Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte: 10 etapas a pie

Andrea y Gert Kleinsteuber recorrieron en mayo de 2013 el Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte y trajeron consigo este detallado relato: diez etapas de Friedland a Zippelow. El artículo puede leerse en su versión original en su propia web.

En abril de 2011 se inauguró en el corazón de Mecklemburgo un nuevo camino de peregrinación. A lo largo de 250 km atraviesa el paisaje de la región de los lagos de Mecklemburgo. Una naturaleza variada y en parte virgen invita a caminar en silencio. La abundancia de venerables iglesias permite en la mayoría de los pueblos hacer un alto, recogerse y rezar. Casas parroquiales, vecinos del camino y hoteles abren sus puertas con gusto.

Etapa 1: Friedland – Staven (15 km)

El día de la Ascensión iba a ser nuestra primera jornada de caminata de verdad. Así que tocaba abastecerse ya el día anterior de los víveres más imprescindibles y cargar con todo ello en la mochila.

Krümel y Andrea al inicio de la etapa en Friedland

También por eso nuestras mochilas pesan más en Alemania. El avituallamiento es sencillamente más difícil que en caminos de peregrinación más concurridos como, por ejemplo, en España, donde gracias al gran número de peregrinos se ha formado a lo largo del camino la infraestructura correspondiente. En Alemania, en cambio, en los pueblos apenas quedan tiendas fijas y hay pocas tabernas que estén abiertas a la hora adecuada, una evolución lamentable que ya habíamos notado en la Via Regia. En este sentido, la comida del peregrino es bastante monótona: embutido curado, casi siempre salami o jamón, un trozo de queso, algo de pan, unos sobres de café instantáneo y agua para beber. Y ya está. Entre Friedland y Staven no hay dónde comprar y, siendo festivo, de todos modos todo habría estado cerrado. En Staven solo funciona una pequeña tienda, que casi siempre ya está cerrada cuando llega un peregrino desde Friedland.

Krümel, pues, fue con nosotros por la mañana a Friedland. No teníamos prisa, ya que hoy solo nos esperaban 12 kilómetros. Él quería volver luego a pie hasta Neubrandenburg y por la tarde recoger nuestro coche y llevarlo delante de su casa. Al llegar a Friedland, la iglesia estaba todavía o ya otra vez cerrada. Una pena, nos habría gustado tener un sello de aquí en la credencial.

A la salida de Friedland

Pasado Friedland

Se sale de la pequeña ciudad, al norte de Neubrandenburg, por la Mühlenstraße, al final de la cual hay unas casas antiguas de entramado de madera muy bonitas. A orillas del Datze, un riachuelo represado, caminamos charlando animadamente con un tiempo brumoso. Lo llaman el valle del Datze, aunque de valle se ve más bien poco. El río, que en realidad es un arroyo, discurre pausado por la llanura, entre avenidas de chopos cuyos árboles están cubiertos de muérdago de arriba abajo.

Por el trazado rectilíneo del cauce se nota que ahí ha metido mano el ser humano. Desde los campos desembocan aquí y allá zanjas de drenaje en el Datze. Se cambia varias veces de orilla. Hay que tener cuidado en el punto donde se vuelve por segunda vez a la orilla izquierda. Aquí también sale un camino hacia la derecha en diagonal. Pero el correcto sigue a lo largo del Datze. Ni este desvío ni el siguiente están señalizados. En el siguiente puente, delante del cual hay una presa, se toma la carretera asfaltada hacia la derecha. Esta lleva directamente a Roga. A la entrada de Roga ya se ve desde lejos un nido de cigüeñas. Cuando pasamos, ya había una cigüeña sentada en el nido incubando.

Entrada a Roga

Pasada la iglesia, que por desgracia también estaba cerrada, llegamos a un cruce que fue el motivo por el que ese día acabamos caminando tres kilómetros más hasta Staven. En un pequeño indicador verde en el que pone «Staven 4,5 km» también hay una concha. Lo malo es que el cartel apuntaba en la dirección equivocada. Según la descripción y también según mi track dibujado, aquí el camino sigue recto por una pista de placas de hormigón, sale del pueblo y va directo a Staven. Pero el cartel nos mandaba a la izquierda, en dirección a Bassow, que ya de por sí quedaba a 3 km. Si nos hubiéramos fijado solo en la concha, cuyos rayos apuntaban en la dirección correcta y bajo la cual no había ninguna flechita (como fue habitual más adelante), habríamos ido bien. Pero nos dejamos liar por el cartel. Puede que algún gracioso le hubiera dado la vuelta. Seguramente nunca lo sabremos. Por desgracia no le hice una foto al cartel. Pero como vimos en el mapa que desde Bassow también había un camino de 3,5 km hasta Staven, seguimos a Krümel, que de todos modos tenía que girar aquí a la izquierda para ir hacia Neubrandenburg.

Las etapas de Friedland a Neubrandenburg se diferencian claramente en cuanto a paisaje de las siguientes. De lagos y bosques no se ve ni rastro. A cambio hay campo abierto con algunas «islas» en las que crecen árboles. En esta época del año todo estaba de un verde jugoso y los campos de colza, de un amarillo resplandeciente. Así es como uno consigue fotografiar animales que tienen fama de muy esquivos, como estas grullas.

¿De verdad vamos bien?

Un kilómetro después de Roga (Roga Ausbau) vimos unas pequeñas piedras erráticas bajo un gran tilo, una invitación bienvenida a un breve descanso. Volvimos a sacar la descripción del camino para confirmar que nos habíamos desviado un poco. Un vecino, al que le había picado la curiosidad, se acercó y, naturalmente, le contamos qué andábamos haciendo por allí. Algo extrañado, volvió a desaparecer en su casa y nosotros nos echamos de nuevo las mochilas a la espalda para seguir adelante. Enseguida estuvimos en Bassow, donde le dimos otra vez las gracias a Krümel por su hospitalidad y nos despedimos de él. «En la vida uno se encuentra siempre dos veces», le grité. Y no pretendía ser una amenaza.

Prado de dientes de león pasado Bassow

Entrada a Staven

Y mientras él seguía a paso ligero hacia Neubrandenburg, nosotros giramos a la derecha para caminar tranquilamente hacia Staven por prados teñidos de amarillo por los dientes de león y a través de un pequeño bosque. Después del tiempo gris de la mañana, con unas gotas de lluvia que no justificaban ponerse la ropa de agua, ahora hasta salió el sol. Aun así siguió haciendo fresco: en realidad, un tiempo ideal para caminar. Pronto apareció Staven a la vista y de la

lejanía nos llegó desde unos huertos un ambiente de fiesta. «Ah, claro, es Ascensión / el Día de los Hombres. Vaya, tanto caminar y ni siquiera una cerveza». Eso tampoco me había pasado nunca. Con algo de envidia escuché de dónde venía el jaleo, para acabar constatando que, por desgracia, debía de tratarse de una fiesta privada y no de un bar en un huerto. En casa, los colegas estarían ahora yendo en bici de bar en bar. ¡Qué más da, adelante!

Enseguida encontramos la casa parroquial, justo detrás de la pequeña iglesia.

Casa parroquial de Staven

Habitación para peregrinos en la casa parroquial

Poco después de llamar al timbre se oyó ruido detrás de la puerta. Aunque habíamos avisado de nuestra llegada, no habíamos podido calcular a qué hora llegaríamos. Así que nos alegramos cuando la señora Kretschmer abrió y nos invitó amablemente a pasar. Tras una breve explicación en la planta baja, nos llevó por una escalera empinada hasta el desván, donde hay dos pequeñas habitaciones reservadas para los peregrinos.

Contamos cinco sitios para dormir en camas o catres repartidos en las dos habitaciones. Había unas flores sobre la mesa y, junto a la Biblia, una botella de agua mineral con vasos. Aquí nos sentimos bienvenidos al instante. En la planta baja están el baño, el aseo y una pequeña cocina con todo lo necesario. La señora Kretschmer nos enseñó también el gran jardín con ovejas, un pequeño estanque y un invernadero. Después de haber hecho todo lo de casa (ducha, hacer las camas, comer), nos sentamos un rato al sol en el jardín. Se unieron la señora Kretschmer y más tarde el señor Kretschmer, que es el pastor de Staven y de varias parroquias de los alrededores, y estuvimos charlando sobre el camino, sobre nuestros motivos para peregrinar y sobre el enorme trabajo de un pastor. Ya en el Camino ecuménico de peregrinación habíamos conocido las múltiples tareas y la larga jornada laboral de un pastor. Como en el ámbito laico, también en la Iglesia hay, por lo visto, falta de personal, y hay que sentir un gran respeto por este trabajo con las personas. Aquí, como en las casas parroquiales que nos acogieron después, tuvimos la impresión de que un pastor así pasa mucho tiempo en el coche para ir de una parroquia a otra. Los tiempos en los que cada pueblo tenía «su» pastor quedan muy lejos. Eso ya lo había notado yo también en casa. Y encima, personas que ya están de por sí a tope se ofrecen además a dar alojamiento a peregrinos. Solo cabe quitarse el sombrero y dar las gracias.

En el jardín de la casa parroquial

Cuando fuera empezó a hacer demasiado fresco, la familia Kretschmer nos invitó a cenar en su cocina. Quizá fue un poco descortés. Pero por desgracia tuvimos que rechazar la comida, porque, en primer lugar, ya habíamos comido y, en segundo lugar, todo lo que comemos hoy no tenemos que cargarlo mañana en la mochila. En un camino de peregrinación así uno se vuelve bastante tacaño y ahorrador. No se tira nada y de vez en cuando uno se come un panecillo que ya tiene dos días. Se deja en la mochila porque no se sabe muy bien cuándo podrás volver a comprar. Aun así, les dimos las gracias de corazón y por lo menos nos sentamos con ellos a la mesa. Al señor Kretschmer le prometí darle noticias cuando termináramos nuestro camino, cosa que entretanto ya he hecho. Seguro que también lee esto y le mando un cordial saludo. Quizá pueda ayudar a poner en práctica alguna que otra sugerencia bienintencionada.

Al anochecer nos retiramos a nuestro cuartito. Fuera, la lluvia que empezaba a caer había acallado las celebraciones del Día de los Hombres en el vecindario. También habían desaparecido las barbacoas de olor tentador que por todas partes hacían subir al cielo sus columnas de humo azul. El primer día había sido todo un éxito. Ya estábamos lejos de la rutina, habíamos tenido un camino precioso y en Staven nos habían acogido con cariño. Mañana el trayecto hasta Burg Stargard es algo más largo y queríamos echar a andar hacia las 8. Eso significaba que la noche terminaría sobre las 7. Una ventaja de un viaje de peregrinación así es que uno aprovecha el día y no se queda en la cama hasta las tantas. Igual que el avance, también el tiempo parece pasar más despacio.

Pues nada, buenas noches y hasta mañana.

Etapa 2: Staven – Burg Stargard (28 km)

El despertador ni siquiera tuvo que llamarnos para levantarnos. En realidad llevábamos ya mucho rato despiertos cuando sonó la conocida y a veces también odiada melodía. Aunque uno se levanta bastante temprano, en el camino en realidad se duerme incluso más que en casa. Casi siempre te acuestas pronto. No hay televisión ni otros ladrones del tiempo libre. También estás muy lejos de la actualidad, de escándalos, de crímenes y de todos los titulares negativos que nuestros medios presentan de forma sensacionalista. No te imaginas lo bien que sienta. Hoy en día miramos y escuchamos hacia otro lado a propósito, para encontrar antes nuestra paz interior. Un buen ejemplo fue el escándalo de los pepinos supuestamente contaminados en España en mayo de 2011. Como no entendíamos nada de lo que salía en las televisiones que parpadeaban en todos los bares, al ver las imágenes de pepinos repetidas una y otra vez creímos que eran noticias sobre una buena cosecha de pepinos. Sin darnos cuenta nos habíamos librado de una histeria (que, como se vio después, era infundada). Eso debería servirnos de lección.

¡Un café rápido y en marcha!

Enseguida estuvo todo guardado de nuevo en las mochilas. Las mochilas nuevas se portaron muy bien. Como no solo se pueden llenar por arriba, sino también por delante a través de una gran apertura con cremallera, se ponía orden en el equipaje rápidamente. Una mochila más grande, claro, tiene su peligro. Uno cae con demasiada facilidad en la tentación de meter demasiadas cosas o cosas inútiles. Ahí tuve que contenerme bastante.

Solo un café y un trozo de pan con mermelada, y ya podíamos ponernos en marcha. De los Kretschmer nos habíamos despedido ya la noche anterior. Así que no quisimos molestar tan temprano.

Camino entre campos pasado Satven

La salida de Staven está bien señalizada. Justo al lado de la iglesia hay un panel informativo. Teníamos que ir en dirección a Neuenkirchen. Todavía hay algo de bruma y hace bastante frío. Pasadas unas viejas vías de tren en desuso, a las afueras de Saven, se sigue enseguida a la derecha por un camino de arena con suaves subidas y bajadas. Poco antes de Neuenkirchen está la autopista A20, que se cruza por un puente. En Neuenkirchen el camino está muy bien señalizado. Aquí habíamos querido pasar la noche originalmente después de la primera etapa, ya que los 12 kilómetros hasta Staven nos parecían algo cortos. Pero, por el festivo del día anterior, los anfitriones por desgracia no estaban en casa. Tampoco dieron fruto los esfuerzos de la señora Albrecht por organizar otro alojamiento en Neuenkirchen o un sitio para nuestra tienda de campaña. Así que atravesamos el pueblo que se estaba despertando. Por lo visto, muchos habían aprovechado el puente para cogerse el día libre.

Exposición aeronáutica en Neuenkirchen

De repente, una imagen que no encajaba en absoluto con el idilio rural. En un gran terreno había un montón de cazas y helicópteros militares. «Esto lo vamos a ver de cerca», dije. Y ya nos habíamos salido del camino señalizado. Y, efectivamente, allí había MiG 17, 21 y 23 junto a diversos helicópteros imponentes en un estado sorprendentemente bueno. Un cartel en la puerta lo aclaraba. Se trata del recinto del Interessenverein Luftfahrt Neuenkirchen e.V. Solo abre los domingos a partir de las 16 h. Increíble las ideas que se le ocurren a la gente. Unas cuantas fotos y seguimos adelante.

Indicador pasado Neuenkirchen

A la salida del pueblo hay que estar algo atento para no pasar por alto el cartelito con la concha. Nos indicaba un camino de tierra negra que sale en diagonal a la izquierda de la carretera asfaltada. En el margen derecho había una hilera de arbustos vallada en la que se había quedado atrapado un corzo. Cuando nos vio, intentó escapar completamente frenético, cosa que por fin consiguió tras muchos intentos fallidos en los que saltaba contra la alambrada. Con unos ruidos extraños que sonaban como si estuviera refunfuñando, se alejó saltando por el campo de colza. Más o menos pude grabarlo en vídeo. En general, un paisaje tan abierto es más adecuado para observar animales.

Pillados justo antes de despegar

Y así volvimos a ver unas cuantas grullas. Por desgracia, ellas también a nosotros. Y se fueron volando con sus típicos gritos penetrantes. No muy lejos ya se veían los bloques de pisos nuevos de Neubrandenburg. Pero, como todo el recorrido, este rara vez va directo a la meta, así que dimos todavía unas cuantas vueltas, una vez incluso caminamos en sentido contrario, para luego volver a encontrarnos con el Datze. A lo largo de él discurre el carril bici de Friedland a Neubrandenburg y uno puede guiarse también por la señalización ciclista. El Datze ya ha adquirido su verdadero tamaño. Se habría podido saltar cómodamente.

Prado antes de Küssow

En un refugio junto al carril bici hicimos otra pausa, para luego seguir hasta Küssow, un barrio de las afueras de Neubrandenburg. Ahora salió el sol y la naturaleza parecía de repente aún más viva. El verde fresco en contraste con los campos de colza de un amarillo resplandeciente casi deslumbraba. Después del largo invierno, todo parecía brotar de golpe, como una presa que se abre de repente. Antes de Küssow, un pequeño obstáculo: una barrera de tren cerrada. Hay que pulsar un botón si se quiere cruzar. Y si no viene ningún tren, se abre en cuanto la llamas.

Ruinas de la iglesia de Küssow

Justo después de la barrera conviene mirar a la izquierda. Allí hay un pequeño cementerio y en él, en medio de un césped bien cuidado, las ruinas de una antigua iglesia de piedra de campo que no hay que dejar de ver. Es asombroso el aura que puede tener incluso unas ruinas así. De vuelta en la carretera, atravesamos una urbanización cuidada hasta la B104. Aquí la concha indica a la derecha. Pero no hay que asustarse: no hace falta ir por la carretera nacional. Por un carril bici caminamos algo apartados de la transitada carretera a través de una zona de huertos. Pero luego la ciudad se te traga. Por todas partes concesionarios, gasolineras y bloques altos. Después de tanto tiempo en campo abierto, uno se siente bastante fuera de lugar. Muchos transeúntes o los ocupantes de los coches parados en los semáforos nos miraban bastante desconcertados mientras esperábamos obedientemente con nuestras mochilas en los semáforos para peatones.

Segundo desayuno a la vista

Entonces, a lo lejos, un gran cartel publicitario: «Kaufland». ¡Ahí hay segundo desayuno! Así que para allá. En el ajetreo de la compra del fin de semana (hay que tener en cuenta que acababa de ser festivo y, claro, antes del fin de semana las neveras están vacías) nos sentimos aún más fuera de lugar. Nos retiramos a un rincón de comida rápida entre una panadería y una carnicería. En una había café y en la otra, baguette con algo encima. Constantemente alguien miraba de reojo nuestras grandes mochilas apoyadas en el suelo. Pero nadie se atrevía a preguntar sin más. Qué raros son estos de ciudad: en el campo ya llevaríamos rato enfrascados en una larga conversación. La ciudad, en cambio, es anónima y fría, y más aún en un barrio nuevo así. No, a mí ahí no me lleva nadie. Yo me quedo en el campo. Allí todo el mundo sabe casi todo de todos, lo que a veces también puede resultar embarazoso. Pero todo es más amable, más cálido y más cordial. Bueno, salvo algunos gruñones, pendencieros y aguafiestas detrás de la valla de alambre, que los hay en todas partes, pero que en un pueblo así también acaban quedándose muy solos.

Pequeño parque de animales en el Lindetal

Como ya he escrito, no queríamos volver a pasar por el centro de Neubrandenburg. Así que recurrí al mapa de mi GPS para encontrar el camino más corto al Lindetal. Allí se vuelve a encontrar el camino de peregrinación, que ahora habíamos dejado. A través de amplias zonas verdes encontramos enseguida la empinada bajada al idílico valle verde. Cuesta creer que hace un momento estabas en una urbanización de bloques prefabricados. Al llegar abajo encontramos un pequeño parque de animales atendido por personas con discapacidad. A derecha e izquierda del camino había un sendero para ir descalzo, que culminaba en el paso de un vado a través del Linde y en una franja con cristales rotos para los más valientes. Burg Stargard ya está señalizado y aquí y allá también aparece alguna concha. Si te fijas en ambas cosas, no te puedes perder.

En el Lindetal

A lo largo del Linde, un riachuelo de unos 3 metros de ancho que serpentea por el valle, en parte pantanoso, caminamos por un frondoso bosque caducifolio. A la izquierda del camino contemplamos las ruinas de un antiguo molino de papel que en su día movía el agua del Linde. La chimenea que de repente aparece en el bosque es imposible de pasar por alto y resulta bastante extraña ahí plantada en medio del bosque. En un claro con bancos todavía se veían los restos de una fiesta del Día de los Hombres. Desde aquí quedaban 3,5 kilómetros hasta Burg Stargard. El camino subía ligeramente y a nuestro lado estaban vallando un pasto para un gran rebaño de ovejas que, encerrado algo más allá, balaba sin parar. Poco antes de la pequeña ciudad se atraviesa otra vez un bosque, y en un banco a la izquierda del camino estaban sentadas cuatro mujeres de edad madura que por lo visto estaban haciendo una excursión en bici y la estaban coronando con un benjamín de espumoso. De muy buen humor nos dirigieron la palabra y, naturalmente, satisficimos su curiosidad. Y enseguida resultó que una de las señoras también había peregrinado ya en España. Al instante la conversación se convirtió en charla de expertos. Querían saber cuánto pesaban nuestras mochilas e incluso probárselas. Fue un final divertido para nuestra jornada. Tras indicarnos por dónde teníamos que ir en Burg Stargard para llegar a nuestro alojamiento, se despidieron de nosotros, para más tarde volver a adelantarnos con sus bicis a la entrada del pueblo, gritándonos a voz en cuello.

Villa Martha en Burg Stargard

La «Villa Martha», una pequeña pensión que ofrece habitaciones económicas a los peregrinos, la encontramos enseguida. En Burg Stargard hay además un segundo alojamiento privado, en casa de la señora Heinke, en el Sabeler Weg 5. Allí también había preguntado, pero por desgracia me devolvieron la llamada algo tarde. Una pena, seguro que allí también habría estado muy bien. Pero así me tocó oír por teléfono de la señora Kämig, la dueña de la pensión «Villa Martha»: «Hombre, para peregrinos siempre tenemos una cama». ¡Qué bien! El señor Kämig, que también ha peregrinado, nos recibió encantado en la puerta. Nos llevó a una habitación muy bonita: puro lujo para lo que es habitual entre peregrinos y para lo que estos esperan.

Iglesia de San Juan

Después de deshacer el equipaje, que aquí fue poca cosa porque no necesitábamos los sacos de dormir, de un baño en la bañera y de la colada, que ya hacía falta, fuimos a la plaza del mercado, frente a la iglesia de San Juan, a hacer una pequeña compra y a tomarnos un café, un helado y una cerveza. Teníamos que comprar porque hasta Carpin, por donde no pasaríamos hasta pasado mañana, no hay dónde comprar. Así que otra vez tocaba elegir algo nutritivo, ligero y que no se estropeara enseguida. En casa siempre buscas envases grandes por poco dinero. Aquí solo importan el peso y que abulte poco. El precio pasa a un segundo plano. Como reserva de emergencia siempre llevamos algo de fruta seca, unas barritas de muesli y frutos secos. Eso sacia rápido y da energía. Para la noche compramos también una botella de vino tinto, que vaciamos en el jardín de la pensión durante la cena.

El segundo día ya era historia. Y las imágenes del camino que tenía en la cabeza de antemano no coincidían en absoluto con la realidad. Hasta ahora todo había sido aún más bonito y más interesante. Sobre todo, no había pensado que tendría tanto contacto con la gente en el camino, una impresión que en los días siguientes se reforzaría todavía más.

Bajo un cuadro deliciosamente cursi con marco dorado que mostraba un corro de doncellas, nos quedamos dormidos enseguida en unas camas comodísimas. Mañana son 21 kilómetros hasta Rödlin, una distancia que apenas puede asustarnos.

Etapa 3: Burg Stargard – Rödlin (21 km)

Dormimos de maravilla bajo el corro de doncellas del marco dorado. A las siete y media había desayuno, y menudo desayuno. La señora Kämig llenó toda la mesa de cosas que un peregrino que se apaña por su cuenta no suele ver tan a menudo.

Desayuno abundante en la pensión Villa Martha

«¿Quién se va a comer todo esto?», pregunté. Y enseguida me lancé a por los huevos duros. Dos panecillos acabaron además en la mochila. Que los Kämig nos lo perdonen. Una breve charla más con la jefa, que luego nos estampó los sellos en la credencial. Y a las 8 ya estábamos otra vez en la calle. Estuvimos de acuerdo en que este alojamiento lo podemos recomendar sin reservas.

Subiendo al castillo de Burg Stargard

El camino sale de la ciudad, bien señalizado, en dirección a la colina del castillo. Una colina con castillo nada más empezar la mañana no es lo mío, y menos aún después de semejante desayuno. Resoplando, iba poniendo un pie delante del otro para izarme hacia arriba. Mi mochila quería claramente ir en la dirección contraria. Todavía no había encontrado el ajuste ideal. ¡La carga debe ir en la cadera, sobre los huesos de la pelvis! Primero hay que encontrarlos en mi caso, por no hablar de la cadera. Conmigo solo hay dos alternativas: o por encima de la barriga o por debajo. Me decidí por debajo, porque mi barriga no termina hasta muy arriba. Así que alargué los tirantes todo lo posible para que la carga descansara de verdad en las aletas de cadera de la mochila. Por eso se balanceaba un poco de un lado a otro al caminar. Durante un rato funcionó bastante bien, luego me empezó a doler la zona lumbar, cosa que combatí con una frecuencia de pausas inusualmente alta para mí. Andrea ya empezaba a extrañarse.

Pero aún no habíamos llegado a eso; seguimos en la subida al castillo. Unos adoquines gruesos en un camino hundido dan poco agarre a los zapatos. Y una vez más me alegro de llevar al menos un bastón de trekking en la mano.

Castillo de Burg Stargard

El castillo de Burg Stargard solo lo vimos por fuera. Tampoco sé si a esa hora ya estaba abierto. Además era sábado. Quizá la próxima vez. Luego por fin volvimos a bajar un poco. ¡Madre mía, esto es como Turingia! Un hombre nos alcanzó y nos preguntó con curiosidad de dónde veníamos y adónde íbamos. Obedientes, le dijimos lo que hasta entonces siempre habíamos respondido en estos casos. Que estábamos en el PWMSP (lo dije en voz alta, claro) y que habíamos salido el jueves de Friedland. Y que hoy queríamos llegar hasta Rödlin y en los próximos días a Fürstenberg y Mirow, para luego, en sentido contrario al trazado propiamente dicho del camino, volver a Neubrandenburg pasando por Neustrelitz. No quedó claro si nos creyó del todo. Porque nos miró de una forma algo rara. Pero no iba a ser nuestro último encuentro con él.

Descanso antes de Holldorf

En el tramo de bosque que viene después, antes de Holldorf, volvimos a hacer una pausa. Y aquí no se me ve muy contento, porque seguía peleándome con mi mochila. Andrea quería quitarme algo de peso. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Que dejara la tienda de campaña en el siguiente albergue y la recogiera más tarde con el coche. ¡No!, fue mi respuesta testaruda. «Todavía la necesitamos».

Panorámica del bosque

Pasado Holldorf, por una vez, se va por la carretera. Y poco antes de Ballwitz me asaltó de repente una urgente necesidad humana. ¡Y me asaltó de verdad, muy muy urgentemente! Y cuando hace falta uno, claro, no hay ningún arbusto cerca. Así que crucé el pueblo algo encogido y divisé un banco junto a un estanque. Si me siento ahí un rato, a lo mejor se me pasa. ¡No se me pasó! Y entonces, una de esas cosas que solo se viven en un camino de peregrinación. Porque para cada problema aparece de repente, como salida de la nada, una solución.

Salvación en el apuro: la casa parroquial de Ballwitz

Esa solución era la casa parroquial de Ballwitz, cuya puerta estaba abierta de par en par. ¡Esto lo manda el cielo!, pensé. Sin pensar en el sentido más profundo de la expresión. Antes de que fuera demasiado tarde, corrí sin mochila ni bastón hacia la puerta. Una mujer estaba fregando el pasillo. «Ay, madre, encima llego en mal momento. ¿Está el pastor?». Y ya estaba dentro. Tenía prisa, sí, pero no quería ir directamente al grano. Llamé a la puerta del despacho y entré sin esperar respuesta. El señor Rudolph, que así se llama el pastor, como supe después, estaba enfrascado en una llamada telefónica y me pidió que esperara un momento fuera. Por supuesto, respondí algo compungido. Poco después me hizo pasar. Enseguida me lancé con mis explicaciones de quién, dónde y por qué… «Un momento, por favor», y despejó una pequeña mesa redonda junto a la que había dos sillones. «Primero sentémonos». Bueno, pensé, mejor así, y además es lo educado. Y seguramente ya tenía gotas de sudor en la frente. Repetí mis explicaciones a toda velocidad y por fin llegué al verdadero motivo de mi asalto. «Claro que aquí tenemos un aseo». Y me indicó el camino. Con las prisas casi no vi que la escobilla estaba dentro de la taza. Lo que sí no vi es que faltaba papel. Por suerte había otro cubículo al lado en el que sí había. Madre mía, qué alivio. Así un día se vuelve de lo más relajado.

En la iglesia de Ballwitz

De vuelta con el señor Rudolph, este nos acompañó todavía a la iglesia y nos contó algo de su historia. Por ejemplo, cómo llegó la pila bautismal moderna o de dónde procedía la lámpara de araña. Al final nos recomendó encarecidamente visitar la iglesia de Zachow. Y nos dio algunos consejos para conseguir la llave en caso de que estuviera cerrada. Le dimos las gracias de corazón y retomamos el camino. Un camino de arena nos llevó luego a Zachow, que está a solo 2,5 kilómetros. Pero antes, un encuentro que nos hizo reír. Pues resulta que apareció el señor que nos había interrogado por la mañana, montado en un tándem, con su mujer detrás. Saludaba con gestos enérgicos y ella nos miraba incrédula. «Apuesto a que su mujer no le creyó y ahora quería demostrarle que de verdad hay dos chiflados que quieren ir a pie con mochila hasta Mirow», fue mi explicación.

Nada más entrar en Zachow nos llamó la atención un gran terreno con picadero y un óvalo para carreras de caballos. En el gran prado corrían ponis islandeses, algo que uno no espera ver así en Alemania. Aquí se ha instalado alguien con muchísimo dinero, y eso en un pueblecito diminuto sin tráfico de paso: curioso. Solo una carretera asfaltada lleva a Zachow y no parecía ser muy grande.

Iglesia del pueblo de Zachow

En la estampa del pueblo nos llamó enseguida la atención la pequeña iglesia, una construcción rectangular de entramado de madera con un campanario de madera en forma de pirámide. Era una imagen igual de insólita. Pero el pueblo iba a resultar aún más insólito y dejarnos asombrados. Justo detrás de la iglesia está el albergue de peregrinos de la familia Rhode-Schäper, de la que ya sabíamos que ese fin de semana no había nadie en casa. Justo al lado, una casa unifamiliar muy cuidada, de cuya puerta salió una mujer hacia nosotros. Le preguntamos por la finca que nos había mencionado el señor Rudolph por lo de la llave de la iglesia. «¿La llave de la iglesia? Esa la tengo yo también. ¿Quieren ver también nuestra herrería?».

La herrería

Con gusto, dijimos. Y enseguida desapareció a por la llave, para acompañarnos poco después a la herrería. La herrería nunca fue tal. Solo se ha reconstruido al estilo de una antigua herrería de pueblo y ahora alberga una casa comunitaria. Nos quedamos de piedra al entrar en la sala. Hay que saber que en casa, en nuestro pueblo, que tiene nada menos que más de 800 habitantes, somos activos en una asociación cultural local que lleva años luchando por tener un local social más grande. En cada asamblea esperamos que no vengan todos los socios. Pero desde que nos anexionaron a la gran capital comarcal de Delitzsch, nuestro barrio es solo la quinta rueda del carro y los fondos no se reparten según cuántas actividades haya en cada barrio, sino de forma bien igualitaria, con el principio de la regadera. Aunque en nuestro pueblo haya muchísima vida, nos tratan exactamente igual que a un barrio donde no pasa absolutamente nada.

Sala comunitaria en la herrería

Y aquí descubrimos que en un pueblo de 68 habitantes es posible que casi la mitad de los vecinos esté organizada en una asociación cultural que se ocupa de la iglesia, organiza actos culturales de todo tipo y ha levantado de la nada algo como la herrería. Eso merece un respeto considerable. En el local de la asociación, muy bien diseñado, se exponen antiguas herramientas y aparatos de herrería recogidos por los alrededores. La asociación ZINNOBER Kulturkreis Zachow e.V., como se llama oficialmente, tiene un programa anual a rebosar, y llegamos justo a tiempo para ver una exposición de pintura y escultura de los dos artistas Siegfried Besser y Anke Besser-Güth, de Sajonia.

Exposición en la iglesia de Zachow

Los dos apoyan desde hace años a la asociación en la lucha por la vieja iglesia. En tiempos de la RDA se pretendía despoblar el pueblo. Bajo el lema «Si muere la iglesia, muere el pueblo», todos los esfuerzos, tengan o no motivación cristiana, se dirigen ahora a conservar el centro del pueblo. En el campanario de madera hay vigas que, según está demostrado, datan del siglo XV. Y este campanario está en estado ruinoso, de modo que ya no se puede tocar la campana. Con actos como el de hoy se recauda dinero. También se consiguió a la Fundación Reemtsma como financiadora. La fundación ha prometido 50.000 euros.

La última jugada fue un puesto en el Kirchentag evangélico de Hamburgo. «La iglesia de Zachow sobre ruedas, y todos tiran del carro», dice un folleto con el que los de Zachow querían llamar la atención sobre el problema de su iglesia para conseguir más fondos.

Nosotros hicimos un donativo allí mismo. Por muy fascinados que estuviéramos con las explicaciones, en algún momento teníamos que seguir. Así que nos despedimos de Zachow y de sus emprendedores vecinos. Y nos llevamos a casa la idea de que muchas cosas son posibles cuando todos tiran en la misma dirección.

Pasado Zachow se llega pronto a una zona de bosque más grande. Aquí y allá se veían zonas pantanosas en el bosque, por lo que volvimos a echar mano de nuestro repelente de mosquitos. Por idílicos caminos forestales fuimos un poco en zigzag hasta Wanzka. Digno de mención y de visita en Wanzka es el antiguo monasterio de monjas cistercienses del siglo XIII. La puerta y la iglesia monástica son lo único que queda del conjunto. Tras ser suprimido durante la Reforma, el monasterio se usó como cantera después de la Guerra de los Treinta Años. La iglesia monástica quedó casi completamente destruida tras un devastador incendio, pero fue reconstruida.

Lago de Wanzka

No nos entretuvimos mucho en Wanzka, ya que habíamos hecho largas pausas en Ballwitz y Zachow. Solo en el lago de Wanzka subimos otra vez un rato los pies. Unos vecinos del pueblo también estaban en el embarcadero y enseguida volvieron las preguntas sobre adónde íbamos. Lo gracioso fue que por nuestro acento supieron que veníamos de Delitzsch. ¡Pero zapatos puestos otra vez y adelante! Porque nos estaba entrando bastante frío. Harían 12 grados como mucho y un viento fresco soplaba sobre el lago. Pero ya no podía quedar mucho. Por un paso a nivel, donde en la casa del guardabarreras también debe de haber un alojamiento para peregrinos, se entra en Rödlin. Estaría bien que los alojamientos estuvieran señalizados en todas partes. Porque en la casa del guardabarreras no vimos ningún cartel de albergue.

Iglesia de Rödlin

En cambio, ya desde lejos vimos la iglesia de Rödlin, blanca y recién enlucida, con su característico campanario con cúpula de cobre. Una particularidad de esta es que el campanario está en un lateral de la nave. Es la única iglesia de estilo neoclásico en muchos kilómetros a la redonda. ¿Y qué pasó? La puerta estaba abierta. Entramos con curiosidad y ya sabíamos que hoy se había celebrado aquí una boda. Nos lo había dicho la pastora del lugar, Pirina Kittel, cuando reservamos. Ahora nos saludó de un humor excelente cuando de pronto nos vimos pisando pétalos de rosa en la entrada. «Tengo que irme otra vez. Aquí tienen la llave de la casa parroquial. Seguro que lo encuentran todo ustedes solos», y ya estaba sentada en su coche y salió a toda velocidad. Otra pastora incansable sobre ruedas.

Abedul tejido

Asombrados, entramos en la finca de la casa parroquial. Un grueso abedul nos llamó enseguida la atención. Está revestido de lana de colores tejida. Más tarde nos enteramos de que las mantas de punto procedían de una iniciativa de las mujeres de la parroquia y que después daba sencillamente demasiada pena deshacerlas. Así que, sin pensarlo mucho, vistieron al árbol de la parroquia, que ahora se alza como reclamo visual en el cuidado césped delante de la casa. La bonita casa está rodeada de un jardín muy cuidado. Los frutales estaban podados de forma ejemplar y en plena floración. Aquí tiene que haber trabajado alguien con mano para las plantas. La señora Kittel nos contó más tarde que era obra de su marido y que ella tiene poco mérito en ello.

El Kirchsee detrás de la casa parroquial

Detrás de la casa hay un embarcadero en el Kirchsee. Por desgracia, todavía no se puede volver a usar el lago para bañarse. Antes, una granja de engorde de cerdos vertía aquí purines. Las pocilgas son historia desde hace mucho. Pero el lago se recupera solo despacio. Es una pena, la verdad. Aunque, por otro lado: con zona de baño, este sitio sería casi demasiado perfecto. En el alojamiento para peregrinos todavía están haciendo obras. Aquí, en el desván, podrían dormir equipos de fútbol enteros, de tanto espacio que hay. Nos decidimos por la habitación más pequeña, en la que había una litera y dos camas individuales. La gran sala de al lado se usa por lo visto para la catequesis. Las paredes estaban decoradas con carteles de colores pintados a mano, caricaturas y fotos. Por todas partes se veía material para manualidades y juegos. Todavía quedaban algunos recortes de papel sobre la mesa. Aquí hay vida. Eso se veía enseguida.

Alojamiento para peregrinos en el desván de la casa parroquial

También en esta sala, una cocina con todo lo necesario para dar de comer a mucha gente. Y para los peregrinos también hay todo lo que hace falta. Así que nos pusimos cómodos. Pero antes había que meter algo en el estómago. En el pueblo está el restaurante y pensión «Nussbaum». Y, por suerte para nosotros, hoy estaba abierto. Bueno, no es precisamente un templo gourmet. Y el mobiliario también ha conocido tiempos mejores. Pero para un «desayuno campesino» y una cerveza sirvió. La pensión también ofrece alojamiento a peregrinos. Piden 25 € por persona y noche, me contó la camarera cuando le pregunté. En fin, un peregrino seguramente prefiere dormir en la casa parroquial. Y eso seguro que no tiene que ver necesariamente solo con el precio.

contentos

Cuando volvimos, nos sentamos todavía un rato en el bonito jardín. Poco después llegó también la señora Kittel, con la que charlamos un poco más. No mucho, porque todavía tenía que preparar su sermón del domingo. Así que huimos del frío a nuestro cuartito y nos metimos en los sacos de dormir antes incluso de que oscureciera. Mañana vamos a Wokuhl. En línea recta no está tan lejos. Pero, como ya habíamos aprendido, el camino directo no siempre es el más bonito. Así que mañana también iremos varias veces de un lado a otro entre los pueblos y haremos más de un kilómetro dando bonitos rodeos.

Etapa 4: Rödlin – Wokuhl (24,5 km)

Ya antes de que sonara el despertador estaba otra vez despierto, y la vista por la ventana dejaba ver que de nuevo iba a ser un día bonito. Era asombroso que, pese a unas previsiones meteorológicas no precisamente brillantes, hasta entonces estuviéramos caminando por lo visto dentro de una «burbuja de buen tiempo». Solo el primer día habíamos tenido algo de lluvia, que apenas nos molestó, porque no fue fuerte y duró poco. Desde entonces había hecho bastante frío, eso sí, pero seco y soleado. Es el tiempo ideal para caminar. Y el cielo mostraba un juego de nubes que alegra a cualquier fotógrafo.

Azul / verde: ambiente de meseta poco después de Rödlin

Pero me repito. Deseaba que hoy volviera a ser así. En cualquier caso, la vista por la ventana era prometedora. Con esas perspectivas, levantarse cuesta la mitad. Así que puse a calentar agua para el café y preparé el desayuno que llevábamos: otra vez pan, queso y un poco de mermelada. En un momento lo tuvimos todo recogido y antes de las ocho ya llevábamos de nuevo las mochilas a la espalda. De nuestra alegre y amable anfitriona ya nos habíamos despedido la noche anterior, así que salimos de la finca de buen humor, pasando junto al «abedul de punto».

Vía de tren solitaria

Al salir de Rödlin caminamos un buen rato junto a la carretera. Al llegar al bosque, una señal indica hacia la izquierda. También aquí se sigue una carretera asfaltada hasta llegar a Rödlin Ausbau. Un perro saludó nuestra llegada con fuertes ladridos. Pero enseguida se calmó al darse cuenta de que seguíamos adelante sin sacudir la puerta de su jardín. En medio de este barrio de Rödlin, que consiste solo en un par de granjas, tuvimos que girar ligeramente a la derecha. Hasta entonces la señalización había sido bastante buena, de modo que estábamos seguros de ir por el camino correcto.

En pleno bosque cruzamos una línea de tren de vía única con la que nos íbamos a topar varias veces más ese día. Tras unos 2 kilómetros el bosque se aclaró y salimos de él a un bonito camino rural bordeado de grandes árboles. A la derecha ya veíamos el Schlesersee, que linda con el pueblo de Carpin.

Poste indicador recompuesto

Antes de un paso a nivel sobre esa misma vía única hay que elegir entre dos caminos: recto o a la derecha. Y, efectivamente, allí había un poste indicador. Por desgracia estaba roto, aunque los trozos desprendidos seguían metidos detrás del resto del cartel. Así tuvimos la posibilidad de volver a recomponerlo. Y así supimos que debíamos seguir recto para llegar a Carpin, porque una pequeña flecha adicional en el cartel apuntaba en esa dirección. Pero antes nos desviamos un momento hasta el Schlesersee.

El Schlesersee junto a Carpin

Aquí hay un pequeño embarcadero y una zona de baño. Hacía demasiado frío para bañarse, pero aproveché el embarcadero para hacer algunas fotos del idílico lago. De vuelta en el camino, enseguida se llega a una carretera asfaltada, que se sigue hacia la derecha para llegar a la entrada de Carpin. Según la descripción, aquí debería haber un desvío a la derecha (cruzando de nuevo la vía del tren). O no vimos el desvío o de verdad no había ninguna señal. Así que pasamos junto a la antigua estación de Carpin hasta una carretera principal, donde justo a la izquierda un conjunto de mesa y bancos de madera nos invitó a hacer una pausa. Tras un poco de fruta seca y unas barritas de muesli, seguimos nuestro camino. Según mis notas, ahora teníamos que mantenernos a la derecha. Allí no había ninguna señal.

Sorpresa dominical: una panadería abierta en Carpin

Desde lejos vimos un gran autocar y a algunos turistas en medio del pueblo. Al acercarnos nos dimos cuenta de que aquí hay un restaurante y un hotel rural. Por lo visto, los viajeros habían pasado aquí la noche y estaban desayunando antes de partir. Mmm, a lo mejor también cae algo para nosotros. Y, efectivamente, a la vuelta de la esquina había también una panadería que incluso hoy, domingo, estaba abierta. Naturalmente, no dejamos escapar la ocasión y repusimos nuestras provisiones. Que hoy hubiera algo de comer en algún otro sitio era más bien improbable. Y eso ya lo habíamos aprendido en la Via Regia: aprovechar cada oportunidad, aunque la mochila pese todavía más.

Pequeña capilla en Carpin

Siguiendo por el pueblo nos llamó la atención una casita diminuta de color azul claro con una cruz clavada en el hastial. Debajo incluso se veía colgar una pequeña campana. Seguramente es la iglesia más pequeña que nos vamos a encontrar en el camino. Así que, sin pensarlo mucho, aprovechamos la ocasión para echar un vistazo dentro, ya que la puerta estaba abierta y unas cuantas señoras mayores charlaban delante de la capilla. Saludando, nos colamos junto a ellas por el estrecho sendero y entramos. Unas cuantas filas de sillas delante de un altar diminuto: eso era todo lo que había en la sala. La joven pastora, que todavía estaba recogiendo algunos utensilios, ya iba otra vez con prisa y, según nos explicó, aún tenía que ir a un bautizo. Así que no hubo tiempo para charlar. Aun así nos enteramos de que la capilla se construyó con partes de un viejo barracón y que, por su pintura y su aspecto, podría estar en cualquier lugar de Escandinavia. Una foto rápida y de nuevo en camino (eso creíamos). Unas obras en la carretera nos obligaron a pasar al lado derecho de la calzada. Allí se estaba renovando la travesía de la B198. Quizá por eso había desaparecido la señal y fue la culpable de que en esta etapa camináramos un buen trecho en la dirección equivocada. Tras algo más de un kilómetro por un carril bici a lo largo de la B198, me di cuenta de nuestro error y dimos media vuelta. Aquí volvió a ser una ventaja llevar el GPS.

De camino a Bergfeld

El track que había grabado previamente nos mandaba por un camino de arena en dirección a Bergfeld. Teniendo en cuenta una línea recta imaginaria hasta nuestra meta de hoy, eso significaba que una vez más dábamos un rodeo considerable y, de nuevo, aumentábamos los kilómetros del día. El solitario camino de arena se hizo bastante largo. Sobre nosotros planeaba una cigüeña blanca en el cielo ligeramente nublado y, antes de Bergfeld, aprovechamos un pequeño banco al borde del camino para hacer otro descanso. Así tuvimos tiempo de contemplar el magnífico cielo, que formaba un bonito contraste con los exuberantes campos verdes de cereal y la colza de un amarillo intenso. A mí un cielo sin nubes me parece aburrido. Pero lo que pasaba hoy allí arriba me hacía coger la cámara una y otra vez. Bergfeld parecía desierto. Apenas se veía a nadie. Era ya domingo poco después del mediodía y la mayoría estaría echando la siesta.

Herrería histórica del pueblo en Bergfeld

¡Nosotros no! Y así tampoco se nos pasó por alto la señal que, poco después de la herrería histórica, nos mandaba a la izquierda por un camino embarrado hacia el bosque. Desde un jardín nos saludó con la mano un amable anciano. Y poco después tuvimos que apartarnos del camino, porque cuesta abajo venía hacia nosotros un carro entoldado tirado por dos macizos caballos de tiro. Planwagencamping.de ponía en el carro, en cuyo pescante iban sentadas dos mujeres muy contentas que nos saludaron amablemente y nos dieron las gracias por cederles el paso. Con el impulso que llevaban, la verdad es que no nos quedaba otra que apartarnos hacia el bosque. Un poco más adelante vimos más carros de esos.

Campamento de carros entoldados en Grünow

Cerca de Grünow, en un bosque claro, había todo un círculo de carros. Seguro que también es una forma muy interesante de conocer la zona, y además muy respetuosa con el medio ambiente. Al lado, en un cercado, estaban los robustos caballos de tiro. Y poco después, otra vez, un conjunto de mesa y bancos nuevecito nos invitó a una pausita. Allí ya estaba sentada al sol una joven embarazadísima y me extrañó que, en su estado, se atreviera a alejarse tanto de un pueblo o de una carretera asfaltada. Tras una breve conversación con ella, se resolvió el enigma. Su pareja se acercó diez minutos después por un prado con su perro de caza. Había estado observando ciervos lejos del camino. Los dos se despidieron de nosotros y nosotros nos quedamos todavía un rato tumbados al sol. Solo la dureza de los estrechos bancos de madera impidió que me quedara dormido. Y así fui yo quien le dijo a Andrea que había que ponerse en marcha.

Panorámica antes de Steinmühle

Las nubes del cielo se iban espesando a ojos vista y temía que aún pudiéramos mojarnos ese día. Atravesando un bosque muy bonito con muchas charcas pantanosas, poco después llegamos rápidamente al lugar de Steinmühle.

Steinmühle

Bueno, llamarlo pueblo es mucho decir. Son solo unas pocas casas. La más importante es sin duda elJugendwaldheim, un centro de formación juvenil de la administración del Parque Nacional de Müritz. Aquí también los peregrinos pueden encontrar dónde dormir. Hoy nos encontramos con muchos excursionistas de fin de semana y todos los bancos estaban ocupados. Había niños montados en ponis a los que llevaban por los caminos y algunas personas disfrutaban de su café. No nos entretuvimos mucho y enseguida descubrimos la señal en dirección a Goldenbaum. La descripción del camino nos prometía ahora una subida que iba a «tener tela».

La «subida» después de Steinmühle

Goldenbaum

Y, en efecto, en esta zona uno no se espera una cuesta tan larga. Aunque luego resultó ser bastante moderada. Aun así, aquí más bien tenías la impresión de estar en Turingia y no en Mecklemburgo. Abajo a la izquierda, en el valle, corría un arroyo que habría podido competir con cualquier torrente de montaña. Pero enseguida salimos del bosque y, al final de un valle verde, apareció a la izquierda el pueblo de Goldenbaum con su gran iglesia de ladrillo, que por desgracia estaba cerrada. Poco antes del final de este pueblo alargado, la señal nos mandó de nuevo por un camino rural. Lo que siguió fue una zona boscosa bastante grande, en la que otra vez había muchos lugares pantanosos con madera muerta a derecha e izquierda del camino. ¿Y qué hay en un entorno así con las temperaturas adecuadas? ¡Mosquitos! Así que no pudimos sacar el repelente de la mochila lo bastante rápido. Algunos mosquitos ya habían conseguido picarnos. Estaban como locos y zumbaban a nuestro alrededor con ganas de pelea. Por suerte, el «Antibrumm» hizo efecto muy rápido y volvimos a estar tranquilos. Único inconveniente: se queda un poco pegajoso en la piel y, cuando hace seco y hay polvo, ese polvo se acumula de lo lindo en la piel.

Por desgracia, mi observación del cielo y las predicciones que saqué de ella iban a confirmarse. Justo cuando salíamos del bosque, delante de nosotros se estaba formando un muro de nubes oscuras. Y a unos 2 kilómetros de nuestra meta empezó a llover tan fuerte que al final tuvimos que ponernos los chubasqueros. A toda prisa pasamos todavía por el pueblo de Grammertin y poco después estábamos calados hasta los huesos ante la puerta de la casa parroquial de Wokuhl.

Llegada a Wokuhl

Nos recibió, no precisamente con los brazos abiertos, una mujer joven: «¿Se habían anunciado? ¡En realidad habría que quitar Wokuhl de la lista de albergues!». Todo ello estaba en franca contradicción con el enorme cartel de albergue en el portón del patio. Nos llevó a una sala en la que, aparte de un armario y una mesa grande con sillas, solo había un largo sofá. Para dos personas podía quedarse algo estrecho. Pero no hizo ademán de ofrecernos ninguna otra alternativa y, por lo raro del recibimiento, yo tampoco me atreví a preguntar. Bueno, al menos había una cocina bien equipada y una bañera. Para dormir llevábamos nuestras colchonetas hinchables, que en caso de necesidad podría inflar. Lo único es que corrían el riesgo de estropearse sobre el viejo suelo de madera, bastante desvencijado. Porque nuestras colchonetas ultraligeras tienen una capa exterior bastante fina.

nuestro lecho para la noche

Por suerte descubrí que una mitad del sofá se podía desplegar. Así yo podría dormir en diagonal en el lado desplegado y Andrea en la otra mitad. Nos instalamos lo mejor que pudimos a nuestro gusto, porque la joven había vuelto a desaparecer enseguida, no sin antes dejarnos la hucha para el donativo y el sello para la credencial. O sea, que sí están preparados para recibir peregrinos. Después del baño volvimos a acercarnos al pueblo, porque a la entrada, bajo la lluvia, habíamos visto un cartel publicitario que nos llamaba la atención sobre «Ritas Lädchen», la tiendecita de Rita.

en «Ritas Lädchen»

Y, efectivamente, detrás de una coqueta casa particular había, en la entrada del garaje, unas cuantas mesas y sillas bajo una carpa de fiesta. En la segunda de las dos puertas enrollables había un timbre junto a un cartel que invitaba a tocarlo, cosa que hice al instante. Poco después la puerta traqueteó y se fue subiendo despacio. Detrás apareció una imagen que nos encantó: una auténtica tienda de ultramarinos de las de antes. Y de repente no sabíamos qué llevarnos. En un viaje de peregrinación así nunca es fácil: tiene que ser ligero, pequeño y que aguante. Pero antes que nada lo que nos apetecía era un café y un trozo del bizcocho casero, y para mí además una cerveza. Una cerveza así es para mí como una recompensa después de una caminata tan larga. Algo destemplados, nos sentamos en las sillas de plástico. El bizcocho estaba buenísimo y, cuando ya habíamos escogido unas cuantas provisiones y una botella de vino tinto para la noche, «Rita» se despidió de nuevo. Porque, en realidad, tenía la casa llena de visitas. «Si necesitan algo más, toquen el timbre». Gracias, le dijimos, convencidos de que este es un consejo valioso para los peregrinos que vengan detrás. Larga vida a «Ritas Lädchen». Los peregrinos hambrientos y sedientos se lo agradecerán. Todavía hicimos una breve escapada al Pfarrsee, donde hay una zona de baño y un embarcadero.

Nubes sobre el Pfarrsee

Había dejado de llover, sí. Pero el decorado de nubes sobre el pequeño lago resultaba dramático. De vuelta en la casa parroquial nos quedamos de piedra cuando volvió a sonar el timbre y otra peregrina apareció en la puerta. Ahora sí que había movimiento aquí. Y mira por dónde, de repente también apareció un colchón de gomaespuma. La peregrina solitaria había salido hoy de Fürstenberg, o sea que caminaba en sentido contrario, y se llamaba Anne. No había previsto tanto tiempo y, pasado Rödlin, quería tomar el enlace entre los dos ramales por Usadel hasta Prillwitz, para desde allí volver a Fürstenberg pasando por Neustrelitz y Mirow. Pues igual nos volvíamos a encontrar. Estuvimos charlando un buen rato antes de irnos a dormir. Mañana serán solo 16 kilómetros hasta Fürstenberg.

curiosas cruces de hierro delante de la iglesia

Y si no nos volvemos a perder, esta vez deberíamos llegar bastante temprano. Mejor así, porque en una ciudad algo más grande suele haber más que ver que en un pueblito solitario como Wokuhl, cuyos principales atractivos se limitan a la iglesia con las curiosas cruces de hierro delante y una herrería del pueblo restaurada con mucho esmero. Hasta el bar del lugar parece estar cerrado. Quizá el tiempo lluvioso y la luz apagada que trae consigo hicieron que el pueblo pareciera, tal vez injustamente, algo triste. En cualquier caso, esperábamos mejor tiempo para el día siguiente. O, al menos, llegar secos a Fürstenberg.

Etapa 5: Wokuhl – Fürstenberg (16 km)

La noche transcurrió como era de esperar en aquella otomana. En plena noche incluso se vino abajo con gran estrépito cuando volví del baño y quise acostarme de nuevo. Los pies me colgaban en el aire y mi almohada hinchable se me escurría una y otra vez de debajo de la cabeza. No, una noche tranquila y reparadora era otra cosa. Algo hecho polvo, me alegré de poder levantarme por fin.

¿Una despedida temporal? En la vida uno siempre se ve dos veces

Pero tras la primera mirada por la ventana mi humor se iluminó de golpe. Las nubes se habían retirado durante la noche y era una mañana clara y fresca. Tan fresca que los cristales se empañaban. Algo rápido de comer y un café; los panecillos de Carpin, que ya se habían puesto gomosos, los había dejado otra vez crujientes en la tostadora. Fuera, delante de la puerta, nos despedimos de Anne e intercambiamos nuestras dos cámaras para tener una foto de cada uno. A continuación salimos de Wokuhl en direcciones opuestas. ¿Quizá volvamos a vernos?

Como suponíamos, con sol Wokuhl tenía mucho mejor aspecto. A la salida del pueblo hay un campo de fútbol muy bonito, en el que alguien ya estaba ocupado cuidando el césped.

¿Vamos bien por aquí?

Por la carretera comarcal, casi sin tráfico, fuimos en dirección a Comthurey, o más bien a un pequeño núcleo fuera del pueblo propiamente dicho. Justo al final del núcleo vi un camino que llevaba hacia el centro del pueblo y que me pareció el correcto. Solo que allí no había ninguna señal. Es posible que hubiéramos tenido que seguir por la carretera y que también así hubiéramos llegado al pueblo. Pero tomamos el caminito, que primero bajaba por largos tramos de escalones y luego, cruzando un prado, llevaba al centro. Allí volvimos a dar con la carretera. Un vistazo al mapa mostró que habíamos hecho un pequeño atajo. Si era el camino correcto, a día de hoy todavía no lo sabemos.

Aquí seguro que vamos bien

Idílico Schmetterlingsweg, el «camino de las mariposas»

Pero que a partir de aquí volvíamos a ir bien en cualquier caso nos lo mostró un pequeño cartel verde con la inscripción «Schmetterlingsweg Dabelow» y el símbolo de la concha. La descripción del camino nos prometía uno de los tramos más bonitos del camino de peregrinación y que aquí haría honor al nombre de «región de los lagos de Mecklemburgo». Y así fue. Un estrecho sendero húmedo atravesaba primero un bosque pantanoso para luego seguir largo rato la orilla del Dabelowsee. La única pega que enturbiaba un poco la impresión era una valla larga y fea que rodeaba un vivero y junto a la que hay que caminar. Unos tocones afilados nos revelaron que aquí viven castores. Para mí era nuevo que los castores no solo construyan sus madrigueras y talen montones de árboles junto a aguas corrientes, sino también junto a un lago tan grande. Pero un panel informativo lo confirmaba también oficialmente.

Zona de baño en el Dabelowsee

Un corzo que no se dejó molestar

Hicimos un pequeño descanso en una zona de baño donde, tras bajar por un talud, encontramos un banco y una barandilla de tubo de aspecto algo provisional que se metía directamente en el agua. «¡Baño bajo su propia responsabilidad! El alcalde», ponía en un cartel. Pero con esas temperaturas ni se nos pasó por la cabeza bañarnos. Así que nos quedamos sentados observando todo tipo de aves acuáticas y pececillos que andaban cerca de la orilla. A lo lejos vimos incluso un pigargo europeo que se lanzaba sobre la superficie del agua y parecía llevarse algo. De nuevo en el camino, a unos 100 metros, vi un corzo pastando solo. Todavía no nos había visto, así que pude hacer algunas fotos y grabar algo de vídeo. Solo cuando hicimos algo de ruido y volvimos a movernos, salió huyendo. En el suelo reblandecido se notaban la profundidad y la gran distancia entre las huellas del ungulado, señal de huida. Ojalá no lo asustáramos demasiado. Poco antes de Dabelow se perdía el rastro. A la entrada del pueblo se cruza un puente y ya se ve la muy interesante iglesia del pueblo. Se construyó en 1855 con entramado de madera.

La muy interesante iglesia del pueblo de Dabelow

La parte superior es enteramente de madera. También en el interior predomina la madera. Por fuera llama la atención la rica ornamentación. El entramado está relleno de ladrillo con mucho arte y también las estructuras de madera están decoradas con gran esmero. Esta iglesia es seguramente única en la zona. Se notaba que la habían renovado por completo hacía poco. Y esa renovación le ha sentado muy bien, esa es mi impresión. Ahora debe de volver a tener el aspecto que en su día ideó y proyectó su constructor, el arquitecto del Estado Friedrich Wilhelm Buttel. Buttel fue discípulo de Schinkel y construyó también la bonita iglesia del palacio de Neustrelitz.

El resto del camino hasta Fürstenberg en realidad no merece mayor mención. Tan bonita como fue la primera parte de la etapa, así de aburrido fue el resto del recorrido. Desde lejos vimos el pueblo de Altthymen, donde descansamos un ratito en la parada del autobús y charlamos con un señor mayor. Más bien charló él, y ahora conocemos todo su historial médico. Allí Andrea volvió a ponerse las perneras largas del pantalón, porque, a pesar del sol, hacía un frío considerable y cada vez soplaba más viento. En el pueblo hay una iglesia bastante grande (también obra de Buttel). Solo al acercarnos nos dimos cuenta de que la nave ya no tiene tejado. Una granada del Ejército Rojo atravesó el tejado de la antigua iglesia parroquial en las últimas semanas de la guerra y la convirtió en ruina. En 2010 se restauró al menos la torre y se aseguraron los muros de la nave. Hoy la iglesia es de propiedad municipal. Pero de vez en cuando todavía se celebran oficios.

¿Una adivina?

A la salida del pueblo nos llamó la atención una pequeña cabaña torcida. «Adivinación», ponía encima de la puerta, y del picaporte colgaba un cartel: «llame en la casa, por favor». Así que las facultades de la adivina no debían de ser gran cosa, porque si no, ya sabría cuándo hay alguien delante de la cabaña. :)

La larga carretera hacia Fürstenberg

Desde Dabelow ya íbamos por carreteras asfaltadas. Y ahora venía un tramo largo y aburrido de cinta de asfalto a través de un bosque. Este camino se alargaba hasta poco antes de Fürstenberg. La única distracción, dudosa, la ofrecían los cazas que pasaban atronando en vuelo rasante sobre nuestras cabezas. ¿De verdad tiene que ser sobre un parque nacional? Por eso en muchos sitios vimos también carteles de protesta con un avión de combate tachado. A 1,2 kilómetros de Fürstenberg, la pequeña carretera asfaltada, con poco tráfico, desemboca en la muy transitada carretera comarcal hacia Lychen. Con cada vehículo que venía de frente teníamos que refugiarnos en el arcén, algo que también queremos aconsejar a todos los peregrinos que vengan detrás. Poco después del cartel de entrada al pueblo, una señal indica hacia la izquierda. «Ravensbrück»: este nombre conmueve y da testimonio de la etapa más oscura de la historia alemana. Aquí estuvo, desde 1939, el mayor campo de concentración para mujeres de la Alemania nazi, levantado por las SS. Más de 150 000 mujeres, niños y hombres de 40 naciones estuvieron aquí presos y fueron torturados. Decenas de miles murieron, murieron de hambre o fueron asesinados aquí hasta 1945. Hoy hay aquí un memorial impresionante pero sobrecogedor, que recuerda lo sucedido y mantiene viva la memoria de las víctimas.

Ya en Fürstenberg, aprovechamos la primera ocasión para hacer un alto en un pequeño café. Aquí, además de lo que suele ofrecer un café, había en la pizarra varios platos vegetarianos. Pedimos una sopa árabe de lentejas muy sabrosa. Era justo la hora de comer, no teníamos ninguna prisa y, naturalmente, nos llovieron las preguntas sobre nuestro proyecto. Luego fuimos paseando despacio hacia la plaza del mercado, donde en la casa parroquial comprobamos que todavía no había nadie en casa. Tampoco una llamada al número de teléfono que había colgado dio resultado.

La imponente iglesia de Fürstenberg

La iglesia por dentro

Dejamos una nota y, con mochilas y todo, salimos otra vez a ver la ciudad. Primero entramos en la iglesia, que estaba abierta. Este edificio de ladrillo amarillo, construido en estilo romántico neogótico, es, igual que la iglesia de Dabelow que habíamos visto ese mismo día, obra de Friedrich Wilhelm Buttel. El interior, en el que entramos entonces, resulta muy grande y amplio. La madera oscura de los bancos y de las tribunas forma un interesante contraste con el enlucido blanco. El espacio resulta luminoso y acogedor. El tapiz de batik detrás del altar representa la Resurrección de Cristo, data de 1963 y es el más grande de su tipo en Europa. Por motivos urbanísticos, la iglesia está «al revés». Es decir, el altar está al oeste, mientras que la fachada más representativa, con la esbelta torre, está al este. Los padres de la ciudad lo quisieron así para darle más realce a la plaza del mercado. Esa forma de pensar me habría gustado también en los actuales responsables municipales a la hora de aprobar, frente a la bonita iglesia, la construcción de un centro comercial triste y sin gracia. Bonito es otra cosa, y estropea un poco la impresión de conjunto de la plaza.

Pasarela peatonal sobre el Havel

Atravesándolo fuimos ahora en dirección al Baalensee, donde está el embarcadero del barco de excursiones. Hacía rato que el sol se había vuelto a esconder y soplaba una brisa fuerte sobre el lago. Aquí, junto al agua, nos resultó demasiado desapacible y volvimos a la ciudad, no sin antes ver una interesante pasarela peatonal de madera sobre el Havel. El Havel y los tres lagos que la rodean marcan el carácter de la ciudad, que antes fue lugar de cura climática, pero que hoy sufre por el tráfico de la carretera federal 96, que atraviesa el centro. No en vano se ven por la ciudad algunas pancartas que exigen que la carretera de largo recorrido se desvíe alrededor del pueblo. Pero la situación casi insular de la ciudad, en medio de los tres grandes lagos, seguramente relega esa reivindicación al terreno de la utopía.

Mientras tanto, volví a probar con el móvil del pastor. Y esta vez contestó y ya había leído la nota que habíamos dejado en la casa parroquial. Su mujer ya nos estaba esperando, así que volvimos para instalarnos en nuestro alojamiento de hoy.

nuestro alojamiento en la casa parroquial

el ayuntamiento de Fürstenberg

Está en la buhardilla de la casa parroquial y, como en Rödlin, se usa para la catequesis. Cocina, ducha, WC y una sala grande en la que se podían inflar y extender los colchones hinchables disponibles: para un peregrino, todo un lujo. Así que cogí el inflador, que por suerte estaba a mano, y llené dos de los colchones. Mis pulmones seguramente no habrían dado abasto. Hoy nos permitimos una cena como Dios manda. Como ya he escrito, hay que aprovechar las ocasiones. Y aquí la ocasión era un italiano. Y a mí me encanta la pasta. El italiano hablaba, eso sí, con acento berlinés —ahora estábamos en Brandeburgo—, pero los espaguetis estaban de maravilla. Una vueltecita más, pasando por el puerto y por la esclusa del Havel, la obligada compra de provisiones para el día siguiente, y ese día también pasó a la historia. Delante de la iglesia nos encontramos todavía con el pastor, que estaba recogiendo un cartel publicitario. En su despacho nos puso el sello del día y le entregamos nuestro donativo por el alojamiento. Volvimos a terminar el día con una botella de vino tinto (esta vez, Rioja). Mañana nos esperaba la etapa más larga de nuestro recorrido. Serán casi 35 kilómetros hasta Diemitz. Aquí, en la parte sur del camino de peregrinación, hay pocos albergues. Además, dicen que la señalización tiene lagunas.

Bueno, ya veremos.

Etapa 6: Fürstenberg – Diemitz

Se nos había ido el aire…

…de los gruesos colchones hinchables que tienen preparados para los peregrinos en la casa parroquial de Fürstenberg. Se balanceaban un poco, pero se dormía bien encima.

Campamento de colchones hinchables en Fürstenberg

Para desayunar hubo las sobras del día anterior y café. Ese día salimos de casa ya a las 7. Y es que hoy tocaba una etapa algo más larga, de casi 36 km. Además, un tramo que, según decían, no estaba especialmente bien señalizado. ¡Así que atentos! Y así fue de verdad. Durante largos tramos tuve que fiarme de mi Garmin y del track que había creado a partir de la descripción de internet.

Para salir de Fürstenberg caminamos primero junto a la B96, hasta que, pasado el puente sobre el Havel, una concha indica a la derecha. Detrás del puente del ferrocarril empieza la urbanización de Röblin, que lleva el nombre del lago junto al que se encuentra. Hacia él queríamos ir ahora, pero, en contra de la descripción, tomamos el camino de la orilla; seguramente un pequeño rodeo, pero en este camino los rodeos son en realidad lo normal y casi siempre buscados.

bonitas villas junto al Röblinsee

Restos dejados por el Ejército soviético

Así que aceptamos (aquí de buena gana) este pequeño rodeo y seguimos el camino de la orilla por el lado bonito de las villas junto al lago. No cabe duda: aquí se instalaron en su día los vecinos más acomodados de Fürstenberg. Y hoy parecía que también muchos «forasteros» con dinero se sentían atraídos por este lugar. Con gran esfuerzo se han renovado y se siguen renovando grandes villas, y muchas vuelven a lucir con su antiguo esplendor. Pero pronto las casas dan paso a un bosque espeso con misteriosas ruinas. Aquí hubo hasta 1989 una guarnición del Ejército soviético. Todavía se reconocen algunas señales inequívocas. Poco después tuvimos que decidir si seguíamos el carril bici señalizado hacia Steinförde o si preferíamos fiarnos de la descripción. Porque, según la descripción, debíamos seguir por la orilla del Röblinsee. Solo que aquí no había ninguna señal. Pero nos habíamos propuesto seguir en lo posible el camino descrito y previsto, y pronto nos adentramos en el bosque hacia lo desconocido. El camino solo existía en la descripción. En los mapas del Garmin no aparecía. Describiendo un gran arco hacia el norte, caminamos por un bosque maravillosamente salvaje y lleno de mosquitos hasta el Steinhavel y, siguiéndolo, llegamos al cabo de unos kilómetros a Steinförde. ¡Lo ves, al final sí! Aquí nos saludó de nuevo una concha. Según la descripción, el camino de peregrinos gira justo después del puente sobre el Havel a la izquierda por un camino de prado. Y tampoco aquí había ninguna indicación al borde del camino. Hice una foto y giramos llenos de confianza.

Camino de prado detrás de Steinförde

Caminando por un camino de prado apenas visible, pronto vimos aparecer detrás de una loma unas cuantas casas. Eso tenía que ser Kleinmenow, si íbamos bien. Y íbamos bien. Kleinmenow es otro de esos pueblos sin carretera de paso, a los que solo lleva una única carretera asfaltada. Salimos de él por un camino de tierra arenoso. Sobre un suelo así, caminar cuesta especialmente. Los dos contábamos con encontrar más de estos caminos de arena profunda en esta zona, pero nos alegramos bastante de que al final no fuera así y de que hasta ahora los caminos fueran casi siempre bastante firmes y cómodos de andar. Tras un gran cercado de caballos a la derecha, pronto volvimos a entrar en el bosque y nos encontramos ante el siguiente problema: una bifurcación con tres caminos y ninguna señal.

¿Y ahora cuál??

Aunque en realidad se alejaba de Priepert, tomamos el de la derecha, porque era el más marcado por las rodadas. Y con eso acertamos, como se vio después. Porque al cabo de unos kilómetros, por un ancho camino forestal cubierto de arena pedregosa firme, llegamos a la casa forestal de Priepert. Más tarde supimos que en realidad estaba previsto dejar aquí el camino en diagonal a la izquierda para llegar al camino de la orilla del Ellenbogensee. Pero otra vez no había ninguna señal. Y así, también esta vez, tomamos la variante más sencilla y seguimos hasta Priepert el ancho camino que cruza el bosque recto como una vela. Seguro que era mucho más aburrido que un camino junto a la orilla, y en caminos tan anchos, sin desniveles, sin puntos de referencia ni variedad, uno tiene la sensación de no avanzar nada. Me acuerdo de un tramo así en el Camino Francés, en España. Después de la subida a los Montes de Oca, pasado Villafranca Montes de Oca, viene un ancho cortafuegos a través del bosque que se hacía realmente eterno. Solo que allí, además, las temperaturas llegaron enseguida a un nivel que ya no era agradable. Nosotros, en cambio, caminábamos hoy aquí en Mecklemburgo de nuevo con un tiempo perfecto para andar. El sol brillaba en un cielo azul radiante y las temperaturas se quedaron muy por debajo de los 20 grados.

La iglesia de Priepert

Bonita casa de labranza en Priepert

Y con este tiempo tan bueno recorrimos Priepert buscando una panadería que nos había recomendado la señora Rexer, de Diemitz (nuestro alojamiento de hoy). Pero en la cara de Andrea vi que no tenía ganas de seguir buscando. Así que, detrás de la iglesia, giramos a la izquierda hacia el camping. Porque allí hay un chiringuito. Y estaba buenísimo, con albóndigas caseras y bizcocho hecho en casa. Así que el semblante de Andrea se iluminó enseguida y pudimos emprender el segundo tramo del día. Para ello teníamos que volver a la calle principal. Y al llegar resultó que solo habríamos tenido que andar 50 metros más para plantarnos delante de la famosa panadería, que ofrece bizcocho recién hecho todos los días. Pero así son las cosas a veces. Poco antes de la meta uno se rinde resignado, porque cree haberla perdido de vista. Pero siempre conviene atreverse a echar un vistazo a la vuelta de la esquina. La señora Rexer incluso se había ofrecido por teléfono a recogernos aquí en Priepert cuando oyó que saldríamos desde Fürstenberg. Por supuesto, rechacé agradecido la amable oferta. Nunca hemos hecho trampa en un camino de peregrinación y no íbamos a empezar ahora en Mecklemburgo. Y de momento todo iba bien. Los pies, con los que hasta entonces no había tenido ningún problema, estaban sin ampollas ni dolores, y la cabeza tenía ganas de seguir. Solo la espalda me daba cada día más guerra, porque todavía no había encontrado la posición ideal de la mochila. Siempre empezaba hacia los 20 kilómetros. Y pronto los alcanzamos.

Bonita alameda antigua detrás de Priepert

Viejo granero junto al camino

Pasado Priepert, del que se sale por una carretera asfaltada cruzando el puente sobre el Havel, el camino pronto gira en diagonal a la derecha por un camino de tierra. Tras ese camino, desde el que volvimos la vista una vez más hacia Priepert y el Priepertsee, caminamos por una maravillosa avenida de robles viejos hasta el pueblo de Hartenland. También detrás de este diminuto pueblo continuaba la avenida. Aquí parecía como si no hacía mucho hubieran levantado el firme de la carretera. El suelo entre los árboles estaba removido, suelto y sin vegetación. Este camino también me lo podría haber imaginado como una vieja calzada empedrada, que quizá fue alguna vez. Puede que los adoquines estén ahora como decoración en alguna plaza o en alguna finca particular. Da igual, alguien los necesitaba, y ahora esta avenida tiene un aspecto algo extraño. Y termina, además, de forma bastante poco espectacular, en la nada. Porque desemboca en un pequeño sendero, donde de nuevo tuvimos que decidir si íbamos a la derecha o a la izquierda, porque otra vez no se veía ninguna señal. Y aquí parecía que nunca la había habido.

¡Aaah!

Pero antes de poder seguir, tenía que hacer algo por mi espalda. No te puedes imaginar lo relajante que es tumbarse un rato boca arriba en un prado. Y eso hice, y tuve que tener cuidado de no quedarme dormido. Pero la señal que faltaba no se me iba de la cabeza. Así que tuve que recurrir otra vez al Garmin. Más tarde marqué en mis tracks los puntos donde me parecería conveniente poner una señal. También marqué los sitios donde se veía que antes había habido una. En esta etapa nos encontramos con muchas señales destrozadas por vándalos o cazadores de souvenirs, o que se habían vuelto ilegibles por la intemperie. Nos contaron que también algunos vecinos destrozan las señales una y otra vez, lo que yo atribuí al desconocimiento de lo que significan la peregrinación y el camino o, en el peor de los casos, a la estupidez y la mala fe. En cualquier caso, aquí hace falta una labor de información más amplia por parte de la Iglesia regional y del Gobierno del Land, como organizadores del camino. Nosotros, como peregrinos, solo teníamos la posibilidad de mejorar la imagen del camino, o de darle una por primera vez, mostrándonos abiertos y amables.

Wustrow

Así que aquí intentamos sonreír y saludar con especial amabilidad cuando nos cruzábamos con alguien. Durante un descanso en Wurstrow, al que habíamos llegado y donde hay una pequeña tienda en la que conseguimos algo de comer y de beber, incluso ayudamos en una caza de patos. Unos patitos se habían escapado y corrían el peligro de que los atropellaran en la carretera. Pero al final la cosa salió bien por los pelos, porque desaparecieron en la granja de al lado. Pero también en Wustrow faltaba una señal en el punto decisivo. Casi al final del pueblo, en efecto, hay que mantenerse a la izquierda.

Panorámica detrás de Wustrow

Cuesta arriba, por la profunda arena de Mecklemburgo, avanzamos hacia el Klenzsee. Poco después volvimos a ver un poste en el que antes una concha indicaba el camino. Luego otro con el cartel arrancado. Aquello empezaba a pasar de castaño oscuro. Por suerte, eso no le restaba atractivo al camino. Daba gusto caminar por aquí, y otra vez había que destacar el buen ojo con que se habían elegido los caminos.

¿Asentamiento de la Edad de Piedra o ermitaño junto al Klenzsee?

En el Klenzsee el camino vuelve a ir pegado a la orilla, y allí vimos también una pequeña cabaña de juncos con un fuego, como la que quizá uno esperaría más bien en la Edad de Piedra. La cercanía del camping de Seewalde es probablemente la razón de esta cabaña y de algunos corredores que vimos por el camino de la orilla. En Seewalde sí que hicimos un poco de trampa, porque no fuimos hasta el camping, sino que seguimos por la carretera hasta Drosedow. En Drosedow (antes de que la carretera se bifurque), otra vez un punto que tiene que estar señalizado sin falta. En pleno pueblo se gira a la izquierda hacia el Drowsedower Riek, una zona pantanosa. Antes de salir del pueblo, otra vez un tocón de madera en cuyo extremo superior hubo antes una concha. Es una pena que se respete tan poco el esfuerzo de los demás, porque se veía que habían arrancado esa señal a la fuerza.

Pasarela de troncos a través de la zona pantanosa cerca de Drisedow

A través del Drosedower Riek discurre un sendero embarrado y húmedo que con mal tiempo no me gustaría mucho recorrer. En el punto donde la cosa se pone realmente pantanosa, había hasta un puente elevado una pasarela de troncos que habían renovado no hacía mucho. Porque los troncos viejos estaban amontonados en el pantano, pudriéndose. Después del puente de madera, que nos recordó mucho al Spreewald, se llega a un cruce de caminos donde, sencillamente, debería haber otra vez una señal. Aquí hay que ir a la izquierda, porque las otras dos alternativas acaban en un callejón sin salida a orillas del Rätzsee. Seguimos el camino por un bosque alto, espeso y oscuro. Unos 2 kilómetros después, una bifurcación en la que hay que elegir el camino de la izquierda, porque a la derecha se va al Flether Mühle.

Poste con señal arrancado

Pero nosotros ya queríamos llegar de una vez a Diemitz, que no podía estar lejos. Así que fotografié rápidamente la señal inservible arrancada del suelo y seguimos el camino que me indicaba el GPS. Subiendo un poco, llegamos al cruce donde se encuentran las carreteras del Flether Mühle, de Canow y de Diemitz. El camino a partir de aquí está claro, pero aun así nos fijamos en que bajo una señal de tráfico había otra vez un hueco vacío donde antes estaba atornillado un cartel con la concha. Cada vez se te va haciendo más el ojo para ver dónde debería ir una señal. Ahora bien, no soy partidario de empapelar el bosque de señales, como ocurre poco antes de Santiago. Un poco de sentido de la orientación y algo de emoción forman parte de una ruta así, y también el sentido común, del que, eso sí, carecen para mí quienes la toman aquí con las señales colocadas con tanto esfuerzo. Porque en los puntos críticos estas señales son muy útiles y ayudan a mantener la calma interior. Y esa la recuperamos ahora, con la certeza de estar a punto de llegar a la meta del día.

¡Por fin! Después de casi 36 kilómetros

Pasado el puente sobre el Havel, el camino debería volver a ser un camino de orilla (hacia el Vilzsee). Pero, a falta de señal, nos quedamos en la carretera hasta Diemitz. Al llegar encontramos enseguida la casa de la señora Rexer, que todavía no estaba. Observados con curiosidad por los vecinos, nos sentamos sin más en el césped delante de su casa, a la que se había mudado hacía poco. Tanto más sorprendente que ya acoja peregrinos, porque la casa es todavía una auténtica obra. Por la señora Rexer, que llegó poco después, supimos que tiene previsto convertir un antiguo palomar en alojamiento para peregrinos. Estuvimos mucho rato sentados en el salón charlando de todo un poco, sobre todo, claro, del camino. Porque la señora Rexer se ocupa como madrina del camino de los alrededores, y con nosotros vio confirmados de nuevo sus temores de que muchas señales, por los motivos más diversos, ya no estaban. Nos pidió que le diéramos noticias cuando hubiera analizado mis datos y fotos, y por supuesto se lo prometí. En realidad habíamos quedado en que yo montaría nuestra tienda en la parcela, porque el alojamiento todavía no está terminado. Pero esa noche las temperaturas iban a caer en picado. Así que aceptamos agradecidos la oferta de la señora Rexer de dormir en el salón. Inflé, pues, nuestros colchones hinchables y pasamos la noche en la casa. Queremos volver a dar aquí las gracias de todo corazón a la señora Rexer por su hospitalidad, por las agradables conversaciones y por la ensalada de patata.

Perdonad que en esta entrada aparezca tantas veces la palabra «señal». Pero en esta etapa era un problema de verdad.

Etapa 7: Diemitz – Mirow (18 km)

Que fueran de verdad solo 18 kilómetros los que íbamos a caminar hoy en la última etapa de la variante oriental del camino de peregrinación de la Región de los Lagos de Mecklemburgo dependía de si esta vez encontrábamos los caminos correctos. Pero primero nos sentamos con la señora Rexer a la mesa del desayuno. Se tomó su tiempo para nosotros y le estábamos muy agradecidos por habernos hecho un hueco en su casa. El donativo que dejamos irá a la iglesia de Diemitz, nos dijo. Porque, nos dijo, estaba en un estado preocupante. Le dimos las gracias una vez más, cogimos nuestras cosas y nos pusimos en camino, de nuevo con un tiempo espléndido, no sin prometerle otra vez que le daríamos noticias.

Iglesia de Diemitz

Como la señora Rexer se ocupa mucho del camino y conoce bien la zona, tengo la esperanza de que consiga que también en la parte sur mejore de nuevo la señalización y de que, gracias a su buen ejemplo, quizá más personas se animen a ofrecer alojamiento a los peregrinos.

Interior de la iglesia de Diemitz

En el alargado pueblo llegamos enseguida a la pequeña iglesia de Diemitz y vemos lo que el agua ya ha hecho en los muros bajo el alero. Se distinguían claramente las zonas en las que ya había penetrado la humedad. Aquí había que renovar con urgencia el tejado y el canalón. También en el zócalo, abajo, se veían humedades por capilaridad. En el interior nos sorprendieron los colores vivos y la rica decoración de la iglesia. Un altar-púlpito, para mi gusto y para este espacio algo demasiado grande, domina la nave. Las cabezas de las figuras ya tocan el techo, que está pintado con angelotes mofletudos y trompetas que parecen soplar para alejar las nubes pintadas en él. La pintura del techo es sin duda la joya de la iglesia. En la tribuna hay también un órgano que parece estar en bastante buen estado. Esperemos que se reúnan suficientes donativos para salvar esta iglesia.

camino del Großer Wummsee

Salimos del pueblo en dirección al Wummsee, sin olvidarnos de hacer fotos en los sitios donde antes había carteles con la concha. El tramo siguiente, justo por la orilla del Großer Wummsee, es uno de los paisajes más bonitos que hemos visto en el camino. El canto de los muchos pájaros, que rompía el silencio de la mañana, nos acompañó por este camino. Aquí y allá llegábamos hasta la misma orilla y veíamos el agua cristalina. Y si no hubiera hecho tanto frío, no habría cargado con el bañador para nada. Las ramas, que colgaban muy bajas sobre el agua con sus hojas recién brotadas, centelleaban con los reflejos de la luz del sol que se espejaban en la superficie ligeramente rizada. Aquí y allá yacía en el agua, pudriéndose, algún árbol gigante caído. El suelo, empapado por el agua cercana, cedía un poco bajo los pies y se sentía como una alfombra gruesa. Los pasos sonaban sordos. Todo era una fiesta para los sentidos. Ya lo notáis, me estoy dejando llevar por el entusiasmo. Pero ¿cómo explicarlo? Lo mejor, con fotos:

Aquí hicimos más pausas que de costumbre y esperábamos que aquello siguiera así mucho tiempo. Pero también este tramo a lo largo del Wummsee, realmente grande, terminó en algún momento. Este rodeo de camino a Mirow había merecido de verdad la pena. Porque, claro está, tampoco nuestra etapa de hoy llevaba a la meta por el camino más corto.

Orientarse a lo largo de la orilla no había sido hasta entonces ningún problema. Pero ahora volvían a estar ahí nuestros problemas con la señalización. Podíamos elegir entre un camino a la izquierda hacia una zona pantanosa con pasarela de troncos (seguramente también muy interesante) y otro medio cubierto de maleza que seguía recto. Nos decidimos por este último, porque el otro nos habría alejado todavía más de Mirow. Solo con ayuda del GPS encontramos la dirección a través del bosque alto y espeso que venía a continuación. Al llegar a un camino principal, al cabo de unos cientos de metros volvimos a encontrarnos con una concha. Cuál habría sido aquí de verdad el trazado correcto es algo que todavía no hemos podido averiguar. Quizá algún día, como reacción a mi blog, llegue una corrección de alguien que lo sepa mejor.

Y otra vez señales destrozadas

Nosotros, en cualquier caso, íbamos ahora por un largo camino forestal en dirección al pueblo de Schwarz. Tras lo que nos pareció una eternidad, el camino forestal se convirtió en un camino de tierra arenoso al borde de un campo de colza. Y entonces, detrás de una loma, apareció el campanario de Schwarz. En Schwarz, el camino sigue con toda probabilidad la calle principal. Pero nosotros giramos en diagonal a la derecha hacia la orilla del Zethner See, sabiendo además que allí había un sitio donde tomar el segundo desayuno. El camino siguiente por la orilla nos llevó a un campamento de vacaciones, donde un grupo de jóvenes se preparaba para una excursión en piragua. El sendero que me indicaba el Garmin, y que debía llevarnos directamente de vuelta al camino de peregrinación, terminaba en una finca privada. Así que tuvimos que volver a subir dando un rodeo hasta la calle principal.

Urbanización de cabañas finlandesas cerca de Schwarz

Aun así, no nos arrepentimos de esta pequeña escapada. Todavía con un sol radiante, seguimos por caminos de tierra marcados por las rodadas, pasando junto a una urbanización de cabañas finlandesas, un tipo de construcción muy popular para casas de fin de semana en tiempos de la RDA. Quién tuvo la idea de ponerles a estas cabañas el nombre del país escandinavo seguramente no ha quedado registrado. En un viaje a Finlandia a mediados de los noventa pude comprobar, en cualquier caso, que en Finlandia no hay ni una sola casa de ese tipo (o la tenían bien escondida). Lo único que recordaba a esa forma eran los armazones de madera en los que los pescadores de Finnmark colgaban sus capturas para hacer bacalao seco. Y ahí, con el tufo que hay, no quiere vivir nadie. Estas casas eran tan populares aquí, en los nuevos estados federados, y estaban tan perfectamente construidas que incluso se exportaron. Después de la reunificación nos las volvimos a encontrar en el balneario de Damp, en el Báltico. Allí se celebraron las pruebas de vela de los Juegos Olímpicos de 1972, y la villa olímpica estaba formada en gran parte precisamente por estas casas, que (según me contaron allí) había construido una empresa de la RDA.

En el Hohe Brücke, antes de Mirow

La pequeña ciudad de Mirow

Pero me voy por las ramas. ¿Por dónde iba? «Juegos Olímpicos»… Hoy no hacían falta hazañas olímpicas para llegar a la meta. Solo que de repente hacía un calor inusual. Así que caminamos sin parar hasta Mirow y no dejamos que nos detuvieran dos perros enormes vagabundos (probablemente mastines del Pirineo blancos). De blanco les quedaba ya poco a los dos. Parecían recién salidos de un pantano. Por suerte, nos tenían más miedo ellos a nosotros que nosotros a ellos.

Mirow nos recibió con una calle empedrada en la que se agazapaban pequeñas casas adosadas de una o dos plantas. También en lo demás la ciudad nos pareció muy de pueblo, si se me permite decirlo así. Me la había imaginado totalmente distinta. Por eso el gran palacio y la enorme iglesia de la Orden de San Juan, en la isla del palacio, parecen no encajar en absoluto. Lo que sí parecía de gran ciudad era el tráfico. Se formaban largas colas de coches en un semáforo de obras, sin el cual cruzar la calle a pie habría sido toda una aventura. A la isla del palacio, nuestro primer objetivo en Mirow, se llega por la casa de la puerta.

Palacio de Mirow

El palacio de Mirow aparece entonces a la derecha. Lo están renovando y, por desgracia, no pudimos entrar. Pero por fuera ya parecía muy espléndido. Nuestro camino nos llevó entonces a la iglesia de la Orden de San Juan, que con un cartel nos invitaba a la «torre-experiencia». ¿Qué se puede vivir en un campanario? Bueno, a veces se puede subir. En la taquilla preguntamos por un sello de peregrino. Pero el señor no sabía muy bien qué hacer con nosotros. Antes de subir a la torre con las mochilas, estábamos de acuerdo, buscaríamos primero nuestro alojamiento. Esta vez no era en la casa parroquial del lugar (según la web, todavía está en obras), sino en una casa particular.

Alojamiento de peregrinos en Mirow

Ya había hablado dos veces con la señora Meyer, así que sabía que íbamos de camino. Encontrar la casa no fue tan difícil, aunque tampoco aquí se veía ningún cartel de albergue. La señora Meyer nos hizo pasar amablemente a la finca y nos enseñó el alojamiento, que está en un edificio anexo en el jardín. Nos recibió una habitación grande y luminosa con un sofá, una mesa con sillas y dos colchones gruesos. Una pequeña cocina y la ducha completaban la impresión, sumamente positiva. Después de las casas parroquiales de Wokuhl y Fürstenberg, equipadas de forma muy espartana, esto era puro lujo. Primero tocaba hacer la colada a fondo y, una vez instalados, la señora Meyer nos invitó a café y bizcocho. Nos contó que, desde la muerte de su marido, solo alquila el alojamiento a peregrinos. Y que, aunque nunca ha hecho un camino de peregrinación, siente como si ella misma peregrinara cuando charla con los peregrinos y escucha sus apasionantes historias. Quiero volver a dar aquí las gracias a esta mujer tan simpática por su cálida acogida. Nos sentimos como en casa. Siempre es bonito encontrarse con personas así. Enriquecen nuestros caminos de peregrinación.

Iglesia de la Orden de San Juan de Mirow

Pero después del café volvimos a ponernos en marcha, porque la torre-experiencia todavía nos esperaba y nos había despertado la curiosidad. El señor de la taquilla probablemente se había informado entretanto. Porque, sin más preguntas, nos estampó dos sellos en la credencial. Su ofrecimiento de que arriba, en la torre, había libros a elegir a un euro cada uno y de que escogiéramos algunos me demostró, sin embargo, que no sabía bien de qué manera nos desplazábamos. Rechacé agradecido la oferta y señalé el equipaje que también al día siguiente teníamos que llevar a la espalda.

La iglesia de la Orden de San Juan se encuentra en la isla del palacio y es un edificio gótico de ladrillo de una sola nave del siglo XIV. Es el edificio más antiguo de Mirow, pero tuvo que reconstruirse dos veces (tras un incendio en 1742 y tras un bombardeo de artillería en 1945). El interior se decoró en estilo barroco. Desde 1993, gracias a una asociación de amigos, la iglesia vuelve a tener campanario.

Vista desde el campanario sobre el Mirowsee

Subimos ahora sus muchos escalones, no sin ver la interesante exposición sobre la historia de la Orden de San Juan, repartida por las distintas plantas. Arriba se tiene una vista muy bonita de la ciudad y de los alrededores. El Mirowsee, que centelleaba con el sol de la tarde, y las pequeñas casas de vacaciones alineadas como un collar de perlas en su orilla resultaban muy idílicos. Casi sin ruido, algunos capitanes de recreo surcaban el lago en sus barcas, dejando sobre la superficie un dibujo de estelas que se cruzaban unas con otras. En el lado que da a la ciudad molestaba el ruidoso graznido de los grajos. Cientos de grajos se reunían en los grandes tilos alrededor de la iglesia y construían allá arriba sus desordenados nidos. En el tejado de la iglesia vimos la gran instalación fotovoltaica, algo que uno no espera precisamente sobre el tejado de una iglesia. Ya con hambre, bajamos del campanario y buscamos dónde comer. Lo encontramos en el «Blaue Maus», un restaurante en la Schlosstraße, donde comimos muy bien y a buen precio. Casi se nos pasa la hora, porque todavía teníamos que comprar algo para la noche y para el día siguiente. Y el supermercado, cómo no, estaba otra vez bastante a las afueras. No pasa nada. Por suerte, estamos acostumbrados a andar. La botella de vino tinto que conseguimos justo antes del cierre nos la bebimos, para disgusto del perrito de los vecinos, en el jardín delante del alojamiento. A ladridos, y una y otra vez llamado al orden por su amo o su ama, el chucho intentaba echarnos. «¡En casa también tenemos uno así!», intenté tranquilizar a los vecinos, a los que aquello ya empezaba a darles un poco de vergüenza. «Mañana ya nos habremos ido y volverás a estar tranquilo», le dije al perro, cosa que tampoco lo calmó demasiado.

Aquí terminaba ya el ramal oriental del camino de peregrinación. Y en cierto modo me alegraba de que mañana continuáramos, en la dirección contraria, hacia el norte. Porque mi curiosidad y mis ganas de caminar aún no estaban del todo satisfechas.

Etapa 8: Mirow – Wesenberg (14 km)

Bueno, a partir de ahora íbamos al revés, es decir: en la dirección contraria.

Desayuno en Mirow

Teníamos curiosidad por ver cómo funcionaría con las señales a nuestra espalda. Y después de la experiencia de las dos últimas etapas, una vez más me alegré de llevar el Garmin. Pero, salvo en unos pocos sitios en los que tuvimos que buscar un poco, al final fue mejor de lo esperado. Pero primero tocaba desayunar en casa de la señora Meyer. Mientras recogíamos nuestras cosas, la señora Meyer puso la mesa en el jardín y disfrutamos del desayuno con un sol que ya por la mañana volvía a brillar radiante. En realidad podríamos habernos quedado charlando eternamente. Pero en algún momento llegó la hora de partir, aunque hoy, con 14 kilómetros, tampoco íbamos muy lejos. Así que nos despedimos de la señora Meyer con un gran agradecimiento y le deseamos que pueda ofrecer todavía a muchos peregrinos un alojamiento tan bonito.

Caminos forestales cerca de Mirow

Para salir de Mirow nos orientamos primero con el GPS. Durante un buen rato caminamos junto a una ancha zanja de drenaje bordeada de abedules. Y enseguida encontramos la primera señal. Mientras que hasta entonces había hecho las fotos casi siempre en el sentido de la marcha, ahora fotografiaba cada vez más a menudo hacia atrás, es decir, tal como se vería normalmente el camino yendo en la dirección correcta. Por idílicos caminos forestales llegamos pronto a Leussow. De vez en cuando hay que mirar hacia atrás para reconocer la dirección que hay que seguir. Suena raro al principio. Pero es lógico cuando te das cuenta de que las marcas del camino siempre están colocadas de forma que, a pesar de su pequeño tamaño, se ven ya desde lejos. Así que nos poníamos delante de las señales, dábamos media vuelta y sabíamos por dónde seguir. Pero pasado Leussow buscamos una señal algo más de tiempo. Aquí salían varios caminos y, por suerte, Andrea dio con el correcto. Al dibujar el track a partir de la descripción del camino de internet, me había equivocado aquí de lo lindo, y por eso el Garmin nos habría mandado en Leussow en la dirección equivocada. Seguro que de todos modos habríamos llegado a Wesenberg, pero no por el camino correcto.

Bosque de arándanos

Y así seguimos la dirección correcta, recuperada por fin tras mucho buscar, a través de un pinar con una alfombra verde brillante de matas de arándanos. La zona por la que caminábamos ahora era hace 23 años todavía un campo de maniobras del Ejército soviético. Por eso se veían aún por todas partes hondonadas profundas de antiguas posiciones excavadas.

Atrincherado

Al borde de un camino forestal invadido por la maleza y apenas reconocible, al que (o mejor dicho, desde el que) nos mandaba un cartel con la concha, me senté en un antiguo pozo de tirador, descansé y pensé en el pobre soldado que tuvo que cavar ese agujero. Porque yo mismo estuve una vez en la misma situación. Podrían habernos hecho cavar esos agujeros en el linde del bosque. Pero dentro del bosque, por lo visto, a los instructores les divertía mucho más vernos hurgar entre las gruesas raíces de los árboles. Hace mucho de eso, pero todavía lo recuerdo. Con el paso del tiempo muchas cosas se idealizan y de la mili solo se quedan en la memoria las situaciones bonitas y divertidas. Pero esos malditos pozos de tirador se quedaron. Ahora le tocaba a la naturaleza encargarse de los restos. Y solo algunas depresiones cubiertas de vegetación, pero todavía visibles en el verde suelo del bosque, recordaban aún otros tiempos. El camino por el bosque volvió a hacerse largo y pasó un buen rato hasta que de nuevo oímos el ruido de una carretera cercana. Hasta ahora eso solía significar que estábamos a punto de llegar a la meta del día. Porque los organizadores (como ya escribí) también en esta etapa se habían tomado la molestia de mandarnos por más de un rodeo, solo para exponernos sin miramientos a la paz del bosque.

Paso a nivel cerca de Wesenberg

Por el carril bici junto a una carretera nos acercábamos ahora a Wesenberg y, ante una barrera bajada, me quedé de piedra al ver acercarse un viejo ferrobús de color granate que todavía llevaba los distintivos de la Deutsche Reichsbahn. Ya en 1890 la pequeña ciudad obtuvo conexión con la Neustrelitz-Wesenberg-Mirower Eisenbahngesellschaft. Y hoy, por lo visto, la línea sigue funcionando. De camino al centro se nota enseguida el carácter homogéneo de las construcciones de esta ciudad medieval, trazada en forma ovalada al pie de un castillo. Muchas casas antiguas de entramado de madera han sido restauradas con cariño y, de alguna manera, todo encaja.

Plaza del mercado de Wesenberg

En pleno casco antiguo se alza la iglesia gótica de Santa María. Y muy cerca de aquí tenía que estar también nuestro alojamiento de hoy, en la casa parroquial. Y, efectivamente, tras una pequeña vuelta de honor por la plaza del mercado encontramos la casa de ladrillo rojo. Del antiguo pastor de la parroquia, que ya tenía las maletas hechas cuando contacté con él por primera vez y que ahora ha ocupado un nuevo puesto en Hamburgo-Altona, recibí el número de teléfono del señor Lömpke, de Schwarz, que se ocupaba ahora de la plaza vacante aquí en Wesenberg. Y este, a su vez, nos dijo por teléfono que en la vitrina delante de la casa parroquial había un número de teléfono. Si llamábamos allí, vendría alguien del pueblo a abrirnos. Como se ve, en este camino el teléfono es muy importante; si no, uno tiene serios problemas para organizar los alojamientos. Y, efectivamente, poco después paró una pickup con el logotipo de una empresa de construcción, de la que bajó un hombre con ropa de trabajo (que resultó ser el jefe de la empresa) y nos saludó. Ya estaba al tanto y nos enseñó la casa parroquial, completamente reconstruida.

mobiliario bastante espartano del alojamiento

Tan rústica como parecía por fuera, tan moderna era por dentro. Unos aseos ultramodernos, una cocina totalmente equipada, ventanas y puertas nuevas y muebles nuevos en las salas comunes de la planta baja hacían suponer que aquí se había invertido mucho dinero. Aquí no se había escatimado en nada. Para mi gusto, sin embargo, en algunos puntos ya era demasiado, teniendo en cuenta el estado de algunos inmuebles que habíamos visto hasta entonces por el camino. En el equipamiento del alojamiento de peregrinos de la planta de arriba, en cambio, por desgracia se había ahorrado un poco. Un sofá que, al parecer, había sobrado en algún sitio y un catre decrépito junto a un viejo perchero que no estaba sujeto a la pared: eso era todo lo que encontramos. Por qué no inflé aquí nuestros colchones hinchables, todavía hoy no lo sé. Porque la noche iba a convertirse en una tortura. Yo me había ofrecido a dormir en el estrecho sofá y Andrea había extendido su saco de dormir sobre el catre, que por la noche crujía tanto con cada movimiento que nos despertábamos los dos. Pero no nos corresponde seguir lamentándonos. Teníamos un techo bajo el que dormir y, como peregrino, uno debería estar dispuesto a apañarse también con las condiciones más sencillas. Al fin y al cabo, eso es también parte del encanto de esta forma de desplazarse: despedirse por un tiempo de la sociedad del bienestar, desconectar por una temporada, como se suele decir. Pero que nadie nos tome por gente que lo ha dejado todo, así que aprovechamos enseguida las bendiciones de los tiempos modernos en forma de una ducha de aspecto futurista.

Tilo antiquísimo delante de la iglesia

Castillo de Wesenberg

Ya sin el polvo del camino, salimos a dar una vuelta por la ciudad, realmente bonita. Delante de la maciza iglesia llama enseguida la atención un tilo enorme. Tiene un tronco de nada menos que ocho metros de diámetro y por eso ha sido declarado monumento natural. La plaza del mercado, bien restaurada, ya la habíamos visto. Así que seguimos las indicaciones hacia el castillo y el puerto. El castillo lo dejamos de momento de lado, sobre todo porque no parecía especialmente espectacular. El recinto se ha renovado desde 1992 y en realidad no se parece a lo que uno se imagina como un castillo medieval. La torre de la prisión es un muñón de ladrillo algo deforme al final de un gran edificio alargado. Durante la guerra de los Treinta Años el castillo quedó destruido casi por completo y solo quedaron la puerta, partes de la muralla y el torso de la torre. Hoy el recinto pertenece a la ciudad de Wesenberg y alberga algunas instalaciones, como la oficina de turismo o un pequeño museo local con una exposición sobre la pesca y la silvicultura de la región, del que se ocupa una asociación del castillo.

El puerto de Wesenberg

Pero todo eso tuve que leerlo después, porque a la vuelta ya estaba todo cerrado. Y es que primero nos ocupamos de conseguir algo de comer, que encontramos en una cervecería al aire libre junto al puerto. A propósito del puerto: tiene un tamaño acorde con la ciudad y por eso consiste solo en un largo embarcadero de madera que se ciñe a una ensenada del Woblitzsee. Algunos pescadores de caña, que miraban fijamente y no muy contentos la superficie del agua (¡buena pesca!), estaban sentados en sillas plegables sobre el embarcadero, y un barco de excursiones había amarrado junto a una toma de suministro. La visita fue, por tanto, igual de breve. Una vez hasta el final del embarcadero, unas cuantas fotos del lago y de vuelta, y nos dirigimos de nuevo a la cervecería, cuya buena afluencia nos hizo pensar que podría merecer la pena comer allí.

Cervecería al aire libre «am Hafen»

La amplia carta prometía además que aquí nada salía de una lata, que mamá todavía cocina ella misma. Y eso lo puedo confirmar. Porque la sopa de gulash que pedimos fue lo mejor del día. El dueño del chiringuito trasteaba refunfuñando con un pie de sombrilla y al principio no parecía muy hablador. Un par de comentarios de aprobación y enseguida se le iluminó la cara e incluso se puso gracioso. Seguramente estaba algo mosqueado por la cantidad de tareas que le había encomendado su mujer, que estaba detrás de la barra. Andaban con los preparativos de la inminente fiesta de Pentecostés. Y el enorme prado recién segado alrededor del pequeño escenario me hizo intuir cuántas veces habría tenido que ir y venir el hombre por él ese día para dejarlo así de cuidado. Pero lo que me interesó fue el pequeño escenario de madera con la pista de baile junto a la terraza. Sobre todo por las dificultades para conseguir el permiso para una pista de baile en nuestro parque, en casa. Ya escribí sobre ello en otra entrada. En mi cabeza fueron surgiendo ideas que luego comentamos juntos. En el escenario ponía con letras de colores «Wesenberger Kleinkunstbühne». Quizá deberíamos simplemente darle a nuestro proyecto un nombre interesante y cambiarlo cada año, para bombardear a las testarudas autoridades una y otra vez con solicitudes. Hasta que se harten de nosotros y por lo menos se dignen a pasarse por allí. Porque hasta ahora solo se ha decidido desde los despachos (negativamente, claro), cosa que ya ha llevado nada menos que 5 años. Y así estuvimos tejiendo planes sin darnos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Porque para subir a la torre ya era demasiado tarde. La pesada puerta de entrada a la torre ya estaba cerrada; una pena, la verdad, pero no había nada que hacer. Lo que sí teníamos que hacer era remediar el vacío de provisiones en nuestras mochilas. Como de costumbre, el supermercado del lugar estaba otra vez algo a las afueras. Una vecina a la que preguntamos por un supermercado nos mandó a través de una urbanización nueva en las afueras. ¡Nunca le preguntes a un conductor por el camino a través de una ciudad! Seguramente la buena mujer no había ido nunca a pie al súper. ¿Y para qué, si delante hay unos aparcamientos bien grandes? Y así no nos dimos cuenta del rodeo hasta la vuelta, cuando tomamos como referencia la torre de la iglesia de la ciudad.

Por la tarde

La noche era todavía joven y ni la habitación ni la cama resultaban muy acogedoras. Así que, sin pensarlo mucho, sacamos una mesa de la cocina al patio para disfrutar allí de una botellita de vino de Rioja (nuestro vino favorito desde el Camino Francés). Justo enfrente, una pareja de ciclistas se estaba instalando en la pensión para ciclistas y, cuando nos vieron, corrieron todas las cortinas. ¡Pues nada de tele! Pero en el móvil tenía todavía unos cuantos vídeos de Kurt Krömer, Rainald Grebe y H. P. Kerkeling, con los que nos reímos hasta que se acabó la batería. Ahora sí que tuvimos que irnos a la cama, algo a regañadientes, y ya nos temíamos lo que iba a ser aquella noche. Como ya he dicho, Andrea no podía dormir porque apenas se atrevía a moverse, ya que entonces el catre crujiría horriblemente y yo me despertaría una y otra vez cuando, aun así, se movía. Yo, en cambio, apenas podía moverme, porque en el sofá solo podía tumbarme de canto (de lado) y los pies me quedaban sobre el reposabrazos.

¿¿Por qué no inflaría los colchones hinchables??

Etapa 9: Wesenberg – Neustrelitz (20 km)

Es la única etapa en la que se sale del pueblo por el mismo camino por el que se ha entrado. Así que hacia las 8 volvimos a cruzar Wesenberg con paso cansino. La noche había cumplido lo que prometían los camastros improvisados, y del todo despiertos todavía no estábamos. Habríamos podido desayunar en la panadería que hay justo enfrente de la casa parroquial y que ya abría a las 7. Pero entonces habríamos vuelto a cargar en la mochila un montón de comida que se iba haciendo vieja y que con eso tampoco iba a mejorar. Así que preferimos mordisquear nuestros panecillos del día anterior, y yo aún preparé dos bocadillos para el camino. Como muy tarde en Neustrelitz habría oportunidades de sobra para reponer las provisiones.

Salida por la mañana en Wesenberg

¡Madre mía, qué calor hacía hoy! Ya por la mañana se notaba que los días frescos se habían acabado. Ayer, en la etapa hasta Wesenberg, ya había hecho bastante más calor que en las etapas anteriores. Pero no nos vamos a quejar: hasta ahora habíamos tenido muchísima suerte con el tiempo y solo una vez habíamos necesitado los chubasqueros. En el extremo suroeste del casco antiguo tuvimos que mantenernos a la derecha, y esta vez cruzamos las vías del tren por un paso a nivel distinto al de ayer. Después atravesamos una urbanización de casas unifamiliares, subiendo largo rato y sin descanso en dirección noroeste para salir de la ciudad. Pasado el final del pueblo ya no quedaba mucho hasta Kleinquassow, una pedanía de Wesenberg. Aquí volvía a haber, en el sitio adecuado, una señal que por fin nos sacó de la carretera asfaltada por la que habíamos ido caminando hasta entonces.

Camino de hormigón a través de la reserva natural

Nos cruzamos con unos paseantes que sacaban a sus perros, y ya desde el borde del bosque oíamos el estruendo de maquinaria de obra. Al acercarnos descubrimos el camino nuevecito, pavimentado con adoquines de hormigón, en el que unos cuantos obreros aún trajinaban con una gran placa vibratoria. «¡No serán capaces!». ¡Pues sí que lo han sido! Justo por mitad de la reserva natural (creo que incluso pertenece al parque nacional; el camino, en cualquier caso, se llama Nationalparkweg Müritz) discurre ahora un camino de hormigón para ciclistas. Gracias a los eurócratas de Bruselas por hacerlo posible. Resulta que, según nos contó un vecino, un artículo de la normativa europea establece que las rutas ciclistas de largo recorrido deben estar pavimentadas. Y ahí uno pasa por alto con gusto la condición de reserva natural. Si los ciclistas lo quieren de verdad, seguro que nadie se lo ha preguntado. A nosotros, como caminantes, este camino no nos pareció nada bueno. Como un cuerpo extraño, la serpiente de hormigón serpentea ahora por el bosque. ¡Horrible!

Nido de cigüeñas de Groß Quassow

Al cabo de unos kilómetros, sin embargo, ese camino también se terminó y volvimos a caminar por una carretera asfaltada para vehículos hacia la pedanía de Großquassow. Un puente nos llevó una vez más sobre el Steinhavel, que ya se había cruzado varias veces en nuestro camino. Ya desde lejos vimos un nido de cigüeñas habitado sobre un gran granero. Aquí anidan cigüeñas desde 1938; han criado con éxito 64 veces y han sacado adelante 162 crías. Eso convierte este nido en el más constante de todo el Strelitzer Land, una muestra de que en esta zona son realmente muchas las cigüeñas que crían a sus polluelos. Aun así, no es comparable con la población de cigüeñas del Camino Francés: allí hemos visto a veces hasta 6 nidos de cigüeña en una sola iglesia. Como no podía ser de otra manera, a juego con la principal atracción del pueblo, el mesón del lugar se llama «Storchennest» («nido de cigüeñas»).

Descanso en el «Storchennest»

Y por suerte ya estaba abierto. Así que lo aprovechamos para hacer una pequeña pausa. El dueño, muy amable, nos atendió él mismo y, no sin curiosidad, nos preguntó por supuesto por nuestro plan. Como siempre, le contamos todo sobre el camino recorrido hasta entonces y sobre lo que aún nos quedaba por delante. Nos escuchó con mucho interés. Y quizá también conseguimos desmontar algunas reservas o prejuicios hacia los peregrinos. Según oímos a menudo, algunos de los que viven junto al camino ven a los peregrinos, y sobre todo los albergues de peregrinos, como competencia para su negocio, lo que también explicaría muchos de los destrozos intencionados de las señales del camino. Uno se encuentra con la opinión de que el peregrino solo busca una forma barata de pasar aquí sus vacaciones. Es comprensible, desde luego, que quien alquila habitaciones particulares o lleva una pensión rural como esta de Groß Quassow se alegre de cada cama ocupada.

Así que el dueño también nos contó sus penas y nos describió lo que le cuesta mantener a flote la pensión y el restaurante. Nosotros le hablamos del sentido y de lo que mueve a peregrinar, y de lo poco que entendemos a los críticos y su estrechez de miras. Porque cada peregrino tiene conocidos o familiares a los que habla de la maravillosa región y de su gente, y a los que trae fotos. O escribe, como yo, en un blog como este, al que tiene acceso mucha gente. Y como no a todo el mundo le atrae peregrinar con todas las renuncias que conlleva, esto es una publicidad de primera mano para la región que no tiene precio. Y con el número de peregrinos que hay hasta ahora, difícilmente se puede hablar de una competencia seria. Nuestra experiencia en España demuestra además que, precisamente en las regiones económicamente débiles, un camino de peregrinación puede ser un valioso motor económico. Muchos pueblos de Castilla junto al camino serían hace tiempo pueblos fantasma abandonados de no ser por el Camino.

Mecklemburgo-Pomerania Occidental también se considera en Alemania una región económicamente débil. Y este nuevo camino de peregrinación es una de muchas oportunidades para seguir dando vida al turismo aquí. Que lo consiga es algo que de corazón le deseamos al camino, a la región y a su gente. Precisamente allí donde todavía hay huecos en la oferta de alojamiento es donde más señales están destrozadas. Creo que existe una relación, y que hará falta todavía bastante labor de información para eliminar prejuicios.

Iglesia de ladrillo de Groß Quassow

En Groß Quassow, desde luego, pusimos todo nuestro empeño en ello. Nos desearon buen camino y volvimos a cargarnos las mochilas a la espalda. La iglesia de ladrillo del pueblo estaba, por desgracia, cerrada. Ahora bien, mirando atrás, y ya que mi relato se acerca a su final, puedo escribir que encontramos las puertas abiertas en un número sorprendente de templos. Naturalmente, aquí también se teme el saqueo o el vandalismo. Pero allí donde hay alguien con tiempo y posibilidad de abrir y cerrar cada día, al peregrino se le ofrece una iglesia abierta, lo que en mi opinión debería ser lo normal en un camino de peregrinación.

Saliendo del pueblo, todavía una anécdota divertida: nos encontramos con un «caballo salchicha». Los dos tuvimos que reírnos, porque parecía que alguien hubiera enterrado un caballo hasta las rodillas. Hasta Userin, el siguiente pueblo de la etapa de hoy, lleva un camino con rodadas adoquinadas por el que también nos cruzamos de vez en cuando con algún vehículo. Sobre nosotros planeaban cigüeñas y las penetrantes llamadas de las grullas resonaban sobre los campos, que relucían bajo el sol deslumbrante. Lo único que volvió a molestar considerablemente fue el ruido de un avión de combate, que estropeaba la impresión de paz de la comarca.

el camino hacia Userin

Prado de caballos antes de Userin

Los caballos de un prado antes de Userin parecían ya acostumbrados al ruido, pues no mostraban el menor temor al tronar de los reactores del avión militar en pleno ascenso. Si se sale de Userin en la dirección correcta, la de Groß Quassow, hay que estar muy atento, porque la señal está colocada de forma un poco desafortunada, a la espalda del caminante, y es fácil pasarla por alto. Tampoco dentro del pueblo fue del todo fácil orientarse. Pero si uno se atiene a la descripción de la página web, encuentra el camino sin problemas. También aquí encontramos otra vez un nido de cigüeñas habitado. Userin es un pueblo bastante bonito con un gran campamento de vacaciones a orillas del Useriner See. Sin embargo, salimos del pueblo con el paso algo acelerado. El motivo fue, una vez más, de lo más natural. Yo, desde luego, volví a alegrarme de llevar suficiente papel higiénico. Y ya que estamos con el tema: por favor, llevad papel higiénico y usad pañuelos de papel solo en caso de emergencia. Porque esos se quedan eternamente en la naturaleza. Contienen sustancias oleosas que impiden que el papel se descomponga rápido. Si se tiran al váter, a menudo atascan las tuberías, y también en las depuradoras dan problemas. Sobre todo en los caminos de peregrinación muy transitados, uno se topa con estos restos evitables en casi cada rincón apto para hacer sus necesidades. Bueno, y ya basta de este tema tan poco perfumado. Creo que ya he hecho suficiente labor de concienciación ecológica al respecto. ¡Qué bien que lo hayamos hablado!

Descanso junto a la Prälank Siedlung

Aliviados, seguimos adentrándonos en un bosque umbrío que, en este día tan caluroso, trajo un frescor agradable, pero también mosquitos. Al salir del bosque hicimos un alto junto a la Prälank Siedlung, un puñado de casas a las que ni siquiera llega una carretera asfaltada. «Qué tranquilos e idílicos viven aquí», dijo Andrea. Pero en el mismo instante añadió que aquí, en invierno o con mal tiempo, las cosas se pueden complicar enseguida. El idilio es lo que salta a la vista a primera vista. El día a día seguro que es muy distinto, sobre todo cuando uno ya se ha acostumbrado al entorno. Así que, rápido, sigamos antes de que nos acostumbremos. Los bocadillos preparados por la mañana también desaparecieron enseguida, y nos levantamos de nuevo del pequeño banco.

Criadero de mosquitos

El siguiente bosque no se hizo esperar. Y una vez más tuvimos que sacar a toda prisa el «Antibrumm» de la mochila, porque cerca del camino se veían entre los árboles muchas zonas pantanosas, criadero de una auténtica invasión de mosquitos. Algunos de esos bichos, sin embargo, ya habían conseguido venir a por su almuerzo a costa nuestra. Hasta en la cabeza, a través del pelo, habían atacado. ¡Sobre todo no rascarse! Que entonces es peor. De nuevo al sol, por fin nos libramos del enjambre. Por una pequeña carretera asfaltada y un camino de hormigón llegamos a Torwitz y, a la entrada del pueblo, tomamos un camino rural bordeado de sauces que sigue, a cierta distancia, la orilla del Zierker See.

Grullas en la orilla del Zierker See

En los prados entre el camino y el lago se agitaban aves de todo tipo. Se veían garzas, gansos salvajes, cigüeñas y, por supuesto, grullas. Y pudimos acercarnos a ellas más de lo habitual. Estas aves, normalmente muy esquivas, se habían vuelto seguramente algo más confiadas por la cercanía de la ciudad. Y es que desde aquí ya se veía Neustrelitz: la característica torre de la iglesia de la ciudad asomaba entre los árboles. Aun así, todavía quedaban unos cuantos kilómetros, porque entre nosotros y la ciudad estaba aún el Zierker See. El pueblo de Zierke, del que el lago toma su nombre, lo dejamos a la izquierda. Aquí ya habíamos estado hacía dos años. Aquí habíamos visto por primera vez los letreros con la concha y, sin saberlo, ya habíamos caminado una vez por este camino de peregrinación. Solo más tarde nos enteramos de su existencia. Como ya escribí, al principio nos había extrañado el uso de la concha como señal del camino.

Embarcadero en el Zierker See

Por eso también conocíamos ya el bonito embarcadero cubierto del Zierker See, al que llegamos poco antes de Neustrelitz y desde el que se tiene una hermosa vista del lago. Atravesando el recinto de la marina de la ciudad, seguimos el camino en zigzag y pronto estuvimos junto a la pequeña dársena del puerto. Habían amarrado algunos barcos de excursión. Las terrazas de la cafetería y del restaurante, en el antiguo almacén restaurado junto al puerto, ya volvían a estar bien concurridas. Nosotros, sin embargo, fuimos a la península de Helgoland. Sí, en Neustrelitz Helgoland es una península. En ella solo hay una casa, y es un mesón con mucha tradición que también conocíamos ya. Y adonde uno conoce el terreno y ha tenido buenas experiencias, allí le tira volver. Como la hora de llegada que habíamos anunciado en el Borwinheim aún quedaba lejos, teníamos tiempo de sobra para un café o una cerveza.

volvemos a encontrarnos con Anne

Más bien con el rabillo del ojo vi de repente, a cierta distancia, una mochila verde con florecitas de plástico que me resultaba de algún modo familiar. Sí, claro: era la peregrina con la que ya nos habíamos encontrado en Wokuhl y que recorría el camino en sentido contrario al nuestro. Qué casualidad volver a cruzarnos, porque precisamente en una ciudad hay muchísimos caminos por los que uno puede pasar de largo sin verse. Para asombro de Andrea y de la camarera con la que estábamos charlando, me levanté de un salto para correr tras Anne, que en ese momento volvía a dirigirse hacia la ciudad. Estaba tan sorprendida de volver a vernos como nosotros. La invité a un café y, por supuesto, charlamos sobre lo vivido entretanto. Luego nuestros caminos se separaron de nuevo: nosotros queríamos ir al alojamiento y ella aún pensaba llegar caminando hasta Mirow. «En la vida uno siempre se ve dos veces», le dije al despedirnos, consciente de que esa ya era nuestra segunda vez. ¿Pero por qué no también tres? Rápidamente me apunté su dirección de correo electrónico.

Nuestro alojamiento para la noche en el Borwinheim

En el Borwinheim, tal como nos pidieron, habíamos llamado un día antes de nuestra llegada para avisar. Una segunda llamada nos dio la seguridad de que ya nos esperaban. Un señor muy amable, cuyo nombre lamentablemente se me ha olvidado, nos recibió y, con prolijas explicaciones, nos enseñó la enorme casa, que acababa de reabrirse tras una costosa rehabilitación millonaria. Lo que más me impresionó fue el gran salón con el órgano incorporado. «Quizá venga también nuestro cantor a ensayar», nos dijo el señor. «Me encantaría», le respondí. Por desgracia no vino. Bajamos dos colchones del desván y nos instalamos a gusto en el salón pequeño. Allí había sitio de sobra y desplegamos nuestras cosas a lo grande para volver a poner orden en la mochila. También habríamos podido hacer una colada en lavadora, pero no nos hacía falta. Pusimos los colchones sobre una alfombra mullida que había en un rincón de la gran sala. Así que esta vez volvimos a tener un lecho muy cómodo; ¡desde luego, nada que ver con la noche anterior!

Panorámica de la plaza del mercado de Neustrelitz

Después de la ducha, sin embargo, aún quisimos dar una vuelta por la ciudad. Neustrelitzya la conocíamos de nuestra visita anterior, así que no tuvimos que hacer un gran recorrido turístico. Aun así, no quiero dejar de mencionar que Neustrelitz merece mucho la pena.

La plaza del mercado de Neustrelitz

Su interesante trazado, en cuyo centro se encuentra la plaza del mercado con la iglesia de la ciudad y su característica torre, y con el ayuntamiento, no tiene igual. Esta ciudad residencial barroca nació sobre el tablero de dibujo. Ocho calles rectas como velas salen de la plaza del mercado hacia los puntos cardinales principales y secundarios, o, si se quiere, confluyen en su centro. En el cercano recinto del palacio, además del parque, muy bien diseñado, con el templo de Hebe y numerosas esculturas, se pueden visitar la iglesia del palacio, la orangerie, las caballerizas, el Carolinenstift y el Carolinenpalais. El palacio, por desgracia, ya no existe desde 1945. Pero una estructura de andamios, cubierta con lonas en las que está impresa la fachada, hace resurgir la silueta del antiguo palacio. La iglesia del palacio es obra del arquitecto Friedrich Wilhelm Büttel, con cuyas construcciones ya nos habíamos topado en muchos otros lugares del camino.

la strelitzia de metal

Pasamos junto a la strelitzia de acero inoxidable que brilla al sol en una isleta de tráfico cerca del puerto. El parecido entre el nombre de la flor y el de la ciudad de Neustrelitz en su raíz no es casualidad. De forma indirecta, Neustrelitz es quien da nombre a la planta. Porque un naturalista inglés bautizó en 1773 la belleza que había descubierto en Sudáfrica, en honor de la reina de Inglaterra, como «Strelizia Reginae». La reina inglesa de entonces era de nacimiento la princesa Sofía Carlota de Mecklemburgo-Strelitz. Pues sí, viajar instruye; eso yo tampoco lo sabía antes, aunque la verdad es que nunca me había parado a pensarlo. Algunos lo llamarían también «saber inútil». Lo que no podía ser inútil era conseguir ahora algo de comer. En el puerto hay una nave de pescado. Se llama «zum Fischerhof» y, al parecer, aquí hay pescado fresco y se puede comer algo ligero. Porque mucha hambre no teníamos.

¿Se acerca una tormenta?

Así que nos bastó un bocadillo de pescado en este chiringuito. Porque más que eso, de verdad, no lo puedo llamar. El estado exterior del establecimiento se correspondía más o menos con el aspecto de la pescadera. Costaba mucho quitarse esa imagen de la cabeza mientras uno se comía el bocadillo. En realidad, el señor que nos recibió en el Borwinheim ya nos había avisado. ¿Cómo es que no nos había llamado la atención ya en nuestra primera visita? Aquella vez nos habíamos acomodado en las sillas de playa con capota que había instaladas, y nos pareció bastante agradable sentarnos en ellas, tomar algo y quedarnos mirando el lago. Eso hicimos también ahora, y sobre un barco dragón que se deslizaba por el lago vimos un cielo cada vez más oscuro. Algo se estaba fraguando, y temimos acabar mojándonos de vuelta a casa. Así que nos pusimos de nuevo en marcha. Aunque el «hasta la vista» no lo dijimos muy en serio. El tiempo, con sus nubes oscuras, pasó de largo, y así aún pudimos sentarnos un ratito fuera, en el patio, con una botella de vino.

gran salón del Borwinheim

Antes, sin embargo, aún recibimos visita. Por la tarde nos habían presentado, además de al pastor, al antiguo cantor del Borwinheim. No sé si su visita de esa noche fue un pretexto para controlarnos a nosotros, que teníamos las llaves de la casa, o si de verdad quería recoger unas partituras, como dijo. Al entregarnos las llaves nos habían insistido en que lo cerráramos siempre todo a conciencia, porque ya se habían colado ladrones en la casa, o vagabundos que se habían dejado encerrar dentro. Así que su preocupación por la seguridad de la casa seguramente estaba justificada. Sobre todo porque, por lo visto, no sabía muy bien qué pensar de eso de peregrinar. Nos preguntó, sin ir más lejos, de cuántas personas era nuestro grupo. Había visto nuestras cosas desplegadas en el salón pequeño y se preguntaba cuánta gente habría traído todo aquello. Su segunda pregunta, por nuestras bicicletas, y nuestra respuesta de que éramos solo dos y a pie, no hizo más que dejar aún más clara su confusión. Por lo visto, sencillamente no podía imaginarse que uno pueda llevar a la espalda todo lo que necesita y apañarse con ello durante cientos de kilómetros a lo largo de varias semanas. En su descargo tengo que decir que yo, hace tres años, tampoco me lo podía imaginar.

Conscientes de estar completamente solos en aquella casa tan grande, y con el recuerdo de los relatos escalofriantes de nuestro anfitrión, nos acurrucamos en nuestros sacos de dormir. Por lo visto, la historia de los ladrones no dejaba del todo tranquila a Andrea, y por la noche oyó ruidos extraños. Yo estaba justo en mi primera fase de sueño profundo cuando me despertó, así que, para tranquilizarla, intenté averiguar el origen del ruido o al menos localizarlo. Yo tampoco estaba seguro, pero logré convencer a Andrea de que los ruidos venían de fuera. Entretanto se había levantado algo de viento, y quién sabe lo que andaría volando por el patio trasero del supermercado cercano, que, no estando bien sujeto, soltaba ruidos extraños en la noche.

Por si acaso, cerré entonces con llave la puerta de nuestro dormitorio…

… ¡nunca se sabe!

Etapa 10: Neustrelitz – Zippelow (17 km)

Las nubes oscuras de ayer se han marchado, y así arrancamos de nuevo un día radiante. Una vez guardadas nuestras cosas en la mochila y devueltos los colchones al desván, entregamos la llave y dejamos el Borwinheim. Para el desayuno nos venía muy bien la cercanía inmediata del supermercado.

Salida desde el Borwinheim en Neustrelitz

Allí hay una panadería y también una carnicería. Tampoco hoy teníamos mucha prisa, pues solo eran 17 kilómetros hasta Zippelow. Por eso estuvimos al menos una hora charlando con nuestros vecinos de mesa, un matrimonio mayor que nos contó media vida. Pero hacia las 9 ya era más que hora de ponerse en marcha, y al final del día se confirmaría que había sido lo correcto.

Junto a la B97

La salida de Neustrelitz pasa por la Glambecker Straße. Tras un gran cruce, el camino nos llevó varios kilómetros más junto a la B97. Por suerte no se confirmaron nuestros temores de tener que recorrer un tramo aburrido junto a la transitada carretera nacional. Entre la calzada y el carril bici asfaltado hay una ancha franja verde con árboles y arbustos que hace llevadero el camino a pie. En contra del recorrido que yo había planeado de antemano, dejamos la B97 bastante antes, hacia la izquierda, por el Königin Louise Weg. Desde aquí hasta Hohenzieritz, el siguiente pueblo hacia el que caminábamos, uno puede fiarse en realidad de la señalización del Königin Louise Weg.

Königin Louise Weg en la zona de los lagos de las fuentes del Havel

Coincide al 100 % con el trazado del camino de peregrinación. Por eso también renuncié a documentar las conchas que faltaban o estaban destrozadas. El precioso camino discurre casi todo el rato por terreno algo ondulado, a través de un denso bosque caducifolio. Aquí y allá hay un pequeño lago o un arroyuelo al borde del camino. No es de extrañar, ya que aquí atravesábamos la zona de las fuentes del Havel. Estábamos en esta zona en una especie de divisoria de aguas. Mientras que casi todos los lagos al sur de aquí estaban unidos de algún modo al Havel, de forma natural o por un canal, el Tollensesee queda, por así decirlo, al otro lado de la montaña. En él nace el Tollense, que más adelante desemboca en el Peene. Tiene, pues, conexión con el mar Báltico. Por la orilla oeste del Tollensesee se extiende un paisaje de morrenas terminales. En tramos cortos hay desniveles de más de 100 metros. Y así, en dirección a Hohenzieritz, el camino sube ahora casi sin parar. A la entrada del pueblo observamos las actividades del cuerpo local de bomberos voluntarios. Mientras los «veteranos» estaban junto a su coche y nos seguían con la mirada asombrados, los bomberos juveniles arrastraban las mangueras de acá para allá. Al menos estos tienen relevo, pensé. En nuestro pueblo los bomberos se van muriendo poco a poco. Una tradición de más de 100 años llega a su fin; una pena, la verdad. Pero yo, con mis 55 años, soy de lejos el bombero más joven de nuestro pueblo. Y así, por razones de edad, ya no podemos intervenir activamente cuando hay un incendio. Nuestras labores de extinción se limitan ahora, una vez al mes, a la sed, para alegría de la hostelería local.

Entrada a Hohenzieritz

segundo desayuno

Pero volvamos al camino: tras la subida bajo un sol abrasador, nosotros también teníamos sed. «Hoy esto acaba en algo», pensé. Y esperé que la tormenta prevista no estallara hasta que hubiéramos llegado a Zippelow. La hostelería de Hohenzieritz, por lo visto, se estaba preparando con calma para la inminente fiesta de Pentecostés, porque por desgracia todo estaba cerrado. Así que no nos quedó otra que sentarnos en un banco algo cojo delante de la entrada del parque del palacio y comernos las reservas que llevábamos: unos minisalamis y dos panecillos como de goma. Pero yo insistí en ponernos en marcha. Hohenzieritz tampoco daba la impresión de querer retenernos. Por eso el palacio solo lo contemplamos de lejos; una visita a fondo nos habría llevado demasiado tiempo. Pero antes de seguir, un aviso importante: contrariamente a lo publicado en la página web, en la casa parroquial de Hohenzieritz no hay alojamiento. Así de clara fue la reacción del pastor del lugar cuando me puse en contacto con él antes del viaje. Yo buscaba alojamiento por esta zona porque el albergue de Prillwitz que habíamos planeado en un principio (por cierto, también en contra de lo que dice la página) tampoco estaba disponible todavía.

Bonita vista hacia el Tollensesee y Prillwitz

Al salir de Hohenzieritz se tiene una bonita vista del Tollensesee y ya se ve el pueblo de Prillwitz, situado junto al lago Lieps. El Lieps está unido al Tollensesee por una zona pantanosa. La carretera hacia Prillwitz baja bastante empinada. Los peregrinos del ramal oeste del camino pueden contar, por tanto, con una subida de las que hacen sudar después de Prillwitz, y esperar que no haga tanto calor o que al menos el pequeño café de Hohenzieritz esté abierto. En Prillwitz visitamos primero la preciosa capilla «del Buen Pastor», que donó el nuevo propietario del pabellón de caza. Se levantó en 2011 con ladrillos de más de cien años de antigüedad.

Capilla del Buen Pastor

Iglesia de Prillwitz

Casa parroquial de Prillwitz

La iglesia evangélicadel lugar data de la Edad Media y era originalmente una iglesia de ladrillo. En 1730 se reformó como construcción de entramado de madera y en 1893 recibió una torre de estilo neogótico. Además del precioso púlpito y del altar tallado, llama la atención la tribuna del patronato con sus numerosos escudos familiares. Junto a la iglesia ya pudimos ver los avances en la reforma de la casa parroquial. A partir del otoño, aquí se ofrecerá alojamiento a los peregrinos. Entonces nos desviamos un poco del camino para ir al embarcadero de Prillwitz. Hay servicio regular de barcos desde el Lieps, a través del Tollensesee, hasta Neubrandenburg. A la derecha del camino hacia allí se ve un parque paisajístico muy bien diseñado, en cuyo extremo oriental se encuentra el ya mencionado pabellón de caza. El pabellón de caza tiene una historia agitada. Además de la casa señorial del siglo XVIII que aún existe, construida en 1890 por el gran duque Federico Guillermo II de Mecklemburgo-Strelitz para su hijo, fue saqueado después de 1945 y utilizado como alojamiento para refugiados. En 1955 el Energiekombinat Neubrandenburg se hizo cargo de la casa como centro vacacional. A pesar de algunas reformas al gusto de la época, al menos así se salvó el palacio de la ruina. Desde 1995 es un hotel con restaurante, y desde 2006 la casa es de propiedad privada y ha sido restaurada con mucho estilo. Las obras de reforma siguen todavía en marcha. Los jardines siguieron abiertos al público, con algunas condiciones. Y así vimos a algunas personas paseando por el parque y a muchos niños jugando en él.

Embarcadero de Prillwitz

En el embarcadero nos encontramos con unos excursionistas muy alegres que iban en bicicleta y hacían un alto aquí con unas cuantas botellas de cerveza, café y algo de picar. Nada más saludar, nos delataron como sajones. Un poco de charla y seguimos hasta el muelle. Al lado hay una playa para bañarse, y dos mujeres bastante corpulentas incluso se habían atrevido a meterse en las frías aguas del Lieps. Desde una isla del lago llegaba el griterío de cientos de pájaros. Cientos de cormoranes se habían hecho ya con el dominio de la isla. Sus excrementos habían dejado los árboles casi sin hojas.

El Lieps

El Lieps forma parte de la reserva natural de Nonnenhof, de 1049 hectáreas. Unas 170 especies de aves tienen aquí su zona de cría. También la nutria y varias especies raras de murciélagos viven aquí. Cada año, durante la migración, descansan aquí hasta 17 000 fochas y ánsares campestres, así como diversas especies de patos. A diferencia del cercano Tollensesee, aquí está prohibida cualquier navegación privada. Incluso la pesca está vetada. Solo pueden circular los barcos de pasajeros. Pero no se veía ninguno por ninguna parte. Tampoco importa: de todos modos queríamos recorrer a pie el tramo restante hasta Neubrandenburg mañana. Por el mismo camino volvimos al centro de Prillwitz para salir de él en dirección a Zippelow, nuestra meta de hoy. La estrecha carretera asfaltada está flanqueada por sauces desmochados centenarios, y en los prados había vacas de una raza impresionantemente maciza.

Alojamiento de peregrinos en Zippelow

Al cabo de muy poco llegamos a las primeras casas de Zippelow. Una subida fuerte y el pueblo ya se había acabado, o eso creímos al principio. Pero a la derecha, en un buzón, relucía un letrero de albergue azul y amarillo, detrás el número 6a (las calles de este diminuto pueblo no tienen nombre): un antiguo establo reformado con mucho esfuerzo y creatividad. Tres familias jóvenes se han unido aquí y han obrado un pequeño milagro. Y dos de ellas abren también su casa a los peregrinos. El fin de semana de Pentecostés tuvimos algunos problemas para encontrar alojamientos libres. Y así, también el alojamiento de la señora Falk estaba en realidad ya ocupado cuando pregunté por teléfono. No pasaba nada, porque precisamente por eso había cargado con mi tienda en la mochila durante todo el camino. Casi un poco decepcionado, tuve que oír ahora que los parientes anunciados al final no habían venido y que podíamos alojarnos en la casa. Solo porque el cielo se oscurecía amenazante y poco después empezó a llover con fuerza, cedí y dejé la tienda en su funda. A Andrea se le notaba el alivio en la cara. Se suben dos plantas hasta una habitación muy bien equipada bajo el tejado de la vieja casa. Como bienvenida, sobre la mesa había zumo de manzana casero.

nuestra habitación

Una cómoda cama doble esperaba nuestros sacos de dormir. Bueno, vale, seguro que todo aquello era mucho más cómodo que dormir en la tienda. Lo único que me fastidió fue que Andrea tuviera razón, porque ya antes había dicho que la tienda no la íbamos a necesitar de todas formas. Pero entonces recordé la bonita frase de Krümel, nuestro amigo de Neubrandenburg, que también llevó una tienda en su camino de peregrinación por España: «La tienda no la usé nunca, pero la necesitaba para la cabeza». Y a mí me pasa exactamente lo mismo. Me siento más tranquilo si sé dónde y cómo voy a reposar la cabeza por la noche. Quizá algún día lo supere. Pero de momento tengo que aceptarlo y cargar con las consecuencias. Por bonito que fuera el alojamiento, todavía teníamos un problema: la comida. En el camino de hoy habíamos buscado en vano dónde comprar, así que podía ser una noche de escasez. Pero la señora Falk nos invitó y comimos en su acogedora cocina una especie de pastel de espinacas (seguro que tiene otro nombre, no soy muy entendido en eso), que estaba muy rico. A nosotros la cosa nos daba un poco de apuro, pero no queríamos rechazar la hospitalidad que nos ofrecía esta gente tan amable. La tienda más cercana estaba en Penzlin, a unos 7 kilómetros de Zippelow. A pie es demasiado lejos para última hora de la tarde. Así que pedí prestada una bicicleta para ir hasta allí después de la lluvia de tormenta y comprar algo. ¡Uf, y qué sube y baja! Y encima la bici, a la que no estaba acostumbrado: tardamos un poco en hacernos el uno al otro. Pero una cosa quedó clara enseguida: sin cambio de marchas habría tenido que empujar en algunos tramos. Este paisaje de morrenas terminales tiene lo suyo, con sus repechos cortos y duros. Y yo no soy nada buen escalador, lo que sin duda tiene que ver con mi sobrepeso. A lo lejos veía las torres de la maciza iglesia de Penzlin, pero el pueblo no había manera de que se acercara. En cada bajada ya estaba pensando en la vuelta. Sobre todo la entrada al pueblo era una larga bajada. Y para colmo, el único supermercado que aún estaba abierto quedaba en la otra punta de Penzlin.

Vista desde la ventana de nuestro alojamiento

Poco antes del cierre estaba yo en la caja con mi cesta: unos cuantos panecillos, un trozo de queso, algo de embutido curado, dos botellas de cerveza (¡me las había ganado a pulso después de aquel trayecto!) y una botella de vino tinto. Con la pesada mochila a la espalda, la bici y yo subíamos ahora las cuestas resoplando todavía más, pero bajábamos de ellas a toda velocidad. Con algo de envidia vi alejarse a un ciclista de carretera que, en una subida, me dejó literalmente plantado. «¡Si tuviera aquí mi bici de carreras! ¡Ya verías!», me habría gustado gritarle. Pero así me alegré de que la bici de señora tuviera al menos un piñón grande para subir. Al cabo de una hora más o menos estaba de vuelta en Zippelow y casi no me mojé. Poco después de llegar volvió a llover con más fuerza. Por eso nos refugiamos bajo un cobertizo para coches, vaciamos nuestra botella de vino tinto y contemplamos la bonita casa que nos servía aquí de albergue.

Y ahora yo también me alegraba bastante de no tener que dormir en la tienda.

Enlaces y otros relatos

• Web de Andrea y Gert Kleinsteuber con muchos otros relatos de peregrinación
• Web del Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte

Otros relatos de Andrea y Gert Kleinsteuber:

• Via Regia / Ökumenischer Pilgerweg (2012)
• Ökumenischer Pilgerweg desde Görlitz (2013)
• Camino Primitivo