunta de Galicia und steht seit 1993 in einer umgebauten Schule hinter der Kirche. Sie ist ganzjährig offen, nur für Pilger, kostet 10 € (Stand: Oktober 2026), Einlass ab 13 Uhr, Schluss um 22 Uhr. Reservieren kannst du nicht. Die Küche hat kein Geschirr. Dazu kommen viele private Herbergen für meist 12 bis 20 € (Stand: Oktober 2026), etwa Pasiño a Pasiño im Zentrum oder Folgueira am Ortsausgang, beide ganzjährig. Viele andere öffnen nur von Ostern bis Oktober oder November. Im Juli, im August, in der Karwoche und an langen Wochenenden solltest du private Betten reservieren.

Ninja-Tipps

• Nimm die Treppe trotzdem einmal. Wenn du nicht hinaufsteigst, dann am Abend ohne Rucksack. Von oben siehst du über den Stausee.
• Achte auf die Nummern an San Nicolás. Sie sind der Beweis für den Umzug und der schönste Moment dieses Ortes.
• Schau bei Niedrigwasser hinunter. Am Ende eines trockenen Sommers kann man unten die Mauern des alten Dorfs und die Brückenpfeiler sehen.
• Ab hier zwei Stempel am Tag. Auf den letzten 100 Kilometern verlangt das Pilgerbüro in Santiago für die Compostela zwei Stempel pro Tag. Die Kirche, die Herberge und viele Bars stempeln.
• Starte früh. Morgen geht es zuerst 381 Meter bergauf, und um diese Zeit ist der Weg noch nicht voll.

Praktische Tipps für Pilger

• Versorgung: Supermärkte, Apotheken und Geldautomaten im Ort.
• Gesundheitszentrum: Telefon 982 545 114.
• Touristeninformation: Telefon 982 545 206.
• Busse: nach Lugo und Sarria.
• Feste: Orujo-Fest am Ostersonntag, Patronatsfest am ersten Septemberwochenende.

Weiter: hinauf in die Sierra de Ligonde

Du verlässt Portomarín über die Avenida de Chantada und gehst noch einmal hinunter ans Wasser, auf 346 Meter. Dann geht es stetig bergauf: über Toxibó (km 688,8), Gonzar (691,8) und Castromaior (693,1) zum Hospital da Cruz und nach Ventas de Narón, wo die Etappe mit 725 Metern ihren höchsten Punkt erreicht. Über Ligonde mit dem Cruceiro de Lameiros von 1670 und Airexe geht es nach Portos, wo ein Abstecher von rund 2,5 Kilometern je Richtung zur Kirche von Vilar de Donas abzweigt. Über Lestedo kommst du nach Palas de Rei: 24,7 Kilometer, 636 Meter Aufstieg, 460 Meter Abstieg. Bars und Herbergen gibt es in fast jedem Dorf unterwegs.

Morgen erwartet dich

Palas de Rei, der Ort, dessen Name einen westgotischen Königspalast verspricht. Schon der Codex Calixtinus kannte ihn als vorletztes Etappenziel vor Santiago, und vom Ortsrand aus gingen die Pilger des Mittelalters gemeinsam die letzten 67,5 Kilometer.

Tiefer eintauchen: Das Dorf unter dem Wasser

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Portomarín erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Die Brücke über den Miño

Der Name sagt schon alles. Portomarín ist der Hafen am Miño, und im Pilgerführer des zwölften Jahrhunderts, dem Codex Calixtinus, heißt der Ort einfach Brücke über den Miño. Hier musste jeder Pilger über den größten Fluss Galiciens, und wer die Brücke hatte, hatte Macht. Die erste soll aus römischer Zeit stammen. Im Jahr 1112 ließ Königin Urraca sie der Überlieferung nach zerstören, weil sie ihren eigenen Ehemann, König Alfonso den Kämpfer, aufhalten wollte. Ein Mann, den die Quellen nur Pedro Peregrino nennen, Peter den Pilger, baute sie wieder auf.

Zwei Ufer, zwei Orden

Im Mittelalter gehörte das rechte Ufer den Johannitern, dem Ritterorden, der Pilger und Kranke versorgte. Das linke Ufer hielten die Ritter von Santiago. Die Johanniter bauten am Ende des zwölften Jahrhunderts ihre Kirche zum heiligen Nikolaus, und sie bauten sie wie eine Festung, mit Zinnen und dicken Mauern, denn sie bewachte die Brücke und das Hospital daneben.

Das Wasser kommt

Im zwanzigsten Jahrhundert brauchte Spanien Strom. Im Tal des Miño entstand der Stausee von Belesar, und 1962 begann das Wasser zu steigen. Über eintausenddreihundert Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Weil der Ort sechzehn Jahre zuvor zum historischen Ensemble erklärt worden war, durfte er nicht einfach verschwinden. Man baute oben auf dem Hügel ein neues Portomarín, trug die Kirche San Nicolás Stein für Stein hinauf und nummerierte jeden Block, damit er wieder an seinen Platz kam. Die Nummern sind bis heute zu sehen. Auch die Fassade der Kirche San Pedro, ein Adelshaus und die Treppe der alten Brücke zogen mit.

Was Portomarín dir mitgibt

Wenn der Sommer trocken war, kommt das alte Dorf wieder heraus. Dann siehst du unten Mauern, Wege und die Pfeiler der Brücke, über die jahrhundertelang Pilger gingen. Portomarín ist ein Ort, der sich selbst getragen hat, Stein für Stein, an einen neuen Platz. Du trägst heute Abend zum ersten oder zum zwanzigsten Mal deinen Rucksack die Treppe hinauf. Was man mitnimmt und was man zurücklässt, das entscheidet man auf diesem Weg ständig. Hier hat es ein ganzes Dorf entschieden.