Avilés

Wie lange bleiben?

Ein Nachmittag reicht. Du kommst nach dem Industriestück hinter Gijón an und bist überrascht: Die Altstadt ist nach Oviedo die besterhaltene Asturiens, mit Arkadengassen, Adelspalästen und Kirchen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Für einen Rundgang zwischen Herberge, Plaza de España und dem alten Fischerviertel Sabugo reicht der Nachmittag. Wer den Centro Niemeyer sehen will, geht abends über die Brücke auf die andere Seite der Ría.

Avilés in Ninja-Zahlen

• 326,0 Kilometer sind es von hier noch bis Santiago auf dem Camino del Norte.
• 25,4 Kilometer liegen seit Gijón hinter dir, mit 448 Metern Aufstieg, die meisten davon am Monte Areo.
• 29,3 Kilometer sind es aus Oviedo hierher auf dem Norte über Oviedo; wer diesen Weg nimmt, ist ab Villaviciosa 69,6 Kilometer unterwegs statt 56,3 an der Küste.
• 1565 gründete Pedro Menéndez de Avilés, Sohn dieser Stadt, San Agustín in Florida, die älteste durchgehend bewohnte Stadt europäischen Ursprungs in den USA. Sein Grab liegt in der Franziskanerkirche.
• 56 Plätze hat die Pilgerherberge Pedro Solís, für 10 € (Stand: August 2026).

Ankommen: aus dem Industriegebiet in die Altstadt

Die letzten Kilometer aus Gijón sind wenig schön: über Tabaza und Trasona an Straßen, Gewerbegebieten und Industrieanlagen entlang. Dann kommst du über die Avenida de Gijón in die Calle Rivero, eine Gasse mit Arkaden, und stehst plötzlich in einer anderen Stadt. Achtung: Der Uferweg an der Ría ist nicht der Jakobsweg, und der Centro Niemeyer liegt nicht am Weg.

Kurz erzählt: zwei Ufer und eine Mündung

Avilés liegt an der Mündung der Ría, und es war von Anfang an zweigeteilt: auf der einen Seite das Fischerviertel Sabugo, auf der anderen La Villa mit dem Adel. Zum ersten Mal erwähnt wird der Ort 905, als König Alfons III. von Asturien hier zwei Kirchen stiftete. 1479 gaben die Katholischen Könige der Stadt einen Wochenmarkt am Montag. Die Bucht zwischen den beiden Kernen wurde im 19. Jahrhundert zugeschüttet, die mittelalterliche Mauer schon 1818 abgerissen.

Dann kam das Stahlwerk. Ab 1953 baute der Staatskonzern ENSIDESA an der Ría eines der großen Industriezentren Spaniens, die Stadt wuchs um Arbeiterviertel. Das erklärt den Weg, auf dem du hereinkommst. Die Altstadt blieb davon erstaunlich unberührt und wurde in den 1950er Jahren unter Denkmalschutz gestellt.

Unter den Arkaden: was du sehen solltest

Die Altstadt ist klein, du schaffst sie zu Fuß am Nachmittag.

• Iglesia de los Padres Franciscanos: Die ehemalige Kirche San Nicolás de Bari ist das älteste romanische Bauwerk der Stadt, vom Ende des 12. oder Anfang des 13. Jahrhunderts, geweiht dem Patron der Seeleute und Händler. Links vom Hauptaltar liegt Pedro Menéndez de Avilés in einem Marmorgrab von 1924. Die gotische Capilla de los Ángeles, auch Capilla de Pedro Solís genannt, wurde 1499 vollendet.
• Calle Rivero und Calle Galiana: Die Arkadengassen der Altstadt, durch die der Weg hereinführt. Unter den Bögen gehst du trocken, auch wenn es regnet.
• Plaza de España und Rathaus: Das Rathaus entstand 1670 bis 1677 nach Plänen von Juan de Estrada. Rund um den Platz stehen Adelspaläste wie Ferrera und Camposagrado.
• Palacio de Valdecarzana: Aus dem 14. Jahrhundert, das älteste Gebäude der Stadt. Der Legende nach übernachtete hier König Pedro I. nach dem Ende einer Belagerung.
• Iglesia Vieja de Sabugo: Die alte Kirche des Fischerviertels stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde im 17. und 18. Jahrhundert umgebaut. Sie zeigt dir das andere Avilés, das der Seeleute.
• Centro Niemeyer: Das weiße Kulturzentrum des brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer liegt jenseits der Ría. Es ist nicht am Weg, aber ein kurzer Abendspaziergang über die Brücke.

Ehrlich gesagt

• Der Weg hierher ist hässlich. Nach dem Monte Areo läufst du lange an der N-632, durch Gewerbe und Industrie.
• Die Herberge ist groß und schlicht. Pilger loben 2026 das freundliche Personal, finden die Ausstattung für 56 Betten aber knapp. Wer früh kommt, sucht sich ein Bett an der Wand.
• Reservieren geht nicht. Die Herberge vergibt die Plätze nach Ankunft und nur an Pilger mit Credencial.
• Nicht vom Uferweg täuschen lassen. Der schöne Weg an der Ría ist nicht der Jakobsweg.

Wo Pilger schlafen

Die Albergue de Peregrinos Pedro Solís gehört der Stadt und wird von der Asociación Astur-Galaica de Amigos del Camino betreut: 56 Plätze, 10 €, ganzjährig geöffnet, nur mit Credencial, ohne Reservierung (Stand: August 2026). Ab November 2025 war sie wegen einer energetischen Sanierung vorübergehend ins Edificio Fuero umgezogen; laut Herbergsportal ist sie 2026 wieder an ihrem Platz in der Calle de la Magdalena geöffnet. Prüf vor der Ankunft, wo sie gerade aufnimmt.

Eine Herberge gegen Spende gibt es in Avilés nicht. Daneben findest du Pensionen und Hostales rund um die Calle La Fruta in der Altstadt, Doppelzimmer meist ab etwa 35 €.

Ninja-Tipps

• Komm früh an. Die Herberge vergibt die Betten nach Ankunft; wer früh da ist, hat die Wahl.
• Bring Schlafsack, Augenmaske und Ohrstöpsel mit. In einem Saal mit 56 Betten schläft man nicht allein.
• Probier ein Bollo. Das kleeblattförmige Gebäck gehört zu Avilés.

Praktische Tipps für Pilger

• Touristeninformation: Calle Ruiz Gómez 21, Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr, am Wochenende 10:30 bis 14:30 Uhr.
• Credencial: Die Herberge nimmt nur Pilger mit Credencial auf.
• Feste: Fiestas del Carmen am 16. Juli, Fiestas de San Agustín am 28. August.

Weiter: an die Küste nach Muros de Nalón

Ab Avilés läuft der Camino del Norte wieder als ein Weg: Die Pilger von der Küste und die über Oviedo gehen gemeinsam weiter. Über Salinas, San Martín de Laspra und Santiago del Monte erreichst du Soto del Barco und den Nalón, dann Muros de Nalón: 23,0 Kilometer mit 688 Metern Aufstieg, der höchste Punkt liegt mit 179 Metern kurz vor dem Nalón.

Tiefer eintauchen: Der Seemann aus Sabugo

Ein kurzer Text, falls du noch mehr über Avilés erfahren willst. Etwa drei Minuten Lesezeit.

Zwei Städte an einer Bucht

Avilés war lange zwei Orte. Am einen Ufer einer Bucht wohnten die Fischer und Seeleute, in einem Viertel namens Sabugo. Am anderen lag die ummauerte Villa mit Kirchen und Adelshäusern. Der König von Asturien stiftete hier schon im Jahr 905 zwei Kirchen. Im neunzehnten Jahrhundert schüttete man die Bucht zu, und aus zwei Orten wurde einer. Wer heute von der Calle Rivero bis zur alten Kirche von Sabugo geht, läuft über diese verschwundene Bucht.

Ein Junge vom Hafen

Aus diesem Hafen stammte Pedro Menéndez de Avilés. Er wurde Seemann und Admiral im Dienst des spanischen Königs, und 1565 gründete er an der Küste Floridas eine Siedlung, die er San Agustín nannte. Daraus wurde die älteste ununterbrochen bewohnte Stadt europäischen Ursprungs in den Vereinigten Staaten. Er starb weit weg von zu Hause, aber seine Überreste liegen heute in der Franziskanerkirche von Avilés, links vom Hauptaltar, in einem Grab aus Marmor.

Stahl an der Ría

Im zwanzigsten Jahrhundert änderte sich alles. Ab 1953 entstand an der Ría ein riesiges Stahlwerk, und Avilés wurde zu einem der Industriezentren Spaniens. Neue Viertel wuchsen für die Arbeiter, und die Straßen, auf denen du heute aus Gijón hereinkommst, gehören zu dieser Geschichte. Die Altstadt aber überstand die Jahrzehnte und wurde unter Schutz gestellt. Später stellte die Stadt an das andere Ufer ein weißes Kulturzentrum von Oscar Niemeyer.

Was Avilés dir mitgibt

In Avilés treffen sich zwei Wege. Wer über Oviedo gegangen ist, hat den Erlöser in der Kathedrale besucht, wer an der Küste blieb, hatte das Meer. Ab hier geht ihr zusammen weiter. Vielleicht ist das die Lehre dieser Stadt, die selbst aus zwei Teilen entstanden ist: Man kann verschiedene Wege gehen und trotzdem am selben Ort ankommen.