Le Camino Francés à vélo – Partie 1 : jusqu’à Burgos

En septembre 2011, Karin, de Delmenhorst, a parcouru le Camino Francés à vélo : après quatre jours de voyage aller, onze jours de Saint-Jean-Pied-de-Port à travers le nord de l’Espagne jusqu’à Santiago de Compostela. Son voyage en images paraît en trois parties :

Partie 1 : de Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos – c’est la partie que vous lisez
Partie 2 : de Burgos à Vega de Valcarce
Partie 3 : de Vega de Valcarce à Santiago de Compostela

Le chemin de Saint-Jacques est l’un des chemins de pèlerinage les plus célèbres de la chrétienté. Le saint tombeau de l’apôtre Jacques à Santiago de Compostela, en Galice espagnole, est, avec Rome et Jérusalem, l’un des trois grands buts de pèlerinage des chrétiens. Le chemin de Saint-Jacques est un immense réseau de voies de pèlerinage qui couvre toute l’Europe. Pour la plupart des gens, le Camino Francés est le chemin de Saint-Jacques par excellence. Sur 800 km, il va du petit village de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées françaises, à Santiago de Compostela en Galice, en traversant tout le nord de l’Espagne.

Depuis le Moyen Âge, les gens marchent vers Santiago sur les chemins de Compostelle. Leurs raisons sont multiples. Si autrefois c’étaient plutôt l’expiation et la pénitence qui poussaient à se mettre en route pour ce long chemin, les motivations sont aujourd’hui bien plus variées : « curiosité, inspiration, aventure, spiritualité, aide, ralentissement ». Pour n’en citer que quelques-unes. Chacun a sa propre raison de suivre ce chemin.

Moi aussi, j’avais mes raisons de prendre ce chemin : environ six mois plus tôt, j’avais perdu mon compagnon de vélo et ami, et je n’avais pas encore tout à fait retrouvé mes repères. Un livre ouvert par hasard dans la salle de bains de mon ami d’études Stefan m’a mise sur le chemin de Saint-Jacques. Le livre était-il ouvert par hasard aux bonnes pages, ou était-ce le destin ? La question reste ouverte. Pour moi, il fut aussitôt clair que c’était ainsi que je pourrais tourner cette page. Mais il n’y avait pas que le deuil : la curiosité pour ce chemin chargé d’histoire était grande, elle aussi. Et j’étais curieuse de voir si la magie du chemin de Saint-Jacques allait me gagner.

Le Camino Francés à vélo – vue d’ensemble

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Sur le chemin de Saint-Jacques, il faut franchir trois chaînes de montagnes : les Pyrénées, les Montes de León et la cordillère Cantabrique. Entre Burgos et León, on se trouve sur la Meseta, un immense haut plateau au centre et au nord de l’Espagne. Le trajet des Pyrénées françaises jusqu’à Santiago fait environ 800 km pour un peu plus de 11 000 mètres de dénivelé positif. J’ai mis 11 jours. Comme on trouve une auberge à peu près tous les 10 km, on peut sans problème faire des étapes plus courtes ou plus longues. Impossible de se perdre : il y a partout des panneaux, des flèches, des balises, que ce soit sur la route ou sur le chemin de terre. Le cycliste ne peut pas suivre le chemin des marcheurs à cent pour cent, mais même sur la route, les signes sont toujours visibles. La meilleure saison est certainement le printemps ou l’automne. Au printemps, tout est frais et vert ; en automne, c’est plutôt desséché et aride. Je pense que chaque saison a son charme, mais j’éviterais l’été, car les températures peuvent devenir très élevées, surtout sur la Meseta, où l’ombre est rare. Pas besoin d’avoir peur de faire ce parcours seule, à vélo ou à pied. Sur le chemin de Saint-Jacques, on n’est définitivement pas seul. Chaque jour, on peut rencontrer beaucoup de gens venus des pays les plus divers. En 2018, plus de 300 000 personnes sont arrivées à Santiago. Mais pas d’inquiétude : même si le chemin est de plus en plus populaire, on trouve encore suffisamment de solitude en route, en tout cas en automne. Côté cuisine, il ne faut pas s’attendre à des merveilles. Les menus du pèlerin sont souvent simples et pas toujours bons, mais on ne meurt pas de faim non plus. Les livres sur le chemin de Saint-Jacques ne manquent pas. Internet aussi regorge d’informations. Pour ce parcours, je me suis fiée au guide vélo Bruckmann « Der spanische Jakobsweg », conçu spécialement pour les cyclistes. Toutes les étapes y sont décrites en détail, et il indique quand on peut rouler sur le chemin des marcheurs et quand il vaut mieux s’en abstenir.

Voici maintenant mon récit de voyage sur ce chemin chargé de sens et d’histoire, aller et retour compris. La prochaine fois, je ne le ferais plus à vélo, car deux semaines, c’est en fait trop court pour s’ouvrir pleinement au chemin, à soi-même et aux autres. Mais pour un avant-goût intense, cela suffit.

16–19/09/2011 : voyage aller Brême – Saint-Jean-Pied-de-Port

L’été 2011 n’a pas été un bel été. Après un printemps et un début d’été à peu près agréables, il a beaucoup plu le reste de l’été et il faisait bien trop froid. J’avais une immense envie de chaleur et je me réjouissais de partir dans une Espagne encore très chaude. Le voyage aller était toutefois assez compliqué pour moi. Il n’y avait pas de vol direct pour les Pyrénées françaises, et je voulais voyager le moins cher possible.

Cela signifiait un trajet en train de Brême à Kevelaer, une petite ville à la frontière néerlandaise. De là, je voulais prendre le lendemain un vol Ryanair depuis l’aéroport régional de Weeze jusqu’à Béziers en France, puis faire un bout à vélo le long de la mer, ensuite le train de Narbonne jusqu’à Orthez, et enfin encore un bout à vélo jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Après une nuit bon marché à Kevelaer, je me suis donc envolée le lendemain matin, joyeusement fébrile, pour Béziers. Béziers se trouve tout près de la côte méditerranéenne, dans le sud de la France, entre Montpellier et Narbonne. À 13 h 30 pile, l’avion s’est posé dans une France ensoleillée. Il a fallu un moment pour tout déballer et rendre le vélo prêt à partir. Après une petite pause pour reprendre des forces avec deux cheeseburgers (il n’y avait rien d’autre à ce moment-là), je suis partie en direction de la Méditerranée. Mon but du jour était un petit camping à Narbonne-Plage. Au début, le trajet n’était pas très beau. Il faisait une chaleur folle et je roulais surtout sur des routes nationales très fréquentées en direction de la mer. Ce n’est qu’à partir de Valras-Plage que c’est devenu plus joli, mais un fort vent de sud-ouest ralentissait beaucoup ma progression. Vers 18 h 30, j’ai atteint le petit camping et j’étais contente de ne pas m’être arrêtée plus tôt ailleurs. C’était si beau ici, et la mer était juste à côté. Après avoir monté la tente en vitesse, direction la mer. Une immense plage, large et sans personne. L’eau était si agréablement chaude, et j’ai savouré la fraîcheur après un après-midi chaud et poussiéreux. De retour au camping, le rituel habituel : douche, repas, brossage de dents et au lit. Et très vite, il était revenu : ce sentiment d’être en voyage. Le sentiment de n’avoir plus à s’occuper que de l’essentiel : rouler, découvrir le monde, monter et démonter la tente, manger, lire, dormir. Plus de distractions, pas de télévision, pas de rendez-vous. C’était très agréable, et par une douce température de 25 °C, au chant des grillons, je me suis endormie très vite.

Le lendemain matin, le ciel était couvert. Il y avait beaucoup de vent, mais il ne faisait pas froid. En moins d’une heure, j’étais de nouveau sur le vélo, prête à partir. Les premiers kilomètres jusqu’à l’embranchement vers Narbonne se sont faits avec le vent dans le dos et ont vite été avalés, mais ensuite la route a tourné face au vent. Ce qui a suivi m’a rappelé le levant sur la route de Ronda, l’an dernier en Espagne. Le vent soufflait en rafales si violentes qu’on tenait à peine sur le vélo. Il m’a fallu presque deux heures pour les 19 km jusqu’à la gare de Narbonne, avec une chaîne de collines à franchir en prime. Heureusement que j’étais partie si tôt : j’ai encore eu un peu de temps pour visiter la ville avant le départ du train vers Bayonne. Après plusieurs heures de train le long des Pyrénées, je suis arrivée à Orthez, où j’ai filé au camping, mangé un morceau et je suis tombée épuisée dans mon lit. La journée avait été plus fatigante que prévu. Le temps s’est gâté et il pleuvait par moments.

Mais le lendemain matin, le monde avait de nouveau meilleure allure. Il faisait beau à nouveau, j’ai pu faire remettre mon vélo en état (le dérailleur était déréglé), faire des courses à l’Intermarché et me mettre en route pour Saint-Jean-Pied-de-Port, à 65 km. Il faisait un peu plus frais aujourd’hui et je me sentais de nouveau comme en Allemagne. Des collines douces, des prairies grasses avec des vaches, des maisons comme chez nous. Seules les méchantes petites montées des contreforts vallonnés des Pyrénées étaient un peu désagréables. Et à un moment, on pouvait les voir, les Pyrénées, et Saint-Jean était indiqué. Enfin, j’approchais de mon but, le village le plus célèbre des Pyrénées, point de départ du Camino Francés : Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant de gens avaient déjà commencé ici avant moi. Une drôle de sensation. Et maintenant, moi aussi, j’y étais. Au début, l’endroit paraissait très ordinaire : des ateliers, des maisons, des stations-service, mais ensuite j’ai atteint la vieille ville et j’ai tout reconnu immédiatement. J’avais bien sûr lu auparavant le livre de Hape Kerkeling et d’autres ouvrages sur le Camino, et j’avais longuement étudié le chemin. Et maintenant j’y étais, et d’un coup tout débordait de vie. Au petit camping municipal, plein de gens qui se préparaient au chemin. Dans les nombreuses petites boutiques de souvenirs, il y avait tout ce dont le cœur d’un pèlerin a besoin. Devant le bureau des pèlerins, une petite file d’attente pour ceux qui n’avaient pas encore de crédencial. Je me suis seulement acheté une coquille Saint-Jacques, le signe du pèlerin de Compostelle. Et après un menu du pèlerin minable dans un bistrot à touristes-pèlerins, le long voyage aller a pris fin. Un peu fébrile, je suis tombée dans un sommeil profond.

Le voyage a commencé par un après-midi ensoleillé de septembre à la gare de Brême. Ensuite, 4 jours de voyage jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées françaises.

Un jour plus tard, j’étais déjà dans la chaleur du sud de la France. Il a fallu environ une heure pour que le vélo soit prêt à partir.

Et quelques heures plus loin, j’étais enfin au bord de la Méditerranée, bien chaude, à Narbonne-Plage.

Le lendemain, quelque part au bord de la Méditerranée entre Béziers et Narbonne. À l’arrière-plan, on voit déjà les Pyrénées.

Après un long trajet en train le long des Pyrénées, je suis arrivée à Orthez. Dernière étape avant le départ.

Sur la route de Saint-Jean-Pied-de-Port. On se serait un peu cru en Allemagne. Les prairies grasses, les collines douces et, çà et là, des vaches pie noire.

Au début, Saint-Jean-Pied-de-Port paraissait plutôt ordinaire.

La vieille ville de Saint-Jean-Pied-de-Port.

20/09/2011 : Saint-Jean-Pied-de-Port – Pamplona (75 km, 1 500 m D+)

Première étape du chemin de Saint-Jacques classique, à travers les Pyrénées. La première épreuve attend dès le début du chemin, avec un col élevé juste après la frontière franco-espagnole.

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Enfin, c’était parti. Le Camino et l’Espagne m’attendaient. Un épais brouillard couvrait le camping au petit matin. Mes voisins de tente d’Eckernförde étaient déjà partis alors que j’étais encore en train de remballer. À l’accueil des pèlerins, j’ai obtenu mon premier tampon. J’avais déjà demandé ma crédencial en Allemagne, mais on peut aussi l’obtenir ici sur place. Sans ce document, le voyage n’est pas officiel et on ne reçoit pas de certificat à la fin. Il faut récolter au moins un tampon par jour dans une auberge, et sur les 100 derniers kilomètres (200 km à vélo), deux tampons par jour. J’avais maintenant mon premier tampon et, par un matin frais, je pouvais me mettre en route, pleine de motivation. Tandis que les marcheurs doivent gravir péniblement les Pyrénées par d’étroits sentiers raides, les cyclistes prennent la route nationale. D’abord vallonnée, puis de plus en plus raide, elle grimpait. Le passage de la frontière espagnole n’avait rien de spectaculaire, le paysage en revanche était grandiose. Au bout de presque 3 heures, j’avais atteint le col d’Ibaneta, à 1 057 m d’altitude. Oui, c’était un peu fatigant, mais avec mes lourds bagages, je suis bien arrivée en haut. Au col, j’ai vu les premiers pèlerins « touristes ». Un autocar s’est arrêté en haut du col, des touristes d’apparence asiatique en sont descendus, ont photographié la chapelle et les alentours, puis sont remontés peu après dans leur car, qui est vite reparti. Après une courte pause et quelques photos, j’ai pris la direction de Roncesvalles, à 2 km de là, première étape de la plupart des pèlerins. Un ancien monastère augustinien, entouré d’un restaurant, d’un hôtel et d’un office de tourisme. Un tampon d’ici était obligatoire. L’endroit est connu pour la bataille de Roncevaux de l’an 778, au cours de laquelle les dernières troupes de Charlemagne furent anéanties par des troupes basques sur le chemin du retour d’une campagne militaire. Une grande pierre au col rappelle cette célèbre bataille.

Pendant que je mangeais mon petit pain sur les marches du monastère, sous un soleil désormais éclatant, j’ai rencontré un pèlerin de Kiel. Un homme qui avait abandonné toute sa vie, tout vendu, et qui cherchait maintenant ici, sur le chemin de Saint-Jacques, la voie vers une nouvelle vie. J’étais impressionnée par le courage de cet homme.

Après la pause, j’ai repris la route. En descente jusqu’à Pamplona, à une heure de là. De ce côté des Pyrénées, il faisait de nouveau chaud, voire très chaud, et je me réjouissais de la fraîcheur de la ville. J’ai vu beaucoup de cyclistes sur route et aussi un couple de pèlerins à vélo, mais je ne les ai plus jamais revus ensuite. Vers 17 h, je suis arrivée à l’office de tourisme, à la recherche de l’auberge municipale des pèlerins. Ma première vraie nuit de pèlerine m’attendait donc. Le bâtiment du centre-ville avait une salle immense. Sur deux niveaux, 55 lits chacun. Serrés les uns contre les autres, et la salle pleine de monde. Par chance, j’avais eu un lit en haut, au deuxième niveau, où il y avait un peu moins de « passage ». Dans le lit voisin s’installait justement un jeune et beau Français, mais je ne lui ai pas adressé la parole. Après une douche agréable, je suis d’abord allée voir la vieille ville. Pamplona est une ville pleine de vie. Le soir, les places sont noires de monde, les gens sont assis en terrasse des restaurants et des bars, la musique s’échappe des bistrots et des jeunes sont assis en petits groupes dans la rue. Les gens ici vivent bien plus dehors que chez nous. Pas étonnant, avec ce temps. Par 12 °C, un jour froid de septembre, je n’aurais pas envie de m’asseoir dehors à Brême. J’ai encore observé la vie nocturne un moment, puis, fatiguée de la longue route, je suis rentrée à l’auberge et j’ai essayé de dormir.

On passe la porte de la ville, puis ce pont sur la Nive. C’est ici que commence le chemin de Saint-Jacques classique.

Et par une fraîche température de 11 °C, un matin de brouillard, mon pèlerinage a commencé.

Tandis que les pèlerins choisissent le chemin pénible qui passe directement par les Pyrénées, les cyclistes roulent vers l’Espagne sur la route nationale peu fréquentée.

Images de la montée vers le col d’Ibaneta.

Le col d’Ibaneta. En haut, à plus de 1 000 m d’altitude, une petite église et une pierre en souvenir de la bataille de Roncevaux. Autrefois, la cloche de la petite église sonnait pour les pèlerins qui cherchaient le chemin du col dans le brouillard. Ce col est, sur le plan climatique, le plus froid et le plus brumeux du Camino Francés. Mais aujourd’hui, le temps était grandiose.

Le monastère augustinien de Roncesvalles. La première auberge sur le chemin de pèlerinage.

Mais ma route continuait. Pas jusqu’à Compostelle, mais jusqu’à Pamplona, à 77 km au total.

En légère descente, la route traversait une région magnifique et peu fréquentée en direction de Pamplona.

Seule sur la route, je ne me sentais pas encore vraiment pèlerine, mais je suis tombée sur un endroit où le chemin des pèlerins croise la route. Je n’étais donc pas seule, je ne les voyais simplement pas.

Un paysage vert grandiose sur les contreforts sud des Pyrénées.

Les premiers faubourgs de la ville.

Pamplona, capitale de la Navarre, célèbre pour ses controversées fêtes de San Fermín, le lâcher de taureaux dans les ruelles étroites de la ville en été. Pamplona est une ville très animée. Jusque tard le soir, les gens se pressent dehors, dans la rue, les bars et les parcs. La ville m’a plu.

L’auberge municipale (Jesús y María) de Pamplona. 114 lits sur 2 niveaux. Remarquez la machine de massage des pieds.

21/09/2011 : Pamplona – Los Arcos (75 km, 1 100 m D+)

À travers la Navarre, avec la visite de l’église romane Santa Maria de Eunate et du célèbre pont de Puente la Reina, où deux chemins de Saint-Jacques venus de France se rejoignent pour former le Camino Francés. Entre les deux, un doux pays de collines entouré de quelques chaînes de montagnes, comme la Sierra del Perdon. Peu avant l’arrivée attend la fontaine à vin gratuite du monastère d’Irache.

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

Un peu avant 8 heures du matin. Ma tente me manquait. 114 personnes dans une grande salle ouverte, ça fait quand même pas mal de bruit. Je n’arrivais pas à m’endormir et j’ai très mal dormi. Et dès avant 6 heures, la salle s’est agitée. Les pèlerins se levaient, remballaient leurs affaires en faisant du bruit, et je ne pouvais plus dormir. Pourquoi partent-ils si tôt ? Ils ont pourtant toute la journée pour leurs étapes. Je ne comprenais pas. Mon beau Français était déjà parti, lui aussi. Celui-là, je ne le reverrai sans doute jamais. Je me suis levée tranquillement, j’ai remballé, je me suis trouvé une panadería et un supermarché, puis je suis partie sans me presser.

Tandis qu’après Pamplona les pèlerins à pied passaient par l’Alto del Perdón, une crête offrant une vue superbe et de belles silhouettes de pèlerins au sommet, les cyclistes roulaient un peu plus à l’est sur une jolie petite route secondaire. Elle serpentait, solitaire, à travers des collines aux champs moissonnés. Après avoir franchi les contreforts du Perdón, j’ai suivi un court tronçon de voie rapide peu fréquentée, puis une route bien aménagée et modérément fréquentée en direction de Puente la Reina. Mais avant, j’ai fait une petite visite à l’église Santa Maria de Eunate. L’église date du XIIe siècle et elle est l’une des rares églises du chemin de Saint-Jacques construites dans le style roman. Son plan octogonal rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem, mais la raison pour laquelle cette église a vraiment été construite ici reste obscure à ce jour. Là, je suis de nouveau tombée sur des touristes en car, qui troublaient le calme paisible et méditatif, mais qui ont vite disparu. Au moins, j’ai appris ensuite qu’il faut faire trois fois le tour de l’église. Je n’ai pas trouvé pourquoi, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de le faire aussi.

Vers midi, je suis arrivée à Puente la Reina. Un petit bourg avec un magnifique vieux pont de pierre. Ici, sur le pont qui enjambe l’Arga, les deux chemins de Saint-Jacques venus de France par les Pyrénées se rejoignent pour former le Camino Francés officiel. Je me suis fait faire un tampon supplémentaire, j’ai mangé des tapas à midi et j’ai repris la route. Les premiers pèlerins attendaient déjà devant l’auberge locale qu’elle ouvre ses portes. Partent-ils donc si tôt parce qu’ils veulent absolument s’assurer un lit, comme les Allemands en voyage organisé qui réservent leur transat au bord de la piscine à 5 h 30 du matin ? Ou veulent-ils, en arrivant tôt, éviter de marcher dans la chaleur de l’après-midi ? Je ne le savais pas encore. Eh oui, parfois on se recroise. Peu après Puente, j’ai retrouvé le Français de l’auberge, qui s’est toutefois présenté comme Belge. Nous avons brièvement parlé du « d’où – vers où », et chacun a repris son propre chemin. Mais nous nous sommes vite revus, car au lieu de la route j’ai choisi le chemin des marcheurs, et il s’est terminé par une montée raide sur des cailloux. J’ai dû pousser péniblement. Juste avant que j’atteigne la route, il m’a rattrapée et m’a aidée à pousser sur les derniers mètres. J’ai trouvé ça très gentil. Lors d’une courte pause en haut de la montée, nous avons discuté un peu plus longuement. Il était parti de Belgique début août et voulait marcher jusqu’à Finisterre, le bout du monde, à environ 100 km à l’ouest de Santiago. Là où commence la mer. C’est pour ça qu’il avançait si incroyablement vite : depuis Pamplona, il avait déjà fait un bon nombre de kilomètres.

Le trajet de Puente à Los Arcos était phénoménal. Un vaste paysage vallonné, dominé par des champs moissonnés et entouré de belles sierras. Jusqu’à Los Arcos, je n’ai plus quitté la route nationale peu fréquentée. Après Ayegui se trouvait le monastère bénédictin Monasterio de Santa Maria de Irache. La particularité de ce monastère, c’est la cave viticole voisine, les Bodegas Irache. Elle est célèbre pour sa Fuente del Vino, une fontaine à vin publique où les pèlerins peuvent étancher leur soif sans rien payer. Une super idée de communication, mentionnée dans tous les livres sur le chemin de Saint-Jacques. Je n’aime pas le vin, mais j’ai quand même goûté une toute petite gorgée avant de m’attaquer aux derniers kilomètres jusqu’à Villamayor de Monjardin, mon véritable but du jour. Malheureusement, je suis arrivée trop tard : l’auberge de ce petit trou était déjà complète. La suivante, à Los Arcos, était à environ 12 km. Je n’avais pas d’autre choix que de remonter en selle et de continuer à pédaler. Un pèlerin âgé, lui aussi refoulé, me faisait un peu de peine. Soit il devait faire les 12 km à pied, avec certainement deux heures de marche supplémentaires devant lui, soit il trouvait une chambre d’hôte chère. J’ai supposé que partir tôt était bien la raison pour beaucoup de pèlerins : avoir un lit le plus tôt possible.

L’auberge des pèlerins de Los Arcos était bien plus petite que celle de Pamplona. Un sympathique employé belge m’a attribué un lit dans une chambre de 4. Ce serait sûrement une nuit plus agréable que la précédente. Avec un Coca glacé (il avait fait assez chaud au soleil aujourd’hui), je me suis d’abord allongée, épuisée et contente, sur la pelouse devant l’auberge, et j’ai profité du soleil. Le soir, la messe devait avoir lieu dans l’église voisine. Je voulais en fait y aller, mais au dîner, dans le restaurant d’en face, j’ai rencontré Rico. Rico venait de Francfort, avait entre 20 et 25 ans, sans formation, et s’était perdu dans le milieu de la drogue à Francfort. Il était sur le chemin de Saint-Jacques pour trouver, guidé par Dieu, une nouvelle vie. J’étais impressionnée par son histoire. Jusqu’à 21 h 30, nous sommes restés assis ensemble à parler de tout et de rien, de Dieu et du monde. Après nous être dit au revoir tard dans la soirée, cette conversation m’est restée longtemps en tête. Quelle journée pleine de rencontres. Et c’est exactement ça, le Camino. Ce sont les relations humaines qui le rendent si intéressant. On rencontre des gens tous les jours et on entre sans cesse en conversation avec eux. Ce sont de belles rencontres, intéressantes, comme on en fait rarement dans la vie de tous les jours.

Vers 8 heures, j’étais moi aussi prête à partir. L’autre cycliste, une dame un peu plus âgée, je l’ai vite perdue de vue.

Regard en arrière sur Pamplona. Pamplona se trouve sur un petit plateau, entouré par les Pyrénées et d’autres chaînes de montagnes.

Après Pamplona, le paysage est vallonné et vaste. Des champs moissonnés le dominent, entourés de hauteurs.

L’Alto de Perdón. Le chemin officiel des pèlerins à pied passe par cette montagne, parallèlement aux éoliennes. En haut, le pèlerin est récompensé par une vue magnifique et de nombreuses silhouettes de pèlerins. Pour des vélos normaux, le chemin ne convient pas.

Champs moissonnés dans un doux pays de collines.

L’église romane Santa María de Eunate, à quelques kilomètres de Puente la Reina.

L’édifice octogonal rappelle le Saint-Sépulcre de Jérusalem ; les doubles arcs et colonnes rappellent les Templiers. La façade est couverte de grimaces, de figures et de symboles. D’où vient vraiment l’église, personne ne le sait exactement aujourd’hui encore. Mais elle a vraiment quelque chose de particulier, et le fait d’en faire trois fois le tour a une signification que je n’ai jamais découverte.

À Puente la Reina, deux grands chemins de Saint-Jacques se rejoignent. Le chemin navarrais, venant de Saint-Jean-Pied-de-Port, et le chemin aragonais, venant du Somport, situé plus à l’est dans les Pyrénées. Mais c’est ici que commence tout à fait officiellement le Camino Francés.

Puente la Reina est célèbre pour son pont roman sur l’Arga. Il fut offert au XIe siècle par la reine Doña Mayor, épouse du roi de Pamplona, pour faciliter le chemin des pèlerins.

Après avoir franchi le pont, la route continuait en direction d’Estella.

J’ai décidé de rouler un bout sur le chemin des pèlerins à pied. C’était plus joli ici, d’une certaine façon, que sur la route. Mais une montée raide au bout de ce chemin a montré à quel point les itinéraires piétons sont parfois inadaptés aux cyclistes. C’est là que j’ai retrouvé le Belge de l’auberge, qui m’a aidée à pousser le lourd vélo jusqu’en haut.

Impressions au bord du chemin.

De nouveau sur la route vers Estella. Le village de Lorca à l’arrière-plan. La route longe l’autoroute, c’est pourquoi il n’y avait presque pas de circulation.

Le pont roman d’Estella attire lui aussi tous les regards. La plupart des petits villages situés directement sur le chemin de Saint-Jacques profitent depuis des siècles du passage des pèlerins.

Le point fort suivant est la « Fuente de Irache ». Peu après Estella se trouve l’ancien monastère bénédictin Santa Maria la Real de Irache, avec la cave viticole attenante. Chaque pèlerin peut se tirer un peu de vin à la fontaine publique, pour le moment présent.

L’auberge de Los Arcos. Elle était bien plus petite et plus conviviale que celle de Pamplona, et une chambre de quatre laisse espérer plus de calme.

L’église de Los Arcos, avec ses somptueuses dorures typiques de l’Espagne. Mais au lieu d’aller à la messe le soir, j’ai passé toute la soirée assise sur la place de l’église avec Rico, de Francfort, à parler de Dieu et du monde.

22/09/2011 : Los Arcos – Azofra (65 km, 900 m D+)

Carte : © GPSies.com and OpenStreetMap contributors

La nuit a été cent fois meilleure que la précédente. C’était tellement plus calme pendant la nuit, et le matin, mes trois colocataires inconnus s’étaient déjà glissés hors de la chambre à pas feutrés. Vers 8 h 15, j’étais moi aussi prête à partir. En même temps que moi partait une cycliste souabe, que j’ai toutefois vite perdue de vue. Au départ, j’ai croisé Rico au bord de la route, nous nous sommes souhaité un joyeux « Buen camino » et nos chemins se sont de nouveau séparés.

La matinée était magnifique. Le soleil bas faisait naître une lumière incroyablement belle sur l’étendue presque infinie. À l’arrière-plan, une sierra sous un écran sombre dans le ciel, et c’était si calme. C’est ce qui est particulièrement beau en Espagne. Ces grands espaces. On voit si loin ; parfois on ne voit presque rien d’autre que l’horizon. Et dès que le terrain devient un peu plus vallonné, derrière chaque bosse naissent de nouvelles impressions, de nouveaux points de vue.

Sur la route de Logroño, je vois de temps en temps quelques pèlerins à vélo : la Souabe de ce matin, une Asiatique et quelques cyclistes espagnols. Logroño est la capitale de La Rioja. C’est d’ici que vient le célèbre vin espagnol, et maintenant, en septembre, les vendanges approchent. Partout, des ceps chargés de raisins noirs bien juteux, et une fois de plus j’ai regretté de ne pas boire de vin. Je voulais en fait traverser la ville rapidement, mais au centre se tenait justement une feria, « San Mateo », la grande fête des vendanges. La grand-place et le centre-ville étaient pleins de monde. Devant une gigantesque marmite sur la grand-place, il y avait une immense file d’attente. J’aurais bien goûté aussi, mais l’attente me paraissait trop longue. Alors j’ai savouré l’ambiance un moment, j’ai pris des photos, on m’a moi-même photographiée (« Tu es une peregrina ? ») et j’ai jeté un coup d’œil à la cathédrale. Ensuite, j’ai repris la route. Peu après Logroño, j’ai trouvé un joli lac pour ma pause de midi. Il faisait bon à l’ombre fraîche des arbres, même s’il faisait moins chaud aujourd’hui qu’hier. Juste après le lac, j’ai retrouvé la Souabe et nous avons de nouveau échangé quelques mots. Mais nous ne voulions pas rouler ensemble, et nos chemins se sont donc séparés ici aussi. Le reste du trajet jusqu’à Azofra s’est fait presque entièrement sur la N-120. D’abord une route nationale peu fréquentée, mais à un moment l’autoroute parallèle a disparu et la circulation est devenue nettement plus dense. J’ai concentré mon regard sur la cordillère Cantabrique, qui apparaissait de plus en plus nettement au nord. De temps en temps, je grappillais un grain de raisin ici et là, et me voilà déjà arrivée à Azofra. Azofra était un petit trou au milieu des vignes. Sans intérêt, petit, avec une petite supérette et une auberge municipale pour pèlerins. Il n’y avait pas grand-chose à voir, et je n’ai pas fait de rencontres intéressantes aujourd’hui. Je ne garderai pas le meilleur souvenir d’Azofra. La chambre de 5 lits dans une vieille annexe de l’auberge était sombre et spartiate. Au moins, le lit était bien moelleux. Le menu du pèlerin au restaurant était franchement infect. Des macaronis à la sauce tomate passés au micro-ondes, du merlu dégoulinant qui baignait dans des frites molles. Au moins, avec le yaourt industriel, ils ne pouvaient pas se tromper. Qui veut faire un voyage gastronomique ne doit pas fréquenter les restaurants pour pèlerins. Après le repas, je me suis encore un peu promenée dans ce village morne, et la journée s’est terminée ainsi.

Le soleil bas faisait naître une lumière merveilleuse sur ce vaste pays.

Une étendue sans limites. À l’horizon, très loin, une chaîne de montagnes. Qui aime ce genre de paysage est servi en Espagne.

Beaucoup de lignes droites sur la nationale presque déserte vers Torres del Rio.

On voyait Torres del Rio longtemps avant d’y arriver, tant le pays est vaste ici.

Aujourd’hui, j’ai vu peu de pèlerins, mais en revanche beaucoup de vignes.

Ici, la pèlerine asiatique traversait stoïquement les vignobles de La Rioja.

Des pèlerins qui marchaient parallèlement à la route.

Peu avant Logroño.

Sur la route de Logroño se trouve aussi le petit stand qui appartenait autrefois à Doña Felisa, une vieille dame qui, pendant de nombreuses années, a ravitaillé les pèlerins en boissons et en souvenirs et leur donnait un tampon. Son nom figurait dans tous les guides et Hape Kerkeling l’a mentionnée. Elle est morte il y a bien des années, mais ses enfants ont perpétué la tradition familiale. Un tampon ici, c’est incontournable.

Sur tout le chemin, pas besoin de s’inquiéter pour l’orientation. Je n’ai jamais vu un chemin aussi bien balisé. Partout, on voit les signes de saint Jacques. En ville, on suit toujours les marques au sol ou les flèches jaunes peintes sur les murs et les clôtures. Par le pont sur l’Èbre, on entrait dans la ville de Logroño.

Au centre-ville avait justement lieu la San Mateo, la fête des vendanges.

Après une courte halte, je suis ressortie de la ville pour continuer sur le Camino.

À l’ombre des arbres, j’ai fait une pause à l’Embalse de La Grajera, peu après Logroño.

J’ai retrouvé ma collègue cycliste souabe et nous avons échangé quelques mots avant que chacune reparte sur son propre chemin.

À l’arrière-plan, la cordillère Cantabrique ; au premier plan, beaucoup de vert, un peu d’agriculture, mais à part ça il ne se passe pas grand-chose ici.

En fin d’après-midi, je suis arrivée à Azofra, un petit trou quelque part dans la Rioja.

L’auberge municipale.

Un lit simple et spartiate dans un gîte sombre.

23/09/2011 : Azofra – Burgos (85 km, 1 100 m D+)

Toujours en montée, on passe par le miracle des poules de Santo Domingo de la Calzada pour rejoindre les Montes de Oca. Ils forment la ligne de partage géographique et climatique entre la Rioja et la Castille. Le but est la ville de Burgos et son imposante cathédrale.

J’avais malgré tout très bien dormi. Les trois Italiens qui partageaient la chambre avec moi étaient aimables et surtout silencieux. Ils s’étaient levés tôt et étaient partis depuis longtemps quand je me suis réveillée vers 7 heures.

Mon premier objectif de la journée était Santo Domingo de la Calzada, à 12 km, que j’avais en fait visé la veille. Jusque-là, j’ai repris la route nationale N120. Mais d’abord, peu après Azofra, j’ai fait ma première pause petit-déjeuner. Au milieu des vignes, qui dominent toujours le paysage. Et juste au moment où je regardais vers l’est, le premier rayon de soleil a pointé au-dessus d’une crête. Quel moment magique. Et tout autour, tout était si paisible, seuls les oiseaux gazouillaient leur chant du matin. Le soleil est vite monté et a disparu derrière les nuages. La route vers Santo Domingo n’était pas terrible. Dès le matin, beaucoup de camions filaient sur la route, mais la large bande d’arrêt d’urgence rendait la circulation supportable.

Le point fort de Santo Domingo est la cathédrale gothique avec ses poules. Selon la légende, un jeune pèlerin fut pendu injustement dans la ville parce qu’il n’avait pas voulu se laisser séduire par une servante, qui, pour se venger, l’accusa de vol. Le fils fut condamné à mort ; les parents poursuivirent leur voyage sans lui et, sur le chemin du retour de Santiago, trouvèrent leur fils toujours vivant au gibet, car l’apôtre l’avait porté tout ce temps sur ses épaules. Le juge ne crut pas au miracle et déclara que le fils était aussi vivant que les deux poulets rôtis dans son assiette. Là-dessus, les poulets se réveillèrent et s’envolèrent. Ainsi naquit le miracle des poules, et en souvenir de cette légende on garde dans la cathédrale un coq et une poule ; quand ils chantent, cela porte chance au pèlerin pour la suite du chemin.

Et effectivement, juste à côté de l’entrée, on voyait deux vraies poules dans une grande cage (d’après ce qu’on dit, on change les poules tous les jours). Mais elles ne chantaient pas. Après avoir visité en détail l’impressionnante cathédrale et son clocher de 70 m de haut, j’ai continué sur le camino des marcheurs (la route était désormais trop fréquentée) en direction de Burgos. Depuis Santo Domingo, les vignes se sont faites plus rares. Je m’approchais maintenant de la Castille-et-León. Le paysage était de nouveau dominé par des champs moissonnés. Au bout d’un moment, je suis repassée sur la N-120, qui reste toujours parallèle. On y roulait quand même un peu plus agréablement que sur les cailloux. Après Villafranca Montes de Oca, j’ai quitté le Camino, qui traverse la crête boisée des Montes de Oca par des pistes raides et caillouteuses. Je n’ai pas osé prendre ce chemin, car mon guide parlait de gros efforts et de passages raides sur des cailloux, et je suis restée sur la route, qui m’a fait passer le col de La Pedraja, à 1 150 m. Après une courte pause sur une aire de repos où des lapins noirs filaient dans tous les sens, la route descendait légèrement vers Burgos. La route devenait de plus en plus monotone, le vent de face de plus en plus fort. La route d’accès toute droite vers la ville était affreuse. Des zones industrielles sont apparues, des cheminées dont la fumée noire balayait la route, la circulation devenait de pire en pire et mes yeux me brûlaient. Enfin, j’ai atteint la vieille ville et j’ai vite trouvé l’auberge des pèlerins à côté de la grande cathédrale. J’ai rencontré quelques pèlerins espagnols à vélo qui étaient eux aussi partis d’Azofra ce matin. Ils avaient l’air bien épuisés. Sans doute une bonne chose que je n’aie pas fait le détour par la montagne. Une fois mon lit attribué, j’ai vite lavé sous la douche la sueur et la poussière de la journée, puis j’ai visité la cathédrale. Tout pèlerin devrait rendre visite à la cathédrale de Burgos. Elle compte parmi les églises les plus grandes et les plus belles d’Espagne et figure sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle m’a toutefois nettement plus plu de l’extérieur que de l’intérieur.

Ce soir-là, je n’avais pas envie de compagnie. Je me suis offert un kebab moyen, je me suis un peu promenée dans la ville et je suis rentrée à l’auberge. Dans l’auberge très moderne, sur plusieurs étages, j’ai partagé un dortoir avec 40 autres personnes. Malgré le nombre, c’était très calme et j’ai de nouveau bien dormi. Le problème de la lumière y était réglé très simplement : à 22 h 30, on éteignait la lumière, et à 6 heures du matin on la rallumait. Ainsi, pas de dispute, mais pas question non plus de faire la grasse matinée. Ce n’était pas grave, car même en tant que pèlerine à vélo, on se lève désormais vers 6 heures, 6 h 30, et on se réjouit de rouler vers le lever du soleil.

À 8 heures du matin, le vélo était de nouveau chargé et prêt à partir.

Le matin, au lever du soleil, quelque part dans la Rioja. Un moment merveilleux, silencieux et magique.

Le clocher de la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada.

La cathédrale est célèbre pour le miracle des poules, et on peut encore aujourd’hui y admirer le coq et la poule.

L’église est riche en sculptures minutieuses et en œuvres d’art.

Vue depuis le clocher sur la grand-place.

Et sur l’immensité des environs.

Le chemin des pèlerins longe longtemps la route nationale N-120.

Pause à Grañón, le village des chats.

Après Santo Domingo, le paysage dominé par la vigne a de nouveau laissé place à de vastes collines, dominées par des champs moissonnés.

Deux pèlerins solitaires en route.

Changement de paysage. Ça monte pour franchir les Montes de Oca. J’ai préféré rester sur la route. Le camino des marcheurs passait à l’écart, sur des pistes raides et caillouteuses, quelque part à travers la forêt.

Au col.

Peu avant Burgos, ça a commencé à devenir moche, puant et bruyant.

La porte de la ville, l’Arco de Santa Maria, est l’emblème de Burgos. Ici, tout redevenait vivant et beau.

La cathédrale de Burgos est immense et très impressionnante.

La façade ouest de l’église gothique. On se sentait tout petit devant cette imposante cathédrale.

Cette cathédrale vaut aussi le coup d’œil à l’intérieur, et il y a énormément de choses à découvrir.

L’église San Esteban devant la grande cathédrale.

L’auberge de Burgos se trouve juste à côté de la cathédrale et ne demandait que 4 euros la nuit. En général, on paie entre 4 et 10 euros la nuit. Le plus souvent, la somme restait à un chiffre.

À propos de l’autrice

Je m’appelle Karin, je vis à Delmenhorst, près de Brême, et j’adore voyager à vélo avec mes bagages, parfois avec un compagnon, mais aussi, et toujours avec plaisir, seule. Sur mon blog, je présente les itinéraires que j’ai parcourus à vélo en Allemagne et en Europe. Peut-être y trouverez-vous l’une ou l’autre bonne idée.

Le chemin dans Camino Ninja

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