À vélo sur le Camino (3) : de la Galice à Santiago et Porto

Karin, de Delmenhorst, a parcouru à vélo le Camino Francés jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle à l’automne 2011. Elle raconte son voyage en images en trois parties – la troisième mène de Vega del Valcarce, par le col d’O Cebreiro, à travers la Galice jusqu’à Santiago, puis, toujours à vélo, jusqu’à Porto :

Partie 1 : De Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos
Partie 2 : De Burgos à Vega del Valcarce
Partie 3 : De Vega del Valcarce à Santiago et Porto – c’est la partie que vous êtes en train de lire

28/09/2011 : Vega del Valcarce – Portomarín (85 km, 1 650 m de dénivelé)

La dernière province est au programme. Derrière le col d’O Cebreiro, dans la cordillère Cantabrique, commence la Galice. Une région d’Espagne tellement différente, qui rappelle davantage les collines allemandes que l’Espagne. Des vaches pie noire et beaucoup d’agriculture offrent un contraste total avec la Meseta brûlante ou la vaste Rioja. Le Camino passe désormais souvent par de profonds chemins creux, qui demandent beaucoup de force et de patience.

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Aujourd’hui m’attendait le dernier grand col du voyage. L’O Cebreiro, à 1 300 m d’altitude. Vega del Valcarce se trouvait à environ 600 m. Dix cyclistes se sont mis en route le matin vers 8 heures pour vaincre le col. Je suis partie un peu plus tard et je les ai vite rattrapés au premier bar. La veille au soir comme ce matin, le col était le grand sujet de conversation entre les cyclistes. « ¡Muy difícil! », m’avaient prévenue les Espagnols. Mais les premiers kilomètres se sont révélés étonnamment détendus. Bon, entre-temps j’avais retrouvé un bon entraînement. Ce n’est que plus tard que le chemin est devenu par moments un peu plus raide, mais faisable. L’autoroute, qui à Vega passait encore haut au-dessus de nos têtes, se rapprochait rapidement. À un moment, les premiers Espagnols m’ont dépassée, mais je m’arrêtais aussi régulièrement pour grignoter des mûres. Ici, elles n’étaient pas encore desséchées, car j’étais sur le point d’atteindre la Galice. La Galice a un tout autre climat que la Castille-et-León. Ici, c’est beaucoup plus vert, beaucoup plus frais et plus froid, et normalement il y pleut aussi beaucoup plus. Le col marque la frontière, et je l’ai atteint avec trois Espagnols. Nous nous connaissions maintenant assez bien et avons profité du col pour prendre quelques photos. Mais il ne faisait pas très chaud. Seulement 17 °C et un ciel couvert de nuages, qui est toutefois resté sec. Pendant que les trois Espagnols poursuivaient leur route, je suis allée voir le vieux village celte d’O Cebreiro. Les Celtes qui vivaient ici autrefois habitaient de petites huttes rondes au toit de chaume, sans fenêtres ni conduit de fumée.

Le village est célèbre pour un miracle eucharistique datant de l’an 1300. Un paysan pieux était monté sur la montagne en pleine tempête pour assister à la sainte messe. Le moine qui célébrait la messe, cependant, ne croyait pas en Dieu et se moquait de la piété du paysan. Mais pendant l’eucharistie, le pain et le vin se sont changés en corps du Christ, et le moine en a été guéri pour toujours.

Ce devait être une contrée bien solitaire et ensorcelée, ici, en haut du sommet brumeux du col. Aujourd’hui, on peut visiter la petite église et admirer ses reliques. À part moi, quelques-uns des autres Espagnols étaient aussi là-haut et nous avons échangé quelques mots. Après le col d’O Cebreiro venait encore un autre col, l’Alto do Poio, lui aussi à plus de 1 300 m d’altitude. Ensuite, une descente de rêve sur une route large et bien aménagée. À partir de Triacastela, il s’est malheureusement mis à pleuvoir et j’ai sorti pour la première et unique fois mes affaires de pluie de la sacoche. Le paysage n’avait plus rien à voir avec celui des jours précédents. En franchissant le col, j’avais l’impression d’être de retour en Allemagne. Des températures fraîches, des prairies vertes, des vaches pie noire. Comment peut-on passer si vite d’un climat à l’autre ? Trempée de sueur, je suis arrivée à Sarria et j’ai fait ma pause. Heureusement, la pluie s’est arrêtée et il a fait un peu plus chaud. Après Sarria, le Camino bifurquait de nouveau sur un petit chemin de terre. Je tenais absolument à faire ce tronçon, car j’étais sur le point de passer la borne des 100 derniers kilomètres. Le chemin était encore pire qu’avant-hier. Le large chemin de terre s’est transformé en un sentier étroit et caillouteux. Les pierres étaient si grosses qu’aucune charrette ni aucun vélo ne pouvait passer par là. C’étaient les chemins creux typiques de la Galice, entre les champs. Deux autres cyclistes peinaient eux aussi par ici et m’ont proposé leur aide. Mais je m’en suis sortie toute seule et j’ai enfin atteint la borne. Elle était tellement couverte d’inscriptions qu’il n’y avait plus de place pour d’autres mots. La particularité de cette borne, c’est que tout pèlerin qui veut recevoir un certificat à Santiago doit avoir parcouru à pied au moins les 100 derniers kilomètres. Pour les cyclistes et les cavaliers, ce sont les 200 derniers kilomètres. Et effectivement, il y a beaucoup plus de monde depuis cette borne. Je voyais de plus en plus de pèlerins en chemin. Même une femme avec un âne, ou quelques-uns à cheval. Mais dans ces chemins creux, je peinais encore le plus souvent seule. En passant devant des fermes, des champs et, à côté des maisons rondes en pierre, on voyait de nombreux hórreos, des greniers à grains montés sur pilotis. Quand j’ai fini par retrouver la route, je ne l’ai plus quittée. Assez de torture pour aujourd’hui. Vers 17 h 30, j’ai atteint Portomarín, mon étape du jour, et j’ai été plus que déçue de devoir encore attendre une heure pour la douche. Alors, fatiguée et en sueur, j’ai tué cette dernière heure dans la petite ville, qui se trouvait autrefois au fond du lac de barrage voisin et a dû être déplacée. L’église, sobre mais imposante, a été entièrement démontée et reconstruite sur la place du marché. Après avoir enfin pu me doucher, j’ai mangé un menú del día à peu près correct et je suis ensuite tombée comme morte dans mon lit. J’avais mal aux jambes et je n’arrivais pas non plus à m’endormir, car quelqu’un ronflait épouvantablement. Quelle journée épuisante, mais j’ai fini par m’endormir quand même.

Départ à Vega del Valcarce.

À un moment, on atteint la hauteur de l’autoroute, mais on est encore loin d’être en haut du col.

Au col d’O Cebreiro. Il fait frais, avec 17 °C.

Quelques-uns de mes compagnons de route espagnols ont atteint le col en même temps que moi.

Le village d’O Cebreiro est un ancien village celte, avec ses maisons rondes typiques au toit de chaume.

Aujourd’hui, ce village n’est plus entretenu que pour le tourisme et les pèlerins. Dans la petite église, on peut admirer la relique, le saint Graal d’O Cebreiro.

Peut-être que l’un ou l’autre reçoit ici l’illumination divine.

Le monument au pèlerin, tourné vers Santiago, avant l’Alto do Poio.

Ici non plus, je n’étais pas seule.

Et ici, au col suivant et dernier, avant une descente fulgurante vers la Galice verdoyante.

En chemin, on apercevait le monastère de Samos, l’un des plus anciens monastères d’Espagne.

Et déjà, on se retrouvait chez soi. Ciel couvert, vaches pie noire, températures fraîches. Comme dans le nord de l’Allemagne, et un contraste saisissant avec les jours précédents.

Impressions du chemin de Saint-Jacques. On n’est pas au bout du monde, mais en pleine civilisation, et du Coca-Cola, il y en a partout dans le monde.

La Galice est marquée par l’agriculture.

L’authentique chemin des pèlerins de Saint-Jacques, praticable à vélo seulement sous conditions. Par endroits, de gros blocs de pierre compliquaient la progression. Mais c’était beau ici, en tout cas.

La borne des 100 km. Un pèlerin doit marcher 100 km pour obtenir le certificat officiel à Santiago. 200 km s’il voyage à vélo ou à cheval.

Des hórreos, les greniers à grains typiques de la Galice. Ils protègent des rongeurs.

Portomarín derrière le lac de barrage de Belesar. Une partie du village a été engloutie par le lac et a dû être déplacée.

L’église romane de Portomarín est grande, compacte et sobre à l’intérieur. Si peu typique de l’aménagement d’ordinaire très fastueux des églises espagnoles.

29/09/2011 : Portomarín – Monte do Gozo (92 km, 1 600 m de dénivelé)

Santiago approche. À travers la Galice agricole, on monte d’abord encore de quelques mètres de dénivelé, puis on descend surtout en direction de Santiago. Le parcours traverse toujours la Galice rurale, avec l’un ou l’autre chemin creux entre-temps. Mais les petites montées peuvent aussi se révéler très vicieuses.

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Sur les dix cyclistes partis hier, cinq ont atteint l’auberge de Portomarín. Les autres avaient sûrement cherché une auberge avant, l’étape d’hier ayant été plutôt longue. La Galice ne me plaisait plus autant, elle ressemblait trop à l’Allemagne. Non pas que je n’aime pas l’Allemagne, bien au contraire, mais pour moi, l’Espagne, c’est la chaleur, l’aridité et l’immensité. L’étape du jour devait en fait me mener jusqu’à Arca do Pino, et je me l’imaginais plutôt facile. Elle ne l’a finalement pas été tant que ça. La journée a d’abord commencé dans le brouillard. Un brouillard épais flottait dans l’air, mais le parcours remontait d’abord, et à un moment on sortait du brouillard par le haut pour retrouver un soleil radieux. Pour ne pas avoir trop de mauvaises surprises aujourd’hui, je suis restée autant que possible sur la route. Comme les routes étaient peu fréquentées, c’était une bonne alternative au Camino, car le guide parlait à nouveau de nombreux chemins creux. Ceux-là, je les connaissais déjà assez bien.

Au bout d’un moment, j’ai vu deux Espagnols qui poussaient leur vélo dans une montée. L’un d’eux m’avait encore donné un coup de main avec mon vélo le matin même. Mais ils n’avaient pas besoin d’aide, alors je les ai laissés derrière moi. Peu après, j’ai croisé les deux suivants. Alberto et Manuel venaient de s’arrêter à une ferme et discutaient avec l’éleveur. Ils m’ont expliqué que les greniers à grains sont sur pilotis pour tenir les rats à l’écart. Nous avons roulé un moment ensemble, puis nous nous sommes séparés, car ils voulaient continuer sur le Camino et moi sur la route. Mais nous nous sommes donné rendez-vous pour manger à Melide. D’ici là, j’ai profité de la route et du paysage. C’était toujours très rural. Dans les petits villages, ça sentait l’étable, les jardins étaient pleins de légumes. Des chats et des chiens couraient dans les rues, des personnes âgées étaient assises devant leurs maisons ou travaillaient aux champs. Dans les champs, le maïs attendait encore la récolte. Seuls les châtaigniers et les eucalyptus, de plus en plus nombreux, montraient que je n’étais tout de même pas en Allemagne.

La route me plaisait bien, mais ça montait et descendait sans arrêt. Mes jambes commençaient à fatiguer, mais j’ai bientôt atteint Melide, et comme les deux Espagnols n’étaient pas encore là, j’ai visité l’église et fait des courses au supermarché. C’est là qu’ils sont arrivés, et ils m’ont montré un restaurant fréquenté par les gens du coin. Le repas était délicieux dans ce restaurant bondé, et nous discutions de mieux en mieux. Alberto parlait un peu anglais, et j’ai ainsi appris qu’il venait de Barcelone et Manuel de San Sebastián. Manuel était un ingénieur au chômage et son père était mort peu de temps auparavant. C’était la raison pour laquelle il était sur le chemin de Saint-Jacques, tandis qu’Alberto aimait tout simplement faire du vélo. Après le repas, ils voulaient encore faire la sieste, moi je voulais continuer. Nous nous sommes vaguement donné rendez-vous à l’auberge d’Arca do Pino, à 35 km. À deux heures et demie, 35 km ne devaient pas poser de problème, il ne devait plus y avoir de vraies montées. Mais ça continuait de monter et de descendre allègrement, et je me suis quand même risquée encore une fois sur le Camino, parce qu’il avait l’air facile sur la carte. Non, bien sûr, il n’était pas facile. Il était raide et passait par d’étroits chemins de terre à travers ce beau paysage. Au bout d’une demi-heure, je suis tout de même revenue sur la route, si je voulais arriver quelque part aujourd’hui.

Vers 18 heures, j’ai effectivement atteint Arca do Pino, pour constater que l’auberge était déjà complète. Une Anglaise m’a dit que l’auberge précédente était fermée et que c’était pour ça que tout le monde venait ici. Super. J’ai donc dû faire 15 kilomètres de plus pour arriver jusqu’au Monte do Gozo. Je n’en avais plus du tout envie. Évidemment, ça montait et descendait encore, et j’en avais ras le bol. Mais tout le reste était complet aussi, alors rien à faire. Il faisait encore un peu jour. Dans les montées, je poussais mon vélo, et après quelques kilomètres je suis tombée sur un petit hôtel qui avait même encore des chambres libres. Mais 45 euros la chambre. Je n’en étais tout de même pas encore là. J’ai aussi refusé la chambre suivante à 35 euros, et je me suis donc traînée, au sens propre du terme, jusqu’en haut du Monte do Gozo. Je n’avais plus d’yeux pour le beau paysage et les jolis villages, je voulais juste arriver en haut de la colline. Et c’est ce qui s’est passé.

Peu après 20 heures, j’ai atteint l’auberge, et ça en valait la peine. C’était vraiment beau ici, calme, pas de voitures. Je me suis allongée dans l’herbe et je me suis réjouie de ma performance. 1 300 m de dénivelé et plus de 90 km : c’était l’une des plus longues étapes que j’avais faites pendant ce voyage. Et j’étais désormais toute proche de Santiago. On voyait déjà la ville d’en haut, et depuis le grand monument on pouvait contempler le ciel du soir.

Mais j’étais loin d’avoir fait la plus longue étape. Vers 21 h 30, le dernier cycliste est arrivé. Il avait 145 km au compteur. Respect. Mais pour moi, mon parcours suffisait, et après le repas je suis tombée dans mon lit, fatiguée et épuisée. Quelle journée éprouvante.

Le matin, en route dans le brouillard.

Mais on est vite sorti du brouillard par le haut.

Ensoleillé et agréable sur le Camino.

J’ai rencontré Manuel et Alberto dans une ferme.

On voyait beaucoup de chats et de chiens en chemin.

Nous avons roulé un bout de chemin ensemble et rencontré une dame âgée qui se rendait à Santiago avec un âne.

Nous avons fait un bout de chemin ensemble à travers une région très rurale et des forêts.

Les églises galiciennes sont beaucoup plus sobres que celles des provinces précédentes.

Les forêts d’eucalyptus montrent qu’on n’est pas en Allemagne.

Pont roman sur le chemin de Saint-Jacques.

Santiago n’était plus très loin.

Ça montait et descendait à travers les collines verdoyantes.

Impressions du chemin de Saint-Jacques.

Le Monte do Gozo et ses sculptures.

La chapelle de l’auberge, elle aussi très sobre.

Vue sur Santiago. On était déjà tout près du but.

L’auberge du Monte do Gozo est immense, mais les chambres sont de taille raisonnable.

Monte do Gozo – Saint-Jacques-de-Compostelle (5 km)

Là, je ne les comprenais vraiment plus, les pèlerins. Se lever tôt pouvait bien avoir un sens au milieu du Camino. Mais ici ? Il suffisait de descendre la colline et on y était. Pourquoi les gens partaient-ils si tôt, même ici ? Ce ne pouvait plus être la chaleur de midi, ni le souci d’arriver à temps à la prochaine auberge. Sans doute l’habitude après des semaines de routine. Mais c’est le dernier bout de chemin, et après commence une autre vie. Peut-être pas pour ceux qui continuent à pied jusqu’au bout du monde, jusqu’à Finisterre. Eux rajoutent encore une centaine de kilomètres. En tout cas, il faisait encore nuit noire quand la plupart se sont lancés dans les 5 derniers kilomètres. J’ai pris mon temps et j’étais de nouveau parmi les dernières. Mais avant de me mettre en route, j’ai contemplé le merveilleux jeu de couleurs du lever du soleil. Cela a créé l’ambiance qu’il fallait pour enfin arriver au but.

Et puis, tout à coup, j’y étais, un peu perdue devant l’immense cathédrale, à attendre la messe quotidienne des pèlerins. J’avais déjà visité le tombeau de saint Jacques et j’étais allée chercher mon certificat au bureau des pèlerins. Quelle était ma motivation, m’a demandé l’homme au guichet. Oui, quelle était ma motivation ? Sur le moment, je ne le savais pas vraiment et j’ai répondu quelque chose comme curiosité et sport. N’y avait-il pas aussi un peu de spirituel là-dedans, ou de religieux ? Ben, aucune idée. J’ai dit quelque chose à propos de spiritualité, et aussitôt le monsieur d’un certain âge a signé mon certificat d’un air satisfait. Oui, sur le moment, je ne le savais vraiment pas très bien. Et mes sentiments étaient plutôt partagés : un mélange de solitude, car je ne connaissais personne ici, mais aussi de joie pour ce que j’avais accompli, de tristesse que ce soit fini et de perplexité de ne pas savoir interpréter ces sentiments. Les attentes étaient si grandes, on avait eu Santiago en tête tout le temps, et puis on y était et c’était tellement décevant. Mais comment fallait-il se comporter ici ? Péter les plombs ? Tomber à genoux ? Recevoir une inspiration divine ? Je ne savais pas, chez moi il ne se passait rien du tout, mais c’était quand même bon d’être enfin ici. Et puis j’ai quand même retrouvé Alberto et Manuel, et la joie des retrouvailles a été grande. Et enfin, la cathédrale a sonné pour la grande messe. Il faut se l’imaginer : chaque jour de l’année, à midi pile, les cloches sonnent et chaque jour a lieu une grande messe. La cathédrale était pleine de pèlerins. Il y en avait des centaines, sinon plus. La messe ne m’a pas tellement plu. Elle était austère et grave. Je n’ai pas compris un mot. J’ai trouvé ça ennuyeux. Cette adoration fastueuse de Dieu me semblait trop excessive. Seule la religieuse qui chantait avait une voix magnifique. Ici non plus, je n’ai pas trouvé le sentiment espéré que je cherchais.

Après la messe, une grande feria avait lieu sur la place du marché. Un marché médiéval, qui battait son plein à l’heure du déjeuner. Sur un gigantesque gril, on faisait rôtir de la viande, des poulpes nageaient dans des marmites, des musiciens et des danseurs déambulaient à travers le marché. Je me suis offert un repas cher et j’ai encore rencontré quelques Néerlandais que je n’avais jamais croisés, mais qui m’avaient souvent vue à vélo. Devant le bureau des pèlerins, où une longue file d’attente s’était maintenant formée, j’ai aussi retrouvé les autres cyclistes espagnols. Après quelques derniers mots et des adieux, j’ai quitté Santiago en début d’après-midi. C’était donc ça, la fin ? Mais que pouvais-je faire, le voyage n’était pas encore tout à fait terminé pour moi. Dans trois jours, je devais être à Porto. C’est de là que partait mon vol de retour.

Serait-ce une inspiration divine, tôt le matin, juste avant Santiago ?

L’arrivée à Santiago a été très peu spectaculaire. Sur les routes d’accès, au milieu de la circulation des travailleurs du matin, on se sentait un peu déplacé. La magie du Camino s’est envolée si peu de temps avant l’arrivée.

Mais les signes étaient toujours là. Toujours suivre la coquille.

Et puis j’y étais enfin. Devant la grande cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le matin, le bureau des pèlerins était encore assez vide. C’est ici qu’on reçoit son certificat tant attendu.

Chaque jour à midi a lieu la messe des pèlerins. La nef à quatre vaisseaux est très fréquentée de tous côtés. La messe était en espagnol et, pour moi, beaucoup trop pompeuse.

Dehors avait lieu une feria médiévale avec beaucoup à manger, de la musique et de la danse.

30/09–03/10/2011 : Santiago – Porto

J’ai quitté Santiago un peu triste. Désormais, il n’y avait plus de flèches ni de signes. Pour sortir vite de la ville, j’ai pris la voie rapide. Là, le plaisir était définitivement terminé. Une circulation sans fin, des voitures, des camions, la puanteur, la chaleur, le bruit. Heureusement, ça descendait plutôt que ça ne montait. Dans les montées, je n’avais presque plus d’énergie, je me demandais si le train n’aurait pas été le meilleur choix, mais l’ambition de faire le plus possible à vélo était trop forte. J’ai suivi à peu près l’itinéraire du Camino Portugués, le chemin de Saint-Jacques qui mène du Portugal à Santiago. Cela avait l’avantage de pouvoir peut-être dormir à bon prix dans des auberges de pèlerins, si toutefois j’en trouvais une. Je n’avais aucune information sur ce chemin de pèlerinage. Vers 19 heures, j’ai atteint Pontevedra et appris qu’il y avait une auberge de pèlerins juste à côté de la gare. Ça tombait bien, car le lendemain je pourrais ainsi faire un bout de trajet en train. Je n’avais plus de cartes détaillées et je ne voulais pas me perdre. Le tronçon jusqu’à Vigo me semblait trop compliqué. J’ai donc passé la nuit dans la petite auberge.

Le lendemain matin, je suis allée à Vigo pour 3,50 €. Le court trajet en train était très beau. Je voyais la mer, des parcs à moules et de petits bateaux de pêche. Une fois sortie de la ville de Vigo, le parcours est redevenu vraiment beau. Beaucoup de cyclistes sur vélo de course étaient de sortie, et la route, plate pour l’essentiel, se roulait bien. Sur la droite, on voyait régulièrement l’Atlantique, bleu, presque sans vagues, et il faisait agréablement chaud. Les 50 km jusqu’à A Guarda sont passés très vite. Là, avant de prendre le bac pour traverser le large Río Miño, j’ai commandé des churros dans un bar et j’ai regardé les petites perruches vertes qui jacassaient dans les arbres. Le bac marquait la frontière entre le Portugal et l’Espagne.

Le Portugal ne m’a pas plu du tout. Le parcours ne longeait plus la mer, le paysage devenait plus ennuyeux. Des hommes portugais me sifflaient ou m’apostrophaient, les voitures me dépassaient beaucoup trop près et trop vite. Il devait y avoir un camping 25 km après la frontière, mais je ne pouvais demander à personne le chemin exact, car le portugais m’était incompréhensible. Quand je l’ai enfin trouvé, il était fermé. Ce n’est que tard le soir, vers 20 h 30, que j’ai atteint 25 km plus loin le camping suivant, et je voulais juste dormir. La laideur du camping ne m’atteignait plus. J’étais simplement contente de dormir dans mon propre lit.

Le lendemain n’a pas été meilleur. Des remarques idiotes, des gens qui me dévisageaient, pas de salutations. Pourquoi le Portugal était-il si différent ? Était-ce seulement mon imagination, parce que j’étais de mauvaise humeur ? Aucune idée, mais je ne m’y plaisais tout simplement pas. Sur le Camino, les gens étaient bien plus aimables, tout était plus gentil et plus beau. J’étais de si mauvaise humeur que, de rage, j’ai même dépassé des cyclistes sur vélo de course avec mon vélo lourdement chargé. Quelles mauviettes. En fin d’après-midi, j’ai atteint l’aéroport de Porto et je me suis trouvé une petite pension près du terminal. 37,50 € la nuit. Quel vol. D’habitude, le Portugal est nettement moins cher que l’Espagne, mais bon.

Mais autant ces deux derniers jours avaient été par moments désagréables, autant la dernière soirée au bord de la mer a été belle. Et ici, à la fin du voyage, je l’ai eue : la rencontre que j’avais attendue pendant tout le voyage. Une rencontre qui m’a donné la réponse, qui m’a montré que j’avais eu raison de suivre ce chemin. J’avais ainsi accompli ma mission. Ce n’est pas forcément à l’église, et ce n’est pas forcément à Santiago. Cela peut aussi arriver ailleurs. Et à cet instant, tout s’est mis en place, et j’ai pu prendre le chemin du retour avec des pensées positives et beaucoup de belles impressions et de souvenirs. Le Camino me restera encore longtemps en tête, et j’étais contente d’avoir trouvé ce livre, à l’époque, dans la salle de bains de mon ami Stefan.

Je peux recommander à chacun de réfléchir à l’idée de marcher un bout du Camino. Pas besoin d’être religieux, il faut peut-être avoir une certaine ouverture à la foi et aux gens. Le chemin peut vous apporter beaucoup, on peut voir et vivre beaucoup de choses et accumuler de nouvelles impressions et de nouveaux points de vue. Le paysage espagnol est unique, et le simple fait que des millions de personnes aient déjà parcouru ce chemin avant vous rend humble.

J’espère que vous avez pris un peu de plaisir à faire ce voyage avec moi et que vous avez pu y puiser quelques inspirations. Je reviendrai certainement un jour, et si tout se passe bien, j’aurai le temps de pouvoir faire un jour le chemin en entier à pied.

Le trajet de retour vers l’aéroport de Porto longe directement l’Atlantique.

L’air marin frais était une agréable alternative à la chaleur de l’intérieur de l’Espagne.

Ainsi s’achevait un long et beau voyage.

Et moi aussi, je l’ai rencontré. Ce que l’on cherche et qui est insaisissable. Pour cela, on n’a besoin ni d’église ni de foi. Juste d’un peu d’ouverture à la magie du pèlerinage, et qui sait, peut-être existe-t-elle bel et bien, cette puissance supérieure …

Autrice : Je m’appelle Karin, je vis à Delmenhorst, près de Brême, et j’adore voyager à vélo avec mes bagages, parfois avec mon compagnon, mais aussi toujours volontiers seule. Sur mon blog, je présente les itinéraires que j’ai parcourus à vélo en Allemagne et en Europe. Peut-être y trouverez-vous l’un ou l’autre conseil.

Le chemin dans Camino Ninja

Vous trouverez le Camino Francés de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec ses étapes, sa carte et ses hébergements, dans Camino Ninja : Camino Francés.