À vélo sur le Camino – Partie 2 : à travers la Meseta

Voici la deuxième partie du carnet de voyage en images, en trois volets, de Karin, qui a rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo par le Camino Francés en septembre 2011. Cette partie mène de Burgos à travers la Meseta, par León et les Montes de León, jusqu’à Vega de Valcarce.

Partie 1 : De Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos
Partie 2 : De Burgos à Vega de Valcarce – c’est la partie que vous lisez
Partie 3 : De Vega de Valcarce à Saint-Jacques-de-Compostelle

24/09/2011 : Burgos – Carrión de los Condes (85 km, 700 m D+)

Entre Burgos et León s’étend la Meseta, un haut plateau de 200 000 km² où règne en été une chaleur écrasante et en hiver des vents froids et des températures glaciales. La Meseta est aride, on n’y voit que rarement des arbres. C’est l’un des paysages les plus fascinants du chemin de Saint-Jacques. En ce mois de septembre, il fait encore chaud, mais c’est supportable. Impensable de cheminer en plein été, sous un soleil de plomb, le long de ces lignes droites désolées qui s’étirent sur des kilomètres. Là, j’étais contente d’avoir un vélo.

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Cette nuit encore a été très agréable. Les lève-tôt étaient discrets et je me suis moi aussi levée relativement tôt. Vers huit heures moins le quart, j’étais prête à partir. Une légère brume flottait dans l’air et il faisait agréablement frais.

Autant l’arrivée à Burgos hier avait été désagréable, autant la sortie aux premières heures du matin fut belle. D’abord à travers un parc, puis le long d’une rivière. J’ai vite rattrapé les pèlerins partis avant moi. J’ai aussi retrouvé les deux Espagnols que je croisais régulièrement depuis deux jours. La ville s’est vite retrouvée derrière moi et j’ai roulé sous un ciel couvert à travers un paysage verdoyant.

Le temps fort du jour devait être la Meseta, une très vaste plaine sur les hauts plateaux de Castille. Après avoir refait mes provisions à Tardajos, j’ai continué sur des chemins agricoles à travers une région peu peuplée. C’était plat dans l’ensemble, avec quelques courtes montées et descentes. Les champs de céréales moissonnés, avec de rares arbres, dominaient toujours. Par ce temps brumeux, la région avait un aspect vraiment fascinant. À Hontanas, j’ai dû faire un arrêt imprévu. J’avais crevé pour la première fois, à l’arrière bien sûr.

Heureusement, juste avant l’un des rares villages, si bien que j’ai pu réparer mon pneu tranquillement à l’ombre de quelques arbres. De Hontanas, une belle allée menait à San Anton. La pittoresque route de campagne passait directement à travers les ruines du monastère de San Anton, un ancien couvent de l’ordre des Antonins. Après Castrojeriz commençait enfin la Meseta. Le paysage s’étirait en légères ondulations, parfois encadré de quelques chaînes de montagnes. Le ciel est devenu bleu et quelques cumulus passaient. Sur les longues routes droites, j’étais accompagnée de faucons et d’autres oiseaux, très nombreux par ici. Tous les quelques kilomètres surgissait un petit village. On ne voyait que peu de gens, et je n’apercevais que quelques rares pèlerins.

Dans l’un de ces petits villages, je m’étais installée confortablement sur un banc devant l’auberge de pèlerins du coin, quand soudain toute une armada de cyclistes est arrivée. Ils étaient bien 30 ou 40, des Allemands, comme il s’est avéré. Ils portaient tous des gilets de sécurité et ne transportaient que des bagages légers. Encore un de ces pèlerinages organisés en version douce. Je les ai trouvés désagréables, et quand je les ai entendus vouloir effrontément m’inviter à poser sur leur photo de groupe, je me suis dépêchée de filer. Je n’avais aucune envie de ce genre de chose à ce moment-là. J’ai donc continué ma route en profitant du temps et du paysage fantastique. En fin d’après-midi, j’ai atteint Carrión de los Condes et je me suis fait attribuer un lit à l’auberge. J’y ai retrouvé les deux Espagnols vus le matin même. Après m’être rafraîchie et avoir visité la belle église, pas trop chargée, j’ai retrouvé les deux Espagnols au dîner. Pour une fois, c’était même vraiment bon aujourd’hui. Malheureusement, ils ne parlaient pas un mot d’allemand et à peine l’anglais, si bien que la conversation était difficile. À la table voisine étaient assis deux Allemands avec qui j’ai pu mieux discuter.

Après le repas, de nombreux pèlerins s’étaient rassemblés dans le jardin de l’auberge. Ils écoutaient un guitariste qui jouait une musique pleine d’atmosphère. Une très belle fin pour cette longue journée à travers l’immensité infinie et solitaire de la Meseta.

À 8 heures du matin, juste après Burgos, j’ai rattrapé les nombreux pèlerins. J’ai aussi vu les deux Espagnols que j’avais déjà croisés la veille.

Rabé de las Calzadas, juste après Burgos. L’un des nombreux petits villages du Camino.

Dans la légère brume, ce vaste paysage est particulièrement impressionnant.

Impressions du chemin de Saint-Jacques.

Ça montait et descendait à travers un paysage aride et solitaire.

La première meseta – « haut plateau » en français – est apparue. Entre-temps, la brume s’était dissipée et le soleil tapait fort.

Hontanas était niché un peu plus bas, dans l’entaille d’une ancienne rivière.

Avec ses arbres verts, l’allée entre Hontanas et le monastère de San Anton formait un contraste agréable avec le jaune poussiéreux du paysage.

La route passait directement à travers les ruines du monastère de San Anton.

Les ruines du vieux château sur la colline derrière Castrojeriz.

Aire de repos au bord du Camino.

Dans la Meseta. C’est tout simplement plat et la vue porte à des kilomètres. Impensable de marcher ici en été sans un soupçon d’ombre.

Canal de Castilla. Même si tout paraît très sec ici, il y a de temps en temps un peu d’eau, comme ce canal juste avant Frómista.

Impressions du Camino.

Pour un marcheur, cela doit être une véritable épreuve. Marcher tout droit sans fin pendant que le soleil darde impitoyablement sa chaleur. Pas d’ombre, aucune variété. J’imagine ce tronçon comme l’un des plus durs pour les marcheurs. À vélo, en revanche, c’était agréable.

Surtout quand il reste encore plus de 450 km jusqu’à Saint-Jacques.

Immensité infinie, ciel bleu, nuages blancs.

Le dortoir de l’auberge de Carrión de los Condes.

25/09/2011 : Carrión de los Condes – León (98 km, 650 m D+)

Aujourd’hui nous attend la deuxième journée dans la Meseta, qui nous mène au centre du Camino Francés, à Sahagún. Qui est arrivé jusqu’ici a fait la moitié du chemin. Aujourd’hui encore, le paysage reste solitaire et uniforme. L’objectif de l’étape est León, avec sa cathédrale à l’intérieur exceptionnel. Contrastant fortement avec la sobriété aride de la Meseta, la grande ville de plus de 100 000 habitants offre de nombreux agréments.

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Une fois de plus, j’étais la dernière levée. Peu avant 7 heures, la chambre était déjà complètement vide. À 7 h 30, je suis moi aussi repartie vers un nouveau lever de soleil.

Il faisait froid aujourd’hui. Mon thermomètre affichait 5 °C. Mais l’air était bien frais et, en pédalant, on se réchauffait vite. J’ai croisé au bord du chemin un petit chien qui m’a saluée dans l’aube naissante. Peut-être espérait-il quelques friandises, mais je n’avais malheureusement rien pour lui. J’ai continué. Je dépassais les pèlerins les uns après les autres sur un chemin agricole parfaitement rectiligne. Peu à peu, il faisait de plus en plus clair et le soleil est apparu à l’horizon.

Aucune trace de civilisation ici. Le chemin traversait sur des kilomètres un paysage immense. De temps en temps une maison ou un petit village déserté, sinon rien que du paysage. À un moment, je suis repassée sur la N-120. Le Camino courait un peu à l’écart, parallèlement à la route. Mais c’était très agréable sur la route. À Ledigos, je me suis offert une assiette de tapas dans l’un des rares bars du parcours.

Direction ensuite Sahagún, le milieu du chemin de Saint-Jacques. Qui est arrivé jusqu’ici a fait exactement la moitié du chemin. Motivation ou désillusion pour chaque pèlerin ? Je pense que c’est une question de point de vue. Pour ma part, je le voyais de manière positive : j’avais encore le droit de parcourir de nombreux beaux kilomètres à travers l’Espagne. Le reste du trajet jusqu’à León traversait toujours la Meseta toute plate.

À l’horizon, on revoyait les montagnes de la cordillère Cantabrique. Le soleil brillait intensément dans le ciel bleu et le thermomètre est monté jusqu’à 36 °C au soleil. Il faisait chaud et c’était désert, mais beau. Je n’ai pas vraiment eu de contacts avec les gens aujourd’hui. J’avais l’impression que les pèlerins n’étaient plus aussi ouverts qu’au début. L’euphorie et la curiosité des premiers jours semblaient s’être un peu envolées. Quand on pense que les pèlerins à pied sont en route depuis environ trois semaines, on peut imaginer qu’ils ont désormais trouvé leur routine et se concentrent davantage sur eux-mêmes. Je trouvais ça un peu dommage, car les rencontres du début du voyage m’avaient beaucoup enrichie. Mais c’est aussi l’inconvénient du pèlerin à vélo. On va trois fois plus vite et on file devant tous ces gens sans avoir le temps d’engager la conversation. Néanmoins, j’ai profité du trajet jusqu’à León.

L’entrée dans la ville a été bien plus agréable aujourd’hui, car c’était dimanche. Pas de camions pour faire de la poussière et du bruit. La circulation était modérée, elle aussi. J’ai vite atteint le centre et l’auberge de pèlerins, qui se trouvait là encore juste à côté de la cathédrale. L’auberge était tenue par des bénédictines, et les femmes et les hommes y étaient logés dans des dortoirs séparés. L’auberge n’avait pas de prix fixe pour la nuit. Chacun pouvait glisser un don de son choix dans une grande urne. Dès mon arrivée, c’est vers la cathédrale que je me suis dirigée. Autant la cathédrale de Burgos était imposante de l’extérieur, autant celle de León était belle de l’intérieur. Les nombreux vitraux colorés, à travers lesquels la lumière entrait dans toutes les couleurs, étaient tout à fait particuliers. Chaque vitrail, orné de peintures élaborées, était d’une taille exceptionnelle. L’atmosphère dans cette cathédrale était unique.

À un moment, la faim m’a de nouveau poussée dehors. Aujourd’hui, j’ai eu le pire menú del día de tous les temps. La seule chose mangeable était le gâteau en dessert. Bon, tant pis. Un pèlerinage n’est tout de même pas un voyage gastronomique. Je suis donc retournée à l’auberge et suis arrivée juste à temps pour la bénédiction des pèlerins, un court office du soir des bénédictines avec des chants magnifiques. Ensuite, dans mon beau lit moelleux, au milieu de femmes très silencieuses, j’ai sombré très vite dans le sommeil.

J’étais déjà en route peu avant l’aube. L’ambiance du matin était toujours la plus belle de la journée.

Peu à peu, je dépassais les pèlerins.

Ambiance de lever de soleil. Paisible et silencieuse.

Le petit chien espérait sûrement une friandise, mais je n’avais malheureusement rien pour lui. Heureusement, il passe assez de monde ici chaque jour. Quelqu’un aura bien quelque chose.

Le soleil bas projetait de longues ombres dans l’immensité infinie.

Une petite auberge sur la route de Sahagún. Il y a une auberge dans presque chaque localité du Camino. En moyenne, elles sont espacées d’environ 10 km. Dans les petites auberges, on peut avoir la malchance de les trouver déjà complètes. Dans les localités plus grandes, il y en a souvent plusieurs. Et au pire, il faut dormir par terre ou dehors.

Sahagún. Le centre du Camino Francés. Qui est arrivé jusqu’ici a fait exactement la moitié.

Un petit édifice religieux servant d’aire de repos au bord du Camino.

Toujours en route dans la Meseta. Au fond, on distingue vaguement une chaîne de montagnes. La cordillère Cantabrique, déjà visible il y a quelques jours. Elle traverse tout le nord de l’Espagne.

Un petit bar quelque part sur le chemin de pèlerinage.

L’ombre et l’eau sont rares dans ce paysage sans fin.

León, une très belle ville pleine de vie.

De l’extérieur, la cathédrale n’est pas aussi pompeuse qu’à Burgos, mais elle reste imposante, dans le style gothique typique que l’on rencontre si souvent en Espagne.

De l’intérieur, la cathédrale est nettement plus impressionnante et bien plus belle qu’à Burgos. D’innombrables vitraux colorés y projettent de superbes lumières.

Jusque tard dans la soirée, les rues de León sont très animées.

Le parking à vélos devant l’auberge. Le nombre de pèlerins à vélo avait nettement augmenté.

Ambiance du soir sur le parvis du monastère bénédictin qui abrite l’auberge.

Ici, hommes et femmes dorment séparément. On dispose en général d’un lit avec un drap. Tout le reste, comme le sac de couchage et l’oreiller, le pèlerin doit l’apporter lui-même. On ne peut rester plus d’une nuit dans aucune auberge, sauf si l’on est malade.

26/09/2011 : León – Rabanal (72 km, 750 m D+)

Après León, le paysage est toujours aride, mais plus aussi vaste et monotone que la Meseta. En légère descente jusqu’à Hospital de Órbigo et son pont médiéval des chevaliers, puis en légère montée par Astorga et son palais épiscopal conçu par Gaudí, on grimpe dans les contreforts des Montes de León.

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Hier soir, la ville était encore si pleine de monde, si vivante. Ce matin, elle semblait morte. Personne dehors, à part les balayeurs zélés que l’on voit si souvent le matin en Espagne. Une balayeuse nettoyait tout le parvis de l’église et il ne restait plus un seul bout de papier de la veille. J’ai suivi les signes sur la chaussée et j’ai quitté la ville encore endormie.

Malheureusement pas une belle sortie : l’urbanisation était ici nettement plus dense qu’avant. Il a fallu traverser de nombreuses banlieues avant de retrouver la route nationale N-120. Elle aussi était marquée par une circulation plus dense et rouler là était absolument sans intérêt. Ce n’est que peu avant Astorga que c’est redevenu plus campagnard et plus calme.

À Hospital de Órbigo, il y avait un petit temps fort à voir. Le pont Puente de Órbigo, du XIIIᵉ siècle, est le plus long pont du chemin de Saint-Jacques. Il enjambe l’Órbigo, aujourd’hui une rivière bien étroite. Un chevalier avait jadis une dame de cœur nommée Doña Leonor. Pour elle, il s’était imposé, par une promesse faite à sa confrérie, de jeûner chaque jeudi en portant un lourd anneau de fer autour du cou. Quand cela finit par lui peser, il voulut se délier de sa promesse. Pour cela, il devait combattre sur le pont tous les chevaliers qui passaient par là. À la fin, le chevalier fut libéré de son vœu et apporta le collier de fer à la cathédrale de Saint-Jacques, où il est suspendu jusqu’à aujourd’hui au cou du buste de Jacques le Mineur. Depuis, ce pont est un passage d’honneur, et une fois par an s’y tiennent des joutes traditionnelles qui rejouent l’événement.

Oui, rouler sur ce pont avait vraiment quelque chose de particulier, et on imaginait bien les chevaliers qui s’y étaient battus autrefois. Aujourd’hui, sous un soleil radieux, le pont n’était peuplé que de quelques pèlerins inoffensifs. J’ai continué vers Astorga. La ville se trouve à environ 850 m d’altitude, près des Montes de León, et c’est un carrefour important des chemins de Saint-Jacques. C’est ici que la Vía de la Plata venant de Séville et le Camino Francés se rejoignent et ne font plus qu’un jusqu’à Saint-Jacques. C’est pourquoi Astorga possède aussi un puissant siège épiscopal, dont le bâtiment a été conçu et en partie construit par nul autre que Gaudí. Aujourd’hui, le palais est un musée, mais il était justement fermé. Après une courte pause à Astorga, le voyage a continué pour moi. Le trajet d’Astorga à Rabanal a été l’un des plus beaux tronçons du Camino. Le paysage restait légèrement vallonné et le chemin passait désormais presque entièrement à l’écart des routes, ou sur un bout de route asphaltée solitaire, en pleine nature. À l’horizon, on voyait déjà les montagnes suivantes, les Montes de León, qui paraissaient très vertes. En très légère montée, je me dirigeais maintenant vers Rabanal, et c’était de plus en plus solitaire et vide. Les rares petits villages étaient en partie presque abandonnés et beaucoup de maisons tombaient déjà en ruine. Sans les pèlerins, ces villages n’existeraient certainement plus du tout. Rabanal aussi était un petit village isolé, avec une auberge accueillante. Tout était fleuri et le village tout entier dégageait un calme indescriptible. Je voulais rester ici, et j’ai donc terminé ma journée de voyage dès 4 heures de l’après-midi.

Peu à peu sont arrivés les autres pèlerins à vélo, certains que je croisais régulièrement depuis un bon moment, et aussi de nouveaux visages. C’est assez drôle avec les pèlerins à vélo, un peu comme dans une compétition de vol à voile. On se voit, on se salue, on se dépasse ou on se fait dépasser, et même si l’on n’échange que quelques mots, on commence peu à peu à connaître ses compagnons de route. Seule la troupe de 15 cyclistes venus de Hollande, encore une fois avec des bagages légers, n’a guère éveillé mon intérêt. Le soir, je n’ai pourtant pas rencontré de cyclistes, mais Oliver, un informaticien de Heilbronn, et un gars de Cologne qui s’est incroyablement réjoui du pain noir que je lui ai donné. Je savais qu’en Espagne il n’y avait pas de vrai pain et j’avais emporté une bonne réserve de pain noir sous emballage. Le collègue marchait désormais depuis de nombreuses semaines et avait donc une faim de bon pain.

Nous avons beaucoup parlé pendant le dîner, avec de la bière en quantité suffisante, et ce fut une soirée très chaleureuse et conviviale. À 7 heures, nous sommes allés à la messe du soir, où j’ai aussi pu discuter brièvement avec les autres cyclistes, et le soir, tout le monde a pu admirer un ciel étoilé incroyablement beau, avec une Voie lactée d’une clarté cristalline.

Tôt le matin à León. Des rues désertes.

Encore 300 km jusqu’à Saint-Jacques. La flèche jaune indique le bon chemin.

Monument au pèlerin à la sortie de León.

J’ai quitté León à travers l’enchevêtrement d’autoroutes qui l’entoure.

La route nationale pour sortir de la ville était sans intérêt, très fréquentée et bruyante.

Hospital de Órbigo et la Puente de Órbigo. Un chevalier combattit jadis sur ce pont pour se libérer d’une promesse faite à sa dame de cœur.

À Astorga se rejoignent deux chemins de Saint-Jacques, la Vía de la Plata venant de Séville et le Camino Francés.

Impressions.

La cathédrale d’Astorga.

Mais le palais épiscopal voisin, construit d’après les plans de Gaudí, est nettement plus spectaculaire. Il abrite aujourd’hui un musée.

Après Astorga, c’est devenu solitaire, et de nouveau très beau côté paysages.

À l’arrière-plan, la chaîne verte et boisée des Montes de León.

Petits villages isolés à l’ouest d’Astorga. En partie restaurés, mais souvent aussi très délabrés.

Tout le monde a besoin d’une pause.

Impressions.

Ambiance du soir à Rabanal.

L’auberge de Rabanal.

27/09/2011 : Rabanal – Vega de Valcarce (77 km, 1000 m D+)

Par de beaux chemins, on monte régulièrement dans les Montes de León. À la Cruz de Ferro, on atteint le point culminant du Camino Francés. Ensuite, une descente vertigineuse mène dans la fertile vallée du Bierzo, située entre Ponferrada et Villafranca del Bierzo. Grâce à un microclimat particulier, on y cultive beaucoup de vigne. Après Villafranca, on remonte lentement dans les contreforts sud-ouest de la cordillère Cantabrique.

Il faisait encore nuit noire quand la plupart des pèlerins étaient déjà en route. On remarquait désormais, jour après jour, que le soleil se levait de plus en plus tard à mesure qu’on avançait vers l’ouest. Quand j’étais prête à partir, à huit heures moins le quart, quelques pèlerins étaient encore assis au bar et buvaient tranquillement leur café. Pour une fois, je n’étais pas la dernière. Ce matin-là fut le plus beau du voyage jusqu’ici.

Quand je suis partie, on voyait déjà une lueur argentée de l’aube à l’horizon. Les levers de soleil de septembre sont vraiment magnifiques ici, et celui d’aujourd’hui fut l’un des plus beaux de mon voyage. Du violet à l’orange et au jaune, le ciel se teintait lentement d’un bleu lumineux. On se trouvait en pleine nature, entouré d’oiseaux qui gazouillaient, dans une solitude presque totale. De temps en temps quelques pèlerins que l’on dépassait en les saluant : « Buen camino! ». C’était tout simplement merveilleux. En légère montée, je me dirigeais maintenant vers les Montes de León. Le premier arrêt fut Foncebadón, un village en ruine sur le Camino. Seules quelques personnes vivaient encore dans les maisons délabrées. Le flux constant de pèlerins a toutefois insufflé un peu de vie à ce lieu, important au Moyen Âge, ce dont témoignait aussi une drôle de publicité immobilière en allemand sur un mur. Mais on n’y trouvait pas encore plus de deux maisons restaurées, une auberge et un restaurant avec bar. Le charme délabré l’emportait nettement.

J’y aurais volontiers passé la nuit, mais il était clairement trop tôt dans la matinée. J’ai donc continué vers la Cruz de Ferro, qui, à plus de 1500 m d’altitude, est le point culminant du Camino. On voyait déjà de loin un immense tronc de bois surmonté d’une croix de fer sur un grand tas de pierres. Depuis des milliers d’années, la tradition veut qu’on dépose une pierre au pied de cette croix. On apporte généralement cette pierre de chez soi et on peut, à cet endroit du chemin de Saint-Jacques, la déposer comme « son fardeau ». La pierre peut représenter les péchés laissés derrière soi jusqu’ici, elle peut raconter une histoire, incarner un souvenir ou marquer un adieu à quelque chose. Moi aussi, j’avais apporté mes pierres, que je pouvais enfin déposer. Il y avait beaucoup d’animation : beaucoup de gens déposaient leurs pierres, se faisaient photographier, bavardaient un peu dans toutes les langues possibles. Moi aussi, je me suis fait prendre en photo en souvenir, j’ai regardé les nombreuses pierres, mais aussi les photos et les souvenirs, et je suis restée un bon moment en ce lieu chargé d’histoire. Après cette visite et quelques courtes montées et descentes est venue la descente par excellence. 1000 m de dénivelé négatif sur 20 km. La route était par endroits très raide, très sinueuse, et l’asphalte n’était pas non plus des meilleurs.

Mais peu importe, mon vélo roulait bien et est arrivé en bas sans encombre. En bas, à Ponferrada, la capitale du Bierzo. Ponferrada se trouve au début d’une étroite plaine, bordée à l’est par les Montes de León que je venais de quitter et à l’ouest par la cordillère Cantabrique. Avant de continuer, j’ai fait une pause à Ponferrada et j’ai visité l’imposant château des Templiers de la ville. J’aurais pu économiser les 6 euros. Le château templier construit de ses propres mains par un ermite, juste après la Cruz de Ferro, était nettement plus passionnant, mais je n’ai pas pu ou pas voulu le visiter, car il était à ce moment-là assiégé par une horde de cyclistes hollandais. J’ai donc repris ma route à travers la plaine vers les montagnes suivantes. Cette fois, j’ai de nouveau choisi le Camino d’origine plutôt que la route, et je l’ai regretté assez vite. Le Camino empruntait des chemins agricoles extrêmement caillouteux, toujours en montées et descentes. Par une chaleur moite de plus de 30 °C, ce n’était pas drôle. De mauvaise humeur, je constatais derrière chaque bosse que ça ne s’améliorait tout simplement pas. Seule la région était très jolie et marquée par les vignobles. Le climat océanique frais venant de l’ouest, mêlé aux températures chaudes de la Meseta, offre ici de nouveau de bonnes conditions pour la vigne. Après d’interminables montées et descentes sur des chemins poussiéreux et caillouteux, j’ai enfin atteint Villafranca del Bierzo, la capitale du Bierzo au pied de la cordillère Cantabrique.

La localité était belle, avec beaucoup d’églises, de monastères et de jolies maisons, mais j’étais désormais trop épuisée. Après une courte pause, je voulais encore atteindre mon but du jour. Lentement mais sûrement, la route, de nouveau asphaltée, montait dans les montagnes. La région devenait de plus en plus verte et les premiers signes de l’automne se faisaient sentir dans les feuilles. J’ai alors revu mes pèlerins espagnols à vélo. Ils avaient le même objectif que moi : l’auberge locale de Vega de Valcarce, au pied de la dernière grande montée avant Saint-Jacques. Pendant que je réchauffais dans la petite cuisine mes pâtes à la sauce tomate – que je trimballais d’ailleurs depuis la France –, j’ai rencontré trois pèlerines allemandes. Pendant le repas, nous avons parlé du Camino et j’ai bien compris à quel point le pèlerinage à pied devait être plus intense. Elles m’ont parlé des nombreux compagnons de route qu’elles avaient rencontrés, dont certains étaient partis devant ou étaient restés en arrière. Nous avons beaucoup parlé des gens et j’ai compris qu’à vélo, j’allais tout simplement beaucoup trop vite et que je ne pouvais vivre que la moitié de l’expérience du pèlerinage. Mais bon, c’est toujours mieux que rien. La prochaine fois, à pied, j’espère.

L’un des plus beaux levers de soleil, le matin dans les Montes de León.

Foncebadón, un village presque abandonné au pied des montagnes.

Foncebadón.

Seuls l’auberge et un bar-restaurant, ainsi que quelques rares maisons, sont relativement récents.

Montée vers le point culminant du Camino, dans les Montes de León.

On aperçoit la Cruz de Ferro déjà de loin.

Chaque pèlerin peut déposer ici une pierre apportée de chez lui. En souvenir, en signe d’adieu ou pour se défaire de ses péchés. Une photo ici est obligatoire.

Ça montait et descendait à travers les collines vertes, puis ça plongeait vers Ponferrada.

Le Puente de Molinaseca, dans la localité du même nom, juste avant Ponferrada.

Le château des Templiers de Ponferrada. On peut payer l’entrée, mais ce n’est pas obligatoire.

Une étroite plaine s’étend entre les Montes de León et la cordillère Cantabrique, qui sépare la province de Castille-et-León de la Galice.

Cyclistes joyeux à Villafranca del Bierzo.

Après Villafranca del Bierzo, ça montait dans la cordillère Cantabrique.

La route nationale est déserte, tandis que les voitures roulent sur l’autoroute.

L’auberge de Vega de Valcarce.

À propos de l’autrice

Je m’appelle Karin, je vis à Delmenhorst près de Brême et j’adore voyager à vélo avec mes bagages, parfois avec mon compagnon, mais aussi, régulièrement et avec plaisir, seule. Sur mon blog, je présente les itinéraires que j’ai parcourus à vélo en Allemagne et en Europe. Peut-être y trouverez-vous l’un ou l’autre conseil.

Le chemin dans Camino Ninja

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