Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte: 10 etapas a pé

Andrea e Gert Kleinsteuber percorreram em maio de 2013 o Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte e trouxeram este relato pormenorizado: dez etapas de Friedland a Zippelow. O artigo está no original no site deles.

Em abril de 2011 foi inaugurado no coração de Meclemburgo um novo caminho de peregrinação. Ao longo de 250 km, conduz pela paisagem da região dos lagos de Meclemburgo. Uma natureza variada e, em parte, intocada convida a caminhar em silêncio. A densidade de igrejas veneráveis permite, na maioria das aldeias, fazer uma pausa, recolher-se e rezar. Casas paroquiais, habitantes ao longo do caminho e hotéis abrem de bom grado as suas portas.

Etapa 1: Friedland – Staven (15 km)

O Dia da Ascensão devia ser o nosso primeiro verdadeiro dia de caminhada. Por isso, logo na véspera tivemos de nos abastecer com os mantimentos mais necessários e levar tudo isso na mochila.

Krümel e Andrea no início da etapa em Friedland

Também por essa razão as nossas mochilas são mais pesadas na Alemanha. O abastecimento é simplesmente mais difícil do que em caminhos de peregrinação mais frequentados, como por exemplo em Espanha, onde, graças ao elevado número de peregrinos, se formou uma infraestrutura adequada ao longo do caminho. Na Alemanha, pelo contrário, quase já não há lojas fixas nas aldeias e são poucas as tascas abertas à hora certa — uma evolução lamentável que já tínhamos sentido na Via Regia. Neste sentido, a alimentação do peregrino é bastante monótona: enchidos que se conservem, quase sempre salame ou presunto, um pedaço de queijo, algum pão, umas saquetas de café instantâneo e água para beber. E é tudo. De Friedland a Staven não há onde fazer compras e, sendo feriado, estaria tudo fechado de qualquer maneira. Em Staven funciona apenas um pequeno posto de venda, mas que normalmente já está fechado quando um peregrino chega vindo de Friedland.

O Krümel foi então connosco de manhã até Friedland. Não tínhamos pressa, pois hoje seriam apenas 12 quilómetros pela frente. Ele queria depois voltar a pé até Neubrandenburg e, à noite, levar o nosso carro de volta para a frente da casa dele. Quando chegámos a Friedland, a igreja estava ainda, ou já outra vez, fechada. Pena, teríamos gostado de ter um carimbo daqui na credencial.

À saída de Friedland

Depois de Friedland

Sai-se da pequena cidade a norte de Neubrandenburg pela Mühlenstraße, em cujo final se encontram casas antigas de enxaimel muito bonitas. Caminhámos, em conversa animada e com tempo enevoado, ao longo do Datze, um pequeno riacho represado. Chamam-lhe o vale do Datze, embora de vale não se veja grande coisa. O rio, que na verdade é um ribeiro, corre vagarosamente pela terra plana, por alamedas de choupos cujas árvores estão completamente cobertas de visco.

Pelo traçado completamente a direito do leito percebe-se que ali houve mão humana. Aqui e ali, valas de drenagem vindas dos campos desaguam no Datze. Muda-se várias vezes de margem. É preciso ter atenção no ponto onde se volta pela segunda vez para a margem esquerda. Aqui sai também um caminho em diagonal para a direita. O certo, porém, continua ao longo do Datze. Nem esta nem a bifurcação seguinte estão sinalizadas. Na ponte seguinte, antes da qual há um açude, apanha-se a estrada asfaltada para a direita. Esta leva diretamente a Roga. À entrada de Roga vê-se já de longe um ninho de cegonha. Quando lá passámos, já havia uma cegonha no ninho a chocar.

Entrada de Roga

Passando pela igreja, que infelizmente também estava fechada, chegámos a um entroncamento que acabou por ser a razão de, nesse dia, termos afinal andado mais três quilómetros até Staven. Numa pequena placa verde onde se lê «Staven 4,5 km» está também afixada uma vieira. Só que, infelizmente, a placa apontava na direção errada. Segundo a descrição e também segundo o track que eu tinha desenhado, o caminho segue aqui em frente por um caminho de lajes de betão, saindo da aldeia diretamente para Staven. Mas a placa mandava-nos para a esquerda, em direção a Bassow, que por si só já ficava a 3 km. Se tivéssemos interpretado só a vieira, cujos raios apontavam na direção certa e por baixo da qual não havia nenhuma setinha (como mais tarde era habitual), teríamos ido pelo sítio certo. Assim, deixámo-nos baralhar pela placa. É possível que algum brincalhão a tenha virado. Provavelmente nunca o saberemos. Infelizmente não fotografei a placa. Mas como vimos no mapa que de Bassow também havia um caminho de 3,5 km até Staven, seguimos o Krümel, que de qualquer modo teria de virar aqui à esquerda em direção a Neubrandenburg.

As etapas de Friedland a Neubrandenburg distinguem-se claramente das seguintes em termos de paisagem. Lagos e florestas não se veem em lado nenhum. Em contrapartida, há terra a perder de vista, com «ilhas» isoladas onde crescem árvores. Nesta época do ano, tudo estava de um verde viçoso e os campos de colza de um amarelo luminoso. Assim, também se apanham com a câmara animais tidos por muito ariscos, como estes grous.

Será que estamos mesmo no caminho certo?

Um quilómetro depois de Roga (Roga Ausbau) vimos umas pequenas pedras erráticas debaixo de uma grande tília — um convite bem-vindo para uma breve pausa. Voltámos a tirar a descrição do caminho para confirmar que nos tínhamos desviado um pouco. Um morador, que ficou curioso, veio ter connosco e, claro, contámos-lhe o que andávamos a fazer. Algo admirado, voltou a desaparecer dentro de casa e nós voltámos a pôr as mochilas às costas para seguir viagem. Depressa chegámos a Bassow, onde voltámos a agradecer ao Krümel a hospitalidade e nos despedimos dele. Na vida encontramo-nos sempre duas vezes, gritei-lhe. E não era para ser uma ameaça.

Prado de dentes-de-leão depois de Bassow

Entrada de Staven

E enquanto ele seguia em passo acelerado em direção a Neubrandenburg, nós virámos à direita para caminhar calmamente em direção a Staven, por prados tingidos de amarelo pelos dentes-de-leão e por um pequeno bosque. Depois do tempo cinzento da manhã, com uns pingos de chuva que, no entanto, não justificavam vestir o impermeável, até o sol apareceu. Ainda assim, continuou fresco — na verdade, tempo ideal para caminhar. Staven depressa ficou à vista e, ao

longe, ouvia-se um ambiente de festa vindo de uns quintais. «Ah, pois é, hoje é Dia da Ascensão / Dia dos Homens. Caramba, tanto caminho e nem uma cerveja.» Isso também nunca me tinha acontecido. Um pouco invejoso, apurei o ouvido para perceber de onde vinha o barulho, para afinal concluir que, infelizmente, devia ser uma festa privada e não uma esplanada de quintal. Em casa, os amigos andavam agora de bicicleta de tasca em tasca. Que se lixe — em frente!

Depressa encontrámos a casa paroquial, logo atrás da pequena igreja.

Casa paroquial de Staven

Quarto de peregrinos na casa paroquial

Pouco depois de tocarmos à campainha, ouviu-se mexer atrás da porta. Tínhamos avisado que vínhamos, mas não conseguíramos prever a que horas chegaríamos. E por isso ficámos contentes quando a senhora Kretschmer abriu e nos convidou amavelmente a entrar. Depois de uma breve explicação no rés-do-chão, levou-nos por uma escada íngreme até ao sótão, onde há dois quartinhos reservados para os peregrinos.

Contámos cinco lugares para dormir, entre camas e catres, nos dois quartos. Havia umas flores na mesa e, ao lado da Bíblia, uma garrafa de água mineral com copos. Aqui sentimo-nos logo bem-vindos. No rés-do-chão ficam a casa de banho, o WC e uma pequena cozinha com tudo o que é preciso. A senhora Kretschmer mostrou-nos também o grande jardim, com ovelhas, um pequeno lago e uma estufa. Depois de termos tratado de tudo em casa (duche, fazer as camas, comer), sentámo-nos ainda um bocado ao sol no jardim. A senhora Kretschmer e, mais tarde, o senhor Kretschmer, que é pastor em Staven e em várias paróquias vizinhas, juntaram-se a nós e conversámos sobre o caminho, sobre as nossas razões para peregrinar e sobre o vasto trabalho de um pastor. Já no caminho de peregrinação ecuménico tínhamos ficado a saber das múltiplas tarefas e do longo dia de trabalho de um pastor. Tal como no mundo secular, também na Igreja há claramente falta de pessoal, e só se pode ter um enorme respeito por este trabalho junto das pessoas. Aqui, tal como nas casas paroquiais seguintes que nos acolheram, ficámos com a impressão de que um pastor destes passa muito tempo no carro, a ir de uma paróquia para outra. Os tempos em que cada aldeia tinha o «seu» pastor já lá vão há muito. Isso também eu já tinha constatado em casa. E depois, pessoas destas, que na verdade já estão completamente sobrecarregadas, ainda se disponibilizam para dar alojamento a peregrinos. Só se pode tirar o chapéu e dizer obrigado.

No jardim da casa paroquial

Quando lá fora ficou demasiado frio, a família Kretschmer convidou-nos para jantar na cozinha deles. Talvez tenha sido um pouco indelicado. Mas tivemos, infelizmente, de recusar a refeição, pois, primeiro, já tínhamos comido e, segundo, tudo o que comermos hoje não temos de carregar amanhã na mochila. Num caminho de peregrinação destes, uma pessoa torna-se bastante forreta e poupada. Não se deita nada fora e, de vez em quando, come-se um pãozinho que já tem dois dias. Fica-se com ele na mochila, porque não se sabe bem quando se voltará a ter onde fazer compras. Mas agradecemos de coração e, pelo menos, sentámo-nos com eles à mesa. Ao senhor Kretschmer prometi dar notícias quando terminássemos o nosso caminho, o que entretanto já aconteceu. Com certeza também está a ler isto e mando-lhe um abraço. Talvez ele possa ajudar a pôr em prática uma ou outra sugestão bem-intencionada.

Ao anoitecer, recolhemo-nos ao nosso quartinho. Lá fora, a chuva que começara a cair tinha calado as festividades do Dia dos Homens na vizinhança. Também os grelhadores de cheiro tentador, que por todo o lado faziam subir as suas colunas de fumo azul para o céu, tinham desaparecido. O primeiro dia foi um sucesso total. Já estávamos longe do quotidiano, tivemos um caminho muito bonito e fomos acolhidos com carinho em Staven. Amanhã é um pouco mais longe, até Burg Stargard, e queríamos partir por volta das 8 horas. Isso significava que, por volta das 7, a noite teria acabado. Uma vantagem de uma viagem de peregrinação assim é que se aproveita o dia e não se fica na cama até às tantas. Tal como o avançar, também o tempo parece passar mais devagar.

Pois então, boa noite e até amanhã.

Etapa 2: Staven – Burg Stargard (28 km)

O despertador nem precisou de nos chamar. Na verdade, já estávamos acordados há muito quando a conhecida e, por vezes, odiada melodia soou. Apesar de nos levantarmos bastante cedo, no caminho até se dorme mais do que em casa. Vai-se quase sempre cedo para a cama. Não há televisão nem outros ladrões de tempo livre. Também se está longe da atualidade mundial, dos escândalos, dos crimes e de todas as manchetes negativas que os nossos meios de comunicação apresentam de forma sensacionalista. Nem se imagina o bem que isso faz. Entretanto, passámos a desviar conscientemente o olhar e os ouvidos, para encontrarmos mais depressa a nossa paz interior. Um belo exemplo foi o escândalo dos pepinos espanhóis supostamente contaminados, em maio de 2011. Como não percebíamos nada do que passava nas televisões que tremeluziam em todos os bares, perante as imagens de pepinos mostradas vezes sem conta, julgámos que se tratava de reportagens sobre uma boa colheita de pepinos. Sem dar por isso, tínhamos escapado a uma histeria (como mais tarde se viu) infundada. Isso devia servir-nos de lição.

Só mais um cafezinho e a caminho!

Depressa estava tudo outra vez arrumado nas mochilas. As mochilas novas portaram-se muito bem. Graças à possibilidade de as encher não só por cima, mas também pela frente, através de uma grande abertura com fecho de correr, arrumava-se rapidamente a bagagem. Uma mochila maior, claro, tem os seus perigos. Cede-se com demasiada facilidade à tentação de meter coisas a mais ou inúteis. Aí tive de me conter bastante.

Só mais um café e uma fatia de pão com compota, e já podíamos partir. Dos Kretschmer já nos tínhamos despedido na noite anterior. E por isso não quisemos incomodar tão cedo de manhã.

Caminho rural depois de Satven

A saída de Staven está bem sinalizada. Mesmo ao lado da igreja há um painel informativo. Tínhamos de seguir em direção a Neuenkirchen. Ainda está um pouco enevoado e bastante frio. Depois de uns antigos carris desativados, fora de Saven, segue-se logo à direita por um caminho de areia, num ligeiro sobe e desce. Pouco antes de Neuenkirchen, a autoestrada A20, que se atravessa por uma ponte. Em Neuenkirchen o caminho está muito bem sinalizado. Aqui tínhamos inicialmente querido pernoitar depois da primeira etapa, porque os 12 quilómetros até Staven nos pareciam um pouco curtos. Mas, por causa do feriado da véspera, os anfitriões infelizmente não estavam em casa. Também os esforços da senhora Albrecht para arranjar outro alojamento em Neuenkirchen ou um sítio para a nossa tenda não deram resultado. E assim atravessámos a aldeia que acordava. Muitos tinham, pelos vistos, aproveitado a ponte para tirar folga.

Exposição de aviação em Neuenkirchen

De repente, uma visão que não encaixava nada no idílio da aldeia. Num grande terreno estavam caças e helicópteros militares em grande número. Isto temos de ver de perto, disse eu. E logo deixámos o caminho sinalizado. E era verdade: ali estavam MiG 17, 21 e 23, ao lado de vários helicópteros imponentes, em estado surpreendentemente bom. Uma placa no portão esclarecia tudo. Trata-se do recinto do Interessenverein Luftfahrt Neuenkirchen e.V. Só abre aos domingos a partir das 16 horas. Incrível, as ideias que as pessoas têm. Umas fotografias e já seguimos caminho.

Placa depois de Neuenkirchen

À saída da aldeia é preciso ter alguma atenção para não deixar escapar a pequena placa com a vieira. Esta indicou-nos um caminho rural de terra preta que sai em diagonal para a esquerda da estrada asfaltada. Na berma direita havia uma fila de arbustos vedada, onde um corço se tinha perdido. Quando deu por nós, tentou fugir completamente em pânico, o que, depois de muitas tentativas falhadas em que saltou contra a rede, acabou por conseguir. Com uns sons estranhos, que pareciam ralhar, fugiu aos saltos pelo campo de colza. Consegui registar isso mais ou menos em vídeo. Aliás, uma paisagem aberta como esta é mais propícia para observar animais.

Apanhados mesmo antes de levantarem voo

E assim voltámos a reparar nalguns grous. Infelizmente, eles também em nós. E lá levantaram voo com os seus gritos típicos e penetrantes. Já não muito longe, víamos os blocos de prédios novos de Neubrandenburg. Mas, como todo o percurso, também este raramente vai diretamente ao destino, e assim ainda demos muitas voltas, chegámos até a andar uma vez na direção oposta, para depois voltarmos a dar com o Datze. Ao longo dele segue a ciclovia de Friedland a Neubrandenburg, e pode-se então orientar pela sinalização da ciclovia. O Datze assumiu agora também o seu verdadeiro tamanho. Dava para saltar por cima dele à vontade.

Prado antes de Küssow

Num abrigo junto à ciclovia fizemos mais uma pausa, para depois seguirmos até Küssow, um subúrbio de Neubrandenburg. O sol apareceu e a natureza pareceu de repente ainda mais viva. O verde fresco em contraste com os campos de colza amarelo vivo quase encandeava. Depois do longo inverno, tudo parecia rebentar de uma só vez, como uma barragem que se abre de repente. Antes de Küssow, um pequeno obstáculo: uma passagem de nível com a cancela fechada. Aqui é preciso carregar num botão se se quiser passar. E, se não estiver anunciado nenhum comboio, ela abre-se logo depois da chamada.

Ruína da igreja em Küssow

Logo depois da cancela, vale a pena olhar para a esquerda. Ali há um pequeno cemitério e, nele, no meio de um relvado bem tratado, a ruína de uma antiga igreja de pedra de campo, que não se deve deixar de ver. É impressionante a aura que até uma ruína assim pode ter. De volta à estrada, atravessámos um bairro bem cuidado até à B104. Aqui a vieira aponta para a direita. Mas não há que ter medo, não é preciso ir pela estrada nacional. Por uma ciclovia, seguimos um pouco afastados da estrada movimentada, através de um bairro de hortas. Mas depois a cidade engole-nos. Por todo o lado stands de automóveis, bombas de gasolina e prédios altos. Depois de tanto tempo em campo aberto, sentimo-nos bastante deslocados. Muitos transeuntes ou ocupantes dos carros parados nos semáforos olhavam bastante perplexos para nós, que, de mochila às costas, esperávamos obedientemente nos semáforos para peões.

Segundo pequeno-almoço à vista

Depois, ao longe, um grande letreiro publicitário: «Kaufland». Ali há segundo pequeno-almoço! Portanto, para lá. Na azáfama das compras de fim de semana — é preciso ter em conta que tinha acabado de ser feriado e, claro, os frigoríficos estão vazios antes do fim de semana — sentimo-nos ainda mais deslocados. Refugiámo-nos num canto de snack entre uma padaria e um talho. De um veio o café e do outro uma baguete com qualquer coisa por cima. Constantemente havia alguém a espreitar as nossas grandes mochilas pousadas. Mas ninguém se atreveu simplesmente a perguntar. Estranha, esta gente da cidade; no campo já estaríamos há muito mergulhados numa longa conversa. A cidade, pelo contrário, é anónima e fria, ainda por cima num bairro novo destes. Nem pensar, ninguém me levava para lá. Eu fico no campo. Lá, é verdade, toda a gente sabe quase tudo sobre toda a gente, o que às vezes pode ser constrangedor. Mas tudo é mais simpático, mais caloroso e mais cordial. Bem, tirando uns quantos resmungões, brigões e desmancha-prazeres atrás da rede de arame, que há em todo o lado, mas que numa aldeia destas depressa ficam bem sozinhos.

Pequeno parque de animais no vale do Linde

Como já escrevi, não queríamos voltar a atravessar o centro de Neubrandenburg. Por isso recorri ao mapa do meu GPS para encontrar o caminho mais curto até ao vale do Linde. Aí volta-se a encontrar o caminho de peregrinação, que agora tínhamos deixado. Por amplas zonas verdes, depressa encontrámos a descida íngreme para o idílico vale verdejante. Mal se acredita que ainda há pouco se estava num bairro de prédios pré-fabricados. Chegados lá abaixo, encontrámos um pequeno parque de animais, cuidado por pessoas com deficiência. À direita e à esquerda do caminho havia um percurso para andar descalço, que culminava na travessia de um vau no Linde e numa faixa com vidros partidos para os mais corajosos. Burg Stargard já está indicado e, aqui e ali, também se encontra uma vieira. Se se tiver atenção às duas coisas, não há como se perder.

No vale do Linde

Ao longo do Linde, um riacho com uns 3 metros de largura que serpenteia pelo vale, em parte pantanoso, caminhámos por uma floresta de folhosas exuberantemente verde. À esquerda do caminho observámos as ruínas de um antigo moinho de papel, outrora movido pela água do Linde. A chaminé que de repente surge no meio do bosque é difícil de não ver e parece bastante estranha ali plantada no meio da floresta. Numa clareira com bancos, ainda se viam os restos de uma festa do Dia dos Homens. Daqui faltavam 3,5 quilómetros até Burg Stargard. O caminho subia ligeiramente e, ao nosso lado, estava a ser vedada uma pastagem para um grande rebanho de ovelhas, que, cercado um pouco mais à parte, balia para si mesmo. Pouco antes da pequena cidade atravessa-se ainda um bosque e, num banco à esquerda do caminho, estavam sentadas quatro senhoras de idade mais madura, que estavam claramente a fazer um passeio de bicicleta e o coroavam agora com uma garrafinha de espumante. Bem-dispostas, meteram conversa connosco e nós, naturalmente, satisfizemos a sua curiosidade. E logo se descobriu que uma das senhoras também já tinha peregrinado em Espanha. A conversa transformou-se de imediato numa troca de impressões entre entendidos. Quiseram saber o peso das nossas mochilas e até experimentá-las às costas. Foi um final divertido para o caminho de hoje. Com uma indicação sobre por onde devíamos ir em Burg Stargard para chegar ao nosso alojamento, despediram-se de nós, para mais tarde, à entrada da cidade, nos ultrapassarem outra vez nas bicicletas, aos gritos.

Villa Martha em Burg Stargard

A «Villa Martha», uma pequena pensão que oferece quartos baratos aos peregrinos, encontrou-se depressa. Em Burg Stargard há ainda um segundo alojamento particular, em casa da senhora Heinke, no Sabeler Weg 5. Também lá tinha perguntado, mas infelizmente ligaram-me de volta um pouco tarde demais. Pena, lá também teria sido certamente muito agradável. Em compensação, ouvi da senhora Kämig, a dona da pensão «Villa Martha», ao telefone: «Ora, para peregrinos temos sempre uma cama.» Muito bem! O senhor Kämig, que também já peregrinou, recebeu-nos todo contente à porta. Levou-nos a um quarto muito bonito — puro luxo para os padrões dos peregrinos e para as suas expectativas.

Igreja paroquial de St. Johannes

Depois de desfazermos as mochilas, o que aqui foi rápido porque não precisámos dos sacos-cama, de um banho de imersão e da lavagem de roupa, que já se tinha tornado necessária, fomos fazer umas comprinhas, beber um café, comer um gelado e beber uma cerveja à praça do mercado, em frente à igreja de St. Johannes. Tínhamos de fazer compras, porque até Carpin, por onde só passaríamos depois de amanhã, não há onde comprar nada. Portanto, era outra vez escolher algo que fosse nutritivo, leve e que não se estragasse depressa. Em casa procuram-se sempre embalagens grandes por pouco dinheiro. Aqui só interessam o peso e o pouco volume. O preço passa para segundo plano. Como reserva de ferro, porém, levamos sempre alguma fruta seca, umas barras de cereais e frutos secos. Isso mata a fome depressa e dá energia. Para a noite comprámos ainda uma garrafa de vinho tinto, que esvaziámos ao jantar no jardim da pensão.

O segundo dia também já era história. E as imagens que eu tinha na cabeça do caminho antes de partir não correspondiam nada à realidade. Tudo tinha sido até agora ainda mais bonito e ainda mais interessante. Sobretudo, não imaginava vir a ter tanto contacto com as pessoas ao longo do caminho — uma impressão que nos dias seguintes ainda se iria reforçar.

Debaixo de um quadro maravilhosamente kitsch, com moldura dourada e uma roda de donzelas a dançar, adormecemos depressa nas camas super confortáveis. Amanhã são 21 quilómetros até Rödlin, uma distância que dificilmente nos assusta.

Etapa 3: Burg Stargard – Rödlin (21 km)

Dormimos bem debaixo da roda de donzelas na moldura dourada. Às sete e meia havia pequeno-almoço — e que pequeno-almoço. A senhora Kämig encheu a mesa inteira com coisas que um peregrino que se governa sozinho raramente vê.

Pequeno-almoço farto na pensão Villa Martha

«Quem é que vai comer isto tudo?», perguntei. E logo me atirei aos ovos cozidos. Dois papo-secos ainda foram parar à mochila. Que os Kämig nos perdoem. Mais uma conversa rápida com a dona da casa, que ainda nos carimbou a credencial. E às 8 horas já estávamos outra vez na rua. Este alojamento podemos recomendá-lo sem reservas, concordámos os dois.

A subir para o castelo de Stargard

O caminho sai da cidade bem sinalizado em direção ao monte do castelo. Um monte do castelo logo de manhã não é bem a minha praia — sobretudo depois de um pequeno-almoço daqueles. A bufar, pus um pé à frente do outro para me içar até lá acima. A minha mochila queria claramente ir na direção contrária. Eu ainda não tinha encontrado as regulações ideais. O peso devia ficar na anca, sobre os ossos da bacia! Só que primeiro é preciso encontrá-los em mim, para não falar de uma anca. Comigo só há duas alternativas: ou por cima da barriga ou por baixo. Decidi-me por baixo, porque a minha barriga só acaba muito lá em cima. E assim ajustei as alças dos ombros o mais compridas possível, para que o peso ficasse mesmo nas abas da cintura da mochila. Com isso, ela abanava um pouco de um lado para o outro ao andar. Durante algum tempo correu bem, depois comecei a ter dores nas costas, que combati com uma frequência de pausas invulgarmente alta para mim. A Andrea já começava a estranhar.

Mas ainda não tínhamos chegado aí; ainda estamos na subida para o castelo. Uma calçada grossa num caminho cavado dá pouca aderência aos sapatos. E assim fico mais uma vez contente por, pelo menos, ter um bastão de trekking na mão.

Burg Stargard

O castelo de Stargard só o vimos por fora. Nem sei se a essa hora já estaria aberto. Além disso, era sábado. Talvez da próxima vez. Depois, finalmente, voltou a haver uma descida. Caramba, isto é como na Turíngia! Um homem veio atrás de nós e perguntou, curioso, de onde vínhamos e para onde íamos. Obedientes, dissemos o que até então sempre tínhamos respondido nestes casos. Que estávamos no PWMSP (claro que eu disse o nome por extenso) e que tínhamos começado na quinta-feira em Friedland. E que hoje ainda queríamos chegar a Rödlin e, nos dias seguintes, ir até Fürstenberg e Mirow, para depois, no sentido contrário ao traçado original do caminho, voltar a Neubrandenburg por Neustrelitz. Se ele acreditou mesmo em nós, ficou por saber. Porque olhou para nós de forma um pouco estranha. Mas não seria o último encontro com ele.

Pausa antes de Holldorf

No troço de floresta que se segue, antes de Holldorf, fizemos mais uma pausa. E eu não pareço muito feliz aqui, porque continuava a lutar com a minha mochila. A Andrea queria aliviar-me de alguma coisa — era só o que faltava! Eu devia deixar a tenda no alojamento seguinte e ir buscá-la mais tarde de carro. Não! — foi a minha resposta teimosa. «Ainda vamos precisar dela.»

Panorama da floresta

Depois de Holldorf, segue-se, excecionalmente, pela estrada. E pouco antes de Ballwitz, de repente, uma necessidade humana urgente começou a atormentar-me. E atormentava-me mesmo muito, muito urgentemente! E quando se precisa de um, não há arbusto nenhum por perto. Lá fui eu, todo encolhido, a atravessar a aldeia, e avistei um banco junto a um lago. Se me sentar ali um bocado, talvez passe. Não passou! E então um episódio que só se pode viver num caminho de peregrinação. Porque para cada problema surge, de repente, como do nada, uma solução.

Salvação in extremis – a casa paroquial de Ballwitz

Essa solução foi a casa paroquial de Ballwitz, cuja porta estava escancarada. Isto é mandado pelo céu!, pensei. Sem pensar no sentido mais profundo da expressão. Antes que fosse tarde demais, corri sem mochila nem bastão até à porta. Uma senhora estava a passar a esfregona no corredor. «Ai, ainda por cima venho em má altura. O pastor está?» E já estava lá dentro. Eu tinha pressa, mas não queria entrar logo assim de rompante. Bati à porta do escritório e entrei sem esperar resposta. O senhor Rudolph, assim se chama o pastor, como soube mais tarde, estava absorto numa conversa ao telefone e pediu-me que esperasse um bocadinho lá fora. Claro, respondi, um pouco envergonhado. Pouco depois mandou-me entrar. Comecei logo com as minhas explicações, quem e onde e porquê … «Um momento, por favor», e ele desimpediu uma pequena mesa redonda, junto à qual estavam dois cadeirões. «Primeiro vamos sentar-nos.» Pois bem, pensei, é melhor assim, e também é educado. E as gotas de suor provavelmente já me escorriam pela testa. Repeti as minhas explicações a uma velocidade estonteante e cheguei finalmente à verdadeira razão do meu assalto. «Claro que temos aqui uma casa de banho.» E indicou-me o caminho. Na minha pressa, quase não reparei que o piaçaba estava dentro da sanita. O que não reparei, isso sim, foi que faltava papel. Felizmente havia ainda um cubículo ao lado onde havia. Que alívio! Assim, um dia fica logo bem mais descontraído.

Na igreja de Ballwitz

De volta ao senhor Rudolph, ele ainda foi connosco à igreja e contou-nos um pouco da sua história. Como, por exemplo, surgiu a pia batismal moderna ou de onde vinha o lustre. No fim, ainda nos recomendou vivamente que visitássemos a igreja de Zachow. E deu-nos algumas dicas sobre como arranjar a chave, caso estivesse fechada. Agradecemos de coração e voltámos a pôr-nos a caminho. Um caminho de areia levou-nos então a Zachow, que fica apenas 2,5 quilómetros mais à frente. Antes, porém, ainda um encontro que nos fez rir. Pois não é que aparece o senhor que nos tinha feito o interrogatório de manhã, num tandem, com a mulher atrás? Cumprimentou com gestos desvairados e ela olhou para nós incrédula. «Aposto que a mulher não acreditou nele e agora ele quis provar que há mesmo dois malucos a ir a pé, de mochila, até Mirow», foi a minha explicação.

Logo à entrada de Zachow reparámos num grande terreno, com picadeiro coberto e uma pista oval para corridas de cavalos. No grande cercado andavam póneis islandeses, uma visão que não se espera assim na Alemanha. Aqui instalou-se alguém com muito dinheiro, e isto numa terriola minúscula sem trânsito de passagem — estranho. Só uma estrada alcatroada leva a Zachow, e a aldeia não parecia ser grande.

Igreja da aldeia de Zachow

Na paisagem da aldeia, chamou-nos logo a atenção a pequena igreja, uma construção retangular de enxaimel com uma torre sineira de madeira em forma de pirâmide. Esta visão era igualmente invulgar. Mas a aldeia ainda se tornaria mais invulgar e deixar-nos-ia de boca aberta. Logo atrás da igreja fica o albergue de peregrinos da família Rhode-Schäper, onde já sabíamos que nesse fim de semana não estava ninguém em casa. Mesmo ao lado, ainda uma vivenda bem arranjada, de cuja porta saiu uma senhora na nossa direção. Perguntámos pelo terreno que o senhor Rudolph nos tinha indicado por causa da chave da igreja. «A chave da igreja? Também a tenho eu. Querem ver também a nossa forja?»

A forja

Com gosto, dissemos. E logo ela desapareceu para ir buscar a chave, para pouco depois ir connosco até à forja. A forja nunca foi uma forja. Foi apenas construída de novo ao estilo de uma antiga forja de aldeia e alberga agora um centro comunitário. Ficámos de boca aberta quando entrámos na sala. Ora, é preciso saber que, em casa, na nossa aldeia, que tem ainda assim mais de 800 habitantes, somos ativos numa associação local que há anos luta por uma sede maior. Em cada assembleia esperamos que não venham todos os sócios. Mas desde que fomos integrados na grande capital de distrito, Delitzsch, a nossa localidade passou a ser apenas a quinta roda do carro, e as verbas não são distribuídas de acordo com o número de atividades na localidade, mas sim de forma bem igualzinha, pelo princípio do regador. Mesmo quando na nossa terra há realmente muita coisa a acontecer, somos tratados exatamente como uma localidade onde não se passa nada.

Sala comunitária na forja

E aqui ficámos a saber que, numa aldeia de 68 habitantes, é possível quase metade dos habitantes estar organizada numa associação cultural que cuida da igreja, organiza variados eventos culturais e fez nascer do nada uma coisa como a forja. Isso merece um respeito enorme. Na sede da associação, muito bem arranjada, estão expostas antigas ferramentas e utensílios de ferreiro reunidos nas redondezas. A associação ZINNOBER Kulturkreis Zachow e.V., como se chama oficialmente, tem um programa anual a abarrotar, e nós chegámos mesmo a tempo de ver uma exposição de pintura e escultura dos dois artistas Siegfried Besser e Anke Besser-Güth, da Saxónia.

Exposição na igreja de Zachow

Os dois apoiam há anos a associação na luta pela velha igreja. Nos tempos da RDA, a aldeia era para ser despovoada. Sob o lema «Se a igreja morre, morre a aldeia», todos os esforços, sejam de motivação cristã ou não, se dirigem agora à preservação do centro da aldeia. Na torre sineira de madeira há vigas que comprovadamente datam do século XV. E esta torre sineira está em ruínas, de modo que o sino já não pode tocar. Com eventos como o de hoje, angaria-se dinheiro. Também a Fundação Reemtsma foi conquistada como financiadora. A fundação prometeu 50 000 euros.

A mais recente proeza foi um stand no Congresso Evangélico Alemão (Kirchentag) em Hamburgo. «Zachower Kirche auf Rädern – und alle ziehen mit» («A igreja de Zachow sobre rodas – e todos puxam») lê-se num folheto com o qual os habitantes de Zachow quiseram chamar a atenção para o problema da sua igreja, para conseguir mais fundos.

Fizemos um donativo no local. Por mais fascinados que estivéssemos com as explicações, a certa altura tínhamos de seguir. E assim nos despedimos de Zachow e dos seus habitantes tão empenhados. E levamos para casa a ideia de que muita coisa é possível quando todos puxam para o mesmo lado.

Depois de Zachow chega-se em breve a uma mancha florestal maior. Aqui e ali viam-se zonas pantanosas na floresta, por isso voltámos a usar o nosso repelente de mosquitos. Por idílicos caminhos florestais, seguimos um pouco em ziguezague até Wanzka. Digno de nota e de visita em Wanzka é o antigo convento de monjas cistercienses do século XIII. O portão e a igreja conventual são tudo o que ainda resta do conjunto monástico. O convento foi usado como pedreira depois da Guerra dos Trinta Anos, depois de ter sido extinto durante a Reforma. A igreja conventual ficou quase totalmente destruída após um incêndio devastador, mas foi reconstruída.

Lago de Wanzka

Não nos demorámos muito em Wanzka, pois já tínhamos feito pausas longas em Ballwitz e em Zachow. Só no lago de Wanzka voltámos a pôr os pés para cima por um bocadinho. Alguns habitantes da aldeia também estavam no pontão e logo voltaram as perguntas sobre para onde íamos. Engraçado foi terem reconhecido pelo nosso sotaque que somos de Delitzsch. Mas sapatos calçados outra vez e em frente! Porque estava a ficar bastante frio. Estariam no máximo uns 12 graus e soprava um vento fresco sobre o lago. Mas já não podia faltar muito. Por uma passagem de nível, onde na casa do guarda da linha também deve haver um alojamento para peregrinos, entra-se em Rödlin. Seria certamente bom que os alojamentos estivessem assinalados em todo o lado. É que na casa do guarda da linha não vimos nenhuma placa de albergue.

Igreja de Rödlin

Em compensação, vimos já de longe a igreja branca, recém-rebocada, de Rödlin, com a sua característica torre sineira de cobertura de cobre. Uma particularidade aqui é que a torre sineira fica de lado, junto à nave. É a única igreja de estilo neoclássico em muitos quilómetros em redor. E então? – A porta estava aberta. Curiosos, entrámos e já sabíamos que ali se tinha celebrado um casamento nesse dia. Quando nos inscrevemos, a pastora local, Pirina Kittel, já nos tinha dito. Muito bem-disposta, cumprimentou-nos agora, quando de repente nos vimos em cima de pétalas de rosa à entrada. «Tenho de sair outra vez. Aqui está a chave da casa paroquial. De certeza que encontram tudo sozinhos» – e já estava sentada no carro e arrancou a toda a velocidade. Mais um pastor incansável sobre rodas.

Bétula vestida de tricô

Maravilhados, entrámos no terreno da casa paroquial. Uma bétula grossa saltou-nos logo à vista. Está revestida de lã colorida em tricô. Mais tarde soubemos que as mantas de tricô vinham de uma iniciativa das senhoras da paróquia e que, depois, era simplesmente uma pena voltar a desmanchá-las. Então vestiu-se sem mais demoras a árvore da paróquia, que agora se ergue como chamariz no relvado bem tratado em frente à casa. A bonita casa está rodeada por um jardim muito bem cuidado. As árvores de fruto estavam podadas de forma exemplar e em plena floração. Aqui deve ter andado alguém com mão verde. A senhora Kittel contou-nos mais tarde que aquilo era obra do marido e que ela pouco tem a ver com isso.

Kirchsee atrás da casa paroquial

Atrás da casa há um pontão para barcos no Kirchsee. Infelizmente, ainda não se pode voltar a tomar banho no lago. Uma exploração de engorda de porcos despejava antigamente o chorume para aqui. As pocilgas já são história há muito. Mas o lago só recupera lentamente. É pena, na verdade. Por outro lado: com zona de banhos, este sítio seria quase perfeito demais. No alojamento de peregrinos ainda andam obras. Aqui no sótão podiam pernoitar equipas de futebol inteiras, tanto é o espaço. Escolhemos o quarto mais pequeno, onde havia um beliche e duas camas individuais. A sala grande ao lado é, pelos vistos, usada para a catequese. Cartazes coloridos pintados pelas crianças, caricaturas e fotografias enfeitavam as paredes. Por todo o lado se via material de trabalhos manuais e jogos. Ainda havia uns recortes de papel em cima da mesa. Aqui há vida. Via-se logo.

Alojamento de peregrinos no sótão da casa paroquial

Também nesta sala – uma cozinha com tudo o que é preciso para dar de comer a muita gente. E também para os peregrinos há tudo o que faz falta. E assim instalámo-nos aqui à vontade. Antes, porém, ainda era preciso pôr qualquer coisa no estômago. Na terra há o restaurante e pensão «Nussbaum». E, para nossa sorte, hoje estava aberto. Bem, não é propriamente um templo gastronómico. E a mobília também já tem os seus anos. Mas para um Bauernfrühstück e uma cerveja serviu. A pensão também oferece alojamento a peregrinos. Pedem 25 € por pessoa e por noite, contou-me a empregada quando perguntei. Pois bem, um peregrino prefere com certeza dormir na casa paroquial. E isso não tem necessariamente só a ver com o custo.

satisfeito

Quando voltámos, sentámo-nos ainda um pouco no bonito jardim. Pouco depois chegou também a senhora Kittel, com quem ainda conversámos um bocado. Não por muito tempo, porque ela ainda tinha de preparar o sermão de domingo. Então fugimos do frio para o nosso quartinho e enfiámo-nos nos sacos-cama ainda antes do anoitecer. Amanhã vamos para Wokuhl. Em linha reta não é assim tão longe. Mas, como já tínhamos aprendido, o caminho direto nem sempre é o mais bonito. E assim, amanhã também vamos andar de um lado para o outro entre as aldeias algumas vezes e fazer muitos quilómetros por belos desvios.

Etapa 4: Rödlin – Wokuhl (24,5 km)

Já antes de o despertador tocar eu estava outra vez acordado, e o olhar pela janela revelou que ia ser de novo um belo dia. Era espantoso que, apesar das previsões meteorológicas não muito famosas, andássemos até ali, pelos vistos, dentro de uma «bolha de bom tempo». Só no primeiro dia tínhamos apanhado um pouco de chuva, que mal nos incomodou, porque não foi forte e durou pouco. Desde então tinha estado bastante frio, é verdade, mas seco e soalheiro. É o tempo ideal para caminhar. E o céu mostrava um desenho de nuvens que alegra qualquer fotógrafo.

Azul / verde – ambiente de Meseta pouco depois de Rödlin

Mas estou a repetir-me. Desejava que hoje voltasse a ser assim. O olhar pela janela, pelo menos, era prometedor. Com perspetivas destas, levantar-se custa logo metade. Por isso aqueci já água para o café e preparei o pequeno-almoço que tínhamos trazido – mais uma vez pão, queijo e um pouco de compota. Num instante estava tudo arrumado e ainda antes das oito tínhamos de novo as mochilas às costas. Da nossa anfitriã, alegre e simpática, já nos tínhamos despedido na véspera, e assim deixámos bem-dispostos a propriedade, passando pela «bétula de tricô».

Linha férrea solitária

À saída de Rödlin caminhámos bastante tempo ao longo da estrada. Depois de se entrar no bosque, uma sinalização aponta para a esquerda. Também aqui se segue uma estrada asfaltada até chegar a Rödlin Ausbau. Um cão saudou a nossa chegada com latidos fortes. Mas depressa se acalmou, quando percebeu que seguíamos caminho sem abanar o portão do quintal dele. No meio deste lugarejo de Rödlin, que é só um punhado de quintas, tivemos então de virar meio à direita. A sinalização tinha sido até ali bastante boa, de modo que estávamos seguros de ir no caminho certo.

No meio do bosque passámos por uma linha férrea de via única, com a qual nos haveríamos de cruzar ainda várias vezes nesse dia. Ao fim de uns 2 quilómetros o bosque foi rareando e saímos dele para um bonito caminho de terra, ladeado de árvores grandes. Do lado direito já víamos o Schlesersee, que confina com a localidade de Carpin.

Placa de sinalização reconstituída

Antes de uma passagem de nível sobre a mesma linha de via única, há que escolher entre dois caminhos: em frente ou para a direita. E, de facto, havia ali uma placa de sinalização. Infelizmente estava partida, mas os pedaços quebrados ainda estavam enfiados atrás do resto da placa. E assim tivemos a possibilidade de voltar a montá-la. Ficámos então a saber que tínhamos de continuar em frente para chegar a Carpin, porque uma pequena seta adicional na placa apontava nessa direção. Antes disso, porém, fizemos um desvio até ao Schlesersee.

Schlesersee perto de Carpin

Aqui há um pequeno pontão e uma zona balnear. Para tomar banho estava frio demais, mas aproveitei o pontão para tirar algumas fotografias do lago idílico. De volta ao caminho, chega-se em breve a uma estrada asfaltada, que se segue para a direita até à entrada de Carpin. Segundo a descrição, aqui deveria haver uma bifurcação (de novo por cima da linha férrea) para a direita. Ou não vimos a bifurcação, ou não havia mesmo nenhuma placa. Por isso passámos pela antiga estação de Carpin até uma estrada principal, onde, logo à esquerda, um conjunto de bancos de madeira nos convidou a fazer uma pausa. Depois de alguma fruta seca e umas barras de cereais, retomámos o caminho. Segundo as minhas anotações, tínhamos agora de seguir pela direita. Placa de sinalização não havia ali nenhuma.

Surpresa de domingo: uma padaria aberta em Carpin

Ao longe vimos um grande autocarro de turismo e alguns turistas parados no meio da localidade. Ao aproximarmo-nos, reparámos que havia ali um restaurante e um hotel rural. Os viajantes tinham, pelos vistos, passado ali a noite e tomado o pequeno-almoço antes de partir. Hmm, talvez também sobre alguma coisa para nós. E, de facto, ao virar da esquina havia também uma padaria, que até estava aberta hoje, domingo. Claro que não deixámos escapar esta oportunidade e reabastecemos as nossas provisões. Que hoje ainda houvesse algures alguma coisa para comer era pouco provável. E isso já tínhamos aprendido na Via Regia: aproveitar todas as oportunidades, mesmo que a mochila fique ainda mais pesada.

Pequena capela em Carpin

Continuando pela localidade, chamou-nos a atenção uma casinha minúscula azul-clara, com uma cruz pregada na empena. Por baixo até se via pendurado um pequeno sino. Deve ser a igreja mais pequena que vamos encontrar no caminho. E assim aproveitámos sem hesitar a oportunidade de espreitar lá dentro, porque a porta estava aberta e algumas senhoras mais velhas conversavam à frente da capela. Cumprimentando, passámos espremidos por elas no caminho estreito e entrámos. Umas filas de cadeiras diante de um altar minúsculo – era tudo o que havia lá dentro. A jovem pastora, que ainda recolhia alguns utensílios, já estava de novo com pressa e, segundo nos explicou, ainda tinha de ir a um batizado. Por isso não houve tempo para conversar. Ainda assim, ficámos a saber que a capela tinha sido construída com partes de um antigo barracão e que, pela pintura e pelo aspeto, podia muito bem estar algures na Escandinávia. Ainda uma fotografia rápida e lá seguimos caminho (assim pensávamos). Umas obras na estrada obrigaram-nos a passar para o lado direito. A travessia da localidade pela B198 estava a ser renovada. Talvez por isso a placa de sinalização tenha desaparecido e seja ela a culpada de, nesta etapa, termos andado um bom bocado na direção errada. Depois de pouco mais de um quilómetro, que percorremos por uma ciclovia ao longo da B198, dei pelo nosso erro e voltámos para trás. Aqui foi outra vez uma vantagem ter trazido o aparelho de GPS.

No caminho para Bergfeld

O track gravado previamente indicava-nos um caminho de areia em direção a Bergfeld. Tendo em conta uma linha reta imaginária até ao nosso destino de hoje, isso significava que íamos mais uma vez dar uma volta maior e assim aumentar outra vez os quilómetros do dia. O caminho de areia solitário nunca mais acabava. Por cima de nós voava em círculos uma cegonha-branca no céu ligeiramente nublado, e antes de Bergfeld aproveitámos um pequeno banco à beira do caminho para mais uma pausa. Assim tivemos vagar para contemplar o céu magnífico, que fazia um belo contraste com os campos de cereais de um verde exuberante e com a colza de um amarelo luminoso. Acho aborrecido um céu sem nuvens. Mas o que se passava hoje lá em cima fez-me pegar na máquina fotográfica vezes sem conta. Bergfeld parecia uma terra deserta. Quase não se via ninguém. Entretanto era domingo, pouco depois do meio-dia, e a maioria estaria certamente a fazer a sesta.

Forja histórica da aldeia em Bergfeld

Nós não! E assim também não nos escapou a placa de sinalização que, pouco depois da forja histórica da aldeia, nos mandou para a esquerda por um caminho lamacento para dentro do bosque. De um quintal, um velhote simpático acenou-nos. E pouco depois tivemos de fugir do caminho, porque vinha na nossa direção, a descer, uma carroça com toldo puxada por dois robustos cavalos de tiro. Planwagencamping.de lia-se na carroça, em cuja boleia iam sentadas duas mulheres bem-dispostas, que cumprimentaram amavelmente e agradeceram a prioridade que lhes demos. Com o balanço que levavam, não nos restava, na verdade, outra coisa senão desviarmo-nos para o bosque. Pouco depois vimos mais carroças destas.

Acampamento de carroças em Grünow

Um verdadeiro acampamento de carroças estava montado perto de Grünow, numa clareira do bosque. Esta é certamente também uma maneira muito interessante de conhecer a região e, além disso, muito amiga do ambiente. Ao lado, num cercado, estavam os possantes cavalos de tiro. E pouco depois, mais uma vez, um conjunto de bancos novinho em folha convidou-nos para uma pequena pausa. Uma jovem grávida de muitos meses já lá estava sentada ao sol, e eu admirei-me que, no estado dela, se atrevesse a afastar-se tanto de uma localidade ou de uma estrada pavimentada. Depois de uma breve conversa com ela, veio a solução do enigma. O companheiro dela aproximou-se 10 minutos depois por um prado, com o seu cão de caça. Tinha estado a observar veados longe do caminho. Os dois despediram-se de nós e nós ainda ficámos algum tempo deitados ao sol. Só a dureza dos estreitos bancos de madeira impediu que eu adormecesse. E assim fui também eu a apressar a Andrea para seguirmos.

Panorama antes de Steinmühle

As nuvens no céu foram ficando visivelmente mais densas e eu temia que ainda nos fôssemos molhar nesse dia. Por um bosque muito bonito, com muitos charcos pantanosos, chegámos rapidamente, pouco depois, à localidade de Steinmühle.

Steinmühle

Bem, chamar-lhe localidade é, na verdade, exagero. São só umas quantas casas. A mais importante é sem dúvida oJugendwaldheim, um centro de educação para jovens dos serviços do Parque Nacional de Müritz. Aqui também os peregrinos podem encontrar onde dormir. Hoje encontrámos aqui muitos excursionistas de fim de semana e todos os bancos estavam ocupados. Crianças montavam póneis, que eram levados pela rédea pelos caminhos, e algumas pessoas saboreavam o seu café. Não nos demorámos aqui e depressa descobrimos a placa de sinalização em direção a Goldenbaum. A descrição do caminho prometia-nos agora uma subida que «tinha muito que se lhe diga».

A «subida» depois de Steinmühle

Goldenbaum

E, de facto, ninguém espera nesta região uma subida tão longa. Ainda que acabasse por se revelar bastante moderada. Mesmo assim, tinha-se aqui mais a impressão de estar na Turíngia do que em Meclemburgo. Lá em baixo, à esquerda, no vale, corria um ribeiro que podia fazer concorrência a qualquer ribeiro de montanha. Mas logo saímos do bosque e, no fim de um vale verde, surgiu meio à esquerda a localidade de Goldenbaum com a sua grande igreja de tijolo, que infelizmente estava fechada. Pouco antes do fim da localidade, que é comprida, a sinalização mandou-nos de novo para um caminho de terra. Seguiu-se uma área florestal maior, onde havia outra vez muitos sítios pantanosos com madeira morta à direita e à esquerda do caminho. E o que é que há num ambiente destes, com as temperaturas certas? – Mosquitos! E assim não conseguimos tirar o repelente da mochila com rapidez suficiente. Alguns mosquitos já tinham conseguido picar-nos. Estavam doidos e zumbiam à nossa volta, cheios de vontade de atacar. Felizmente o «Antibrumm» atuou muito depressa e voltámos a ter sossego. A única desvantagem: fica um pouco pegajoso na pele e, quando está seco e há pó, esse pó acumula-se em quantidade na pele.

As minhas observações do céu e as previsões que delas tirei, infelizmente, vieram a confirmar-se. À nossa frente formava-se precisamente uma parede de nuvens escuras quando saímos do bosque. E a uns 2 quilómetros do nosso destino começou a chover com tanta força que tivemos mesmo de vestir os casacos impermeáveis. Passámos à pressa ainda pela localidade de Grammertin e pouco depois estávamos, encharcados, ao portão da casa paroquial de Wokuhl.

Chegada a Wokuhl

Não fomos recebidos de forma propriamente acolhedora por uma jovem: «Mas inscreveram-se? Na verdade, devia era tirar-se Wokuhl da lista dos albergues!» Tudo isto contrastava, na verdade, com a enorme placa de albergue no portão do pátio. Levou-nos a uma sala onde, além de um armário e de uma mesa grande com cadeiras, só havia um sofá comprido. Para duas pessoas podia ficar um pouco apertado. Mas ela não deu qualquer sinal de nos oferecer outra alternativa e, por causa da receção algo estranha, também não me atrevi a perguntar. Bem, ao menos havia uma cozinha bem equipada e uma banheira. Para a noite tínhamos os nossos colchões insufláveis, que em caso de necessidade eu podia encher. Só havia o perigo de se estragarem no velho soalho de madeira, bastante instável. É que os nossos colchões ultraleves têm apenas uma película exterior bastante fina.

a nossa cama para a noite

Felizmente ainda descobri que uma das metades do sofá se podia puxar para fora. Assim eu podia dormir na diagonal no lado aberto e a Andrea na outra metade. Instalámo-nos o melhor que pudemos à nossa maneira, porque a jovem depressa desapareceu, não sem antes nos deixar a caixa para o donativo e o carimbo para a credencial. Afinal, sempre estão preparados para receber peregrinos. Depois do banho voltámos a ir à aldeia, porque à entrada tínhamos descoberto, à chuva, um cartaz publicitário que nos chamou a atenção para a «Ritas Lädchen», a lojinha da Rita.

na «Ritas Lädchen»

E, de facto, atrás de uma bonita moradia, havia na entrada da garagem algumas mesas e cadeiras debaixo de uma tenda de festa. No portão do fundo, dos dois portões de enrolar, havia uma campainha e uma placa a pedir que se tocasse, o que eu fiz de imediato. Pouco depois o portão chocalhou e foi subindo lentamente. Por trás abriu-se uma visão que nos agradou muito – uma verdadeira mercearia de bairro à moda antiga. E de repente já não sabíamos o que levar. Numa caminhada de peregrinação nunca é fácil: tem de ser leve, pequeno e durar. Mas primeiro, antes de mais nada, café e um pouco do bolo caseiro era o que nos apetecia, e para mim ainda uma cerveja. Uma cerveja destas é para mim como uma recompensa depois de uma marcha tão longa. Um pouco arrepiados de frio, sentámo-nos nas cadeiras de plástico. O bolo estava excelente e, depois de escolhermos ainda algumas provisões e uma garrafa de vinho tinto para a noite, a «Rita» despediu-se outra vez. É que, na verdade, tinha a casa cheia de visitas. «Se ainda quiserem alguma coisa – é só tocar.» Obrigado, dissemos, e ficámos certos de que esta é uma dica valiosa para os peregrinos que vierem depois. Desejamos à «Ritas Lädchen» uma vida longa. Os peregrinos com fome e sede vão agradecer. Ainda fizemos um pequeno desvio até ao Pfarrsee, onde há uma zona balnear e um pontão.

Nuvens sobre o Pfarrsee

Tinha parado de chover, é certo. Mas o cenário de nuvens parecia dramático sobre o pequeno lago. De volta à casa paroquial, ficámos bem admirados quando a campainha voltou a tocar e estava outra peregrina à porta. Agora sim, havia aqui movimento a sério. E eis que, de repente, também apareceu um colchão de espuma. A peregrina solitária tinha partido hoje de Fürstenberg, caminhava portanto no sentido contrário, e chamava-se Anne. Não tinha planeado tanto tempo e queria, depois de Rödlin, apanhar a ligação transversal entre os dois ramais, por Usadel até Prillwitz, para dali regressar a pé a Fürstenberg por Neustrelitz e Mirow. Ora, talvez ainda nos voltássemos a cruzar. Ficámos muito tempo à conversa antes de irmos dormir. Amanhã serão só 16 quilómetros até Fürstenberg.

curiosas cruzes de ferro em frente à igreja

E, se não nos voltarmos a perder, desta vez devemos lá chegar bastante cedo. Ainda bem, porque numa cidade um pouco maior há geralmente mais para ver do que numa pequena aldeia isolada como Wokuhl, cujas principais atrações se resumem à igreja, com as curiosas cruzes de ferro à frente, e a uma forja de aldeia cuidadosamente restaurada. Até a taberna local parece estar fechada. O tempo de chuva e a luz baça que o acompanhava talvez tenham feito a localidade parecer, injustamente, um pouco triste. De qualquer modo, esperávamos melhor tempo no dia seguinte. Ou, pelo menos, chegar secos a Fürstenberg.

Etapa 5: Wokuhl – Fürstenberg (16 km)

A noite correu como era de esperar nesta otomana. A meio da noite ela até se desmoronou com grande estrondo, quando eu voltava da casa de banho e me queria deitar outra vez. Os pés ficavam pendurados no ar e a minha almofada insuflável também me fugia constantemente de debaixo da cabeça. Não, uma noite tranquila e repousante era outra coisa. Um pouco amarrotado, fiquei contente por finalmente me poder levantar.

Uma despedida provisória? Na vida, encontramo-nos sempre duas vezes

Mas, logo ao primeiro olhar pela janela, o meu humor iluminou-se de repente. As nuvens tinham-se dissipado durante a noite e estava uma manhã clara e fresca. Tão fresca que os vidros das janelas embaciavam. Comer qualquer coisa à pressa e um café: os pãezinhos de Carpin, entretanto já com consistência de borracha, tinha-os eu voltado a pôr estaladiços na torradeira. Lá fora, à porta, despedimo-nos da Anne e trocámos as nossas duas máquinas fotográficas, para cada um ficar com uma fotografia. Depois saímos de Wokuhl em sentidos opostos. Talvez ainda nos voltemos a ver?

Wokuhl, como tínhamos suposto, tinha muito melhor aspeto ao sol. À saída, a localidade tem um campo de futebol muito bonito, onde alguém já estava ocupado a tratar da relva.

Estaremos no sítio certo??

Pela estrada secundária, quase sem trânsito, seguimos em direção a Comthurey, ou melhor, a um pequeno bairro fora da localidade propriamente dita. Logo no fim do bairro vi um caminho que levava em direção ao centro e que me pareceu o caminho certo. Só que ali não havia nenhuma placa de sinalização. É possível que devêssemos ter continuado pela estrada e que assim também tivéssemos chegado à localidade. Mas fomos pelo pequeno caminho, que por longos lanços de escadas primeiro descia e depois, por um prado, levava ao centro. Aqui voltámos a dar com a estrada. Um olhar ao mapa mostrou que tínhamos feito um pequeno atalho. Se era o certo, ainda hoje não sabemos.

Aqui estamos de certeza no sítio certo

Idílico Schmetterlingsweg

Mas que a partir daqui estávamos de qualquer modo outra vez no caminho certo, mostrou-o uma pequena placa verde com a inscrição «Schmetterlingsweg Dabelow» e o sinal da vieira. A descrição do caminho prometia-nos um dos troços mais bonitos do caminho de peregrinação, em que ele faria jus ao nome de «Mecklenburgische Seenplatte», a região dos lagos de Meclemburgo. E assim foi. Um trilho estreito e húmido atravessava primeiro um bosque pantanoso, para depois seguir longamente a margem do Dabelowsee. A única nota amarga que turvou um pouco a impressão foi uma vedação comprida e feia, que cercava um viveiro de árvores e ao longo da qual é preciso caminhar. Troncos aguçados revelaram-nos que aqui vivem castores. Para mim era novidade que os castores não constroem as suas tocas e abatem montes de árvores só junto a águas correntes, mas também junto a um lago grande como este. Mas um painel informativo confirmava-o também oficialmente.

Zona balnear no Dabelowsee

Um corço que não se deixou incomodar

Fizemos uma pequena pausa numa zona balnear onde, depois de descermos um talude, encontrámos um banco e um corrimão de tubo com ar algo improvisado, que entrava a direito pela água adentro. «Banhos por sua conta e risco! O Presidente da Câmara» estava escrito numa placa. Mas com estas temperaturas nem pensar em tomar banho. Ficámos assim sentados a observar toda a espécie de aves aquáticas e peixinhos que andavam perto da margem. Ao longe vimos até uma águia-rabalva, que se lançou sobre a superfície da água e parecia levar qualquer coisa consigo. De novo a caminho, reparei, a uns 100 metros de distância, num corço a pastar sozinho. Ainda não nos tinha visto, e assim pude tirar algumas fotografias e fazer vídeos. Só quando fizemos algum barulho e nos voltámos a mexer é que ele fugiu. No chão encharcado notava-se a profundidade e a grande distância entre as pegadas do ungulado, que são sinal de fuga. Esperemos não o ter assustado demasiado. Pouco antes de Dabelow os rastos perderam-se. À entrada da localidade atravessa-se uma ponte e já se vê a muito interessante igreja da aldeia. Foi construída em 1855 em enxaimel.

A muito interessante igreja da aldeia de Dabelow

A parte de cima é toda de madeira. Também no interior predomina a madeira. Por fora salta à vista a rica ornamentação. O enxaimel está artisticamente preenchido com tijolo e também as estruturas de madeira estão decoradas com arte. Esta igreja é certamente única nesta região. Via-se que a igreja tinha sido há pouco tempo totalmente renovada. E esta renovação fez-lhe muito bem, foi essa a minha impressão. Deverá agora ter de novo o aspeto que o seu construtor, o arquiteto do Estado Friedlich Wilhelm Buttel, outrora imaginou e projetou. Buttel foi aluno de Schinkel e construiu também a bonita igreja do palácio em Neustrelitz.

O resto do caminho até Fürstenberg, na verdade, não merece grande menção. Tão bonita quanto foi a primeira parte da etapa, tão aborrecido foi o resto do percurso. Ao longe vimos a localidade de Altthymen, onde descansámos um bocadinho na paragem do autocarro e conversámos com um senhor de idade. Ou melhor, conversou sobretudo ele, e agora conhecemos todo o seu historial clínico. Foi aí que a Andrea voltou a fechar com o fecho as pernas compridas das calças, porque, apesar do sol, estava um frio de rachar e o vento era cada vez mais forte. Na localidade há uma igreja bastante grande (também ela uma obra de Buttel). Só ao aproximarmo-nos é que reparámos que a nave já não tem telhado. Uma granada do Exército Vermelho atravessou o telhado da antiga igreja paroquial nas últimas semanas da guerra e transformou-a em ruína. Em 2010 restaurou-se pelo menos a torre e consolidaram-se as paredes da nave. A igreja é hoje propriedade do município. Mas ainda se celebram ali ocasionalmente cultos.

Vidente?

À saída da localidade chamou-nos a atenção uma pequena cabana torta. «Wahrsagen» – «Leitura da sorte» – estava escrito por cima da porta, e no puxador pendia uma placa: «por favor, toque à campainha da casa». Pelos vistos, os dotes da vidente não eram assim tão grandes, senão ela saberia quando está alguém à frente da cabana. :)

A longa estrada até Fürstenberg

Desde Dabelow que caminhávamos por estradas asfaltadas. E seguiu-se agora um troço longo e aborrecido da faixa de asfalto através de um bosque. Este caminho arrastou-se até pouco antes de Fürstenberg. A única distração, duvidosa, eram os caças que passavam em voo rasante a troar por cima das nossas cabeças. Será que isto tem mesmo de ser por cima de um parque nacional? Por isso vimos em muitos sítios também placas de protesto com um caça riscado. A 1,2 quilómetros de Fürstenberg, a pequena estrada asfaltada pouco movimentada desemboca na estrada nacional para Lychen, muito movimentada. A cada veículo que vinha em sentido contrário tínhamos de fugir para a berma, o que aconselhamos também a todos os peregrinos que vierem depois. Pouco depois da placa de entrada na localidade, uma placa de sinalização aponta para a esquerda. «Ravensbrück» – este nome de lugar deixa-nos consternados e dá testemunho da fase mais sombria da história alemã. Aqui ficava, a partir de 1939, o maior campo de concentração para mulheres da Alemanha nazi, construído pelas SS. Mais de 150 mil mulheres, crianças e homens de 40 nações estiveram aqui presos e foram martirizados. Dezenas de milhares morreram, morreram de fome ou foram aqui assassinados até 1945. Hoje existe aqui um memorial impressionante mas opressivo, que recorda o que aconteceu e mantém viva a memória das vítimas.

Chegados a Fürstenberg, aproveitámos a primeira oportunidade para fazer uma pausa num pequeno café. Ali, além do que um café costuma oferecer, havia também vários pratos vegetarianos no quadro. Pedimos uma sopa árabe de lentilhas muito saborosa. Era mesmo hora de almoço, não tínhamos pressa nenhuma e, claro, choveram perguntas sobre o que andávamos a fazer. Depois fomos passeando devagar em direção à praça do mercado, onde, na casa paroquial, constatámos que ainda não estava ninguém em casa. Também um telefonema para o número afixado não deu resultado.

A imponente igreja principal de Fürstenberg

A igreja principal por dentro

Deixámos uma mensagem e, com as mochilas e tudo, pusemo-nos outra vez a caminho para ver a cidade. Primeiro entrámos na igreja principal, que estava aberta. Este edifício de tijolo amarelo, construído em estilo romântico-neogótico, é, tal como a igreja de Dabelow que já tínhamos visto hoje, uma obra de Friedrich Wilhelm Buttel. O interior, onde então entrámos, parece muito grande e amplo. A madeira escura dos bancos e das galerias forma um contraste interessante com o reboco branco. O espaço parece claro e acolhedor. A tapeçaria em batik atrás do altar representa a Ressurreição de Cristo, data de 1963 e é a maior do seu género na Europa. Por razões urbanísticas, a igreja está «ao contrário». Ou seja, o altar fica a oeste, enquanto a fachada mais representativa, com a torre esguia, fica a leste. Os vereadores da época quiseram assim, para dar mais destaque ao mercado. Esta forma de pensar teria eu desejado também aos vereadores atuais, na decisão de autorizar, em frente da bonita igreja, a construção de um centro comercial triste e sem imaginação. Bonito é outra coisa, e isso estraga um pouco a impressão de conjunto da praça.

Ponte pedonal sobre o Havel

Atravessámo-la então em direção ao Baalensee, onde fica o cais do barco de passeio. O sol há muito que se tinha voltado a esconder e uma brisa forte soprava sobre o lago. Aqui, junto à água, ficou-nos desconfortável demais e voltámos para a cidade, depois de ainda vermos uma interessante ponte pedonal de madeira sobre o Havel. O Havel e os três lagos à volta definem o caráter da cidade, que antigamente era estância climática, mas hoje sofre com o trânsito da estrada federal 96, que atravessa o centro. Não é por acaso que se veem pela cidade algumas faixas a exigir que a estrada de longo curso seja desviada para contornar a localidade. Mas a situação quase insular da cidade, no meio dos três grandes lagos, deverá remeter esta exigência para o domínio da utopia.

Entretanto voltei a tentar o número de telemóvel do pastor. E ele atendeu e já tinha lido o nosso bilhete, que tínhamos deixado na casa paroquial. A mulher dele já estava à nossa espera e, assim, voltámos para ocupar o nosso alojamento de hoje.

o nosso alojamento na casa paroquial

a câmara municipal de Fürstenberg

Fica no sótão da casa paroquial e, tal como em Rödlin, é usado para a catequese. Cozinha, duche, WC e uma sala grande, onde se podiam encher e estender as camas insufláveis que lá havia, são, para um peregrino, conforto total. Peguei então na bomba de ar, que felizmente estava à mão, e enchi duas das camas insufláveis. Os meus pulmões teriam ficado um bocado sobrecarregados com isso. Hoje permitimo-nos um verdadeiro jantar. Como já escrevi, há que aproveitar as oportunidades. E esta era um italiano. E eu adoro massa. O italiano falava, é verdade, com sotaque de Berlim – estávamos agora em Brandemburgo –, mas o esparguete estava ótimo. Ainda uma pequena volta pelo porto, pela eclusa do Havel, a compra obrigatória das provisões para o dia seguinte, e pronto, também este dia passou à história. Em frente à igreja principal encontrámos ainda o pastor, que estava a arrumar um cartaz publicitário. Ele deu-nos então, no seu escritório, o carimbo de hoje, e nós entregámos o nosso donativo pelo alojamento. Terminámos o dia, mais uma vez, com uma garrafa de vinho tinto (desta vez Rioja). Amanhã esperava-nos a etapa mais longa da nossa caminhada. Serão quase 35 quilómetros até Diemitz. Aqui, na parte sul do caminho de peregrinação, há poucos albergues. Além disso, a sinalização deverá ter falhas.

Bem, estamos curiosos.

Etapa 6: Fürstenberg – Diemitz

O ar tinha-se ido –

dos grossos colchões insufláveis que esperam os peregrinos na casa paroquial de Fürstenberg. Baloiçavam um bocadinho, é verdade, mas dormia-se bem neles.

Camarata de colchões insufláveis em Fürstenberg

Ao pequeno-almoço houve os restos do dia anterior e café. Nesse dia saímos de casa logo às 7 da manhã. É que hoje estava prevista uma etapa um pouco mais longa, de quase 36 km. E, ainda por cima, um troço que, segundo se dizia, não estava particularmente bem sinalizado. Portanto, atenção! E foi mesmo assim. Durante grandes trechos tive de confiar no meu Garmin e no track que tinha criado a partir da descrição encontrada na internet.

Para sair de Fürstenberg seguimos primeiro ao longo da B96, até que, depois da ponte sobre o Havel, uma concha aponta para a direita. Depois da ponte ferroviária começa a Röblin Siedlung, o bairro com o nome do lago junto ao qual se encontra. Era para lá que queríamos ir, mas, contrariando a descrição, seguimos o caminho da margem – sem dúvida um pequeno desvio, mas neste caminho os desvios são, no fundo, normais e quase sempre desejados.

belas vivendas junto ao Röblinsee

Vestígios do Exército Soviético

Aceitámos então (aqui de livre vontade) este pequeno desvio e seguimos o caminho da margem, do lado bonito das belas vivendas junto ao lago. Não há dúvida: foi aqui que outrora se instalaram os habitantes mais abastados de Fürstenberg. E hoje parecia atrair também muitos “forasteiros” com dinheiro. Com grande esforço, grandes vivendas foram e continuam a ser renovadas, e muitas voltam a brilhar com o antigo esplendor. Mas depressa as casas dão lugar a uma floresta densa com ruínas misteriosas. Até 1989 havia aqui uma guarnição do Exército Soviético. Ainda se reconhecem alguns sinais inequívocos. Pouco depois tivemos de decidir se continuávamos a seguir a ciclovia sinalizada até Steinförde ou se preferíamos confiar na descrição. É que, segundo a descrição, devíamos continuar a seguir a margem do Röblinsee. Só que ali não havia nenhuma placa. Tínhamos, no entanto, decidido seguir, tanto quanto possível, o caminho descrito e pretendido, e lá nos metemos floresta adentro, rumo ao desconhecido. O caminho só existia na descrição. Nos mapas do Garmin não aparecia. Num grande arco para norte, atravessámos uma floresta maravilhosamente selvagem, cheia de mosquitos, até ao Steinhavel e, seguindo-o durante alguns quilómetros, chegámos a Steinförde. Afinal, dá! Aqui fomos de novo recebidos por uma concha. Segundo a descrição, o caminho de peregrinação vira logo à esquerda, depois da ponte sobre o Havel, para um caminho de prado. E também aqui não havia qualquer indicação à beira do caminho. Tirei uma fotografia e virámos, cheios de confiança.

Caminho de prado depois de Steinförde

Seguindo um caminho de prado quase invisível, vimos pouco depois surgir, por detrás de uma colina, umas quantas casas. Aquilo tinha de ser Kleinmenow, se estivéssemos no caminho certo. E estávamos. Kleinmenow é mais uma daquelas localidades sem estrada de passagem, onde só chega uma estrada pavimentada. Saímos por um caminho rural arenoso. Num piso assim, caminhar custa especialmente. Ambos contávamos com mais caminhos destes, de areia funda, nesta região, mas ficámos bem contentes por não ter sido assim e por os caminhos aqui terem sido, até então, quase sempre bastante firmes e fáceis de percorrer. Depois de uma grande cerca de cavalos à direita, voltámos a entrar na floresta e demos com o problema seguinte: uma bifurcação com três caminhos e nenhuma placa.

Então, qual deles??

Embora, em rigor, se afastasse de Priepert, escolhemos o da direita, por ser o mais batido. E acertámos, como se veio a verificar mais tarde. Depois de alguns quilómetros, por um largo caminho florestal coberto de saibro firme, chegámos à casa florestal de Priepert. Mais tarde soubemos que, na verdade, o previsto era deixar ali o caminho, meio à esquerda, para chegar ao caminho da margem do Ellenbogensee. Mas, mais uma vez, não havia placa nenhuma. E assim, também desta vez, optámos pela variante mais fácil e seguimos até Priepert o caminho largo, a direito como um fio, através da floresta. Era sem dúvida muito mais aborrecido do que um caminho de margem, e nestes caminhos largos, sem relevo, sem pontos de referência nem variedade, parece que não se sai do sítio. Lembro-me de uma passagem assim no Camino Francés, em Espanha. Depois da subida aos Montes de Oca, a seguir a Villafranca Montes de Oca, vem um largo corta-fogo através da floresta que parecia mesmo não ter fim. Só que lá as temperaturas estavam também num nível que depressa deixou de ser agradável. Nós, pelo contrário, caminhávamos hoje aqui em Meclemburgo, mais uma vez, com o melhor tempo para caminhar. O sol brilhava num céu azul radioso e as temperaturas ficaram bem abaixo dos 20 graus.

A igreja de Priepert

Bela casa de lavoura em Priepert

E com este tempo tão bonito atravessámos Priepert à procura de uma padaria que nos tinha sido recomendada pela Sra. Rexer, de Diemitz (o nosso alojamento de hoje). Mas pela cara da Andrea percebi que ela não tinha vontade nenhuma de continuar à procura. E assim, depois da igreja, virámos à esquerda para o parque de campismo. É que lá há um snack-bar. E era mesmo bom – com almôndegas caseiras e bolo feito em casa. A expressão da Andrea depressa se iluminou de novo e pudemos atacar a segunda parte do dia. Para isso tínhamos de voltar à estrada principal. E, chegados lá, descobrimos que bastaria ter andado mais 50 metros para estarmos diante da tão elogiada padaria, que todos os dias tem bolo fresco. Mas às vezes é assim. Pouco antes da meta desiste-se, resignado, por se julgar que a perdemos de vista. Mas espreitar ao virar da esquina vale sempre a pena. Ao telefone, a Sra. Rexer até se tinha oferecido para nos ir buscar aqui a Priepert, quando soube que íamos partir de Fürstenberg. Recusei, claro, agradecido, a simpática oferta. Nunca fizemos batota num caminho de peregrinação e não íamos começar agora, em Meclemburgo. E as coisas ainda corriam bem. Os pés, com os quais até então não tinha tido problema nenhum, estavam sem bolhas e sem dores, e a cabeça queria seguir caminho. Só as costas me davam, de dia para dia, mais problemas, porque ainda não tinha encontrado a posição ideal da mochila. Isso começava sempre por volta dos 20 quilómetros. E esses estavam quase a chegar.

Bela alameda antiga depois de Priepert

Velho celeiro à beira do caminho

Depois de Priepert, de onde se sai pela ponte sobre o Havel numa estrada asfaltada, o caminho vira pouco depois, meio à direita, para um caminho rural. Depois desse caminho, de onde olhámos mais uma vez para trás, para Priepert e para o Priepertsee, atravessámos uma magnífica alameda de carvalhos antigos até à localidade de Hartenland. Também depois desta aldeola minúscula a alameda continuava. Aqui parecia que, não havia muito tempo, tinham retirado o piso da estrada. O chão entre as árvores estava revolvido, solto e sem vegetação. Também conseguia imaginar este caminho como uma velha estrada empedrada, o que talvez tenha sido outrora. Talvez as pedras da calçada estejam agora a decorar uma praça ou uma propriedade privada. Seja como for, alguém precisou delas e agora esta alameda tem um ar um pouco estranho. E acaba de forma bastante pouco espetacular, no nada. Vai dar a um pequeno trilho, onde tivemos outra vez de decidir se íamos para a direita ou para a esquerda, porque também ali não se via placa nenhuma. E parecia que nunca ali tinha havido uma.

Ahhh!

Mas antes de continuar, tinha de fazer alguma coisa pelas minhas costas. Nem se imagina como é relaxante deitarmo-nos de costas, estendidos num prado. Foi o que fiz, e tive de ter cuidado para não adormecer. Mas a placa em falta não me saía da cabeça. E lá tive de recorrer outra vez ao Garmin. Mais tarde assinalei nos meus tracks os pontos onde me pareceria conveniente pôr uma placa. Marquei também os sítios onde se via que em tempos tinha havido uma. Nesta etapa encontrámos muitas placas destruídas por vândalos ou caçadores de recordações, ou que se tinham tornado ilegíveis por causa do tempo. Contaram-nos que as placas também são repetidamente destruídas por moradores, o que atribuí ao desconhecimento do significado da peregrinação e do caminho ou, no pior dos casos, à estupidez e à má vontade. Em todo o caso, aqui é preciso um esclarecimento mais amplo por parte da Igreja regional e do governo do estado, enquanto organizadores do caminho. Nós, como peregrinos, só tínhamos a possibilidade de, com uma atitude aberta e simpática, melhorar a imagem do caminho – ou dar-lhe, sequer, uma imagem.

Wustrow

E assim tentámos aqui sorrir e cumprimentar com especial simpatia sempre que encontrávamos alguém. Durante uma pausa em Wurstrow, onde tínhamos entretanto chegado e onde há uma pequena loja em que arranjámos qualquer coisa para comer e beber, até ajudámos numa caça aos patos. Uns patinhos pequenos tinham-se escapado e arriscavam-se a ser atropelados na estrada. Mas acabou bem, por um triz. Desapareceram na quinta seguinte. Só que também em Wustrow faltava uma placa no sítio decisivo. É que, quase no fim da povoação, é preciso manter a esquerda.

Panorama depois de Wustrow

Subimos pela areia funda de Meclemburgo em direção ao Klenzsee. Pouco depois voltámos a ver um poste onde em tempos uma concha indicava o caminho. Depois outro, com a placa arrancada. Aquilo começava a ser demais. Felizmente, isso não tirava nada ao encanto do caminho. Era um prazer caminhar por aqui, e mais uma vez há que realçar a mão feliz na escolha dos caminhos.

Povoado da Idade da Pedra ou eremita junto ao Klenzsee?

Junto ao Klenzsee, o caminho volta a seguir mesmo à beira da água, e ali vimos também uma pequena cabana de caniço com uma fogueira, como talvez se esperasse encontrar mais na Idade da Pedra. A proximidade do parque de campismo de Seewalde deve ser a razão desta cabana e de alguns corredores que vimos no caminho da margem. Perto de Seewalde acabámos por fazer um bocadinho de batota, porque não fomos até ao parque de campismo e continuámos pela estrada até Drosedow. Em Drosedow (antes de a estrada se dividir), outra vez um sítio que tem absolutamente de ser marcado com uma placa. A meio da povoação vira-se à esquerda para o Drowsedower Riek, uma zona pantanosa. Antes de sair da localidade, mais um toco de madeira em cuja ponta em tempos houve uma concha. É pena que o esforço dos outros seja tão pouco respeitado, porque se via que esta placa tinha sido arrancada à força.

Passadiço de troncos através do pântano perto de Drisedow

Através do Drosedower Riek passa um trilho lamacento e húmido que eu não gostaria propriamente de percorrer com mau tempo. No sítio onde fica mesmo pantanoso, havia, até uma ponte elevada, um passadiço de troncos que tinha sido renovado não havia muito tempo. É que os troncos velhos estavam empilhados no pântano, a apodrecer. Depois da ponte de madeira, que nos lembrou muito o Spreewald, chega-se a um cruzamento de caminhos onde, mais uma vez, devia simplesmente haver uma placa. Aqui é preciso ir para a esquerda, porque as outras duas alternativas acabam num beco sem saída na margem do Rätzsee. Seguimos o caminho através de uma floresta alta, densa e escura. Ao fim de uns 2 quilómetros, uma bifurcação onde é preciso escolher o caminho da esquerda, porque o da direita vai dar ao Flether Mühle.

Poste com placa arrancado do chão

Mas nós queríamos finalmente chegar a Diemitz, que já não podia estar longe. E assim, fotografei ainda depressa a placa inutilizada, arrancada do chão, e seguimos o caminho que o GPS me indicava. Numa ligeira subida chegámos ao cruzamento onde se encontram as estradas do Flether Mühle, de Canow e de Diemitz. O caminho a partir daqui é claro, mas mesmo assim reparámos que, por baixo de uma placa de estrada, havia outra vez um lugar vazio onde em tempos estivera aparafusada uma concha. Vai-se apurando cada vez mais o olho para onde devia haver uma placa. Ora, eu não sou defensor de forrar a floresta de placas, como acontece pouco antes de Santiago. Um pouco de sentido de orientação e de emoção fazem parte de uma caminhada destas, e também bom senso – que, no entanto, nego às pessoas que aqui dão cabo das placas colocadas com tanto esforço. É que, nos pontos críticos, estas placas são muito úteis e ajudam a manter a calma interior. Essa calma tínhamo-la agora de volta, com a certeza de estarmos perto da meta do dia.

Finalmente! Depois de quase 36 quilómetros

Depois da ponte sobre o Havel, o caminho devia, na verdade, voltar a seguir por um caminho de margem (até ao Vilzsee). Na falta de uma placa, ficámos porém na estrada até Diemitz. Lá chegados, encontrámos muito depressa a casa da Sra. Rexer, que ainda não estava em casa. Observados com curiosidade pelos vizinhos, sentámo-nos sem mais demoras no relvado em frente da casa, para onde ela se tinha mudado havia pouco tempo. Tanto mais espantoso que já acolha peregrinos, porque a casa ainda é uma obra só. Pela Sra. Rexer, que chegou pouco depois, soubemos que ela tenciona transformar um antigo pombal em alojamento para peregrinos. Ficámos muito tempo sentados na sala a conversar sobre tudo e mais alguma coisa, sobretudo, claro, sobre o caminho. É que a Sra. Rexer cuida, como madrinha do caminho, da zona à volta, e nós tínhamos-lhe confirmado mais uma vez os seus receios de que muitas placas, pelos mais diversos motivos, já não existiam. Pediu-me notícias depois de eu analisar os meus dados e fotografias, o que, naturalmente, lhe prometi. Na verdade, tinha ficado combinado que eu montaria a nossa tenda aqui no terreno, porque o alojamento ainda não está mesmo pronto. Mas nessa noite as temperaturas iam cair a pique. E assim aceitámos, agradecidos, a oferta da Sra. Rexer de dormir na sala. Enchi então os nossos colchões insufláveis e passámos a noite dentro de casa. Queremos aqui agradecer mais uma vez, de todo o coração, à Sra. Rexer pela hospitalidade, pelas conversas agradáveis e pela salada de batata.

Desculpem que neste post apareça tantas vezes a palavra “placa”. Mas nesta etapa isso foi mesmo um problema a sério.

Etapa 7: Diemitz – Mirow (18 km)

Se seriam mesmo só 18 quilómetros os que hoje íamos caminhar, na última etapa da variante oriental do Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte, dependia de encontrarmos desta vez os caminhos certos. Primeiro, porém, sentámo-nos com a Sra. Rexer à mesa do pequeno-almoço. Ela tirou tempo para nós e estávamos muito gratos por nos ter arranjado um lugar em sua casa. O donativo que deixámos reverte a favor da igreja de Diemitz, disse ela. É que a igreja estaria num estado preocupante, disse ela. Agradecemos mais uma vez, pegámos nas nossas coisas e pusemo-nos a caminho, de novo com um tempo magnífico, não sem prometer mais uma vez dar notícias.

Igreja de Diemitz

Como a Sra. Rexer cuida muito do caminho e conhece bem a zona, tenho a esperança de que ela consiga que também na parte sul a sinalização volte a melhorar e que, graças ao seu bom exemplo, talvez ainda mais pessoas se disponham a oferecer alojamento aos peregrinos.

Interior da igreja de Diemitz

Depressa chegamos, nesta localidade comprida, à pequena igreja de Diemitz e vemos o que a água já fez à alvenaria por baixo do beiral. Viam-se claramente as zonas onde a humidade já tinha entrado. Aqui era urgente renovar o telhado e a caleira. Também em baixo, no soco, se via humidade a subir. No interior, surpreenderam-nos as cores vivas e a rica decoração da igreja. Um altar-púlpito, para o meu gosto e para este espaço um pouco grande demais, domina a nave. As cabeças das figuras já tocam no teto, pintado com anjos bochechudos e trombetas que parecem soprar para longe as nuvens pintadas no teto. A pintura do teto é, sem dúvida, a joia da igreja. Há também um órgão na galeria, que parece estar em bastante bom estado. Esperemos que se juntem donativos suficientes para salvar esta igreja.

a caminho do Großer Wummsee

Saímos da localidade em direção ao Wummsee, sem nos esquecermos de tirar fotografias nos sítios onde em tempos houve conchas. O troço seguinte, mesmo junto à margem do Großer Wummsee, conta-se entre os sítios paisagisticamente mais bonitos que vimos no caminho. O canto dos muitos pássaros, que quebrava o silêncio da manhã, acompanhou-nos neste caminho. Aqui e ali chegávamos mesmo à margem e víamos a água cristalina. E, se não estivesse tanto frio, não teria trazido os calções de banho em vão. Os ramos, pendentes bem perto da superfície da água, com a sua folhagem fresca, cintilavam nos reflexos da luz do sol espelhados na superfície levemente encrespada. Aqui e ali, um gigante tombado apodrecia dentro de água. O chão, encharcado pela água ali ao lado, cedia ligeiramente debaixo dos pés e parecia um tapete espesso. O som dos passos era abafado. Tudo era uma festa para os sentidos. Já estão a ver, estou a ficar entusiasmado. Mas como hei de explicar isto? – O melhor é com fotografias:

Aqui fizemos mais pausas do que o costume e esperávamos que aquilo continuasse assim por muito tempo. Mas também este troço ao longo do Wummsee, realmente grande, chegou ao fim. Este arco no caminho para Mirow tinha valido mesmo a pena. É que, claro, também a nossa etapa de hoje não levava à meta pelo caminho mais curto.

A orientação ao longo da margem não tinha sido problema até ali. Mas agora estavam de volta os nossos problemas com a sinalização. Tínhamos de escolher entre um caminho para a esquerda, para uma zona pantanosa com passadiço de troncos (certamente também muito interessante), e um meio coberto de vegetação, a direito. Decidimo-nos por este último, porque o outro nos teria afastado ainda mais de Mirow. Só com a ajuda do GPS encontrámos a direção através da floresta alta e densa que se seguia. Chegados a um caminho principal, demos, ao fim de umas centenas de metros, outra vez com uma concha. Como seria aqui, na verdade, o traçado correto do caminho, ainda não conseguimos descobrir. Talvez, em resposta ao meu blogue, chegue um dia uma correção de alguém que saiba melhor.

E mais placas destruídas

Fosse como fosse, estávamos agora num longo caminho florestal em direção à localidade de Schwarz. Depois do que pareceu uma eternidade, o caminho florestal passou a um caminho rural arenoso à beira de um campo de colza. E então, por detrás de uma colina, surgiu a torre da igreja de Schwarz. Em Schwarz, o caminho segue muito provavelmente a estrada principal. Nós, porém, virámos meio à direita em direção à margem do Zethner See, sabendo também que havia ali onde parar para um segundo pequeno-almoço. O caminho seguinte, ao longo da margem, levou-nos a um campo de férias onde um grupo de jovens se preparava para uma volta de canoa. O trilho que o meu Garmin me indicava, e que nos devia levar diretamente de volta ao caminho de peregrinação, acabava num terreno privado. Tivemos, portanto, de voltar a subir, num arco, até à estrada principal.

Bairro de cabanas finlandesas perto de Schwarz

Mesmo assim, não nos arrependemos nada deste desvio. Sempre com um sol radioso, seguimos por caminhos rurais batidos, passando por um bairro de “cabanas finlandesas”, um tipo de construção muito apreciado para casas de fim de semana no tempo da RDA. Quem se lembrou de dar a estas cabanas o nome do país escandinavo, isso certamente não ficou registado. Numa viagem à Finlândia, a meio dos anos noventa, pude pelo menos certificar-me de que na Finlândia não existe uma única casa assim (ou então estava bem escondida). Só os estrados de madeira onde os pescadores de Finnmark penduravam o peixe para fazer bacalhau seco faziam lembrar esta forma de construção. E lá dentro, com aquele cheiro, ninguém quer mesmo morar. Estas casas eram tão apreciadas aqui, nos novos estados federados, e tão bem construídas, que até foram exportadas. Voltámos a encontrá-las, depois da reunificação, na estância balnear de Damp, no Báltico. Foi lá que, nos Jogos Olímpicos de 1972, se realizaram as provas de vela, e a aldeia olímpica era em grande parte constituída precisamente por estas casas, que (segundo me contaram lá) foram construídas por uma empresa da RDA.

Na Hohe Brücke antes de Mirow

A pequena cidade de Mirow

Mas estou a divagar. Onde é que eu ia? “Jogos Olímpicos”… Hoje não eram precisas proezas olímpicas para chegar à meta. Só que, de repente, tinha ficado invulgarmente calor. E assim caminhámos sem pausa até Mirow e nem dois cães enormes vadios (provavelmente cães de montanha dos Pirenéus brancos) nos detiveram. De brancos já tinham pouco. Pareciam acabados de sair de um pântano. Felizmente tinham mais medo de nós do que nós deles.

Mirow recebeu-nos numa rua empedrada onde se encolhiam pequenas casas em banda de um ou dois pisos. De resto, a cidade pareceu-nos também muito provinciana, se assim posso dizer. Tinha-a imaginado completamente diferente. O grande palácio e a enorme Johanniterkirche, na ilha do palácio, parecem não ter nada a ver com o resto. O que parecia de cidade grande era o trânsito. Formavam-se longas filas de carros num semáforo de obras, sem o qual atravessar a rua a pé se teria tornado uma aventura arriscada. À ilha do palácio, o nosso primeiro destino em Mirow, chega-se pela casa da porta.

Palácio de Mirow

O Palácio de Mirow aparece então do lado direito. O palácio está atualmente em obras e, infelizmente, não pudemos entrar. Mas por fora já parecia muito imponente. O nosso caminho levou-nos então à Johanniterkirche, que, com um cartaz, nos convidava a visitar a “torre-experiência”. O que é que se pode experienciar numa torre de igreja? Bem, às vezes pode-se subir. Na bilheteira perguntámos por um carimbo de peregrino. Mas o senhor não sabia bem o que fazer connosco. Antes de subirmos à torre com as mochilas, concordámos, íamos primeiro procurar o nosso alojamento. Desta vez não era na casa paroquial local (segundo o site, ainda está em obras), mas numa morada particular.

Alojamento para peregrinos em Mirow

Eu já tinha falado duas vezes com a Sra. Meyer, e por isso ela sabia que estávamos a caminho. Encontrar a casa não foi muito difícil, embora também aqui não se visse nenhuma placa de albergue. Com simpatia, a Sra. Meyer convidou-nos a entrar no terreno e mostrou-nos o alojamento, que fica num anexo no jardim. Recebeu-nos ali uma sala grande e luminosa, com um sofá, uma mesa com cadeiras e dois colchões grossos. Uma pequena cozinha e o duche completavam a impressão extremamente positiva. Depois das casas paroquiais, muito espartanas, de Wokuhl e Fürstenberg, isto era puro luxo. Primeiro tivemos uma grande lavagem de roupa e, depois de nos instalarmos, a Sra. Meyer convidou-nos para café e bolo. Contou-nos que, desde a morte do marido, só dá o alojamento a peregrinos. E que, embora nunca tenha feito um caminho de peregrinação, sente como se ela própria peregrinasse quando conversa com peregrinos e ouve as suas histórias empolgantes. Quero aqui agradecer mais uma vez a esta senhora tão simpática pelo acolhimento caloroso. Sentimo-nos como em casa. É sempre bom encontrar pessoas assim. Enriquecem os nossos caminhos de peregrinação.

Johanniterkirche de Mirow

Depois do café pusemo-nos outra vez a caminho, porque a torre-experiência ainda nos esperava e tinha-nos deixado curiosos. O senhor da bilheteira, entretanto, provavelmente tinha-se informado. Sem mais perguntas, pôs-nos dois carimbos na credencial. A sua oferta – lá em cima, na torre, havia livros à escolha a um euro cada e devíamos escolher alguns – mostrou-me, porém, que ele não sabia bem de que maneira nos deslocávamos. Recusei, agradecido, a oferta e apontei para a bagagem que também no dia seguinte tínhamos de levar às costas.

A Johanniterkirche fica na ilha do palácio e é uma construção gótica de tijolo, de nave única, do século XIV. É o edifício mais antigo de Mirow, mas teve de ser reconstruída duas vezes (depois de um incêndio em 1742 e depois de um bombardeamento de artilharia em 1945). O interior foi decorado em estilo barroco. Desde 1993, graças a uma associação de amigos, a igreja voltou também a ter uma torre.

Vista da torre da igreja sobre o Mirowsee

Foi nessa torre que subimos agora os muitos degraus, não sem ver a interessante exposição sobre a história da Ordem de São João, instalada nos vários pisos. Lá em cima tem-se uma vista muito bonita sobre a cidade e os arredores. O Mirowsee, a cintilar ao sol da tarde, e as pequenas casas de férias alinhadas como um colar de pérolas na sua margem pareciam muito idílicos. Quase sem ruído, alguns capitães de fim de semana avançavam com os seus barcos pelo lago, deixando na superfície da água um padrão de ondas de popa que se quebravam umas nas outras. Do lado virado para a cidade, irritava o grasnar barulhento das gralhas. Centenas de gralhas-calvas juntavam-se nas grandes tílias à volta da igreja e construíam lá no alto os seus ninhos desarrumados. No telhado da igreja vimos a grande instalação fotovoltaica, uma coisa que não se espera propriamente ver num telhado de igreja. Já com fome, descemos da torre e fomos à procura de onde comer. Encontrámo-lo na “Blaue Maus”, um restaurante na Schlosstraße, onde comemos muito bem e barato. Quase deixámos passar a hora, porque ainda tínhamos de comprar qualquer coisa para a noite e para o dia seguinte. E o supermercado ficava, claro, mais uma vez bem fora do centro. Não faz mal. Felizmente estamos habituados a andar. A garrafa de vinho tinto que ainda conseguimos apanhar antes de fecharem esvaziámo-la, para desgosto do pequeno cão do vizinho, no jardim em frente do alojamento. Aos latidos, e sempre chamado de volta pelo dono / pela dona, o cãozito tentava pôr-nos a andar. “Nós também temos um destes em casa!”, tentei sossegar os vizinhos, que já estavam um pouco envergonhados. “Amanhã já cá não estamos e voltas a ter o teu sossego”, disse eu ao cão, o que também não o acalmou por aí além.

Aqui terminava, portanto, o ramo oriental do caminho de peregrinação. E, de certa forma, estava contente por amanhã continuar, na direção oposta, para norte. É que a minha curiosidade e a minha vontade de caminhar ainda não estavam bem saciadas.

Etapa 8: Mirow – Wesenberg (14 km)

Pronto, a partir daqui era ao contrário, ou seja: na direção oposta.

Pequeno-almoço em Mirow

Estávamos curiosos para ver como ia correr, com as placas nas costas. E, depois da experiência das duas últimas etapas, voltei a ficar contente por ter trazido o Garmin. Mas, tirando poucos sítios onde tivemos de procurar um bocado, correu melhor do que esperávamos. Primeiro, porém, era hora do pequeno-almoço em casa da Sra. Meyer. Enquanto arrumávamos as nossas coisas, a Sra. Meyer pôs a mesa no jardim e regalámo-nos, já de manhã, outra vez com um sol radioso. No fundo, podíamos ter ficado a conversar uma eternidade. Mas a certa altura chegou a hora de partir, mesmo que hoje, com 14 quilómetros, voltasse a não ser muito longe. Despedimo-nos então da Sra. Meyer com um grande obrigado e desejámos-lhe que ainda possa dar a muitos peregrinos um alojamento tão bonito.

Caminhos florestais perto de Mirow

Para sair de Mirow orientámo-nos primeiro com o GPS. Durante muito tempo seguimos ao longo de uma larga vala de drenagem ladeada de bétulas. E logo encontrámos a primeira placa. Se até então eu tirava fotografias sobretudo no sentido da marcha, agora fotografava cada vez mais para trás, ou seja, como normalmente se veria o caminho ao andar no sentido certo. Por idílicos caminhos florestais chegámos em breve a Leussow. É preciso olhar de vez em quando para trás para perceber a direção que se tem de seguir. À primeira vista parece estranho. Mas é lógico, quando se percebe que as marcas estão sempre colocadas de forma a que, apesar do seu tamanho reduzido, se vejam já de longe. Então púnhamo-nos em frente das placas, dávamos meia-volta, 180 graus, e sabíamos por onde continuar. Depois de Leussow, porém, procurámos uma placa durante mais tempo. Ali saíam vários caminhos e a Andrea, felizmente, acertou no certo. Ao desenhar o track a partir da descrição do caminho tirada da internet, tinha-me enganado redondamente ali, e por isso o Garmin ter-nos-ia mandado em Leussow na direção errada. Teríamos certamente chegado na mesma a Wesenberg, mas não pelo caminho certo.

Floresta de mirtilos

E assim continuámos, na direção certa, finalmente reencontrada depois de muito procurar, através de um pinhal com um tapete verde luminoso de arbustos de mirtilo. A zona que agora atravessávamos era, 23 anos antes, ainda um campo de treino do Exército Soviético. Por isso, por todo o lado ainda se viam covas fundas de posições escavadas.

Entrincheirado

À beira de um caminho florestal coberto de vegetação, que mal se distinguia, para onde (ou melhor, de onde) uma concha nos mandava, sentei-me numa antiga cova de atirador, fiz uma pausa e pensei no pobre soldado que um dia teve de escavar aquele buraco. É que eu próprio já estive na mesma situação. Podiam ter-nos mandado cavar estes buracos na orla da floresta. Mas, pelos vistos, dentro da floresta os instrutores tinham muito mais gozo em ver-nos esgravatar por entre as raízes grossas das árvores. Foi há muito tempo, mas ainda me lembro. Muita coisa fica embelezada com o tempo, e só as situações bonitas e engraçadas da tropa ficam na memória. Mas estas m… covas de atirador ficaram. Agora cabia à natureza tratar destes vestígios. E só algumas depressões cobertas de vegetação, mas ainda visíveis, no chão verde da floresta, lembravam ainda outros tempos. O caminho pela floresta voltou a arrastar-se e levou um bom bocado até ouvirmos outra vez os ruídos de uma estrada próxima. Até ali, isso queria quase sempre dizer que estávamos perto da meta do dia. É que os organizadores (como já escrevi) também nesta etapa se tinham dado ao trabalho de nos mandar por vários desvios, só para nos expor sem pudor ao silêncio da floresta.

Passagem de nível perto de Wesenberg

Pela ciclovia ao longo de uma estrada aproximávamo-nos agora de Wesenberg, e numa cancela fechada fiquei de boca aberta quando se aproximou uma velha automotora cor de vinho ainda com as insígnias da Deutsche Reichsbahn. Já em 1890 a pequena cidade foi ligada à Neustrelitz-Wesenberg-Mirower Eisenbahngesellschaft. E ainda hoje, portanto, a linha funciona. A caminho da cidade nota-se logo o carácter homogéneo da construção desta cidade medieval, traçada em forma oval por baixo de um castelo. Muitas casas antigas de enxaimel foram restauradas com carinho e tudo combina, de alguma forma.

Praça do mercado de Wesenberg

No meio do centro histórico ergue-se a igreja gótica de Santa Maria (St. Marien). E ali bem perto tinha de estar também o nosso alojamento de hoje, na casa paroquial. E, de facto, depois de uma pequena volta de honra pela praça do mercado, encontrámos a casa de tijolo vermelho. Do antigo pastor da paróquia, que já estava de malas feitas quando o contactei pela primeira vez e que entretanto assumiu um novo posto em Hamburg Altona, recebi o número de telefone do Sr. Lömpke, de Schwarz, que agora tratava do lugar vago aqui em Wesenberg. E este, por sua vez, informou-nos por telefone de que na vitrine em frente da casa paroquial estava afixado um número de telefone. Se ligássemos para lá, viria alguém da terra para nos abrir a porta. Como se vê, neste caminho o telefone é muito importante, senão arranjam-se problemas sérios na organização dos alojamentos. E, de facto, pouco depois parou uma pick-up com o logótipo de uma empresa de construção, de onde saiu um homem de roupa de trabalho (que, afinal, era o dono da empresa) e nos cumprimentou. Já estava a par de tudo e mostrou-nos então a casa paroquial, completamente reconstruída.

mobiliário bastante espartano do alojamento

Tão rústica quanto parecia por fora, tão moderna estava equipada por dentro. Instalações sanitárias ultramodernas, uma cozinha totalmente equipada, janelas e portas novas e mobiliário novo nas salas comuns do rés-do-chão faziam supor que ali se tinha investido muito dinheiro. Aqui não se poupou nos meios. Na minha opinião, porém, em alguns pontos já era demais, tendo em conta o estado de alguns imóveis que tínhamos visto até então ao longo do caminho. No equipamento do alojamento para peregrinos, no primeiro andar, pelo contrário, infelizmente tinha-se poupado um pouco. Um sofá que parecia ter sobrado de algum lado e uma cama de campanha decrépita ao lado de um velho bengaleiro, que não estava preso à parede – foi tudo o que encontrámos. Porque é que não enchi ali os nossos colchões insufláveis, ainda hoje não sei. É que a noite ia ser uma tortura. Eu tinha-me oferecido para dormir no sofá estreito e a Andrea tinha estendido o saco-cama na cama de campanha, que durante a noite rangia de tal maneira a cada movimento que acordávamos os dois. Mas não nos cabe lamentarmo-nos mais sobre isso. Tínhamos um teto sobre a cabeça e, como peregrino, deve-se estar disposto a desenrascar-se também nas condições mais simples. É isso, entre outras coisas, que faz o encanto desta forma de nos deslocarmos: despedirmo-nos por algum tempo da sociedade da abundância, sair temporariamente, como se costuma dizer. Mas ninguém nos devia tomar por desertores da sociedade, e por isso aproveitámos bem depressa as bênçãos dos tempos modernos, sob a forma de um duche de aspeto futurista.

Tília antiquíssima em frente da igreja

Castelo de Wesenberg

Livres do pó do caminho, partimos então para um passeio por esta cidade realmente bonita. Em frente da maciça igreja salta logo à vista uma tília enorme. Tem um diâmetro de tronco respeitável, nada menos de oito metros, e por isso recebeu o estatuto de monumento natural. A praça do mercado, lindamente restaurada, já a tínhamos visto. E assim seguimos as placas para o castelo e para o porto. O castelo deixámo-lo para já de lado, até porque não parecia particularmente espetacular. O recinto tem sido renovado desde 1992 e, no fundo, não tem o aspeto que se imagina num castelo medieval. A Fangelturm é um toco de tijolo um pouco disforme na ponta de um grande edifício comprido. Durante a Guerra dos Trinta Anos, o castelo foi em grande parte destruído e só restaram a entrada, partes da muralha e o tronco da torre. Hoje o conjunto pertence à cidade de Wesenberg e alberga algumas instituições, como o posto de turismo ou um pequeno museu local, onde se mostra uma exposição sobre a pesca e a silvicultura da região, e de que cuida uma associação do castelo.

O porto de Wesenberg

Mas tudo isto tive de o ir ler, porque no regresso já estava tudo fechado. É que primeiro tratámos de arranjar qualquer coisa para comer, o que encontrámos numa esplanada-cervejaria junto ao porto. A propósito do porto: tem um tamanho à medida da cidade e, por isso, consiste apenas num longo pontão de madeira que se aconchega numa reentrância do Woblitzsee. Alguns pescadores, que fitavam a superfície da água com ar pouco feliz (Petri Heil!), estavam sentados em cadeiras desdobráveis no pontão, e um barco de passeio tinha atracado junto a um posto de abastecimento. A visita foi, por isso, curta. Uma ida até ao fim do pontão, umas fotografias do lago e de volta, e virámo-nos outra vez para a esplanada, cuja boa afluência nos fez supor que valeria a pena comer ali.

Esplanada-cervejaria “am Hafen”

A ementa variada prometia também que ali nada vinha de lata, que era a mãe que ainda cozinhava. E isso posso aqui confirmar. É que a sopa de goulash que pedimos foi o sucesso do dia. O dono do snack-bar andava a mexer num suporte de guarda-sol, a resmungar sozinho, e ao princípio não parecia muito conversador. Uns comentários de concordância e logo a cara se lhe iluminou e até ficou com graça. Estaria um bocado aborrecido com as muitas tarefas que a mulher, que estava atrás do balcão, lhe tinha mandado fazer. Estavam em plenos preparativos para o Pentecostes que se aproximava. E o enorme relvado acabado de cortar à volta do pequeno palco fez-me adivinhar quantas vezes o homem já tinha andado para trás e para a frente nele nesse dia, para o deixar naquele estado tão cuidado. O que me despertou o interesse, porém, foi o pequeno palco de madeira com a pista de dança na esplanada. Sobretudo por causa das dificuldades em obter licença para uma pista de dança lá em casa, no nosso parque. Já escrevi sobre isso noutro post. Começaram a crescer-me ideias, que agora discutíamos os dois. No palco lia-se, em letras coloridas, “Wesenberger Kleinkunstbühne”. Talvez devêssemos simplesmente dar ao nosso projeto um nome interessante e mudá-lo todos os anos, para bombardear as autoridades teimosas com requerimentos, uma e outra vez. Até se fartarem de nós e, ao menos, virem ao local. É que até agora só se decidiu de secretária (claro que negativamente), o que já levou nada menos de 5 anos. E assim fomos tecendo ideias, sem dar pelo tempo a passar. Para subir à torre era, entretanto, tarde demais. A pesada porta de entrada da torre já estava fechada – é pena, mas não havia nada a fazer. O que tínhamos ainda de fazer era acabar com o vazio das nossas mochilas em matéria de provisões. Como de costume, o supermercado da terra ficava, mais uma vez, um pouco fora do centro. Uma moradora a quem perguntámos por um supermercado mandou-nos por um bairro novo na periferia da cidade. Nunca perguntes o caminho a um automobilista numa cidade! Provavelmente a boa senhora nunca tinha ido a pé ao supermercado. E para quê, se há à frente uns parques de estacionamento bem grandes? E assim só demos pelo desvio no regresso, quando usámos a torre da igreja da cidade para nos orientarmos.

À noite

A noite ainda era uma criança e o quarto e a cama não eram propriamente convidativos. Então, sem mais demoras, levámos uma mesa da cozinha para o pátio, para ali saborearmos ainda uma garrafinha de vinho Rioja (o nosso vinho preferido desde o Camino Francés). Mesmo em frente, um casal de ciclistas estava a instalar-se na pensão para ciclistas e, quando deram por nós, fecharam todas as cortinas. Portanto, nada de televisão! Mas no telemóvel eu tinha ainda uns videozinhos com Kurt Krömer, Rainald Grebe e H.P. Kerkeling, com os quais nos divertimos até a bateria acabar. Agora tínhamos mesmo de ir, um pouco a contragosto, para a cama, e já adivinhávamos o que nos esperava naquela noite. Como já disse, a Andrea não conseguia dormir, porque mal se atrevia a mexer-se, já que a cama de campanha rangia horrivelmente, e eu acordava sempre que, apesar de tudo, isso acontecia. Eu, por meu lado, quase não me conseguia mexer, porque no sofá só conseguia estar deitado de lado e os pés ficavam em cima do braço do sofá.

Porque é que eu não enchi os colchões insufláveis??

Etapa 9: Wesenberg – Neustrelitz (20 km)

É a única etapa em que se sai da localidade pelo mesmo caminho por onde se entrou. E assim, por volta das 8 horas, lá fomos nós de novo a arrastar os pés por Wesenberg. A noite tinha cumprido o que as camas improvisadas prometiam. E hoje ainda não estávamos bem acordados. Até teria havido a possibilidade de tomar o pequeno-almoço na padaria mesmo em frente à casa paroquial, que já abria às 7. Mas depois teríamos voltado a carregar na mochila uma porção de comida a envelhecer, que com isso também não ficaria melhor. Por isso preferimos mordiscar os nossos pãezinhos do dia anterior, e eu ainda tinha barrado dois como farnel para o caminho. O mais tardar em Neustrelitz haveria oportunidades de sobra para reabastecer as provisões.

Partida de manhã em Wesenberg

Caramba, que calor estava hoje! Já de manhã se notava que os dias frescos tinham acabado. Ontem, na etapa até Wesenberg, já estivera bem mais quente do que nas etapas anteriores. Mas não nos vamos queixar. Até ali tínhamos tido uma sorte danada com o tempo. E só uma vez tínhamos precisado dos impermeáveis. Na ponta sudoeste do centro histórico tivemos agora de seguir pela direita e desta vez atravessámos a linha do comboio por uma passagem de nível diferente da de ontem. Depois, por um bairro de moradias, saímos da cidade numa subida longa e contínua em direção a noroeste. Passada a saída da localidade, já não faltava muito até Kleinquassow, uma freguesia de Wesenberg. Aqui havia de novo, no sítio certo, uma placa que finalmente nos tirou da estrada de asfalto por onde tínhamos andado até então.

Caminho de betão pela reserva natural

Cruzámo-nos com alguns passeantes que levavam os cães a passear e, já da orla do bosque, ouvíamos o barulho de máquinas de obras. Quando nos aproximámos, descobrimos o caminho novinho em folha, pavimentado com blocos de betão, onde ainda andavam uns operários a trabalhar com uma grande placa vibratória. «Não me digam que…!» Pois disseram! Bem pelo meio da reserva natural (acho até que pertence ao parque nacional; pelo menos o caminho chama-se Nationalparkweg Müritz) passa agora um caminho de betão para ciclistas. Obrigado aos eurocratas de Bruxelas por isto agora ser possível. É que há um parágrafo da UE que determina que as ciclovias de longo curso têm de ser pavimentadas, como soubemos por um morador. E aí ignora-se de bom grado o estatuto de uma reserva natural. Se os ciclistas querem mesmo isto, de certeza que ninguém lhes perguntou. Nós, como caminhantes, não conseguimos achar nada de bom neste caminho. Como um corpo estranho, a serpente de betão serpenteia agora pelo bosque – horrível!

Ninho de cegonhas de Groß Quassow

Ao fim de alguns quilómetros, porém, também este caminho chegou ao fim e voltámos a andar numa estrada de asfalto para veículos, rumo à freguesia de Großquassow. Uma ponte levou-nos mais uma vez por cima do Steinhavel, que já várias vezes se tinha cruzado no nosso caminho. Já de longe vimos, num grande celeiro, um ninho de cegonhas habitado. Aqui nidificam cegonhas desde 1938, com sucesso 64 vezes, criando ao todo 162 crias. Isto faz deste ninho o mais constante de toda a região de Strelitz, um sinal de que realmente muitas cegonhas criam aqui os seus filhotes. Ainda assim, não se compara com a população de cegonhas do Camino Francés. Lá vimos por vezes até 6 ninhos de cegonha numa só igreja. A condizer com a principal atração da terra, o restaurante local chama-se, claro está, «Storchennest» (ninho de cegonhas).

Pausa no «Storchennest»

E por sorte já estava aberto. Aproveitámos, pois, para fazer uma pequena pausa. O dono, muito simpático, serviu-nos ele próprio e, não sem curiosidade, perguntou-nos naturalmente pelo nosso projeto. Como sempre, contámos tudo sobre o caminho feito até ali e sobre o que ainda tínhamos pela frente. Ouviu-nos com grande interesse. E talvez tenhamos também desfeito algumas reservas ou preconceitos em relação aos peregrinos. Os peregrinos e sobretudo os albergues de peregrinos são vistos, como ouvimos várias vezes, por alguns dos que vivem junto ao caminho como concorrência ao seu negócio, o que também explicaria muitas das destruições propositadas das marcas do caminho. Encontra-se a opinião de que o peregrino só procura uma maneira barata de passar aqui as férias. É certamente compreensível que quem aluga quartos particulares ou explora uma pensão rural como esta em Groß Quassow fique contente com cada cama ocupada.

E assim o dono também se lamentou connosco e descreveu-nos o esforço que fazia para manter a pensão e o restaurante vivos. Nós falámos-lhe do sentido e do propósito da peregrinação e de como não compreendíamos os críticos e a sua falta de visão. Porque cada peregrino tem conhecidos ou familiares a quem conta como a região e as pessoas são maravilhosas e a quem traz fotografias. Ou então escreve, como eu, num blogue destes, acessível a muita gente. E como nem toda a gente consegue achar graça à peregrinação e a todas as renúncias que ela implica, isto é publicidade em primeira mão impagável para a região. Pois, e com o número de peregrinos que há até agora, dificilmente se pode falar de concorrência séria. As nossas experiências em Espanha mostram, além disso, que precisamente em regiões economicamente frágeis um caminho de peregrinação pode ser um valioso motor económico. Muitas localidades de Castela junto ao caminho seriam, sem o Camino, há muito aldeias fantasma abandonadas.

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental é também considerada, na Alemanha, uma região economicamente frágil. E este novo caminho de peregrinação é uma de muitas possibilidades de animar ainda mais o turismo por aqui. Que isso resulte, é algo que se deseja muito ao caminho, à região e às pessoas daqui. Sobretudo onde ainda há lacunas na oferta de alojamento é que também está destruída a maior parte das placas. Penso que há aí uma relação e que ainda é preciso bastante trabalho de esclarecimento para eliminar preconceitos.

Igreja de tijolo de Groß Quassow

Em Groß Quassow, pelo menos, tínhamos feito todos os esforços nesse sentido. Desejaram-nos bom caminho e voltámos a pôr as mochilas às costas. A igreja de tijolo da terra estava infelizmente fechada. Olhando para trás, e já que o fim do meu relato se aproxima, posso porém escrever que encontrámos portas abertas num número surpreendente de igrejas. Claro que também aqui há medo de saques ou de vandalismo. Mas onde se encontra alguém com tempo e possibilidade de abrir e fechar todos os dias, apresenta-se ao peregrino uma igreja aberta, o que, na minha opinião, deveria ser o normal num caminho de peregrinação.

À saída da localidade, ainda um episódio engraçado. Encontrámos um «cavalo-salsicha». Desatámos os dois a rir, porque parecia que alguém tinha enterrado um cavalo no chão até aos joelhos. Até Userin, a localidade seguinte da etapa de hoje, segue um caminho com faixas de rodagem empedradas, onde de vez em quando também nos cruzámos com algum veículo. Por cima de nós voavam cegonhas em círculo e os chamamentos insistentes dos grous ecoavam pelos campos que brilhavam sob a luz intensa do sol. Só o barulho de um avião de caça voltou a irritar bastante e perturbou a impressão geral de paz da paisagem.

o caminho para Userin

Cerca de cavalos antes de Userin

Os cavalos numa cerca antes de Userin pareciam já habituados ao barulho, pois não mostravam o menor receio com o troar dos reatores do jato militar em subida. Quem sair de Userin na direção certa, vindo de Groß Quassow, tem de estar atento, porque a placa está colocada de forma algo infeliz, nas costas do caminhante, e passa facilmente despercebida. Também dentro da localidade não foi muito fácil orientarmo-nos. Mas seguindo a descrição no site, encontra-se o caminho sem problemas. Também aqui encontrámos outra vez um ninho de cegonhas habitado. Userin é uma terra bem bonita, com um grande parque de férias junto ao lago Useriner See. Deixámos, no entanto, a localidade com o passo um pouco acelerado. O motivo foi, mais uma vez, perfeitamente natural. Eu, pelo menos, fiquei outra vez contente por ter papel higiénico suficiente comigo. E já que estamos no assunto: por favor levem papel higiénico e usem lenços de papel só em caso de emergência. É que estes ficam eternamente na natureza. Contêm substâncias oleosas que impedem que o papel se decomponha depressa. Quando usados na sanita, entopem muitas vezes os canos, e também nas estações de tratamento de águas os lenços de papel causam problemas. Sobretudo nos caminhos de peregrinação muito frequentados, dá-se com estes resíduos evitáveis em quase todos os sítios adequados para uma necessidade. Pronto, chega deste assunto malcheiroso. Já fiz trabalho de esclarecimento ambiental suficiente sobre este tema. Ainda bem que falámos disto!

Pausa na Prälank Siedlung

Aliviados, seguimos para dentro de um bosque com sombra, que neste dia muito quente trouxe uma frescura agradável, mas também mosquitos. Já fora do bosque, fizemos uma pausa na Prälank Siedlung, um aglomerado de meia dúzia de casas a que nem sequer chega uma estrada pavimentada. «Vivem aqui num sossego tão bom, tão idílico», disse a Andrea. Mas acrescentou logo de seguida que aqui, no inverno ou com mau tempo, as coisas podem complicar-se depressa. O idílio é uma coisa, é o que salta à vista ao primeiro olhar. O dia a dia, esse, certamente já é bem diferente, ainda mais quando nos habituamos ao que nos rodeia. Portanto, depressa em frente, antes que nos habituemos. Os pãezinhos barrados de manhã também desapareceram depressa e assim levantámo-nos outra vez do pequeno banco.

Viveiro de mosquitos

O bosque seguinte não se fez esperar. E mais uma vez tivemos de tirar a correr o «Antibrumm» da mochila, porque perto do caminho viam-se muitos sítios pantanosos entre as árvores, o viveiro de uma autêntica invasão de mosquitos. Alguns destes chatos, porém, já tinham conseguido vir buscar o almoço a nós. Até na cabeça, por entre o cabelo, tinham atacado: nada de coçar! Senão só fica pior. De novo ao sol, lá conseguimos finalmente livrar-nos do enxame. Por uma pequena estrada de asfalto e um caminho de betão chegámos a Torwitz e, à entrada da localidade, virámos para um caminho de terra ladeado de salgueiros, que acompanha a alguma distância a margem do Zierker See.

Grous na margem do Zierker See

Nos prados entre o caminho e o lago andava toda a espécie de aves. Viam-se garças, gansos-bravos, cegonhas e, claro, também grous. E conseguimos chegar invulgarmente perto deles. As aves, normalmente muito ariscas, tinham certamente ficado um pouco mais confiantes com a proximidade da cidade. É que dali já se via Neustrelitz. A torre marcante da igreja da cidade espreitava por entre as árvores. Ainda assim faltavam alguns quilómetros, pois o Zierker See continuava entre nós e a cidade. A localidade de Zierke, que dá nome ao lago, deixámo-la à esquerda. Já cá tínhamos estado dois anos antes. Foi aqui também que vimos pela primeira vez as placas com a concha e, sem o saber, já tínhamos andado uma vez neste caminho de peregrinação. Só mais tarde soubemos do caminho. Como já escrevi, de início tínhamos estranhado o uso da concha como marca do caminho.

Pontão no Zierker See

O bonito pontão coberto no Zierker See, a que chegámos pouco antes de Neustrelitz e de onde se tem uma bela vista sobre o lago, já o conhecíamos por isso. Pelo recinto da marina da cidade seguimos o caminho em ziguezague e pouco depois estávamos junto à pequena doca. Alguns barcos de passeio estavam atracados. As esplanadas do café e do restaurante no velho armazém restaurado junto ao porto já estavam outra vez bem compostas. Nós, porém, fomos para a península de Helgoland. Sim, em Neustrelitz Helgoland é uma península. Nela há uma única casa. E essa é um restaurante com muita tradição, que também já conhecíamos. E onde nos sentimos em casa e tivemos boas experiências, é para lá que voltamos. Como a hora de chegada combinada no Borwinheim ainda estava longe, tínhamos tempo de sobra para um café, ou melhor, uma cerveja.

reencontramos a Anne

Mais pelo canto do olho, vi de repente, a alguma distância, uma mochila verde com florzinhas de plástico que me pareceu de algum modo familiar. Isso mesmo, era a peregrina que já tínhamos encontrado em Wokuhl. E que fazia o caminho no sentido contrário ao nosso. Que coincidência voltarmos a encontrar-nos, porque precisamente numa cidade há mesmo muitos caminhos por onde nos podemos desencontrar. Para espanto da Andrea e da empregada com quem estávamos a conversar, levantei-me de um salto para ir atrás da Anne, que se estava a virar outra vez para a cidade. Ela ficou tão surpreendida por nos rever como nós. Convidei-a para um café e conversámos, claro, sobre o que entretanto tínhamos vivido. Depois os nossos caminhos voltaram a separar-se. Nós queríamos ir para o alojamento e ela ainda tencionava andar até Mirow. «Na vida vemo-nos sempre duas vezes», disse eu à despedida, bem consciente de que esta já era a nossa segunda vez. Mas porque não também três? Ainda apontei depressa o endereço de e-mail dela.

O nosso pouso no Borwinheim

No Borwinheim, como nos tinham pedido, já tínhamos telefonado um dia antes da chegada para nos anunciarmos. Um novo telefonema deu-nos a certeza de que já estavam à nossa espera. Um senhor simpático, cujo nome infelizmente me esqueceu, recebeu-nos e, com explicações muito extensas, mostrou-nos a enorme casa, que tinha reaberto há pouco tempo depois de uma remodelação dispendiosa de vários milhões. O que mais me impressionou foi o grande salão com o órgão embutido. «Talvez ainda venha o nosso cantor ensaiar», disse-nos o senhor. «Isso dava-me muito gosto», respondi eu. Infelizmente não veio. Fomos buscar dois colchões ao sótão e instalámo-nos confortavelmente no salão pequeno. Aqui havia espaço com fartura e espalhámos as nossas coisas à vontade, para pôr outra vez ordem na mochila. Também teria sido possível lavar roupa numa máquina. Mas não precisávamos. Pusemos os colchões sobre um tapete fofo que estava num canto da grande sala. E assim tivemos desta vez outra vez um pouso muito confortável, em todo o caso nada que se compare com a noite anterior!

Panorâmica da praça do mercado de Neustrelitz

Depois do duche quisemos ainda dar mais uma volta pela cidade. Neustrelitzjá a conhecíamos da nossa visita anterior, por isso não precisávamos de fazer uma grande volta turística. Mas não quero deixar de mencionar que Neustrelitz vale bem uma visita.

A praça do mercado de Neustrelitz

A planta interessante, em cujo centro fica a praça do mercado com a igreja da cidade e a sua torre marcante e com a câmara municipal, não tem igual. A cidade barroca, antiga residência ducal, nasceu na prancheta. Oito ruas direitinhas como velas partem da praça do mercado para fora da cidade, nas direções dos pontos cardeais e colaterais, ou, se se preferir, encontram-se no seu centro. No bairro do palácio, ali perto, além do parque muito bem desenhado, com o Templo de Hebe e muitas esculturas, podem visitar-se também a igreja do palácio, a Orangerie, as cavalariças, o Carolinenstift e o Carolinenpalais. O palácio, infelizmente, já não existe desde 1945. Mas uma construção de andaimes, revestida com telas onde está impressa a fachada, faz renascer a silhueta do antigo palácio. A igreja do palácio é obra do arquiteto Friedrich Wilhelm Büttel, cujos edifícios já tínhamos encontrado em muitas outras localidades ao longo do caminho.

a estrelícia de metal

Passámos pela estrelícia de aço inoxidável a brilhar ao sol, que está numa placa central perto do porto. A semelhança entre o nome da flor e o da cidade de Neustrelitz na raiz da palavra não é coincidência. Indiretamente, foi Neustrelitz que deu o nome à planta. É que um naturalista inglês batizou em 1773 a beleza que descobrira na África do Sul, em honra da rainha de Inglaterra, como «Strelizia Reginae». A rainha inglesa de então tinha nascido princesa Sophie Charlotte de Mecklemburgo-Strelitz. Pois é, viajar instrui, e eu também não sabia isto antes, mas, de certa forma, também nunca tinha pensado no assunto. Há quem lhe chame «conhecimento inútil». Inútil é que não seria arranjar agora qualquer coisa para comer. No porto há um mercado de peixe. Chama-se «zum Fischerhof» e, ao que parece, há aqui peixe fresco e pode comer-se qualquer coisa ligeira. É que não tínhamos muita fome.

Trovoada a caminho?

E assim bastou-nos uma sandes de peixe nesta tasca. Mais do que isso não quero mesmo chamar ao estabelecimento. O estado exterior do sítio correspondia mais ou menos ao aspeto da peixeira. Foi preciso um grande esforço para tirar esta imagem da cabeça enquanto comíamos a sandes. O senhor que nos recebeu no Borwinheim, aliás, já nos tinha avisado. Porque é que não tínhamos reparado nisto logo na primeira visita? Na altura tínhamo-nos instalado nas cadeiras de praia de vime e achámos bem agradável estar ali sentados, a beber qualquer coisa e a olhar para o lago. Foi o que fizemos também agora e vimos, por cima de um barco-dragão que deslizava no lago, um céu cada vez mais escuro. Vinha aí qualquer coisa, e tínhamos de temer molhar-nos ainda hoje no caminho para casa. Por isso pusemo-nos a andar. O «até à vista», porém, não o dissemos muito a sério. O tempo, com as suas nuvens escuras, passou ao lado e assim ainda pudemos ficar um bocadinho sentados lá fora no pátio com uma garrafa de vinho.

salão grande do Borwinheim

Antes disso, porém, ainda tivemos visita. Além do pastor, também já nos tinham apresentado à tarde o antigo cantor do Borwinheim. Não sei se a visita dele ao fim do dia foi um pretexto para nos controlar, a nós que tínhamos o poder das chaves da casa, ou se ele queria mesmo ir buscar partituras, como disse. Na entrega das chaves tinham-nos recomendado que fechássemos sempre tudo com todo o cuidado, porque já tinham entrado assaltantes na casa, ou vagabundos que se deixavam ficar fechados lá dentro. E por isso a preocupação dele com a segurança da casa era certamente justificada. Até porque, pelos vistos, não sabia muito bem o que fazer com isto da peregrinação. Perguntou, de facto, qual era o tamanho do nosso grupo. Tinha visto as nossas coisas espalhadas no salão pequeno e estava agora a matutar em quantas pessoas teriam trazido aquilo tudo. A segunda pergunta, pelas nossas bicicletas, e a nossa resposta de que éramos só dois e a pé, só tornaram a confusão dele ainda mais evidente. Simplesmente não conseguia imaginar que se possa levar às costas tudo aquilo de que se precisa e com isso aguentar centenas de quilómetros durante várias semanas. Em abono dele tenho de dizer que, há três anos, também eu ainda não conseguia imaginar isso.

Conscientes de estarmos completamente sozinhos nesta casa enorme e lembrando-nos dos relatos arrepiantes do nosso anfitrião, enfiámo-nos nos sacos-cama. A história dos assaltantes não deixou a Andrea muito sossegada e assim, durante a noite, ela ouviu barulhos estranhos. Eu estava precisamente na minha primeira fase de sono profundo quando ela me acordou e então, para a tranquilizar, tentei descobrir de onde vinha o barulho ou, pelo menos, localizá-lo. Eu também não tinha bem a certeza, mas consegui convencer a Andrea de que os barulhos vinham lá de fora. Entretanto tinha-se levantado algum vento e sabe-se lá o que anda a voar pelo pátio do supermercado ali ao lado e, não estando bem preso, solta barulhos estranhos noite fora.

Por precaução, tranquei então a porta do nosso quarto …

… nunca se sabe!

Etapa 10: Neustrelitz – Zippelow (17 km)

As nuvens escuras de ontem tinham-se ido embora e assim partimos de novo para um dia radiosamente bonito. Depois de arrumarmos as coisas na mochila e de os colchões estarem outra vez no sótão, entregámos a chave e deixámos o Borwinheim. Para o pequeno-almoço, dava jeito o supermercado mesmo ali ao lado.

Partida do Borwinheim em Neustrelitz

Ali há uma padaria e também um talho. Também hoje não tínhamos muita pressa, porque eram só 17 quilómetros até Zippelow. Por isso estivemos pelo menos uma hora à conversa com os nossos vizinhos de mesa, um casal mais velho que nos contou meia vida. Por volta das 9 horas, porém, era mais do que tempo de nos pormos a caminho, e no fim do dia havia de se confirmar que foi bom assim.

Ao longo da B97

O caminho para sair de Neustrelitz passa pela Glambecker Straße. Depois de um grande cruzamento, levou-nos alguns quilómetros ao longo da B97. O nosso receio de ter de fazer um troço aborrecido ao lado da estrada nacional, com muito trânsito, felizmente não se confirmou. Entre a faixa de rodagem e a ciclovia asfaltada há uma larga faixa verde com árvores e arbustos, que torna o caminho a pé suportável. Ao contrário do percurso que eu tinha planeado de antemão, deixámos a B97 bem mais cedo, para a esquerda, para o Königin-Louise-Weg. Daqui até Hohenzieritz, a localidade seguinte para onde agora caminhávamos, pode-se na verdade confiar na sinalização do Königin-Louise-Weg.

Königin-Louise-Weg na zona dos lagos das nascentes do Havel

Coincide a 100% com o traçado do caminho de peregrinação. Também por isso prescindi de documentar marcas de concha em falta ou destruídas. O caminho, muito bonito, segue quase sempre um pouco ondulado por um denso bosque de folhosas. Aqui e ali há um pequeno lago ou um fio de água à beira do caminho. Não admira, pois andávamos a percorrer a zona das nascentes do Havel. Encontrávamo-nos nesta zona numa espécie de linha divisória de águas. Enquanto quase todos os lagos a sul daqui estavam, de uma forma ou de outra, ligados ao Havel por via natural ou por um canal, o Tollensesee fica, por assim dizer, do outro lado do monte. Nele nasce o Tollense, que mais tarde desagua no Peene. Tem, portanto, ligação ao mar Báltico. Na margem oeste do Tollensesee estende-se uma paisagem de moreias terminais. Em distâncias curtas há desníveis de mais de 100 metros. E assim, em direção a Hohenzieritz, o caminho vai também quase sempre a subir. À entrada da localidade observámos as atividades dos bombeiros voluntários locais. Enquanto os «velhos» estavam ao lado do carro e nos seguiam com o olhar, espantados, os bombeiros juvenis arrastavam as mangueiras de um lado para o outro. Pois, estes ao menos têm sangue novo, pensei eu. Lá na nossa terra os bombeiros estão a morrer aos poucos. Uma tradição de mais de 100 anos está a chegar ao fim, é pena, na verdade. Mas eu, com os meus 55 anos, sou de longe o bombeiro mais novo da nossa terra. E por isso, por razões de idade, já não podemos intervir ativamente quando há um incêndio. As nossas atividades de extinção limitam-se agora, uma vez por mês, à sede, para alegria da restauração local.

Entrada de Hohenzieritz

segundo pequeno-almoço

Mas voltemos ao caminho: sede, depois da subida debaixo daquele sol abrasador, também nós tínhamos. «Hoje ainda vem aí qualquer coisa», pensei. E esperava que a trovoada prevista só chegasse quando tivéssemos alcançado Zippelow. A restauração de Hohenzieritz estava pelos vistos a preparar-se com calma para o Pentecostes que se aproximava, pois infelizmente estava tudo fechado. E assim não nos restou outra coisa senão sentarmo-nos num banco algo bambo diante da entrada do parque do palácio e comer as reservas que trazíamos, uns minissalames e dois pãezinhos com consistência de borracha. Mas eu insisti em seguirmos. Hohenzieritz também não dava a impressão de nos querer reter. Por isso vimos o palácio só de longe. Uma visita a fundo teria levado demasiado tempo. Mas antes de continuarmos, ainda uma indicação importante: ao contrário do que está publicado no site, não há alojamento na casa paroquial de Hohenzieritz. Foi essa, aliás, a reação do pastor local quando o contactei antes da viagem. Eu procurava um alojamento aqui na zona, porque o albergue inicialmente previsto em Prillwitz (já agora, também em contradição com o que diz o site) ainda não estava disponível.

Bela vista para o Tollensesee e para Prillwitz

Ao sair de Hohenzieritz tem-se uma bela vista para o Tollensesee e vê-se também já a localidade de Prillwitz, que fica junto ao lago Lieps. O Lieps está ligado ao Tollensesee por uma zona pantanosa. A estrada que leva a Prillwitz desce bastante a pique. Os peregrinos no ramo ocidental do caminho podem, portanto, contar com uma subida bem suada depois de Prillwitz e esperar que não esteja tanto calor ou que, pelo menos, o pequeno café de Hohenzieritz esteja aberto. Em Prillwitz visitámos primeiro a muito bonita capela «do Bom Pastor», oferecida pelo novo proprietário do pavilhão de caça. Foi construída em 2011 com tijolos de clínquer com mais de cem anos.

Capela do Bom Pastor

Igreja de Prillwitz

Casa paroquial de Prillwitz

A igreja evangélicalocal data da Idade Média e era originalmente uma igreja de tijolo. Em 1730 foi transformada numa construção em enxaimel e em 1893 recebeu uma torre em estilo neogótico. Além do púlpito muito bonito e do altar esculpido, salta aqui à vista a tribuna do padroado com os muitos brasões de família. Ao lado da igreja já conseguimos notar os progressos das obras na casa paroquial. Aqui deverá haver, a partir do outono, alojamento para peregrinos. Desviámo-nos então um pouco do caminho para ir ao cais de Prillwitz. Há carreiras regulares de barco do Lieps, pelo Tollensesee, até Neubrandenburg. À direita do caminho até lá, avista-se um parque paisagístico muito bem desenhado, em cujo extremo leste fica o já mencionado pavilhão de caça. O pavilhão de caça tem uma história agitada. Além do solar do século XVIII que ainda existe, construído em 1890 pelo grão-duque Friedrich Wilhelm II de Mecklemburgo-Strelitz para o filho, foi saqueado depois de 1945 e usado como alojamento para refugiados. Em 1955 o Energiekombinat Neubrandenburg ficou com a casa como colónia de férias. Apesar de algumas obras adaptadas ao espírito da época, o palácio foi assim, pelo menos, salvo da ruína. Desde 1995 o palácio é um hotel com restaurante e desde 2006 a casa é propriedade privada e foi restaurada com bom gosto. As obras ainda continuam. Os jardins continuaram abertos à população, com algumas condições. E assim vimos algumas pessoas a passear pelo parque e muitas crianças a brincar.

Cais de Prillwitz

No cais encontrámos alguns excursionistas bem-dispostos, que andavam de bicicleta e estavam ali a descansar com umas garrafas de cerveja, café e um petisco. Mal os cumprimentámos, fomos logo desmascarados como saxões. Um pouco de conversa de circunstância e seguimos para o pontão. Ao lado dele há uma praia fluvial e duas senhoras bem rechonchudas tinham-se até aventurado nas águas frias do Lieps. De uma ilha no lago chegava a gritaria de centenas de aves. Centenas de corvos-marinhos já ali tinham tomado o poder. Os excrementos deles tinham deixado as árvores quase completamente sem folhas.

O Lieps

O Lieps faz parte da reserva natural de Nonnenhof, com 1049 hectares. Cerca de 170 espécies de aves nidificam aqui. Também a lontra e várias espécies raras de morcegos vivem aqui. Todos os anos, durante as migrações, descansam aqui até 17 000 gansos-de-testa-branca e gansos-campestres, bem como várias espécies de patos. Ao contrário do vizinho Tollensesee, aqui é proibida qualquer navegação privada. Até a pesca é proibida. Só os barcos de passageiros podem circular. Mas de um desses não se via sinal em parte nenhuma. Também não fazia mal, pois de qualquer modo queríamos fazer o resto do percurso até Neubrandenburg só amanhã, a pé. Voltámos pelo mesmo caminho ao centro de Prillwitz, para dali sairmos em direção a Zippelow, o nosso destino de hoje. A estreita estrada de asfalto é ladeada por salgueiros podados antiquíssimos e nos pastos estavam vacas de uma raça impressionantemente maciça.

Alojamento para peregrinos em Zippelow

Passado pouco tempo chegámos às primeiras casas de Zippelow. Uma subida forte e a localidade acabava logo ali, pensámos nós de início. Mas do lado direito, numa caixa do correio, brilhava uma placa azul e amarela de albergue e, por trás, o número 6a (a pequenina terra não tem nomes de ruas), um antigo estábulo transformado com muito empenho e criatividade. Três famílias jovens juntaram-se aqui e fizeram um pequeno milagre. Pois, e duas delas abrem a casa também a peregrinos. No fim de semana de Pentecostes tivemos alguns problemas para encontrar alojamentos livres. E assim, também o alojamento em casa da senhora Falk já estava, na verdade, ocupado quando perguntei por telefone. Não fazia mal, pois era por isso mesmo que eu tinha carregado a minha tenda na mochila o caminho todo. Quase um pouco desiludido, tive agora de ouvir que, afinal, os familiares anunciados não tinham vindo e que podíamos ficar no alojamento dentro de casa. Só porque o céu escurecia de forma ameaçadora e pouco depois começou a chover com força é que cedi e deixei a tenda no saco. A Andrea tinha o alívio estampado no rosto. São dois andares para cima até um quarto muito bem equipado debaixo do telhado da velha casa. Sumo de maçã caseiro esperava-nos em cima da mesa como boas-vindas.

o nosso quarto

Um confortável sofá-cama de casal esperava pelos nossos sacos-cama. Pronto, tudo isto era certamente muito mais confortável do que dormir na tenda. Só me irritou a Andrea agora ter razão, porque já antes tinha dito que nem íamos precisar da tenda. Mas lembrei-me outra vez da bela frase do Krümel, o nosso amigo em Neubrandenburg, que também levou uma tenda no seu caminho de peregrinação por Espanha: «Nunca usei a tenda, mas precisei dela para a cabeça.» E comigo passa-se exatamente o mesmo. Sinto-me mais descontraído quando sei onde e como vou pousar a cabeça à noite. Talvez um dia ultrapasse isso. Mas, por agora, tenho de me conformar e carregar com as consequências. Por muito bonito que fosse o alojamento, ainda tínhamos, porém, um problema – a comida. Tínhamos procurado em vão sítios para fazer compras no caminho de hoje e por isso esta podia vir a ser uma noite magra. Mas a senhora Falk convidou-nos e comemos na sua cozinha rústica uma espécie de tarte de espinafres (de certeza que tem outro nome, mas eu não percebo muito disto), que estava muito boa. A nós a coisa até nos deixou um pouco envergonhados. Mas não queríamos recusar a hospitalidade que esta gente simpática nos oferecia. O sítio mais próximo para fazer compras era em Penzlin, a uns 7 quilómetros de Zippelow. A pé, para o fim da tarde, é longe demais. Por isso pedi uma bicicleta emprestada, para lá ir depois da chuvada da trovoada e comprar ainda qualquer coisa. Eia, e como aquilo subia e descia! Pois, e ainda por cima a bicicleta a que eu não estava habituado – demorou um bocado até nos habituarmos um ao outro. Mas uma coisa ficou logo clara: sem mudanças, em alguns sítios teria tido de ir a empurrar. Esta paisagem de moreias terminais tem muito que se lhe diga, com as suas subidas curtas e puxadas. E eu não sou nada bom a subir, o que certamente tem a ver com o meu excesso de peso. Ao longe via as torres da maciça igreja de Penzlin. Mas a terra simplesmente não havia meio de se aproximar. Em cada descida já estava a pensar no regresso. Sobretudo a entrada na localidade era uma longa descida. Ainda por cima, o único supermercado ainda aberto ficava no outro extremo de Penzlin.

Vista da janela do nosso alojamento

Pouco antes da hora de fecho, lá estava eu na caixa com o meu cesto, com uns pãezinhos, um pedaço de queijo, um pouco de chouriço seco, duas garrafas de cerveja (essas tinha-as eu bem merecidas depois daquela viagem!) e uma garrafa de vinho tinto. Com a mochila pesada às costas, subíamos agora as colinas, a bicicleta e eu, a bufar ainda mais, mas descíamo-las ainda mais depressa. Com alguma inveja, fiquei a ver um ciclista de estrada que, numa subida, me deixou literalmente parado. «Se eu tivesse aqui a minha bicicleta de corrida! Aí é que era!!» era o que me apetecia gritar-lhe. Assim, fiquei contente por a bicicleta de senhora ter, ao menos, uma mudança para subidas. Ao fim de cerca de uma hora estava de volta a Zippelow e quase não me molhei. Pouco depois de chegar recomeçou a chover com mais força. Por isso recolhemo-nos debaixo de um telheiro, despejámos a nossa garrafa de vinho tinto e ficámos a olhar para a bonita casa que aqui nos servia de albergue.

E agora eu também estava bem contente por não ter de dormir na tenda.

Links e outros relatos

• Site de Andrea e Gert Kleinsteuber com muitos outros relatos de peregrinação
• Site do Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte

Outros relatos de Andrea e Gert Kleinsteuber:

• Via Regia / Ökumenischer Pilgerweg (2012)
• Ökumenischer Pilgerweg a partir de Görlitz (2013)
• Camino Primitivo