Santander

Aktuell in Santander (Stand: Oktober 2026)

• Pilgerherberge: Die Herberge Santos Mártires ist laut Gronze vom 1. April bis 30. November geöffnet, eine andere Quelle nennt ganzjährig. Wer im Dezember oder Winter ankommt, ruft vorher an oder reserviert per WhatsApp.

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht, für einen Ruhetag ist Santander aber gut geeignet. Von Güemes aus bist du meist schon am frühen Nachmittag hier, und alles Wichtige liegt nah beieinander: Kathedrale und Unterkirche, die Reste der Stadtmauer, die Markthallen. Wer den Palacio de la Magdalena oder den Sardinero-Strand sehen will, braucht mehr Zeit. Bedenke vor allem die Etappe danach: Bis Santillana del Mar sind es fast 38 Kilometer, und es lohnt sich, sie zu teilen. Ein ruhiger Nachmittag und ein früher Aufbruch sind hier klüger als ein voller Sightseeing-Tag.

Santander in Ninja-Zahlen

• 563 Kilometer sind es von der Kathedrale noch bis Santiago.
• Rund 5 Kilometer legst du auf dem letzten Stück vor der Stadt mit dem Boot zurück.
• 14 Hektar Altstadt brannten im Februar 1941 ab, 37 der ältesten Straßen. Rund 10.000 Menschen verloren ihr Zuhause.
• 128 Tage im Jahr regnet es hier im Durchschnitt, am meisten im November.
• 37,8 Kilometer misst die nächste Etappe bis Santillana del Mar, wenn du sie an einem Tag gehst.

Ankommen: übers Wasser in die Stadt

Selten kommt man so in eine Großstadt: Vom Anleger in Somo siehst du Santander auf der anderen Seite der Bucht, dann trägt dich das Boot hinüber. Es legt am Paseo de Pereda an, mitten an der Uferpromenade. Von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß zur Kathedrale, zur Altstadt und zur Pilgerherberge in der Calle Ruamayor nahe dem Rathaus. Wer statt des Bootes um die Bucht herumgeht, kommt über El Astillero nach Peñacastillo und berührt das Zentrum gar nicht.

Kurz erzählt: Häupter, Explosion und Feuer

Die Römer kannten den Hafen als Portus Victoriae. Im 8. Jahrhundert kamen die Reliquien der Märtyrer Emeterius und Celedonius hierher, ihre Häupter, so die Überlieferung. König Alfons II. gründete für sie eine Abtei, die Abadía de los Cuerpos Santos. Sie stand über römischen Thermen, und aus ihr wurde die heutige Kathedrale. Bischofssitz ist Santander erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, als das Bistum von Burgos abgetrennt wurde.

Zweimal traf die Stadt ein Unglück, das sie veränderte. Am 3. November 1893 explodierte im Hafen das Dampfschiff Cabo Machichaco mit rund 40 Tonnen Dynamit an Bord, etwa 590 Menschen starben. Am Abend des 15. Februar 1941 brach in der Calle Cádiz ein Feuer aus. Ein Südoststurm trieb es durch die Altstadt, bis 37 Straßen und die Kathedrale zerstört waren. Was du heute siehst, ist zum großen Teil danach entstanden. Der Wiederaufbau war 1954 weitgehend abgeschlossen.

Die Stadt unter der Stadt

Das Besondere an Santander liegt unter der Erde. Die Unterkirche der Kathedrale, die Iglesia del Cristo, stammt aus dem 12. Jahrhundert und überstand den Brand. Sie ist niedrig, mit kräftigen Säulen und Pflanzenmotiven an den Kapitellen. Hier werden die Reliquien der beiden Stadtheiligen verehrt, und hier sieht man Reste der römischen Thermen, über denen das erste Heiligtum gebaut wurde. Für Pilger ist das ein stiller Ort: Du kommst aus einem jahrhundertealten Pilgerweg in eine fast genauso alte Kirche, die einen Großbrand überlebt hat.

Auch die Stadtmauer liegt unter dem Pflaster. Bei Grabungen an der Plaza Porticada kamen 2006 ihre Reste zum Vorschein. Etwa 25 Meter zwischen dem Meerestor und einem kleinen Seitentor kann man bei Führungen besichtigen.

Zu Fuß durch die neue Altstadt: was du sehen solltest

Alles Wichtige liegt nah an der Herberge.

• Kathedrale und Iglesia del Cristo: Die gotische Oberkirche mit barocken Kapellen und gotischem Kreuzgang wurde nach 1941 wiederhergestellt, Chor und Glockenturm neu gebaut. Darunter liegt die Unterkirche aus dem 12. Jahrhundert mit den Reliquien und den römischen Resten. Geöffnet war die Kathedrale zuletzt Montag bis Freitag 10–13 und 16:30–19 Uhr, samstags nachmittags bis 20 Uhr, sonn- und feiertags 10–13:30 und 17–21 Uhr (Stand: März 2025). Führungen auf den Turm und ins Interpretationszentrum kosten 3 €.
• Die mittelalterliche Mauer: Die Reste unter der Plaza Porticada siehst du nur bei einer Führung. Sie kostet 3 €, anmelden kannst du dich in der Touristeninformation in den Jardines de Pereda (Stand: März 2025). Ein guter Ort, um zu verstehen, wie klein Santander im Mittelalter war: Die Mauer war keine anderthalb Kilometer lang.
• Mercado del Este und Mercado de la Esperanza: In der kleinen Markthalle Mercado del Este sitzt auch eine Touristeninformation, für ein einfaches Mittagessen reicht sie. Die größere Esperanza hat mehr Auswahl, für Pilger mit Küche in der Herberge der beste Einkauf.
• Palacio de la Magdalena: Der Palast am Ostende der Halbinsel wurde von den Bürgern der Stadt finanziert und diente König Alfons XIII. als Sommersitz. Besichtigung nur mit Führung zu festen Zeiten, der Eintritt ist gering. Ein Ziel für einen Ruhetag.

Ehrlich gesagt

• Wenig Altes über der Erde. Wer eine mittelalterliche Altstadt erwartet, wird enttäuscht. Nach dem Brand von 1941 wurde das Zentrum neu gebaut, das Alte liegt in der Kathedrale und unter dem Pflaster.
• Der Ausgang ist mühsam. Aus der Stadt hinaus geht es durch Wohn- und Industriegebiete über Cajo und Peñacastillo. Es ist eine Folge von Stadt- und Industriezonen, schön ist anders.
• Die Etappe danach ist lang. Bis Santillana del Mar sind es 37,8 Kilometer mit fast 700 Höhenmetern Aufstieg. Plane ein Zwischenziel ein.
• Regen ist normal. Im Oktober und November fällt hier am meisten. Pack die Regenjacke nach oben.

Wo Pilger schlafen

Die Pilgerherberge ist das Albergue de Peregrinos Santos Mártires in der Calle Ruamayor, wenige Minuten von der Kathedrale. Die Amigos del Camino de Santiago de Santander betreiben sie, freiwillige Hospitaleros empfangen die Pilger. Ein Bett kostet 15 € (Stand: Oktober 2026). Geöffnet wird um 13 Uhr, geschlossen um 22 Uhr, im Juli und August um 23 Uhr. Du kannst reservieren, auch per WhatsApp. Es gibt eine Küche, Waschmaschine und Trockner, und eine Credencial bekommst du hier für 4 €.

Daneben gibt es mehrere private Hostels im Zentrum mit Schlafsälen ab etwa 20 bis 34 € (Stand: Oktober 2026). Eine Herberge gegen Spende oder eine Pfarrherberge haben wir in Santander nicht gefunden.

Ninja-Tipps

• Reservier die Herberge. Santos Mártires nimmt Reservierungen an, auch per WhatsApp. Sie liegt am Camino, morgens startest du direkt von der Tür aus.
• Die Unterkirche nicht verpassen. Unten in der Iglesia del Cristo liegt das, was die Stadt älter macht, als sie aussieht: Reliquien, Thermen, zwölftes Jahrhundert.
• Teile die nächste Etappe. Boó de Piélagos liegt 13,5 Kilometer hinter Santander, Polanco gut 27. Beides sind übliche Zwischenziele vor Santillana.
• Der Nahverkehrszug ist erlaubt. Wer den städtischen Ausgang überspringen will, nimmt den Cercanías-Zug bis Mortera oder Boo. Manche Pilger machen das.
• Nicht über die Eisenbahnbrücke. Zwischen Boo und Mogro ist die Brücke über den Pas kein Fußweg. Zu Fuß geht es über Arce, oder du fährst die eine Station mit dem Zug.

Praktische Tipps für Pilger

• Credencial und Stempel: In der Pilgerherberge gibt es die Credencial für 4 € und einen Stempel.
• Einkauf: Die Markthallen Mercado de la Esperanza und Mercado del Este liegen im Zentrum.
• Touristeninformation: In den Jardines de Pereda, nahe am Anleger. Dort meldest du dich für die Führungen zu Mauer und Turm an.
• Regenschutz: Im Herbst gehört er obenauf in den Rucksack. Im Oktober fallen im Schnitt 115, im November 152 Millimeter.

Weiter: durch die Vororte nach Westen

Der Camino del Norte verlässt Santander an der Kathedrale über die Calle Alta, dann durch Cajo und Campogiro nach Peñacastillo. Danach führt er unter der Autobahn S-20 hindurch nach Santa Cruz de Bezana, Mompía und Mortera und erreicht nach 13,5 Kilometern Boó de Piélagos. Wer weitergeht, kommt über Arce und Polanco nach Santillana del Mar, insgesamt 37,8 Kilometer mit 682 Metern Aufstieg. Eine Küstenvariante folgt dem Ufer, Pilger beurteilen sie sehr unterschiedlich: Die einen nennen sie den schönsten Abschnitt bisher, andere fanden die Markierung lückenhaft.

Tiefer eintauchen: Die Häupter und das Feuer

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Santander erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Zwei Köpfe am Hafen

Die Geschichte der Stadt beginnt mit zwei Toten, die nicht von hier stammten. Emeterius und Celedonius waren römische Soldaten, die der Überlieferung nach für ihren Glauben starben. Ihre Häupter gelangten im achten Jahrhundert an diese Küste, und König Alfons der Zweite gründete für sie eine Abtei über den Resten römischer Bäder. Der Name des heiligen Emeterius steckt der Überlieferung nach im Namen der Stadt. Ob das stimmt, ist umstritten. Sicher ist, dass sich um die Reliquien ein Ort bildete, der vom Hafen lebte und von Menschen, die kamen und gingen.

Die Nacht des Sturms

Am Abend des fünfzehnten Februar 1941 brach in einem Haus in der Calle Cádiz ein Feuer aus. Ein Sturm aus Südost, dessen Böen später auf über hundertachtzig Kilometer pro Stunde geschätzt wurden, trieb die Flammen durch die engen Gassen. Bis zum nächsten Tag brannten siebenunddreißig Straßen, das alte Rathaus und die Kathedrale. Rund zehntausend Menschen standen ohne Wohnung da, jeder zehnte Einwohner. Ein Feuerwehrmann aus Madrid starb an seinen Verletzungen. Manche Glutnester glühten noch zwei Wochen.

Was unten blieb

Die Oberkirche brannte aus, die Unterkirche nicht. Die niedrige Kirche aus dem zwölften Jahrhundert, in der die Reliquien liegen, überstand das Feuer. Die Stadt baute sich danach neu. Deshalb wirkt Santander heute jünger, als es ist. Das Alte liegt eine Treppe tiefer.

Was Santander dir mitgibt

Du kommst übers Wasser in eine Stadt, die nach Explosion und Brand wieder aufgebaut wurde. Als dieser Text entstand, im Herbst 2026, lagen noch über fünfhundert Kilometer zwischen Santander und Santiago. Vielleicht ist das der richtige Ort, um zu merken, dass ein Weg nicht nur aus dem besteht, was man sieht, sondern auch aus dem, was darunter trägt.